Guia de Estética

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Estética
Guia Básico para Estudantes e
Profissionais da
Biomedicina Descomplicada
A formação é o mecanismo chave para a plena
atuação do profissional que deseja atuar
integralmente no ramo estético. 
 
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Guia Básico para Estudantes e Profissionais da Estética 
Biomédica Dra Mísia Helena 
Anatomofisiologia da pele 
 
Pele 
 
✓ Função Barreira: Reveste o corpo 
✓ Função sensorial: Percepção dos sentidos 
✓ Termorreguladora: Vasodilatação e vasoconstrição 
✓ Imunológica: Processamento de antígenos cutâneos 
✓ Hormonal: receptores de vitamina D 
 
Estrutura histológica da pele 
 
Epitelial: Tecido de revestimento. A pele é um exemplo de tecido epitelial com sensibilidade e com células 
específicas para a secreção como as Glândulas Sebáceas. 
A pele é composta pela epiderme, derme e hipoderme. 
 
 
Epiderme: Tecido estratificado 
pavimentoso e queratinizado e 
avascular. Espessura de 0,1 mm 
 
 
 
 
 
Derme: É a camada de tecido conjuntivo localizada logo abaixo da epiderme, nesse local estão os anexos 
cutâneos, vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. A derme possui projeções, as chamadas papilas dérmicas, 
que se projetam da derme para a epiderme. É constituída de duas camadas: papilar e reticular. 
 
Hipoderme: É a camada mais profunda da pele constituída por células de gorduras, os chamados 
adipócitos. 
 
Resumindo... 
 
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Epiderme 
 
• Camada Basal: É a camada mais profunda, 
nela encontram-se células tronco 
(responsáveis pela renovação da epiderme), 
possui queratinócitos, melanócitos e 
células de Merkel. 
 
• Camada espinhosa: Possui várias camadas 
de células que são ligadas por 
desmossomos conferindo um aspecto 
espinhoso e contribui para a coesão e 
resistência da epiderme ao atrito. 
 
• Camada Granulosa: As células são 
achatadas e com núcleo enrrugado. 
Possuem grânulos de querato-hialina, que 
formam uma barreira entre as células 
impedindo a passagem de compostos e 
água. 
 
• Camada lúcida: os núcleos apresentam sinais de degeneração, a maioria das organelas já 
desapareceu. As células são parcialmente preenchidas por queratina. 
 
• Camada córnea: constituída por células achatadas (corneócitos) e células mortas em lâminas 
sobrepostas, anucleadas e com o citoplasma rico em querato-hialina 
 
 
Células da epiderme 
 
▪ Queratinócitos: Sintetizam a queratina para constituição da camada córnea 
 
▪ Melanócitos: São células dendriticas produtoras de melanina. 
▪ Essas células se encontram na junção derme e epiderme ou na camada basal. 
 
▪ Célula de Langerhans: Participam da resposta imune, fagocitando antígenos estranhos. 
▪ Células de Merkel: Estão ligadas a terminações nervosas sensoriais, auxiliam na percepção. 
 
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Anexos epidérmicos 
 
• Pelos, unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas. 
• Pelos: Os Pelos crescem dentro do folículo piloso e podem cair ou 
serem retirados. Quando isso ocorre um novo pelo é formado. O 
ciclo de desenvolvimento do pêlo passa por uma alternância de 
fases de crescimento e repouso que variam de dois a sete anos de 
pessoa para pessoa 
 
 
Derme 
É constituída de tecido conjuntivo. Localizado abaixo da epiderme e rico em substância fundamental 
amorfa. Na derme encontra-se vasos sanguíneos e linfáticos, além de nervos e os anexos cutâneos. 
 
✓ Dá suporte e nutrição a epiderme; 
✓ Sua espessura pode variar conforme a região da pele; 
✓ Composta por 3 camadas: derme papilar, derme reticular e hipoderme; 
✓ Preenche os espaços intercelulares e tecidual; 
✓ Atua como lubrificante; 
✓ Atua na proteção, prevenindo a penetração de microrganismos nos tecidos; 
✓ É um veículo de difusão de substâncias hidrossolúveis; 
✓ Derme reticular: É formada de tecido conjuntivo denso não modelado. Fibras de 
colágeno I e III e de elastina se cruzam paralelamente a superfície cutânea 
✓ Derma papilar: É formada de tecido conjuntivo frouxo, possuem fibroblastos que 
sintetizam colágeno e elastina e células do sistema imune. 
 
Observação: 
Importância estética das fibras colágenas – Flacidez 
• Deficiência de Vitamina C e envelhecimento. 
Importância das fibras elásticas – Estrias (desestruturação das fibras elásticas) 
• Gravidez, crescimento acelerado, obesidade e uso prolongado de glicocorticoides. 
 
 
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Células da derme 
 
• Fibroblástos: são responsáveis pela formação das fibras colágenas, reticulares e elásticas 
• Adipócitos: São responsáveis pela síntese e armazenamento das gorduras neutras. 
• Pericitos: Permanecem com papel pluripotencial. Localizam-se perto dos capilares sanguíneos. 
• Plasmócitos: originam-se dos linfócitos B. 
• Mastocitos: armazenam mediadores químicos da inflamação, como heparina, histamina, 
serotonina... 
 
Estrutura histológica da hipoderme 
• Representa de 15 a 30% do peso corporal 
• Os lipídeos armazenados são os triglicerídeos 
• Protege o organismo contra choques e constitui uma manta térmica 
 
Semiologia e avaliação 
 
Paciente ou Cliente? 
 
Qual o melhor terno quando se trata de atendimento na estética? 
 
Num âmbito hospitalar, clínicas 0u policlínicas, postos de saúde, UPAs (Unidade de Pronto 
Atendimento) ou até mesmo em consultas por profissionais da saúde, o termo paciente é comumentemente 
usado quando se prefere ao atendido. No entanto, quando o assunto é voltado para tratamentos estéticos, o 
termo na qual se trata o atendido confunde muitos profissionais., até mesmo devido a semelhanças de 
conceitos. 
Numa clínica de estética, o termo certo ao se referir o atendido é CLIENTE. O cliente está em busca 
da beleza e bem-estar e, ambos, não estão associados a saúde ou a ser saudável. No entanto, a forma como 
direcionar os termos, em alguns casos, podem ser confusas e levantar discussões, não sendo este o caso neste 
Guia de Estética. 
O importante é considerar que, independentemente do tratamento realizado, chamar o atendido de 
paciente pode parecer equivocado, pois de certa forma, é seu cliente. O cliente te contrata para que você 
venha prestar serviços, isso leva a custos, marcação de atendimentos e, se seu serviço for de qualidade, com 
certeza terá boas indicações e o cliente retornará a você para novos procedimentos. 
Mas então... qual a sua opinião? 
 
 
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Atendimento: 
Segue alguns pontos importantes quanto ao atendimento para os profissionais da estética. 
 
✓ Atenção ao uso das expressões, seja cauteloso com as palavras; 
✓ Demonstre seriedade e dedicação; 
✓ Cuide-se: Você é será um profissional da beleza; 
✓ Use roupas que imponha respeito e profissionalismo; 
✓ Estude, atualiza-se e seja embasado cientificamente. 
 
Pré-consulta: 
 
✓ Verificar as reais expectativas do cliente. “O que você busca?”; 
✓ Como o paciente chegou até você; 
✓ Analise se o paciente já fez algum procedimento estético; 
✓ Avaliar a queixa. “O mais te incomoda?” 
 
Observação: 
• No atendimento inicial. enquanto o cliente estiver falando, escute-o com atenção (nunca ficar de cabeça 
baixa ou fazendo anotações, olhar para o cliente); 
• Após o relato do cliente, anotar os dados no prontuário. 
• Quando o cliente te procura ele está insatisfeito com a sua imagem. Pode até estar desesperado! Dê 
atenção! 
• Explicar de maneira simples, mas detalhada qual é o procedimento e como ele funciona. 
 
Anamnese 
• Do grego ana=trazer de novo e mnesis=memória. 
• É uma entrevista realizada pelo profissional da saúde ao seu cliente, que tem a intenção de ser um 
ponto inicial no diagnóstico de uma disfunção estética baseado no histórico do cliente. 
• Após a anamnese érealizado o exame físico, onde se procuram os sinais e sintomas da disfunção 
estética. 
 
 
 
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Esse processo é importante para que o profissional identifique a real queixa do cliente e a melhor forma de 
atendimento. Ocorre um contato maior entre o profissional e cliente, sendo assim, é importante o 
profissional deixar o cliente o mais confortável possível. Após a anamnese e avaliação física, é importante 
explicar ao atendido o passo-a-passo de todo o procedimento e as possíveis dúvidas levantadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como construir a ficha do cliente? 
 
❖ Motivo da consulta 
❖ Profissão 
❖ Hábitos sociais 
❖ Hábitos alimentares 
❖ Tratamento estético anterior 
❖ Doença Pré-existente 
❖ Origem genética (Fototipo pai/mãe/avós) 
❖ Características da pele 
❖ Identificar motivos para o atual quadro clínico 
❖ Buscar informações como: Uso de contraceptivos, gestação, aumento de peso, exposição 
solar, cirurgia, tratamento medicamentoso 
 
ATENÇÃO 
✓ O Cliente deve estar à vontade, ele não está acostumado a ficar de trajes íntimos; 
 
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✓ Qualquer constrangimento pode alterar os sinais clínicos. 
Para análise fácil, é importante considerar: 
 
✓ Tipo de pele 
✓ Textura 
✓ Rugas 
✓ Linhas de expressão 
✓ Sulcos 
✓ Elasticidade 
✓ Olheiras 
✓ Hipercromias 
✓ Hipocromias 
✓ Efélides 
✓ Cicatriz de acne e acne ativa 
✓ Envelhecimento Cronológico, precoce 
✓ Rosácea 
✓ Vascularização 
 
TESTES 
✓ Análise visual 
✓ Teste para flacidez - Teste da prega 
✓ Identificação do fototipo 
✓ Exames tecnológicos 
• Luz de wood/dermaview 
• Análise de tecidos Lupa/dermatoscópio 
✓ Registro fotográfico 
• Cores de fundo 
• Marca no chão 
 
 
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Registros fotográficos - Cuidados 
Qual a importância da fotodocumentação na estética? 
A fotodocumentação é o ato de registrar imagens fotográficas dos clientes com o objetivo 
demonstrar os resultados alcançados em um determinado tratamento, produto ou protocolo. 
Assim o cliente consegue acompanhar todas as evoluções do seu corpo ao longo do tratamento 
estético. 
Alguns detalhes nesse processo podem causar situações e interpretações em que o 
profissional da estética não espera. Sendo assim, é importante dar a devida atenção a 
qualidade das fotos, assim como a permissão do cliente quanto a exposição dos mesmos. 
Primeiramente, a autorização de imagem é o passo fundamental para que haja registros por 
imagem do paciente e até a sua divulgação. É importante utilizar sempre o mesmo aparelho de 
iluminação e captação das imagens para que não haja distorção e alterações de cor. 
Manter uma padronização do fundo é de extrema importância ao de tratar de observar 
detalhes da transformação. No entanto, mantenha sempre o mesmo local fixo (se possível, 
deixe o chão demarcado) para que o registro das imagens seja mais semelhante possível. Ao 
fundo, dê preferencias a cores neutras (preto ou branco) e lisas. 
 
Segue abaixo uma imagem ilustrativas contento exemplos de como o cliente deve se posicionar, 
caso o protocolo seja corporal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem da internet. 
 
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Caso o protocolo seja facial, serão realizadas somente imagens do rosto com os braços 
posicionados para baixo e na lateral do corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essa imagem é de autoria de Buona Vita 
Luz de Wood 
▪ A luz de Wood ou lâmpada de Wood é um aparelho comumentemente usado no diagnóstico 
dermatológico e na estética para observar a presença de possíveis lesões na pele e suas características, 
utilizando a luz UV de baixo comprimento de onda.A avaliação com a lâmpada de Wood é feita 
complementando a análise dermatológica sob a luz normal. 
 
▪ O uso desse aparelho é indicado principalmente para diagnosticar doenças de pele e unhas causadas por 
fungos e bactérias, no diagnóstico de porfiria, manchas de pele (escuras ou claras), vitiligo e melasma, 
assim como para observar sinais de oleosidade ou ressecamento da pele. Após essa análise, o profissional 
pode direcionar o cliente (ou o paciente, em caso de dermatologia e tratamento de pele) a melhor forma 
de intervenção e terapia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Azul - Pontos normais e saudáveis 
✓ Branco - Camada grossa de células epiteliais mortas 
✓ Roxo florescente - desidratação 
✓ Marrom - Pigmentação 
✓ Laranja - Oleosidade 
✓ Amarelo claro ou laranja claro - acne ou comedões 
✓ Branco amarelado ou cobre - Pitiriase versicolor 
✓ Verde Fluorescente - Pseudomonas 
✓ Vermelho - Eritrasma 
✓ Roxo escuro em grandes áreas - maquiagem ou bloqueador solar 
 
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 Dermaview 
O Dermaview, também conhecido como Derma-Scan é um eficiente 
equipamento de análise facial da pele. Utilizando lentes de cristal, o 
profissional consegue uma ótima visualização facial da cliente. 
 
Lupa e medidor de hidratação da pele 
Como medir os níveis de hidratação da pele? 
 
Uma pele hidratada é um dos pilares importantes para uma pele bonita, rejuvenescida e 
iluminada. Para um profissional da estética, medir os níveis de água da pele apontará ao profissional quais 
as técnicas e procedimento são necessários para o tipo de pele do cliente e, além disso, é de extrema 
necessidade para o profissional reconhecer qual a melhor preparação da pele antes de qualquer 
procedimento. 
Os níveis de oleosidade da pele também são importantes para o profissional reconhecer o estado da pele do 
cliente pré e pós-procedimento. 
 
 
 
 
 
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Quais são os níveis adequados? 
• Nível de umidade: são considerados desejáveis acima de 40% na pele da face e acima de 50% no 
restante do corpo. 
• Nível de oleosidade: o ideal é está abaixo de 32%. A absorção de água da pele prejudicada quando 
o nível de oleosidade excede de 33%. 
A face, conhecida como rosto, é a parte anterior da cabeça, nas quais pode-se observar o nariz, olhos e a 
boca. A face tem seu formato determinado pelos ossos que o compõe. O conhecimento anatômico das 
regiões faciais é de extrema importância para os procedimentos estéticos, sendo necessário o profissional 
da estética reconhecer cada região facial. 
É importante lembrar que na face existem estruturas nobres que, caso venham sofrer alguma lesão, pode 
gerar condições irreparáveis para os clientes. Sendo fundamental o preparo e qualificação do profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Classificação de Fitzpatrick 
✓ Forma de classificação para cor de pele humana; 
✓ Classificação mais usada, relacionada aos peelings químicos; 
✓ Em função da particularidade que tem a pele de se proteger ou se queimar à exposição aos 
raios UV; 
✓ Determinante de quais pacientes irão responder bem ou mal aos peelings químicos, laser, 
e quais terão alto risco de pigmentação anormal nestes procedimentos. 
 
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Avaliação de Fitzpatrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela de classificação dos fototipos de pele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Classificação quanto ao nível de oleosidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificação da pele fotodanificada 
Os 4 Níveis de Envelhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
classificação de GLOGAU 
 
A classificação de Glogau é um dos critérios mais utilizados no tratamento de harmonização orofacial. Esta 
escala, observa-se as alterações na pele devido a exposição cumulativa à luz do sol. 
 
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Esse tipo de classificação varia conforme o tipo de pele: tipo I ao tipo IV. Cada escala fornece ao 
profissional os seguintes parâmetros para avaliação: 
✓ Tipo I: pode-se observar rugas mínimas, foto envelhecimento em estado inicial, alteração suave na 
pigmentação, pode-se observar ausência de queratoses ou lentigos senis; normalmente observado 
em pessoas com idade entre 20 a 30 anos; 
 
✓ Tipo II: a pele permanece lisa na ausência de movimentos, mas durante o movimento (sorriso, 
franzir a testa etc) as rugas aparecem, observa-se a presença de lentigos senis e telangectasias 
iniciais, mas não possui queratoses visíveis; acomete pessoas com idade de 30 a 40 anos; 
 
✓ Tipo III: rugas visíveis mesmo na ausência de movimentação facial, observa-se a presença de 
lentigos senis, telangectasias e queratoses solares; acomete pessoas acima dos 50 anos; 
 
✓ Tipo IV: rugas generalizadas, diminuição da espessura da epiderme, pele com coloração amarelo-
acizentado (pelo aumento da espessura da camada córnea), maior tendência a câncer de pele; 
acomete pessoas acima dos 60 anos. O uso de maquiagens não é indicado, pois pode ressecar e 
fragmentar a pele. 
 
Tipos de rugas 
❖ Rugas Finas (Estáticas) 
São linhas de expressão mais finas. Podem aparecer em pessoas com idade entre 20 e 30 anos. Está 
associada à perda de colágeno e a exposição solar excessiva, que pode acelerar o aparecimento das 
rugas finas. Nessa fase os tratamentos de prevenção são altamente indicados e melhoram o aspecto 
da pele. Alguns outros procedimentos, como: limpeza de pele, peelings e aplicação preventiva de 
toxina botulínica são procedimentos ideais para a manutenção das linhas. 
❖ Linhas de Expressão (Dinâmicas) 
Associado a movimento. Essas linhas de expressão aparecem no momento em que movimentamos 
a face ao falar, sorrir... ou seja, neste caso, a face, quando em repouso, não apresenta nenhum tipo 
de linha de expressão. As linhas dinâmicas normalmente surgem nas idades entre 30 e 40 anos. O 
tratamento ideal para esse tipo de pele é a aplicação de botox (toxina botulínica), como forma de 
prevenção efetiva para as RUGAS mais PROFUNDAS. Preenchimento com ácido hialurônico 
também auxilia em algumas regiões nas quais a toxina botulínica não é aplicada. 
 
❖ Rugas Profundas (Dinâmicas) 
Nessa fase, é possível observar as rugas mesmo com a face relaxada. As linhas profundas ficam 
marcadas na pele e facilmente observadas. Normalmente, o surgimento dessas rugas surge em torno 
dos 40 a 50 anos de idade. O tratamento mais eficaz para rugas profundas pode ser por meio da 
aplicação de botox e preenchimentos faciais, no entanto, são necessários outros procedimentos 
https://karengoulart.com.br/botox-entenda-tudo-parte-1/
 
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para que o resultado seja mais efetivo, como: radiofrequência fracionada, microagulhamento e 
peelings. 
❖ Rugas Gravitacionais 
Esse tipo de alteração está associado a flacidez dos músculos e é comum em pessoas com idade 
entre os 60 e 70 anos. A pele fica mais flácida e fina, sendo observado em locais como: pescoço, colo 
e terço inferior do rosto. Tratamentos para a estimulação da elastina e colágeno são mais eficazes 
nesse tipo de pele. 
 
 
 
 
 
Acne é uma doença de pele caracterizada por inflamações nas glândulas sebáceas. A acne pode ser 
classificada em 5 graus: 
 
❖ Acne Grau I: caracterizado por aparecer apenas cravos, sem a presença de lesões 
inflamatórias; 
❖ Acne Grau II: caracterizado pelo aparecimento de cravos e espinhas pequenas, com 
pequenas lesões inflamadas e presença de pontos amarelos de pus, as pústulas; 
❖ Acne Grau III: apresenta como característica cravos, espinhas pequenas e lesões maiores e 
mais profundas, com sensações dolorosas e aparência avermelhadas e bem inflamadas 
(cistos). 
❖ Acne Grau IV: caracterizado pelo surgimento de cravos, espinhas pequenas e grandes 
lesões císticas na pele com múltiplos abscessos e cicatrizes irregulares e mais profundas, 
resultando em deformidade da área afetada. Chamada de acne conglobata. 
❖ Acne Grau V: conhecido com acne fulminans. É um quadro mais grave e também raro, na 
qual o paciente apresenta quadros de febre, dor nas articulações e musculares. Alto risco 
de marcas profundas na pele e o paciente precisa ser tratado com medicamentos. Querer 
ação de profissionais da dermatologia ou medicina. 
 
 
 
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Comedões e Pústulas 
✓ Comedões: Conhecidos como cravos, são causados pelo entupimento dos folículos pilosos devido 
ao acúmulo de sebo. 
✓ Pápulas: São pequenas lesões sólidas de característica elevada, apresentando uma aparência 
arredondadas, endurecidas e, em alguns casos, avermelhadas. 
✓ Pústulas: são as pápulas que se diferem por contém pus, em outras palavras, espinhas. 
 
Milium 
 
 
 
 
 
Efélides 
 
 
 
 
 
 
Telangectasias 
 
 
 
 
É uma anomalia de pele caracterizado pelo aparecimento de pequenos 
cistos de queratina. Apresenta uma cor branca ou amarelada, localizada 
superficialmente sob a pele. Seu surgimento está ligado a alta exposição 
solar ou ao uso de produtos altamente perolados em sua composição. 
São popularmente conhecidos como sardas. São pequenas 
manchas causadas pelo excesso de produção de melanina, 
dando esses pequenos pigmentos sobre a pele. 
Conhecido popularmente como vasinhos. São pequenos 
vasos sanguíneos dilatados na superfície da pele ou 
mucosas, medindo entre 0,5 e 1 mm de diâmetro. 
 
 
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Olheiras 
As olheiras podem estar associadas à vários fatores, desde a exposição excessiva ao sol, inchaço abaixo dos 
olhos, pele fina e transparente, assim como o envelhecimento. Fatores genéticos podem ser a causa do 
surgimento de olheiras e não deve ser ignorada. A combinação de alguns tratamentos estéticos, permitem 
o cliente a alcançar os melhores resultados na eliminação das olheiras. 
Causas de alteração do contorno das pálpebras inferiores: 
❖ Flacidez da pálpebra por fotoenvelhecimento, com atrofia da pele devido à perda de colágeno e 
gordura 
❖ Configuração do osso da órbita com a formação de sulcos palpebromalares e nasojugais profundos, 
que fazem sombra na pálpebra inferior 
❖ Bolsas palpebrais inferiores, causadas pela flacidez do septo orbital e pela protuberância da 
gordura retro septal 
 
Tratamentos mais indicados para clientes com Olheiras: 
 
❖ Carboxiterapia; 
❖ Laser; 
❖ Luz pulsada; 
❖ Injeção de ácido hialurônico; 
❖ Peeling com ácidos; 
❖ Preenchimento com gordura ou plasma; 
❖ Cremes para olheiras. 
A nossa pele possui uma coloração natural, caracterizada pela síntese de 
melanina. A melanina é o pigmento que define o tom de pele de casa 
indivíduo, além de ter a função de proteção natural contra os raios solares. 
Diversos fatores podem desequilibrar a coloração natural da pele, resultado 
em marcas mais claras ou escuras e que pode ser tratado por meio de 
procedimentos estéticos. Alguns desses fatores podem estar ligados a alta 
exposição a raios solares, alimentação, alterações hormonais e genética. 
Hábitos como o uso do tabaco e ausência do protetor solar podem levar ao 
surgimento de manchas na pele. 
Essas manchas são classificadas de duas formas: 
• Hipercromia: caracterizado pelo excesso de pigmentação na pele, resultando em manchas mais 
escuras; 
• Hipocromia: caracterizadopela falta de pigmentação na pele, o que resulta em manchas claras. 
 
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Avaliação corporal 
A avaliação corporal segue os seguintes passos: 
• Consulta/anamnese 
• Inspeção 
• Palpação 
• Perimetria 
• IMC 
• Plicometria 
• Bioimpedância 
• Registro fotográfico 
• Avaliação postural 
 
Inspeção 
• Considerações: Gênero, Biotipo, alterações da pele e distribuição da gordura. 
 
Palpação 
• Áspera, lisa, ondulada, ressecada, hidratada, elástica. 
 
Perimetria 
São as medidas de circunferência, que devem ser realizadas em diferentes pontos do tronco, dos membros 
superiores e dos membros inferiores durante o processo de avaliação corporal. 
• Braço Bilateral 
• Busto / tórax 
• Abdome 
• Quadril 
• Culote 
• Coxa Bilateral 
• Perna 
 
 
 
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Por que a avaliação é tão importante? 
Por que eu não uso apenas o peso como forma de avaliação? 
 
Fazer uma avaliação da massa corporal é importante pois, além de ajudar a paciente a compreender se está 
acima ou abaixo do peso, a distribuição do peso pode não está associada a massa magra e sim, a massa de 
tecido adiposo. É ideal o cliente apresentar em torno de 30% de massa muscular. Para um emagrecimento 
Para que o profissional da 
estética possa medir a circunferência 
abdominal, basta apenas posicionar 
sua fita métrica em torno da barriga do 
paciente, mais precisamente sobre a 
região do umbigo. Para as mulheres, a 
circunferência abdominal ideal é 
abaixo de 88cm e para homens, abaixo 
de 102cm. 
 
 
 
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saudável, o profissional deve focar na diminuição da massa de gordura e na manutenção ou ganho de 
massa muscular. Sempre acompanhando o peso ideal do cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Avaliação postural e fotodocumentação 
A postura é definida como a posição que o corpo adota no ambiente em que se encontra. Para uma 
boa postura, é fundamental que tenhamos um equilíbrio do sistema neuromusculoesquelético, e é aqui 
que observamos a importância da avaliação postural. 
É importante ressaltar que algumas causas que podem aumentar as chances de problemas posturais. 
Entre alguns dos fatores, estão: 
✓ má postura; 
✓ obesidade; 
✓ anomalias congênitas/ou adquiridas; 
✓ atividades físicas inadequadas ou sem orientação; 
✓ desequilíbrios musculares; 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dobra é definida como uma medida da espessura de duas camadas de pele e a gordura subcutânea 
adjacente. A adipometria avalia a densidade corporal através do montante de gordura corporal. 
 
 
 
 
 
 
Esse aparelho é um dispositivo que mede a espessura de uma 
dobra de pele com a sua camada interna de gordura. 
 
http://patricialacombe.com.br/blog/entenda-mais-sobre-educacao-postural-e-sua-importancia/
http://patricialacombe.com.br/blog/confira-6-dicas-para-evitar-lesoes-durante-as-atividades-fisicas/
 
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Como coletar as medidas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não solte os dedos da mão esquerda até terminar de fazer a leitura. É muito importante que se segure com 
firmeza a dobra da pele para que a pinça que está medindo a espessura da dobra consiga fazer a medição 
com precisão. Você deve anotar a leitura na escala antes de liberar a pressão. 
 
Trícepes 
A parte de trás do braço (tríceps). Bem no meio entre as articulações do ombro e do 
cotovelo. A dobra é tomada numa direção vertical no centro da parte de trás do braço. 
 
 
Bícepes 
A parte da frente do braço (bíceps). Faremos igual foi feito no tríceps. 
 
 
Escápula 
Agora faremos a medida logo abaixo da escápula (subescapular). Note-se que a dobra é 
tomado em ângulo de 45 graus. 
 
 
 
 
Com a mão direita puxe a dobra de pele com a 
camada interna de gordura e com sua mão 
esquerda segure com as pontas dos dedos como 
mostra a figura 1. 
 
Então segure a Pinça em sua mão direita 
coloque a boca do adipômetro na pele dobrada, 
como mostra a figura 2. 
Cintura 
Na cintura (supra-ilíaca) a medida da dobra é tomada na horizontal. 
 
https://www.meumundofit.com.br/conteudo/como-medir-gordura-corporal-usando-o-adipometro/ 
 
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Aqui, conversaremos sobre cosmecêuticos. Para isso, abordaremos alguns dos 
assuntos comuns associado a esse ramo da estética. A dermatologia e a indústria estética 
identificam os “cosmecêuticos” como cosméticos que têm benefícios semelhantes aos de 
remédios. O termo cosmecêutico foi primeiramente utilizado por Albert Kligman para 
descrever um produto cosmético que exerce um benefício terapêutico na aparência da pele, 
mas não necessariamente um efeito biológico na função da pele, o que o classificaria como 
um medicamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ O tipo de pele é definido por um equilíbrio entre a epitelização e a descamação, secreção 
sebácea e hidratação. 
✓ O tipo de pele pode ser classificado objetivamente, mas frequentemente é uma avaliação 
subjetiva de áreas de desequilíbrio tangíveis ou visíveis. 
 
Pele Normal: é definida como uma pele com equilíbrio de reepitelização e descamação, secreção sebácea e 
hidratação. Dessa forma, não se detectam áreas de desequilíbrio tangíveis ou visíveis. Uma minoria das pessoas 
se apresenta com tipo de pele normal, e as características de pele normal podem, facilmente, mudar com a 
idade, temperatura do ambiente, umidade e com o estresse mecânico ou químico. 
Pele Oleosa: é engordurada ou brilhosa pode ser decorrente de um aumento na produção de sebo durante a 
adrenarca, a presença de acne devido a um desvio na produção de androgênios, queratinização anormal e 
proliferação de Propionibacterium acnes ou seborreia. 
Pele Seca: autodiagnosticada, ocorre geralmente como consequência de um defeito da função de barreira do 
estrato córneo, com um aumento na PATE e uma sensação subsequente de pele rachada, esticada e 
descamativa. A pele seca é geralmente uma manifestação secundária do excesso de limpeza, que provoca a 
perda dos lipídios naturais do estrato córneo, da radiação UV, da exposição a climas extremos ou de tratamento 
com agentes como os retinoides. 
Pele Sensível: apresenta um limiar baixo para a irritação. Pacientes com pele sensível desenvolvem ardência, 
queimação ou dermatite disseminada com a aplicação de produtos tópicos, principalmente os com fragrâncias, 
pH ácido ou alcalino ou com preservativos. 
 
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A hidratação da pele depende do fator de hidratação natural (NMF) do corneócito 
e dos corpos lamelares da matriz extracelular. Uma vez que os níveis de água do extrato 
córneo caiam abaixo de um ponto crítico, medido como o aumento em 1% da PATE, a 
função enzimática necessária para a descamação fica prejudicada. Isso leva a um aumento 
na adesão dos corneócitos, resultando no acúmulo de escamas e na aparência seca e 
descamada da pele. 
✓ Os hidratantes contêm lipídios e ingredientes com propriedades emolientes, 
umectantes e oclusivas. 
✓ A seleção do hidratante ideal depende do tipo de pele, do veículo e das 
necessidades do paciente. 
 
Os hidratantes têm como função restaurar a hidratação da barreira epidérmica. A 
água contida no hidratante produz apenas um aumento transitório na 
hidratação do estrato córneo. Lipídios fisiológicos, quando aplicados juntos,em 
concentrações equimolares, estimulam o mecanismo de síntese de lipídios do 
próprio estrato córneo. Lipídios não fisiológicos não penetram no estrato 
córneo, em vez disso, fornecem uma proteção de barreira, pois se intercalam entre os 
corneócitos, criando uma superfície hidrofóbica e impermeável difusa. Nenhuma dessas 
categorias de lipídios, quando aplicada externamente, retarda a produção normal de lipídios 
no interior do estrato córneo. 
Os hidratantes disponíveis no momento apresentam combinações diferentes de lipídios 
fisiológicos e não fisiológicos, bem como ingredientes com propriedades emolientes, 
umectantes e oclusivas. 
 
 
 
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✓ Sabonetes e loções de limpeza contêm surfactantes que suspendem a sujeira e 
ajudam na solubilidade e na absorção dos óleos. 
✓ Detergentes sintéticos leves (syndets) combinam um surfactante leve com um 
hidratante. 
✓ Os produtos para limpeza da pele com propriedades emolientes fornecem uma 
hidratação maior do estrato córneo. 
 
Os produtos para limpeza da pele são produtos desenvolvidos para remover 
debris, maquiagem, secreções, suor, sebo e bactérias, ao mesmo tempo em que auxiliam 
na descamação do estrato córneo. Os produtos para limpeza da pele são formulados com 
surfactantes que suspendem a sujeira e auxiliam na solubilidade e na absorção de óleos. 
Os surfactantes podem ser danosos às proteínas e aos lipídios do estrato 
córneo, tendo potencial de causar danos à barreira e ressecamento. Todavia, há produtos 
para limpeza da pele mais novos e leves feitos para minimizar esses danos e, 
simultaneamente, fornece uma hidratação adicional à pele. 
 
Os sabonetes foram as primeiras formas de produtos para limpeza da pele e ainda 
são amplamente utilizados. Novos desenvolvimentos nos produtos para o banho e para 
limpeza líquidos incluem os detergentes sintéticos leves (syndets), que combinam um 
surfactante leve com uma loção hidratante que contém agentes umectantes, emolientes e 
oclusivos. 
Esses sabonetes líquidos hidratantes contêm mais emolientes que surfactantes 
em sua lista de ingredientes, sendo a água o primeiro ingrediente informado e óleos ou 
vaselina o segundo. Com isso, utilizar um produto para limpeza que contenha um 
 
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emoliente fornece uma hidratação maior do estrato córneo, em comparação ao uso de 
um sabonete ou um produto para limpeza leve sem emoliente. 
 
Sabonetes e syndets geralmente contêm ingredientes distintos e pHs diferentes. 
Os syndets são neutros ou ácidos. Em contraste, os sabonetes são alcalinos e 
comprovadamente mais irritantes aos lipídios do estrato córneo. Estudos com pacientes 
portadores de dermatite atópica, acne, rosácea, sensibilidade a retinoides e no pós-
peeling químico revelam capacidades de limpeza similares entre sabonetes e syndets. No 
entanto, o uso de syndets e de produtos para limpeza leves oferece uma suavidade maior 
da pele e menor irritação em comparação aos sabonetes. 
Outros produtos para cuidados da pele: máscaras e adstringentes 
✓ As máscaras fornecem uma esfoliação mecânica. 
✓ Tônicos e adstringentes são produtos utilizados 
primariamente nos tratamentos contra acne ou com 
funções antissépticas e antimicrobianas. 
✓ Os tônicos à base de álcool podem ser irritantes à pele. 
 
O mercado de produtos para cuidados da pele se expandiu imensamente ao longo 
da última década devido à inclusão de outros produtos de esfoliação da pele. Esses produtos 
frequentemente contêm diversos outros ingredientes cosmecêuticos, incluindo ácido 
salicílico, vitaminas, minerais e derivados de plantas. 
As máscaras, originalmente derivadas dos banhos de lama, são feitas de polivinil 
álcool (o que permite que as mesmas sejam destacadas da pele) ou são à base de argila (o 
que permite que elas sequem na pele e sejam enxaguadas). As máscaras podem ser 
utilizadas para esfoliação química ou mecânica, ou como veículo para levar um agente 
terapêutico. 
 
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A maioria das máscaras é aplicada semanalmente para melhorar a hidratação da 
pele, esfoliar e desobstruir os poros. São também adicionados abrasivos químicos para 
aumentar a esfoliação mecânica. Há uma diversidade de máscaras no mercado. As máscaras 
contra acne podem incluir ingredientes como o ácido salicílico ou enxofre, enquanto as 
máscaras tranquilizantes contêm mel ou chá verde. Outras máscaras são feitas com algas, 
pepino, óleos essenciais e soja. 
Os tônicos são produtos utilizados após a limpeza da pele para remover os 
resíduos dos sabonetes, ou das loções de limpeza, e retirar o sebo remanescente e a 
maquiagem removida incompletamente com os produtos para limpeza. 
A nomenclatura incoerente leva a uma confusão, na medida em que tônicos 
também são referidos como adstringentes, refrescantes da pele, loções tônicas, 
clarificadoras ou para os poros. Os tônicos podem ter uma base alcoólica ou não alcoólica. 
Seu uso na dermatologia é predominantemente integrado aos tratamentos contra acne ou 
para funções antissépticas e antimicrobianas. 
Diferentes formulações desenvolvidas para benefícios contra acne contêm ácido 
salicílico ou conteúdo elevado de taninos. Os tônicos desenvolvidos para pele seca contêm 
mel, alantoína e aloe vera. Hamamélis, óleo de melaleuca, eucalipto e α-hidroxiácidos estão 
presentes em muitos dos novos adstringentes e tônicos utilizados sem prescrição. 
Os efeitos adversos incluem dermatite de contato e irritação, dependendo da 
concentração de álcool ou de solventes que rompem a função de barreira da epiderme. 
Independentemente da nomenclatura, esses produtos são amplamente utilizados e, devido 
à sensação estética agradável que fornecem à pele, são geralmente bem aceitos pelos 
pacientes. 
 
 
 
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Fotoenvelhecimento 
 
✓ O fotodano corresponde aos efeitos visíveis e tangíveis da radiação UV. 
✓ A radiação UV danifica o colágeno, aumenta a degradação de elastina e altera as 
proteínas da membrana extracelular na pele. 
✓ O fotodano também produz radicais livres, o que leva a uma degradação das 
membranas celulares, de proteínas e do DNA. 
 
 
O conceito do fotodano envolve o dano visível e tangível à pele que ocorre como resultado 
da exposição à radiação UV. 
A pele exposta ao sol pode provocar o desenvolvimento de rugas, aspereza, 
discromia e câncer de pele. A exposição à radiação UV causa espessamento da epiderme e 
ruptura da arquitetura normal do tecido conjuntivo no interior da derme. Ela danifica a 
estrutura de ligação cruzada das fibras de colágeno e de elastina e diminui as quantidades 
de glicosaminoglicanos (GAG), particularmente do ácido hialurônico, dentro da derme. 
O dano UV crônico leva a um acúmulo anormal de elastina e de fibrilina, 
denominado elastose solar. A radiação UV também causa lesão às proteínas da membrana 
extracelular, ou seja, as 
 
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GAGs que se ligam à água e ajudam a hidratar e dar suporte à pele. Na pele fotodanificada, 
as GAGs estão preferencialmente depositadas nas áreas de elastose, em vez de estarem em 
sua localização normal entre as fibras de colágeno e de elastina, causando a aparência 
característica de couro. 
O fotodano produz radicais livres, os quais degradam as membranas celulares, as 
proteínas e o DNA. Pesquisas mostram que essas alterações refletem uma ativação do fator 
de transcrição ativador de proteína (AP)-1, que ativa a degradação de colágeno e bloqueia 
o gene de expressão do colágeno, prejudicando 
ainda mais a síntese de colágeno. 
Os radicais livres também levama 
uma ativação do fator de transcrição nuclear 
(NF)- κB, que estimula a liberação de citocinas 
pró-inflamatórias como o fator de necrose tumoral (TNF)-α, interleucina (IL)-1, IL-6 e IL-8. 
Dentro da derme, a perda de colágeno resulta no aparecimento de linhas delicadas e de 
uma pele flácida e mais fina. As complexas mudanças da pele envelhecida refletem a 
redução da adesão e diferenciação celular, a perda de colágeno e de GAG e a maior 
degradação de tecido elástico. 
 
Antioxidantes 
✓ A radiação UV induz a formação de 
espécies reativas de oxigênio na 
pele. 
✓ As espécies reativas de oxigênio 
estão envolvidas no câncer de pele 
e no fotoenvelhecimento cutâneo. 
 
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✓ Vitaminas, minerais e produtos naturais com propriedades antioxidantes foram 
amplamente incorporados nos produtos para cuidado da pele. 
✓ É necessária maior pesquisa para identificar a capacidade desses agentes de 
sequestrar radicais livres quando aplicados por via tópica. 
 
A pele está sujeita diariamente às espécies reativas de oxigênio (ERO) exógenas 
como a poluição, radiação UV e medicamentos. A radiação UV induz a formação de ERO 
na pele e prejudica a capacidade da pele de neutralizar essas ERO. A pele tem a habilidade 
de enfrentar as ERO por meio de mecanismos endógenos que sequestram radicais livres, 
ligam íons metálicos e removem compostos danificados pela oxidação. 
Foram realizados longos estudos na última década a respeito das ERO e do 
envelhecimento. As ERO incluem o ânion superóxido, peróxidos e o oxigênio singlete, 
todos eles gerados pela exposição da pele à radiação UV. Estudos in vitro demonstram 
uma ativação do fator de transcrição AP-1 induzido por ERO, um aumento na atividade 
metaloproteinases da matriz (MMPs), causando degradação de colágeno e liberação de 
mediadores inflamatórios induzida por NF-κB, contribuindo, todos, para o processo de 
envelhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antioxidantes nos produtos para cuidados da pele 
 
✓ Vitamina A 
✓ Vitamina E 
✓ Vitamina C 
✓ Vitamina B 
✓ Pantenol 
✓ Ácido lipoico 
✓ Coenzima Q10 (ubiquinona) 
✓ Glicopiranosídeos 
✓ Polifenóis 
✓ Cisteína 
✓ Glutationa 
 
 
✓ Alantoína 
✓ Furfuriladenina 
✓ Niacinamida 
✓ Dimetilaminoetanol (DMAE) 
✓ Ácido úrico 
✓ Carnosina 
✓ Capturadores de spin 
✓ Melatonina 
✓ Catalase 
✓ Superóxido dismutase 
✓ Peroxidase 
 
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Quadro com Antioxidante 
Antioxidante Descrição 
Melatonina 
A melatonina é um hormônio endógeno secretado pela glândula pineal, que apresenta a habilidade 
de recolher radicais livres. Relatos anedóticos demonstraram a capacidade da melatonina de 
suprimir o eritema induzido pelos raios UV. Não há nenhum estudo bem controlado a respeito de sua 
eficácia nos produtos cosmecêuticos. 
Catalase 
A catalase é um antioxidante endógeno presente em todas as células humanas. Bioquimicamente, 
sua função reside em sua capacidade de catalisar a decomposição do peróxido de hidrogênio em 
água e oxigênio. 
Glutationa 
A glutationa é um peptídeo hidrossolúvel onipresente, que pode ser encontrado em todas as células 
humanas, formado por ácido glutâmico, cisteína e glicina. Também funciona como um antioxidante 
ao se ligar aos radicais livres induzidos pela radiação UV. 
Glicopiranosídeo
s 
Os glicopiranosídeos são antioxidantes potentes que também são conhecidos como polydatins. Eles 
são frequentemente encontrados em frutas e vegetais, com maiores proporções na casca de uvas. 
Eles servem para prevenir a peroxidação lipídica de membranas celulares. 
Cisteína 
Comumente conhecida como N-acetilcisteína (NAC), um precursor da glutationa, a cisteína é um 
antioxidante endógeno potente. Foi demonstrado que a NAC protege contra a imunossupressão 
induzida pela radiação UV e pode modular a expressão de oncogenes e de genes supressores de 
tumor. 
Furfuriladenina 
A furfuriladenina é um fator de crescimento encontrado em plantas, que diminui a velocidade de 
envelhecimento natural das plantas. Folhas cortadas expostas à furfuriladenina permanecem verdes, 
enquanto as folhas não expostas tornam-se marrons. É utilizada em produtos antienvelhecimento da 
pele, uma vez que estudos in vitro demonstraram alguns benefícios antienvelhecimento. Foram 
realizados poucos ensaios clínicos bem controlados abordando sua eficácia in vivo. 
Carnosina 
A carnosina (β-alanil-L-histidina) forma complexos com íons metálicos. Acredita-se que ela 
rejuvenesça culturas senescentes de fibroblastos humanos. 
Ácido úrico 
Acredita-se que o ácido úrico, um produto do metabolismo das purinas, funcione quelando ferro e 
cobre. 
 
 
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Hidroxiácidos 
 
✓ A esfoliação química é o mecanismo pelo qual 
produtos sintéticos são utilizados para descamar 
corneócitos coesos. 
 
✓ São utilizados na dermatologia três quimioesfoliantes principais, que incluem: α-
hidroxiácidos, β-hidroxiácidos e polihidroxiácidos. 
 
✓ Foi demonstrado que esses agentes melhoram a textura da pele, a função de 
barreira da pele e o aparecimento do fotoenvelhecimento. 
 
O envelhecimento e muitas desordens da pele são devidos a defeitos na 
capacidade do estrato córneo de descamar. Existem técnicas de esfoliação térmica, 
mecânica e química. Esta seção tem como foco a esfoliação química, um mecanismo pelo 
qual produtos naturais ou sintéticos são utilizados para descamar corneócitos coesos. 
Esses agentes químicos incluem os α-hidroxiácidos (AHAs), β-hidroxiácidos (BHAs) e poli-
hidroxiácidos (PHAs). 
Tipos de hidroxiácidos 
α-Hidroxiácidos β-Hidroxiácidos Poli-hidroxiácidos 
Ácido glicólico Ácido salicílico Ácido glucônico 
Ácido lático β-Lipo-hidroxiácido (β-LHA) Ácido lactobiônico 
Ácido tartárico Ácido trópico Galactose 
Ácido cítrico 
 
 
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Os AHAs são ácidos carboxílicos derivados de plantas e produzidos sinteticamente 
para uso em produtos químicos para esfoliação. Muitos desses ácidos de origem natural são 
neutralizados para uso sem prescrição. Em concentrações baixas, esses produtos diminuem 
a adesão dos corneócitos, reduzindo, dessa forma, as escamas. Quando aplicados em 
concentrações mais elevadas e em valores de pH baixos, esses mesmos AHAs causam 
epidermólise via clivagem dos sítios de ligação desmossômica da camada basal. Esse efeito 
pode, então, produzir graus variados de esfoliação da pele. Os diferentes AHAs incluem o 
ácido glicólico (derivado da cana-de-açúcar), o ácido lático (derivado do leite coalhado), o 
ácido cítrico (derivado de frutas cítricas), o ácido mandélico, o ácido málico e o ácido 
tartárico (derivado de uvas). 
Os AHAs são úteis no tratamento de diversas condições cosméticas e 
dermatológicas, incluindo pele seca, dermatites seborreicas, calosidases, cicatrizes de acne, 
ceratoses actínica e seborreica, verrugas e pele fotodanificada. O uso cosmético do AHA 
chamou grande atenção ao longo da última década, na medida em que estudos 
demonstraram a melhora da textura da pele, pois uma epiderme mais fina tem melhor 
qualidade de reflexão da luz. 
Os BHAs, dos quais o mais conhecido é o ácido salicílico, também aumentam a 
descamação da epiderme. Outros BHAs incluem o β-lipo-hidroxiácido (β-LHA) e o ácido 
trópico. O papel primário desses agentes é aumentar a descamação de corneócitos sem 
qualquer benefício significativo na derme mais profunda. O ácido salicílico é lipofílico e pode 
penetrar no infundíbulo folicular rico em secreção sebácea da unidade pilossebácea. É 
amplamente utilizado nos produtos para acne semprescrição, na medida em que foi 
demonstrado em muitos estudos que ele tem a capacidade de expelir comedões e evitar a 
formação de novos. 
Os PHAs são uma nova geração de hidroxiácidos 
desenvolvidos para fornecer efeitos benéficos similares, mas 
com menos irritação que os AHAs. Os poli-hidroxiácidos 
 
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incluem o ácido lactobiônico, a galactose e o ácido glucônico. Em comparação aos AHAs, 
que são moléculas de cadeias simples, os ácidos PHAs são moléculas maiores e de cadeias 
múltiplas com menos penetração na pele, absorção mais lenta e menor potencial de 
irritação. Os PHAs podem ser utilizados nos pacientes com pele sensível, incluindo os com 
rosácea, e dermatite atópica. Os PHAs também têm propriedades umectantes e podem 
aumentar a função de barreira do estrato córneo. De forma similar aos AHAs, os PHAs 
apresentam propriedades antioxidantes e são utilizados para melhorar o aspecto de pele 
fotodanificada. 
 
Mecanismo de clareamento da pele 
Tanto o ácido glicólico como o ácido lático 
podem inibir a atividade da tirosinase, suprimindo, dessa 
forma, a formação de melanina. 
Os efeitos secundários são a maior penetração 
de agentes clareadores da pele por uma elevação do 
turnover epidérmico e a melhora na aparência da 
hiperpigmentação por um aumento na descamação de 
queratinócitos. 
Pode-se formular AHA entre 10% e 40% em conjunto com hidroquinona a 4% para 
uso noturno no tratamento da pele fotoenvelhecida e da despigmentação. 
 
 
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O ácido glicólico melhora a textura da pele, as rugas de expressão e a hiperpigmentação. 
Ensaios clínicos bem controlados com o 
uso de cremes à base de ácido glicólico 
a 8% e de ácido L-lático a 8% mostraram 
uma diminuição na hiperpigmentação 
mosqueada, na aspereza e na aparência 
abatida geral da pele fotoenvelhecida. 
 
O AHA em concentrações de 25% aumenta os mucopolissacarídeos ácidos, as 
fibras elásticas e a densidade de colágeno na derme. Esses agentes melhoram ainda mais a 
aparência da acne e do fotoenvelhecimento quando utilizados em combinação com a 
tretinoína, não havendo maior irritabilidade se comparados ao uso isolado da tretinoína. 
Apesar de as propriedades ceratolíticas do AHA serem mais potentes que as do 
BHA, recomenda-se o uso cuidadoso desses compostos, uma vez que suas propriedades 
ácidas podem induzir uma fotossensibilidade significativa, lesão epidérmica e cicatrizes. 
Muito embora esses agentes diminuam a tumorogenicidade induzida pela radiação UV, a 
alta taxa de turnover epidérmico aumenta a intensidade de exposição da epiderme e da 
derme aos raios UV. 
Os salicilatos que são absorvidos por via percutânea também oferecem o risco 
potencial de toxicidade pelos salicilatos caso sejam aplicados sobre uma grande área de 
superfície corporal ou a uma barreira epidérmica comprometida. Esses riscos são 
tipicamente evidentes com o uso de altas concentrações de pomadas com ácido salicílico 
ou de ácido salicílico e não nas concentrações ou nas áreas de superfície corporal utilizadas 
 
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nos tratamentos para acne sem prescrição. Esses produtos são de categoria B (ácido lático 
e glicólico) e C (ácido salicílico), e, dessa forma, devem ser utilizados com grande cautela na 
gestação, na lactação e em crianças pequenas. 
Os efeitos multifacetados dos hidroxiácidos contribuem para a capacidade desses 
agentes de melhorar os sinais do envelhecimento, incluindo a aparência das linhas de 
expressão, da hiperpigmentação e da textura da pele. 
 
Muitos dos produtos 
previamente mencionados nesse capítulo, 
incluindo os retinoides, o ácido salicílico e 
o ácido azelaico são úteis no tratamento da 
acne. 
Como mencionado, o ácido 
salicílico é comedolítico, anti-inflamatório 
e promove a descamação e o turnover da epiderme. 
Os produtos à base de retinol eliminam os microcomedões, aumentam o turnover 
epitelial e diminuem a secreção sebácea. O ácido azelaico é um botânico de ocorrência 
natural que apresenta atividades antimicrobianas e ceratolíticas leves. Outros 
cosmecêuticos de ocorrência natural incluem a niacinamida, que aumenta a descamação e 
reduz a secreção sebácea. 
As preparações de peróxido de benzoíla sem prescrição são comumente 
utilizadas por seus benefícios antimicrobianos e anti-inflamatórios. As preparações 
contendo enxofre a 1%-10% são agentes ceratolíticos leves e bacteriostáticos contra P. 
acnes. A sulfacetamida sódica também é um agente bacteriostático tanto contra bactérias 
Gram-negativas como Grampositivas. 
 
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Embora muitos desses produtos tenham efeitos colaterais relativamente leves, 
incluindo irritação e ressecamento, foi demonstrado que os produtos à base de enxofre 
induzem reações de hipersensibilidade com risco de vida e devem ser evitados nos 
pacientes com história de alergia à sulfa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem vista no site: https://www.protocolodapele.com/melhor-tratamento-acne-guia/ 
 
 
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✓ A toxina botulínica é um derivado da bactéria Clostridium botulinum e seu uso tem 
importância nas áreas médica e estética. 
✓ A toxina botulínica é eficaz no tratamento de rítides dinâmicas. 
✓ Existem vários diferentes sorotipos de toxina botulínica. A BTX-A foi aprovada pela Food 
and Drug Administration (FDA) para uso estético nos Estados Unidos e é a droga mais 
comumente usada. A dosagem é administrada em unidades e não se altera entre os 
sorotipos, ou mesmo entre as marcas dos mesmos sorotipos. 
✓ A toxina botulínica cliva a proteína SNARE, prevenindo a liberação da acetilcolina na 
junção neuromuscular. 
✓ A ação da toxina botulínica para rítides dinâmicas pode durar de 2 a 6 meses, em média 
3 meses. 
✓ Um conhecimento sobre a anatomia facial é crucial para o sucesso da aplicação da 
toxina botulínica. 
Irritação de Pele 
✓ É comum a ocorrência de dermatite irritante ou alérgica com o uso de produtos para 
cuidados da pele sem prescrição. 
✓ As fragrâncias, os conservantes e os veículos são os culpados mais comuns 
pela irritação e hipersensibilidade. 
✓ A orientação dos pacientes a respeito dos ingredientes dos produtos 
e do seu uso correto pode aumentar a adesão e diminuir a irritação da pele. 
O que você precisar saber: 
 
 
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✓ A musculatura facial e, portanto, a dosagem da toxina botulínica varia entre os 
pacientes. Os homens tendem a necessitar de doses maiores, como se faz nos casos de 
musculatura mais forte. 
✓ Após realizada a aplicação de toxina botulínica, deve-se solicitar que o paciente retorne 
ao consultório em 2 semanas. 
✓ Alguns pacientes, principalmente os que nunca sofreram nenhum procedimento, talvez 
precisem de aplicação adicional. 
✓ Pacientes com rítides dinâmicas, profundas e demarcadas presentes em repouso 
podem não responder tão bem como os que apresentam apenas rítides passíveis de 
expressão facial. As expectativas dos pacientes devem ser controladas ativamente. 
✓ Podem ocorrer complicações decorrentes da injeção de toxina botulínica, incluindo 
queda da sobrancelha, ptose palpebral e também diplopia. 
 
 
 
 
 
 
Sobre o Botox... 
Clostridium botulinum é uma bactéria, Gram-positiva, 
anaeróbia em forma de haste com sete sorotipos: A, B, C, D, E, F e G. 
Cada um deles produz uma única forma de neurotoxina; os tipos A, B e 
E são comumente encontrados no botulismo humano - uma doença 
paralíticaflácida que pode ser fatal. 
 
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A toxina botulínica foi usada pela primeira vez no tratamento de doenças em São 
Francisco, na Smith-Kettlewell Eye Research Foundation, por Alan Scott e Edward Schantz, 
em 1960, na tentativa de reduzir um estrabismo de forma não cirúrgica. Em 1978, Scott 
obteve aprovação pela FDA da injeção de toxina botulínica tipo A (BTX-A) para aplicação em 
pacientes voluntários com estrabismo. Hoje, seu uso na oftalmologia inclui blefarospasmo, 
estrabismo e outras condições de hiperatividade da musculatura extraocular 
 
Contraindicações e precauções 
A BTX-A é contraindicada na presença de infecções no(s) local(ais) da injeção e 
nos casos de hipersensibilidade aos ingredientes da fórmula, incluindo a albumina. Deve-se 
tomar cuidado também ao tratar pacientes com doença neuropática periférica ou 
desordens da junção neuromuscular como a miastenia grave. 
Os aminoglicosídeos, se usados concomitantemente, tais quais gentamicina, 
estreptomicina e/ou outros agentes como a quinidina, podem interferir na transmissão 
neuromuscular e potencializar o efeito da BTX-A. Na gravidez (categoria C) e lactação, deve-
se ter cautela, porém não há dados disponíveis que definam o grau do risco do uso nessas 
situações. 
Entretanto, gestantes que tenham injetado inadvertidamente a toxina botulínica 
apresentaram partos sem complicações. Uma história prévia de cirurgias (cutâneas) é outra 
situação em que precauções devem ser tomadas, pois a anatomia subjacente pode ter sido 
alterada. 
 
 
 
 
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Um conhecimento profundo da anatomia facial é fundamental para que os 
melhores resultados sejam alcançados com as menores complicações. Entender o efeito da 
paralisia em determinado músculo é a chave para alcançar o resultado exato desejado. A 
figura ilustra os principais músculos da expressão facial relevantes para quimiodenervação 
com a toxina botulínica. Iremos aqui, tratar algumas áreas separadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É importante avaliar a simetria facial de forma global e estar perfeitamente ciente de que as expressões musculares 
faciais têm interação intrincada entre si. O objetivo não é eliminar rugas isoladas, mas sim criar um equilíbrio. Por 
exemplo, tratar de qualquer região da face superior (linhas glabelares, periorbitais ou frontais) pode alterar o 
formato da sobrancelha e/ou sua posição. O tratamento da área perioral ou do queixo pode alterar a posição da boca 
ou afetar o sorriso. Outras considerações a serem feitas são relativas a sexo feminino ou masculino. As mulheres 
tendem a ter uma sobrancelha mais alta e arqueada que os homens, que costumam tê-las mais baixas e horizontais. 
Esses efeitos potenciais devem ser levados em consideração antes da aplicação. 
Principais músculos da expressão facial relevantes para a aplicação da toxina botulínica. 
 
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Técnicas de aplicação 
Um conhecimento profundo da anatomia facial é fundamental para que os 
melhores resultados sejam alcançados com as menores complicações. Entender o efeito da 
paralisia em determinado músculo é a chave para alcançar o resultado exato desejado. Aqui, 
vamos abordar algumas áreas faciais comumentemente trabalhadas: 
O complexo glabelar 
Os autores usam tipicamente cinco pontos de aplicação, como recomendado na 
bula, mas é importante salientar que podem ser considerados mais pontos de injeção acima 
da borda do orbital superior (fazendo um total de sete pontos). Esses podem ser necessários 
quando massa maior de músculo está sendo tratada, particularmente nos homens. 
Preferimos pinçar o corrugador do supercílio entre o polegar e o dedo indicador 
com a mão não dominante para ajudar a isolar o ventre do músculo e permitir concomitante 
palpação da crista óssea supraorbital, que é um importante ponto de referência desta área. 
É importante injetar 1 cm acima da margem. 
Segurar o prócero de maneira similar na ponte nasal superior também ajuda. 
Outro ponto-chave é que isso minimiza a difusão da toxina para dentro da órbita. 
 
Pontos de aplicação para o tratamento do complexo glabelar. 
 
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Segurando o músculo corrugador do supercílio durante a aplicação. 
 
Linhas horizontais da fronte 
O frontal é um músculo grande orientado verticalmente na fronte que interage 
com o prócero, os corrugadores e o orbicular dos olhos. A sua função primária é elevar a 
sobrancelha. Diferenças individuais no formato da fronte, no tamanho dos sulcos e no 
formato da sobrancelha devem ser cuidadosamente avaliadas antes de se dar início ao 
tratamento. 
Geralmente são necessários quatro a cinco pontos de aplicação. Porém, a 
localização exata das aplicações é guiada pela observação da movimentação e função 
muscular individuais. Evitamos a primeira linha horizontal acima da sobrancelha e tentamos 
ficar nos dois terços superiores da fronte, a fim de prevenir a ptose da sobrancelha. Isso é 
particularmente importante na região lateral da fronte (lateral à linha mediopupilar), no 
sentido de evitar uma aparência questionadora ou zombeteira da sobrancelha, a qual pode 
aparecer com injeções na parte lateral inferior da fronte. É importante que o paciente 
levante suas sobrancelhas completamente, para ver o quanto as rítides horizontais se 
estendem lateralmente. Em muitos pacientes, as rítides se estendem além da linha do 
cabelo. Essas devem ser tratadas para melhor resultado. 
 
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Pontos de aplicação para tratamento do frontal em mulheres. 
Há uma diferença significante na técnica de aplicação da fronte de homens e 
mulheres. Os homens geralmente têm sobrancelhas mais retas, menos arqueadas, e, assim, 
tendemos a injetar horizontalmente à fronte no homem e em “V” na mulher. 
 
 
Linhas de marionete 
 
Essas linhas, que se direcionam para baixo radialmente a partir do canto da boca, 
são formadas pela contração do depressor do ângulo da boca (DAO). Esses músculos são 
originados do tubérculo mentoniano na mandíbula, lateral ao forame mentoniano e são 
inseridos no lábio inferior e modíolo (uma densa interface fibromuscular dos músculos que 
contribuem para a integridade da comissura oral e do movimento). Sua contração resulta 
em uma retração do ângulo da boca e uma aparência triste. O tratamento com toxina 
botulínica eleva os cantos da boca no repouso e durante um sorriso completo. 
Pontos de aplicação para tratamento do frontal em homens. 
 
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O ponto de aplicação fica a 1 cm lateralmente a comissura oral ao nível da 
mandíbula. O alvo é a borda posterior do músculo, o que evita um efeito excessivo no 
depressor do lábio inferior, que o DAO sobrepõe. O depressor do lábio inferior revira o lábio, 
então, se o músculo for afetado inadvertidamente, terá como resultado um sorriso 
assimétrico. 
 
Ponto de aplicação para o tratamento do depressor do ângulo da boca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os autores abordaram os pacientes com instruções pós-operatórias verbais e escritas. 
Isso dá a eles uma ideia clara do que esperar. Uma informação importante a incluir é a 
possibilidade de hematomas e o fato de que o efeito da toxina pode demorar de 10-14 dias para 
se tornar aparente. 
Os pacientes são aconselhados a permanecer na posição vertical por 4 horas, não 
manipular a área tratada para minimizar a difusão da toxina e a exercitar os músculos tanto quanto 
possível por2-3 horas após a injeção para facilitar a captação celular da toxina. Este último 
conselho pode ser inconveniente para o paciente e, interessantemente, foi sugerido que talvez 
apenas 1 hora de contração muscular seja necessária, visto que se leva apenas de 32 a 64 minutos 
para a ligação da toxina ao receptor colinérgico em músculos ativamente contraídos. 
Os autores rotineiramente acompanham entre 2 e 3 semanas para avaliar a resposta, 
abordar qualquer preocupação que o paciente possa ter e fazer retoques, se necessário. 
 
 
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✓ As complicações sistêmicas relacionadas com a toxina botulínica são muito raras, 
quando são usadas doses e técnicas apropriadas. 
✓ Complicações locais podem ocorrer, principalmente em mãos menos experientes. 
✓ Todo médico que faz procedimentos com toxina botulínica deve saber lidar com tais 
complicações. 
✓ A ptose palpebral pode aparecer depois de injeção glabelar. Pode ser devido à 
aplicação muito perto da órbita. A solução de apraclonidina ou de felinefrina pode 
ser usada para estimular o músculo de Mueller e atenuar essa complicação. 
✓ Ao se tratar do frontal muito lateralmente e inferior à linha mediopupilar, pode 
ocorrer ptose de sobrancelha. Os pacientes devem ser avisados antes do 
procedimento sobre o fato de que as linhas laterais mais baixas da fronte não 
podem ser tratadas com toxina botulínica. 
✓ Uma sobrancelha zombeteira ou estilo “Spock” pode aparecer depois de aplicações 
no frontal. Podemos tratar esta complicação aplicando uma pequena quantidade de 
toxina botulínica ao longo da linha de sutura temporal, 2-4 centímetros acima da 
sobrancelha no local afetado. 
✓ O tratamento exagerado do pescoço pode levar a disfagia. 
✓ É recomendado inicialmente o uso de doses baixas, como 30 unidades de Botox® e 
com uma posterior reavaliação em 2 semanas. 
 
 
 
 
 
 
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Embora os efeitos locais e complicações sejam inevitáveis, a seleção apropriada 
dos pacientes, a avaliação e a orientação irão assegurar o melhor resultado possível tanto 
para o paciente, quanto para o médico. Felizmente, nos casos do tratamento com a toxina 
botulínica, os efeitos colaterais são mínimos e se resolvem com o tempo, pois o efeito da 
droga é temporário. 
De fato, o uso de toxina botulínica para fins estéticos nunca resultou em casos de 
botulismo e morte. Além disso, os efeitos adversos graves são raros, em particular quando 
comparados ao uso terapêutico (não estético), principalmente devido ao uso de baixas 
doses da toxina. 
Entretanto, apesar da excelente segurança, é importante antecipar e manejar as 
complicações se essas surgirem. Elas podem ser classificadas como: local de aplicação, 
específicas do local anatômico e generalizadas (idiossincrásica). Algumas delas foram 
abordadas na sessão de tratamento, mas vale a pena reforçar. 
 
 
 
 
 
Resumo: 
✓ O colágeno bovino é o preenchedor mais estudado e há muito 
tem sido utilizado como comparação para o desenvolvimento 
de novos preenchedores. 
✓ Os procedimentos estéticos não cirúrgicos já ultrapassam em número os 
procedimentos cirúrgicos. 
✓ O objetivo do uso de preenchedores estéticos é restaurar o aspecto jovem em vez 
de modificar a aparência natural do paciente. 
 
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A injeção de preenchedores para o aumento de tecidos moles tornou-se um 
procedimento de fundamental importância na prática da dermatologia estética. O uso 
injetável de ácido hialurônico é o segundo em número de procedimentos estéticos não 
cirúrgicos realizados, atrás apenas do uso de toxina botulínica. Ao longo da última década, 
o aumento dos procedimentos estéticos não cirúrgicos excedeu grandemente em número 
os cirúrgicos. 
O conhecimento profundo da anatomia facial é fundamental para otimizar os 
resultados dos procedimentos do aumento dos tecidos moles. Isso não é importante apenas 
para entender a dinâmica muscular e as alterações anatômicas relacionadas com a 
idade, como também é igualmente importante para se familiarizar com a rede vascular 
facial, a fim de evitar reações adversas e complicações, as quais serão discutidas a seguir. 
Por exemplo, uma complicação devastadora da injeção da glabela é a necrose da pele 
decorrente da punção direta da artéria supratroclear ou dos seus ramos perfurantes. 
O conhecimento da sua posição pode ajudar a guiar a colocação apropriada do 
preenchedor nessa região comumente abordada. Além disso, é importante reconhecer o 
vasto número de anastomoses entre os principais ramos. A árvore arterial pode ser 
encontrada em um plano profundo da gordura subcutânea e é geralmente evitada com a 
colocação superficial de preenchedores. 
Contudo, a colocação muito profunda do preenchedor em algumas áreas 
aumenta a possibilidade de punção arterial. Além disso, o preenchimento de um grande 
volume dentro de uma pequena arteríola pode exceder a pressão 
intravascular o suficiente para causar ulceração.
 
 
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A 
B 
Suprimento arterial da face. (A) Perfil. (B) Vista frontal. 
 
 
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Uma simplificação comumente ensinada a respeito do envelhecimento é a do 
“triângulo reverso” no formato da face. A distribuição de gordura continua a mudar da 
infância até a idade adulta tardia. Quando criança, temos grande distribuição de bolsas de 
gordura na face inferior e área média da mandíbula. 
Com o processo zigomático relativamente pequeno nesse estágio, a aparência é 
de um triângulo orientado para cima quando se olha para a face de frente, com o seu ápice 
na glabela e sua base no queixo e porção inferior da bochecha (Fig. A). 
Como os ossos continuam a se desenvolver e a gordura é redistribuída, o queixo 
e o zigoma tornam-se mais proeminentes e a gordura infiltra a porção média das bochechas 
após a adolescência. Isso dá uma aparência invertida do triângulo, com o seu ápice em 
direção ao queixo e uma base larga no zigoma (Fig. B). 
Com a progressão na meia-idade, os efeitos da elastose solar e da atrofia 
muscular tornam-se aparentes. Há, também, o adelgaçamento da camada subcutânea da 
pele do rosto. Com o aplanamento dos contornos, os marcos ósseos tornam-se mais 
proeminentes e há um extenso sombreamento dos sulcos profundos e das depressões 
faciais (Fig. C). 
 
 
 
 
 
 
 
Conceito do triângulo para o envelhecimento da pele. 
(A) Criança. (B) Adulto jovem. (C) Adulto mais velho. 
 
 
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A reposição da gordura subcutânea em algumas dessas áreas é a solução ideal 
para a perda. Entretanto, a experiência com enxerto de gordura autóloga permanece 
variável, com publicação somente de relatos anedóticos alegando longevidades 
de semanas a anos, dependendo da técnica. Além disso, há um tempo de recuperação 
significativo e complicações potenciais associadas ao procedimento de obtenção e reinjeção 
da gordura. 
Todas essas alterações relacionadas com a idade aproximam a superfície 
epidérmica do esqueleto ósseo e fazem-na cair em direção à região inferior da face. Assim, 
o formato triangular novamente se reverte para dar a aparência de uma face 
envelhecida. Esse triângulo é mais acentuado em pacientes acima do peso, nos quais o 
aspecto da queda da gordura pode mimetizar o da infância. 
 
O objetivo do aumento do volume facial é restaurar a aparência jovem natural 
mediante a colocação apropriada de volume, em vez de criar um efeito que difira da 
aparência do paciente em um momento anterior da vida. 
Oprofissional deve estar atento ao paciente que deseja uma mudança na 
aparência anatômica para a de outra pessoa que não a dele ou dela mesma, como a de uma 
celebridade, por exemplo. É importante discutir que o preenchimento para o 
rejuvenescimento pretende restaurar o equilíbrio, a simetria e a harmonia em concordância 
com um estágio anterior da vida. O responsável pela injeção 
pode, astutamente, pedir ao paciente que traga suas fotografias da infância, formatura do 
ensino médio etc. para ajudar a guiá-lo ao resultado ideal. 
 
 
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Local de injeção 
 
A decisão com relação à profundidade de colocação do injetável envolve 
considerações sobre o tipo do produto a ser usado e o tipo de defeito ao qual será 
destinado. A escolha correta da colocação do preenchedor é crucial para reduzir o 
aparecimento de irregularidades localizadas. 
Em geral, quanto mais profundo o sulco que se está tentando corrigir, maior é a 
profundidade desejada de colocação do produto. Assim, linhas finas devem ser corrigidas 
com a colocação do produto na derme papilar, enquanto sulcos profundos devem ser 
suavizados com a deposição de preenchedor no subcutâneo. 
O mesmo se aplica para a escolha do produto. Partículas de menor tamanho 
funcionam bem na derme superior, e partículas de grande tamanho funcionam melhor na 
gordura subcutânea. A longevidade do produto também pode ser influenciada por sua 
colocação: a deposição em torno da região mais imunorreativa da pele para cada produto 
em particular pode aumentar potencialmente seu metabolismo. 
 
 
 
 
 
 
 
Colocação do preenchimento de acordo com a indicação. 
 
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Escolhendo o preenchedor correto 
O “preenchedor ideal” tem diversas propriedades: 
 
• É seguro e oferece resultados condizentemente reprodutíveis para a restauração do 
volume sem o risco de difusão para os tecidos ao redor. 
• Tem baixa imunogenicidade e baixo potencial de lesão. 
• Não tem risco de contaminação infecciosa, potencial carcinogênico ou teratogenicidade. 
• Tem poucos requisitos de preparação pré-procedimento e é de fácil administração. 
• Tem potencial para várias aplicações, de linhas finas até rítides profundas. 
• Tem degradação insignificante durante o tempo de vida desejado do produto. 
• Tem morbidade pós-procedimento insignificante e não tem complicações em longo 
prazo. 
• Tem aprovação da Food and Drug Administration (FDA) para sua indicação segura e 
objetiva. 
 
 
 Muitos fatores devem ser considerados na escolha do preenchedor 
adequado. Se o paciente não teve uma exposição prévia a preenchedores, um produto 
permanente não biodegradável pode não ser apropriado. Uma vantagem dos 
preenchedores biodegradáveis é que quaisquer resultados indesejados são temporários. 
O implante sucessivo de produtos biodegradáveis oferece a possibilidade de 
individualizar e aperfeiçoar a técnica para alcançar o objetivo desejado para cada paciente. 
Uma vez que o resultado desejado foi obtido para um paciente em particular, pode-se, 
 
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então, considerar a colocação de um produto mais durável ou permanente. Assim como 
mencionado, a profundidade do defeito a ser corrigido limitará a escolha do preenchedor. 
Deve-se identificar se o objetivo é a redução da ruga ou a restauração do volume. 
Técnica 
Considerações gerais 
Em geral, profissionais com mais experiência são a favor de uma abordagem em 
“zona” em vez de preencher uma única rítide. Essa abordagem se destina à depleção de 
volume em outras áreas que podem acentuar os sulcos para os quais os 
pacientes procuram tratamento. Por exemplo, a perda de volume infrazigomático da 
bochecha destaca sulcos nasolabiais proeminentes devido à flacidez da pele que penderá 
inferiormente. 
Assim, através da correção da perda do volume nas bochechas, bem como no 
sulco nasolabial (preenchimento em “zona”), o resultado final pode ser otimizado. Além 
disso, a combinação de procedimentos rejuvenescedores permite uma reestruturação 
estética mais holística que pode maximizar a satisfação do paciente. Esta pode incluir 
peelings químicos e lasers para a pigmentação mosqueada, toxina botulínica para 
rugas dinâmicas e injeção de preenchedor para perda do volume de tecidos moles. 
 Também é importante reconhecer quando um preenchedor pode não ser a 
melhor intervenção. Por exemplo, algumas finas rugas atróficas periorbitais podem ser mais 
bem tratadas com um procedimento de resurfacing em vez de um preenchedor. 
 
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Preenchedores em ambos os sulcos nasolabiais e comissuras labiais para rejuvenescimento da 
região inferior da face. 
(A) Antes, (B) imediatamente após o tratamento e (C) várias semanas depois. 
Princípios da injeção 
Não há uma aceitação universal com relação à técnica adequada de implantação 
dos preenchedores. Técnicas comuns incluem a injeção linear, punção seriada, em leque, 
em cruzamento e a injeção de depósito (Fig. 4-8). A dor e o risco de ruptura do vaso pode 
ser minimizados com agulhas de menor calibre. A injeção retrógrada também pode reduzir 
o risco de injeção no interior de um vaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes técnicas de injeção. 
Injeção linear 
 
Com a técnica de injeção linear, a área a ser 
preenchida é perfurada com a agulha e avançada em 
direção à posição final para a região a ser aumentada. Por 
exemplo, para a correção do sulco nasolabial, o ponto 
médio do sulco é puncionado, então a agulha é avançada 
em direção à junção entre a asa nasal e a parede nasal 
lateral. Deve-se manter a agulha paralela à pele, e o 
preenchedor deve ser depositado no mesmo plano ao 
longo da injeção. Enquanto a agulha é retirada, uma 
pressão constante e lenta é aplicada no êmbolo para 
depositar o preenchedor em uma taxa constante. Para 
 
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defeitos profundos, uma abordagem por camadas pode ser adotada, na qual sucessivas 
injeções são feitas em diversas profundidades. A quantidade de preenchedor injetado 
depende da localização, profundidade e do tipo de preenchedor usado. 
Há muitas variações nessa técnica. Uma relatada por Alam e Yoo mostrou ótimos 
resultados pela diferenciação da profundidade com uma abordagem “triangular”. Essa 
técnica foi utilizada para correção do sulco nasolabial com hidroxiapatita de cálcio. Com a 
agulha inserida na região média do sulco nasolabial, foi, então, avançada em direção à 
junção alar. Sucessivas passadas foram realizadas em profundidades variadas, 10º-20º mais 
baixas que o plano inicial, criando um triângulo com o ápice na região média do sulco 
nasolabial e a base na junção alar. 
Punturas seriadas 
 Com essa técnica, microgotículas (menos de 0,03 mL) são depositadas por 
sucessivas injeções feitas com 2 a 10 mm de distância entre si. A pele pode ser elevada 
com a agulha inserida para facilitar a deposição das microgotículas. Esse método tem sido 
descrito como eficaz para injeções de silicone. 
 
Leque/cruzamento 
 
Técnicas como a do leque e em cruzamento envolvem diversas injeções lineares 
próximas umas das outras para aumentar grandes áreas de tecido. Essa técnica é mais 
frequentemente utilizada para correção de concavidade da bochecha (p. ex., lipodistrofia) 
usando agentes que requerem deposição na derme profunda ou subdérmica como o APLL 
ou a hidroxiapatita de cálcio. 
Com a deposição mais profunda, a agulha pode ser orientada com o bisel voltado 
para cima durante esta técnica, em contraponto ao bisel voltado para baixo nos casos da 
colocação maissuperficial do produto. Após se avançar com a agulha, o 
 
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preenchedor é depositado em cada retirada. Pode ser útil demarcar a área a ser injetada 
antes do procedimento para resultados mais precisos. É fundamental que o produto seja 
distribuído uniformemente. 
Alguns profissionais descrevem o resultado final como uma “poeira de neve 
fresca”. As injeções múltiplas aumentam o risco de equimose. Esse risco pode ser reduzido 
por intermédio de uma injeção mais lenta. Alguns argumentam que as injeções 
anterógradas (versus retrógradas) podem causar uma hidrodissecção do tecido e empurrar 
os pequenos vasos para o lado. 
 
 
 
O ácido hialurônico (hyaluron, AH) é uma glicosaminoglicana naturalmente 
encontrada, que é um componente de todos os tecidos conjuntivos. Ele não contém 
quaisquer epítopes imunogênicos, e sua estrutura não varia entre os diferentes tecidos ou 
espécies. Em humanos, é um dos constituintes primários do fluido sinovial entre as 
articulações e do humor vítreo. Sua estrutura contém repetidas cadeias de dissacarídeos de 
ácido D-glucurônico e N-acetil-d-glucosamina, que formam polímeros longos, polianiônicos 
não ramificados. Devido à ligação do hidrogênio, ele é capaz de reter mil vezes o seu peso 
em água. 
 
Assim, para cada grama de AH, aproximadamente 6 litros de água podem ser 
retidos. Os polímeros podem ser destruídos rapidamente, com uma meia-vida de 2 a 3 dias. 
A estabilização através do crosslinking cria um produto mais consistente, com um longo 
tempo de meia-vida, que é adequado ao preenchimento de tecidos moles. O processo de 
 
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crosslinking varia entre os produtos disponíveis. Quanto maior o grau de crosslinking, mais 
solidificado se torna o produto. Assim, materiais com alta taxa de crosslinking têm um 
tempo de vida muito longo no tecido, mas são muito viscosos. 
 
O envelhecimento normal resulta em redução do AH. Isso compromete a 
capacidade de ligação com a água e diminui o turgor do tecido, corroborando o aspecto de 
depressão da pele e a acentuação dos sulcos. As hialuronidases são enzimas teciduais que 
destroem o AH, o qual é, então, metabolizado posteriormente pelo fígado. Um recente 
estudo feito por Averbeck et al. mostrou que a radiação ultravioleta B reduz o conteúdo de 
AH da derme e aumenta o número de produtos de degradação, sugerindo que a pele 
fotodanificada possa ter menor produção dérmica de AH e uma ativação da hialuronidase. 
Sugeriu-se que a intensa propriedade higroscópica do AH vista in vivo também exista com a 
injeção de preenchedores de AH. Assim, a correção do volume deve ser mantida mesmo 
quando o produto é eliminado pelo corpo até que se alcance uma concentração significativa 
de AH (degradação isovolêmica). Isso tem sido altamente contestado, e a maioria dos 
médicos concorda que a degradação isovolêmica não é observada clinicamente ao longo da 
vida do produto. Embora ainda haja intensa ligação com a água, a correção do volume 
diminui relativamente à quantidade restante do produto. 
 
Um benefício adicional do AH é o potencial de estimular a produção de novo de 
colágeno. Um estudo feito por Wang et.al. evidenciou nova produção de colágeno em 
pacientes após a injeção na pele fotodanificada do antebraço. Biópsias e reação em cadeia 
de polimerase quantitativa foram realizadas entre 4 e 13 semanas após a injeção de solução 
salina ou AH crosslinked, e o novo teor de colágeno foi comparado. Em ambos os intervalos 
de tempo, encontrou-se mais colágeno novo na pele injetada com AH que nas amostras 
injetadas com soro. Há diversos produtos de AH no mercado, incluindo Restylane®, 
 
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Perlane®, Juvéderm® e Elevess®, juntamente com a diminuição do uso de Captique® e 
Hylaform® devido à sua menor longevidade. 
A maior distinção entre esses produtos é a fonte do AH e o tamanho da partícula 
polimerizada, que variam suas aplicações clínicas. A concentração de AH em cada produto 
também é diferente, o que explica parcialmente por que diferentes produtos têm tempos 
distintos de permanência no tecido (produtos com concentração mais alta duram mais). 
Contudo, a profundidade de colocação e a técnica de injeção 
também afetam a extensão do tempo no tecido. Os produtos também diferem no grau de 
hidratação, grau de crosslinking, percentual de AH livre, concentração de AH, tipos de 
endurecedores de gel e homogeneização do produto. O Hylaform® é derivado da crista do 
galo, portanto, é contraindicado para qualquer indivíduo com alergia a frango ou ovo. Ele 
foi aprovado para uso no preenchimento de tecidos moles, em 2004, e é indicado para rugas 
faciais, de moderadas a graves, e para sulcos. A profundidade-alvo é a derme média, com 
risco de discromia por injeção superficial e um risco de insucesso por injeção muito 
profunda. 
O Hylaform® está disponível em uma seringa pré-embalada com agulha de calibre 
30. Ele dura aproximadamente 3 a 4 meses. As partículas têm um alto peso molecular, mas 
o produto é formulado em uma baixa concentração de 6 mg/mL. Como é menos denso que 
o Restylane®, tem a vantagem de causar menos equimose e ser mais difusível. O Hylaform® 
Plus é aprovado para as mesmas indicações, mas tem uma partícula de tamanho maior, 
tornando-o melhor para implantações mais profundas. Todos os outros produtos de AH 
disponíveis são produtos não derivados de animais. 
São gerados pela fermentação do Streptococcus e são, então, estabilizados por 
crosslinking das cadeias de glicosaminoglicanas. Eles têm tamanhos variados de 
partículas, resultando em indicações desde linhas finas até sulcos profundos, dependendo 
do produto. Apresentam níveis de hidratação mais altos que produtos derivados de animais. 
 
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Por exemplo, o Hylaform® e o Hylaform® Plus estão em equilíbrio 
quando injetados. Ao contrário, Restylane® e Juvéderm® são relativamente deficientes em 
água, de modo que o produto inchará mediante sua injeção, dando resultados mais 
duradouros. 
O Restylane®, também chamado de NASHA® (nonanimal stabilized hyaluronic 
acid – ácido hialurônico não animal estabilizado), contém 20 mg/mL de AH, com uma 
concentração de 100.000 partículas por mililitro. Cada partícula tem aproximadamente 400 
µm de tamanho. O éter 1,4-butanodiol diglicidil é utilizado para fazer o crosslink do AH, 
resultando em um crosslink de aproximadamente 1%. Uma agulha de calibre 30 vem pré-
embalada com a seringa. 
O Restylane® tem a aprovação da FDA para o uso em diminuição das rugas 
profundas dos lábios, vincos glabelares e sulcos nasolabiais. O 
fabricante também faz um produto similar com tamanho de partícula menor (200.000 por 
mL), chamado Restylane® Fine Line (com aprovação ainda pendente pela FDA). Como é 
menos denso, este produto pode ser injetado com uma agulha de calibre 
30 e é mais apropriado para rugas superficiais. O Perlane® é outro NASHA® com um 
tamanho maior de partícula de 8.000 por mL que deve ser injetado com uma agulha de 
calibre 27. Seu principal uso é na tentativa de corrigir rítides profundas e de aumentar o 
volume do lábio. Esses três produtos NASHA™ duram aproximadamente 9 meses. Os efeitos 
colaterais mais comuns são as reações no local de injeção, bem como edema e eritema 
locais, os quais geralmente duram poucas semanas. Entretanto, esses efeitos colaterais 
podem ser mais persistentes em menos de 0,05% dos pacientes. 
 
O Captique® é outro preenchedor de AH derivado de bactéria. Foi aprovado 
para uso no final de 2004. Vem embalado em seringas de 1 mL e é injetado geralmente 
com uma agulha de calibre 30. Dura cerca de 3 a 6 meses.Embora não haja ensaios 
controlados comparando-o com o Restylane®, relatos de anotações sugerem que sua 
 
39 
 
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longevidade seja menor que a do Restylane®. 
 
O Juvéderm® é um dos mais novos produtos de ácido hialurônico não derivados 
de animal, aprovados pela FDA, no mercado. Ele é indicado para injeção na derme 
medioprofunda para correção de rugas e sulcos faciais de moderados a graves, 
como os sulcos nasolabiais. Tem uma longevidade de pelo menos 6 meses, com uma 
extensão recente da FDA indicando a persistência em alguns pacientes por mais de 1 ano. 
Tem uma das maiores concentrações de AH crosslinked com 24 mg/mL. 
Está disponível em duas formulações: Juvéderm® Ultra e Juvéderm® Ultra Plus. O último 
tem mais crosslinkage e é indicado para a correção de defeitos mais profundos. Os efeitos 
adversos são similares aos dos outros preenchedores de AH. Sua segurança foi estabelecida 
em até 20 mL por 60 kg por ano. O Juvéderm® Ultra vem pré-embalado em seringas, 
formuladas para um único paciente, com agulha de calibre 30; enquanto o Juvéderm® Ultra 
Plus é mais viscoso e é injetado com uma agulha de calibre 27. É armazenado à temperatura 
ambiente, e seu congelamento é contraindicado. 
Os melhores resultados com qualquer um dos produtos pode ser obtido com 
técnica de injeção linear ou punção seriada. Não há necessidade de supercorreção, mas 
injeções de retoque podem ser úteis em alguns pacientes. No estudo da FDA, o volume 
típico necessário encontrado para o preenchimento de cada sulco nasolabial foi de 1,6 mL. 
A Allergan realizou um estudo de meia face comparando os eventos adversos e a 
longevidade do Juvéderm® Ultra e do Zyplast® em 146 pacientes para o preenchimento dos 
sulcos nasolabiais em um período de 24 semanas. Eles concluíram que 
ambos os produtos tiveram perfis similares de efeitos colaterais, incluindo eritema, dor, 
enrijecimento, edema, granulação e equimose, os quais ocorreram em mais da metade dos 
pacientes estudados. Ao final do período de estudo, 88% dos pacientes 
mantiveram o preenchimento visível, comparado a apenas 36% dos pacientes tratados com 
Zyplast®. Cerca de 88% dos pacientes questionados preferiram o Juvéderm® ao Zyplast®. 
 
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• Sinônimos: resurfacing químico, 
quimioesfoliação, quimiocirurgia. 
• Definição: o peeling químico envolve a aplicação 
de um agente químico que resulta na esfoliação 
da pele seguida do ressurgimento de uma nova 
pele culminando no rejuvenescimento cutâneo. 
• Tipos de peelings: muito superficial, superficial, médio e profundo. 
• Indicações: fotodano, rítides, discromias, proliferações epidérmicas, cicatrizes de acne. 
• O tempo de recuperação e complicações aumentam com a profundidade do peeling. 
• O peeling químico é um procedimento técnico-dependente; raramente podem ocorrer 
complicações como eritema prolongado, milium, cicatriz infecciosa. 
 
Complicações 
 
• Os profissionais devem ter uma grande compreensão da anatomia facial para reduzir o risco de 
complicações. 
• Reações agudas nos locais de injeção são a complicação mais comum associada aos 
preenchedores. 
• As irregularidades de contorno ocorrem principalmente devido à colocação de um volume 
impróprio em uma localização inapropriada ou em profundidade superficial. 
• A injeção de hialuronidase pode, por vezes, corrigir agudamente complicações de ácido 
hialurônico; entretanto, o teste cutâneo é necessário uma vez que a enzima é derivada de animal. 
 
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Procedimentos que produzem um resurfacing cutâneo utilizando agentes 
esfoliativos químicos têm sido usados por milhares de anos. Antigos egípcios, 
primeiramente, utilizavam banhos de leite azedo, outros frutos ácidos, óleos e cosméticos 
para a renovação da pele. No entanto, em 1882, o dermatologista alemão Unna relatou 
sobre as propriedades esfoliativas únicas do ácido tricloroacético (ATA), fenol, resorcina e 
ácido salicílico. 
Em meados do século XX, os médicos tinham efetivamente aprendido a utilizar 
peelings de fenol e de ATA para rejuvenescimento facial e melhoria de cicatrizes de acne. O 
muito popularizado, sem necessidade de tempo de recuperação, “peeling da hora do 
almoço” com agentes superficiais, tais como α-hidroxiácidos (AHA), tornou-se amplamente 
disponível ao final dos anos 1980. Mesmo hoje, na era dos lasers, luzes e fontes de energia, 
a segurança e eficácia comprovada dos peelings químicos tem garantido sua posição no 
arsenal dos dermatologistas cosmiátricos. 
 
O peeling químico é definido como a aplicação tópica de um agente na pele que 
resulta em variáveis graus de lesão epidérmica e dérmica, dependendo do tipo e da 
intensidade do agente químico. A descamação produz uma esfoliação parcial da espessura 
cutânea, controlada, seguida pela cicatrização por segunda intenção. A epiderme e derme 
danificadas são regeneradas pela migração do epitélio e estruturas acessórias adjacentes. 
O resultado deste processo é uma melhora na textura da pele, cor, rugas superficiais e 
resolução de proliferações epidérmicas. 
 
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Avaliação pré-operatória 
 
• Determinação das preocupações e 
dos objetivos cosméticos do paciente. 
• Discussão do tempo de recuperação 
e orçamento. 
 
• Consentimento informado descrevendo detalhes do procedimento, efeitos adversos 
comuns, tempo de recuperação e cuidados com a ferida. 
• Avaliação do tipo de pele – classificação de Fitzpatrick. 
• Grau de fotodano – classificação de Glogau. 
Na consulta inicial, é essencial para o profissional e para o paciente identificar 
preocupações estéticas, definir metas realistas, verificar questões quanto ao tempo de 
recuperação e discutir o custo. 
A análise cuidadosa da pele do paciente respeitando seu tipo, quantidade de 
pigmentação e extensão do fotoenvelhecimento é o ponto de partida do processo de 
rejuvenescimento. O sistema de classificação de Fitzpatrick padroniza a avaliação do 
paciente, categorizando de I a VI com base na quantidade de pigmentação cutânea e na 
capacidade de bronzeamento. 
Essa classificação também pode ser usada para extrapolar a sensibilidade cutânea 
do paciente a produtos para cuidados da pele, agentes esfoliantes e sua tendência a 
desenvolver hiperpigmentação após um procedimento. Embora todos os tipos de pele 
exijam amplo espectro de proteção solar diária, antes e após os peelings, para reduzir o 
risco de anormalidades da pigmentação, os pacientes com pele tipos I e II têm pouco risco 
de desenvolver discromias pós procedimentos. 
 
43 
 
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Tipos de pele de Fitzpatrick 
Tipo Cor Reação ao sol 
I Muito branca Sempre queima, muito raramente bronzeia 
II Branca Geralmente queima, raramente bronzeia 
III Marrom clara Algumas vezes queima, bronzeado leve 
IV Marrom Raramente queima, geralmente bronzeia 
V Marrom-escura Muito raramente queima, geralmente bronzeia 
VI Negra Nunca queima, sempre bronzeia 
 
Os peelings superficiais são considerados seguros para todos os tipos de pele, mas 
complicações relacionadas com a pigmentação podem ser significativas em peelings médios 
a profundos nos pacientes com pele mais escura, tipos III-VI. Nesses pacientes predispostos, 
o uso de agentes clareadores, tanto no período pré e pós-operatório, pode evitar 
hiperpigmentação pós-inflamatória. 
A eficácia da hidroquinona no pré-operatório ainda é controversa. Nos casos em 
que a hiperpigmentação pósinflamatória desenvolve-se após o resurfacing, estudos têm 
confirmado que o tratamento imediatocom agentes clareadores 
como a hidroquinona pode acelerar sua resolução. A oleosidade da pele do paciente 
também deve ser avaliada, pois o aumento da atividade sebácea pode resultar em 
diminuição da eficácia dos agentes esfoliantes. 
O grau de fotodano é medido com mais acurácia pelo sistema de classificação de 
Glogau, que estratifica os pacientes em categorias de I a IV com base na quantidade de 
rugas, lesões actínicas e na necessidade de utilizar maquiagem corretiva: 
 
• Grupo 1: os pacientes são mais jovens e têm fotoenvelhecimento mínimo, o qual é 
passível de tratamento com peelings superficiais. 
• Grupo 2: os pacientes tem sinais moderados de fotodano e são excelentes candidatos 
 
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para peelings de média profundidade. 
• Grupo 3: pacientes tem fotoenvelhecimento avançado e exigem, pelo menos, um 
peeling médio a profundo para alcançar alguma melhora, mas que também podem 
beneficiar-se de lasers ablativos fracionados (dióxido de carbono). 
• Grupo 4: pacientes tem grave fotodano, dessa maneira, uma combinação constituída de 
lifting cirúrgico (ritidectomia total ou parcial) e peelings químicos médios a profundos será 
a melhor indicação para o rejuvenescimento. 
 
Durante a consulta, o médico deve determinar claramente o que o paciente deve 
esperar durante o procedimento e no pósoperatório. As limitações e os potenciais efeitos 
colaterais do peeling deverão também ser debatidos. Além disso, os 
pacientes precisam ser informados de que o peeling químico isoladamente pode não ser 
 
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capaz de resolver completamente rugas mais profundas, flacidez significativa da pele, 
cicatrizes proeminentes ou poros dilatados. 
Nesse ponto da conversa, há uma oportunidade perfeita para explicar como 
vários outros procedimentos minimamente invasivos (por exemplo, preenchedores, toxina 
botulínica, microdermabrasão, lasers e outros dispositivos) podem ser utilizados em 
combinação com peelings para um rejuvenescimento mais significativo. 
Muitas vezes, pacientes novos querem começar com uma série de peelings leves, 
independentemente do seu grau de fotodano, a fim de tornar-se mais familiarizado com 
sua prática, mas gradualmente mudarão para o plano de tratamento recomendado e até 
mesmo solicitar procedimentos adicionais, assim que se 
sentirem mais confortáveis. Alguns autores acham que fornecer aos pacientes uma 
proposta por escrito dos peelings a serem realizados, relacionando as indicações e 
perguntas frequentes, permite-lhes planejar e preparar-se com compreensão total do 
processo. 
Os pacientes também gostam de ver sequências fotográficas de antes e depois. 
Essas imagens realçam quaisquer modificações temporárias do estilo de vida que poderão 
necessitar fazer. Instruções escritas detalhadas pós-procedimento pode maximizar os 
resultados cosméticos e evitar eventuais efeitos adversos. Esse regime inclui cuidados com 
a ferida, evitar exposição solar e aderência à medicação pós-operatória. 
Embora os peelings superficiais possam ser considerados livres de dor, questões quanto ao 
conforto durante o procedimento dos peelings médios e profundos também devem ser 
abordadas. Muitos pacientes podem optar por um sedativo oral (p. ex., diazepam) antes do 
peeling médio. 
 
Todos os pacientes submetidos a peelings médios e profundos devem ter 
fotografias pré e pós-operatórias tiradas para documentar a base da extensão do dano 
 
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solar, cicatrizes e rítides, e para mostrar o grau de melhora. 
 
A assinatura do termo de consentimento informado no formulário deve 
relacionar os riscos, os benefícios, as alternativas e as limitações associadas ao peeling 
químico. Respostas esperadas ao peeling podem incluir sensações de queimação e 
ardor, vermelhidão e descamação. Efeitos menos comuns após peelings médios e 
profundos são eritema prolongado, pigmentação anormal. Raramente, infecção, 
cicatrização retardada ou formação de cicatriz podem ocorrer. Procedimentos 
alternativos para resurfacing, como a microdermabrasão, a dermabrasão, e os lasers não 
ablativos e ablativos, também devem ser mencionados. 
 
 
• Registro completo da história médica, cirúrgica e psicossocial juntamente com um 
exame da pele, medicações anteriores e atuais. 
• Fotografia: consentimento para fotos de antes e depois. 
 
Durante a avaliação, discussão de pontos relevantes da história e um exame físico 
cuidadoso são fundamentais para avaliar a pele do paciente e identificar eventuais 
problemas e fatores que possam resultar em resultados subótimos e complicações. Os 
autores sugerem que o paciente preencha um questionário breve antes da consulta a 
respeito de sua história médica e cirúrgica passada e medicações. 
Detalhes históricos pertinentes incluem terapêutica com isotretinoína oral no ano 
anterior ou cirurgia facial invasiva nos últimos 6 meses. Um intervalo de 12 meses após a 
terapia com isotretinoína é recomendado antes de um peeling médio/profundo. Do mesmo 
 
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modo, o resurfacing deve ser adiado por pelo menos 6 meses em pacientes que tenham 
sido submetidos a grandes cirurgias. 
A isotretinoína produz atrofia da unidade pilossebácea e pode resultar em 
cicatrização atrasada de feridas e cicatrizes anormais. Da mesma forma, o descolamento 
significativo dos tecidos moles subjacentes, como é comumente realizado durante a 
reconstrução com retalho e de cirurgia facial cosmética invasiva (isto é, ritidectomia), pode 
comprometer temporariamente a distribuição sanguínea e ocasionar uma cicatrização 
prejudicada. 
Os pacientes devem também ser questionados sobre infecções ativas ou 
anteriores por vírus herpes simples (HSV), bactérias e fungos. Uma infecção atual é uma 
contraindicação absoluta para todos os tipos de peeling. Os peelings médios a 
profundos podem reativar HSV durante o período de cicatrização, provocando a melhora 
lenta e cicatrizes indesejadas. 
Por essa razão, todos os pacientes, independentemente da história herpética, em 
peelings médios a profundos devem realizar profilaxia com medicamento antiviral. 
Uma história de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, hepatite ou 
imunossupressão devido à doença sistêmica ou medicação devem, também, ser 
identificados, pois há maior risco de infecção e efeitos desfavoráveis nesses pacientes. 
A história de exposição à radiação na cabeça ou no pescoço também é relevante. 
Os tratamentos com irradiações diminuem o número de unidades pilossebáceas em áreas 
tratadas e põem esses pacientes em risco aumentado para o desenvolvimento de cicatrizes 
no pós-operatório. A integridade das estruturas anexas pode ser 
avaliada pela observação da presença de pelos velus ou por uma 
biópsia com punch, para garantir a adequada reepitelização. 
 
 
 
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Do mesmo jeito, qualquer história de cicatrização anormal e formação de 
queloides merecem cuidado redobrado. Os pacientes com desordens cutâneas em 
atividade, tais como rosácea, dermatite atópica ou seborreica devem ser orientados quanto 
a uma possível exacerbação da doença, eritema prolongado, dermatite e hipersensibilidade 
após peeling químico. 
Testar uma pequena área pode ser útil para ver como a pele reage. Os pacientes 
que utilizam contraceptivos orais, suplementação hormonal ou minociclina devem ser 
alertados de que esses medicamentos podem levar a um aumento da 
sensibilidade ao sol e predispor ao desenvolvimento de hiperpigmentação pós-inflamatória. 
A necessidade de evitar a exposição solar no períododo pós-peeling e da 
aplicação regular de filtro solar de amplo espectro deve ser enfatizada. 
O tabagismo ativo contribui independentemente para o envelhecimento prematuro da 
pele. Ele também causa vasoconstrição de pequenos vasos sanguíneos da pele, levando a 
um retardo na cicatrização e um aumento do risco de infecção. 
Fumar prejudica também o colágeno e as fibras elásticas, apresentando-se 
clinicamente como dano actínico acelerado e aumento das rugas. Embora os peelings 
químicos possam ser realizados em fumantes, estes devem ser prevenidos de que os 
resultados podem não ser tão significativos. 
De forma geral, o peeling químico superficial é seguro em todos os tipos de pele, 
bem tolerado e considerado de baixo risco. No entanto, se um paciente tem uma ferida 
aberta ou infecção ativa, o peeling deve ser remarcado. 
 
 
 
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Evitar exposição solar e usar filtros solares 
 
• Evitar o sol do meio-dia: das 10h às 16h. 
• Filtros solares físicos são ideais para as 
atividades ao ar livre ou para pacientes com pele 
sensível. 
• Filtros químicos ou combinados são uma boa 
opção para pacientes com pouca exposição ao ar 
livre. 
• Acessórios para proteção solar: chapéus, 
óculos, roupas. 
 
A melhor defesa para combater os sinais de envelhecimento devido à luz 
ultravioleta é a prevenção. A aplicação do filtro solar é parte integrante de um esquema de 
cuidados da pele. Embora a completa anulação da exposição solar não seja real, os 
pacientes devem ser aconselhados a evitar a intensa exposição ao sol das 10 às 16 horas. 
No contexto dos peelings químicos, o objetivo central do filtro solar é reduzir a pigmentação 
de base e minimizar potenciais discromias no período pósoperatório. 
Devem ser escolhidos filtros solares que bloqueiem tanto o ultravioleta (UV) B 
quanto o UVA. A proteção extra na faixa UVA é particularmente importante uma vez que 
esses comprimentos de onda causam bronzeamento e hiperpigmentação. 
Novos componentes químicos, tais como o ecamsule e a avobenzona estabilizada 
e os agentes físicos (dióxido de titânio e óxido de zinco) fornecem proteção mais completa 
quanto a raios UVA. Um filtro solar de amplo espectro, de preferência com fator de proteção 
 
 
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solar (FPS) 30 ou maior, deve ser utilizado durante pelo menos 2 a 3 meses antes do peeling 
e deve tornarse parte de um regime diário para o cuidado da pele após o peeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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• AHAs são ácidos de ocorrência natural. 
• A potência do ácido é determinada por seu pH. 
• Estão disponíveis em uma variedade de diferentes veículos. 
• Comece com o agente em baixa concentração (8% a 15%) pelo menos 2 semanas antes 
do peeling. 
 
Os benefícios dos a-hidroxiácidos (AHAs) na pele fotodanificada são bem 
documentados. 
Os principais resultados estéticos incluem hidratação (ajudando a pele a manter 
a umidade), normalização da esfoliação do estrato córneo (diminuição das escamas na 
superfície com melhor reflexão da luz, flexibilidade e textura), espessamento da epiderme 
e derme com aumento da síntese do colágeno e dos mucopolissacarídeos (atenuação de 
rugas finas e aumento perceptível da firmeza) e dispersão de melanina (promoção da 
pigmentação uniforme). Os AHAs são úteis tanto como agentes para peeling quanto em 
produtos de uso ambulatorial projetados para o uso antes e após o peeling. 
Alguns hidroxiácidos conhecidos: 
✓ Ácido glicólico 
✓ Ácido láctico 
✓ Ácido málico 
✓ Ácido tartárico 
✓ Ácido cítrico 
✓ Ácido mandélico 
Estrutura química do Ácido glicólico 
 
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Agentes clareadores 
 
As hidroquinonas são os agentes clareadores mais utilizados; dentre os outros produtos 
estão ácido azelaico, aloesina, vitamina C, arbutin, extrato de licorice, glabridina, mequinol (4-
hidroxianisol), melatonina, niacinamida, amoreira-de-papel, soja, vitamina E, ácido kójico, α-
hidroxiácidos, retinoides e terapia combinada com retinoides. 
Na prática, muitos médicos recomendam o pré e o pós-tratamento com agentes 
despigmentantes para minimizar o risco de hiperpigmentação pósinflamatória em pacientes de 
risco. 
Se o paciente desenvolver hiperpigmentação pós-inflamatória após um peeling, o 
tratamento imediato com creme clareador, como hidroquinona, ou uma combinação de produtos, 
tais como Tri-Luma® (hidroquinona 4%, tretinoína 0,05% mais fluocinolona acetonida 0,01%) ou 
Glyquin XM® (hidroquinona 4%, ácido glicólico 10% mais filtro solar) é muito eficaz. 
O uso alternativo da hidroquinona em ciclos de 4 meses com um dos agentes 
despigmentantes naturais pode prevenir ou reduzir a possibilidade de efeitos colaterais, como 
irritação ou mesmo ocronose (infecção resultante de uma alteração metabólica) exógena. 
 
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O conhecimento está em constante mudança. Em todos os laboratórios que 
aplicam procedimentos estéticos, os cuidados normais de biossegurança devem ser 
rigidamente seguidos. As novas pesquisas, experiências e estudos, ampliam nossos 
conhecimentos e somam nas ações dos procedimentos estéticos. 
Caro leitor, sempre aconselhamos a ampliar seu conhecimento, checando 
as informações, buscando referências científicas e atuais a respeito de cada produto 
utilizado e procedimento aplicado. Aos produtos, sempre é importante verificar as 
recomendações das industrias sobre concentrações do produto a ser administrado, o 
método a ser aplicado e, principalmente, as recomendações e contraindicações, afim 
de manter resultados extraordinários em cada paciente. 
É de plena responsabilidade do profissional que este esteja apto a atuar de 
forma plena e justa perante o Conselho Regional, que suas habilitações sejam 
validadas e que seus conhecimentos e experiências estejam em constantes 
atualizações e apropriadas. É de plena responsabilidade do profissional designar o 
melhor tratamento e meios de determinar os mais bons meios para o atendimento 
individualizado e especializado de cada paciente. 
Nenhuma autora do Guia assume qualquer responsabilidade por eventual 
erros, danos ou perdas a quaisquer pessoas submetidas a práticas estéticas por meio 
deste material. Contudo, o Guia de Estética é uma ferramenta de estudo para 
estudantes da área, profissionais formados, graduados, habilitados e especialistas 
que desejam obter maiores conhecimentos científicos e teóricos a respeito dos 
principais ramos da Estética e atualizar-se teoricamente em assuntos abordados no 
Guia. A formação é o mecanismo chave para a plena atuação do profissional que 
deseja atuar integralmente no ramo estético e atender de forma sublime e honesta 
ao paciente. 
Cada paciente é singular e deseja exclusivamente de um atendimento 
personalizado. Seja para este cliente, um divisor de águas e o profissional que este 
merece. 
Equipe Biomedicina Descomplicada 
Contato: biomedicinadescomplicada@gmail.com 
Referência: Livro Murad Alan – Dermatologia Cosmética 
 Guia Básico para Estudantes e Profissionais da Estética 
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