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FACULDADE ANHEMBI MORUMBI 
Negócios da Moda 
 
Nome: Stella Lopes Balieiro /RA: 21434095 
Matéria: Tecnologia Têxtil 
 
APS- Fichamento Descritivo do livro: 
 Fundamentos da Tecnologia Têxtil -Da Concepção da Fibra ao Processo de 
Estamparia. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 
 
 
● TECIDOS NATURAIS: 
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Algodão- é a mais utilizada fibra 
natural do mundo e ainda a “rainha” 
indiscutível da indústria têxtil mundial. 
 
Atualmente, o algodão é produzido por 
mais de 60 países, nos cinco 
continentes. China, Índia, Estados 
Unidos, Paquistão e Brasil são os 
países que despontam como os 
principais produtores da fibra. 
 
O algodão é usado como fibra têxtil há mais de 7.000 anos, e pode-se dizer que está 
ligado à origem mais remota do vestuário e à evolução da produção de artigos têxteis. 
 
❖ As principais características do algodão são: 
 
➢ Pureza: todo algodão contém impurezas, causadas por partículas da planta. 
O algodão colhido à mão é mais puro do que o colhido por meio de máquinas. 
➢ Cor: em geral, desde branco até pardacento. 
➢ Brilho e aspecto: a maioria dos tipos é apagada, só o algodão egípcio tem um 
leve brilho sedoso. A fibra obtém brilho pela mercerização. 
➢ Conservação do calor: satisfatória. 
➢ Toque: suave, acalentador. 
➢ Elasticidade e resistência ao amassamento: suficiente, melhor que a do 
linho, pior que a da lã e da seda. Acabamento possibilita melhoria. 
➢ Tingimento: pode ser feito com corantes básicos, diretos, sulfurosos, de cuba, 
azoicos e reativos. 
➢ Composição: a fibra de algodão é constituída de cerca de 90 a 93% de 
celulose, sendo a maior parte restante formada por ceras, gorduras ou 
minerais, etc. 
➢ Comportamento térmico: calor contínuo a 120 oC amarelece a fibra; calor 
contínuo a 150 oC a decompõe. 
➢ Microscopia: as fibras de algodão são compostas por uma cutícula externa, 
uma parede primária, uma parede secundária e um canal central denominado 
lúmen. 
➢ Utilização: é utilizado na produção de tecidos laváveis, tais como tecidos em 
geral e malharia para roupa íntima e externa. Ainda é utilizado para roupa de 
cama, mesa, panos para enxugar as mãos e copos, panos de limpeza, lençóis, 
tecidos decorativos, capas para móveis, tecidos pesados, como velas de 
barcos e toldos de carros, correias de acionamento, fitas ou esteiras 
transportadoras, fitas para 
máquinas de escrever. Com ele, 
também são feitas linhas de 
costura, fios para trabalhos 
manuais, fios para malharia, 
retrós de todos os tipos, e artigos 
de cordoaria, quando devem ser 
muito flexíveis. 
 
 
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Linho: uma das mais fortes fibras 
vegetais da natureza, o linho 
também foi um dos primeiros a ser 
colhido, fiado e tecido em têxteis. 
 
A fibra é obtida a partir do caule de 
uma planta, a Linum 
usitatissimum. É uma planta de 80 
a 120 cm de altura, com poucos 
ramos e flores pequenas, de cores 
que variam desde o branco até um 
azul intenso e florescem em 
apenas um dia. O linho tem origem na região mediterrânea da Europa. Atualmente, 
os principais países produtores de fibras de linho são a Rússia, a Polônia, França, 
Bélgica e Croácia. 
 
 
❖ As principais características do linho são: 
 
➢ Composição: O linho é composto de 70% de celulose, não provoca alergias, 
absorve a umidade e permite que a pele respire. 
➢ Conservação: Acima de tudo é muito resistente, e, se molhado, pode ser 
lavado muitas vezes sem alteração. 
➢ Elasticidade e resistência ao amassamento:Por terem muito pouca 
elasticidade, os tecidos de linho não se deformam facilmente, sendo elegantes, 
confortáveis e práticos. 
➢ Comportamento térmico: O linho tem alta regulação térmica, além de ser 
antialérgico, antiestático e antibacteriano. Pode absorver até 20 vezes o seu 
peso em umidade, o que permite uma boa troca térmica para quem o usa. 
➢ Utilização: As melhores fibras são 
usadas para tecidos de linho em 
rendas e lençóis, e as classes mais 
grosseiras são utilizadas para a 
fabricação de fios decorativos e 
cordas. Os consumidores de todo o 
mundo compram roupas de linho, 
porque apreciam a leveza e o 
conforto que elas proporcionam. 
Com o surgimento de novas variedades de linho, novas técnicas de 
transformação, novas formas de fiação, tecelagem e acabamento, a indústria 
do linho europeu se reinventou. 
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Juta: as fibras fortes de juta 
são usadas em todo o mundo 
em sacas e ajudam a sustentar 
os meios de subsistência de 
milhões de pequenos 
agricultores. 
 
O plantio da juta é realizado nas 
margens dos rios Solimões e 
Amazonas no início da vazante. 
A juta é uma fibra longa, macia 
e brilhante, que pode produzir 
fios grosseiros e fortes. As fibras vão da cor bege ao marrom, e podem atingir de 1 a 
4 metros de comprimento. A juta tem muitas vantagens, seja substituindo algodão ou 
misturando-se com ele. 
 
❖ As principais características da juta são: 
 
É muito forte, durável, com alta proteção UV, isolamento térmico, baixa 
condução térmica e propriedades antiestáticas que a tornam uma escolha sábia para 
decoração. 
As fibras são utilizadas isoladamente ou misturadas com outros tipos de fibras 
para fazer cordéis e cordas. As pontas de juta, as extremidades grossas das plantas, 
são usadas para fazer pano barato. As fibras muito finas de juta podem ser separadas 
e utilizadas na imitação de seda. Como as fibras de juta também estão sendo 
utilizadas para fazer papel e celulose, e, com o aumento da preocupação com a 
destruição da floresta, a importância da juta para esse fim pode aumentar. Outro 
produto diferenciado da juta são os geotêxteis, tecidos leves feitos a partir de fibras 
naturais, utilizados para o controle da erosão do solo, proteção de sementes, controle 
de plantas daninhas, e muitos outros usos agrícolas e no paisagismo. Outro produto 
diferenciado da juta são os geotêxteis, tecidos leves feitos a partir de fibras naturais, 
utilizados para o controle da erosão do solo, 
proteção de sementes, controle de plantas 
daninhas, e muitos outros usos agrícolas e no 
paisagismo. 
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Rami: é branca, com um brilho 
sedoso, e é uma das fibras naturais 
mais fortes, semelhante ao linho na 
absorção e densidade. 
 
O rami é uma planta nativa da Ásia 
e amplamente cultivada em vários países asiáticos, que a exportam ao redor do 
mundo. É colhida e processada para produzir fortes fibras com o mesmo nome, 
utilizadas na produção de têxteis, cordéis, estofos, filtros e ensacamento. 
 
❖ As principais características do rami são: 
 
➢ Resistência: O rami puro é muito forte, resistente a fungos e bactérias. 
➢ Aparência: É brilhante e mantém sua forma constante. No entanto, as fibras 
também são duras, não muito elásticas, e, por vezes, difíceis de trabalhar, por 
serem muito quebradiças. 
➢ Tingimento: O rami não tinge muito 
bem. 
➢ Utilização: Embora o material tenha 
sido utilizado na produção de tecidos há 
milhares de anos, muitos produtores 
preferem para produzi-lo em misturas, 
em vez de usar o liso. 
 
 
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Sisal: grossa para vestuário, o 
sisal está substituindo as fibras 
de vidro em materiais com- 
pósitos utilizados na fabricação 
de carros e móveis. 
 
É uma das fibras naturais mais 
amplamente utilizadas e é muito 
facilmente cultivada. As fibras 
podem ser fiadas em barbante 
ou recicladas para a produção 
de produtos de papel. 
 
❖ As principais características do sisal são: 
 
➢ Conservação: é extremamente durável e de baixa manutenção, com desgaste 
mínimo. 
➢ Tingimento: a textura final do sisal aceita corantes facilmente e oferece mais 
cores do que qualquer outra fibra natural. 
➢ Durabilidade: A fibra de sisal é extremamente durável, com baixa manutenção 
e desgaste mińimo. É reciclável, antiestática, não atrai as partículas de poeira 
e não absorve umidade ou água com facilidade. 
➢ Comportamento têxtil: o sisal tem sido o material principal para fios para 
agricultura devido à sua resistência, durabilidade, 
elasticidade, afinidade com certos corantes, e 
resistência à deterioração da água salgada. 
➢ Utilização: O sisal é muito utilizado na indústria 
naval para atracação de pequenas embarcações, 
amarração e movimentação de carga. Ele 
também é usado surpreendentemente como o 
núcleo da fibra dos cabos de fio de aço de 
elevadores, sendo usado para fins de lubrificação 
e de flexibilidade. 
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Cânhamo: poderia abrir a porta para o 
mercado de roupas de alta qualidade, 
visto que é uma fibra de ótima 
qualidade. 
 
 
Fibra proveniente do lib́er do cânhamo 
Cannabis sativa. O cânhamo é uma 
fibra muito resistente e tem 
durabilidade enorme. É bastante 
porosa e, por isso, seca rapidamente, 
permite trocas de ar, o que proporciona grande frescor. O cânhamo, muitas vezes, 
ficou com má reputação por causa de sua associação à maconha, mas na realidade 
tem inúmeras aplicações e é totalmente inofensivo. 
 
❖ As principais características do cânhamo são: 
 
➢ Conservação: É naturalmente antifúngica e protetora de raios ultravioleta. 
➢ Toque: Com o uso, vai ficando cada vez mais suave e macia. 
➢ Relação com a temperatura: Na lavagem, é capaz de suportar temperaturas 
de ebulição. 
➢ Utilização: O cânhamo é um produto muito versátil e é utilizado para fazer 
tecidos, roupas, papel, materiais de construção, e muito mais. É uma cultura 
sustentável em crescimento, que produz duas a quatro vezes mais fibra 
utilizável que o algodão. 
➢ Observação: O cultivo do cânhamo é 
ilegal em alguns países, incluindo os EUA, 
por causa da preocupação de que os 
produtores poderiam facilmente esconder 
a produção de fibras psicotrópicas. 
Atualmente, é proibido cultivar cânhamo 
no Brasil, o que é um grande prejuízo. O 
Nordeste tem condições perfeitas para 
essa prática, com seu clima seco e sol 
abundante. O desmatamento de florestas, 
queima de combustíveis fósseis, 
pulverização de grandes quantidades de pesticidas, dentre outros malefícios 
ao meio ambiente, poderiam ser evitados a partir da produção de maconha 
para uso industrial. 
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 Kapok: é obtido a partir do fruto da sumaúma ou 
da própria sumaúma. A sumaúma é uma árvore 
gigantesca da floresta tropical e de sua camada 
emergente. 
 
Comum nos trópicos, a sumaúma é nativa das 
Américas e da África e foi transportada para a Ásia, 
onde é cultivada por sua fibra ou fio dental. Os 
Kapok não florescem todos os anos, e alguns 
podem ficar sem florescer por 5 a 10 anos. 
Contudo, quando a árvore floresce, é abundante, 
produzindo até 4.000 frutos que podem medir até 
15 cm de comprimento. 
 
❖ As principais características do kapok são: 
 
Kapok é uma fibra de secagem rápida 
resistente à umidade. Pode ser considerada 
uma fibra flutuante, inelástica, muito frágil 
para a fiação. Compósitos dessa fibra têm 
sido utilizados em coletes salva-vidas e em 
outros equipamentos de segurança à água, 
suportando até 30 vezes o seu próprio peso 
em água. Também é utilizado como 
enchimento para almofadas, colchões e 
estofados, como material de isolamento, e, 
em alguns casos, usado como um substituto para o algo- dão hidrófilo em cirurgia. 
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Abacá: fonte favorita de corda, 
hoje o abacá hoje é uma promessa 
para a substituição das fibras de 
vidro em automóveis. 
 
 
❖ As principais características do 
abacá são: 
A fibra extraída das folhas é utilizada na 
fabricação de cordames e papéis. Durante 
algum tempo era a fibra preferida para a 
fabricação de cordas para a pesca devido sua 
força e resistência à água salgada, mas seu uso tem diminuído com o advento de 
fibras sintéticas. Atualmente o seu principal uso tem sido para obtenção de polpa para 
a fabricação de papel usados em uma variedade de produtos como sacos de chá, 
cédulas, papel de filtro, papel de capacitores, cigarros etc. 
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Coco: fibra grossa e curta, extraída da casca 
exterior de coco, a fibra de coco é encontrada 
em cordas, colchões, escovas, geotêxteis e 
bancos de automóveis. 
 
As espigas das flores dos cachos encontram-se 
nas entradas das folhas mais baixas. É notável 
o fato de que no coqueiro há flores e frutos ao 
mesmo tempo, e a colheita faz-se durante todo 
o ano. Em cada cacho crescem 15 a 20 nozes. 
 
❖ As principais características do coco 
são: 
 
➢ Manufatura de colchões para salto, por possuir grande elasticidade; 
➢ Tapetes, capachos, pois têm alta durabilidade, maior retenção da sujeira, 
além de fugicída natural; 
➢ Cordame especial para navios, pois é resistente à água do mar; 
➢ Escovas, vassouras; 
➢ Todo material de enchimento ou almofadas; 
➢ Fabricação de madeira prensada utilizada na construção de casas; 
➢ Fabricação de mantas de fibra de coco para reflorestamento, facilita o início 
do processo de sucessão ecológica e projetos de recuperação ambiental, 
recuperação de mata ciliar, reflorestamento em áreas erodidas, 
degradadas e inclusive em locais de difícil acesso como pedreiras 
íngremes. Embalagens ecologicamente corretas para flores, as mantas 
também são utilizadas para embalar 
buquês, ramalhetes e flores em vaso. 
➢ Amplamente utilizado na área de 
jardinagem e decoração. 
➢ Substrato para mudas em viveiros 
➢ Fabricação de vasos usados na 
jardinagem e como substrato no 
plantio de orquídeas, substituindo 
completamente o xaxim, cuja extração 
é proibida no Brasil. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xaxim
 
● TECIDOS ANIMAL: 
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Lã: as características da oferta e 
excepcionais características têm feito da lã 
a primeira fibra animaltêxtil do mundo. 
 
 
A seleção da lã foi obtida durante o 
processo de domesticação: os ovinos 
primitivos apresentavam pelagem formada 
por dois tipos de fibras: uma de pelos 
longos, grossos e ásperos, e outra de pelos finos, curtos e crespos. No Brasil, há 18 
raças diferentes, sendo as maiores criações localizadas no Rio Grande do Sul, no 
Nordeste e em São Paulo. 
❖ As principais características da lã são: 
 
As principais vantagens dos tecidos produzidos com lã são o ótimo caimento, a 
recuperação elástica, o conforto, a durabilidade e o isolamento térmico, além de não 
amarrotarem. Em geral, a temperatura dos tecidos está entre a temperatura da pele 
e a do meio ambiente. Uma das qualidades excepcionais da lã é a sua elasticidade e 
resiliência. 
A coloração das fibras de lã é principalmente creme, mas pode ser encontrada nas 
cores castanha ou preta. A lã tem algum brilho e, durante o processamento, quando 
as fibras são fiadas em finos fios penteados com fibras definidas paralelas, um brilho 
sutil é evidente. Absorve tanto ou mais do que 30% de seu peso em umidade, sem 
estar molhada. 
A lã não conduz facilmente o calor e, por isso, roupas feitas desse material podem 
agir como um isolante e ajudar a manter o corpo em uma temperatura uniforme 
durante o tempo quente ou frio excessivo. Quando produzidas em peças de vestuário, 
fibras de lã criam milhões de minúsculos bolsões de ar e mantêm o corpo de quem 
as usa em uma temperatura uniforme. 
Não queima facilmente quando exposta à chama. A finura da fibra, o friso e a 
elasticidade são outros 
fatores que contribuem para 
a alta capacidade de 
feltragem. 
A lã produzida pelos ovinos é 
utilizada na confecção de 
peças do vestuário, adornos, 
cobertores e tapetes. 
Diferentes raças ovinas 
produzem diversos tipos de 
mechas de lã, com 
comprimentos, texturas e cores específicas. Para cada trabalho, existe um tipo de lã 
que é a mais indicada, da mais fina à mais rústica. 
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Mohair: muito fino e sedoso, é 
conhecido pela sua suavidade, 
brilho e receptividade a corantes 
ricos. 
 
Cabras angorá produzem uma 
bonita, luxuosa e extremamente 
durável fibra denominada mohair. 
Ela é uma das mais quentes fibras 
naturais conhecidas , assim como uma das mais versáteis. Hoje, a África do Sul é 
responsável por mais de 60% da produção mundial de mohair, e a produção mundial 
é de 5 milhões de quilos por ano. Em geral, o mohair é retirado dos animais duas 
vezes por ano e cresce normalmente 2 cm por mês. 
 
❖ As principais características do mohair são: 
 
➢ Isolamento: fibras ocas de mohair não conduzem o calor como a lã e 
proporcionam bom isolamento, mesmo quando molhadas. 
➢ Durabilidade: o mohair pode ser torcido e dobrado sem danificar a fibra, pois 
é a mais durável de todas as fibras de origem animal. 
➢ Conforto: o mohair não irrita a pele, mesmo nas pessoas sensíveis à lã. 
➢ Força: o mohair é mais forte do que o aço do mesmo diâmetro. 
➢ Encolhimento: tecidos de mohair encolhem muito menos do que a lã. 
➢ Elasticidade: o mohair é muito elástico, podendo ser esticado até 30%, 
retornando a sua forma original. As 
roupas de mohair resistem a rugas, 
alongamentos, ou flacidez. 
➢ Umidade: o mohair absorve e libera 
com facilidade a umidade, sendo 
confortável para uso em tempo frio e 
quente. 
➢ Brilho: uma das qualidades mais 
importantes do mohair é a sua 
capacidade de receber corante e 
permitir cores brilhantes que resistem 
ao desbotamento por tempo ou 
desgaste por uso. 
➢ Leve: com as fibras lisas do mohair podem ser feitos tecidos que têm um efeito 
de arrefecimento e são ideais para roupas de verão. 
➢ Não inflamabilidade: o mohair não queima, a menos que seja exposto a uma 
chama direta. 
➢ Fácil de lavar: o mohair não encolhe. 
 
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Camelo: é encontrado sobre os 
animais da Mongólia, onde o 
cabelo do bebê camelo é o 
melhor e o mais macio. 
 
O pelo do camelo tem duas 
qualidades: o pelo exterior 
relativamente grosseiro e a fibra 
do interior. No exterior, o pelo é 
grosso e pode atingir 37 cm de 
comprimento com um diâmetro 
de 20 a 120 micras. 
❖ As principais 
características dos 
camelos são: 
 
As fibras produzidas pelos animais em 
climas quentes do deserto tendem a 
ser mais grossas e mais escassas do 
que aquelas produzidas pelos animais 
que vivem num clima mais temperado. 
É a única fibra utilizada para a 
produção de fios. As fibras são 
coletadas por corte, por penteagem e 
por coleta durante a estação da muda. 
 
 
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Alpaca: é usada para fazer 
tecidos de alto luxo, com a 
produção mundial estimada em 
cerca de 5.000 toneladas por 
ano. 
 
A indústria na América do Sul 
não exporta a fibra crua; é 
processada no Peru em 
produtos para exportação, que 
incluem roupas, fios, malhas e produtos artesanais. 
 
❖ As principais características das alpacas são: 
 
Existem dois tipos de alpaca: a 
huacaya, que responde por 80% do 
total, e a suri, que compõe os 20% 
restantes. A fibra da suri é a mais longa 
e a mais valorizada, por ser fina e 
sedosa, com 20 a 34 micra de diâmetro 
e 8 a 12 cm de comprimento. As cores 
variam do branco puro para vários tons 
de branco, com alguns marrons 
avermelhados, cinza e preto. A fibra 
pode ser usada por pessoas com pele 
sensível. 
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Angorá: o pelo sedoso branco do coelho 
angorá é muito fino e macio, utilizado em 
malhas de alta qualidade. 
 
O pelo é muito fino, macio e é usado na 
produção de artigos de malha de alta qualidade, 
embora atualmente não exista uma tendência 
para a incorporação dessa fibra em produção 
em escala. Há basicamente dois tipos de pelo. 
O pelo francês é mais longo, fino e não aceita 
corantes. O segundo tipo de pelo é menos pontiagudo e é usado para fazer um fio 
mais macio, algumas vezes considerado como uma alternativa ao cashmere. A China 
é o maior produtor do mundo de pelo do coelho angorá, contribuindo com cerca de 
90% da produção mundial. O Chile é o segundo maior produtor. 
 
❖ As principais características do angorá são: 
 
Há questões de crueldade contra animais na produção de fibras de coelho angorá. 
Eles são criados em um sistema altamente intensivo, “tipo fazenda fábrica”, criados 
em gaiolas com piso de grade para mantê-los limpos e para não danificar seus pelos. 
Os coelhos albinos necessitam 
ser mantidos em semiescuridão. 
Os coelhos são tosquiados a 
cada três meses; o pelo do 
coelho angorá é puxado. Esse 
método oferece a vantagem, 
pois, ao se puxar o pelo, ele 
cresce novamente. No entanto, é 
um método cruel, pois o animal 
pode sofrer de choque. A fibra de 
angorá tem uma textura suave e 
sedosa que a torna difícil de fiar. 
Tem uma ótima textura, é isolante térmico, além de ser leve e de cor branca pura. É 
utilizada para a fabricaçãode blusas, luvas, roupas de bebê e chapelaria. 
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Lhama: Os camelídeos sul-americanos 
compreendem quatro formas: a alpaca, a 
lhama, a vicunha e o guanaco. Todos 
vivem em altas altitudes dos Andes. 
 
A lhama é um animal doméstico que tem 
vivido com os seres humanos desde os 
tempos dos indígenas andinos. A pelagem 
da lhama protege não apenas do frio, mas 
também do calor. 
 
❖ As principais características das lhamas são: 
 
 Apesar de não conter 
lanolina como as ovelhas, a 
densidade do revestimento 
também protege da chuva. A 
fibra da lhama é oca, com 
uma série de paredes 
diagonais através de sua 
estrutura, o que a torna muito 
leve, forte e de isolamento. 
Também é elegantemente 
suave. A fibra da lhama é 
usada em malhas, tecidos planos e tapeçarias, por ser resistente e elástica. Ao 
contrário das ovelhas e alpacas, a lhama tem um revestimento que para de crescer 
se não for tosquiado, em geral depois de dois ou três anos. Elas podem ser tosquiadas 
anualmente. 
 
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Cashmere: é excepcionalmente suave 
ao toque, devido à estrutura das fibras, 
e tem excelentes propriedades de 
isolamento, sem ser volumoso. 
 
Essas cabras vivem, em sua maioria, 
nas montanhas do Tibete, Nepal e 
Paquistão. A fibra do cashmere é mais 
fraca do que a lã, mas é muito luxuosa. 
 
 
❖ As principais características do cashmere são: 
 
 Tem uma extraordinária maciez 
e resistência e é receptiva a 
corantes. Essa fibra é retirada 
da barriga da cabra cashmere 
anualmente. 
 
 
 
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Seda: desenvolvida na China 
antiga, onde seu uso foi 
reservado para a realeza, a 
seda continua a ser a “rainha 
de tecidos”. 
 
É a fibra produzida por insetos. 
Ela vem do casulo do bicho-
da-seda, que gira em torno de 
si para formar seu casulo. A 
seda é um tecido luxuoso, 
confortável e muito absorvente, assim como a lã. 
 
 
❖ As principais características da seda são: 
 
 A seda tem um grande brilho, maleabilidade e resistência. Ela é acetinada, branca, 
suave e pura. Como uma fibra proteica, a seda tem boa resistência à tração, o que 
lhe permite resistir a grandes cargas mecânicas. A seda é uma fibra elástica e pode 
ser esticada em até 20% de seu comprimento original antes de quebrar; tende a voltar 
ao seu tamanho original, mas 
gradualmente perde um pouco de sua 
elasticidade. Tecidos fabricados a 
partir da seda são confortáveis no 
verão e quentes no inverno. Os 
tecidos de seda não atraem sujeira, 
devido à sua superfície lisa. A seda, é 
deteriorada com branqueadores de 
cloro, como o hipoclorito de sódio; no 
entanto, lixívia suave de peróxido de 
hidrogênio ou de sódio pode ser 
utilizada para lavagem e branqueamento desse material. Quando submetidos apenas 
ao encolhimento normal, os tecidos de seda podem ser restaurados ao passar. A seda 
tem uma boa capacidade de absorção e, portanto, boa afinidade para corantes. A 
seda tem boa solidez, exceto resistência à luz. 
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● TECIDOS QUÍMICOS: 
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Fibras sintéticas 
São fibras produzidas pelo homem usando como matéria-prima produtos químicos, 
da indústria petroquímica. As mais conhecidas são o poliéster (PES), a poliamida (PA) 
e o acriĺico (PAC). 
 Fibras regeneradas 
São fibras produzidas pelo homem, porém utilizando como matéria-prima polímeros 
naturais de origem celulósica ou proteica. Esses polímeros são regenerados e dão 
origem a novas fibras. 
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Acetato de celulose: fibra em que se 
apresenta pelo menos 92% de celulose e até 
74% dos grupos hidróxido estão acetilados. 
 
Triacetato de celulose: acetato de celulose 
em que pelo menos 92% dos grupos hidróxido 
estão acetilados. 
 
É o composto sintético derivado da acetilação 
da celulose, componente das substâncias 
vegetais. O acetato de celulose é transformado 
em fibras têxteis, sendo conhecido também 
como rayon acetato, acetato ou triacetato. A diferença entre o acetato e o triacetato 
reside no número de grupos hidróxido de celulose, que são acetilados. Para as fibras 
de acetato, esse número está entre 75% e 92%, e para fibras de triacetato ele é 
superior a 92%. Essas fibras obtidas são diferentes de outras fibras celulósicas 
porque são termoplásticas. 
 
❖ As principais características do Acetato e Triacetato de celulose são: 
 
Ele também pode ser moldado em peças de plástico sólidos, como cabos de 
ferramentas, ou ser usado em fotografias ou embalagens de alimentos, embora a sua 
utilização nessas aplicações tenha diminuído. A 
celulose é um polímero de ocorrência natural, 
obtido a partir de fibras de madeira ou fibras 
curtas, o lińter, que adere a sementes de 
algodão. O composto resultante de acetato de 
celulose pode ser dissolvido em certos 
solventes, amolecido ou fundido sob o calor, 
permitindo que o material seja transformado em 
fibras, moldado em objetos sólidos ou moldado 
como uma película. 
Em geral, são tintas com corantes dispersos; 
absorvem pouca água e podem ser texturizadas. Embora a resistência a seco dos 
dois tipos seja semelhante, o triacetato tem uma resistência mecânica em úmido mais 
elevada. Também tem um alto ponto de fusão, a 300 oC. Os principais usos finais 
para os fios de filamentos são forros de roupas e, sobretudo, são muito utilizados para 
filtros de cigarros. 
 
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Modal: celulose regenerada que tem força 
de rotura elevada e alto módulo em 
molhado. 
 
Pertence à segunda geração de fibras de 
viscose. 
 
❖ As principais características do 
modal são: 
 
 Quando molhadas, 
têm módulo elevado 
de resistência e maior estabilidade dimensional em virtude do 
elevado grau de polimerização e um banho de precipitação 
diferente. Fibras modal são suaves e macias, o que as torna 
muito indicadas para roupas íntimas. Também são muito 
absorventes; absorvem água com rapidez, mesmo que esteja 
em quantidade considerável. 
 
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Viscose: celulose regenerada obtida pelo 
processo do xantato. 
 
Há várias fibras feitas a partir do polímero de 
celulose, que está presente em todas as plantas. 
Porém, a fibra celulósica mais comum é a fibra 
de viscose. A viscose é definida como uma fibra 
de celulose obtida pelo processo da viscose. É 
conhecida como fibra de rayon nos EstadosUnidos. 
 
 
❖ As principais características da viscose são: 
 
As fibras de viscose, como o algodão, têm alta capacidade de reabsorver umidade, 
tingem facilmente, não encolhem quando aquecidas e são biodegradáveis altamente 
absorvente, macio, confortável e fácil de tingir. São usadas muitas vezes misturadas 
com outras fibras, e em descartáveis higiênicos, sendo que sua alta capacidade de 
absorção é uma grande vantagem. Em forma de fios e filamentos, é excelente material 
para forros. São muito pouco usadas em tecidos de decoração para casa, mas, no 
campo industrial, por causa de sua estabilidade térmica, sua versão de alto módulo 
ainda é o principal produto utilizado na Europa para reforçar pneus de alta velocidade. 
 
Rayon regular ou normal: 
costuma ser encontrado em 
vestuário e objetos de 
decoração, e é identificado em 
etiquetas com o termo “viscose”. 
A principal característica desse 
rayon é sua baixa resistência à 
umidade. Como resultado, torna-se instável e pode esticar ou encolher quando 
molhado. Em geral, a limpeza a seco é recomendada para preservar a aparência das 
telas feitas a partir dessa fibra. 
➢ Rayon Hight Modulus Wet (HMW): tem as mesmas características do rayon 
regular, porém sua resistência à umidade é elevada. Pode ser processado 
normalmente na máquina de lavar e secar e tem características semelhantes 
às do algodão quanto ao seu uso, podendo ser mercerizado para maior 
resistência e brilho. 
➢ Rayon de alta tenacidade: é uma variante do rayon regular, modificado para 
dar alta resistência, sendo duas vezes maior que o rayon HMW. É utilizado em 
pneumáticos e usos industriais. 
➢ Rayon cupramônio: é um tipo com propriedades semelhantes ao rayon 
regular. O processo difere um pouco do rayon regular e causa mais impacto 
ambiental. 
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Elastano: É um polímero sintético de cadeia 
longa, composto por pelo menos 85% de um 
poliuretano segmentado. 
 
Pode ser esticado repetidamente e ainda 
recuperar seu comprimento e forma original. 
Geralmente, pode ser esticado mais do que 
500%, sem quebrar. 
 
 
 
❖ As principais características do elastano são: 
 
➢ Força: de retração mais forte, mais durável e mais alto do que a borracha. 
➢ Textura: Leve, macio, suave e flexível. Fornece uma combinação de conforto 
e ajuste, impedindo o ensacamento e a flacidez. 
➢ Ajustável: facilita a transformação de tecidos franzidos em tecidos planos ou, 
em tecidos planos, deixa formas arredondadas permanentes. 
➢ Resistente: a deterioração por óleos, suor, loções ou detergentes e a abrasão. 
➢ Disponível: em diâmetros de 
fibra que variam de 10 a 2.500 
denier e em fibras claras e 
opacas. 
➢ Utilizações: Vestuário, já que o 
conforto e o ajuste são itens 
importantes, como meias, 
roupas de banho, roupas de 
ginástica, calças de esqui, 
casacos de golfe, fralda 
descartável, alças e laterais de 
sutiã. 
 
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 Poliéster: O mercado de poliéster continuou 
em expansão e, por ser uma fibra barata e 
durável, muitas fábricas têxteis pequenas 
surgiram em todos os países para a produção 
de artigos de vestuário de poliéster barato. 
 
 
O nome poliéster refere-se à ligação de 
diversos monômeros de ésteres no interior da 
fibra. Os ésteres são formados quando o álcool 
reage com um ácido carboxílico. 
Há muitas variações possíveis na produção da 
fibra de poliéster. Duas são atualmente produzidas comercialmente: o tereftalato de 
polietileno (PET), e o poli-1,4-dimetileno ciclo-hexileno (PCDT). 
 
❖ As principais características do poliéster são: 
 
Por causa das suas várias qualidades, as fibras de poliéster e seus tecidos têm muitas 
utilidades. São muito usadas em roupas de proteção em decorrência de sua alta 
tenacidade e durabilidade. Por ser uma fibra resistente, pode suportar movimentos 
fortes e repetitivos. Sua propriedade hidrofóbica a torna ideal para roupas e casacos 
que são usados em ambientes molhados ou úmidos. O poliéster é a fibra ideal para 
ser utilizada para aquecimento, pois mantém sua forma, ao contrário do algodão e da 
lã, que tendem a se achatar ao longo do tempo, reduzindo muito a sua capacidade 
de reter o ar quente. 
O poliéster é usado em calças, camisas, 
ternos e lençóis, puro ou em mistura, por 
causa de sua propriedade de resistência a 
rugas e sua capacidade de manter a sua 
forma. Ele ainda tem usos industriais em 
tapetes, filtros, cordas e filmes. O poliéster é 
uma fibra natural brilhante, mas pode ser 
opaca ou semi-opaca. 
O poliéster pode também ser combinado 
com outras fibras, para produzir uma 
variedade de efeitos. 
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Liocel: fibra de celulose conhecida por não poluir 
o meio ambiente. 
 
É uma fibra de celulose regenerada feita a partir 
da polpa da dissolução de madeira branqueada. 
O liocel é uma fibra de celulose obtida por um 
processo de fiação em solvente orgânico, sendo 
uma subcategoria de rayon, usada para fazer 
tecidos para vestuário e outras finalidades. 
Compartilha muitas propriedades de outras fibras 
celulósicas, como algodão, linho, rami e rayon. 
 
 
❖ As principais características do liocel são: 
 
As principais características das fibras de liocel são a maciez e a capacidade de 
absorção. Além disso, são muito fortes quando molhadas ou secas. São resistentes 
a rugas e podem simular uma 
variedade de texturas, como 
camurça, couro e seda. Ele é 
usado em muitos tecidos do dia a 
dia, como jeans, roupas íntimas, 
roupas casuais e toalhas, criando 
uma aparência sedosa. O liocel 
pode ser misturado com outras 
fibras, tais como seda, algodão, 
rayon, poliéster, linho, náilon e lã. 
 
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Poliamida: O náilon foi a primeira fibra 
sintética a ser de fato comercializada. 
 
As duas versões mais comuns são os de 
náilon 66 ou poli-hexametileno adiamide, e 
o náilon 6 ou policaprolactama. Náilons são 
polímeros semicristalinos do grupo amida 
que fornecem ligações de hidrogênio entre 
as cadeias de poliamida, dando ao material 
alta resistência a temperaturas elevadas, 
resistência a baixas. 
 
 
❖ As principais características da poliamida são: 
 
Além de outras propriedades, tais como: 
rigidez, desgaste e resistência à abrasão, 
baixo coeficiente de atrito e boa resistência 
química. Essas propriedades fizeram do 
náilon a mais forte de todas as fibras 
sintéticas ou artificiais de uso comum. E o 
náilon mais utilizado na indústria têxtil é 
formado de náilon 6 e náilon 6.6 por ser 
puro, fino e delicado para meias femininas; 
ainda, pode ser leve o suficiente para 
tecido de pára-quedas e tendas de mochileiros. O náilon é utilizado sozinho e em 
misturas com outras fibras, em que as principais contribuições são a força e a 
resistência à abrasão. O náilon lava e seca facilmente e mantém a sua forma,sem se 
encolher e sem se alongar. 
 
➢ Resistência: à tração é superior à da lã, seda, viscose ou algodão, resistente 
ao mofo ou efeitos bacterianos, e a abrasão. 
➢ Recuperação da umidade: 4 a 4,5%. 
➢ Degradaçaõ: pela luz como fibras naturais. 
➢ Aparência: o náilon tem o brilho da seda, e fácil de lavar. 
➢ Tingimento: pode ser pré-colorido ou tingido em ampla gama de cores. Os 
corantes são aplicados na massa fundida de náilon, no fio ou no tecido 
acabado. 
 
O náilon não é considerado uma fibra confortável em contato com a pele. A sua 
resistência o torna uma fibra ideal para uso em tapetes. Ele é utilizado como uma 
mistura de fibras, em alguns casos, porque transmite excelente resistência ao 
rasgamento. A resiliência e desempenho da recuperação de rugas de um não tecido 
produzido a partir de náilon não são tão bons como os de fibras de poliéster. 
 
 
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Aramida: A tecnologia que eles 
desenvolveram resultou numa fibra mais 
forte, leve e muito flexível. A nova fibra, 
denominada Kevlar®. 
 
Um dos usos mais populares da Kevlar® é 
nos coletes à prova de bala. O maior atributo 
da fibra era a força e o conforto, 
proporcionando uma ampla gama de 
movimentos para quem usava o colete. Essa 
descoberta veio de um composto muito 
similar do ponto de vista químico, chamado Nomex®, fibra com tecnologia térmica, 
resistente ao calor e à chama, juntamente com características têxteis avançadas. 
 
❖ As principais características da aramida são: 
 
A diferença está na sua estrutura: Kevlar® é uma para-aramida, enquanto o Nomex® 
é uma meta-aramida. Os usos comuns hoje do Kevlar® incluem: adesivos e selantes, 
balística e defesa, correias e mangueiras, fibra óptica e cabos eletromecânicos, 
produtos de fricção e juntas, vestuário de proteção, pneus, cordas, cabos, trampolins 
e raquetes de tênis. 
As características gerais de Kevlar® são: alta resistência à tração no baixo peso, 
baixo alongamento para quebra, alta rigidez estrutural, baixa condutividade elétrica, 
alta resistência química, baixo encolhimento térmico, excelente estabilidade 
dimensional, resistência à chama e característica de ser autoextinguível. Esses 
aspectos dão uma boa imagem ao Kevlar® como escolha para todos os fins de 
proteção e revestimento, baixa condutividade e o fato de ser autoextinguível. O 
interessante é que ele tem um alto alongamento à ruptura, em torno de 4%, sendo 
muito usado com fibras, incluindo o elastano. A fibra Kevlar® é feita a partir da reação 
do parafenileno- diamina (PPD) e cloreto de tereftaloiĺo fundido. 
Os produtos Nomex® são utilizados em vestuário de proteção, filtragem de gás 
quente, mangueiras automotivas, 
isolamento elétrico, peças de 
aeronaves e artigos esportivos. As 
propriedades de Nomex® incluem alto 
isolamento elétrico a temperaturas 
elevadas, não fluindo ou derretendo 
após o aquecimento e não se 
degradando a temperaturas até bem 
acima de 370 °C. O Nomex® é o 
composto normalmente encontrado 
em casacos de bombeiros e capas de 
assento de avião. 
As principais propriedades do 
Nomex® são: resistência a chamas e ao calor, alta resistência ultravioleta, alta 
resistência química, baixo encolhimento térmico, fato de ser moldável, ter baixo 
alongamento e baixa condutividade elétrica. Em geral, o Nomex® é termico e 
quimicamente muito estável. 
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Vidro: Ele é produzido por fusão de 
pelotas de vidro em um forno elétrico de 
cerca de 1.500 °C. 
 
O vidro fundido passa através de 
pequenos orifícios em uma placa na base 
do forno. Após o resfriamento no ar, ele é 
enrolado em um pacote. 
❖ As principais características do 
vidro são: 
Vários tipos de fibra de vidro têm módulos 
de elasticidade altos, alta resistência à 
podridão, baixa captação de umidade, são 
frágeis e têm baixa resistência à quebra. O 
vidro é usado extensivamente para o 
isolamento na forma de um feltro e também 
para reforçar plásticos para a fabricação de 
barcos, caravanas e peças de automóveis. 
 
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Carbono: É uma fibra que contém pelo 
menos 90% em massa de carbono, obtida 
por carbonização térmica de fibras 
orgânicas. 
 
 As fibras de carbono são caracterizadas por 
terem maiores módulos de elasticidade e de 
alta resistência, sobretudo quando 
incorporadas a uma matriz, tal como a resina 
epóxi. 
 
❖ As principais características do 
carbono são: 
Elas também são quebradiças e têm baixa 
densidade. As principais utilizações finais 
são as fibras de reforço em compósitos para 
as indústrias de aeronaves e aeroespaciais, 
assim como artigos de desporto. 
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Modacrílica: É fabricada com base em 
qualquer polímero sintético de cadeia 
longa, composto por pelo menos 35% 
em peso de unidades de acrilonitrilo. 
 
 
A fibra modacrílica é resistente à chama. 
Embora seja inflamável quando exposta 
diretamente à chama, ela não derrete ou 
goteja, sendo auto extinguível quando a 
chama é removida. A fibra modacrílica é muito utilizada em roupas de proteção de 
alta performance, como equipamento de combate a incêndios, porque a resistência à 
chama alia-se a outras propriedades desejáveis, tais como durabilidade e toque 
agradável. 
 
❖ As principais características da modacrílica são: 
 
 É suave, forte, resistente, 
dimensionalmente estável, tinge e seca 
com rapidez. Além disso, tem excelente 
resistência a produtos e é antialérgica. 
Suas características são: suavidade, 
resiliência, facilidade de tingimento, 
resistência à abrasão, à chama, a ácidos e 
álcalis e secagem rápida. As baixas 
temperaturas de amolecimento das fibras 
modacrílicas permitem que elas sejam esticadas e moldadas em formas especiais. 
As aplicações da fibra modacrílica são: casacos de pelo alto, acabamentos e 
revestimentos, pele sintética, perucas e apliques para cabelos, roupa de dormir para 
crianças, não tecidos, toldos, cobertores, tapetes, cortinas resistente à chama, 
tapetes de dispersão, filtros, tecidos industriais, rolos de pintura e brinquedos de 
pelúcia 
➢ Aparência: boa cobertura, muito leve, pois as fibras de olefinas têm o menor 
peso especif́ico de todas as fibras. 
➢ Resistência: em úmido ou seco, à abrasão, luz solar e à deterioração de 
produtos químicos, mofo, insetos, transpiração, podridão e tempo. 
➢ Qualidade: boa capacidade de lavagem, secagem rápida, absorção única, 
resiliente, moldável, muito confortável e termicamente colável. 
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Cupro: celulose obtida pelo processo do 
hidróxido tetraminocúprico. 
 
 É o nome pelo qual é conhecido a fibra de 
celulose regenerada. O processoinclui tornar 
o línter do algodão, que são as fibras aderidas 
nas sementes, em um subproduto da 
indústria de algodão. 
 
❖ As principais características do 
cupro são: 
 
 
 
A celulose é dissolvida em uma 
solução de cobre e amoníaco, dai ́ o 
nome cupramônio. É apropriado para 
confecções de roupas femininas, 
camisas e tecidos para decoração. 
 
 
 
 
 
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Proteica: proteína regenerada de 
várias fontes, como leite, amendoim e 
milho, e modificadas quimicamente: 
caseína do leite, araquina do 
amendoim, zeina do milho, dentre 
outros. 
 
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Alginato: sais metálicos do ácido algínico, extraído de certas algas marinhas: 
alginato de cálcio. 
 
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● FIAÇÃO: 
___________________________________________________________________ 
 
➔ Fiação manual 
Antes da Revolução Industrial ocorrer, o método de fiação manual foi muito usado por 
pessoas para fazer os fios. A princípio usava uma ferramenta denominada cardina 
para alinhar e paralelizar as fibras antes de torcê-las, utilizada para remover 
impurezas e reduzir a aglomeração das fibras para assegurar a uniformidade durante 
o processo de estiragem e torção final. A fiação consiste na transformação da manta 
ou pasta em fio, através do retorcimento e alongamento das fibras. A torção confere 
ao fio resistência à tração, pois faz com que as fibras se apertem umas contra as 
outras. 
 
 
➔ Fiação mecânica 
 
-Fiação fiada: é o processo de obtenção do fio a partir de fibras cortadas que, a fiação 
fiada está dividida em fiação fibra curta e fiação fibra longa. A fiação fibra curta tem 
os processos a anel ou convencional, rotor ou open end e a ar ou jet spiner. Já a 
fiação da fibra longa apenas é produzida pelo método convencional. 
 
-Fiação química: é o processo de obtenção de fio e fibra a partir de uma massa 
polimérica que será extrudada em fieira, dando a forma final aos filamentos contínuos, 
que serão solidificados, estirados e enrolados em filamentos contínuos ou cortados. 
A fiação química produz um material mais uniforme, porém com aspecto plástico. 
Produz monofilamentos, multifilamentos, microfibra e fibra cortada. Por ser cortada 
artificialmente, pode se apresentar no comprimento que se desejar para o mix com 
outras fibras naturais ou sintéticas. 
 
-Fiação a anel: Tradicionalmente conhecida como fiação convencional, é utilizada 
para produzir fios fiados, tanto de fibras naturais como de fibras químicas cortadas, e 
de misturas de fibras muito utilizadas. 
 
 
➔ Sistemas de fiação 
 
➢ Sistema Cardado 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Sistema Penteado 
 
 
➢ Sistema Open End 
 
 
➢ Extrusora 
Artificial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintética 
 
 
 
 
➔ Tipos de filamentos 
➢ Monofilamento 
➢ Multifilamentos 
➢ Microfibra 
➢ Fibra Cortada 
➢ Fibra Cortada em Filme 
➢ Filamento Amorfo 
➢ Filamento Cristalino
___________________________________________________________________ 
 
● TECEDORIA: 
___________________________________________________________________ 
 
➔ Tecedoria Plana 
 
 
 
 
➢ Preparação da Tecelagem: 
1.Urdimento: 
 A urdissagem, ou urdimento, consiste em estender, em comprimentos definidos, 
várias faixas de fios. Esse processo é denominado portada, ou rapport. Esses fios 
são dispostos em gaiolas, que são armações de ferro retangulares. As gaiolas são 
utilizadas tanto em urdideira seccional como em urdideira contínua. 
Depois de os fios estarem dispostos nas gaiolas, eles são reunidos em um pente, 
denominado pente encruz, cuja finalidade principal é separar os fios em duas 
camadas. Após os fios passarem pelo pente encruz, eles serão encaminhados para 
o pente condensador, passando pelas varas de encruz. Uma vez depositadas no 
tambor, todos os fios são transferidos para o carretel. Ali são posicionados dois 
discos, denominados flanges, que determinam a largura a que serão enrolados os 
fios de urdume. 
 
2.Engomagem: 
A engomagem têxtil tem como finalidade reunir os fios de urdume que estão em rolos 
primários, oriundos das urdideiras contińuas ou seccionais, aplicando agentes 
engomantes e promovendo um encapsulamento, a fim de torná-los mais resistentes 
ao atrito durante o processo de tecimento. A finalidade é “colar” as fibras para evitar 
o deslizamento e ganhar resistência à abrasão. A engomadeira é uma máquina de 
grandes dimensões, dividida em seções que têm finalidades bem distintas entre si, 
mas com um único objetivo maior: engomar o fio. As seções da engomadeira são: 
gaiola, caixa de goma, zona de secagem, zona de separação das camadas e 
cabeçote enrolador. 
 
3.Tecelagem: 
Tecelagem é o ato de tecer, entrelaçar fios de trama e urdume, formando tecido plano. 
Cada tipo de tecido determina um movimento do tear orientado para essa 
especificidade, denominado padronagem do tecido. 
 
-Remeteçaõ 
É o passamento dos fios de urdume nas lamelas, liços e pente. Pode ser feita 
manualmente, por pessoal especializado. A maior vantagem da remeteção 
automática é a flexibilidade. 
 
-Padronagem do tecido 
Os tipos de entrelaçamento do fio são determinados pela padronagem, 
realizada pela seleção dos fios de urdume que sobem ou que descem para a 
formação da cala. 
 
-Atadora de urdume 
É o equipamento utilizado para realizar a emenda do rolo de urdume que 
terminou com o rolo que entrará no tear. 
 
-Trama 
É constituída de fios individuais, colocados nos teares transversalmente entre 
os fios do urdume, um de cada vez, formando o tecido. O tear produz o tecido 
no padrão determinado, e no final o tecido cru passa por inspeção e 
classificação para depois seguir para a tinturaria e acabamento, onde o tecido 
poderá ser tingido ou estampado. 
 
-Características dos tecidos planos ou de cala 
»Baixa elasticidade. 
»Boa estabilidade dimensional. 
 »Maior rigidez. 
»Boa uniformidade. 
»Alta cobertura. 
 
 
 
 
4.Padronagem: 
É o estudo da formação dos tecidos por meio da análise de seus entrelaçamentos 
padrão ou ligamento-base, objetivando a produção dos mesmos ou a produção de 
novos padrões derivados. 
 
-Ligações fundamentais 
»Tela ou tafetá 
Os pontos tomados são distribuídos de modo a produzirem um pequeno 
xadrez, originando o ligamento mais fechado possível. Os tecidos obtidos com 
a tela têm uma aparência lisa e não apresentam nenhuma direção 
predominantemente marcada pelo padrão. 
 
»Sarja ou diagonal 
Caracteriza-se por deixar no tecido estrias nítidas, formadas pelo 
entrelaçamento dos fios de urdume com os fios de trama. O deslocamento 
utilizado para a construção do ligamento é sempre igual, formando um ângulo 
de 45º. 
 
»Cetim ou raso 
São padrões que se caracterizam por serem exclusivamente pesados ou 
exclusivamente leves, e por terem como valores de deslocamentos possíveis 
os números primos com o valor de seu rapport. Os tecidos obtidos com 
estruturas de cetim apresentam linhas em duas direções opostas, formadas 
pela distribuição regular dos pontos tomados do urdume sobre a trama, mas 
nunca essas linhas serão tão nítidas como as estrias das sarjas. 
 
»Tecedoria de malha 
A malha não é formada pelo entrelaçamento entre a trama e o urdume, mas 
pelo entrelaçamento do fio consigomesmo, chamado de processo trama. 
Também pode se formar com vários fios longitudinais, denominado processo 
urdume, no qual irá ocorrer formação de malhas, com cada laçada passando 
por dentro da outra laçada, sem que tenhamos um ponto fixo de ligação elas. 
 
»Aplicação dos tecidos de malha 
O artigo de malha tem propriedades elásticas importantes. Essa propriedade é 
responsável por grande parte da aceitação do consumidor por esse tipo de 
roupa. Assim, as malhas são apropriadas para artigos que ficam junto à pele, 
como meias, roupas íntimas, saídas de banho, pijamas e artigos esportivos. 
Também têm aplicação para fins domésticos, tais como toalhas de mesa, 
cortinas e colchas. 
 
»Processos de obtenção 
São dois os processos de tecimento na malharia e compreendem máquinas 
diferentes: a malharia de trama e a malharia de urdume. A malharia de trama 
se subdivide em malharia retilínea e circular. Já as máquinas kettensthull e 
Raschel são as utilizadas na malharia de urdume. A diferença fundamental 
entre os dois princípios é que, na malharia de trama, as malhas formam-se no 
sentido da trama, ou seja, no sentido da largura do tecido, e na malharia pelo 
processo do urdume as malhas formam-se no sentido do urdume, ou seja, no 
sentido do comprimento do tecido, pois cada agulha é alimentada por um fio 
diferente. 
 
»Ligamentos fundamentais por trama 
Na malharia de trama podemos produzir dois tipos de tecidos: a meia malha, 
feita em máquina monofrontura, e a malha dupla, produzida em máquina dupla 
frontura. A estrutura do tecido nada mais é do que a forma como as malhas se 
entrelaçam entre si na formação das carreiras e colunas que compõem o 
tecido. Essas estruturas são comumente chamadas de ligamentos. 
 
»Densidade da malha 
A densidade pode ser medida em malhas/ cm ou malhas/polegada.Já as 
colunas de malhas se referem a uma série de laçadas distribuídas 
verticalmente no tecido, ao longo do seu comprimento. Todas as malhas de 
uma mesma coluna são formadas numa mesma agulha. A densidade das 
colunas pode ser medida em colunas/cm ou colunas/polegada. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
● BENEFICIAMENTO: 
___________________________________________________________________ 
 
Beneficiamento têxtil é um conjunto de processos a que um substrato é submetido, 
com a finalidade de melhorar as características visuais e de toque do material têxtil. 
Além disso, pode dar algumas características específicas ao produto. Processos 
têxteis de beneficiamento são aplicados para conferir ao produto propriedades 
particulares. 
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➢ Beneficiamento Primário: 
É o conjunto de operações físicas, quiḿicas, bioquímicas e físico-químicas 
destinadas a eliminar as impurezas do substrato e prepará-lo para o recebimento de 
cor, podendo ser: tingimento ou estamparia e, posteriormente, acabamento final. 
 
»Escovagem: etapa na qual as escovadeiras, máquinas dotadas de escovas, 
escovam o tecido para remover poeira, fibrilas soltas, levantando as penugens para 
a navalhagem. 
 
»Navalhagem: etapa realizada em máquinas dotadas de cilindros com lâminas 
cortantes helicoidais, que cortam os pelos levantados pela escovagem, defeitos de 
emendas de fios, pequenos aglomerados ou caroços. 
 
»Chamuscagem: etapa efetuada em máquinas denominadas chamuscadeiras, onde 
ocorre a queima dos pelos e pontas de fibras superficiais de fios e tecidos para que a 
sua superfície fique mais lisa e brilhante. Há três tipos de chamuscadeiras: Placas 
aquecedoras, Cilindro e Chamuscadeira por contato direto. 
 
»Desengomagem: é a primeira etapa no pré-tratamento, e tem como objetivo 
eliminar as gomas aplicadas aos fios de urdume antes dos processos de tecelagem. 
Pode-se eliminar as gomas por meio dos seguintes métodos: 
-Desengomagem enzimática: processo biológico de eliminação de goma de 
amido, normalmente de milho ou mandioca, por enzimas. 
-Desengomagem oxidativa: processo químico de eliminação tanto de gomas 
como de todas as impurezas presentes no tecido. A desengomagem oxidativa tende 
a fazer três processos: desengomar, purgar e alvejar o tecido, simultaneamente. 
 
»Purga: é a limpeza das fibras com a remoção de óleo e gorduras existentes nas 
fibras naturais, assim como a remoção de óleos de encimagem presentes em fibras 
sintéticas, melhorando a hidrofilidade da fibra e a preparando para o tingimento 
posterior. A água residual tem um alto pH alcalino, que necessita ser neutralizado 
com ácidos sulfúricos ou dióxidos de carbono. Hoje, dispomos da purga enzimática, 
que tem vantagens potenciais e é comercialmente mais atrativa. Isso porque a água 
residual pode facilmente ser tratada, com economia de energia e melhor 
compatibilidade com outros processos, maquinaria e materiais. 
 
»Alvejamento: é um tratamento químico utilizado para a remoção de corantes 
naturais a partir do substrato. A fonte de cor natural são os compostos orgânicos com 
ligações químicas de dupla ligação conjugada. Com o branqueamento químico, a 
descoloração ocorre pela ruptura do cromóforo, provavelmente destruindo uma ou 
mais ligações duplas no sistema conjugado. 
 
»Mercerização: é a aplicação de soda cáustica sobre o tecido de algodão sob tensão. 
A soda cáustica reage com a celulose das fibras de algodão, causando um 
intumescimento da fibra, deixando-a com um perfil mais redondo, e diminuindo as 
zonas amorfas da celulose. O resultado final é uma melhor hidrofilidade da fibra, uma 
aparência mais lustrosa e um toque mais macio no tecido. 
 
»Sanforização: processo de encolhimento mecânico do tecido no sentido do urdume. 
Durante a construção dos tecidos os fios estão tensionados, fazendo com que o tecido 
também fique tensionado. Se confeccionado dessa maneira, sofrerá encolhimento 
considerável durante a lavagem caseira. A sanforizadeira consiste numa máquina que 
faz esse encolhimento no sentido do urdume do tecido. 
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➢ Beneficiamento Secundário: 
Consiste em duas operações distintas: o tingimento, que é o processo de tornar os 
materiais têxteis coloridos, e a estamparia, que consiste em aplicar desenhos 
coloridos ao substrato têxtil. 
 
»Tingimento: 
É a técnica que proporciona cor aos substratos mediante corantes e pigmentos. O 
tingimento é uma modificação físico-química do substrato, de modo que a luz refletida 
provoca uma percepção de cor. Os corantes utilizados em tinturaria são solúveis ou 
dispersáveis no meio. Já os pigmentos utilizados em estamparias são insolúveis em 
meio. São aplicados e fixados por meio de resinas sintéticas, também conhecidas 
como pastas de estampar. O tecido pode ser somente tinto, somente estampado ou 
pode passar pelos dois processos. Não passam por essa fase tecidos construídos 
com fios tintos. O tingimento no tecido em peças produz uma base de cor lisa. Pode 
ser realizada com o tecido em corda ou aberto, em três processos distintos: Processo 
descontínuo ou por bateladas, Processo semicontínuo e Processo contínuo. 
 
»Corantes Têxteis: 
São compostos orgânicos cuja finalidade é conferir a certo substrato determinada cor, 
sob condições de processo preestabelecidas. Os corantes têxteis são substâncias 
que impregnam as fibras de substrato têxtil, reagindo ou não com o material, durante 
o processo de tingimento. Para as fibras celulósicas, como o algodão e o rayon, são 
aplicados os corantes reativos, diretos, azoicos, à tina e sulfurosos. No caso das fibras 
sintéticas, deve-se distinguir entre as fibras e os corantesaplicados, sobretudo no 
caso do poliéster, que usa corantes dispersos, dos acriĺicos, que utilizam corantes 
básicos; do náilon, ou poliamida, que é tingido por corantes ácidos; da seda, na qual 
são aplicados corantes reativos; e da lã, que recebe corantes ácidos e reativos. Os 
corantes são classificados como: 
 
-Corantes reativos: o processo de tingimento reativo tem como principal 
característica a fusão dos corantes e pigmentos com a fibra a ser tingida, impedindo 
que haja desbotamento ou perda e alteração da cor original quando da lavagem ou 
uso. 
-Corantes diretos: podem ser aplicados em solução aquosa, diretamente 
sobre as fibras. Esse processo é especialmente aplicável à lã e à seda. São corantes 
solúveis em água, os quais se ligam às fibras a partir de interações de Van der Waals. 
-Corantes azoicos: são compostos insolúveis em água, sintetizados sobre a 
fibra durante o processo de tingimento. Neste processo utiliza-se um agente de 
acoplamento (naftol) que se impregna na fibra de celulose e, em seguida, adiciona-
se um sal de diazônio, que reage com o mesmo. 
-Corantes ácidos: os corantes ácidos são apropriados para tingimento em 
fibras de lã, seda e fibras do grupo poliamida. Eles montam o tecido por uma 
temperatura média de até 40 graus e apresentam uma boa solidez e coloração mais 
viva. 
-Corantes sulfurosos: são altamente solúveis em água. Esses compostos 
têm sido utilizados na tintura de fibras celulósicas nas cores preto, verde-oliva e azul-
marinho. 
-Corantes dispersos: são aplicados na forma de dispersões aquosas ou 
suspensões coloidais que formam soluções sólidas com as fibras. Os corantes 
dispersos têm limitações importantes e quase sempre não apresentam resistência à 
lavagem, tendem a sublimar e estão sujeitos a desaparecer na presença de ozônio 
atmosférico, condição conhecida como branqueamento gasoso. 
-Corantes pré-metalizados: são corantes que apresentam grupos hidroxila 
ou carboxila na posição ortho em relação ao cromóforo azo, permitindo a formação 
de complexos com íons metálicos. O processo de tintura ocorre a partir da interação 
dos metais com os grupos portadores de pares de elétrons livres presentes nas fibras 
proteicas. 
-Branqueador óptico: o substrato têxtil, mesmo após o alvejamento, tem 
como tendência refletir uma coloração amarelada. Há o processo de branqueamento 
por meio óptico, no qual é aplicado um produto que reflete raios azulados e 
avioletados que combatem o tom amarelado, dando a impressão de um branco mais 
branco. Esse "tingimento" é realizado a quente, por um meio chamado de 
esgotamento, em que o corante branco é esgotado no banho de tingimento pelo 
tecido. 
 
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➢ Beneficiamento Terciário: 
Conjunto de processos que objetivam dar ao material têxtil melhor estabilidade 
dimensional, melhor toque, bem como as seguintes características especiais: 
impermeabilidade, antichama, toque, isolamento térmico, dentre outros. 
 
»Flanelagem: emprega cilindros recobertos por guarnições de aço que repuxam, 
formando uma base felpuda. 
 
»Lixagem: obtém-se uma superfície fibrosa de menor altura em relação à flanelagem. 
Para obtenção desse efeito, empregam-se cilindros recobertos por lixas que fazem 
abrasão no tecido. 
 
»Escovagem: obtém-se superfície fibrosa por meio do escovamento do tecido. 
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➢ Tratamento e Operação: 
»Tratamentos molhados: são aqueles que empregam a água como solvente, que 
solubiliza ou dispersa os insumos e se comporta como veículo, conduzindo os 
insumos para o substrato têxtil, resultando o benefício. 
 
»Tratamentos físicos: são aqueles que utilizam elementos da física para produzir o 
benefício. Esses elementos são inerentes ao maquinário. Por exemplo: atrito, 
pressão, calor, chama e corte. 
 
»Tratamentos secos: são aqueles nos quais são empregados alguns solventes 
orgânicos, que têm a finalidade de solvente e, ao mesmo tempo, de insumo, por 
exemplo, o percloroetileno. 
 
»Tratamentos úmidos: são aqueles que independem da quantidade de solvente, 
podendo este ser água ou solvente orgânico, ou ainda uma mistura de ambos; quando 
aplicada com outros insumos, é suficiente para apenas umedecer o substrato têxtil. 
 
A operação nos indica o modo pelo qual o substrato está sendo beneficiado. 
Isso pode ocorrer da seguinte forma: 
-Operaçaõ física: o benefício é realizado por meio de fenômenos físicos. 
-Operaçaõ química: o benefício se dá por meio de reações químicas. 
-Operaçaõ biológica: o benefício ocorre por meio de organismos vivos. 
-Tingimento em fibra: processo mais usado para fibras longas (lã) e 
filamentos. Consegue artigos mesclados. No caso de artigos sintéticos, pode-
se obter as cores com a adição de pigmentos antes mesmo da fabricação do 
filamento. 
-Tingimento em fio: O tingimento em fios favorece a obtenção de cores mais 
homogêneas, porém há o inconveniente de alguns processos representarem 
gastos de tempo e de mão de obra. Outro tingimento de fio muito usado é o 
tingimento em urdume, que pode ser com o urdume em aberto ou em corda. 
Ambos são muito utilizados para o tingimento com corante índigo. 
 
-Tingimento em tecido: Produz um tecido com cor lisa. Pode ser realizado 
com o tecido em corda, ocupando menos espaço, e o tecido pode ficar mais 
relaxado, ou em aberto, que não forma vincos, sendo possível trabalhar em 
processo contínuo. 
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➢ Acabamento Têxtil: 
Após a preparação e o fornecimento de coloração ao substrato, realiza-se o 
acabamento final do mesmo. Esse enobrecimento é obtido por meio de meios físicos 
e/ou químicos, e os insumos empregados podem ser aplicados em banho de 
esgotamento, foulardagem, pulverização e por intermédio de facas no lado direito ou 
avesso do tecido. Os acabamentos têxteis são divididos em dois grupos: 
acabamentos químicos e físicos. 
 
»Acabamentos Químicos: 
-Aplicação de amaciantes. 
-Obtenção de toque rangente. 
-Aplicação de encorpantes. 
-Acabamento para melhoria de 
resistência. 
-Transparência 
-Repelência à água. 
-Acabamento antifogo. 
-Acabamento antirruga 
-Acabamento lave-use. 
-Acabamento para conservação, 
antimicrorganismo. 
-Acabamentos scochgard, repelência 
ao óleo. 
-Acabamento antipilling. 
-Acabamentos antiestáticos.
 
»Acabamentos Físicos: 
-Pré-encolhimento. 
-Pressagem permanente (permanent-press). 
-Calandragem. 
 
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● AVIAMENTOS: 
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➢ Botões costuráveis: Você vai encontrar 
diferentes modelos de botões: madeira, 
poliéster, acrílico, plástico, etc. Eles são 
conhecidos como aviamento de 
complemento, mas também são 
decorativos. Os mais comuns são os que 
possuem dois ou mais furos, para que a 
linha de costura passe dentro deles e, assim, sejam pregados à mão ou à 
máquina. 
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➢ Elástico: O elástico é um aviamento que pode ser de fios de algodão ou 
sintético. Sua estrutura é trançada, e ele é medido em milímetros. Pode ser 
classificado em três tipos: 
»Embutir: Eles ficam embutidos na roupa, têm várias 
larguras e são achatados. Ideais para peças íntimas; 
»Externos: Eles ficam aparentes nas peças de roupas e 
são aviamentos decorativos. Indicados para dar um toque 
mais divertidoà peça; 
»Roliços: Também conhecidos como lastex ou silicone, 
eles são utilizados para franzir os tecidos mais leves, sendo costurado com a linha e 
o elástico. Os elásticos roliços são muito utilizados no segmento de surfwear. 
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➢ Colchete:São peças de metal utilizadas para manter as roupas firmes. Calças, 
lingeries, saias e vestidos costumam apresentar este tipo acessório. 
 
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➢ Viés: Os vieses são utilizados no acabamento ou 
como enfeite das costuras de decotes e cavas. O 
tecido mais recomendado para este tipo de 
aviamento é a malha. 
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➢ Entretela: A entretela é muito usada em camisas sociais e em colarinhos. São 
indicadas para dar volume, forma e 
para ajudar a encorpar peças de 
roupas. Existem as costuráveis, que 
são presas através de pontos, e as 
funcionais, que são chamadas de 
termocolantes, pois possuem adesivos 
e são fixadas nas roupas com o calor 
do ferro de passar roupas. 
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➢ Zíper: O seu material pode ser sintético com dentes de nylon ou de algodão 
com dentes de metal, por exemplo, as estruturas também variam, já que 
podem ser de zíper fino, médio ou reforçado. O modelo pode ser comum, que 
é o que mais se adéqua as peças de roupas casuais. Costuma também ser 
invisível, que é bem delicado e ideal para roupas mais leves, pois seus dentes 
ficam para o lado interno. Já o modelo aparente também é uma opção: ele é 
mais pesado e seu diferencial é que o sistema de encaixe permite que as duas 
partes do zíper se soltem. Ideais para agasalhos esportivos. 
 
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● ESTAMPARIA: 
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»Sublimação: A imagem da estampa, que é 
sólida, passa diretamente para o estado gasoso 
e é absorvida pelo tecido. Dessa forma, o 
desenho é impresso no tecido por meio de uma 
tinta especial, com um papel específico para o 
uso dessa técnica. Além disso, exige a 
utilização de uma prensa quente para que o 
procedimento seja realizado de forma 
adequada. A sublimação tem como vantagem 
ser um processo de baixo custo, rápido e que pode ser feito em grande escala. Além 
disso, é possível criar imagens com diversas cores. Porém, a técnica não permite 
estampar tecidos escuros. 
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https://www.extensomaquinas.com.br/resistencia-prensa-de-sublimac-o-e-transfer
https://blog.neobrasil.com.br/sublimacao-em-tecido-conheca-como-aplicar-essa-tecnica/
»Bordado: Não é uma estampa propriamente, mas é uma técnica de personalizar as 
camisetas que, embora antiga, está em franco 
crescimento. Além de poder ser feito de maneira 
artesanal, confecções também utilizam o bordado 
industrial, que aumenta a qualidade e a velocidade de 
produção. As máquinas modernas podem ainda aplicar 
outros materiais, como fitas e lantejoulas, personalizando 
ainda mais a vestimenta. 
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»Transfer: Esse processo nada mais é 
do que a transferência de uma imagem 
do papel para o tecido da camiseta. Isso 
se dá através de uma prensa ou prancha 
térmica aquecida. A tinta contida no 
transfer vai para a camiseta quando é 
feita pressão com a temperatura certa 
por alguns segundos. Como o transfer é 
feito em computador, é possível ter uma 
grande variedade de cores, imagens e possibilidades, porém, a qualidade do 
resultado pode variar com o tipo de malha ou tecido utilizado. 
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»Silk Screen ou Serigrafia: É uma técnica em que a impressão é feita com o uso de 
telas e tintas para tecido, pode ser feita em cromia, utilizando-se os sistemas de cores 
de impressão CMYK e até reproduzir imagens fotográficas. Essa tela é feita de 
poliéster ou nylon e a gravação é realizada através do processo de foto-sensibilidade 
em uma mesa de luz. Os pontos escuros correspondem aos locais vazados na tela, 
por onde a tinta passa. Já os claros são os que estão impermeabilizados, e assim não 
há passagem de luz. Pode ser feita de 
forma manual, com pessoas 
realizando o processo ou automática, 
onde máquinas efetuam os passos. 
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»Estamparia Rotativa: Neste 
processo, a gravação é feita por meio de padrões em cilindros metálicos com 
microperfurações, através das quais a tinta passa para o tecido que vai receber a 
estampa. As estampas são divididas em matizes de cor, ou seja, cada cilindro recebe 
uma. Por essa razão, estampas rotativas não costumam ter mais que três ou quatro 
cores, a fim de não elevar 
excessivamente os custos de produção. 
 
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»Estamparia Digital: É uma das formas mais práticas de estampar, pois não há 
necessidade de uso de matrizes, cilindros ou materiais mais trabalhosos. Além disso, 
possibilita produzir em grande ou pequena escala, pois minimiza desperdícios. A tinta 
e o maquinário são mais dispendiosos, mas o pouco desperdício somado à alta 
resolução dessas impressoras compensa de longe o investimento. É possível imprimir 
até fotos com perfeição de detalhes. 
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»Estamparia Laser: A estampa a laser é 
pouco utilizada nas confecções, pois, 
apesar de moderna, tem várias limitações. 
Como ele “queima” o tecido ou a malha, 
os desenhos possuem apenas uma cor e o efeito é sempre o mesmo, lembrando o 
efeito de corrosão na serigrafia. 
 
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	»Sublimação: A imagem da estampa, que é sólida, passa diretamente para o estado gasoso e é absorvida pelo tecido. Dessa forma, o desenho é impresso no tecido por meio de uma tinta especial, com um papel específico para o uso dessa técnica. Além disso,...
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