Colorimetria e Textualizacao Capilar

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Colorimetria e Textualização Capilar 
Professora: Tatiana Gonçalves 
 
Colorimetria capilar 
 
É a ciência que se dedica ao estudo das cores das modificações que podem ser realizadas por meio de 
procedimentos químicos ou outros agentes. 
É fundamental para qualquer profissional de beleza que tem como objetivo atingir a coloração correta 
nos fios de suas clientes, oferecendo resultados satisfatórios e seguros. 
 
 
 
O estudo da colorimetria capilar possibilita que o profissional entenda quais são os tipos de cores, 
como elas se comportam em relação às outras e possa dominar três conceitos básicos para uma boa 
coloração: 
 Altura de tom; 
 Reflexos; 
 Fundo de clareamento. 
 
 
 
Altura do tom 
 
É um conceito que diz quão claro ou escuro o cabelo está no momento, independentemente de ser 
natural ou obtida via colorações anteriores. 
Esses tons estão organizados em uma escala e são representados nas colorações pelo número que 
pode ser observado antes do ponto. Em uma tintura de número 6.1, por exemplo, o 6 é o número que 
representa o louro escuro na altura de tom dos fios. 
 
 
 
A escala de tons 
 
• 1.0 - Preto; 
• 2.0 - Castanho muito escuro; 
• 3.0 - Castanho escuro; 
• 4.0 - Castanho; 
• 5.0 - Castanho claro; 
• 6.0 - Louro escuro; 
• 7.0 - Louro; 
• 8.0 - Louro claro; 
• 9.0 - Louro muito claro; 
• 10.0 - Louro claríssimo; 
• 11.0 - Louro super claríssimo; 
• 12.0 - Louro extra claro. 
 
Os reflexos 
 
São representados pelas nuances que são combinadas com a cor base e que costumam ficar mais 
visíveis na luz do sol. Nas colorações, os reflexos são representados pelo número que pode ser 
observado depois do ponto, conforme a escala abaixo: 
• 0 - Indica a ausência de nuances e reflexos 
• 1 - Acinzentado ou azul 
• 2 - Irisado ou violeta 
• 3 - Dourado 
• 4 - Acobreado 
• 5 - Acajú 
• 6 - Vermelho 
• 7 - Marrom ou chocolate 
• 8 - Verde ou mate 
 
Fundo de clareamento ou cor do fundo 
 
Diz respeito à altura de tom que o cabelo vai atingir quando exposto ao clareamento. Em outras 
palavras, são os pigmentos de fundo, que aparecem quando o fio é despigmentado. 
A cor de fundo influencia diretamente no tom que a cliente deseja alcançar ao pintar o cabelo. Isso 
porque quando exposto ao clareamento, dependendo da altura de tom, os fios apresentam 
comportamentos diferentes, conforme a tabela de fundo. 
 
 
 
Tabela de clareamento 
 
1.0 - preto vermelho 
2.0 - castanho muito escuro vermelho 
3.0 - castanho escuro vermelho 
4.0 - castanho vermelho 
5.0 - castanho claro vermelho alaranjado 
6.0 - louro escuro alaranjado 
7.0 - louro alaranjado amarelo 
8.0 - louro claro amarelo 
9.0 - louro muito claro amarelo claro 
10.0 - louro claríssimo amarelo muito claro 
11.0 - louro super claríssimo amarelo muito claro 
12.0 - louro extra claro amarelo muito claro 
 
 
 
 
Exemplificando 
 
Se a ideia é deixar os fios na altura de tom 8.0, que corresponde ao louro claro, o fundo de cor precisa 
ser amarelo, sem qualquer resíduo de laranja. 
 
Textualização capilar 
 
Trata-se de uma técnica utilizada para mudar o formato dos fios sem precisar fazer transformação com 
químicas. É um procedimento bastante utilizado por quem está passando pela transição capilar, pois 
ajuda a cachear a parte alisada dos fios, diminuindo o contraste entre as duas texturas. 
 
 
 
 
Técnicas de coloração com mechas 
 
O trabalho consiste, basicamente, no clareamento de apenas algumas partes dos fios gerando efeitos 
variados. Cada efeito é criado com inúmeras técnicas específicas. Além disso, sempre surgem novas 
tendências no mercado. 
Mechas tricotadas, com coloração, no papel alumínio, na touca. 
 
 
 
 
 
 
 
Mechas na touca 
 
A touca de mechas é feita de silicone e tem pequenos furos distribuídos por ela. Os fios em que o 
produto será aplicado são removidos da touca através dos furinhos com o auxílio de uma agulha de 
crochê. O resultado é sempre o mesmo e não é possível fazer mechas na nuca. 
 
 
 
A técnica 
 
Coloque a touca: penteie o cabelo e coloque a touca. Com ajuda de uma agulha de ponta média, 
comece a puxar os fios para expor a parte em que será aplicado o produto. 
Prepare o produto: agora é o momento de preparar o descolorante, misturando o pó e a água 
oxigenada até adquirir uma textura pastosa. 
Aplique o produto: com ajuda de um pincel e com luvas de proteção, aplique a química nos fios 
expostos e aguarde o tempo determinado para o produto agir. Após esse processo, adicione uma 
coloração da preferência do cliente para gerar o resultado planejado. 
Lave os fios e faça a finalização: retire a touca, faça a lavagem e finalize com uma hidratação. 
 
Mechas com papel laminado e/ou papelote 
 
A técnica para fazer mechas no papel laminado serve para um visual mais marcado em fios médios e 
longos, como californiana. O visual é tendência em cabelos entre as mulheres e pode ser feito com 
folha de alumínio, que acelera o processo de descoloração e ajuda a controlar a largura das luzes. 
 
 
A técnica 
 
Divida os cabelos em quatro partes iguais e divida as mechas, sempre em tamanhos aproximadamente 
iguais. 
Coloque o papel laminado rente à cabeça e, com ajuda de um pente de cabo fino, aplique a mistura 
com 1 cm de distância da raiz. Depois, feche o papel e continue o processo nos outros fios. 
Abra o papel quando necessário para ver como está o processo de descoloração. Após o tempo 
estipulado, retire-o e lave os fios. 
Aplique a coloração, se necessário. 
 
Existem outras técnicas de mechas 
 
• Técnica do fio a fio; 
• Técnica com pente para descoloração; 
• Free Hands; 
• Strand lighthing. 
 
Técnica da coloração com cabelos brancos 
 
Antes de tudo, é importante entender que os cabelos ficam brancos graças a um processo chamado de 
encanecimento. Essa mudança nos fios acontece pela redução progressiva da função do melanócito. 
Célula localizada em cada folículo piloso, responsável pela produção da melanina (pigmento que dá cor 
aos fios). Quando a produção de melanina é cessada por completo, o fio começa a crescer 
completamente branco. 
 
 
 
Como cobrir totalmente os cabelos brancos 
 
Para cobrir por completo os cabelos brancos, é importante utilizar uma coloração base, designada pelo 
número X.0 na tabela de cores. 
Por exemplo: 2.0, 3.0. Essas colorações são absorvidas com eficiência pelos fios brancos (bem porosos 
e difíceis de reter o pigmento). 
 
 
 
Já os tons com outro número no lugar do 0 são os que chamamos de coloração com reflexo e podem 
ser adicionados à cor base para potencializar seu efeito. Por Exemplo: 7.4, uma coloração com base na 
altura de louro médio e reflexo acobreado. 
 
Porcentagem correta para abrir os cabelos brancos 
 
Quem tem mais de 40% dos cabelos brancos deve usar tintura base. (2.0, 3.0, 4.0, e assim vai) 
Com 40% a 50% de cabelos grisalhos, use uma mistura de ¼ de tintura base para ¾ da tintura com 
nuance, ou seja, colorações com reflexo. 
Entre 50% e 70% de fios brancos, a medida é ½ de cada. 
Acima de 70% de cabelos brancos, use ¾ de coloração base e ¼ de tintura com nuance. 
 
Técnicas de Alisamento progressivo 
 
Muitas mulheres buscam alterar a textura dos fios, utilizando processos de alisamento capilar, as 
chamadas escovas progressivas. As que decidem relaxar o cabelo possuem fios encaracolados, ou seja, 
ondulados, crespos ou cacheados e buscam um resultado liso e sem frizz. 
 
 
 
 
Escova progressiva 
 
É um cosmético grau 2, desenvolvido para efetuar transformação na textura dos fios, alterando as 
características naturais dos cabelos quanto a sua curvatura, deixando-os mais lisos e com menos 
frizz. Também podem ser encontradas com outras denominações pelos fabricantes, como definitiva, 
francesa, inteligente ou de chocolate. 
 
 
 
Anvisa 
 
De acordo com a Anvisa, alisantes são produtos cosméticos que possuem capacidade de promover 
alisamento e amaciamento aos fios, de maneira mais duradoura, estando então, os fabricantes de 
progressivas, dentro do conceitode alisantes e tendo seus produtos enquadrados como grau 2. 
 
 
 
 
Os resultados da progressiva varia de acordo com o seu tipo de cabelo, mas geralmente um relaxante 
deixa o cabelo liso por cerca de seis a oito semanas e exigirá retoques de tempos em tempos, por 
conta do crescimento da raiz. 
Desta forma, a progressiva nada mais é do que uma química de alisamento dos fios e apesar de 
algumas delas perderem uma parte dos seus efeitos no decorrer do tempo, ela provoca uma alteração. 
 
 
 
 
 
Como a progressiva age no cabelo 
 
Nosso cabelo é composto de milhares de cadeias de queratina. A queratina é importante para a 
sustentação e qualidade do fio. Quando falamos que o cabelo está fraco e quebradiço, estamos 
justamente falando sobre danos à queratina. 
A queratina reage entre si, determinando o tipo de curvatura de cabelo, ou seja, se ele é liso ou 
encaracolado. Sendo assim, a progressiva é um processo que atua diretamente na queratina dos fios, 
com o intuito de deixá-los mais lisos. 
As escovas progressivas começaram a ser desenvolvidas com o pH baixo, conhecidas como alisamento 
ácido. 
No entanto, existem alguns alisamentos mais novos, denominados de progressivas alcalinas, que são 
na verdade, como os tradicionais relaxamentos com sódio e outros componentes de pH mais alto. 
A progressiva atua na queratina, alterando as pontes de enxofre dos fios. Elas dilatam os fios, 
enquanto quebram as ligações de estruturas dos cabelos, colocando-os em um novo formato com o 
auxílio de chapinha. 
Ao mesmo tempo, um filme é formado do lado externo, encapando-o promovendo mais brilho para os 
cabelos. 
 
Como é feita a aplicação da progressiva 
 
O primeiro passo que a maioria das progressivas solicitam é o uso de um shampoo bem limpante, com 
alto teor de surfactantes e um pH 6 ou mais, com o intuito de fazer uma limpeza mais apurada e 
aproveitar para desalinhar a cutícula para melhor aproveitamento do produto. 
Depois disto, o produto é aplicado com pincel e um pente, sendo necessária uma distância de 0,5 cm 
do couro cabeludo. Isto é importante porque por possuir um pH muito baixo, a progressiva pode 
ocasionar danos no couro cabeludo. 
É necessário deixar agir por aproximadamente 1 hora, enxaguar e aplicar calor. O calor é muito 
necessário para deixar o cabelo liso ao final. 
Desta forma, é preciso fazer escova mecha a mecha e aplicar chapinha com temperatura alta, em 
torno de 10 vezes cada mecha. 
 
A proibição da progressiva com o formol 
 
O formol (Formaldehyde) também é chamado de metanal, formaldehído, aldehído fórmico, metil 
aldehído, oximetileno, oxometano, formalina. Ele apresenta nomes comerciais como Karsan, Ivalon, 
Fanoform e Lysoform. 
O formol tem uso permitido em produtos cosméticos apenas com a função de conservante ou, no caso 
do formol, como endurecedor de unhas em produtos específicos para as unhas, conforme a 
resolução RDC nº 15/ 2013. 
Com esta finalidade, a vigilância sanitária fixou a concentração máxima de 0,2%, percentagem que tem 
ação de unicamente ser uma espécie de conservante de uma fórmula cosmética, sem capacidade de 
alisamento. 
Este é o máximo permitido pela lei para manter um produto cosmético a níveis aceitáveis de uso e 
evitar todos aqueles problemas que causa a sua pele e cabelos. 
O formol nas progressivas, para efetivamente ter efeito de alisamento, era inserido com uma 
concentração entre 10 e 20%. 
Nestas porcentagens, além do efeito de cabelo liso, foi identificado danos à saúde, principalmente 
respiratória, do cabeleireiro aplicador e da pessoa que alisa os cabelos. 
O formol representa riscos graves à saúde, tais como: irritação, dor e queimadura na pele, ferimentos 
nas vias respiratórias e danos irreversíveis aos olhos, a córnea e no couro cabeludo, resultando em 
quebra dos fios e queda agressiva dos cabelos. 
 
 
 
Substâncias proibidas na progressiva 
 
Oxoacetamide Carbocysteine 
Oxoacetamide Amino Acids (Glyoxyloyl Carbocysteine e Glyoxyloyl Keratin Amino Acids) e cisteína 
(Cysteine), são ativos alisantes não permitidos no Br 
 
Utilização da amônia na progressiva 
 
Amônia: é um agente químico alcalino, ou seja, de ph alto. Substância de ph alto abrem as escamas 
das cutículas dos fios. 
Desta forma, ao abrir a cutícula, ela permite a entrada de outros agentes como, por exemplo, 
pigmentos de tinta, alisantes e a água oxigenada, para dentro da fibra. 
A amônia também age como catalisador, ou seja, outras reações que ocorrem no fio. 
 
 
 
Como ele age? 
 
De fora para dentro, as camadas dos fios do cabelo são: cutícula, córtex e medula. 
A cutícula representa 10% da fibra, o córtex 88% e medula, parte mais central, apenas 2%. 
O principal componente do fio do cabelo é a proteína queratina. 
A ligação entre as moléculas de queratina é que determina, entre outros, o formato do cabelo. 
Essa união é feita por ligações químicas como as de Vans der Waals, pontes de hidrogênio e pontes de 
dissulfeto. 
A estabilidade de força dessas ligações é que mantem moléculas de queratina coesas. 
Na cutícula, essa coesão garante a proteção do interior da fibra contra agressões do meio externo. 
Assim, para alterar a estrutura ou elementos como cor dos cabelos, é preciso abrir a cutícula e expor o 
córtex. 
 
Alisamento 
 
A amônia também está presente em produtos para alisamento como o tioglicolato de amônia. 
Assim como a amônia faz mal a fibra, no alisamento ela também pode prejudicar a estrutura capilar. 
 
 
 
Aspecto do cabelo tratado amônia 
 
• Pontas duplas; 
• Excesso de frizz; 
• Dificuldade de pentear; 
• Falta de brilho; 
• Fios que quebram com facilidade; 
• Fios bagunçados que não se alinham. 
 
A amônia faz mal à saúde 
 
A Agência Nacional de Saúde da Inglaterra, além de danificar a estrutura dos fios, produtos com 
amônia podem prejudicar a saúde tanto da pessoa que se submete ao tratamento como também do 
profissional que realiza o procedimento, pode provocar irritações na pele e nos olhos, podem irritar 
vias aéreas causando tosse, falta de ar e queimação das vais aéreas. 
 
A utilização da Guanidina 
 
Definida como uma substância usada principalmente para alisamentos em cabelos crespos, é um tipo 
de alisamento não compatível com a maioria das químicas, segundo a profissional Goreth Barbisan. 
Sendo assim, recomenda-se consultar um profissional antes de usá-la. 
 
 
 
 
Como funciona? 
 
Ela age no cabelo reorganizando seus componentes químicos. Assim, desestrutura as cadeias internas 
dos fios e traz uma textura mais lisa. 
 
Para quem é indicado? 
 
Indicada para cabelos crespos ou mistos. Mas atenção: de acordo com a cabeleireira, se você já tem 
químicas no cabelo, como por exemplo aquelas com amônia e hidróxido de cálcio, consulte um 
profissional antes de aplicar a guanidina. Do contrário, ela pode até causar queimaduras no couro 
cabeludo. 
 
Guanidina estraga os cabelos? 
 
Depende! A profissional explica que uma química só danifica o fio em dois casos: primeiro, quando o 
cabelo não foi bem diagnosticado e segundo, quando o tempo de pausa do produto não é respeitado. 
A guanidina demanda maior tempo para agir, mas ainda assim é indispensável que o profissional 
acompanhe o processo.