Estetica facial vol.4

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Conteudista: Prof.ª Esp. Paula França 
Revisão Textual: Prof. Me. Luciano Vieira Francisco
Objetivos da Unidade:
Avaliar a necessidade de cada pele, determinando o melhor cosmético para
tratamento;
Selecionar recursos de tratamento adequados, seguros e eficazes de modo
individual
e personalizado;
Indicar cosméticos para home care;
Orientar sobre práticas de vida diária que contribuem ao sucesso do tratamento.
📄 Material Teórico
📄 Material Complementar
📄 Referências
Hidratação, Nutrição, Antioxidação e Anti-
aging
Pele
A pele é composta por três camadas: epiderme, derme, a camada subcutânea e os seus
apêndices: folículo piloso, glândulas sudoríparas e sebáceas. Ademais, a pele exerce várias
funções e atividades, tais como barreira funcional, controle da homeostase, temperatura,
proteção do DNA, função sensorial e imunológica e síntese de vitamina D.
A disposição das camadas da mais superficial para a mais profunda constituem a epiderme, esta
que é a camada mais superficial da pele, constituída por epitélio escamoso estratificado e
contém cinco tipos de células histologicamente distintas, organizadas em camadas (Figura 1).
Da superfície para a profundidade são: estrato córneo, estrato lúcido, estrato granular, estrato
espinhoso e camada basal.
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📄 Material Teórico
Figura 1 – Camadas da epiderme
Fonte: Adaptado de Getty Images
No nível da epiderme, a hidratação ocorre através dos elementos que constituem o estrato
córneo e lhe permitem fixar água, opondo-se ao seu desperdício; tratam-se das células córneas,
ou corneócitos, com membrana espessa constituída por lipídios, formando uma barreira e
contendo substâncias higroscópicas NMF que são capazes de fixar água.
O estrato córneo consiste em queratinócitos terminalmente diferenciados – corneócitos – e no
conteúdo secretado por corpos lamelares. Cada corneócito é originário de um queratinócito
ativamente proliferante na epiderme abaixo do estrato córneo. Ademais, os corneócitos criam
um caminho tortuoso para que as moléculas atravessem, aumentando efetivamente o
comprimento da difusão e melhorando, assim, a sua função de barreira.
Os lipídeos extracelulares reduzem ainda mais a taxa de fluxo de água através do tecido. A
constituição e, portanto, eficácia da barreira lipídica é dependente das concentrações absolutas
e proporções relativas dos diferentes lipídios – por exemplo, de ceramidas, do colesterol e de
ácidos graxos.
Pequenas perdas de água ocorrem através do estrato córneo e são capazes de hidratar as suas
camadas externas, mantendo a flexibilidade e facilitando as reações enzimáticas que conduzem
à maturação desse estrato. Se o teor de água do estrato córneo cair abaixo de um nível crítico –
ou seja, se a perda transepidérmica de água (TEWL) aumentar –, a função enzimática necessária
para a descamação normal será prejudicada, levando à adesão dos corneócitos e ao acúmulo de
corneócitos na superfície cutânea, resultando em aparência de pele seca e flácida.
A retenção de água no estrato córneo depende de dois componentes principais: i) os lipídios
intercelulares ordenados para formar uma barreira contra a perda transepidérmica de água
(TEWL) – conforme explicado –; e ii) a presença de agentes higroscópicos naturais dentro dos
corneócitos – coletivamente conhecidos como fator de hidratação natural, ou Natural
Moisturizing Factor (NMF). A capacidade de retenção de água do estrato córneo é altamente
dependente do fenótipo dos corneócitos, de sua disposição espacial, da composição precisa e
embalagem física dos lipídios extracelulares, assim como da presença de compostos altamente
higroscópicos encontrados em grande parte nos corneócitos.
Cada passo de maturação que leva à formação de uma barreira eficaz contra a umidade –
incluindo o fortalecimento dos corneócitos, processamento de lipídios e a geração de NMF – é
influenciado pelo nível de hidratação do estrato córneo.
Os complexos mecanismos de hidratação da pele também são influenciados por outros fatores
intrínsecos ao estrato córneo. Descobriu-se que o glicerol, um ingrediente cosmético
amplamente conhecido, existe no estrato córneo como um umectante natural endógeno.
Igualmente, o hialuronano é encontrado na epiderme, sendo importante para manter a
estrutura do estrato córneo normal, bem como a função da barreira epidérmica. Além desses
fatores, a descoberta da proteína aquaporina-3 transportadora de água na epiderme viável e a
presença de estruturas na junção entre os estratos granuloso e córneo trouxeram novos
conhecimentos sobre os mecanismos de distribuição da água e a função barreira da pele.
Derme é a camada intermediária da pele, formada por tecido conjuntivo, constituída por um
tecido rico em fibras, elásticas, colágenas e reticulares, dando sustentação à epiderme (Figura
2). A derme é subdividida em duas camadas: a derme papilar mais superficial; e derme reticular.
Altamente vascularizadas, penetram nas camadas profundas, além de terminações nervosas e
anexos cutâneos, tais como unhas e pelos.
A hidratação cutânea no nível da derme acontece da seguinte forma: a água do tecido conjuntivo
é, em sua maior parte, extracelular ligada às macromoléculas da matriz intercelular, de modo
que entre as macromoléculas estão os Glicosaminoglicanas (GAG), nos quais o ácido
hialurônico desempenha importante papel na hidratação do tecido conjuntivo. A água fixa se
adere aos GAG, que são compostas por sulfato de queratina, sulfato de condrotina e ácido
hialurônico, atraindo água.
Figura 2 – Derme
Fonte: Adaptado de Getty Images
O fator de hidratação natural (NMF, em inglês) é um mecanismo dinâmico envolvido na
hidratação cutânea, atuando em conjunto com lipídeos intercelulares e bombas iônicas.
A água presente na epiderme não é suficiente para garantir a hidratação epidérmica, pois é
facilmente perdida ao meio caso mecanismos de retenção hídrica não estejam presentes; assim,
o fator de hidratação natural desempenha essa função em conjunto com outras estruturas.
O NMF é composto por diversas moléculas de baixo peso molecular, higroscópicas, orgânicas ou
não, que interagem entre si e retêm água, condicionando um aspecto normal à pele. Os
componentes do NMF estão demonstrados na tabela a seguir:
Quadro 1
Componente %
Aminoácidos 40
Ácido Carboxílico Pirrolidona 12
Lactato 12
Ureia 7
Amônia, Ácido Úrico, Glucosamina, Creatinina e
Citrato
1,5
Sódio 5
Potássio 4
Cálcio 1,5
Magnésio 1,5
Fosfato 0,5
Cloreto 6
Açúcar, Ácidos Orgânicos, Peptídeos e outras
substâncias
8,5
As moléculas do NMF são produzidas nas etapas iniciais de maturação dos corneócitos por meio
da degradação da proteína profilagrina, principal componente dos grânulos de querato-hialina
de tipo F – rica em histidina. Na pele saudável, os corneócitos possuem altas concentrações –
até 10% de seu peso seco – de FHN.
A profilagrina é uma proteína grande, insolúvel e altamente fosforilada, composta por múltiplas
unidades de filagrina ligadas por peptídeos conectores. A profilagrina é expressa no estrato
granuloso e fica retida em vesículas sem membrana – grânulos de querato-hialina. O processo
de formação do NMF a partir da decomposição da profilagrina está demonstrado a seguir:
Figura 3
Os depósitos das glândulas sebáceas e sudoríparas formam o manto hidrolipídico no estrato
córneo, o qual se une com o produto de decomposição dos queratinócitos, formando o fator de
hidratação natural que, por sua vez, agirá na retenção de água.
A hidratação da pele é fundamental para repor a camada natural de proteção da pele. O
funcionamento inadequado do NMF acarretará em maior perda hídrica e a oxigenação dos
tecidos será menor, ocasionando desidratação da superfície cutânea e, consequentemente,
deixando a pele sem brilho, áspera, além de favorecer o aparecimento de rugas.
Diversos fatores provocam alterações nas camadas da pele, por exemplo: climáticos; exposição
aos raios Ultravioleta (UV); aumento da sudorese; involuçãocutânea; patologias – dermatites,
psoríase, ictiose, acne, entre outras –; queimaduras; lesões; envelhecimento; substâncias
químicas; ingestão reduzida de água; tabagismo; etilismo; entre outros fatores.
Queratina versus Colágeno versus Hidratação Cutânea
A queratina e o colágeno são proteínas produzidas em grandes quantidades na pele.
A queratina tem a função de impermeabilização da pele através do impedimento da evaporação
da água nas camadas mais superficiais, o que dificulta a desidratação da pele.
O colágeno, por outro lado, possui funções estruturais e elásticas e está presente em grandes
quantidades na derme. O colágeno fornece sustentação, união e fortalecimento dos tecidos
adjacentes e, ainda, garante elasticidade à pele, quando associado a fibras elásticas. Por sua vez,
as fibras de colágeno necessitam de hidratação adequada para desenvolver as suas funções
corretamente.
A desidratação cutânea denominamos xerose, termo utilizado para designar pele seca. Essa
palavra vem do grego xero, que significa seco, e osis que corresponde a doença. É causada pela
falta de água na pele, podendo ser decorrente do envelhecimento – xerose senil –, ou por
doenças subjacentes, como diabetes. O resultado é pele seca, áspera e tensa, que pode progredir
tornando-se excessivamente áspera, até descamar ou descascar (Figura 4).
Figura 4 – Xerose cutânea
Fonte: Getty Images
Mecanismos de Hidratação
Além do fator de hidratação natural, existem outros meios de hidratação, de acordo com o seu
mecanismo de ação, podendo ser, entre outros, de:
Oclusão: são produtos oclusivos os quais retardam a evaporação e perda de água
transepidermal através da formação de um filme graxo na
superfície da pele e no interstício entre os ceratinócitos
superficiais. Exemplos de hidratantes oclusivos são os óleos
vegetais, minerais e as gorduras animais;
Umectação: são matérias-primas com propriedade higroscópica, ou
seja, capacidade de atrair água do ambiente. São exemplos de
umectantes a glicerina, o propilenoglicol, os lactatos, entre
outros;
Hidratação ativa: ocorre pelo uso de moléculas com ação higroscópica,
que constituem o fator natural de hidratação; estas substâncias
penetram no estrato córneo e retêm água, mantendo o
conteúdo de água na pele;
Emolientes: são substâncias destinadas a evitar ou amenizar o ressecamento da
pele; aparecem praticamente em todas as formulações, tais
como cremes emulsionados, entre outros; são exemplos os
hidrocarbonetos oleosos, ácidos carboxílicos graxos, ésteres de
ácidos graxos e álcoois graxos sintéticos.
Reflita
Uma pele desidratada diminui a permeação de princípios ativos dos
cosméticos?
Ativos Hidratantes
Um hidratante efetivo contém um bom umectante, tal como o glicerol, para reter água no estrato
córneo, e emolientes lipídicos que selam a mistura e previnem a retirada do umectante quando a
pele entra em contato com a água. A hidratação restaura a elasticidade do estrato córneo,
tornando a pele mais firme e vibrante. A pele parece melhor, mais saudável e rejuvenescida. Uma
pele bem hidratada tem melhor aproveitamento dos cosméticos ofertados; isso porque uma pele
bem hidratada promove menor coesão dos queratinócitos, facilitando a permeação dos
princípios ativos.
São exemplos de ativos hidratantes os seguintes:
Glutamylamidoethylindole (e) Silanetrienol Trehalose Ether Glycerin Biopeptídeo:
derivado do ácido glutâmico associado ao silanetriol
trealose, dissacarídeo extraído de plantas do deserto. Atua
diretamente nos queratinócitos, ativo que melhora a circulação
de água através das células, reforçando a reserva natural de
água na epiderme e restaurando a hidratação, maciez
e elasticidade da pele; estimula a função barreira e renovação
celular;
Water (e) Potassium PCA (e) Opuntia Ficus Indica Stem Extract:
complexo fisiovegetal à base de sal de potássio do ácido L –
pirrolidone carboxílico (L-PCA) – e extrato aquoso dos talos de
cacto mexicano. Ativo hidratante, osmorregulador de curto e
longo prazos, que melhora o fluxo hídrico intra e extracelular,
de acordo com três modos de ação complementares:
estimulação da penetração da água nas células – efeito
osmótico –, estimulação da síntese de Aquaporinas (AQP3) e
reforço para a função barreira da pele;
Hydrolized Viola Tricolor Extract: estímulo de aquaporinas pelos bioativos da
violeta. Ativa a expressão da hidratação biológica por cinco
estímulos, assim como a expressão de proteínas celulares,
estimulando o envelope córneo, atuando na integridade
tecidual e estimulando a diferenciação epidérmica;
Sodium Hyaluronate: sal sódico de ácido hialurônico de baixo peso molecular, em
forma de pó. Ativo que por conta de suas qualidades físicas e
químicas penetra facilmente na pele. Além de ser ativador de
células dendríticas, estimula atividade de macrófagos e
monócitos;
Aloe Vera AV 203 Aloe Barbadensis Leaf Extract (e) Glycine Soja Oil (e) Tocopherol:
permitido em produtos orgânicos e naturais. Extrato glicólico
de Aloe Vera a 5%. Com ação hidratante e calmante;
Sal sódico do Ácido 2-Pirrolidona-5-Carboxílico (PCA): o PCA-Na
funciona como um umectante ativo, retendo a água proveniente
da derme e epiderme viável no interior da camada córnea. O
PCANa tem alta capacidade de retenção de água em condições
de baixa umidade relativa, apresentando melhor resultado do
que a glicerina e o sorbitol;
Ureia: diamida do ácido carbônico, ou simplesmente carbamida, está presente no
NMF; tem maior capacidade de retenção de água na camada
córnea do que a glicerina. A eficácia hidratante da ureia se deve
ao seu poder higroscópico, com alta capacidade de se ligar à
água por inclusão nas estruturas cristalinas da camada córnea.
A queratina se liga mais à água na presença de ureia do que na
sua ausência;
Trehalose: acredita-se que a Trehalose possa atuar como hidratante por
um mecanismo conhecido como vitrificação, ou seja, as
moléculas de açúcar interagem com sistemas hidrobióticos,
formando cristais amorfos, impedindo, desta forma, a ruptura
e desnaturação de bioestruturas;
Aquaporinas: são compostas de canais formados por proteínas que atravessam a
membrana celular e permitem a entrada e saída de água, sendo
o principal sistema de irrigação dos tecidos do corpo humano.
Atualmente são conhecidas treze aquaporinas, as quais são
divididas em duas subfamílias; são seletivamente canais de
transporte de água e aquagliceroporinas,
transportando também componentes de baixo peso molecular,
tal como glicerol; é de suma importância à hidratação da pele;
Ácido hialurônico: extraído da crista do galo, ou sintetizado em laboratório, sendo
também encontrado como hialuronato de sódio; tem
capacidade de reter água sob a pele;
Ácido pirrilidona carboxílico (PCaNa): agente biomimético de hidratação, pois é
componente do fator natural de hidratação (NMF); altamente
higroscópico, fornecendo maciez e elasticidade à pele;
Manteigas: todas as manteigas hidratam por formar um ilme protetor sobre
a pele, impedindo a evaporação da água; as mais utilizadas são
as de cupuaçu, karitê, manga, oliva, cacau e macadâmia;
Óleos: formam um filme protetor; os mais utilizados em cosméticos são de
maracujá, oliva, uva, abacate, gergelim, algodão, amêndoas,
copaíba, germe de trigo, girassol, castanha-do-pará e rosa
mosqueta;
Oxidação versus Radicais Livres
Os radicais livres são átomos ou moléculas com elétrons não pareados, ou seja, falta em sua
estrutura química um elétron. Por esse motivo, os radicais livres atacam outras moléculas para
“roubar” elétrons e, assim, tornarem-se estáveis. Essas moléculas atacadas se tornam radicais
livres que tentarão o mesmo com outras moléculas, estabelecendo uma reação em cadeia, que
pode causar vários danos ao organismo, até o ponto em que a célula morrerá – essa reação em
cadeia é chamada de estresse oxidativo (Figura 5).
Os radicais livres podem originar-se por reações de defesa do próprio corpo, denominadas
fatores endógenos, taiscomo processos de cicatrização, inflamatórios, de geração de energia
(ATP). Podem também originar-se por fatores externos, denominados exógenos, tais como
poluição, estresse, tabagismo, etilismo, dieta hipercalórica, radiação solar, presença de vírus ou
bactérias, entre outros fatores. Com a idade, isso tende a acontecer muito frequentemente, em
um número cada vez maior de células, por efeito de acumulação que envolve também alterações
e perda das funções biológicas de proteínas, tais como o colágeno e as proteoglicanas,
resultando no aumento da flacidez da pele.
Quando um radical livre reage com uma molécula normal, imediatamente dispara uma reação
em cadeia, formando um número sem fim de radicais livres, que termina somente quando a
extremidade do radical livre que contém o elétron desemparelhado forma a ligação covalente
com o elétron desemparelhado de outro radical livre.
Lactato de amônio: sal orgânico utilizado em cosméticos para hidratar, pois retém
água na superfície da pele, por ter propriedades higroscópicas;
Lactato de sódio: elemento presente no fator NMF, retendo água na superfície da
pele;
Pentaglican – complexo glicosamino glicano: hidrófilo, fornece água e sais ao
tecido conjuntivo.
Assim, se os radicais primários produzidos não forem desativados imediatamente por enzimas
ou moléculas antioxidantes, provocarão danos nas macromoléculas biológicas, podendo afetar
inúmeras moléculas biológicas, incluindo as organelas e os componentes celulares. Destacam-
se as proteínas, os ácidos nucleicos, as moléculas componentes do citosol, os lipídios da
membrana celular, carboidratos e as vitaminas presentes nos alimentos; entre os componentes
do meio extracelular tecidual, que são facilmente vítimas dos radicais livres, destacam-se o
colágeno e ácido hialurônico.
Figura 5 – Estresse oxidativo
Fonte: Adaptada de Getty Images
Os antioxidantes possuem funções benéficas ao organismo para a proteção contra os radicais
livres, sendo a sua função primária o fornecimento de elétrons no intuito de reduzir a velocidade
de iniciação e/ou propagação dos processos oxidativos, minimizando esse dano às moléculas e
estruturas celulares.
Ativos Antioxidantes
Para discorrer sobre antioxidantes, precisamos entender o que são radicais livres: tratam-se de
moléculas instáveis pelo fato de os seus átomos terem um número ímpar de elétrons (Figura 6).
Para atingir a sua estabilidade, tais moléculas reagem com o que encontram pela frente para
“roubar” de outra célula o elétron faltante, gerando uma reação em cadeia, afinal, ao retirar o
elétron de uma célula estável, desestabiliza esta célula, que se tornará outro radical livre e assim
sucessivamente. O corpo produz antioxidantes para combater tais radicais livres, mas há um
problema quando ocorre um desequilíbrio entre as produções de antioxidantes e de radicais
livres: o aumento da quantidade de radicais livres no organismo.
Figura 6 – Antioxidante
Fonte: Adaptada de Getty Images
Existem vários fatores que podem levar à formação de radicais livres, tais como poluição,
radiação ultravioleta, fumaça, estresse, alimentação inadequada, poucas horas diárias de sono
etc. Entre as muitas teorias que tentam explicar o mecanismo de envelhecimento, uma das mais
aceitas é a dos radicais livres, estes considerados alguns dos principais aceleradores do
envelhecimento, gerando rugas, flacidez, perda da vitalidade cutânea etc.
Ativos Antioxidantes
Os ativos antioxidantes, chamados também de Antirradicais Livres (ARL), são substâncias
capazes de neutralizar um radical livre, doando o elétron que precisam. São exemplos de ativos
antioxidantes:
Coenzima Q10: capta os radicais livres e é estimulante do sistema imunológico. Em
cosméticos, é empregada na forma de lipossoma;
Extrato de green tea: o extrato de chá verde, além de ser um antioxidante,
atua como anti-inflamatório e protege a pele contra a ação
carcinogênica do UVB;
Ginkgo biloba: antioxidante obtido da folha da planta Ginkgo biloba; atua
no sistema circulatório, metabolismo celular e previne o
envelhecimento;
Extrato de semente de uva: atua como antioxidante natural e protege a pele das
ações da radiação Ultravioleta (UV);
Idebenona: derivada da coenzima Q10, tem peso molecular baixo e
consegue penetrar até a derme, onde desenvolve a sua ação
antioxidante, neutralizando radicais livres. Além da sua ação
antioxidante, age também como
despigmentante, representando 11% da camada córnea;
Vitamina C – ácido ascórbico: poderoso antioxidante; age na síntese do
colágeno, renovação celular e, ainda, na uniformização do tom da
pele;
Vitamina E: antioxidante com efeito anti-inflamatório e emoliente;
estudos apontam que a combinação das vitaminas C e E em uma
mesma fórmula aumenta consideravelmente a eficácia;
Retinol: derivado da vitamina A, age na formação do colágeno e renovação celular;
Ácido elágico: extraído da romã, é uma das últimas descobertas e apostas
da Ciência no combate aos radicais livres;
Ácido ferúlico: além da poderosa ação antioxidante, aumenta a produção
de enzimas protetoras das células;
Ácido alfalipoico: antioxidante com ação anti-inflamatória, regenerativa
e protetora dos raios UV, além de prolongar a ação das
vitaminas C e E.
Importante!
As peles sensíveis e reativas podem apresentar irritação e sensibilidade
ao uso da vitamina C. A pele não deve apresentar-se hiperêmica e com
sensação de ardor.
Nutrição
A nutrição da pele ocorre, preferencialmente, no nível da derme, podendo se manifestar também
em níveis da camada basal, uma vez que a alimentação celular se faz na célula viva. Os nutrientes
podem ser carreados pelo epitélio através de bases veiculares contendo óleos naturais ou óleos
modificados, que podem estar associados a vitaminas e oligoelementos de forma natural,
lipossomados, nanosferas sob a forma de silanóis.
Podemos afirmar que para estar nutrida, a pele precisa estar hidratada – levando em
consideração que quando há comprometimento da derme, os ceratinócitos têm a sua nutrição
reduzida, gerando um NMF deficiente no processo de diferenciação celular. A cosmetologia atua
no sentido de melhorar o NMF, tanto qualitativa quanto quantitativamente, procurando agentes
de nutrição e hidratação capazes de aumentar a concentração desses nutrientes.
A nutrição atua de maneira indireta na hidratação. Os nutrientes agem na célula viva do tecido
conjuntivo ou da camada basal. Posteriormente, por decomposição, os nutrientes geram um
NMF com concentração elevada, em virtude da melhora na qualidade das células. Para nutrir a
pele, são utilizadas vitaminas – lipossolúveis ou hidrossolúveis – e sais minerais –
macroelementos ou oligoelementos. Os veículos vetoriais – nanoesferas e silanóis são
empregados com o objetivo de melhorar a nutrição do tecido conjuntivo, onde se localizam os
fibroblastos, que dão origem ao colágeno, à elastina e reticulina, que além de dar elasticidade e
sustentação à pele, têm alto poder de retenção hídrica.
São utilizados vários nutrientes para manter o bom funcionamento do metabolismo celular,
conhecidos como vitaminas, proteínas e sais minerais, com a finalidade de restaurar e manter
as funções da pele.
As vitaminas são substâncias catalizadoras, com atividade antioxidante, descongestionante,
regeneradora, vasomotora, umectante, entre outras.
Os sais minerais regulam e mantêm o equilíbrio hídrico da membrana celular e a permeabilidade
dos capilares.
Os oligoelementos mantêm e regeneram a MEC e as suas estruturas celulares, melhorando a
hidratação e agindo como antioxidantes.
O trifosfato de adenosina (ATP), recentemente utilizado na cosmetologia, promove a
recuperação da vitalidade celular.
Existem alguns ativos, tais como colágeno, ceramidas, tocofenol – vitamina E –, ácido
ascórbico – vitamina C –, caviar, entre outros, que favorecem a luminosidade, maciez e
elasticidade da pele.
A nutrição é indicada para todos os tipos de pele, principalmente após os trinta anosde idade, na
menopausa precoce, em razão da retirada de ovários e no envelhecimento cronológico ou
induzido.
Vitaminas
As vitaminas são fundamentais para a fisiologia celular, pois medeiam várias reações
enzimáticas. Possuem ação regenerativa, antioxidante e hidratante:
Vitamina E: antioxidante natural que protege as membranas celulares;
Vitamina C: conhecida também como ácido ascórbico, neutraliza os
radicais livres, ajuda a conservar a vitamina E, estimula a
produção de colágeno e, dependendo da sua concentração,
pode clarear a pele;
Complexo B: as vitaminas desse complexo são fundamentais para o
metabolismo celular. É um grupo extenso e abrangente que
compreende: Vitamina B3 – nicotinamida: realiza a síntese de
coenzimas. É utilizada no tratamento de acne; regula a
produção de lipídios e apresenta
atividade clareadora; Vitamina B1 – cloridrato de
Minerais
Os minerais têm papel de destaque, pois fazem parte da composição da estrutura do organismo
– reações químicas –; são responsáveis pelo equilíbrio do organismo e participam do
crescimento. Os minerais classificam-se em:
Oligoelementos
Utilizados de forma cosmetológica, os oligoelementos podem ser chamados de catalizadores, ou
seja, possuem a capacidade de potencializar o efeito de quaisquer outros princípios ativos que
estiverem presentes em sua formulação sem que qualquer substância seja modificada.
Com base em diversos estudos e experiências, observou-se que a diminuição do seu teor leva à
desidratação e ao envelhecimento precoce da pele. Entre os oligoelementos utilizados com
eficácia já comprovada temos o:
tiamina: essencial ao metabolismo de carboidratos; Vitamina
B2 – riboflavina: atua na regulação das reações da respiração
celular e de fosforilação oxidativa, ambas envolvidas no
metabolismo energético; Vitamina B6 – piridoxina: envolvida
no metabolismo dos aminoácidos, glicídios e lipídios, sendo
importante também na formação da hemoglobina; Vitamina
B12 – cianocobalamina: participa da síntese de nucleotídios;
e Vitamina B5 – pantenol: auxilia nos processos de
regeneração epidérmica e cicatrização.
Macrominerais: cálcio, cloro, enxofre, fósforo, magnésio, potássio e sódio;
Microminerais: boro, cobalto, cromo, estrôncio, ferro, germânio, lítio,
manganês, molibdênio, delênio, silício, vanádio, zinco.
Anti-Aging
Anti-aging retarda o envelhecimento e promove qualidade de vida aos pacientes, muitos dos
quais reclamam de dores e doenças que podem ser facilmente solucionadas com os tratamentos
indicados por um profissional qualificado da saúde. Imagine você poder oferecer ao seu paciente
um tratamento que proporcione o emagrecimento saudável, a modulação hormonal, ambos
associados a procedimentos estéticos – os resultados são incríveis.
Os suplementos anti-aging têm se destacado, então conhecidos pelo seu efeito
“antienvelhecimento”, levando muitas pessoas a reconsiderarem o seu uso, pois esses produtos
podem contribuir contra os efeitos do tempo, reduzindo ou prevenindo rugas e sinais da idade.
Sódio que, em equilíbrio com o potássio, mantém a hidratação da pele e
a harmonia das células cutâneas;
Cálcio que, em combinação com o magnésio, intervém na síntese do colágeno e da
elastina, garantindo resistência e firmeza à pele;
Zinco e alumínio, que possuem papel importante na cicatrização;
Silício, que participa na reconstituição dos tecidos;
Selênio, que trabalha inibindo a oxidação das células;
Manganês que, em combinação com o cobre, funciona como dessensibilizante e
tonificante da pele;
Lítio, que contribui no metabolismo da água;
Ferro, que produz energia e oxigênio para as células;
Cobre que, em parceria com o enxofre, inibe e controla as manifestações
infecciosas.
O termo anti-age vem sendo substituído por anti-aging, age-perfect, slow-age e age-intelligence,
a fim de mudar a forma como se entende a beleza e se encara o envelhecimento – que não deve
ser incluído como uma patologia a se combater. Nesse sentido, contamos com:
Protocolo de Nutrição Facial
Retinoides: ajudam a remover as células mortas da pele;
Ácidos alfa-hidroxi: removem células mortas e danificadas, reduzem linhas finas,
manchas de idade, cicatrizes de acne;
Ácido hialurônico: ajuda na recuperação e regeneração da pele afetada
pela secura, estresse ambiental ou irritação;
Antioxidantes: neutralizam os efeitos de danos causados por raios UV e outros
irritantes ambientais;
Peptídeos: pequenas proteínas que não apenas atuam como antioxidante, mas
também estimulam a produção de colágeno e elastina;
Ceramidas: ajudam a pele a se recuperar dos danos causados pelo Sol, a secura e
irritação;
Ingredientes de reparo de DNA: compostos derivados de fontes de plantas foram
encontrados para restaurar o DNA danificado por radicais
livres, ajudar a amenizar o dano solar e estimular a síntese de
colágeno, assim como a perda de elastina e colágeno.
Higienização:
• Limpar a pele com leite, sabonete, creme ou emulsão de limpeza facial;
• Espalhar o produto em toda a face, pescoço e colo;
• Retirar com algodão umedecido.
Esfoliação física:
• Usar esfoliante facial com óxido de alumínio, ou sementes de frutas, ou sílica;
• Espalhar o produto com movimentos circulares durante mais
ou menos dois minutos;
• Remover completamente os grânulos;
• Aplicar Light Emitting Diode (LED) azul por cinco minutos em
cada hemiface.
Esfoliação química:
• Utilizar um Alfa Hidroxi Ácido (AHA);
• Retirar completamente o ácido com algodão embebido em água.
Solução ioninzável nutritiva: espalhar sobre a pele com pinçamentos, se você
possuir o ionizador, poderá usá-lo seguindo orientação do
fabricante de cosmético quanto à polaridade do produto –
lembre-se que na ionização usa-se o eletrodo como polo ativo
igual à polaridade do produto. Se não possuir o equipamento,
realizar tamborilamento por aproximadamente cinco minutos;
Massagem facial:
• Escolher um creme de massagem – preferencialmente que
contenha ativos hidratantes e antioxidantes –, com boa
Protocolo Hidratação/Revitalização com Microdermoabrasão
espalhabilidade, bom deslize e com princípios ativos nutritivos
para executar as manobras da massofilaxia facial;
• Massagear a pele por aproximadamente quinze minutos.
Máscara:
• Você poderá escolher entre uma máscara oclusiva –
hidroplástica ou peel-o�– ou uma cremosa, ou ainda argilosa.
O importante é que tenha ativos que complementem a nutrição
da pele;
• Deixar na face conforme a indicação presente no produto;
• Retirar a máscara completamente e finalizar com uma
ampola ou com um creme nutritivo e filtro solar.
Aplicar higienizante em toda a face, pescoço e colo;
Remover bem todo o excesso de higienizante com algodão embebido em água;
Aplicar o tônico com auxílio de dois algodões – um em cada mão;
Secar bem a pele;
Realizar microdermoabrasão com peeling de diamante – pressão negativa (100
mmHg) –, em movimentos lineares, dando suporte à pele e não
exercer pressão da caneta com a pele;
Protocolo Antioxidante
Iniciar pela testa, fazendo os seguintes movimentos: uma passada na
vertical, horizontal e transversal de cada área por toda a face,
incluindo pescoço e colo – podendo chegar até três passadas
em cada sentido nas peles mais resistentes e espessas;
Cuidado com a região inferior dos olhos – fazer movimentos mais no
canto externo do olho;
Aplicar uma loção tônica-hidrante/nutritiva com o auxílio de pipeta e
de dedilhamentos;
Realizar uma massagem com creme/sérum hidratante ou nutritivo;
Aplicar a máscara conforme instruções do fabricante, deixando-a agir por vinte
minutos;
Realizar massagem com creme hidratante nas mãos do cliente enquanto aguarda o
tempo da máscara;
Retirar a máscara com algodão úmido;
Secar bem a pele;
Aplicar um fluido finalizador e FPS.
Higienizar a face, o pescoço e colo com sabonete facial;
Retirar o sabonete;
Protocolo Anti-Aging
Aplicar peeling ultrassônico com pele úmida – modo pulsado (50%;
espátula posicionada a 45°; durante a aplicação,borrifar água
constantemente);
Aplicar fluido de vitamina C com tamborilamento por 10 minutos;
Aplicar máscara facial – vitamina C, polifenóis e vitamina E. Após
quinze minutos, retirar;
Aplicar sérum de vitamina C e finalizar com FPS.
Higienizar a face com espuma de limpeza;
Retirar a espuma de limpeza;
Aplicar LED azul – por cinco minutos em cada hemiface;
Aplicar sabonete glicoativo – deixar agir por cinco minutos e retirar;
Aplicar fluido de vitamina C;
Aplicar Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Laser) vermelho
– 2J/cm², de forma pontual por toda a face e o pescoço;
Realizar uma massagem revitalizante – com movimentos ascendentes com creme
de massagem à base de vitamina C e ácido hialurônico (o creme
não deve ser retirado);
Aplicar Laser infravermelho – 2J/cm², de forma pontual por toda face e pescoço;
Aplicar LED âmbar – por cinco minutos em cada hemiface;
Aplicar máscara tensora, deixando agir por quinze minutos;
Retirar a máscara;
Aplicar sérum de DMAE e finalizar com FPS.
Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:
  Livros  
Barreira Cutânea na Dermatite Atópica
ADDOR, F. A.; AOKI, V. Barreira Cutânea na Dermatite Atópica. v. 85. Rio de Janeiro: [s.n.], 2010.
Restauração e Rejuvenescimento da Pele
OBAGI, Z. E. Restauração e Rejuvenescimento da pele. [S.l.]: Revinter, 2004.
Cosmetologia Aplicada a Dermoestética
RIBEIRO, C. Cosmetologia Aplicada a Dermoestética. 2. ed. São Paulo:
Pharmabooks, 2010.
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📄 Material Complementar
Fisiología Molecular de Las Aquaporinas
SALAZAR, L. R. M.; TORRES, C. P. Fisiología molecular de las aquaporinas. v. 57, n. 1, 2009.
  Leitura  
Antioxidantes na Manutenção do Equilíbrio Redox Cutâneo:
Uso e Avaliação de sua Eficácia
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ACESSE
https://www.scielo.br/j/qn/a/XTvK9v4XQcjQF8fvPZ4Wyfx/
ANTUNES, D.; SOUZA, V. M. Ativos dermatológicos dermocosméticos e nutracêuticos. 9 v. [S.l.]:
Daniel Antunes Júnior, [20--?].
BORGES, F. S. Dermatofuncional – modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. [S.l.]:
Phorte, [20--?].
CUCÉ, L. C.; FESTA NETO, C. Manual de dermatologia. [S.l.]: Atheneu, 2001.
FONSECA, A.; PRISTA, L. N. Manual de terapêutica dermatológica e cosmetológica. [S.l.]: Roca,
2000.
GOLDBERG, D. J. Rejuvenescimento facial. [S.l.]: Guanabara Koogan, 2007.
HARRIS, M. I. Pele: do nascimento à maturidade. [S.l.]: Senac, [20--?].
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 10. ed. [S.l.]: Guanabara Koogan, 2004.
YAMAGUCHI, C. Procedimentos estéticos minimamente invasivos – conduta baseada em exp.
clínica e visão estética atual. [S.l.]: Santos; Grupo GEN, 2010.
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📄 Referências