fundacoes planejamento

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Nesta Etapa de Planejamento é importante tentar visualizar a obra pronta. 
 
Nunca comece a execução de uma fundação no período de chuvas, que na maior parte do Brasil ocorre entre os meses de novembro 
e abril. Planeje sempre começar a construir no mês de abril, isto é, depois que passou o período das chuvas e procure chegar ao 
telhado antes do mês de novembro, quando começam de novo as chuvas. 
 
Visualize bem a obra que você pretende construir e imagine como você poderá harmonizar a obra com o terreno natural e vice-versa. 
 
Em outras palavras, o terreno natural está lá há milhões de anos e agora, de repente, você pretende produzir uma agressão ao terreno 
colocando uma obra pesada que vai obrigar o terreno a passar por um processo de acomodação para equilibrar o novo peso que ele 
vai ter que aguentar. 
 
 
 
 
Remova toda e qualquer vegetação da área que será ocupada pela casa. 
 
Não basta tirar apenas o mato que está em cima do terreno. É necessário tirar as raízes e , conforme o caso, tirar também a 
terra vegetal que tenha muitas folhas, galhos e raízes. 
 
Havendo árvores, só remova após conseguir autorização por escrito da Prefeitura Municipal. 
 
Além da parte que fica para fora da terra, devem ser removidas as raízes pois as raízes irão apodrecer com o tempo, criar 
um ôco e o terreno vai ceder. 
 
 
Veja como ficou o terreno após a limpeza. 
Realize a escavação do terreno abaixando o nível do terreno até a cota em que vai ficar a casa. 
 
Não use essa terra escavada para aterro pois é uma terra ruim, cheia de lixo, entulho, galhos e folhas, portanto, uma terra péssima para 
fazer aterros. 
 
Não faça o aterro ainda, pois o alicerce precisa ser apoiado em terreno firme. 
 
Quando o alicerce fica apoiado sobre aterro a casa sofre recalques e aparece muitas trincas colocando a vida das pessoas em risco. 
Veja na próxima página o que NÃO DEVE SER FEITO. 
Nunca apoie o alicerce de uma casa sobre um aterro. 
 
Todo e qualquer terreno precisa de um tempo muito longo (pelo menos 4 anos) para adensar totalmente. Uma casa construída 
sobre aterro vai ficar toda trincada e essas trincas (que decorrem de recalques) não tem solução. 
 
Município de São Paulo - Lei Municipal Nº 7.805 de 1º de novembro de 1972 
. 
Art. 3º - §2º - Nenhum parcelamento do solo será permitido em terrenos baixos, alagadiços e sujeitos a inundações, antes de 
tomadas as providências para assegurar-lhes o escoamento das águas; as obras necessárias para tal fim poderão ser 
projetadas, quando for o caso, juntamente com as das vias de circulação a serem abertas. 
Da mesma forma não serão permitido o parcelamento de terrenos que tenham sido aterrados com materiais nocivos à saúde 
pública, sem que sejam previamente saneados. 
 
Do mesmo modo, não serão permitido o parcelamento de terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinca por cento). 
IMPORTANTE: Eu tive o cuidado de reproduzir parte da Lei Municipal, não é para dizer que toda obra só pode ser construída em 
loteamento regularizado. Isso seria chover no molhado. Eu coloquei parte da lei nesta página para que vocês possam ver que 
existe preocupação da Prefeitura Municipal em fornecer orientações técnicas aos moradores em geral que existem áreas que 
podem ser consideradas ÁREA DE RISCO justamente por contrariar parâmetros técnicos de uso e ocupação do solo. 
 
É PERIGOSO MORAR NESTAS ÁREAS: 
Áreas baixas são as áreas que são invadidas pelas enchentes e inundações. A Prefeitura sabe muito bem onde elas estão. Por 
isso é importante ouvir a Prefeitura para saber se determinado local enche ou não. Existem enchentes que só acontecem a cada 
10 anos. Então não é todo mundo que sabe disso. Um morador que tenha se mudado para aquela região há menos de 10 anos 
vai dizer "Eu nunca vi enchente por aqui". 
 
Áreas aterradas demoram muito tempo para se adensarem. Se além de aterradas essas áreas receberem descargas de lixo, 
pode acontecer desse lixo venha a emanar gases tóxicos e outras substâncias que pode produzir câncer e outras doenças. A 
Prefeitura tem a obrigação de manter o mapeamento de todo o território da cidade e saber onde há despejo de lixo e se esse lixo 
vai fazer mal ou não para a população. Mesmo que o aterro não contenha materiais nocivos, deve se evitar a construção no local 
pois um aterro, mesmo quando compactado seguindo as normas técnicas, leva pelo menos 4 anos para ficar totalmente 
adensado. Qualquer casa construída sobre aterro vai apresentar muitas trincas e com grande risco de desabamento. 
 
Áreas com declividade ou inclinação maior que 30% é considerada TALUDE e como tal deve ser feito um Tratamento do 
Talude para evitar desbarrancamentos e escorregamentos. Se não tiver uma OBRA DE CONTENÇÃO, então o barranco tem a 
chance de desbarrancar. Muita gente pensa que quem derruba um barranco é a terra encostada no barranco mas, na verdade, 
quem derruba o barranco é a água que percola no terreno. Muitas vezes a água que derruba um barranco vem percolando 
(caminhando por dento da terra) de muito longe e não adianta colocar lona plástica por cima do terreno pensando que estaria 
evitando a infiltração da água. 
 
Locação da obra é quando "locamos", isto é, localizamos a posição exata onde vai ficar as partes da casa, isto é, o 
alicerce, as paredes, as portas, etc. 
 
Locação usando cavaletes: 
 
Cavaletes são sarrafos largos que pregamos sobre 2 pontaletes bem fincados no terreno. 
 
 
 
O cavalete é composto de um sarrafo largo que é pregado sobre 2 pontaletes ou caibros firmemente fincados no chão. 
 
O sarrafo deve ser pregado bem na horizontal (para isso use um nível de bolha) para que as medidas da casa possam ser 
marcadas no cavalete. 
 
Você deve confeccionar um cavalete em cada extremidade dos alinhamentos da casa. 
 
Deixar uma boa distância entre o cavalete e a valeta que vai ser aberta para o alicerce. Esse espaço é necessário para a 
movimentação da terra que será retirada de dentro da valeta. 
 
Usando uma trena de boa qualidade marque com um lápis de carpinteiro todos os alinhamentos (do alicerce, das paredes, 
janelas, portas, etc.) Em cada marca enfiar um prego. 
 
O prego é onde você irá esticar o barbante (ou fio de nylon). 
 
NÃO SEJA PREGUIÇOSO pois os preguiçosos irão pagar um preço alto na hora de colocar os azulejos e pisos cerâmicos pois 
medidas fora do padrão vai te obrigar a cortar a placa, seja do azulejo ou da cerâmica, em tiras bem fininhas difíceis de cortar. De 
preferência, escolha como medida da largura dos ambientes um número que seja múltiplo da largura da placa de cerâmica. 
 
Outro cuidado importante: Faça os cantos em ÂNGULO RETO. Use o ESQUADRO. 
Pegue um barbante que não estique muito. 
 
Faça uma montagem como a da figura, tomando o cuidado de deixaras distâncias indicadas (ou seja, 3, 4 e 5 metros) entre um 
nó e outro. CAPRICHE. 
 
O canto formado pelo lado de 3 metros com o lado de 4 metros terá um ângulo RETO, isto é, um ângulo de 90 graus. 
 
Visualize bem todas as etapas e os componentes da fundação do tipo alicerce. 
As camadas superficiais do terreno contém muitos materiais nocivos para as fundações como folhas, galhos e raízes. 
 
Vá escavando até encontrar terra homogênea, firme, sem raízes, sem caminhos de formigas, sem formigueiro. Esta 
será a cota de assentamento do alicerce. 
 
As laterais da vala devem ficar ligeiramente inclinadas para facilitar o trabalho posterior de reaterro e para que esse 
reaterro fique bem compactado. 
 
Se o reaterro não ficar bem compactados, com o tempo, irão se formar espaços ôcos por debaixo do piso. 
 
O alicerce não pode ficar em contato direto com a terrado fundo da vala 
 
Prepare um Concreto Magro. 
 
Espalhe o concreto no fundo da vala deixando uma espessura média de 4 centímetros. 
 
Esse será o lastro de concreto magro 
 
Levante a alvenaria do alicerce. 
 
Suba até a cota da fundação. 
 
As instalações subterrâneas (que ficam debaixo da terra) como esgoto, águas pluviais (da chuva) e, conforme o caso, até 
telefonia e eletricidade que passam pelo alicerce devem ter um independência entre o alicerce e a tubulação. Em outras palavras, 
não deve haver contato rígido entre qualquer tipo de tubulação e o alicerce. 
 
Um tudo, por exemplo de esgoto, não pode ficar fixo na alvenaria do alicerce pois podem ocorrer seccionamentos do tubo 
surgindo trincas e consequentemente vazamentos. 
 
EVITAR A TODO CUSTO: 
Nunca chumbar tubos, principalmente de plástico, diretamente na alvenaria: 
 
EVITAR A TODO CUSTO: 
Nunca chumbar tubos, principalmente de plástico, diretamente na alvenaria: 
 
Veja como vai ficar os alicerces depois de prontos. 
 
Lembre-se sempre que os alicerces devem ficam assentados (apoiados) sempre em terreno firme, nunca sobre aterros. 
 
 
Para tampar a vala utilize TERRA BOA, de preferência argila vermelha (Terra Roxa), limpa, sem folhas, sem galhos e sem 
sujeiras. 
 
Lance camadas de no máximo 15 centímetros e soque bem com o soquete. 
 
Não seja preguiçoso como alguns que lançam toda a terra e dão uma pisada com o próprio pé. Isso é serviço de porco. 
 
É importante que o reaterro fique bem socado para evitar que no futuro se formem ôcos debaixo do piso. 
 
Veja como vai ficar depois que terminar o reaterro das valas e o aterro da parte interna da casa. 
 
Esta é uma etapa IMPORTANTÍSSIMA da obra. Faça com calma. Se estiver chovendo não faça, espere passar a chuva. 
 
Se você se descuidar nessa etapa vai ter uma casa doentia, úmida e abafada por causa da umidade que irá subir do subsolo por 
dentro das paredes e depois de pronto não há como consertar. 
 
Então, se você quer uma casa sêca, saudável e gostosa de morar, capriche na confecção da impermeabilização do alicerce. 
 
Aplique em cima e também nas laterais (dentro e fora) uma argamassa preparada com adição de aditivo impermeabilizante: 
Veja como ficou a obra com os reaterros e o contra-piso pronto. 
 
Com isso, podemos dar por encerrada a confecção das fundações. 
 
CAPACIDADE DE CARGA DA SAPATA CORRIDA EM FUNÇÃO DO TIPO DE SOLO 
 
Na tabela abaixo, o número 7.500 kgf/m significa que o baldrame de 1 e 1/2 tijolo sobre solo de argila rija vai aguentar 7.500 
kgf/m, isto é, 
 
 7.500 kilogramas por metro linear de sapata. Exemplo: Se a parede tiver 4 metros de comprimento, o peso que a sapata vai 
aguentar será de 
 
 4 X 7.500 = 30.000 kilograma ou 30 toneladas. Sondagens ! 
CAPACIDADE DE CARGA LINEAR (Quanto aguenta por metro linear) 
 
Sapata corrida em solo 
de Argila DURA 
[ 3 kgf / m2] 
Sapata corrida em solo 
de Argila RIJA 
[ 2 kgf / m2] 
Baldrame com alvenaria 
de tijolo de barro 
maciço de 1 tijolo. 
7.500 kgf / m 5.000 kgf / m 
Baldrame com alvenaria 
de tijolo de barro 
maciço de 1 e 1/2 tijolo. 
11.250 kgf / m 7.500 kgf / m 
Baldrame com alvenaria 
de tijolo de barro 
maciço de 2 tijolos. 
15.000 kgf / m 10.000 kgf / m 
CAPACIDADE DE CARGA DAS ESTACAS MAIS COMUNS 
SEQ TIPO DE ESTACA DIÂMETRO 
CARGA DE TRABALHO 
[TONELADAS] 
COMPRIMENTO 
MÁXIMO 
TIPO DE SOLO 
1 
MADEIRA 
Ø = 15 cm 10 5 
PERMANENTEMENT
E SUBMERSO 
2 Ø = 20 cm 15 10 
3 Ø = 30 cm 30 15 
4 
BROCA 
Ø = 15 cm 7 4 
SOLO COESIVO 
5 Ø = 25 cm 10 6 
6 
STRAUSS 
Ø = 20 cm 10 12 
ARGILA OU AREIA 
SEM ÁGUA 
7 Ø = 30 cm 25 15 
8 
PRÉ-MOLDADA 
Ø = 20 cm 20 10 
QUALQUER TIPO 
DE SOLO 
9 Ø = 25 cm 30 12 
10 Ø = 30 cm 40 16 
11 Ø = 35 cm 60 20 
12 AÇO Calcular conforme carga e caracterísiticas do solo local. SOLO ROCHOSO 
Tabela de Pressões Admissíveis da Norma Brasileira NBR-6122 (NB-51) Projeto e Execução de Fundações. 
 
Capacidade Máxima ou Pressão Adminissível é a maior pressão que o solo aguenta. Mais que isso ele rompe ou recalca além do 
recalque admissível. 
 
Em muitos tipos de edificações, o que preocupa não é se o solo vai aguentar ou não o peso da casa e das coisas que vaõ ser 
colocadas dentro da casa pois os equipamentos que vão ser instalados são muito mais exigentes que isso. 
 
É o caso, por exemplo, de indústrias gráficas, de indústrias que possuem linhas de montagem em que os equipamentos precisam estar 
bem alinhados não podendo ocorrem nenhum milímetro de recalque (afundamento) do solo. 
 
Caso haja um recalque, mesmo que minúsculo, o equipamento poderá não funcionar adequadamente. 
 
TIPO DE 
SOLO 
CARACTERIZAÇÃO CAPACIDADE MÁXIMA [kgf/cm2] 
a) 
Rocha viva, maciça sem laminações, fissuras ou sinal de decomposição, tais como gnais, 
granito, diabase, basalto. 
100 
b) Rochas laminadas, com pequenas fissuras, estratificadas, tais como: xistos e ardósias. 35 
c) Depósicos compactros e contínuos de matacões e pedras de várias rochas. 10 
d) Solos Concrecionados. 8 
e) Pedregulhos compactos e misturas compactas de areia e pedregulho. 5 
f) Pedregulhos fofos e misturas de areia e pedregulho, areia grossa, compacta. 3 
g) Areia grossa fofa e areia fina compacta. 2 
h) Areia fina fofa, submersa. 1 
i) Argila Dura (terrenos altos, secos e de terra vermelha) 3 
j) Areia Rija (terrenos altos e secos) 2 
k) Argila Média (terrenos baixos, úmidos mas sem presença de água) 1 
l) Argila Mole (terrenos baixos com forte presença de umidade) 
Necessitam de estudos do solo local. 
m) Argila Muito Mole (terrenos baixos, alagados, próximo de córregos e lagoas) 
n) Aterros 
ROTEIRO para confecção de um bom alicerce: 
1 - Os alicerces em alvenaria só podem ser empregados para casas térreas e em terreno firme. Se o terreno não for muito firme, isto é, for 
formado por barro muito úmido ou argila mole ou solos com presença de água, o alicerce deve ser feito com vigas baldrames de concreto 
armado. 
2 - Não trabalhe em dias chuvosos. A fundação vai trazer problemas de trincas e infiltração de umidade para o resto da vida. 
3 - Abrir uma vala da largura um pouco maior que a largura do alicerce. As paredes internas da casa serão de 1/2 tijolo. Então o alicerce 
deve ter pelo menos 1 tijolo de largura. 
4 - A vala não pode ter menos que 40 centímetros de profundidade. Normalmente, os terrenos naturais apresentam, na camada 
superficial, muitas raízes de plantas e de árvores. Esta camada não serve para assentar o alicerce. Aprofundar até encontrar terreno firme 
sem raízes. Em terrenos aterrados não é possível o emprego de fundação direta. 
5 - Em terrenos inclinados, o alicerce segura a casa, não deixando ela "escorregar". Aprofundar a vala até encontrar terreno bem firme. 
Em terrenos bastante inclinados, empregar estacas na fundação. 
COMO MEDIR A DECLIVIDADE DO TERRENO 
 
1 - Escolher 2 pontos quaisquer no terreno, por exemplo pontos A e B da figura acima. 
 
2 - No ponto mais baixo, cravar um pontalete. 
 
3 - Com o auxílio de uma mangueira de água, transportar o nível do ponto B para o ponto A, fazendo uma marca no pontalete. 
 
4 - Medir a distância horizontal entre A e B. No caso do exemplo acima, a distância horizontal medida foi de L = 13,40 metros. 
 
5 - Medir a distância vertical entre o chão e a marca feita no pontalete. No caso do exemplo acima, a distância vertical medida foi de 74 centímetros ou 
0,74 metros. 
 
6 - Dividir a distância vertical pela horizontal e multiplicar o resultado por 100: 
D = V / H * 100 = 0,74 / 13,40 * 100 = 5,52 %. 
 
A declividade do terreno do exemploacima é de 5,52 % 
 
- Até 10% de declividade e sendo o terreno bem firme, você pode pensar em fundação direta. 
 
7 - Para terrenos com mais de 10% de declividade, a fundação não pode ser direta mas sim profunda e ainda sobre estacas. Algumas das 
estacas deverão ser inclinadas para segurar a casa contra o escorregamento. A profundidade das estacas deve ser tal que atinja a 
camada firme do terreno. 
 
8 - Para terrenos com mais de 20% de declividade há risco de escorregamento entre as camadas geológicas do subsolo. Nestes casos 
não há nada que consiga segurar a casa contra o escorregamento, pois o próprio terreno tem a tendência de escorregar. 
 
Neste caso a casa não poderá ser construída neste local. 
 
9 - Examinar o fundo da vala. A terra deve apresentar-se firme, sem manchas e homogênea. Caso haja ninhos de formiga, remover e aprofundar um pouco 
mais a vala. 
 
10 - Apiloar o fundo da vala com um soquete. 
 
11 - Aplicar uma camada de concreto magro de cerca de 5 centímetros. O concreto magro é feito de cimento, areia, brita e água. Não vai ferro, só o 
concreto. 
 
12 - Levantar a alvenaria do alicerce até a cota final. A cota do piso interno deve sempre ser mais alta que a cota do piso externo. O ideal é em torno de 17 
centímetros. 
 
13 - Fazer a impermeabilização do alicerce conforme figura acima, aplicando uma camada de massa impermeabilizante em cima e nas laterais do alicerce. 
Esperar secar bem. É essa camada de impermeabilizante que vai impedir a subida da umidade do solo pelas paredes. 
 
14 - Depois que a camada de impermeabilização secou bem, aplicar duas demãos de impermeabilizante betuminoso. (Exemplo: o produto chamado 
NEUTROL fabricado pela Otto Baumgart). Aplicar seguindo as recomendações do fabricante do produto. Esperar secar bem. 
 
15 - Fazer o reaterro do terreno, no lado de dentro e no lado de fora. 
 
16 - Confeccionar o aterro interno. Usar terra de boa qualidade, sem mato e madeira. Entre uma terra fina e uma grossa, prefira a terra grossa. Se possível, 
misture um pouco de areia grossa, pedrisco, brica ou seixo rolado. Nivele na altura da camada de impermeabilização do alicerce. Soque tudo muito bem. 
 
17 - Confeccionar a alvenaria da parede da casa. Nas duas primeiras fiadas da alvenaria da parede, empregar argassa de assentamento com adição de 
impermeabilizante. (Exemplo: produto chamado VEDACIT da Otto Baumgart). Essas camadas de impermeabilizante é que vão impedir a subida da 
umidade pelas paredes. Em dias de chuva é comum os respingos da chuva encontrarem uma fresta para se infiltrar na parede. 
 
18 - Depois de cobrir a casa você pode confeccionar o contrapiso interno da casa. Veja no desenho acima, a posição exata do contrapiso. Não faça como 
muitos que colocam o contrapiso na mesma altura que a camada de impermeabilização. ISSO VAI DAR MUITO PROBLEMA: 
 
Vamos medir o Peso Linear, isto é, o peso em uma faixa de 1 metro de cada parte da casa: 
PARTE DA CASA PESO LINEAR 
Telhado com estrutura de madeira e telha de barro 
do tipo francesa. 
1.064 kgf / m 
Telhado com estrutura de madeira e telha 
ondulada de fibro-cimento. 
408 kgf / m 
Forro de estuque. 220 kgf / m 
Parede em alvenaria de tijolo de Barro assentado 
em 1/2 tijolo com revestimento nos 2 lados. 
675 kgf / m 
Parede em alvenaria de tijolo de Barro assentado 
em 1 tijolo com revestimento nos 2 lados. 
1.390 kgf / m 
Laje de piso com carga de pessoas e móveis de 
160 kgf / m2. 
1.440 kgf / m 
EXEMPLO 1 - Casa Térrea: 
PAREDES 
EXTERNAS 
Peso do Telhado 1.064 
 Peso do Estuque 220 
 
Peso da Parede de 1 
tijolo 
1.390 
 TOTAL: 2.674 kgf / m 
PAREDES 
INTERNAS 
Peso do Telhado 0 
 Peso do Estuque 220 
 
Peso da Parede de 
1/2 tijolo 
675 
 TOTAL: 895 kgf / m 
EXEMPLO 2 - Sobrado: 
PAREDES 
EXTERNAS 
Peso do Telhado 1.064 
 Peso do Estuque 220 
 
Peso da Parede 
de 1 tijolo 
1.390 
 Peso do Piso 1.440 
 
Peso da Parede 
de 1 tijolo 
1.390 
 TOTAL: 5.504 kgf / m 
PAREDES 
INTERNAS 
Peso do Telhado 0 
 Peso do Estuque 220 
 
Peso da Parede 
de 1/2 tijolo 
675 
 Peso do Piso 1.440 
 
Peso da Parede 
de 1/2 tijolo 
675 
 TOTAL: 3.010 kgf / m