Apostila de Colorações Capilares - parte 2

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Curso de 
Colorações Capilares 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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descritos nas Referências Bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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MÓDULO II 
 
6 - Como Podemos Modificar a Cor dos Cabelos 
 
A coloração dos cabelos é um dos atos mais importantes de embelezamento 
realizado por homens e mulheres desde a origem do homem, começando pelos 
egípcios, passando pelos gregos, romanos, hebreus, assírios, persas e culturas 
contemporâneas sucessoras dos antigos chineses e hindus. Foram, no entanto, os 
romanos que se aproveitando de velhas fórmulas de sacerdotes gregos que 
incrementaram o hábito da coloração dos cabelos. As que preparavam e aplicavam 
as tinturas eram chamadas de “CINOFLES”. 
Na antiguidade as tinturas de cabelo eram feitas com amoras esmagadas e 
extratos de plantas, e aplicadas nos cabelos como um creme rinse. Nos séculos 17 e 
18 as mulheres empregavam óleo e pó aos cabelos para conseguir uma cor mais 
clara. Em 1600, Veneza, Firenze e Salerno competem nas técnicas de estilo e 
perfumação do corpo e cabelos. O conceito de estética capilar beleza veneziana 
prescreve horas de tratamento nos terraços, expondo os cabelos ao sol, borrifados 
com um preparado clareador chamado “a loira”, e de resultado castanho amarelado 
chamado “louro veneziano”. 
Em 1907 o químico francês Eugène Schueller inventou a primeira tintura de 
cabelo e, alguns anos mais tarde, fundou a L'Oréal. O fenômeno da loira platinada, 
marco creditado à atriz Jean Harlow, fez com que as tinturas se tornassem um hit 
nos anos 30. Produtos químicos, como o chumbo, eram utilizados em alta 
concentração, irritando o couro cabeludo. 
A química abriu um extraordinário campo com a descoberta dos colorantes 
sintéticos, nascidos da manipulação química de produtos naturais. O alemão 
HOFFMAN descobriu a Paraphenylene - diamine em 1863 e alguns anos mais tarde 
outro alemão identificou sua propriedade de colorir a queratina do cabelo e hoje 
constitui a base dos colorantes. Os avanços foram muitos e os colorantes sintéticos, 
também conhecidos como Tinta de Anilina, usados atualmente em larga escala 
pelos profissionais são: Metato-Luilen-Diamina, a Parato-Nylene-Diamine, a Dimetil-
Para-Fenileno-Diamine e ainda os Amino-Fenóis. 
 
 
 
 
 
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7 - A Tintura e sua Composição 
 
7.1 - Composição Básica de uma Tintura 
 
7.1.1 - Suporte 
 
Serve para conter e veicular os outros componentes. Pode ser em creme, 
óleo, emulsão, etc. 
 
7.1.2 - Agentes Alcalinizantes 
• Hidróxido de Amônio (Amônia, Amoníaco): agente alcalinizante utilizado em 
tinturas permanentes responsáveis pela abertura da cutícula, possibilita a 
entrada dos pigmentos artificiais e do agente oxidante no interior do fio. 
• Monoetanolamina, MEA, ETA: agente alcalinizante utilizado em tinturas 
permanentes, responsável pela abertura da cutícula, possibilitando a entrada 
dos pigmentos artificiais e do agente oxidante no córtex. Pode ser utilizado no 
lugar da Amônia ou em conjunto com a mesma. 
Obs: Normalmente está presente em tintas que dizem que não utilizam 
amônia; no entanto estes produtos que contém a Monoetanolamina atuam da 
mesma maneira que a amônia. 
7.1.3 - Agente Oxidante 
 
Peróxido de Hidrogênio: em solução aquosa foi popularizado como água 
oxigenada, que deve agir nos pigmentos naturais do cabelo de tal modo que possa 
clarear por oxidação e também oxidar os precursores da cor, para desenvolver as 
substâncias colorantes. 
 
7.1.4 - Substâncias Corantes 
 
 
 
 
 
 
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Ou melhor, intermediárias, pois são substâncias incolores que quando 
misturadas a substâncias oxidativas produzem cor. Os intermediários do corante se 
dividem em duas categorias: Bases e Acopladores e são quase sempre compostos 
aromáticos derivados de Benzeno: 
 
a) Bases mais importantes: 
P-fenilenodiamino (PPD) 
P-toluenodiamino (PTD) 
O-aminofenol (OAP) 
P-aminofenol (PAP) 
 
b) Acopladores mais usados: 
Resorcinol (RCN) 
4-Cloro Resorcinol (4CL RCN) 
m-Aminofenol (MAP) 
m-Fenilenodiamino (MPD) 
 
7.1.5 - Classificação dos Pigmentos Artificiais 
Os pigmentos artificiais podem ainda ser classificados como: permanentes, 
semipermanentes, temporários, metálicos ou vegetais. 
 
a) Pigmentos Permanentes: utilizados em tinturas permanentes, são os 
agentes formadores da cor artificial no cabelo quando na presença do agente 
alcalinizante (Hidróxido de Amônio/Amônia ou Monoetanolamina) e na presença do 
agente oxidante (Peróxido de Hidrogênio). 
Exemplos de pigmentos permanentes: p-fenilenodiamino, m-aminofenol, resorcinol, 
4-amino 2-hidroxitolueno. 
 
b) Pigmentos Semipermanentes: utilizados em tinturas semipermanentes, 
são considerados pigmentos diretos, não necessitam de agente oxidante e 
 
 
 
 
 
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alcalinizante para formar a cor do cabelo. São moléculas pequenas, sendo assim 
são fixadas nas cutículas e no córtex. As tinturas semipermanentes não fornecem 
clareamento aos cabelos. Exemplos de pigmentos semipermanentes: 4-nitro o-
fenilenodiamino; 2-amino 5-nitrofenol 1-amino 4-metil amino antraquinona. 
 
c) Pigmentos Temporários: utilizados em tinturas temporárias, não 
necessitam de agente oxidante e alcalinizante para formar a cor no cabelo. São 
fixados na cutícula do cabelo. Exemplos de pigmentos temporários: Amarelo CI 
13065, Vermelho CI 16250, Azul Básico CI 42140. 
 
d) Sais Metálicos: utilizados em tinturas progressivas e atuam depositando 
os sais metálicos no cabelo. Os metais são incompatíveis com o agente oxidante 
(Peróxido de Hidrogênio) utilizado nas tinturas permanentes e também com produtos 
de relaxamento e alisamento, podendo causar danos ao cabelo como quebra e 
queda. Exemplo de sais metálicos: Nitrato de Chumbo, Acetato de Chumbo, Nitrato 
de Prata. 
 
e) Vegetais: Coloração em pó proveniente da moagem da planta ou flores 
como: henna (lawsonia inermis) e a camomila (manzanilla). Algumas podem conter 
metais associados à fórmula. A maioria das tinturas à base de vegetal oferece 
tonalidades que vão do vermelho ao acaju. 
 
7.2 - O Processo de Pigmentação 
 
Nenhum pigmento artificial tem a capacidade de sozinho tingir um cabelo. 
Para que a coloração ocorra é necessário que a outra cor seja removida ou 
fragmentada. E para que isto ocorra é necessário que a tinta penetre no córtex onde 
se encontram os pigmentos naturais do cabelo. O primeiro passo seria então a 
abertura das cutículas e para isto precisa-se do um agente alcalino, pois eles são 
capazes de provocar este intumescimento da cutícula e permitir a entrada dos 
colorantes artificiais. 
 
 
 
 
 
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 Quando unidos à base da tintura (moléculas de pigmento dos colorantes), 
os fenóis (reflexos), o oxidante, a amônia (agente alcalino), com os produtos de ação 
cosmética, formam os elementos ativos numa tinta. 
 
7.2.1 - Ação da Tinta Permanente 
Ao aplicarmos nos fios damos início à reação química da coloração no 
interior do cabelo, que ocorre da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O agente alcalino, no caso a amônia, abre as cutículas acelerando a 
liberação de oxigênio e facilitando a penetração do colorante. Os pigmentos são 
muito sensíveis a um fenômeno que ocorre quando o oxigênio entra em contato com 
eles. Quando falamos em oxigênio, isto significa aquele presente no ar que 
respiramos e naquele contido nas águas oxigenadas. 
Quando o oxigênio entra em contato com os pigmentos dentro dos fios, eles 
são fragmentados, isto é, são feitos em pedacinhos e depois eliminados total ou 
parcialmente do interior dos cabelos. Isto apenas o oxigênio pode fazer. Este 
fenômeno chama-se oxidação. 
No caso, o agente oxidante é o peróxido de hidrogênio – água oxigenada. O 
oxidante ao liberar as moléculas de oxigênio irá clarear, eliminar ou fragmentar os 
pigmentos naturais do cabelo como também oxidar os precursores da cor, para 
desenvolver as substâncias colorantes e a subsequente união do precursor da cor 
oxidada com o acoplador. 
FIG.9- TINTURA 
PERMANAENTE 
Pigmentos artificiais 
 
 
 
 
 
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A eliminação ou fragmentação da cor pode ocorrer de forma mais ou menos 
intensa, dependendo da concentração da água oxigenada, isto é da concentração 
de peróxido de hidrogênio dentro da base. A água oxigenada comercialmente 
disponível é uma solução aquosa cuja concentração de peróxido de hidrogênio é 
usualmente expressa em “volumes”, sendo cada uma com um poder maior ou menor 
de quebra de pigmentos, sendo: 
• 3% - 10 volumes - muito leve, tem o poder de acrescentar (apenas tom sobre 
outro tom) 
• 6% - 20 volumes - clarear de 1 a 2 tons e depositar a cor 
• 9% - 30 volumes - clarear de 2 a 3 tons e depositar a cor 
• 12% - 40 volumes - clarear de 3 a 4 tons e depositar a cor 
 
Uma vez com os pigmentos eliminados ou fragmentados os agentes 
acopladores e precursores vão reagir quimicamente e produzir a nova cor. A cor que 
vemos às vezes é uma ilusão de ótica, pois a cor predominante é a que veremos, 
mesmo que outras menores ou mais claras estejam fazendo parte desta 
composição. 
Você observou que o peróxido de hidrogênio fragmenta a pigmentação 
natural, conforme o grau de concentração. Os pigmentos granulosos desaparecem 
progressivamente e o difuso desaparece mais rápido. Da fragmentação dos 
pigmentos naturais pode resultar o aparecimento de várias cores intermediárias, que 
são chamadas de fundo de clareamento. Os pigmentos artificiais misturando-se a 
estes pigmentos resultam na nova cor. 
É importante entender que todo este processo corre simultaneamente, o 
clareamento dos pigmentos naturais e a fixação da nova cor no córtex. Estas tinturas 
são as mais procuradas, pois possuem alto poder de cobertura em cabelos brancos 
e com elas é possível realizar uma mudança drástica. 
 
 
 
 
 
 
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7.2.2 - Ação da Tintura Semipermanente 
Este tipo de tintura apresenta tamanho molecular suficientemente pequeno 
para penetrar no cabelo, embora ainda sejam grandes para serem usadas como 
tinturas. Estes corantes realmente penetram na cutícula do cabelo e são 
depositados na camada superficial do córtex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eles não são removidos com uma simples lavagem com água e não sofrem 
o efeito fricção, como ocorre com os corantes temporários. Contudo, como estes 
corantes são bem pequenos para se difundir através da cutícula para o córtex, é 
provável que eles retornem novamente para fora, e a ação de xampus os remova 
gradualmente. Em geral, eles saem do cabelo com cinco ou seis aplicações de 
xampus. 
O melhor exemplo é o xampu tonalizante, que contém basicamente água 
oxigenada, mais pigmentos artificiais e agentes de tratamento, depositando a nova 
cor na superfície dos fios sem quase alterar a estrutura capilar, retirando bem pouco 
dos pigmentos naturais. O resultado é um realce no tom natural ou o chamado 
tingimento tom-sobre-tom, que deixa um reflexo da coloração escolhida sem eliminar 
a cor base do cabelo. Algumas marcas, no entanto, criaram alguns tons de xampu 
tonalizante com nuanças clareadoras, capazes de clarear até dois tons. Estes 
FIG. 10
Pigmentos de cor artificial 
 
 
 
 
 
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produtos, que não são a regra, têm, assim, uma pequena dosagem de amônia, 
permitindo um leve clareamento. 
 
7.2.3 - Ação dos Pigmentos Temporários 
A rinçagem é um exemplo típico que não tem oxidante nem amônia, por isso 
o seu poder de cobertura é mínimo e tampouco clareia. O efeito é rápido, de 4 a 6 
lavagens. Serve para realçar a cor natural e dar um reflexo muito sutil das cores da 
moda (achocolatados, acobreados, avermelhados). Com ela é possível intensificar a 
cor natural dos cabelos ou escurecê-los, além de acrescentar um brilho extra. Elas 
atuam apenas cobrindo superficialmente os fios. Não possuem o poder de 
clareamento. São as tinturas indicadas para quem realiza processos de alisamento. 
 
 
 
 
7.2.4 - Ação dos Sais Metálicos 
São aquelas que utilizam soluções de diversos sais metálicos para tingir os 
cabelos. O nome, progressiva, é dado porque as cores vão se desenvolvendo dia-a- 
dia com sucessivas aplicações do produto. Sua fórmula tem como base soluções de 
chumbo e prata e são vendidas em geral na forma de loções transparentes. Seu 
mecanismo de ação é uma reação de sais de metal com o enxofre do cabelo, 
FIG. 11
Pigmentos artificiais 
 
 
 
 
 
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obtendo sulfetos metálicos de cores escuras que formam uma cobertura externa 
com certa penetração. 
As cores são obtidas são tons mal definidos ou sombreados de negros, de 
mate, acinzentado depois de passar por vários tons amarelados. Este tipo de tintura 
é normalmente usado por pessoas que desejam mudanças sutis. Normalmente 
usado por homens, pois são de fácil aplicação. 
 
7.2.5 - Ação das Tinturas Vegetais 
A Hena é um bom exemplo. Ela não entra na cutícula do fio. Por ter tanta 
afinidade com o fio, adere facilmente à superfície, é como que se ela criasse uma 
capa sobre o fio. A ação da hena é cumulativa, quanto mais se aplica mais a cor vai 
se aderindo. A hena natural sempre tem nuanças avermelhadas ou acobreadas. 
Mas há marcas que misturam o pó extraído da planta natural a metais mais pesados. 
Nesse caso, os produtos têm uma química mais forte e podem até mesmo modificar 
a estrutura do fio. Desconfie de henas com cores que fogem às nuanças mais 
comuns como a preta, por exemplo. 
 
No mercado encontramos de dois tipos: 
• Henna - coloração em pó proveniente da moagem da planta lawsonia inermis. 
Utiliza-se diluindo o pó em água quente e aplicando sobre a fibra com um 
tempo de pausade +- 40 minutos. As cores obtidas vão de um vermelho vivo 
até um acaju escuro. 
• A camomila (manzanilla)- coloração em pó proveniente da moagem das flores 
da matricaria chamomilla. Utiliza-se diluindo o pó em água e aplicando sobre 
a fibra capilar de onde se obtém um tom amarelado depois de várias 
aplicações. 
Este tipo de tintura normalmente é usado para realçar o tom natural, 
acrescentar reflexos sutis ou ainda por pessoas alérgicas aos componentes das 
colorações sintéticas. 
 
 
 
 
 
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---------------FIM DO MÓDULO II ---------------