TRABALHO QUIMICA 3 semetre

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SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO
superior de tecnologia em embelezamento e imagem pessoal
jaqueline ramos siqueira 
kristiane mendes de abreu
química capilar 
Água Boa /MT
2017
jaqueline ramos siqueira
kristiane mendes de abreu
química capilar
Subtítulo do Trabalho, Se Houver
Trabalho apresentado ao Curso (Superior de Tecnologia em Embelezamento e Imagem Pessoal) da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para a disciplina de Terapias Alternativas e Qualidade de Vida, Química Capilar, Tricologia, Urgência e Emergência.
Prof. Marcelo Yugi Doi, Cláudia Sahd, Vânia Terra, Silvia Albanezi, 
Água Boa /MT
2017
1.INTRODUÇÃO
			
	O uso de tinturas capilares remonta, no mínimo, a 4000 anos. Por exemplo, foram encontradas múmias egípcias com o cabelo colorido com henna e, no tempo do Império Romano, pentes de chumbos mergulados no vinagre eram utilizados para escurecer os cabelos grisalhos (Nohynek et al.,2004). Hoje, milhões de pessoas utilizam tinturas capilares. Muitos produtos e técnicas estão disponíveis, e o processo químico envolvido varia, dependendo do tipo da coloração. As tinturas capilares são usualmente classificadas em permanentes, semipermanentes e temporárias, de acordo com o tempo que permanecem no cabelo.
	Nos dias de hoje, a busca pela beleza tem se tornado frequente independente do gênero, classe social ou raça, a era moderna trás em evidência a busca constante por uma aparência bela e atraente. Observa –se que, dentre as formas mais rápidas para a mudança na aparência física e individual, as transformações capilares envolvendo ou não processos químicos como: alisamentos, mudanças na cor naturais dos cabelos e cortes, sejam por padrões inovadores ou tradicionais, os cabelos são objetos de transformações rápidas e com resultados positivos para quem anseia a busca de tais mudanças ou simplismente a manutenção da aparência desejada. Nesse sentido, as colorações capilares obtidas por meio de sistemas distintos de ações e reações, são os maiores responsáveis por tais processos de mudanças nos cabelos.
2.DESENVOLVIMENTO
2.1 PARTE 1 - CASO CLÍNICO
	O trabalho tem o intuito esclarecer e resolver as dúvidas sobre o caso clínico de uma vendedora de rourpas de um shoping, que procurou os serviços de um Centro de Embelezamento preocupada em trocar as cor dos cabelos, procedimentos que vinha sendo realizado desde os 15 anos de idade. Ao ser avaliado pelo profissional do Centro de Embelezamento, ele constatou que os fios estavam ásperos e um pouco poroso e orientou a cliente a evitar procedimentos com substâncias químicas e aguardar um tempo para realização de novo procedimentos para coloração dos fios. Mas, considerando que uma mudança na sua aparência poderia garantir um bem-estar imediato, insistiu em realizar o procedimento nos cabelos e não revelou ao profissional que nas últimas aplicações de tinta nos cabelos manifestou irritação das pálpebras superiores e aros das orelhas. Durante a aplicação da coloração, o profissional percebeu que a pele do couro cabeludo ficou vermelha e irritada e a cliente apresentava dificuldade respiratória. A cliente também precisava resolver uma dor no pescoço que sentia ao acordar toda manhã, mais melhorava ao longo do dia, mais incomodava ao se movimentar.
	Para solucionar o problema da vendedora de roupa, a equipe do Centro de Embelezamento avaliou o caso clínico da cliente, e chegaram a possíveis dúvidas, como:
	Quando o profissional do Centro de Embelezamento avalia os fios dos cabelos de uma cliente e percebe que os cabelos estão ásperos e poroso, o que deve aplicar nos fios dos cabelos para melhorar a aparência dos fios?
	Como se encontra a estruturas dos fios dos cabelos dessa cliente?
	Quando a cliente faz o processo de tinturas à anos como no caso da cliente, por que o prossional do Centro de Embelezamento precisa esperar o tempo certo para aplicar novamente a tinta nos cabelos? 		 	 A vendedora de roupas que se encontra com dores no pescoço, o profissional do SPA orientou que para a melhor condutas as terapias indicadas para o caso seria as massagens relaxantes, ou seja a aromaterapia e o shiatsu terapia, nesse caso quantas sessões deverá ser realizada para o solucionar o proble da cliente?
2.1.1 SHIATSU TERAPIA
	Apesar de ser originária na China, foi no Japão que o Shiatsu se tornou a terapia corporal do modo como é conhecida hoje. Ideal para tratar dores no pescoço, costas e joelho, a massagem utiliza o toque das mãos para reequilibrar a energia vital que circula pelo corpo em canais chamados de meridianos. Por isso a massagem utiliza pressão, fricção e movimentação de articulações e estruturas musculoesqueléticas, entre outras técnicas, a fim de promover a circulação da energia obstruída. O Shiatsu pode ser aplicado em pessoas de qualquer idade e não apresenta efeitos colaterais, desde que feito corretamente. Procedimento que utiliza movimentos suaves e manobras como: deslizamento, alongamento e pinçamento com o objetivo de proporcionar benefícios físicos e psicológicos.
 A massagem relaxa toda a musculatura, diminuindo quadros álgicos (dores) e promove sensação de bem estar. Indicações: Tensão muscular, dores de origem muscular, ansiedade, irritabilidade e stress.
	De acordo com o caso o profissional do Centro de Embelezamento realizará dez sessões do shiatsu corporal, sendo feita duas sessoes por semana.
2.1.2 AROMATERAPIA
	A aromaterapia, praticada há milhares de anos e, como o seu próprio nome indica, uma terapia que cura através dos aromas – aromas 100% naturais, extraídos de flores, raízes, folhas, sementes, ervas, madeiras e resinas, e transformados em óleos essenciais que são utilizados na prevenção e no tratamento de doenças físicas e psicológicas.
	A massagem aromática combina as vantagens da massagem terapêutica com a eficiência do uso dos óleos essenciais. Faz-se uso de massagens com óleos essenciais quando se pretende redução do estresse, relaxamento muscular, estímulo à circulação, tratamentos depurativos e analgesia local. A equipe do Centro de Embelezamento indicou a massagem terapêutica com óleos essenciais (sempre diluídos em óleo carreador – 30 a 40 gotas de óleo essencial para 60ml de óleo vegetal carreador) para estimular a circulação sanguínea, e assim incrementa o suprimento de oxigênio e nutrientes às células; estimular intensamente o sistema linfático e ativar a seção límbica do cérebro.
		
2.1.3. TRICOLOGIA
	 A maioria dos produtos químicos que usamos nos cabelos possuem pH elevado, isto é, alcalino, por este motivo é importante compreender o significado do PH para uma avaliação exata do tratamento determinado. Os produtos devem estar com PH ácido entre 4 e 5,5 no máximo, assim eles ajudam a fechar as cutículas, reter a cor (no caso de cabelos coloridos) e restaurar a suavidade dos fios. Cabelo lindo e saudável tem o pH ácido, já um fio danificado ou pelo uso de produtos inadequados, está com pH alcalino. Neste caso é possível reequilibrar os fios a partir da restauração do pH usando cosmético adequados.
	O cabelo da vendedora de roupa está áspero e poroso porque é um tipo de cabelo que absorve muito rápido os líquidos e produtos aplicados, além disso, é um cabelo que demora mais a secar, é volumoso e que quebra com mais facilidade. O que causa porosidade nos cabelos é o excesso de química como coloração, descoloração, alisamentos e calor. Nem sempre a culpa é dos produtos em si, mas de como são processados nos cabelos e da falta de tratamento que deve ser dado sempre após procedimento químico. A Equipe do Centro de Embelezamento orientou a cliente que não deve aplicar qualquer produto químico nos cabelos. Antes de qualquer coisa, deve fazer bastante reconstruções e mesmo quando julgar que os cabelos podem receber tratamento químico deve ser usado ativo maissuave.
	A nutrição dos cabelos existe uma correlação direta entre o que comemos e a nossa saúde, os alimentos são a fonte de energia e matéria prima para manter em atividade nosso organismo e produzir os hormônios, as enzimas e as proteínas necessárias ao nosso desenvolvimento. A composição do cabelo é de 90% proteína, 8% água, 2% minerais qualquer fator do organismo que reduza a síntese de proteína repercutirá sobre o crescimento dos cabelos.
	Regimes radicais ou estados de desnutrição como a falta de proteínas, vitaminas ou óleos essenciais aumentam a perda do brilho e a interrupção do crescimento dos fios. O ressecamento é oprimeiro sinal de que os cabelos estão desnutridos, sendo que a perda da umidade dos fios provoca uma diminuição da coesão entre as células facilitando com que eles se quebrem. Além da falta de queratina, da melanina e das ceramidas, o cabelo contém pentoses (açúcar), fenóis,cobre zinco,ferro, manganês,cobalto, cálcio e alumínio e são as proteínas que respondem por mais ou menos 97% da estrutura de nosso cabelo, sendo que de15 a 20% de nossa gestão de proteínas é utilizada para o crescimento da pele e dos cabelos
2.1.4 QUÍMICA CAPILAR
	Cerca de 40% das mulheres tingem o cabelo regulamente, seja para matizar tons claros ,brancos, cinza, colorir totalmente os cabelo branco ou fazer reflexos coloridos. Com o desemvolvimento dos comesticos de coloração foram desenvolvidos difrentes tiposs de tintura , com várias finalidade , afim de suprir todas as necessidades sendo elas: gradual, temporária, semipermanente e permanente. A vendedora de roupa sempre fez o uso da tintura permanente que são as mais utilizadas. Tem o efeito mais duradouro, resistente a lavagens com shampoo e outros fatores externos, tais como; aplicação de temperatura com secagem fricção , luz, entre outros. As colorações permanentes permitem qualquer tonalidades. Cobertura de ate 100% dos fios brancos que podem escurecer ou clarear a tonalidade natural dos cabelo.
2.2 PARTE 2
COLORAÇÃO CAPILAR: E OS EFEITOS DA TINTURA NA FIBRA CAPILAR
		
	De acordo com Feughelman (1997), o cabelo é um anexo da epiderme e cbre os tecidos externos do corpo, funcionando como um isolante térmico com a função de proteger a cabeça e a pele dos raios solares por meio da melanina, e protege a cabeça contra abrasão mecânica por meio do couro cabeludo.
	Os pelos ou cabelos são compostos por células epidérmicas mortas que passam por um processo de queratinização, derivado dos folículos pilosos, que são invaginações que projetam na derme ou na hipoderm. Os queratinócitos do folículo piloso são células que se proliferam em uma velocidade maior que os da pele e se diferenciam para formar as estruturas do cabelo. A produção e o armazenamento de queratina é um processo denominado queratinização, que causa o endurecimento destas células, levando as dsintegração de seus núcleos e, consequentemente a morte celular (TORRES et al., 2005).
	Os fios são totalmente produzidos no fuliculo piloso, formado por um bulbo que contêm uma matriz, onde acontece a divisão celular e, presumidamente, as células corticais, as formarão a haste capilar (FEUGHELMAN, 1997). O bulbo capilar possui uma ótima irrigação sanguínea e, por meio desta, são trazidas substâncias que podem ser incorporadas no cabelo durante sua formação. É constituído pela papila dérmica, glândula sebácea, queratinócitos e melanócitos (TORRES et al.,2005).
	Segundo Torres et al. (2005), a papila dérmica regula o ciclo de vida do cabelo, pois é o local de aporte dos nutrientes da corrente sanguínea. As glândulas sebáceas são anexas dos folículos capilares e inseridas na derme hipoderme. Elas produzem uma secreção que é um sebo, uma mistura de triglicérides e colesterol, como se fosse uma cera que funciona como agente protetor, mantendo a textura da pele e maleabilidade do cabelo.	
	Os melanócitos são células com um volume maior. Utilizam seus dendritos para injetar os pequenos grânulos de pigmentos (melanina), iniciando no córtex, e posteriormente, seguindo para a haste capilar. Sendo assim, os melanócitos são responsáveis pela geração da cor do cabelo e produção da melanina em organelas especializadas chamadas de melanossomos (TORRES et al., 2005).
	 Robbins e Crawford (1991) afirmam que as melaninas produzidas nos melanócitos se encontram distribtuídas no córtex, sob a forma de grânulos ovais ou esféricos e são responsáveis pela pigmentação natural dos cabelos.
	 A haste capilar é dividida em quatro estruturas distintas principais: cutícula, córtex, complexo da membrana celular (WAGNER et al., 2006; COSTA; SILVA, 2010). A cutícula é formada por material proteico e amorfo, é a parte mais externa do fio e é uma grande região quimicamente resistente em volta do córtex. Tem uma função de controlar a quantidade de água na estrutura, o que permite manter suas propriedades físicas (ROBBINS; CRAWFORD,1991	
	 As células que constituem são como escamas extremamente pequenas e incolores sendo unidas por um cimento intercelular rico em lipídios sobrepondo-se umas às outras em forma de camadas de 3 a 10 células (TORRES et al., 2005). O dano à cutícula pode ser observada distante do couro cabeludo e é gerado através da ação do tempo, e atos mecânicos como, pentear, escovar, uso de shampoo em excesso e uso de outros produtos cosméticos de forma inadequada (ROBBINS; CRAWFORD, 1991).
	Para Robbins e Crawford (1991), o córtex é o principal componente do cabelo, formado por células cilíndricas que se unem para a formação da matriz, onde se situa a queratina e as outras proteínas; compõe a maior parte da massa fibrosa do cabelo humano e é formada por material intracelular e intercelular. A matriz compreende a maior estrutura do cabelo e contém alta concentração de ligações dissufídicas, sobre inchamnto considerado quando em contato com água, formando gel levemente reticulado característico de ligações intracelulares, mas não intercelulares, poi caso contrário seria formado um polímero altamente reticulado. É uma região amorfa, mais apresenta pequenas partes com organização estrutural. Apresenta microfibrilas de queratina, alinhadas na direção do fio e de grânulos de melaninas, que são responsáveis pela cor do cabelo e por sua fotoproteção (ROBBINS, 1994).
	O complexo da membrana celular é uma camada importante na estrutura do cabelo, que consiste de membranas celulares e material adesivo que liga as células cutuculares e corticais, quimicamente formado por proteínas, polissacarídeos e certo tipo de lipídios (ceramidas). É responsável também pela umidade do cabelo, tornando-o brilhante, transparente e hidratado naturalmente (ROBBINS,; CRAWFORF,1991).
	 
COLORAÇÃO CAPILAR
Tinturas de cabelos representam o principal cosmético para esse fim usado tanto por homens quanto por mulheres. Estima-se que 40% das mulheres tingem regularmente os cabelos para matizar tons brancos, cinzas, colorir cabelos brancos, adicionar reflexos coloridos. Um grande número de diferentes cosméticos de tintura tem sido desenvolvido para preencher todas as necessidades: gradual, temporária, semipermanente e permanente. Aproximadamente 65% do mercado de colorações capilares são para as colorações permanentes ou oxidativas, 20% para colorações semi-permanentes, e 15% para tipos remanescentes (GOMES, 1999).
Coloração de cabelos é uma transição antiga que era comum entre os persas, hebreus, gregos e romanos.. Os egípcios misturavam a planta Lawsonia inermis Linné (henna) com água quente e colocavam o material na cabeça para produzir uma cor de cabelo laranja-avermelhado (VITA, 2008).
Tinturas metálicas contendo acetato de chumbo, obtidas mergulhando pentes de chumbo em vinho azedo, eram usadas pelos homens romanos para cobrir cabelos cinzas. Mulheres romanas, por outro lado, tentaram clarear seus cabelos aplicando lixívia (soda cáustica) seguido de exposição ao sol. (GOMES, 1999)
Ainda para o autor, o conceito moderno de tinturas permanentes de cabelo data de1883, quando Monnet patenteou um processo para coloração de peles usando p- fenilenediamina e peróxido de hidrogênio. Plumas e cabelos foram tingidos mais tarde, em 1888, e as primeiras aplicações em seres humanos aconteceram em Paris, em 1890, e em St.Louis, Missouri, em 1892 .Tinturas temporárias e semipermanentes não foram desenvolvidas até os anos de 1950, quando foram incorporadas a indústria textil e na indústria cosmética. A técnica de descoloração dos cabelos com peróxido de hidrogênio foi primeiramente demonstrada na Exposição de Paris, em 1867, por Thillary e Hugo. Todos esees produtos formaram a base para a coloração moderna dos cabelos
COLORAÇÃO CAPILAR
Atualmente estima-se que 40 a 45% das mulheres dos países industrializados consumam produtos colorantes. E as principais razões são:
Tendência da moda: A cor dos cabelos tem importante impacto nas interações sociais e podem despertar fortes respostas emocionais. Muitas vezes, reflete nosso relógio biológico.
Mascarar as alterações Fisio-Cronológicas: O cabelo loiro e castanho freqüentemente é mais claro na infância, escurecendo durante a adolescência até a idade adulta. Algumas formas de cabelo grisalho têm relação com fatores
nutricionais e podem ser prontamente revertidas pela mudança dietética; mas, a canície natural que ocorre com a idade, parece estar de alguma forma relacionada com a exaustão irreversível da enzima formadora de melanina, a tirosinase. Embora algumas pessoas comecem a ficar com o cabelo grisalho já aos 20 anos, na maior parte dos casos isso acontece mais tarde. A época de ocorrência desse processo é determinada geneticamente. A conseqüente perda da cor dos cabelos preocupa muitas pessoas quase quanto à calvície. À vontade de mascarar as mudanças de cor que acompanham o envelhecimento é uma das razões pelas quais as pessoas de todas as idades mudam a cor dos cabelos. (PINHEIRO, 2008)
Para um melhor entendimento de como e onde as colorações capilares irão agir e reagir se faz necessário a revisão dos conceitos e definições sobre a haste capilar, sua fisiologia e morfologia.
O Cabelo
Os cabelos são constituídos principalmente de uma proteína, denominada queratina, composta por alta concentração de um aminoácido chamado cisteína. A fibra capilar se compõe de cutícula, córtex e medula. (KEDE; SABATOVICH, 2004)
A Cutícula
Já para Gomes (1999) a cutícula que reveste o fio compõe a parte mais externa e se constitui fundamentalmente de queratina, a proteína responsável pela elasticidade e flexibilidade. A função principal da cutícula é proteger os cabelos contra os danos e agressões externas. Mas a cutícula também é a grande responsável pelas características sensoriais dos cabelos como maciez, brilho e desembaraço.
O Córtex
O córtex é formado por células mortas alongadas ele é responsável pela elasticidade e resistência dos fios, nele ficam os pigmentos (grânulos) de melanina, (GOMES, 1999)
Para Kede; Sabatovich (2004) o córtex é a maior parte da fibra do cabelo, seu feixe é constituído com cerca de 400 a 500 lâminas de proteínas e ceratinas as quais são ricas de enxofre e cisteína, através de uma espécie de cola biológica elas são unidas entre si.
A medula
A medula é a porção mais interna do fio e apresenta células indiferenciadas. Os fios nascem na medula, mas, ao crescer, o canal da medula também pode apresentar queratina de uma forma esponjosa. (KEDE; SABATOVICH, 2004)
A pigmentação natural dos cabelos
Os cabelos são coloridos por pigmentos encontrados no córtex. A cor dos cabelos é determinada pela presença de pigmentos naturais, as melaninas, caracterizadas por eumelaninas, feomelaninas e oximelaninas. As eumelaninas são pigmentos naturais responsáveis pelas colorações mais escuras como os pretos e os castanhos. Quimicamente, são polímeros consistindo principalmente de 5,6-di-hidroxiidol (DHI) e, em menor quantidade, de 5,6-di-hidroxiindol-2-ácido carboxílico (DHICA), ligados por meio de ligações carbono-carbono. Outras unidades, presentes em proporções menores, incluem 5, -di-hidroxi-indol semiquinona e pirrol carboxilado. Esses elementos menores, segundo especialistas, provavelmente decorrem da fissão parcial de indóis pelo peróxido de hidrogênio formado durante a melanogênese. (KEDE; SABATOVICH, 2004)
As feomelaninas são os pigmentos naturais responsáveis pelas colorações louras e avermelhadas dos cabelos. Pouco se sabe sobre a estrutura das feomelaninas, que incluem diversos pigmentos com diferentes estruturas e composições. Dentro de uma abordagem ampla, as feomelaninas se caracterizam por uma complexa mistura de polímeros que contêm altos percentuais (10% até 12%) de enxofre, apresentando-se principalmente em unidades de 1,4-benzo-tiazinil-alina, unidas aleatoriamente por meio de vários tipos de ligação. (GOMES,1999)
Por último, as oximelaninas são também responsáveis pelos pigmentos louros e avermelhados, não contendo enxofre. Especialistas já se referiram a esses pigmentos, com colorações semelhantes àquelas das feomelaninas, como eumelaninas branqueadas, surgidas da clivagem peroxidante parcial de unidades de 5,6-dihidroxi-indol. (GOMES, 1999)
O pH dos cabelos
Segundo Gomes (1999) o termo pH é usado para determinar o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância líquida. A camada hidrolipidica que protege o cabelo, a pele, a unha têm pH levemente ácido, um valor compreendido entre 4,2 e 5,8 na escala de pH. Dessa forma, todos os produtos que entram em contato com o corpo humano devem ser neutros (pH igual ao do cabelo, unha e pele) ou levemente ácidos (em cosmetologia considera-se até um pH = 6,1). Se lavarmos o cabelo com xampu alcalino, por exemplo, as cutículas se abrem, o cabelo fica sem brilho, difícil de pentear e embaraçado. O valor do pH é um numero aproximado entre 0 e 14 que indica se uma solução é acida (pH<7), neutra (pH=7), ou alcalina (pH>7).
- O PROCESSO DE COLORAÇÃO
Segundo Pinheiro (2008), há aproximadamente um século, o desenvolvimento da ciência da química orgânica sintética disponibilizou inúmeras tinturas novas mais eficientes. Atualmente, muitos corantes são superiores àqueles que podem ser extraídos de substâncias naturais, o que é evidenciado pelas diversas cores que conhecemos. Mas há um problema com relação à tintura para cabelo humano, um paradoxo: a porção externa do cabelo humano, ou cutícula apresenta inúmeras camadas de escamas interligadas; caso se deseje que a cor não saia do cabelo ou não seja facilmente lavada, as moléculas do corante devem penetrar na cutícula e serem absorvidas pelo córtex. No entanto, diferente dos tecidos, que podem ser tingidos em temperaturas altas e por muitas horas, o cabelo humano deve ser tingido em temperatura ambiente, com período de aplicação relativamente curto.
Portanto, para que as moléculas penetrem na cutícula do cabelo humano, elas devem difundir muito rapidamente. Isto significa que as moléculas que constituem as tinturas de cabelo devem ser pequenas. Contudo, para colorir o suficiente e ser utilizada como corante, a molécula deve ser relativamente grande:
Colorações sintéticas e sua classificação
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Conforme Gomes (1999) as colorações podem ser classificadas em: Coloração sintética temporária, coloração sintética semi-permanente e coloração sintética oxidativa ou permanente.
Coloração Sintética Temporária
São corantes que apresentem moléculas grandes em sua composição, demasiadamente grandes que não podem atravessar a cutícula do cabelo sob condições normais. Corantes como esses, normalmente são muito grandes para penetrar a cutícula do cabelo. Os produtos de tintura de cabelo que usam tais corantes geralmente são aplicados por processo de deposição. Deixa-se a solução de corante secar sobre o cabelo e os corantes se depositam sobre a superfície da cutícula.(PINHEIRO,2008)
Algumas desvantagens importantes também estão associadas às tinturas temporárias: os corantes são removidos pelo uso dexampu, e até pela simples umectação dos cabelos. A exposição à chuva pode transferir o corante para as roupas ou pode mesmo colorir a pele; o corante pode até manchar superfícies como roupas de cama.
– Funções e aplicabilidade
Poderíamos dividir as temporárias por produtos, ou seja, existem colorações temporárias cujas moléculas são demasiadamente grandes e por isso fixam-se apenas sobre a cutícula, são colorantes apenas para colorir a superfície. Saem na primeira lavagem: Ex.: spray, mouse, géis, rímel. (GOMES,1999)
E as temporárias que agem como uma rinsagem, ou seja, creme condicionador mais a molécula colorante, quando um cabelo está poroso esse tipo de rinsagem pode fixar-se entre a cutícula e o córtex, e não ficar sobre ela, são utilizadas para neutralizarem reflexos indesejados, principalmente em processos de descoloração em mechas. (GOMES,1999)
Coloração Sintética Semi-Permanente
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Segundo Gomes (1999) os corantes utilizados são moléculas de dimensão reduzida, cuja estrutura possui uma boa afinidade com a fibra capilar. Essas moléculas penetram até a periferia do córtex e são eliminados gradativamente, pela lavagem.
Porém para Pinheiro (2008) nas colorações semi-permanentes são utilizadas moléculas de tamanho intermediário. Um número relativamente pequeno de materiais apresenta tamanho molecular suficientemente pequeno para penetrar no cabelo, embora ainda sejam grandes para serem usadas como tinturas.
Uma peculiaridade que pode ser observada neste sistema de coloração: que se para cada cor há dois corantes que podem ser utilizados, um de peso molecular relativamente baixo e outro significativamente maior. Isto, como será aplicado, não será uma simples coincidência. Deve-se entender que estes corantes realmente penetram na cutícula do cabelo e são depositados no córtex. Eles não são removidos com uma simples lavagem com água e não sofrem o efeito fricção. Contudo, como estes corantes são bem pequenos para se difundir através da cutícula para o córtex, é provável que eles retornem novamente para fora, e a utilização de xampus os remova gradualmente. Em geral, eles saem do cabelo com cinco ou seis aplicações de xampus, o brilho acaba e o cabelo cinza começa a aparecer, sendo necessário reaplicar o produto. Como estes corantes não são verdadeiramente permanentes, nem são completamente removidos com uma ou duas lavagens com xampu, eles são denominados semi-permanentes.
Estes produtos, também, de forma geral, proporcionam abertura das cutículas, necessária para otimizar a absorção dos corantes pelo córtex, como conseqüência deste mecanismo, há diminuição da maciez, brilho, aumento do esforço necessário para pentear, atributos indispensáveis e desejados em um cabelo saudável.
Funções e aplicabilidade:
. Pode ser utilizada entre o intervalo das colorações permanentes, colorir tom sobre tom e colorir mechas descoloridas. Também neutraliza reflexos quentes conforme a cor utilizada. Dura em média 12 a 15 lavagens e são menos agressivas ao fio do cabelo e couro cabeludo, evitando assim possíveis reações alérgicas ao processo de coloração.
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Coloração sintética permanente e/ou Coloração por Oxidação
Para Gomes (1999) a coloração por oxidação é a sobreposição de duas cores, a cor do cabelo (natural ou artificial) que será a base a ser colorida, mais os pigmentos trazidos pela tinta. A coloração por oxidação ou permanente cobre cabelos brancos e muda a cor dos cabelos. Neste tipo de coloração o tempo de pausa é fundamental, o período de oxidação em uma coloração é de 30 a 50 minutos.
Segundo Pinheiro (2008), são formados por substâncias intermediárias ou precursoras de cor e acopladores. As substâncias intermediárias funcionam como corantes apenas depois de oxidadas (H2O2), ligando-se aos acopladores e produzindo a cor desejada. O processo baseia-se portanto em reações de precursores - pigmentos, que ocorrem no interior da fibra capilar sob condições específicas , estas reações geralmente ocorrem em meio alcalino (amônia) pH 8 a 10, A amônia promove a tumefação e abertura das cutículas facilitando a absorção dos corantes e do peróxido de hidrogênio. Ajustando as proporções de oxidante (H2O2), precursores e acopladores, podem-se obter tonalidades mais claras ou escuras.
Os corantes precursores são derivados da Anilina. Os precursores são di-funcionais orto ou para-diaminas ou amino-fenóis que são oxidados para diimina p-quinona. Estes produtos, em geral, proporcionam abertura demasiada das cutículas, necessária para otimizar a absorção dos corantes pelo córtex, como conseqüência deste mecanismo, há diminuição da maciez, brilho, aumento do esforço necessário para pentear, atributos indispensáveis e desejados em um cabelo saudável.
Funções e aplicabilidade:
As colorações permanentes colorem cabelos grisalhos, alteraram a cor, podem clarear ou escurecer a cor natural dos cabelos conseguindo clarear os fios em até quatro tons. É ideal para quem quer mudanças radicais, sendo possível fazer a reaplicação apenas na região de crescimento natural. Pelo processo ser alcalino 9 a 9,5 (pH) este tipo de coloração é
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Mais agressivo aos fios de cabelo, porém é o que tem maior durabilidade aproximadamente 25 lavagens
Choque anafilático
O que é:
O choque anafilático, ou anafilaxia, é uma reação alérgica, de hipersensibilidade imediata e severa, que afeta o corpo todo. A sua manifestação mais grave é quando provoca inchaço e obstrução de vias aéreas superiores e/ou hipotensão, que pode ser fatal.
A faltade ar pode ser fatal, a menos que o indivíduo receba o tratamento de emergência prontamente.
Tratamento para choque anafilático
O tratamento inicial para o choque anafilático é uma injeção intravenosa de adrenalina de 0.3 a 0.5mg, que pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos e oferecer oxigênio ao indivíduo, por meio de uma máscara.
Se a garganta estiver fechada e impedir a passagem do ar, énecessário realizar uma cricotireotomia, que é um procedimento cirúrgico para manter a respiração, a oxigenação e a integridade cerebral, até que a situação seja normalizada. Após a resolução dos sinais e sintomas é importante observar o paciente por 4-6 horas. Já nos casos severos e refratários, é importante observar de 10-24 horas.
Sintomas do choque anafilático
Os sinais e sintomas de um choqueanafilático podem ser:
• Dificuldade em respirar
• Sudorese
• Pele pálida e fria
• Pulso rápido
• Chiado ao respirar
• Coceira
• Vermelhidão pelo corpo
• Confusão mental
• Inconsciência
• Colapso vascular
• Incontinências
• Vômito
• Dor abdominal
Primeiros socorros para choque anafilático
Em caso de suspeita de um choque anafilático, recomenda-se chamar uma ambulância o mais rápidopossível.
Enquanto espera, tente perceber o que causou a reação alérgica. Se foi uma picada de inseto ou cobra, por exemplo, retire o ferrão do animal da pele e aplique uma pedrinha de gelo no local, amarre com força um tecido limpo alguns centímetros acima da mordedura do animal, para diminuir a disseminação do veneno.
Alguns pacientes alérgicos costumam ter uma medicação anti-alérgica(Epinefrina) no bolso ou na carteira, pergunte a ele e, se for o caso, dê a medicação o mais rápido possível.
Causas do choque anafilático
Algumas possíveis causas do choque anafilático são os medicamentos, veneno de inseto e determinados alimentos que causam alergia no indivíduo como o ovo, por exemplo.
Porque ocorre o choque anafilático
O choque anafilático acontece quando um indivíduo entra emcontato com algum agente (antígeno) que excite demais o sistema imunológico, fazendo com que ocorra uma reação exagerada, chamada de reação de hipersensibilidade de seu organismo produzindo os sinais e sintomas da anafilaxia num período curto após a exposição ao alérgeno.
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surgidas da clivagem peroxidante parcial de unidades de 5,6-dihidroxi-indol. (GOMES, 1999)
O pH dos cabelos
Segundo Gomes (1999) o termo pH é usado para determinar o graude acidez ou alcalinidade de uma substância líquida. A camada hidrolipidica que protege o cabelo, a pele, a unha têm pH levemente ácido, um valor compreendido entre 4,2 e 5,8 na escala de pH. Dessa forma, todos os produtos que entram em contato com o corpo humano devem ser neutros (pH igual ao do cabelo, unha e pele) ou levemente ácidos (em cosmetologia considera-se até um pH = 6,1). Se lavarmos o cabelo com xampu alcalino, por exemplo, as cutículas se abrem, o cabelo fica sem brilho, difícil de pentear e embaraçado. O valor do pH é um numero aproximado entre 0 e 14 que indica se uma solução é acida (pH<7), neutra (pH=7), ou alcalina (pH>7).
- O PROCESSO DE COLORAÇÃO
Segundo Pinheiro (2008), há aproximadamente um século, o desenvolvimento da ciência da química orgânica sintética disponibilizou inúmeras tinturas novas mais eficientes. Atualmente, muitos corantes são superiores àqueles que podem ser extraídos de substâncias naturais, o que é evidenciado pelas diversas cores que conhecemos. Mas há um problema com relação à tintura para cabelo humano, um paradoxo: a porção externa do cabelo humano, ou cutícula apresenta inúmeras camadas de escamas interligadas; caso se deseje que a cor não saia do cabelo ou não seja facilmente lavada, as moléculas do corante devem penetrar na cutícula e serem absorvidas pelo córtex. No entanto, diferente dos tecidos, que podem ser tingidos em temperaturas altas e por muitas horas, o cabelo humano deve ser tingido em temperatura ambiente, com período de aplicação relativamente curto.
Portanto, para que as moléculas penetrem na cutícula do cabelo humano, elas devem difundir muito rapidamente. Isto significa que as moléculas que constituem as tinturas de cabelo devem ser pequenas. Contudo, para colorir o suficiente e ser utilizada como corante, a molécula deve ser relativamente grande: