Condicionador - cosmetologia

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Condicionador
APRESENTAR AO ALUNO OS PRODUTOS COSMÉTICOS QUE TEM POR OBJETIVO REVERTER DANOS
CAUSADOS PELOS XAMPUS COM O INTUITO DE DEIXAR OS CABELOS MACIOS, BRILHANTES E FÁCEIS DE
DESEMBARAÇAR E DEMAIS PROCEDIMENTOS CAPILARES COMO ESCOVAÇÃO, COLORAÇÃO,
ALISAMENTO.
AUTOR(A): PROF. DENILTON SILVA COSTA
Condicionamento capilar
Condicionador é um cosmético capilar destinado a reverter danos causados pelos xampus e demais
procedimentos capilares como escovação, coloração, alisamento. O intuito é de deixar os cabelos macios,
brilhantes e fáceis de desembaraçar.
Esses cosméticos foram desenvolvidos no final da década de 30 quando as ceras auto-emulsionantes
tornaram-se disponíveis pelo principal motivo de que os cosméticos de limpeza se tornaram cada vez mais
potentes como detergentes.
Os condicionadores são compostos basicamente por óleos vegetais e minerais, ceras, álcool de cadeia longa,
substâncias catiônicas, triglicerídeos, ésteres, silicones e ácidos graxos que entre outros benefícios
apresentam efeito antifrizz nos cabelos.
Esses cosméticos se propõem a realizar a ligação dessas substâncias nos pontos agredidos na cutícula e no
córtex. As ligações e interações dos componentes dos cosméticos com a queratina são influenciadas por
carga elétrica dos componentes, tamanho da molécula, ponto isoelétrico do fio e pelos componentes
previamente aderidos à cutícula.
De forma geral o condicionador deve ser capaz de oferecer:
poder anti-estático - na redução da eletricidade estática, facilita-se o pentear, ficando o cabelo solto e
relativamente macio;
poder engordurante, pois em alguns casos o xampu desengordura em excesso e é necessária a reposição
desta gordura sobre o cabelo e couro cabeludo;
pH ácido, pois normalmente o detergente aniônico aumenta o pH do couro cabeludo e, com a utilização de
um produto ácido, o pH da epiderme volta ao normal (ideal entre 4 e 5).
Esse cosmético de condicionamento capilar geralmente é constituído por alguns componentes conforme a
fórmula geral na Tabela 2 a seguir;
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Tabela 2. Composição básica de um condicionador.
Componente Concentração usual (%)
Tensoativo                        2,5 - 3,5
Conservante                        0,1 - 0,3
Ajustadores de pH                              q.s
Agua purificada                          q.s.p. 100
 
Nesta composição o tensoativo a ser usado com poder condicionante faz parte do grupo dos catiônicos.
Dentre os exemplos estão: cloreto de esteralcônio, cloreto de cetrimônio, cloreto de dicetilamônio,
polímero JR (poliquaternário 10), polímeros quaternários, acrilamida, metacrilato, polímeros neutros
(copolímeros, polivinil) e ácidos graxos (ácidos láurico, mirístico e palmítico).
Os componentes podem agir tanto na superfície do fio quanto na profundidade do córtex. As substâncias
que atuam na cutícula têm alto potencial de adsorção, que significa uma forma de adesão ou revestimento,
também denominado efeito filme. Substâncias de peso molecular alto atuam mais na cutícula, enquanto as
de peso molecular baixo penetram até as camadas mais internas do fio.
Auxiliares de penteado
Géis, fixadores, mousses ou sprays de cabelo são uteis para a modelagem dos fios. São cosméticos que não
alteram a estrutura do cabelo. São em sua maioria compostos por dispersões coloidais que possuem uma
viscosidade elevada o suficiente para manter os fios imóveis conforme a forma aplicada fisicamente.
Geralmente apresentam polímeros e copolímeros em sua composição, como o poli(acetato de vinila) ou
PVA, poli(vinil pirrolidona) ou PVP, poliuretana e silicones.
Coloração e descoloração capilar
A melanina, pigmento presente na região do córtex, é responsável pela coloração natural dos cabelos.
Existem dois tipos de melaninas: as eumelaninas, que conferem uma coloração marrom a preta, e as
feomelaninas, de coloração avermelhada. As diferentes proporções e dispersões dessas melaninas são
responsáveis pela grande variabilidade de colorações conhecidas para os cabelos naturais.
As técnicas de coloração dependem do efeito desejado no cabelo. A química utilizada e a durabilidade da
coloração permitem que o processo seja denominado de gradual, temporário, semipermanente e
permanente.
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Descoloração - nos procedimentos estéticos, quando se deseja pintar o cabelo com uma cor mais clara que
este já possui, é necessário fazer uma descoloração, envolvendo agentes oxidantes, o que envolve a remoção
parcial ou total da melanina natural do cabelo. A água oxigenada dissolve os grânulos de melanina e o
clareamento é intensificado pelo íon perssulfato, presente em pós descolorantes.
Coloração gradativa - obtida por corantes metálicos como sais de chumbo, bismuto ou prata, que reagem
com os resíduos de cisteína da cutícula para formar metais sulfídicos, os quais se depositam lentamente na
haste.
Coloração temporária - são corantes solúveis em água com alto peso molecular, o que impede a penetração
além da cutícula. Em geral, saem na primeira lavagem, exceto se o cabelo foi por tratamentos químicos
anteriores. São disponibilizados em xampus, géis, mousses e sprays.
Coloração semipermanente (tonalizante) - são substâncias de baixo peso molecular derivados do coaltar
(diaminas, aminofenóis, fenóis). Difundem-se através do córtex, permanecendo no fio por 4 a 6 semanas ou
até oito lavagens com xampus. Estão disponíveis como loções e mousses.
Coloração permanente (oxidação) - por meio de soluções alcalinas (pH 9 a 10) à base de amônia que
penetram através da cutícula. Podem escurecer ou clarear os fios sendo mais eficazes para os fios grisalhos
ou brancos. A coloração permanente resulta de uma reação de oxidação entre paraminofenóis,
metaminofenóis, fenilenodiaminas e peróxido de hidrogênio.
Ondulação e Alisamento capilar
Quando se deseja alterar a conformação do cabelo, é necessário aumentar o raio de curvatura dos fios. Isto
pode ser conseguido por alisamento térmico ou químico.
O alisamento consiste na quebra, temporária ou permanente, das ligações químicas que mantêm a estrutura
tridimensional da molécula de queratina em sua forma rígida original. Estas são divididas em ligações
fortes (pontes dissulfeto) e ligações fracas (pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals e ligações
iônicas). As forças fracas são quebradas no simples ato de molhar os cabelos. As ligações químicas mais
fracas resultam da atração de cargas positivas e negativas.
Existem os alisamentos temporários, que utilizam técnicas físico-químicas, como o secador e a piastra
(“chapinha”), e também a técnica do “hot comb”. Temporários, pois duram até a próxima lavagem.
Necessitam que os cabelos sejam previamente molhados, para que ocorra a quebra das pontes de
hidrogênio no processo de hidrólise da queratina, permitindo, assim, a abertura temporária de sua
estrutura helicoidal. Com isso, o fio fica liso. A desidratação rápida com o secador mantém a forma lisa da
haste. A aplicação da prancha quente molda as células da cutícula (escamas), como se as achatasse
paralelamente à haste. O fio adquire aspecto liso e brilhante, por refletir mais a luz incidente.
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Os alisamentos definitivos visam romper as pontes dissulfeto da queratina. Podem ser à base de hidróxido
de sódio, lítio e potássio, hidróxido de guanidina (hidróxido de cálcio mais carbonato de guanidina),
bissulfitos e tioglicolato de amônia ou etanolamina, que utilizam reações químicas de redução.
A escova progressiva(sem formol) consiste na aplicação de tioglicolato a cada quatro meses,
aproximadamente, para um efeito alisante progressivo. Já a “escova japonesa” é a aplicação do tioglicolato
em alta concentração para um alisamento rápido em apenas uma sessão. Os alisantes não devem ser
aplicados diretamente no couro cabeludo - para os mais potentes, como o hidróxido de sódio, deve-se
proteger a pele com aplicação prévia de óleos ou vaselina.
 
 
ATIVIDADE
Sobre os cosméticos relacionados a higiene e condicionamento do
cabelo é correto o que se afirma em:
A. Xampu é um produto de limpeza que contêm tensoativo catiônico como agente de limpeza.
B. Condicionador é um cosmético capilar que apresenta pH em torno de 12.
C. O poder espumante do xampu determina o seu poder de limpeza.
D. Lauril sulfato de sódio é exemplo de tensoativo aniônico.
E. Derivados de amônio quaternário aumentam o frizz do cabelo.
REFERÊNCIA
1- ABRAHAM, L.S.; MOREIRA, A.M.; MOURA, L.H.; GAVAZZONI, M.F.R. Tratamentos estéticos e cuidados
dos cabelos: uma visão médica (parte 1). Surgical & Cosmetic Dermatology 2009;1(3):130-136.
2-  ABRAHAM, L.S.; MOREIRA, A.M.; MOURA, L.H.; GAVAZZONI, M.F.R.; ADDO, F.A.S. Tratamentos
estéticos e cuidados dos cabelos: uma visão médica (parte 2). Surgical & Cosmetic Dermatology
2009;1(4):178-185.
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3- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Cartilha sobre alisantes: orientações quanto
ao uso correto, cuidados e precauções necessárias 2007a. Informações gerais mais relevantes. (online).
Disponível em: <http:// anvisa.gov.br/cosmeticos/alisantes/folder. Acessado no dia 19 de novembro de
2014.
4- DRAELOS, ZD. Cosméticos em dermatologia. 2a ed. São Paulo: Revinter, 1999. 329p.
5-  PEYREFITTE, G.; CHIVOT, M.; MARTINI, M. Cosmetologia. In: PEYREFITTE, Gerard; CHIVOT, Martine;
MARTINI, Marie-Claude. Estética - cosmética: cosmetologia, biologia geral, biologia da pele. São Paulo:
Organização Andrei, 1998. 505p.
6- POZEBON, D.; DRESSLER, V.L.; CURTIUS, A.J. Análise de cabelo: uma revisão dos procedimentos para a
determinação de elementos traço e aplicações Química Nova, 22(6) (1999).
7- ROBBINS, C. R. Chemical and physical behavior of Human Hair. 5th ed. New York: Springer, 2012.
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