IMAGEM PESSOAL (1)

Prévia do material em texto

POSTURA PROFISSIONAL E APRESENTAÇÃO PESSOAL 
 
A Estética depende principalmente da propaganda, da satisfação do cliente para aumentar a clientela e assim chegar a ser um profissional de sucesso 
dentro da categoria – importante refletir sobre estes pontos, ou seja, procurar aplicar estes conceitos em nossa atuação profissional. 
 Daí a importância do marketing pessoal, isto é, de procurarmos apresentar uma imagem utilizando nosso conhecimento de conceitos de marketing, 
nos empenhando em aprimorar nossa atuação profissional para que o cliente tenha uma boa imagem da nossa pessoa, do ambiente de trabalho e dos 
serviços prestados. 
Um comportamento profissional dentro dos princípios éticos de respeito ao cliente, aos colegas de trabalho, ao bom nome da profissão. 
Uma apresentação pessoal adequada ao ambiente de trabalho, com roupas confortáveis, limpas e adequadas à situação. 
Regras de educação social: saber se dirigir ao cliente, aos colegas, evitar fofocas, respeitar os limites e a confiabilidade que o cliente propicia. 
 O profissional de estética, hoje, atua de forma relevante na área da saúde preventiva o que leva o profissional estar preparado de modo a possibilitar uma 
formação ampla, permitindo um desempenho com habilidades e conhecimentos técnicos. 
O conceito de Estética passa a incluir não só preocupações com a beleza, mas também com a saúde da pessoa e hoje podemos dizer que a Estética não 
se limita em um simples corte de cabelo, tratamento de unhas, mas amplia-se a um universo de atividades bem mais amplo, como tratamentos estéticos, 
depilação, podologia, tratamentos capilares completos entre outros. 
A esteticista no Brasil começou sua atuação por volta do século XX com procedimentos simples de aplicar um cosmético, hoje sai deste patamar para 
desempenhar trabalhos onde agregam toda a tecnologia de equipamentos, associados a manobras manuais como drenagem linfática manual e massagem 
modeladora. A profissional esteticista é indispensável em todos os tratamentos estéticos obtendo resultados que garantem o bem estar e a qualidade de 
vida da cliente. 
Com procedimentos que envolvam higienização facial, limpeza de pele, discromias, hidratação, revitalização, terapia capilar, peeling superficial, 
micropigmentação corretiva e reparadora, recursos tecnológicos voltados para as alterações estéticas, recursos manuais, técnicas complementares como 
Shiatsu, Bambuterapia, entre outras, ou seja, aplicando procedimentos estéticos manipulativos, bem como, avaliando as disfunções inestéticas e 
recomendar a seus cliente cosméticos, visando o bem estar e saúde da cliente, a esteticista ganham espaço podendo atuar em salão de beleza, spas, 
clínicas eespaço estético. Em geral atuam na área da saúde, serviços sociais e serviços pessoais, podendo atuar de forma individual ou em equipes. 
Como um prestador de serviços, o esteticista precisa refletir sobre sua capacidade de perceber e atender as pessoas da melhor maneira possível. É 
preciso considerar que as pessoas tem experiências, cultura e padrões educacionais diferentes dos nossos, entender isso pode ser importante para o 
relacionamento que estabelecemos com as clientes. 
Características básicas do profissional de Estética: 
O profissional da estética deve ter além de habilidades técnicas, facilidade no relacionamento interpessoal. Para isso é necessário que ele desenvolva uma 
série de características como: 
Ø Estar atualizado cultural e tecnicamente 
Ø Ter segurança de seus conhecimentos e de seus trabalhos 
Ø Apresentar um local de trabalho sempre limpo e organizado 
Ø Ser receptivo e simpático 
Ø Ser observador e bom ouvinte das expectativas dos clientes 
Ø Ter sensibilidade e bom senso 
Ø Ser discreto em relação a clientes e outros profissionais da área 
Ø Ter sempre aparência limpa, discreta e bem cuidado 
São também fatores determinantes na profissão, a ética e responsabilidade. A pontualidade em atender a seus compromissos e dedicação exclusiva ao 
cliente define um trabalho responsável. A ética profissional e o respeito ao outro (clientes e demais profissionais) deve pontuar o trabalho do profissional de 
estética. A cor, além de ser uma sensação, constitui também uma espécie de vocabulário de nossos sentimentos e cria uma impressão subjetiva de 
temperatura.As cores quentes: São associadas ao sol e ao fogo, amarelo, alaranjado e vermelho, atraem pelos efeitos de vivacidade, calor e alegria. São 
dinâmicas e estimulantes. 
 
 As cores frias: São associadas a água, ao gelo, ao céu e as árvores, verde, azul e violeta, e agradam-nos por seus efeitos de quietude tranqüila e 
frescura. As cores dão também uma impressão de luz e sombra. As quentes criam uma ilusão de saliência; as frias, de profundidad 
Pode-se dizer que uma cor – resultante da mistura de outras cores – vai ser quente ou fria dependendo da quantidade de azul, amarelo ou vermelho que 
contém. 
O tom dourado é quente e o prateado é frio 
Os Tons terrosos e os alaranjados são considerados quentes: e os cinzentos, azulados e pinks são frios 
A adição do pigmento branco e pretos interferem na luminosidade das cores. 
Harmonia das cores na maquiagem 
 As cores necessitam de uma ordenação para se tornarem agradáveis. Os efeitos estéticos das combinações de cores são obtidos através de uma série de 
diferentes agrupamentos harmônicos. 
Equilíbrio de cores das sombras com blush e o batom 
Equilíbrio das cores da maquiagem com a cor do traje 
Tipos de personalidade 
Tipos cromáticos 
Idade, etnia 
Tendências da moda 
TIPOS CROMÁTICOS 
 Johannes Itten, artista plástico alemão, desenvolveu um estudo sobre a preferência de cada indivíduo por determinadas cores. 
 Agrupou pessoas notando que elas tinham semelhanças nas tonalidades de olhos, cabelos e pele e as diferenciou por cores quentes e frias 
 Fez uma diferenciação dos grupos relacionando-os com as estações sazonais: primavera, verão, outono e inverno. 
A partir da teoria de Itten, foram desenvolvidas as quatros paletas de cores sazonais, como guia para o vestuário e para os cosméticos que valorizam e 
harmonizam a estética pessoal. Uma cor nunca pode ser considerada isoladamente, ou seja, sem haver um contexto. 
O emprego objetivo da cor é infinito. Desde o uso na indumentária, propaganda, pintura artística, arquitetura etc., a harmonia das cores fundamenta e 
anima a beleza estética. 
 Aplicando a teoria de Itten no reconhecimento das pessoas dentro dos tipos cromáticos 
Testar se as pessoas ficam bem com as cores quentes e frias 
Testar a luminosidade ou a opacidade da cores dentro do equilíbrio 
No teste, reconhecer que as cores possuem efeitos positivos ou negativos, dependendo da forma como são aplicadas; portanto, deve-se adequá-las a 
cada biótipo 
Cores adequadas 
 Deixam no rosto um aspecto mais luminoso, saudável, jovem e cheio de energia. A pele fica mais uniforme, atenuando as imperfeições e suavizando os 
traços indesejados, valorizam e definem os contornos. Cria um equilíbrio entre a cor dos olhos, cabelos e pele, deixando o rosto harmonioso. O uso 
adequado das cores também ressalta os pontos fortes do rosto, contribuindo para a melhoria do bem-estar físico e psicológico do indivíduo. 
Cores Inadequadas 
 As imperfeições do rosto, como rugas, linhas de expressão, olheiras, manchas e etc., tornam-se mais acentuadas ou pronunciadas; a pele perde o brilho 
natural ficando com aspecto acinzentado ou oliváceo. Os contornos do rosto tendem a sofrer transformações, tornando-se indefinidos ou acentuando 
traços não favoráveis. Também podem provocar uma aspecto de cansado, às vezes até mesmo doentio. 
A palavra estética tem o significadofilosófico do que se volta à reflexão da beleza sensível. O filósofo grego Aristóteles pensou e sistematizou a filosofia 
dividindo-a em três ramos do conhecimento humano: Estética, Episteme e Ética. Esta palavra vem do grego “aisthesis “ que significa “faculdade do sentir” 
ou “compreensão pelos sentidos”. 
 
A estética surgiu na Grécia como disciplina da filosofia e foi evoluindo ao longo das épocas. Durante a idade média seguiam-se o pensamento cristão, 
onde os líderes religiosos manifestavam suas indignações contra uso de maquiagem ou enfeites que eram considerados sinal de impureza. Com o passar 
dos tempos as mulheres foram contra os princípios da igreja e começaram a cuidar de sua imagem e utilizar adornos que começaram a fazer sucesso. 
No século XVI as mulheres decidiram deixar aflorar a sua imagem ainda mais, visto que na idade média muito pouco podia fazer e começaram se 
preocupar mais com a estética. A higiene pessoal baseava-se em utilizar roupas limpas durante um tempo prolongado, para que a roupa tirasse a sujidade 
do corpo, já que o banho não existia. As partes do corpo que apareciam eram cobertas com muita maquiagem e para evitar o mau cheiro utilizavam muito 
perfume. 
No final do século XIX estava consolidado no mercado internacional o mercado dos cosméticos como um dos mais lucrativos negócios. O conceito de 
higiene e a importância do banho, já que os médicos provaram que o maior índice de morte dos doentes se dava por infecções causadas por falta de 
higiene pessoal. 
O século XX pode ser considerado um marco na história da estética, com grandes avanços no mercado cosmético. Em 1921 a famosa estilista Coco 
Chanel lançou o Chanel n.5, um perfume de fragrância incomparável, no entanto caro. A popularização dessa fragrância veio em 1929 quando foi lançado 
o leite de Rosas, que além do odor agradável, prometia cumprir o papel de loção embelezadora para a pele feminina. Em 1937 é lançado um produto que 
veio substituir o Rouge Baiser, um batom duro e seco, por uma nova concepção mais cremosa com mais brilho e suavidade com várias opções de cores. 
As indústrias farmacêuticas na ânsia de descobrir novos ativos cosméticos entre as décadas de 80 e 90 gastaram bilhões de dólares em pesquisas. 
Exemplo Resveratrol (extraído da uva), cacau (utilizado para produzir chocolates), cafeína (extraído do pé de café), algas marinhas, ácido glicólico (cana 
de açúcar), ácido hialurônico entre outros. 
Moda é a tendência de consumo da atualidade. A moda é composta de diversos estilos que podem ter sido influenciados sob diversos aspectos. 
Acompanha o vestuário e o tempo, que se integra ao simples uso das roupas no dia-a-dia. É uma forma passageira e facilmente mutável de se comportar e 
sobretudo de se vestir . 
 Como as pessoas se vestiam nos anos 70 e depois nos 80 e o que as pessoas usavam na década de 90. Essas mudanças é que são a moda. Ao 
acompanhar/retratar/simbolizar essas transformações, a moda serve como reflexo das sociedades à volta. É possível entender um grupo, um país, o 
mundo naquele período pela moda então praticada. 
Modismo- são modas que aparecem de forma meteórica, contagiam o mercado consumidor e desaparecem com a mesma rapidez. 
MECANISMOS DA MODA: 
- Industrias Quimicas de pigmento 
- Indústrias de fiação e tecelagem 
- Criação da Tendência 
 Indústrias de confecção 
Na antiguidade 
 O conceito de moda apareceu no final da Idade Média (século 15) e princípio da Renascença, na corte de Borgonha (atualmente parte da França), com o 
desenvolvimento das cidades e a organização da vida das cortes. A aproximação das pessoas na área urbana levou ao desejo de imitar: enriquecidos pelo 
comércio, os burgueses passaram a copiar as roupas dos nobres. Ao tentarem variar suas roupas para diferenciar-se dos burgueses, os nobres fizeram 
funcionar a engrenagem — os burgueses copiavam, os nobres inventavam algo novo, e assim por diante. Os seres humanos passaram a se cobrir com 
peles de animais para se proteger do clima e, com o tempo, essa proteção foi se tornando cada vez mais sinônimo de poder e status 
 Na época bizantina dava-se valor, por exemplo, às roupas na cor roxa, pois essa cor era derivada de um pigmento muito raro que só a nobreza tinha 
condições de adquirir. 
Já os mais pobres usavam roupas na cor azul, que era feita com uréia, encontrada em abundância, pois os tintureiros tomavam muitas bebidas alcoólicas, 
faziam a urina em baldes, e essa era utilizada para tingir as peças de tecido. 
A moda nos anos 20 
 A maquiagem era forte nos olhos, as sobrancelhas eram tiradas e o risco pintado a lápis. A tendência era ter a pele bem branca. 
A moda nos anos 30 
 
 As saias ficaram longas e os cabelos começaram a crescer. Os vestidos eram justos e retos, além de possuírem uma pequena capa ou um bolero, 
também bastante usado na época. Em tempos de crise, materiais mais baratos passaram a ser usados em vestidos de noite, 
A moda nos anos 50 
 Com o fim dos anos de guerra e do racionamento de tecidos, a mulher dos anos 50 se tornou mais feminina e glamourosa, de acordo com a moda 
lançada pelo "New Look", de Christian Dior, em 1947. Cintura era bem marcada e os sapatos eram de saltos altos, além das luvas e outros acessórios 
luxuosos, como peles e jóias. 
Décadas de 60 e 70 
 As roupas nas décadas de 60 e 70, época dos hippies, transmitiam a paz e amor, lemas da época, por cores alegres e estampas floridas, demonstrando 
sensibilidade, romantismo, descontração e bom humor, como também a liberdade de expressão perante o regime ditatorial em países como o Brasil, Chile 
e França. 
 A maquiagem era essencial e feita especialmente para o público jovem. O foco esrava nos olhos, sempre muito marcados. Os batons eram clarinhos ou 
mesmo brancos e os produtos preferidos deviam ser práticos e fáceis de usar. 
Estilo Pessoal - é o modo como você se apresenta e esse modo deve refletir sua identidade, ou seja, suas roupas, cabelos, acessórios, maquiagem, 
gestos, modos, tudo isso transmite um sinal que as outras pessoas vão identificar e perceber como você quer ser tratada. 
 O estilo é a marca registrada de uma pessoa, quem sabe se vestir e se comportar adequadamente com seu estilo vai ser sempre lembrada e 
reconhecida pelo seu visual característico, pela sua personalidade. 
UNIFORMIZAÇÃO DA PELE 
 A uniformização deixa a pele com uma mesma tonalidade, realçando-a, protegendo-a e dissimulando suas imperfeições. 
Para o maquiador obter efeitos, podem ser usados corretivo, base pó facial e pó compacto. 
CORRETIVO 
É apresentado sobre a forma líquida, cremosa ou em bastão 
Tem alta viscosidade e boa cobertura 
Utiliza-se para suavizar olheiras, disfarçar vincos e imperfeições da pele. 
É usado também para fixar sombra e diminuir traços 
É apresentado em várias tonalidades: 
 - tonalidades claras produzem efeitos de luz e clareiam áreas escuras; - tonalidades escuras ocultam manchas claras. 
 É aplicado e esfumado com esponja, pincel ou a ponta dos dedos. 
BASE 
 Protege a epiderme contra agressões externas: sol, poluição, vento. 
 Disfarça imperfeições da pele. 
 Dá textura, aparência de pele perfeita, com cor uniforme. 
 É apresentada em tons que vão do claro ao escuro: 
 - tons claro produzem efeitos de luz 
- tons escuros produzem efeitos de sombra. 
 Deve adequar – se ao tom de pele – bege, rosada, oliva. 
 Apresenta várias texturas e graus de cobertura 
Sua utilização depende do tom de pele: 
 Pele seca: base cremosa, líquida ou pain-stick 
 
· Pele oleosa: bisnaga, mousse, base líquida ou compacta (pan-cake ou duo cake) 
 Pele envelhecida: base hidratante ou bisnaga. 
 Pele normal: qualquer tipo de base 
Aplica – se com esponja seca ou umedecida,obedecendo aos seguintes movimentos: 
· Espalhar a base no rosto com movimentos ascendentes; e no pescoço, com movimentos descendentes. 
 Finalizar atentamente a aplicação junto ao cabelo, sobrancelhas, olhos, nariz, orelhas e pescoço. 
· Algumas bases dispensam o uso de pó facial. 
PÓ FACIAL 
 
É apresentado em tonalidades semelhantes às bases beges e rosado, translúcido, cintilante, perolado e opaco 
O pó translúcido, com menor poder de cobertura e baixa pigmentação, adapta-se a vários tons de pele. 
Elimina o brilho das regiões mais oleosas do rosto. 
Fixa a base 
Dá acabamento à pele e cria um aspecto aveludado, uniforme. 
Quanto mais fino o pó, maior a aderência. 
Aplica-se com esponja ou pincel e retira-se o excesso com pincel, com movimentos da testa em direção ao queixo. 
 PÓ COMPACTO 
É usado para dar retoques na maquiagem. 
Cria efeitos de luz e sombra. 
É aplicado com esponja ou pincel. 
É apresentado nas mesmas tonalidades do pó facial 
Possui maior concentração de aglomerados que o pó facial, o que dá maior compactação e poder de cobertura. 
MAQUIAGEM DO ROSTO 
BLUSH 
É apresentado em pó, creme (rouge) ou gel 
Pode ser opaco ou cintilante 
É indicado para colorir e realçar as maçãs do rosto 
Dissimula saliências e profundidade da face 
É apresentado em várias tonalidades 
Usa-se em harmonia 
 - com a cor das sombras aplicadas nos olhos 
 - com as cores da roupa 
 - com a cor da pele 
 - com a cor do cabelo 
 
Recomenda-se aplicar creme (rouge) ou gel, suavemente, com as pontas dos dedos diretamente sobre a base, antes do pó facial (peles secas e jovens) 
Recomenda-se aplicar o blush em pó, depois do pó facial, com um pincel largo e macio (todos os tipos de pele). 
 APLICAÇÃO DO BLUSH 
O blush é usado para salientar ou suavizar as formas das maças 
Recomenda-se, na sua aplicação: 
Não ultrapassar as linhas verticais dos cantos externos dos olhos e as linhas horizontais do ponto alto da sobrancelha e do centro do lábio superior. 
 LÁPIS PARA LÁBIOS 
É usado para definir o contorno natural dos lábios, delineando-os e dando-lhes cor 
É indicado ainda para disfarçar algumas imperfeições 
Facilita a aplicação do batom 
Evita que o batom se acumule nas pequenas linhas, ao redor dos lábios 
A cor aplicada pode ser igual à do batom ou mais escura, dependendo das tendências da moda 
 BATOM 
É utilizado para dar brilho, colorir e realçar os lábios 
Hidrata e protege contra ressecamento 
Aplica-se com pincel específico (o pincel ajuda a intensificar a cor do batom nos lábios, além de possibilitar a sua durabilidade). 
Após a primeira aplicação, retira-se o excesso com lenço de papel e aplica-se uma segunda camada para fixá-lo. 
 MAQUIAGEM DOS OLHOS 
Sombra 
Tem seu uso adequado ao formato dos olhos 
Cria efeitos 
Modifica o formato das pálpebras 
Intensifica a tonalidade dos olhos 
Pode ser colorida ou neutra, clara ou escura, opaca ou cintilante 
Sua textura pode ser compacta, em pó, cremosa ou líquida: 
 - compacta e em pó: indicada para maquiagem social. 
 - cremosa e líquida: aconselhada para maquiagem artística ou de caracterização. 
Para aplicar as sombras compactas e em pó, dá-se preferência a pincéis de cerdas macias e aplicaddores de espuma 
· Cores claras para efeitos de luz. 
 Cores escuras para dar profundidade, sempre esfumada e em degradê 
Lápis e Kajas 
São utilizadas para definir e realçar os traços 
Contornam, aumentam e diminuem as áreas dos olhos. 
Apresenta em várias cores: 
 - as escuras realçam, contornam e dão a ilusão de tamanho (diminuem) 
 - As claras dão intensidade (luz) e ilusão de tamanho (aumentam) 
· Aplicados nos olhos devem harmoniza-se com a cor do cabelo e o tom da pele 
· O lápis preto, o marrom e o branco podem ser usados para produzir efeitos de luz e sombra 
 Em climas tropicais, recomenda-se não aplicar o kajal no contorno externo dos olhos, porque ele derrete com facilidade. 
Delineador 
Permite criar traços bem definidos 
Pode ser líquido ou em pó 
É apresentado em cores e tonalidades variadas 
Recomenda-se aplicá-lo rente à base dos cílios superiores, sem deixar espaços em branco, com pincel de ponta fina e cerdas firmes e macias. 
A escolha do traçado, grosso ou fino, vai depender do formato dos olhos e das tendências da moda 
 Máscara para cílios 
É utilizada para aumentar o volume e o comprimnto dos cílios 
É um cosmético pigmentado de diversas cores 
A escolha da cor vai depende da cor dos cílios, do cabelo e do efeito que se queira dar à área dos olhos 
A máscara incolor, em gel, fixa o formato dos cílio e das sobrancelhas 
 Recomenda-se 
Usar curvex nos cílios, quando necessário 
Aplicar a máscara nos cílios superiores, de dentro para fora e da raiz para as pontas 
Aplicar a máscara nos cílios inferiores, em movimentos horizontais e da raiz para as pontas. 
Anatomia e fisiologia da pele humana 
A pele constitui o mais extenso órgão sensorial do corpo, para recepção de estímulos táteis, térmicos e dolorosos. O seu teor de água é de cerca de 70% 
do peso livre do tecido adiposo, contendo perto de 20% do conteúdo total de água do organismo. Sua espessura situa-se entre 0,5 e 4 mm. 
Funções: 
Base dos receptores sensoriais, localização do sentido do tato; 
Fonte organizadora e processadora de informações; 
Mediadora de sensações; 
Barreira entre o organismo e o meio ambiente; 
Fonte imunológica de hormônios para diferenciação de células protetoras; 
Proteção contra os efeitos da radiação, traumas mecânicos e elétricos; 
Barreira contra materiais tóxicos e organismos estranhos; 
Regulação da pressão e fluxo sanguíneo e linfático; 
Regulação da temperatura; 
Metabolismo e armazenamento de gordura; 
Reservatório de alimento e de água; 
Importante na respiração; 
Sintetiza compostos importantes como a vitamina D; 
Barreira contra microorganismos. 
HISTOLOGIA DA PELE HUMANA 
A pele é composta por camadas: Epiderme e derme, nas quais estão imersos os anexos da pele. 
Epiderme: 
A epiderme é a camada mais superficial da pele, é avascular, formada por um revestimento de camadas de células sobrepostas, os queratinócitos, com 
sua espessura variável de acordo com a região do corpo, chegando a 1,5 mm nas plantas dos pés. 
Células que compõe a epiderme 
Queratinócitos - Fabricação de QUERATINA 
-Melanócitos - Tem a função de produzir melanina 
-Células Langehans - São componentes do sistema imunológico 
-Células de Merkel - Células receptoras de sensibilidade tátil e de pressão 
QUERATINÓCITOS 
-Formam as camadas córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal. 
-Representam 80% do conjunto das células epidérmicas e formam um epitélio estratificado pavimentoso. 
-São chamados de queratinócitos em razão da sua função: Fabricação de proteína fibrosa e muito resistente = queratina 
Função: proteção trauma mecânico e impermeabilização da pele. 
Queratinização epidérmica: 
A pele renova-se continuamente, esse tempo de renovação celular denomina-se turn-over e ocorre a cada 21, 28 dias, onde em 70 anos de vida esse 
evento ocorre aproximadamente 1.200 vezes. As células nascem na camada basal, empurrando as células para a periferia, de forma que a divisão entre as 
camadas, não é nítida, resultando através de uma diferenciação celular à formação das células córneas, que através da morte do queratinócito origina a 
queratina. Matriz – fibras 
Tecido Substância amorfa 
Conjuntivo/ 
 Células– Fibroblasto 
DERME Macrófago 
 Linfócito 
 Plasmócito 
 Mastócito 
Características da derme: 
-É uma espessa camada de tecido conjuntivo sobre a qual sustenta a epiderme e a comunica com a hipoderme; 
-Situam-se algumas fibras elásticas e reticulares; 
-É suprida de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos; 
-Tem espessura variável, atingindo no máximo 3mm; 
-O limite com a epiderme é formado por saliências, as papilas dérmicas (camada papilar); 
-A camada papilar, com limites pouco nítidos, continua-se com uma camada mais profunda e mais espessa, chamada de camada reticular. 
Anexos da pele 
É na derme que se situam os anexos da pele, os vasos sangüíneos, linfáticos e nervos. 
Unhas - Localizadas nas superfícies dorsais das falanges distais dos dedos das mãos e dos pés 
Pelos e cabelos – Tem a função de proteção, estética, reparadora, termorregulação e identificação sexual. 
Glândulas Sebáceas - O sebo é lubrificante natural do pelo, prevenindo para que não fique quebradiço, e tornando a pele oleosa, impedindo uma 
excessiva evaporação da água a partir da camada córnea, quando a umidade do ar é baixa. 
Glândulas sudoríparas – Tem a função de lubrificar a pele, manter o manto hidrolipídico, a termorregulação e a excreção de água. 
Biótipo cutâneo conforme sua função secretora 
Pele Eudérmica: 
-Pele normal, apresenta-se em perfeito equilíbrio quanto a secreção sebácea e sudorípara; 
 -Não é ressecada nem gordurosa; 
 -Textura uniforme; 
 -Boa elasticidade; 
 -Viçosa e brilhante; 
 Óstios pilo-sebáceos são invisíveis; 
 -É o melhor tipo de pele e esta pele é característica das crianças; 
 -Pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, pelo uso de cosméticos inadequados e alterações metabólicas. 
Pele Alípica 
-Apresenta secreção sebácea insuficiente; 
- Baixo teor de gordura, muito fina, opaca, com aspecto farináceo devido a uma descamação da epiderme; 
-Sensível ao sol e o vento frio e calor em excesso; 
-Tipo de pele que repuxa após o banho; 
-Desidrata com facilidade, os pés de galinha aparecem precocemente. As rugas em geral são finas e superficiais, com óstios fechados. 
Pele Lipídica 
- Apresenta alto teor de gordura; 
-secreção exagerada das glândulas sebáceas; 
 Pele grossa; 
- Óstios bem dilatados e visíveis; 
Os comedões podem variar de acordo com o grau de oleosidade; 
-Resistente ao frio e o vento; 
-Faz com que as rugas apareçam tardiamente, e quando aparecem são poucas mais profundas. 
 Estado da pele 
Pele mista: 
-Apresenta oleosidade na região T = testa, nariz e queixo. 
-Nestas regiões a quantidade de oleosidade é maior do que nas regiões laterais, mas pode apresentar-se de maneira inversa. 
Pele desidratada: 
-Aparência áspera, opaca, escamosa e frágil. Pode apresentar comedões duros e ressecados. 
-Tanto a pele alípica quanto a lipídica, pode apresentar sinais de desidratação. 
Pele Acneica: 
-Pele com total comprometimento inflamatório das glândulas sebáceas da pele, acompanhado geralmente de erupção superficial que compõe-se de 
pequenas pústulas. 
-Em torno pode haver inflamação e produção de pus. 
MICROPIGMENTAÇÃO 
 É uma técnica de maquiagem que tem finalidade tanto embelezadora quanto corretiva. 
 Quando embelezadora, pode ser usada por maquiadores, pois permite realçar a beleza natural das pessoas e camuflar certas imperfeições das 
sobrancelhas, dos olhos dos lábios, e ser usada no lugar do blush. Quando corretiva, é utilizada na área médica em tratamentos pós operatório, 
como por exemplo, na reconstituição dos mamilos. É importante que tanto o maquiador quanto o cliente tenham consciência de que esse tipo de 
maquiagem permanecerá na pele por muito tempo. O profissional deve conversar com a pessoa que será maquiada, deixando –a completamente ciente do 
trabalho a ser executado, para que depois de concluído não haja nenhuma dúvida. São importantes também alguns aspectos fundamentais quanto 
à assepsia e higiene, antes, durante e depois da maquiagem feita, tanto pela segurança do cliente quanto pelo maquiador. Cabe ao profissional a 
responsabilidade de utilizar aparelho de excelente qualidade e pigmentos atóxicos, de fabricação específica, como também ele te o devido preparo técnico 
evitando resultados negativos para ambos, maquiador e cliente. 
SÍNTESE DA TÉCNICA 
Utilizam-se aparelhos em que se inserem agulhas descartáveis, que podem ser de um até oito pontas. 
Sempre devem ser usadas agulhas novas e descartáveis, eliminando-se cada agulha utilizada. 
Utilizam-se pigmentos hipoalergênicos, de origem orgânica e inorgânica (origem vegetal). 
Existem algumas patologias que impedem a aplicação da micropigmentação (diabetes, hipertensão arterial, hemofilia, leucemia, epilepsia, cardiopatia, 
AIDS, peles muito sensíveis, portadores de marcapasso). É necessário fazer um teste, deve-se aguardar de 5 a 7 dias para verificar qualquer reação da 
pele. 
O pigmento é inserido na pele, através da agulha, até o limite da camada epidérmica (córnea) 
 O pigmento fagocitado ficará depositado nas camadas mais profundas da epiderme sofrendo com a pele o processo de regeneração. Naturalmente nos 7 
primeiros dias, todo pigmento em excesso, aquele que não foi fagocitado desprenderá em forma de crosta levando a um clareamento de 50 % da 
pigmentação, muitas vezes ocorrendo falhas e levando a necessidade de um retoque após 20 dias da primeira aplicação. A diferença em relação a 
técnica de tatuagem é justamente a profundidade de penetração da agulha. Na tatuagem, a agulha invade a camada dérmica depositando o pigmento mais 
profundamente na pele, motivo pelo qual sua retirada se torna mais difícil e traumática. A durabilidade (da cor das formas originais na pele) é 
aproximadamente, de dois anos. Após esse período, será necessária uma nova aplicação. Isso acontece porque o pigmento é depositada numa camada 
da pele onde a renovação celular se faz com muita intensidade. Na área das sobrancelhas se percebem mais vantagens: o formato não se altera, 
não há o problema de estragar a maquiagem com o suor, pode se ir a praia, praticar natação, e a cliente não precisa se preocupar em maquiar-se ou dar 
forma às sobrancelhas todos dias. Existem algumas zonas consideradas “proibidas” na área dos olhos. Se estas forem invadidas, pode ocorrer migração 
de pigmento e, consequentemente, resultado em que a correção é quase impossível de se executar. Estas zonas são os cantos intrnos e externos dos 
olhos e principalmente onde se localizam os canais lacrimais. Na área dos lábios, as zonas “proibidas” são as comissuras labiais, por motivos 
semelhantes ao item anterior. A região dos lábios é considerada de maior dificuldade quanto a fixação de pigmentos, devido ao tipo de pele. O retoque se 
faz necessário na maioria dos casos e só deve ser executado após 30 dias decorridos do último aplicação. 
Para retirar a micropigmentação, existem técnicas de despigmentação, em que se utilizam ácidos ou raio laser. Devem ser executadas apenas por 
profissionais qualificados.