Apostila_Modelagem de roupas

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MODELAGEM 
 
 
 
 
 
 OEC Norte Ferroviário 
 
 
 
 
 
 
 
GOIÂNIA ,2013 
 1
PRESIDENTE DA OVG 
Valéria Jaime Peixoto Perillo 
 
 
VICE-PRESIDENTE 
Fabrina Müller 
 
 
COORDENADOR GERAL 
Afreni Gonçalves Leite 
 
 
COORDENADORA TÉCNICA 
Helca de Sousa Nascimento 
 
 
COORDENADORA ADMINISTRATIVA 
Celina Urzêda 
 
 
COORDENADOR FINANCEIRO 
Luciano César Dantas Jales 
 
 
 
GESTÃO DAS GERENTES 
OEC Novo Mundo - Joana D’arc Borges da Silva 
OEC Norte Ferroviário - Rosana Inácio Protásio Musse 
OEC Cândida de Morais - Sônia Maria da Cunha Bastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
SUMÁRIO 
 
Introdução e Histórico .............................................................................................. 04 
Modelagem............................................................................................................... 05 
Estudo do tecido........................................................................................................07 
Linhas e ângulos ..................................................................................................... 11 
Figuras geométricas ................................................................................................. 13 
Como tirar medidas .................................................................................................. 14 
Ficha Técnica............................................................................................................ 15 
Tabela de Manequim ................................................................................................ 16 
Traçado básico do vestido........................................................................................ 17 
Traçado básico do vestido-costa .............................................................................. 19 
Básico da manga comprida simples ......................................................................... 21 
Tipos de decotes ...................................................................................................... 22 
Decote “U” ............................................................................................................... 23 
Decote “V” ................................................................................................................ 23 
Decote Redondo ...................................................................................................... 24 
Decote Quadrado ..................................................................................................... 24 
Decote Princesa ....................................................................................................... 25 
Decote Canoa .......................................................................................................... 25 
Nula Manga .............................................................................................................. 26 
Manga Fofa .............................................................................................................. 27 
Manga Princesa ....................................................................................................... 28 
Manga Presunto ....................................................................................................... 29 
Manga Anjo .............................................................................................................. 30 
Manga Godê ............................................................................................................. 31 
Manga Baby Look .................................................................................................... 32 
Manga Pétala ou Túlipa ........................................................................................... 33 
Manga Japonesa ...................................................................................................... 34 
Manga Raglan .......................................................................................................... 35 
Manga Morcego larga .............................................................................................. 36 
Manga Cigana .......................................................................................................... 37 
Gola Esporte Simples ............................................................................................... 38 
Gola Militar ou Anatômica ........................................................................................ 38 
Gola de Padre .......................................................................................................... 39 
Gola Bebê ................................................................................................................ 40 
Variações de Gola Bebê .......................................................................................... 41 
Gola Marinheiro ........................................................................................................ 42 
Gola Andorinha ........................................................................................................ 43 
Gola Italiana ............................................................................................................. 44 
Gola Inteira ............................................................................................................... 45 
Gola de Blazer .......................................................................................................... 47 
Pence........................................................................................................................48 
Transferência da pence da lateral busto para cintura .............................................. 49 
Transferência da pence da lateral busto e da cintura para o ombro ........................ 50 
Transferência da pence da lateral busto e da cintura para o decote.........................51 
Transferência da lateral busto e da cintura para a lateral ........................................ 52 
Transferência da pence da lateral busto e da cintura para a cava ........................... 53 
Transferência de pence para dentro do recorte ...................................................... 54 
 3
Recorte Reto – Ombro Frente .................................................................................. 54 
Recorte Reto- Ombro Costas ................................................................................... 55 
Transferência de pences para dentro do recorte ...................................................... 56 
Saia Reta ..................................................................................................................57 
Saia Justa................................................................................................................. 57 
Saia Evasé ............................................................................................................... 58 
Saia Nesgada............................................................................................................58 
Saia Godê Simples ................................................................................................... 59 
Saia de Pregas ......................................................................................................... 60 
Saia Jeans................................................................................................................ 61 
Top ........................................................................................................................... 62 
Graduação................................................................................................................ 64 
Redução e Ampliação do Modelo Básico ................................................................. 64 
Tabela de Calça .......................................................................................................65 
Calça Feminina - Dianteiro ....................................................................................... 66 
Calça Feminina- Traseiro ......................................................................................... 67 
Calça Básica ............................................................................................................ 68 
Calça Santrop ........................................................................................................... 69 
Calça Boca de Sino .................................................................................................. 70 
Calça Social ............................................................................................................. 71 
Molde Básico da Calça Jeans .................................................................................. 73 
Calça Jeans .............................................................................................................. 74 
Bermuda Ciclista ...................................................................................................... 75 
Short ......................................................................................................................... 75 
Graduação da calça ................................................................................................. 76 
Tabela de Medidas da Camisa ................................................................................. 77 
Traçado Básico de Camisa- Frente e Costas ........................................................... 78 
Diagrama da Manga Longa e Curta ......................................................................... 79 
Diagrama da Gola Colarinho .................................................................................... 80 
Punho ....................................................................................................................... 80 
Carcela ..................................................................................................................... 80 
Graduação da Camisa ............................................................................................ 81 
 
 
 
 
 4
INTRODUÇÃO 
 
 
 
Através da evolução humana percebemos que a indumentária é utilizada para 
cobrir o corpo, seja, porém por questões sociais, culturais ou climáticas. 
A satisfação com certeza é o motivo mais forte. Adornar-se tem sido no 
decorrer dos séculos uma forma de expressão, de provocação ou atração. Já nos 
dias de hoje, as roupas são utilizadas como importante ferramenta de marketing 
pessoal, de acordo com a assimilação, necessidade, praticidade ou desejo de quem 
as usa. 
Passando por vários estágios de desenvolvimento, a modelagem passou a 
ser um departamento fundamental nas indústrias têxtil e de confecção, e os 
profissionais da área, necessitam cada vez mais atualizar seus conhecimentos e 
habilidades, juntamente com as novidades tecnológicas. 
 
 
HISTÓRICO 
 
Foi por volta do século XII que ocorreu considerável melhoria de execução 
das vestimentas, cabendo aos homens o ofício de cortador, que para chegarem ao 
título de mestres, se dedicavam de corpo e alma. 
Por volta do século XIII na Europa, praticou-se o corte em molde sob madeira 
fina, estes moldes foram executados pela primeira vez por alfaiates franceses. Que o 
riscavam com prática e conhecimento de geometria e tinham o privilégio de cortar as 
vestimentas. 
A analise do corpo humano vem sendo feita desde as civilizações mais 
antigas. Polideto que era ligado às artes gregas, passando por Leonardo da Vinci, 
que aperfeiçoou os estudos da anatomia e da sua intima ligação à geometria. 
Molde é um diagrama geométrico, que após sua elaboração toma a forma do 
corpo. Modelagem são os detalhes e efeitos do modelo desejado e desenvolvido no 
molde. A partir de então a moda impõe modelos e trajes elaborados, resultando em 
complexas, exigindo o aprimoramento da arte. Surgindo assim o corte masculino e 
o feminino. Mesmo com a evolução da geometria na elaboração dos moldes, eram 
usadas apenas as medidas principais do corpo. 
 
 
 
 5
MODELAGEM 
 
Modelagem – é um conjunto de moldes que representa esquematicamente 
o formato do corpo, conforme modelo escolhido. 
Molde – é a reprodução das partes do diagrama em papel ou fibra no 
tamanho real que possuirá a peça depois de pronta. 
Diagrama-representação gráfica das partes do corpo. 
 
Para construir um molde, necessitamos de medidas convencional, 
padronizadas ou individuais. 
Medida convencional é usada de modo geral. 
Medida padronizada é adotada pela empresa. 
Medidas Individuais são obtidas através de um corpo, é muito utilizada por 
profissionais que trabalha sob medida. 
O sistema de medida que a (o) modelista utiliza é a fita métrica. Existem 
quatro técnicas de modelagem: 
1 - Colagem - consiste em pegar uma peça já confeccionada e fazer outra, é 
preciso conhecer, e ter domínio sobre modelagem para utilizar desta técnica. 
2 - Modelagens Plana ou Convencional - é a modelagem mais utilizada na 
indústria de confecção, isto é segue um diagrama um molde básico para adaptar um 
modelo. 
3 - Modelagem Sistema CAD - Modelagem desenvolvida em um software 
(tecnologia computadorizada) a partir de dados técnicos fornecidos pelo (a) 
modelista. 
4 - Moulage - é modelar a roupa no próprio (corpo) manequim. Esta vai do 
tecido para o papel, enquanto que a modelagem convencional é o contrário. 
 
FASES DA MODELAGEM 
 
1 - Interpretação de modelos - fazer uma discriminação criteriosa do 
modelo apresentado, através do desenho, fotografia, verificando qual o tecido a ser 
usado, se o modelo é anatômico ou solto. 
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2 - Traçado ou diagrama - é a representação gráfica, figura da morfologia 
do corpo humano, desenho que mostra esquematicamente o plano de uma estrutura 
com posição e relação de suas partes. 
3 - Adaptação ao modelo - desenvolver no diagrama básico o modelo 
selecionado. 
4 - Molde - conferir os detalhes do modelo desenvolvido. 
5 - Molde - para corte - colocar margens de costura de acordo com o tipo de 
tecido de costura a desenvolver nas maquina e embainhados, fazer as devidas 
marcações: piques, furos, posição do fio, nomes nas partes das peças, quantidade 
de vezes a ser cortada, referências, numeração. 
6 - Prova de correção - ao cortar a peça piloto fazem-se o encaixe para 
levantamento do gasto do tecido, confecciona uma peça para averiguar o caimento. 
Em seguida a prova em manequim vivo de preferência. Havendo necessidade 
fazem-se as devidas correções/ajustes no molde. E aqui fica critério fazer ou não 
outra peça piloto, determinar a numeração. 
7 - Ampliação e redução - após a aprovação da peça, os moldes OK. 
Adquirem-se outros tamanhos com as mesmas formas e marcações. 
 
Seqüência da ampliação e redução: 
1 - fixar o molde original sobre o outro papel a contornar. 
2 - ampliar e reduzir as medidas indicadas na tabela de acordo com o molde 
3 - riscar onde forem colocadas as medidas indicadas dando forma original.. 
4 - movimentar o molde para obter a mesma forma. 
5 - destacar os tamanhos do ninho ou pranche. 
6 - fazer às denominações iguais as originais e recortar. 
7 - existem dois tipos de graduação: Regular e irregular 
 
Denominações no molde: 
a) Referências: seqüência da produção. 
b) Parte da peça: se são frente, costas, bolso, etc. 
c) Tamanho: P.M.G. ou 40.42.44. etc. 
d) Quantas partes cortar. 
e) Total de partes que compõe o molde. 
f) Data: o dia em que o molde foi trabalhado, assinatura. 
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Cuidados com os moldes: 
1 - O molde ao ser recortado deverá ficar à esquerda da tesoura. 
2 - Segurar o molde e não a sobra do papel. 
3 - Recortar do lado de dentro do risco. 
4 - Não deixar nenhuma ondulação e repicado. 
5 - O pique no molde deve ser de menos de 1 cm.por 2 mm de largura 
paralela a margem. 
 
OBS: Para malha deve-se observar com muito critério esta questão do 
pique. Nemtodos os tipos de malha permitem fazer esse tipo de marcação. 
É necessário marcar o sentido do fio em toda extensão do molde. A seta que 
indica a posição da peça é marcada na mesma direção, em todas as partes e 
voltada para baixo. O fio de urdume deve ficar sempre visível, não deve ser marcado 
na dobra do molde para não perder com o uso. No caso de malha deve observar em 
que sentido encontra maior elasticidade. A elasticidade deve ficar no contorno do 
corpo e o fio acompanhando a coluna. 
Toda marcação no molde indica o lado direito do tecido. As denominações 
são feitas na mesma direção para facilitar a leitura e a posição correta da peça. 
Escrever nos moldes só o necessário. E guarde os moldes num envelope e 
desenhar o modelo fora para facilitar a identificação ou amarrar os moldes por onde 
oferecer maior segurança. 
Instrumentos necessários para desenvolver a modelagem: borracha, lápis ou 
lapiseira n° 09, régua milimetrada de 30 cm. Régua de curva, curva de alfaiate, 
curva francesa n°1118, fita métrica, tesoura, carretilha, papel carbono para 
transporte de risco, alfinetes. Giz de alfaiate, furador, alicate para picotar molde, 
peso, e outros. 
 
ESTUDO DO TECIDO 
 
O conhecimento do tecido é de grande importância para se evitar surpresas 
desagradáveis durante a confecção de sua peça. Para que uma peça tenha bom 
caimento e qualidade de costura perfeita é preciso que todo ele seja cortado no fio 
exato. 
Para compreender bem o conceito de fio, é necessário antes identificar os elementos 
que compõem a estrutura do tecido. A estrutura básica de um tecido plano de tear é 
composta de: 
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Fios verticais são os que formam a urdidura. È fácil reconhecer a direção da urdidura 
pela sua borda, pois esta fica compactada para fechar o entrelaçamento e se chama 
ourela. 
Fios horizontais são os que formam a trama. Para identificar a trama do tecido é 
preciso saber que ela é tecida perpendicularmente à urdidura ou seja, em ângulo de 
90º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecido plano: a estrutura do tecido plano é formada pelo cruzamento de fios em 
ângulos retos, sendo dois sistemas de fios paralelos: a trama e o urdume. As 
construções básicas são : a tela, a sarja, e o cetim, e estas bases dão origem a uma 
infinidade de outros tecidos mais complexos. 
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Tecido de malha: o entrelaçamento é realizado com laçadas que se assemelham ao 
tricô. As malhas podem ser formadas a partir de um único fio (ou conjunto de fios). 
Quando a malha é de um único fio ( ou conjunto de fios ) se chama malha de trama, 
quando é formada por muitos fios ( ou conjunto de fios ) sendo para cada coluna, se 
chama malha de urdume. 
 
 
 
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 Quando colocamos o fio no molde, estamos determinado em que direção à 
peça será cortada, em relação à estrutura do tecido. Uma peça de roupa pode ser 
cortada em três direções diferentes: 
 
Em fio reto – paralelo aos fios da urdidura, 
Em fio atravessado- paralelo aos fios da trama, 
Em fio viés – formando ângulo de 45º com os fios da urdidura ou da trama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
LINHAS E ÂNGULOS GEOMÉTRICOS 
 
Para a construção de um molde nós usamos várias linhas e figuras 
geométricas, vamos ver algumas delas: 
 
 
Linha: É uma representação gráfica da extensão de uma só dimensão que 
se pode considerar gerada pelo deslocamento de um ponto. 
 
LINHA RETA: 
É toda linha sem o menor sinal de curva. 
 
LINHA HORIZONTAL: 
É aquela que segue a linha do nível. 
 
 
 
LINHA VERTICAL: 
É aquela que tem a direção do fio do prumo. 
 
 
 
LINHAS PARALELAS: 
São aquelas que colocadas lado a lado nunca 
se encontram. 
 
 
LINHA PERPENDICULAR: 
É quando uma linha vertical cai sobre uma linha 
horizontal ou vice-versa. 
 
 
 
 
 12
 
LINHA OBLÍQUA: 
É uma linha reta inclinada sobre outra linha reta 
qualquer. 
 
 
LINHA QUEBRADA: 
É uma linha formada por várias retas em 
direções diferentes. 
 
 
 
LINHA CURVA: 
É a linha que mostra um arco sem o menor 
sinal de reta. 
 
LINHA MISTA: 
É toda linha formada de linhas retas e linhas 
curvas. 
 
 
Ângulos: É a região de plano limitado por duas retas. Os ângulos podem ser 
retos, agudos e obtusos. 
 
ÂNGULO RETO: 
É o ângulo formado por duas retas 
perpendiculares (mede 90º). 
 
 
ÂNGULO AGUDO: 
É o ângulo formado por uma reta, inclinada 
sobre outra reta qualquer (mede menos de 90º). 
 
 
 13
 
ÂNGULO OBTUSO: 
É o ângulo formado por uma reta, inclinada 
sobre outra reta qualquer (mede mais de 90º). 
 
 
 
 
 
 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 
 
Em modelagem, vamos precisar do conhecimento de duas figuras 
geométricas: o quadrado e o retângulo. 
 
QUADRADO: É o quadrilátero que possui os 
quatro lados iguais e os quatro ângulos retos. 
 
 
 
RETÂNGULO: 
É o quadrilátero que tem os lados iguais, dois a 
dois (opostos) e os quatro ângulos retos. 
 
 
 14
COMO TIRAR MEDIDAS 
MEDIDAS HORIZONTAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS HORIZONTAIS 
1. Ombro – Meça da base do 
pescoço até a junção do braço: 
2. Tórax ou busto – passe a fita 
métrica ao redor da parte mais saliente 
do busto e da parte mais saliente das 
costas (omoplata); 
3. Cintura – passe a fita ao redor da 
cintura; 
4. Quadris – passem a fita ao redor 
da parte mais saliente dos quadris 
(altura das nádegas); 
5. Contorno do braço – passe a fita 
ao redor da parte mais larga do braço; 
OBS.: A medida da boca da manga é 
tirada da mesma forma, na altura do 
comprimento desejado (curta, 3/4 ou 
longa). 
6. Largura das costas (costado) – 
coloque a fita métrica na metade da 
distância entre o ombro e a dobra da 
axila passando por cima das omoplatas. 
OBS.: Braços cruzados normalmente 
na frente. 
MEDIDAS VERTICAIS 
7. Altura da frente – Meça a 
distância entre a base do pescoço e a 
cintura passando a fita sobre a parte 
mais saliente do busto; 
8. Altura do busto – Meça a 
distância entre a base do pescoço e a 
parte mais saliente do busto; 
9. Altura dos quadris – Meça a 
distância em que foi tirada a medida 
dos quadris; 
10. Comprimento da saia – meça a 
distância da cintura até o comprimento 
desejado; 
11. Comprimento da calça – meça 
pela lateral a distância da cintura até 
comprimento desejado; 
12. Comprimento da manga – 
coloque a fita métrica desde o ombro 
até o punho fazendo simultaneamente 
a leitura do comprimento desejado, seja 
manga curta, três quartos ou longa; 
13. Altura das costas – meça a distância 
da 1ª vértebra até a cintura. 
 
 15
FICHA TÉCNICA 
 
FICHA TÉCNICA 
Empresa Nº do corte 
Coleção Data 
Modelo Referência 
Desenho Técnico 
Dianteiro Traseiro 
Matéria Prima 
Tecido Fornecedor Cor Metragem Preço Un. 
Preço 
Tot. 
Aviamentos 
Descrição Fornecedor C. Ref. Cor Quant. Preço Un 
Preço 
Tot. 
Grade Observação 
38 40 42 44 46 Q.pç 
Variação A Composição 
Variação B 
Total 
 16
TABELA DE MEDIDAS CONVENCIONAIS 
MEDIDAS DE COMPRIMENTO 
Manequim Número 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
Altura do Decote 14 16 18 18 18 19 20 20 21 21 
Altura da Cintura 40 41 42 43 44 44,5 45 46 47 48 
Altura do Quadril 17,5 18 18 19 20 20,5 21 22 23 23 
Altura da Saia 48 50 52 54 56 58 58 60 60 63 
Altura das Costas 38 38 38,5 39,5 40 40 40 41 41 41 
Comprimento da Manga 56 58 60 60 60 62 62 62 60 60 
Altura do Busto 6 cm abaixo da linha da cava 
 
 
TABELA DE MANEQUIM 
MEDIDAS DE Contorno 
Manequim Número 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
Medida de Ombro 11 11,5 12 12,5 13 13 13,5 14 14,5 15 
Contorno do Busto 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 
Contorno da Cintura 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 
Contorno do Quadril 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 
Largura das Costas 32 32 34 36 38 38 40 40 42 43 
Medidas do Punho 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 
Medidas do Punho 
Curto 
29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 
PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
 17
TRAÇADO BÁSICO DO VESTIDO 
1º Passo 
Com o auxílio do esquadro, afaste mais ou menos 5 cm da margem do papel 
e trace duas linhas, uma verticale outra horizontal. 
 
Observação 
- A linha vertical corresponde ao comprimento e a horizontal corresponde à 
largura. 
- No Ponto de união das linhas marque o ponto “A” (ponto de início). 
- Do ponto “A” ao ponto “B” marque a altura da cava, que é encontrada da 
seguinte forma, ¼ do busto menos 2 cm). 
- OBS. A altura da cava não poderá ultrapassar os 23 cm em qualquer 
número maior. 
 
2º Passo 
- Do ponto “A” ao ponto “C” – altura da cintura. 
- Do ponto “C” ao ponto “D” – altura do quadril. 
- Do ponto “C” ao ponto “E” – altura da saia. 
 
3º Passo 
Medidas de contorno: 
- Do ponto “A” ao ponto “F” – ¼ do contorno do busto. 
- Do ponto “B” ao ponto “G” – ¼ do contorno do busto. 
- Do ponto “C” ao ponto “H” – ¼ do contorno da cintura. 
- Do ponto “D” ao ponto “I” – ¼ do contorno do quadril. 
- Do ponto “E” ao ponto “J” – ¼ do contorno do quadril. 
 
 
 
 
 
 
 
Ligue os pontos em linha reta e está pronto o esqueleto do vestido. 
 18
4º Passo 
- Do ponto “A” ao ponto “K” – a metade da medida do ombro mais (+) 1 cm. 
- Do ponto “A” ao ponto “L” – a metade da medida do ombro mais (+) 2 cm. 
Essas medidas correspondem ao decote da frente (contorno do pescoço). 
- Logo após, faça a união dos pontos, com o auxílio da curva francesa. 
 
5º Passo 
- Do ponto “K” ao ponto “M” – medida do ombro. 
-Para marcar a queda do ombro, meça 4 cm abaixo do ponto “M” e marque o ponto 
“N” e em seguida trace uma linha inclinada, unindo os pontos “N” e “K”. Confira a medida do 
ombro. (Faça a medida do ombro novamente, nessa nova linha) 
-Na ponta do ombro (ponto “N”) meça 2 cm para a esquerda e marque o ponto “O”. 
A seguir, trace uma linha vertical do ponto “O” e marque o ponto “P”. Esta linha corresponde 
á entrada da cava. 
A união é feita com o auxílio da curva francesa, do ponto “N”, linha vertical ao ponto 
“G”. A cava está pronta. 
6º Passo 
Do ponto “K” meça 2 cm para a direita e marque o ponto “Q”. 
Em seguida, com o auxílio de um esquadro ou de uma régua, na posição vertical, 
marque o ponto “R”, que fica 6 cm abaixo da linha da cava. 
Estas medidas correspondem à altura e largura dos seios. Abaixo do ponto “R” 
meça 5 cm e marque o ponto “S” e com o auxílio de régua, na posição vertical, marque o 
ponto “Z”, linha da cintura e o ponto “T”, mais ou menos, 10 cm abaixo da linha da cintura 
(pence). 
Una os dois pontos correspondentes á pence da cintura. A largura da pence é de 1 
cm para cada lado (2 cm no total). Una os pontos. 
7º Passo 
Do ponto “R” meça 2 cm para a direita e marque o ponto “U”. Na mesma direção 
marque o ponto “V” – linha da pence do busco. O ponto “W” corresponde à largura da 
pence, que é encontrada da seguinte forma: altura da cintura menos altura das costas. 
8º Passo 
Do ponto H ao ponto N marque 2 cm corresponde à largura da pence da cintura. 
 
 
 
 
K
 
Q
 
 19
 
 
TRAÇADO BÁSICO DO VESTIDO 
- COSTAS – 
1º Passo 
Com auxílio do esquadro, afastar do papel mais ou menos 5 cm, traçando 
um ângulo reto. Na união das duas linhas marque o ponto “A”, ponto de início. 
 
2º passo 
Do ponto “A” ao ponto “B” – altura da cava que é encontrada da seguinte 
forma, ¼ do busto menos (-) 2 cm (a mesma medida da frente). 
Do ponto “A” ao ponto “C” – altura das costas. 
Do ponto “C” ao ponto “D” – altura do quadril. 
Do ponto “C” ao ponto “E” – altura da saia. 
 
3º Passo 
Medidas de contorno: 
- Do ponto “A” ao ponto “F” – ¼ do contorno do busto. 
- Do ponto “B” ao ponto “G” – ¼ do contorno do busto. 
- Do ponto “C” ao ponto “H” – ¼ do contorno da cintura. 
- Do ponto “D” ao ponto “I” – ¼ do contorno do quadril. 
- Do ponto “E” ao ponto “J” – ¼ do contorno do quadril. 
Una os pontos com o auxílio de régua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20
4º Passo 
Do ponto “A” ao ponto “K” – metade da medida do ombro, mais (+) 1 cm. 
Do ponto “K” ao ponto “L” – medida total do ombro. 
 
5º Passo 
Decote. 
Do ponto “K” meça 2 cm acima e marque o ponto “M”. 
Em seguida, do ponto “L” meça 2 cm abaixo e marque o ponto “N”. 
Confira as medidas do ombro, traçando uma linha ligando os pontos “M” ao 
“N”. 
Traçado da cava das costas. 
Entre os pontos “A” e “B”, marque a metade, ponto “Q”, a partir deste ponto, 
trace uma linha horizontal até o ponto “P”, que é a metade da largura das costas. 
Trace uma linha vertical até o ponto “R” e ligue os pontos com o auxílio de 
curva francesa (está pronta a cava). 
 
6º Passo 
Pence da cintura: 
Entre os pontos “C” e “H”, divida ao meio e marque o ponto “T”. 
Do ponto “T”, acima meça mais ou menos 17 cm e do ponto “T”, abaixo, 
meça mais ou menos 10 cm. 
Do ponto “T” meça 1 cm para cada lado. 
Uma os pontos com a régua e faça a pence. 
Do ponto “H” ao ponto S meça 2 cm. 
Una os pontos “S” e “I” com auxílio da curva, e “S” ao “G” com régua. 
Está pronto o básico das costas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
BÁSICO DA MANGA COMPRIDA SIMPLES 
1° passo 
Trace uma linha vertical e outra 
horizontal, afastadas da margem do papel 5 
cm. 
Na união das duas linhas, marque o 
ponto “A”. 
 
2° passo 
Do ponto “A” ao ponto “B” - 
comprimento da manga. 
Do ponto “A” ao ponto “C” - largura das 
costas. 
A mesma medida do ponto “B” ao 
ponto “D”. Feche o retângulo. 
 
 
3° passo 
Cabeça da manga Entre os pontos “A” e “C” divida ao meio e marque o 
ponto “E”. Faça o mesmo entre os pontos “B” e “D” e marque o ponto “F”. Trace uma 
linha vertical. 
Do ponto “A” ao ponto “G” marque a 
cabeça da manga, que é a metade de 1/4 do 
busto. 
Faça o mesmo do ponto “C” ao ponto “H”. 
 
4° passo 
Entre os pontos “A” e ponto “E”, 
marque o meio que será o “I” indo até o 
ponto “J”. 
Faça o mesmo entre os pontos “E” e “C” 
e marque o ponto “K” que irá até o ponto “L”. 
 
 
 22
5º passo 
Do ponto “J” para cima, meça 4 cm e marque o ponto “Q” (frente) 
Do ponto “L” para cima, meça 5,5 cm e marque o ponto “S”. (costas) 
 Obs. Para numerações a partir de 46, aumentarmos 0,5 cm para cada item 
Una os pontos com auxílio da curva francesa. 
 
6º passo 
Punho 
Do ponto “F” para a esquerda, marque a metade da medida do punho 
manga longa, que será o ponto “O”. E para a direita (a outra metade), marque o 
ponto “P”. 
Una os pontos: 
Do ponto “G” até o ponto “O”. E do ponto “H” até o ponto “P”. 
Está pronto o traçado básico da manga comprida ou curta. 
 
 
 
 
TIPOS DE DECOTES 
 
Os decotes que veremos são decotes básicos, a partir destes são criados 
inúmeros modelos. 
A largura de um decote é determinada pela distância, ou seja, afastando no 
ombro, a partir do decote básico a largura desejada, não esquecendo de que frente 
e costas têm que ser igual. 
A altura do decote não tem necessariamente que ser igual frente e costas; 
na maioria das vezes é só na frente e pegamos como referência a linha do busto. 
 
 23
DECOTE “U” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar o decote “U”, afastar mais ou menos 2 cm no decote básico 
(frente e costas) e subir mais ou menos 8 cm na linha do busto. 
 
DECOTE “V” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar o decote “V”, afastar mais ou menos 2 cm no decote básico e 
subir mais ou menos 8 cm na linha do busto. 
 24
DECOTE REDONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar o decote redondo, afastar mais ou menos 4 cm no decote básico 
(frente e costa) e subir mais ou menos 8 cm da linha do busto. 
 
DECOTE QUADRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar o decote quadrado, afastar mais ou menos 3 cm no decote 
básico (frente e costas), e subir mais ou menos 8 cm da linha do busto. 
 25
DECOTE PRINCESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar o decote princesa, afastar mais ou menos 3 cm no decote básico e 
subir na linha do busto mais ou menos 8 cm; ou de acordo com o modelo apresentado. 
 
DECOTE CANOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar o decote canoa, marcar mais ou menos a metade do ombroe 
subir 1 cm no decote básico (na frente). 
E para riscar o decote costa, marcar mais ou menos a metade do ombro e 
descer 2 cm no decote básico. 
 26
NULA MANGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: O decote nula manga é um decote assimétrico, ou seja, o lado direito é 
diferente do lado esquerdo, neste caso não tem como riscar o decote utilizando só a 
4ª parte do molde como nos decotes anteriores (simétrico). 
Obs.: Fazer correção do decote. 
 27
MANGA FOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Básico da manga. 
2 – Dividir a manga ao meio. 
3 – Afastar 10 cm para cada lado, ou desejado. 
4 – Do ponto A subir mais ou menos 5 cm e refazer a cabeça da manga. 
 28
MANGA PRINCESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Básico da manga. 
2 – Dividir a manga ao meio. 
3 – Afastar no cabeçote de 6 a 8 cm para cada lado. 
4 – Para refazer o cabeçote subir de 6 a 8 cm. 
5 – Refazer o punho, descer 2 cm no meio do 
punho e traçar novamente o punho. 
 
 
 
 29
MANGA PRESUNTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Básico de uma manga. 
2 – Cortar ao meio a cabeça da 
manga, até a sua altura. 
3 – Cortar na linha da cabeça da 
manga sem deixar separar. 
4 – Distancie mais ou menos 5 cm na 
cabeça da manga 
5 – Para refazer a cabeça da manga, 
subir + - 3 cm. Refaça todo contorno 
da cava. 
 
 
 
 
 
 
 
 30
MANGA ANJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Básico da manga longa. 
2 – Dividir a manga em quatro partes iguais. 
3 – Colocar a mesma largura da manga no punho. 
4 – Recortar sem separar, nos pontos A a A1, B a B1, C a C1, D a D1. 
5 – Distanciar o ponto A em 8 cm, e B, C, D em 4 cm. 
 
 31
MANGA GODÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Básico da manga simples. 
2 – Dividir a manga em 4 partes. 
3 – Cortar, sem deixar separar. Do punho para cava. Coloque sobre outra 
folha de papel, aumentando + - 4 cm para cada abertura. 
 
 32
MANGA BABY LOOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Básico da manga. 
2 – Comprimento desejado. 
3 – Descer da linha da cava na lateral 2,5 cm. 
4 – Fazer uma pence no meio da manga de 2 cm de profundidade para 
ajustar a manga no braço. 
5 – Para fazer punho reto, acertar em linha reta. 
6 – Fazer correção na cabeça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33
MANGA PÉTALA OU TULIPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Básico de duas mangas. 
2 – Dar um pique no meio de duas mangas. 
3 – Traçar uma curva começando da barra para cava, atingindo ¼ das 
mangas. 
4 – Repetir o processo no outro básico, definindo frente e costa da manga. 
 
 
 
 34
BLUSA MANGA JAPONESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Traçar básico frente do vestido. 
2 – Subir 1,5 cm no ombro com a cava. 
3 – Trace uma linha reta refazendo o ombro, mais o comprimento da manga. 
4 – Tire o esquadro até a base da cava. 
5 – Tracem uma curva, saindo da pence, fechando o punho (largura do 
braço). 
6 – Para traçar a parte costas, aumentar 2 cm no ombro e traçar o decote 
costa. 
7 – Carretilhar para separar frente e costas. 
 
 35
MANGA RAGLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Básico da blusa – frente. 
2 – Subir 2 cm no ombro com a cava. 
3 – Trace uma reta refazendo o ombro, mais o comprimento desejado da 
manga. 
4 – Tire o esquadro para determinar a largura do punho. 
5 – Na base da cava com a lateral, descer 3 cm, + 3 cm. 
6 – Descer uma reta do início da cava com o ombro até a 6 cm abaixo da 
linha da cava. 
7 – Observe a ilustração para fazer a cava da blusa e cava da manga. 
8 – Aumentar 2 cm no ombro para fazer as costas. 
 36
MANGA MORCEGO LARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Traçar o básico do vestido frente até o quadril. 
2 – Subir 2 cm no ombro e traçar uma reta conforme o comprimento 
desejado. 
3 – Sair do quadril, cintura, ou acima da cintura, uma curva até o 
alinhamento do ombro, formando a boca da manga. 
4 – Observe o desenho. 
5 – Costas, aumentar 2 cm no ombro. 
Obs.: A ilustração acrescentar costura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37
BLUSA MANGA CIGANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Básico da blusa japonesa. 
2 – Traçar uma linha transversal do meio 
do decote até o meio da curva manga. 
3 – Unir os ombros – frente e costas. 
4 – Para franzir, distancie os ombros, a 
medida desejada. 
5 – Para franzir frente e costa, do corpo, 
distanciar a medida desejada. 
6 – Decote: Metade do ombro – exemplo 
decote nº 1. 
Quase sem ombro – exemplo decote nº 2. 
 
 38
GOLA ESPORTE SIMPLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Dobrar o papel no sentido vertical e fazer uma margem horizontal. 
2 – Fazer um retângulo com a largura da gola desejada e a medida do 
decote (frente e costa, molde). 
3 – Marcar conforme o desenho. 
 
 
GOLA MILITAR OU ANATÔMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Dobrar o papel no sentido vertical e fazer uma margem horizontal. 
2 – Fazer um retângulo com a medida do decote (molde, frente e costas) e o 
dobro da largura da gola desejada, marcar conforme o desenho. 
 
 
 39
GOLA DE PADRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Dobrar o papel no sentido vertical e fazer uma margem horizontal. 
2 – Fazer um retângulo com o dobro da largura da gola desejada e a medida 
do decote (molde, frente e costas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40
GOLA BEBÊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Desenhar a gola no molde frente e costa. 
2 – Unir o molde no decote e sobrepor os ombros transpassando de 2 a 4 
cm conforme o desenho. 
3 – Transcrever para outro papel com o auxílio da carretilha. 
Obs.: Quanto menor o transpasse mais assentada ficará a gola, veja a 
diferença nos desenhos 1 e 2. 
 41
VARIAÇÕES DA GOLA BEBÊ 
 
Usar o mesmo procedimento da gola bebê mudando o desenho conforme o 
modelo apresentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 42
GOLA MARINHEIRO 
 
1 – Riscar o molde básico frente e costa, transpassando no ombro na altura 
da cava mais ou menos 2 cm. 
2 – Riscar o decote, V na altura desejada. 
3 – Fazer o desenho da gola de acordo com o modelo apresentado. 
4 – Com o auxílio da carretilha ou carbono transcrever o desenho da gola 
para outro papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 43
GOLA ANDORINHA 
 
Obs.: Segmento da gola bebê 
O procedimento é o mesmo usado para traçar a gola bebê, mudando 
apenas o decote do básico para o decote V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44
GOLA ITALIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Riscar o decote em forma de “V” e desenhar a gola no modelo desejado. 
Em seguida dobre o papel no risco e com auxílio da carretilha, transfira o modelo da 
gola para o outro lado. 
2 – Desdobrar o papel e cortar na marca da carretilha. 
 
 45
GOLA INTEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Marcar a altura do decote e riscar o transpasse passando pelo decote e 
prolongue a linha. 
2 – Marcar na linha prolongada a medida do decote costa e inclinar para 
esquerda 1 cm. 
3 – Com o auxílio do esquadro, riscar uma perpendicular onde será marcada 
a largura da gola desejada. 
4 – Fazer o desenho de acordo com o modelo. 
 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOLA DE BLAZER 
 47Obs. Para traçar a gola blazer, o procedimento é o mesmo da gola inteira; a 
única diferença é que depois de desenhada no modelo desejado ela é recortada 
separada do corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48
PENCE 
 
A pence é mais flexível e criativa parte do molde. Ela pode ser usada das 
mais variadas maneiras e só será limitada pela imaginação de quem a cria. A pence 
não precisa necessariamente ser usada como tal. Pode ser transformada em folgas, 
franzidos e pregas ou ser transferida para recortes originais onde darão forma à 
roupa. Os recortes podem ser colocados em qualquer lugar do molde, modificando 
seu estilo. Alguns recortes podem substituir as pences dando a impressão de que 
elas não existem. Contudo, mesmo invisíveis, elas ajudam no caimento da roupa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - Pence lateral busto (molde) 
B - Linha de pence do ombro 
C - Pence da cintura (molde) 
D - Linha de pence do decote 
E - Linha de pence do busto (molde) 
F - Linha de pence da cintura no centro frente 
G - Linha de pence da lateral 
H - Linha de pence da cava 
 
 
 
 49
 
 
TRANSFERÊNCIA DA PENCE DA LATERAL BUSTO PARA A CINTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Riscar o básico do corpo do vestido. 
2 – Fechar a pence da lateral busto. 
3 – Recortar tirando fora a pence da cintura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo - C 
 50
 
 
TRANSFERÊNCIA DA PENCE DA LATERAL BUSTO E DA CINTURA PARA O 
OMBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Riscar básico do corpo do vestido. 
2 – Fechar a pence da lateral busto. 
3 – Fechar a pence da cintura. 
4 – Abrir a linha de pence do ombro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo - B 
 51
 
 
TRANSFERÊNCIA DA PENCE LATERAL BUSTO E DA CINTURA PARA O 
DECOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Riscar básico do corpo do vestido. 
2 – Fechar a pence da lateral busto. 
3 – Fechar a pence da cintura. 
4 – Abrir a linha da pence do decote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo - D 
 52
 
 
TRANSFERÊNCIA DA LATERAL BUSTO E DA CINTURA PARA A LATERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Riscar básico do corpo do vestido. 
2 – Fechar a pence da lateral busto. 
3 – Fechar a pence da cintura. 
4 – Abrir na linha de pence da lateral. 
 
 
 
 
Modelo - G 
 53
TRANSFERÊNCIA DA PENCE DA LATERAL BUSTO E DA CINTURA PARA 
CAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Riscar Básico do corpo do vestido. 
2 – Fechar a pence da lateral. 
3 – Fechar a pence da cintura. 
4 – Abrir na linha de pence da Cava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo - H 
 54
TRANSFERÊNCIA DE PENCES PARA DENTRO DO RECORTE 
RECORTE RETO – OMBRO FRENTE 
 
 
1 – Riscar básico do vestido até o quadril ou 
comprimento desejado. 
2 – Riscar o recorte conforme modelo. 
3 – Abrir o recorte cortando fora a pence da 
cintura; separando as partes A e B. 
4 – Fechar a pence lateral busto. 
5 – Acrescentar costuras nos recortes, e usar 
sempre piques para melhor encaixe das peças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 55
RECORTE RETO – OMBRO COSTAS 
 
1 – Riscar básicas costas até o quadril ou o 
comprimento desejado. 
2 – Riscar conforme modelo. 
3 – Riscar transpasse para botões 2 cm, para 
fora do molde. 
4 – Separar lado A e B retirando a pence. 
5 – Acrescentar costura e acabamento no molde 
definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 56
TRANSFERÊNCIA DE PENCES PARA DENTRO DO RECORTE MODELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Riscar o básico do vestido até o 
quadril ou o comprimento desejado. 
2 – Riscar o recorte conforme o 
desenho. 
3 – Abrir o recorte cortando fora o 
pence da cintura; separando as partes A e B. 
4 – Fechar a pence lateral busto. 
5 – Acrescentar costuras nos 
recortes. 
 
Obs.: Usar sempre piques, para 
melhor sobreposição das peças. 
 
 
 
 
 57
SAIA RETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que a saia tenha um bom caimento é só entrar mais ou menos 1 cm na 
barra parte central e ligar na linha o quadril e na cintura entrar 0,5 cm com uma 
altura de mais ou menos 8 cm conforme o desenho (costa). 
 
SAIA JUSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para traçar a sai justa é só riscar o básico e entrar nas laterais frente e costa 
mais ou menos 2 cm. 
 
Entrar mais ou menos 2 cm 
 58
SAIA EVASÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para traçar a saia evasé, risque o básico e acrescente de 3 a 5 cm nas 
laterais frente e costa. Subir 1,5 na barra para tirar a ponta, conforme o desenho. 
 
SAIA NESGADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Dobrar o papel no sentido vertical e fazer uma margem 
horizontal. 
2 – Marcar a altura do quadril e da saia no sentido vertical. 
3 – Dividir a cintura e o quadril pelo número de pregas 
desejado. 
4 – Pegar a metade do resultado da divisão. 
 
Nº de nesgas 
Nº de nesgas 
Cintura 
Quadril 
 59
SAIA GODÊ SIMPLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Dobrar o papel de canto em 4 partes. 
2 – A a B = 1/3 do contorno da cintura. 
3 – B a C = comprimento da saia. 
4 – Fechar o raio (com o compasso) traçar 
de A a B = A-BI. 
5 – Usar o mesmo procedimento de A a C = 
A-CI (comprimento da saia). 
 
 
 
 
 60
SAIA DE PREGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Para encontrar o número de pregas é só dividir a cintura pela largura da 
prega. 
 
Cintura Larg. Da prega 
Ex.: 60 30 
 00 20 nº de pregas 
 
2 – Para encontrar a roda é só multiplicar o número de pregas pelo triplo da 
largura da prega. 
 largura 
Ex.: 9 (3 x 3) 
X 20 nº de pregas. 
180 
 
 
 
 
 
 61
SAIA JEANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 62
TOP 
 
PROCEDIMENTO: 
1º Copiar o básico do vestido no nº desejado. 
2º Riscar as pences: busto, ombro e cintura, conforme o desenho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Desenhar o modelo apresentado. 
4º Colar, abrir, e transformar as pences de acordo com o modelo; Ex.: nº 1, 2 
e 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLO. Nº 1 
 63
EXEMPLO. Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLO: Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 64
GRADUAÇÃO 
REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MODELO BÁSICO 
 
BLUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 65
 
TABELA DE CALÇA 
 
MASCULINO 
ITENS / TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50 
Cintura 76 80 84 88 92 96 100 
Quadril 94 98 102 106 110 114 118 
Comprimento 100 101 102 103 104 105 106 
Entre pernas 80 80 80 80 80 80 80 
Joelho 22.8 23.4 24 24.6 25.2 25.8 26.4 
Boca (barra) 21.2 21.6 22 22.4 22.8 23.2 23.6 
 
 
FEMININO 
ITENS / TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50 
Cintura 66 70 74 78 82 86 90 
Quadril 92 96 100 104 108 112 116 
Comprimento 104 105 106 107 108 109 110 
Entre pernas 80 80 80 80 80 80 80 
Joelho 20.8 21.4 22 22.6 23.2 23.8 24.4 
Boca (barra) 20.2 20.6 21 21.4 21.8 22.2 22.6 
 
 
INFANTIL 
ITENS / TAMANHO 2 4 6 8 10 12 14 
Cintura 48 52 56 60 64 68 72 
Quadril 60 64 68 72 76 80 84 
Comprimento 60 65 70 75 80 85 90 
Entrepernas 43 47 51 55 59 63 67 
Joelho 14.2 14.8 15.4 16 16.6 17.2 18 
Boca (barra) 14.2 14.8 15.4 16 16.6 17.2 18 
 
 
 66
 
CALÇA FEMININA, MASCULINA E INFANTIL – DIANTEIRA 
 
1º Passo: 
Com o auxílio da régua e do esquadro, trace duas linhas, vertical e horizontal. 
- No ponto de união das linhas, marque o ponto A. 
 
2º Passo: Medidas de Comprimento 
- Do ponto A ao ponto B, altura do gancho (comprimento menos a medida de 
entre pernas). 
- Do ponto A ao ponto C comprimento total. 
- Do ponto B ao ponto C marque a metade e sobe 5 cm achando o ponto D 
(comprimento do joelho). 
 
3º Passo: Medidas de Contorno 
- Do ponto A ao ponto E ¼ do quadril – 1 cm. 
-Do ponto B ao ponto G ¼ do quadril, ligue os pontos G e E com a régua. 
- Do ponto G ao ponto H 1/20 do quadril menos 1 cm e risque o gancho com a 
curva. 
- Do ponto B ao ponto H marque a metade e risque com o auxílio do 
esquadro: (linha do vinco). 
- A partir do vinco, marcar a metade da largura do joelho e a metade da 
largura da boca. Ligar os pontos do joelho a barra com a régua e do joelho ao 
gancho com a régua de alfaiate. 
 
4º Passo: 
- Do ponto E ao ponto I ¼ da cintura + 2 cm para costura e + 2 cm se tiver 
pence. Ligar 8 cm acima da linha do gancho. 
Obs.: Riscar a barra mais ou menos 4 cm para barra e 1 cm na cintura para 
pregar o cós. 
 
 
 
 
 
 67
CALÇA FEMININA, MASCULINA E INFANTIL – TRASEIRO 
 
1º Passo: 
 
- Trace uma linha horizontal de 5 cm e coloque o molde da frente recortado 
junto à margem, risque toda frente e marque os pontos E e G. 
- Prolongue as linhas horizontais: 
Linha da cintura 
Linha do Gancho 
Linha do Joelho 
Linha da Barra. 
 
2º Passo: 
- Entrar 1/20 do quadril e subir 3 cm a partir do ponto E marcando o ponto I. 
- Ligar o ponto J no início do gancho (F). 
- Dos 3 cm que subiu ponto J, marcar para a lateral ¼ da cintura + 2 cm para 
costura e + 2 cm se tiver pence, marcando o ponto K. 
 
3º Passo: 
- Na linha do gancho lateral, marcar 4 cm e na linha do joelho e barra 2 cm 
conforme o desenho. 
 
4º Passo: 
- Marcar a partir do ponto G 1/10 do quadril para formar o gancho traseiro. 
- Ligar do ponto L ao joelho com a régua de alfaiate; conferir o entre pernas 
e riscar o gancho com a curva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 68
CALÇA BÁSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A moda está em constante mudança e para acompanhá-la basta que 
tenhamos um básico bom e muita criatividade. A partir deste básico vamos riscar 
alguns modelos. 
 69
CALÇA SANTROP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar uma calça santrop é só descer mais ou menos 3 cm nas laterais 
(frente e costa), descer mais ou menos 2 cm no gancho costa e mais ou menos 6 cm 
no gancho frente conforme desenho. 
 
 70
CALÇA BOCA DE SINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar a calça boca de sino, acrescentamos mais ou menos 3 cm para 
cada lado da perna frente e costa e ligar no joelho. 
 
 
 
 
 71
CALÇA SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar a calça social, abrimos o molde frente na linha do vinco com um 
acréscimo da largura da prega desejada e fazemos uma correção nas laterais e 
entre pernas para torná-la mais reta. 
 
 
 
 
 
 72
CALÇA SOCIAL 
 
 
 73
MOLDE BÁSICO DA CALÇA JEANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 74
CALÇA JEANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar a bermuda pegamos o molde básico da calça até o joelho, 
subimos 10 cm no comprimento. Se for social com pregas e bolso, usamos o mesmo 
procedimento da calça social, abrindo o molde e folgando nas laterais e barra. 
Se for bermuda ciclista, faremos o contrário ajustando na barra 1,5 cm de 
cada lado. 
Obs.: O comprimento da bermuda ciclista é no joelho. 
 75
BERMUDA CICLISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para riscar o short tradicional, subimos 20 cm no comprimento do joelho da 
calça básica, ou se preferir mais curto como no desenho. 
 
 
 
SHORT 
 76
GRADUAÇÃO DA CALÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 77
TABELA DE MEDIDAS DA CAMISA 
 
Manequim Número 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 
 0 1 2 3 4 5 
Tórax 98 104 110 116 122 128 
Cintura 92 98 104 110 116 122 
Quadril 98 104 110 116 122 128 
Costas 41 43 44,5 46 47,5 48 
Comp. Corpo 47 48 49 50 51 52 
COmp. Total 68 70 72 74 76 78 
Comp. Manga 61 62 63 64 65 66 
Comp. Manga 22 23 24 25 26 27 
Punho (comp.) 22.4 23 23.6 24.2 24.8 25.4 
Ombro 15 15.5 16 16.5 17 17.5 
Colarinho 34 36 38 40 42 44 
 
 78
TRAÇADO BÁSICO DA CAMISA FRENTE E COSTAS 
 
A = Vértice do ângulo 
A – B = Comp. da camisa + 3 cm 
A – C = Metade da medida das costas + 8 cm. 
A – D = Comprimento do corpo. 
A – E = ¼ da medida do tórax. 
C – F, D – G, B – H = A – E. 
A – I = Metade da medida das costas. 
A – J = 1/5 da medida do colarinho mais 6 mm (decote, costas). 
A – K = 3 cm, profundidade do decote costa. 
I – L = Metade da medida do decote costa (A-J) 
J – M = Medida do ombro 
F – M = Cava costas 
G – N = Ajuste da cintura. 
 
Diagrama da frente 
A – O = 5 CM 
I – P, E – Q = 5 cm 
O – R = 1/5 da medida do colarinho menos 1.2 cm. 
O – S = 1/5 da medida do colarinho menos 2 cm. 
P – T = I – L, caída do ombro. 
R – T = J – M, medida de ombro. 
Dividir a cava costas e entrar 1,5 cm 
 
Marcação do bolso. 
C – V = 5,5 cm 
U – V = 2 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 79
 
DIAGRAMA DA MANGA LONGA E CURTA 
 
 
A = Vértice do ângulo 
A – B = Comprimento da manga menos 6 cm (punho) 
A – C = Metade de ¼ do tórax 
A – D = Metade da largura das costas + 1 cm. 
C – E, B – F = A - D 
A – G, G – H, H – E = 1/3 de A – E 
G – I = 1 cm 
I – J = 1 cm 
H – K = 1 cm 
A – I – H – E = cava frente 
A – J – E = cava costas. 
B – L = metade da medida do punho mais a largura da prega. 
M = metade de B – L posição da abertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 80
DIAGRAMA DA GOLA COLARINHO 
 
A = vértice do ângulo reto 
A – B = largura da gola 7 cm 
B – C = 3,2 cm 
B – F = metade da medida do colarinho 
F – G = 2 cm 
F – H = 1 cm 
E – J = 1 cm 
E – I = 1 cm 
G – L = 1 cm 
G – K = 0,5 cm 
F – O = 1 cm 
M = metade de B-L. 
 
PUNHO 
A = Vértice do ângulo 
A – B = O dobro da largura do punho mais 2 cm 
para margem de costura. 
A – C = A medida do punho mais 2 cm para 
margem de costura. 
C – D = AB 
E = Metade de A – B 
F = Metade de C – D 
 
CARCELA 
 
A – Vértice do ângulo 
A – B = 6 cm 
B – C = 16 cm 
C – D = 4 cm 
D – E = 4 cm 
E – F = 2 cm 
A – F = 12 cm 
 81
GRADUAÇÃO DA CAMISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graduação da manga, punho, gola, pé de gola e carcela.