EBOOK COLORIMETRIA

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APRESENTAÇÃOGUIA DE 
COLORIMETRIA CAPILAR
 Se hoje após ler esse material, eu mudar seu modo de trabalhar, 
já mudei o mundo de uma pessoa, e essa é a minha realização.
 Olá, me chamo Alan Vivian minha intenção aqui é mudar sua 
vida através da educação.
 Certa vez me perguntaram qual era minha missão dentro dessa 
profissão, na época eu não soube o que dizer, mas hoje eu sei com 
certeza qual é: Mudar o mundo através da educação.
 Vamos nessa!?
desafio
Nosso maior desafio na colorimetria capilar é chegar na cor desejada pela cliente..
 Primeiro devemos entender a cor que a cliente deseja, para definirmos a trajetória até chegar lá. E para isso, 
precisamos de um bom entendimento sobre fundo de clareamento e neutralização para atingirmos qualquer tom.
 Dentro da cartela de cores, temos loiros, marrons, vermelhos, castanhos e precisamos saber exatamente o 
que a cliente deseja, e como usar o fundo de clareamento a nosso favor.
 
- Loiro natural 
- Loiro bege 
- Loiro Cinza 
- Loiro Platinado 
- Loiro Branco 
- Loiro Pastel 
- Loiro Rosé 
- Loiro Marrom 
- Loiro Dourado 
- Loiro Pérola 
- Vermelho 
- Mogno 
- Acaju 
- Marsala 
 - Cobre 
- Vermelho Cobre 
- Cobre Avermelhado 
- Púrpura 
- Vermelho Rosé 
- Pink 
- Conhaque 
- Marrom
- Marrom Cinza 
- Marrom Dourado 
- Marrom Cobre 
- Marrom Vermelho 
- Marrom Intenso 
- Marrom Dourado Acobreado 
- Marrom Natural 
- Dourado Chocolate 
- Marrom Café 
- Marrom Canela
Veja alguns nuances que existem hoje no mercado:
 Cada marca trabalha com uma nomenclatura diferente para cada cor, então o que 
ocorre é que precisamos entender exatamente as nuances e tons naturais.
 Por que a cor que a cliente deseja, não é a cor que deve ser aplicada, uma vez que 
existe o fundo de clareamento, que é de extrema importância na hora de fazer a cor. Em 
todo esse tempo que venho dando cursos presenciais, notei que a maior carência entre os 
profissionais, nem é de técnica de mechas ou de aplicação, a maior dificuldade é de 
entender o fundo de clareamento e escolher a cor correta, as vezes por não conseguir 
identificar, outras vezes por não saber fazer a matemática das cores.
 Mas esse é um assunto super extenso que renderia horas de debate, e quase nenhum 
cabeleireiro busca aprender em cursos, preferem ir em workshops de mechas, sem antes se 
aperfeiçoar na colorimetria.
Costumo dizer nos meus cursos, que ’’o problema não é o problema’’, e porque digo isso?
 No começo da minha carreira eu já quebrei muito cabelo, já fiz muita cor errada, não 
entendia nada de fundo de clareamento, eu buscava a formula magica de fazer um loiro 
perfeito, uma receita infalível de cor, um descolorante melhor, sem admitir que o erro era 
meu.
Sempre encobria meus erros com frases como: 
meus erros
‘‘‘’Não busco fazer nada melhor, por que ninguém paga’’‘’Não trabalho em um salão luxuoso’’‘’Trabalho dentro do meu bairro’
e quando cai na real, comecei a pensar no que estava ali, ao meu alcance, 
no que eu poderia melhorar..
 Fiz empréstimos, guardei dinheiro e dei a volta por cima, fiz cursos com grandes nomes e fui atrás de 
informação, a internet é maravilhosa, as vezes até mais que muito workshop presencial, então não coloque 
travas para seu conhecimento, busque cada dia encontrar sua melhor versão.
 
 Por isso peço que você olhe para sua vida profissional, quantos cursos fez esse ano? Quantos livros 
leu? Quanto tempo esta dedicando ao seu conhecimento? Quantas modelos produziu esse ano para 
testar novas possibilidades?
por que calcular as cores?
Menores chances de erro!
 Sabemos que a reputação de um salão de beleza depende totalmente 
do tratamento dado aos seus clientes e, especialmente, do resultado 
garantido nos procedimentos. Quanto mais informações puder absorver 
por meio do estudo e capacitação, menores as chances de o profissional 
errar na cor e cada vez mais satisfeitos ficarão seus clientes. 
Economia de produto
 Em alguns salões, as sobras de tinta podem chegar a uma grande 
quantidade de produto quando somadas, o que seria um desperdício se fossem 
para o lixo. Sabendo calcular as tonalidades, o profissional tem a possibilidade 
de aproveitar as sobras de diversos tubos para fazer uma única cor e assim 
economizar recursos com a compra de novas tintas.
 A Colorimetria é uma ciência conhecida em diversas áreas para 
determinar cores a partir de avaliação de matiz, intensidade e 
saturação. Para aplicá-la, é necessário o conhecimento aprofundado 
dos tipos de cores e de como elas se comportam em relação às 
outras. Quando utilizada para a aplicação nos cabelos, essa ciência 
é conhecida como Colorimetria Capilar, e serve de base para que o 
profissional cabeleireiro atinja a coloração adequada nas madeixas 
dos seus clientes.
co
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capilar
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DESVENDANDO A COMPOSIÇÃODesvendando a composição
CORES PRIMÁRIAS
As cores primárias também são chamadas 
de fundamentais, já que são necessárias 
para a criação das demais tonalidades. São 
representadas pelo vermelho, azul e 
amarelo, e a soma das três resulta no tom 
marrom.
CORES secundárias
Também chamadas de complementares, são 
geradas a partir de três combinações com as 
cores primárias. As cores secundárias são 
representadas pelo verde, alaranjado e roxo, 
onde verde é a junção de azul com amarelo, 
alaranjado é a junção de vermelho com amarelo, 
e roxo é a junção de azul com vermelho.
CORES terciárias
As cores terciárias são todas aquelas obtidas a partir da mistura de 
cores primárias ou secundárias, com diversas possibilidades de 
combinação. Podem ser usadas para a criação de tonalidades mais 
claras, como o azul-claro obtido na mistura de verde e azul.
CORES frias
São cores obtidas a partir de tons de verde, azul, 
roxo, violeta e cinza. Apresentam menor 
luminosidade e por isso costumam ser utilizadas 
para diminuir e distanciar formas, gerando 
sensação de amplitude e profundidade.
CORES quentes
São cores obtidas a partir de tons de vermelho, rosa, 
amarelo, alaranjado, acobreado e dourado. As cores 
quentes são classificadas de acordo com o nível de 
vibração e costumam ser utilizadas para expandir 
formas, gerando a sensação de proximidade.
CORES NEUTRAS
São cores obtidas com a mistura de tons quentes e frios como o vermelho e o 
cinza, se tornando menos vibrantes e, portanto, pouco visíveis. Por essa 
característica, costumam ser usadas para criar um fundo para recebimento de 
outras cores.
classificação das cores
altura de tom
A altura de tom diz respeito ao tom alcançado com a Colorimetria Capilar. Para 
classificar esses tons, existe uma tabela universal que pode ser utilizada para 
definir as cores naturais e artificias presentes nos cabelos. 
São 9 tons que compõem a tabela, indo dos mais escuros até os mais claros:
Altura de tom 1: COR PRETO AZULADO
Altura de tom 2: PRETO
Altura de tom 3: COR CASTANHO ESCURO
Altura de tom 4: COR CASTANHO MÉDIO
Altura de tom 5: COR CASTANHO CLARO
Altura de tom 6: COR LOIRO ESCURO
Altura de tom 7: COR LOIRO MÉDIO
Altura de tom 8: COR LOIRO CLARO
Altura de tom 9: COR LOIRO MUITO CLARO
Essa pode ser considerada uma lista geral, já que algumas marcas de produtos 
costumam trabalhar com até 12 alturas de tom. Nesse caso, o número 10 corresponde 
ao loiro claríssimo, o número 11 ao loiro ultra claro e o número 12 ao loiro ultra claríssimo.
 PRETO azulado PRETO 
castanho escuro
castanho claro
loiro médio
castanho médio
loiro escuro
loiro claro
loiro muito claro
numeração 1 após o ponto: COR REFLEXO CINZA
numeração 2 após o ponto: COR REFLEXO IRISADO
numeração 3 após o ponto: COR REFLEXO DOURADO
numeração 4 após o ponto: COR REFLEXO ACOBREADO
numeração 5 após o ponto: COR REFLEXO ACAJU
numeração 6 após o ponto: COR REFLEXO VERMELHO
numeração 7 após o ponto: COR REFLEXO MARROM
numeração 13 após o ponto: COR REFLEXOMATE
cores reflexocores reflexo
Também chamado de Nuances
Além da altura de tom, uma tinta também pode apresentar uma cor reflexo. Na 
embalagem, a cor reflexo é representada pelo número que vem depois do ponto, ou seja, 
depois da indicação do número de tom. Assim, se uma tintura indica 6.1, significa que o 6 
representa o tom loiro escuro e o 1 a cor reflexo
 cinza azulado 
Nuance
dourado
acaju
Nuance
Nuance
irisado/violeta
Nuance
acobreado
vermelho
Nuance
Nuance
vermelho
Nuance
volumagem
volumagem
volumagem
volumagem
volumagem
volumagem
volumagem
Água oxigenada 
Garante pouca fixação da 
cor da tinta, fazendo com 
que ela haja como um 
tonalizante ou banho de 
brilho.
10 volumes
Água oxigenada Água oxigenada Água oxigenada 
Geralmente mantém o tom 
de base, mas pode chegar 
a clarear 1 tom.
Garante o clareamento de 
2 a 3 tons, sendo ideal 
para cabelos com fibras 
fáceis de clarear.
Garante o clareamento de 
4 a 5 tons, sendo ideal 
para cabelos com fibras 
difíceis de clarear.
20 volumes 30 volumes 40 volumes
fundo de clareamento
O fundo de clareamento é 
responsável pela altura de tom que 
o cabelo irá revelar com a 
coloração ou descoloração, que 
tem influência direta no tom de 
reflexo que a mulher deseja 
alcançar.
EUMELANINA FEOMELANINA
Pigmento presente em cabelos que 
vão do preto ao vermelho-escuro, 
portanto, é mais difícil de ser 
encoberto por outras tinturas. Ao 
mesmo tempo, a estrutura desse 
pigmento é granulosa e bastante 
concentrada, o que torna mais fácil 
a sua retirada dos fios. Nesse caso, 
o clareamento ocorre de maneira 
mais rápida e simples.
Pigmento presente em cabelos com tonalidades 
que vão do vermelho intenso ao amarelo, dando 
origem aos fios de cores claras e médias. Como 
apresentam tonalidades mais claras, são 
encobertos facilmente por outras tinturas, 
geralmente sem a necessidade de aplicar uma 
segunda camada ou realizar a descoloração. 
Por outro lado, ao contrário do primeiro 
pigmento, a feomelanina é mais difícil de ser 
retirada dos fios. Dessa forma, o clareamento de 
cabelos mais claros é mais demorado e pode 
causar mais danos quando comparado às 
madeixas escuras.
MATEMÁTICA DA COLORIMETRIA
A soma da numeração dessas três cores dá 19, que será dividido pela quantidade 
de cores misturadas: 19/3 = 6,3333333 (esse 3 no final não corresponde a cor de 
nuance e sim ao resultado de dízima periódica). A forma mais utilizada é a soma 
de duas cores de base para se obter uma, por exemplo, 8+4 = 12/2 = 6. Nesse caso, 
a numeração resultante corresponde ao loiro escuro conhecido como 6.0. 
Alcançar um bom tom de base é um passo importante para que a cor aplicada em 
seguida fique o mais próximo possível da indicada na embalagem. Para conseguir 
isso, muitos cabeleireiros costumam juntar diferentes cores para alcançar uma 
única tonalidade. 
Digamos que alguém queira chegar a um tom loiro escuro, ou seja, de numeração 
6.0 conforme a classificação das cores de tom. Para isso, é possível misturar 
castanho claro, loiro escuro e loiro claro, respectivamente, alturas de tom 5 + 6 + 8. 
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CABELEIREIRO
de
Excelência
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