Apostila de Tuning

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ÍNDICE 
 
Assunto Página 
 
O que é Tuning__________________________________________________5 
Aditivos________________________________________________________8 
Banco de Couro_________________________________________________ 8 
Baterias_______________________________________________________10 
Combustível___________________________________________________ 10 
Conservando seu Carro__________________________________________11 
Correias e Filtros_______________________________________________15 
Cuidados com o Consumo________________________________________16 
Dicas de Limpeza_______________________________________________17 
Erros na Pintura_______________________________________________ 18 
Freio_________________________________________________________ 20 
Lubrificação___________________________________________________21 
Militec-1______________________________________________________ 22 
Motor Cansado_________________________________________________25 
Pintura Sempre Nova___________________________________________ 25 
Como Alargar os Pára-lamas_____________________________________ 25 
Pintando as Rodas______________________________________________ 26 
Lavando as Rodas______________________________________________ 31 
Receita para fazer Pretinho______________________________________ 31 
Pintando as Pinças de Freio______________________________________ 32 
Como Deixar o Capô Igual ao dos Carros de Arrancada______________ 35 
Pintando as Lanternas___________________________________________37 
Fazendo um Farol Mascara Negra + Deep Blue______________________41 
Fazendo um Farol Mascara Negra_________________________________45 
Construindo Angel Eyes_________________________________________ 49 
Leds Imitando Néon_____________________________________________59 
Aplicando Insul-Film____________________________________________63 
Encapando os Retrovisores com Carbon Coat_______________________ 64 
Pintura no Painel ______________________________________________ 66 
 
Fazendo Tapetes de Alumínio____________________________________ 75 
Instalando Colunas de Instrumentos_______________________________77 
Modificando o Volante__________________________________________ 78 
Manopla (Câmbio)______________________________________________83 
Manopla (Freio de Mão)_________________________________________ 86 
Pintura_______________________________________________________ 89 
Colunas Pretas nas Portas________________________________________90 
Luz de Porta___________________________________________________91 
Porta Vertical_________________________________________________ 94 
Tirando Emblemas do Carro_____________________________________ 97 
Hall Meter_____________________________________________________97 
Modificando o Comando de Válvulas_____________________________ 105 
Filtro de AR Esportivo_________________________________________ 111 
Dicas de Veneno_______________________________________________116 
Preparações__________________________________________________ 117 
Suave Veneno_________________________________________________117 
Veneno Forte_________________________________________________ 118 
Turbo________________________________________________________118 
Compressor Volumétrico_______________________________________ 124 
Intercooler___________________________________________________ 124 
Velas e Cabos de Velas_________________________________________ 128 
Regulador de Pressão de Gasolina________________________________129 
Aspirar______________________________________________________ 129 
Blower_______________________________________________________134 
Preparação Eletrônica__________________________________________137 
Filtro de AR__________________________________________________ 139 
Nitro________________________________________________________ 144 
Tuning Dentro ou Fora da Lei___________________________________ 147 
EGR_________________________________________________________150 
CCV By pass__________________________________________________150 
MAF________________________________________________________ 150 
Banco de Potência_____________________________________________ 151 
 
O que é o Tuning? 
 Tuning é a arte de personalizar carros, não só em sua aparência, mas também na 
performance e no sistema de sonorização. A palavra tuning significa ajuste fino, por este 
motivo quando falamos em carros tuning logo devemos pensar em carros aperfeiçoados, 
modificados, personalizados, tunados... 
 
 
 
 
Tuning é uma arte 
 É muito importante antes de querer fazer um carro personalizado visualizar e estudar suas 
linhas, sua capacidade de aumentar a performance e sistema de som para não ter surpresas 
desagradáveis ou não ficar exatamente como o esperado. 
 
Visual - Os kits aerodinâmicos devem acompanhar as 
linhas originais do carro para dar a impressão de carro 
com visual limpo e harmonioso. Caso contrário todo o 
visual do carro original teria que se adaptar ao kit 
aerodinâmico ou ao visual escolhido, o que traria 
muitos problemas, trabalho e dinheiro. 
 
 
 Performance - O meio mais viável para aumentar a 
performance do motor de um carro é a instalação de 
kits turbo ou compressores mecânico chamados de 
blower. Ambas as opções podem dobrar a potencia 
original do motor sem grandes dificuldades. O próximo 
passo seria troca de discos de freios por outros maiores, 
cambio com marchas mais longo e suspensões mais 
firmes para maior estabilidade. 
 
 
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 Sistema sonoro - Ao contrário do que a maioria das pessoas pensão o sistema de som não é 
quanto maior melhor como se fosse a potência de um 
motor, é importante em primeiro lugar saber se o 
proprietário do carro quer um sistema de qualidade, 
sistema de trio elétrico, sistema multimídia ou um 
sistema com o máximo de SPL possível. Logo após a 
escolha do tipo de sistema vem a escolha dos falantes 
que podemos encontrar marcas diferentes com 
exatamente a mesma qualidade, porem com 
características de respostas diferentes onde também 
podem exigir caixas acústicas de tamanhos diferentes. 
 
 
Níveis de preparação 
 Antes de começarmos a mexer num carro é preciso saber onde se quer chegar, esta decisão 
é fundamental para que não seja desperdiçados tempo e dinheiro. Abaixo temos algumas 
dicas divididas em cinco passos para serem seguidas com o objetivo de ajudar e orientar no 
processo de transformação do carro: 
 
Passo 1 - Estas modificações já são suficientes para deixar o carro com um ar diferente e bem 
cuidado tanto por dentro como por fora. Muitas pessoas já se dão por satisfeitas com estas 
modificações, por isso é comum vermos carros com este nível de preparação nas ruas. 
 
• Interior - manoplas de cambio e freio, pedaleiras 
• Exterior - Ponteiras, películas escuras nos vidros, molas esportivas 
• Sistema sonoro - Cd player, kit duas vias na frente, triaxiais atrás 
• Performance - Silenciador esportivo, filtro de ar esportivos 
 
Passo 2 - Estas modificações ainda são consideradas como populares, tendo como maior 
objetivo completar o que foi feito no primeiro passo. 
 
• Interior - Volante esportivo, soleiras de portas 
• Exterior - Spoilers laterais, dianteiros e traseiros, rodas maiores 
• Sistemasonoro - Módulo 4 canais 
• Performance - Trocar escapamento por maior polegada, amortecedores endurecidos 
 
Passo 3 - Neste terceiro passo estaremos entrando em um nível de preparação diferente em 
que tanto o impacto visual como os números de potência do carro serão severamente 
modificados. 
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• Interno - Pintura de acabamentos de painéis e maçanetas 
• Externo - Pára-choques dianteiros e traseiros de fibra 
• Sistema sonoro - Instalação de subwoofer 
• Performance - Instalação de kit turbo básico 
 
Passo 4 - No quarto passo não existirá mudança radical, será mais um upgrade encima do 
terceiro passo para que possamos mais a diante fazer outras modificações sem se preocupar 
com o que já foi feito. 
 
• Interior - Instalação de manômetros e termômetros do motor 
• Exterior - Alisamento dos logos do fabricante do carro 
• Sistema sonoro - Bateria de maior amperagem 
• Performance - Kit para álcool, controlador de bicos e ponto por pressão 
 
Passo 5 - Neste passo o carro já poderá ser considerado um extreme tuning, onde não 
passará despercebido em nenhum lugar e que não deixará a desejar em nada. 
 
• Interior - Bancos esportivos, tapetes de alumínio, leds nas pedaleiras 
• Exterior - Lanternas cristais, capô personalizado, neon, aerofólio 
• Sistema sonoro - Leitor de DVD com tela 
• Performance - Booster para turbo, intercooler 
 
 Escolhemos estes passos a serem seguidos devido aos níveis de preparações mais 
utilizados no Brasil e aos níveis de investimentos por tipo de preparação. Notem que desde o 
primeiro passo tivemos em mente um carro extreme tuning, em que em nenhum momento 
foi necessário vender e comprar outros equipamentos de som ou de performance, no tuning 
externo só não aproveitamos os spoilers dianteiro e traseiro que foram substituídos por pára-
choques de fibra, preferimos assim devido ao baixo custo dos spoilers, o que não justificaria 
deixar o carro pelado até chegar ao passo em que seria instalados os pára-choques de fibra. 
 Neste tutorial você terá dicas e aprenderá como modificar seu carro de modo não 
proficional (Caseiro) 
 
 
 
 
Não nos responsabilizamos por nenhum dano causado por você 
ou por outros devido à utilização destes tutoriais. 
 
 
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ADITIVOS 
 
 Polêmicos, os aditivos são vistos como uma de manutenção preventiva ou uma simples 
despesa para ser evitada, mas na realidade eles são bastante úteis. Os mais conhecidos são os 
aditivos que trabalham junto com os lubrificantes do motor, cuja função é diminuir atritos 
internos. Existem dois tipos de uso para esses aditivos, alguns são para motores novos, numa 
forma de prolongar a vida útil do motor e os outros são para motores cansados, que 
pretendem agir sobre as folgas internas do motor, isto é folgas de bronzinas e anéis, 
diminuindo a queima de óleo. Existe também uma ação detergente para evitar a formação de 
borras no cárter e eliminar a carbonização interna do motor, isto é comum aos dois tipos de 
aditivos. 
 
 
ADITIVOS PARA COMBUSTÍVEL: 
 
 Por sua vez, tem basicamente a função detergente e de limpeza para evitar a manutenção dos 
sistemas de alimentação. Sua eficácia é limpar dutos de combustível e bicos injetores, alem 
de promover uma leve ação anti-ferrugem através da lubrificação dos injetores ou 
carburadores. 
 
 
ADITIVO PARA CAMBIO E TRANSMISSÃO: 
 
 Podem mostrar rapidamente sua eficiência, são indicados tanto para cambio como para 
transmissão, aderindo bem à superfície de contato das engrenagens, eixos e rolamentos, você 
irá notar a diferença ao rodar com o seu carro. 
 
 
ADITIVOS PARA RADIADORES: 
 
 Mais conhecido como etileno-glicol, o aditivo obrigatório para radiadores, tem como 
função elevar o ponto de fervura da água (para cima de 100º C) e também evitar formação de 
ferrugem interna no radiador, bloco do motor e demais componentes do sistema de 
refrigeração. A baixa qualidade do aditivo ou a falta do mesmo pode significar um motor 
fervendo e uma tampa do radiador voando. 
 
 
 
BANCO DE COURO 
 
 Vamos falar de uma coisa que deixa qualquer um que ame o seu carro louco, quando 
algumas mulheres vêem ficam louca, é isso mesmo vamos falar de bando de couro, alias você 
sabe que banco de couro reduz choque? Pois é verdade sim. 
 
BANCO DE COURO REDUZ CHOQUE: 
A chegada do inverno e a conseqüente queda da umidade relativa do ar são condições 
favoráveis ao acúmulo de energia estática dentro dos veículos. Esta energia, que geralmente 
acumula-se entre os ocupantes e o assento do automóvel, é descarregada na hora de sair do 
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carro, provocando pequenos choques elétricos. Os especialistas e as montadoras asseguram 
que a intensidade destes choques não causa nenhum problema a saúde, pois a quantidade de 
energia é baixa. Também é descartada a possibilidade de que os choques caracterizem defeito 
do veículo. Mesmo não fazendo mal a saúde, nem sendo considerados defeito dos veículos os 
choques são muito desagradáveis e ultimamente são reclamações de várias pessoas junto às 
montadoras... 
 
 
COMO RESOLVER? 
 
 A solução para o problema é colocar bancos de couro no carro, pois substituir o 
revestimento sintético dos assentos do carro é uma alternativa para quem sofre choques ao 
sair de seu automóvel. Por receber um tratamento especial à base de produtos naturais, o 
couro acaba evitando acúmulo de energia eletrostática. É diferente do tecido sintético, que 
por sua composição e pela forma como foi tramado, acaba favorecendo tal acúmulo. 
 
 
POR QUE TROCAR O ESTOFADO? 
 
 Muitos clientes acabam colocando banco de couro somente para livrar-se das incomodas 
descargas elétricas. Embora se afirme que este não seja o principal motivo da troca dos 
estofamentos. A troca pelo couro varia de preços para carros de passeios ou picapes de cabine 
dupla ou simples. Consulte-nos!!! 
 
 
COMO CONSERVAR OS SEUS BANCOS: 
 
 Cuidados simples são a garantia de vida longa para os bancos de couro originais ou que 
foram revestidos depois. O mais importante é evitar deixar o carro exposto ao sol, pior 
inimigo do couro. Com o tempo, o material tende a se tornar ressecado e quebradiço. 
 
 
DICA: 
 
 Nunca passar produtos como vaselina ou silicone - muito usados em lavagens de postos de 
gasolina. Eles penetram no couro e, além de estragá-lo, atingem a cola, fazendo a forração se 
soltar. Para limpar ou remover manchas, bastam um pano limpo e sabão neutro. Calças jeans 
com rebites metálicos nos bolsos podem riscar o assento e as laterais do banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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BATERIAS 
 
As baterias mais antigas precisam ter seu nível verificado e completado semanalmente com 
água destilada, mas hoje em dia, com as baterias seladas, quase não há preocupação, pois elas 
não precisam de qualquer tipo de manutenção. 
 
 
ALGUNS CUIDADOS PODEM AUMENTAR A VIDA ÚTIL DE SUA BATERIA: 
 
- Evite deixar faróis ou outros equipamentos elétricos ligados enquanto o veículo não estiver 
em funcionamento. 
- Dê partidas por no máximo 5 segundos, e se o carro não pegar aguarde 30 segundos para 
uma próxima tentativa. 
- Se a bateria descarregar, procure um auto-elétrico e carregue-a utilizando um aparelho de 
carga lenta, pois se for de carga rápida pode-se danificar a bateria. 
 
 
COMBUSTÍVEL 
 
 Uma das dúvidas mais comuns aos motoristas é quanto à gasolina a ser usada. Existem pelo 
menos três opções, a Premium, a aditivada e a comum, e isso gera dúvidas quanto à melhor 
para cada tipo de carro. Enganam-se os que pensam que a melhor é amais cara. Existe uma 
para cada tipo de carro, dependendo de características e estágio de uso do motor. Aqui você 
encontra uma tabela com os cuidados e procedimentos na escolha do seu combustível. 
 
 
A QUILOMETRAGEM DEFINE O TIPO: 
 
 Normalmente, a idade do carro é indicativa de que tipo de gasolina se deve usar. Os mais 
velhos, normalmente, já têm acumulados em seu sistema de alimentação - que vai do tanque 
de combustível ao bico injetor (no caso de injeção de combustível) ou ao carburador (nos 
modelos mais antigos) - depósitos de impurezas. Elas vêm dos tanques dos postos de 
gasolina, que nem sempre recebem a manutenção correta. Nesse caso, o recomendado é usar 
sempre a gasolina comum, mais do que suficiente para fazer um motor já usado funcionar a 
contento. Nesses carros, as outras duas podem gerar problemas de entupimento e desperdício, 
já que elas são mais caras e não proporcionam melhora. 
 
 
AS GASOLINAS ESPECIAIS: 
 
 Das outras duas, a mais recomendada é a aditivada. Por possuir detergente e dispersantes, 
ela mantém o sistema de alimentação limpo, evitando os depósitos de borras e aumentando a 
vida útil do motor. Mas para quem usa sempre a gasolina comum, a aditivada pode ter efeitos 
negativos: os detergentes e dispersantes soltam à sujeira acumulada, o que causa o 
entupimento dos bicos da injeção eletrônica. A aditivada só deve ser usada em carros que a 
utilizam desde novos. 
 
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PREMIUM PARA POUCOS: 
 
 Já a gasolina Premium só deve ser utilizada por carros com taxa de compressão mais alta, 
normalmente os importados e os esportivos, por causa de sua maior octanagem - que evita a 
pré-ignição, também conhecida como "batida de pino". No caso de motores com baixa 
compressão, ela não proporciona nenhuma melhora de desempenho nem de economia. Assim 
como a aditivada, ela tem, em sua composição, detergentes e dispersantes. 
 
 
SIGA O MANUAL: 
 
 O ideal, porém, é verificar no manual do proprietário de seu carro a gasolina recomendada 
pela montadora e sempre utilizar o mesmo tipo - e se possível à mesma marca - de 
combustível. Portanto, só altere o combustível que normalmente você usa em caso de 
necessidade, e retorne ao original o mais rápido possível. Não o faça pensando em fazer um 
"agrado" ao seu automóvel. A gasolina só oferece riscos ao seu motor se for velha ou 
adulterada. 
 
 
CONSERVANDO SEU CARRO 
 
 
MOTOR: 
 
 Não permita, de maneira nenhuma, que o motor trabalhe em rotações muito baixas. Andar, 
por exemplo, a 40 Km/h em quarta marcha, representa uma carga muito forte para o motor. 
Da mesma forma, nunca ultrapasse o limite de giros. Ir além dar faixa vermelha do conta 
giros pode comprometer a vida útil do motor e, em situações extremas, entortar válvulas, 
quebras as bielas ou danificar o bloco do motor. Mesmo no inverno, não deixe o motor 
funcionando muito tempo para aquecer. A temperatura ideal é atingida mais facilmente com o 
carro em movimento. Basta dirigir com suavidade. Nas trocas de óleo, jamais coloque o 
líquido além do nível indicado. O excesso acaba sujando as velas, prejudicando a queima de 
combustível. O carro vai acabar perdendo potência e consumindo mais combustível. Para 
garantir medição precisa, sempre faça a verificação dos níveis de óleo e água com o motor 
frio. Faça sempre as revisões e trocas de componentes no prazo recomendado pelo fabricante. 
Nunca abra a tampa do reservatório de água com o motor quente. Isso acaba 
despressurizando todo o sistema, gerando bolhas de ar que podem prejudicar a circulação da 
água e, em uma situação extrema, levar ao superaquecimento do motor. 
 
 
SISTEMA DE FREIOS: 
 
 Ao descer uma ladeira, procure usar à mesma marcha que colocaria se estivesse na subida. 
Jamais utilize o ponto morto, pois os freios não conseguir segurar o veículo em uma situação 
de emergência. Além disso, o maior esforço dos freios pode levar os discos e pastilhas ao 
superaquecimento. O carro pode ficar sem freios. Cheque mensalmente o nível do fluido de 
freio. Quando for completá-lo, tome cuidado para não deixar cair nenhuma partícula de 
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sujeira. Qualquer resíduo pode comprometer o perfeito funcionamento do sistema. Ao 
aproximar o carro de cruzamentos e semáforos, tire o pé do acelerador e mantenha a marcha 
engatada para que o motor diminua a velocidade do carro. Você evite freadas bruscas e 
preserva discos e pastilhas de freio. 
 
 
TRANSMISSÃO: 
 
 Não descanse o pé no pedal da embreagem enquanto dirige. Este é um hábito muito comum 
entre os motoristas, mas que pode provocar a queima do disco da embreagem. Além disso, os 
rolamentos e o volante do motor podem ser danificados. Quando parar em ladeiras, jamais 
segure o carro pisando no acelerador e na embreagem ao mesmo tempo. Esse procedimento, 
além de aumentar o consumo de combustível, desgasta o conjunto de disco e platô da 
embreagem, diminuindo sua vida útil. Ao parar em semáforos, é aconselhável colocar o 
câmbio em ponto morto, evitando ficar com a embreagem acionada por muito tempo. Esse 
procedimento, por mais simples que pareça, ajuda muito a prolongar a vida útil de todo o 
conjunto. 
 
 
SISTEMA ELÉTRICO: 
 
 Não tente dar a partida por mais de sete segundos seguidos. Se necessário, aguarde vinte 
segundos entre cada nova tentativa. Acionar insistentemente a ignição pode acabar 
descarregando a bateria. Não utilize detergente comum no reservatório de água do limpador 
de pára-brisas. Coloque apenas produtos indicados pelo fabricante, pois a oleosidade de 
certos produtos podem acabar forçando a bomba elétrica. Além disso, a borracha das paletas 
pode ficar ressecada, forçando uma troca desnecessária. Evite acionar a bomba elétrica do 
limpador por mais de 30 segundos ou com o reservatório vazio, porque isso pode danificá-la. 
Carro com injeção eletrônica requer cuidados especiais na hora de se fazer à ligação direta 
(popularmente conhecida como "chupeta"). Siga os seguintes passos: 
 
1-Ligue o carro para prover energia. 
2- Conecte primeiro os pólos positivos de cada cabo e, em seguida, os pólos negativos. 
3- A seguir, acelere o carro para liberar a energia em marcha lenta (cerca de 1500 rpm). 
4- Acione a chave do carro que está recebendo a energia. 
5- Depois que ele pegar, ligue o farol alto e o desembaçador elétrico (dispositivos que 
consomem mais energia, evitando variações de corrente que podem prejudicar o 
funcionamento da injeção). 
6- Só então desconecte os cabos. 
 
 
ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL: 
 
 Evite freadas e aceleradas bruscas. Não acelere desnecessariamente, seja com o carro 
parado ou em movimento. Sempre que possível, rode com as janelas fechadas. Dessa 
maneira, a resistência do ar diminui, propiciando uma boa economia de combustível. Faça 
verificações periódicas dos filtros de ar e de combustível, trocando-os nas quilometragens 
recomendadas pelo fabricante do veículo. Jamais ultrapasse a capacidade de carga de seu 
veículo. Além de mais consumo de combustível, haverá um desgaste de todo o sistema de 
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suspensão, freios e pneus. Nas estradas, assim que o carro atingir a velocidade desejada, vá 
soltando aos poucos o pedal do acelerador. Não acelere o carro antes de desligar o motor. 
Este procedimento era necessário antigamente, quando o coletor tinha que ficar com 
combustível para o automóvel pegar com maior facilidade mais tarde. Atualmente isso 
representa apenas aumento no consumo de combustível. Além disso, isso pode provocar 
danos no catalisador, aumentando a emissão de poluentes, prejudicando o desempenho. 
 
 
PNEUS: 
 
 Os sulcos existentes nos pneus não podemter profundidade inferior a 1,6 milímetros. 
Os pneus trazem indicadores de desgaste. Estão localizados em seu costado, entre os sulcos e 
em alto-relevo. Quando eles se tornam visíveis, chegou à hora de substituir o pneu. 
Evite rodar com pneu vazio: o estrago pode atingir a roda. Em caso de furos, pneus em bom 
estado aceitam consertos sem problemas, podendo rodar ainda por muitos quilômetros. Mas 
fique atento: observe se o borracheiro utiliza ferramentas e materiais adequados. Nunca 
permita que ele retire o pneu com uma marreta, pois há o perigo de prejudicar tanto a 
estrutura do pneu quanto o aro da roda. No caso de estragos maiores, como um corte, o ideal 
é procurar o atendimento ao consumidor do fabricante do pneu. O conserto em borracharia 
pode gerar uma bolha e problemas futuros. Evite dirigir em alta velocidade, pois exige maior 
esforço da carcaça, provocando superaquecimento e acelerando o desgaste. Fazer curvas em 
alta velocidade forçam o atrito, causando desgaste excessivo nas laterais da banda de 
rodagem. Evite freadas e arrancadas bruscas, que favorecem o desgaste irregular. Subir e 
descer a guia da calçada pode causar cortes ou quebras na estrutura do pneu. Evite ao 
máximo esse tipo de manobra. Ao estacionar, não encoste a lateral dos pneus no meio fio. 
Esse procedimento pode resultar em separações na estrutura. Não estacione sobre óleo, 
solventes ou outros derivados de petróleo. O contato dos pneus com esse tipo de produto 
agride a estrutura do pneu e pode provocar um desgaste prematuro. Não rode com excesso de 
carga no veículo: pode haver deformação e quebra da estrutura dos pneus, além do 
comprometimento de todo o sistema de suspensão. Evite ao máximo impactos violentos em 
buracos ou obstáculos. Podem surgir bolhas ou mesmo haver a quebra da estrutura do pneu 
 
 
OUTRAS DICAS: 
 
1 - Se o seu carro possui ar condicionado, no inverno, acione-o por pelo menos trinta minutos 
no período a cada trinta dias. O sistema pode ficar com o funcionamento comprometido com 
a falta de utilização. 
2 - Ao fechar a tampa do capô, o ideal é soltá-lo a cerca de um palmo de altura. Evite apoiar-
se em áreas flexíveis para não amassá-la. 
3 - Nunca utilize palhas de aço para limpar os vidro de seu automóvel. Use limpa-vidros ou 
álcool com jornal, que não deixa vestígios de fiapos como o pano. 
4 - Se o vidro traseiro possui desembaçador, cuidado ao limpar a parte interna. Jamais utilize 
produtos abrasivos, nem encoste objetos pontudos ou cortantes, para não danificar os filetes 
de aquecimento. 
5 - Jamais pulverize a parte inferior do carro com querosene ou óleos minerais, 
procedimentos que são muito comuns nos postos de gasolina. Esse tipo de produto resseca as 
borrachas e acaba estragando lonas e pastilhas de freio. 
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6 - Se o veículo possuir catalisador, evite fazê-lo pegar no tranco. O combustível ainda não 
queimado pode se alojar no interior do equipamento, o que aumenta o risco de 
superaquecimento do motor. 
 
 
RECOMENDAÇÕES GERAIS: 
 
- Use sempre as medidas indicadas pelo fabricante do veículo, que são informadas no 
manual do proprietário. Tamanhos diferentes daqueles recomendados alteram o 
comportamento da direção, tornando o carro inseguro. 
 
- Prefira o desenho da banda de rodagem compatível com seu tipo de carro e uso. Não 
coloque pneus lameiros em carros que rodam basicamente no asfalto, nem dirija com 
pneus para asfalto na terra. 
 
- Não monte pneus com tamanhos e construções diferentes em um mesmo veículo: utilizar 
diagonais e radiais em um mesmo carro o tornará instável. 
 
- Para igualar o uso dos cinco pneus do carro (incluindo o estepe), faça um rodízio pelo 
menos a cada 10 000 quilômetros. Ele compensará as diferenças do desgaste, permitindo 
aumento de quilometragem e proporcionando boa estabilidade. 
 
 
À HORA DE BALANCEAR: 
 
 O primeiro sinal de que é preciso fazer um balanceamento das rodas é o aparecimento de 
trepidações no volante. Fique atento, também, a qualquer desgaste irregular dos pneus. 
Rodas desbalanceadas danificam os pneus, diminuindo sua vida útil. Além disso, provoca um 
grande desconforto em situação de uso, devido às trepidações que são transmitidas ao volante 
e ao sistema de suspensão (que também terá sua vida útil encurtada). Faça o balanceamento 
toda vez que trocar os pneus, quando fizer rodízio das rodas ou após fazer algum tipo de 
reparo no pneu ou na câmara. 
 
 
QUANDO FOR CALIBRAR: 
 
 Tenha sempre o cuidado de rodar com a pressão correta, pois a calibragem incorreta é o 
principal fator que diminui a vida útil dos pneus. A calibração deve acontecer semanalmente, 
sempre com pneus frios Calibre os pneus sempre que for pegar estrada. Excepcionalmente 
nessas condições, é aconselhável utilizar duas libras acima da normalmente recomendada. 
Aproveite a calibragem para certificar-se de que as válvulas não apresentam vazamentos e 
que estão com suas respectivas tampas, evitando a penetração de umidade no interior do 
pneu. Utilizar pressão abaixo da recomendada aumenta a área de contato do pneu com o solo, 
provocando rapidamente o desgaste nas laterais da banda de rodagem. Isso diminui a 
durabilidade, piora o consumo de combustível, superaquece os pneus e pode gerar quebras e 
separações dos componentes de sua estrutura. A pressão acima da indicada altera o contato 
do pneu com o solo, acelerando o desgaste no centro da banda de rodagem. Além disso, o 
supertensionamento da carcaça o torna mais suscetível a cortes, prejudica o conforto ao rodar 
e diminui a aderência. Não descanse o pé no pedal da embreagem enquanto dirige. Este é um 
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hábito muito comum entre os motoristas, mas que pode provocar a queima do disco da 
embreagem. Além disso, os rolamentos e o volante do motor podem ser danificados. 
 
 
FIQUE ATENTO AOS BARULHOS NO SEU CARRO: 
 
 Ao dar a partida, fique atendo a qualquer chiado semelhante ao jato de uma torneira. Em 
geral, esse ruído é provocado por um problema no bêndix do motor de arranque, que 
futuramente pode vir a afetar o induzido, o automático e a bobina de campo. 
 Quando for ligar o carro, barulho de peças batendo, associadas à trepidação deve significar 
que o escapamento ou os dispositivos que dão sustentação ao motor e ao câmbio, protetor do 
cárter, suporte do coxim e os próprios coxins apresentam problemas. 
 Os problemas de sustentação do motor ou do câmbio também podem ser percebidos por um 
tranco forte ao tirar o pé da embreagem, principalmente depois de engatar a primeira marcha. 
Um barulho semelhante a disparos ininterruptos de uma metralhadora, ao acelerar, indica que 
a saúde do motor não vai muito bem, pois está "rajando", como se diz popularmente. Vale 
lembrar que a lubrificação é absolutamente indispensável para a conservação do motor, 
portanto fique sempre atento ao seu nível e efetue as trocas na quilometragem recomendada 
pelo fabricante do veículo. Se você passar por buracos e ouvir ruídos de objetos soltos 
batendo, atenção. Se esses ruídos forem acompanhados de uma trepidação no volante e 
desgaste irregular nos pneus, provavelmente há algum problema na caixa de direção. Outra 
hipótese é que algum componente da suspensão esteja desgastado. Faça uma inspeção 
completa de todo o sistema. Se, ao pisar no freio, você escutar um chiado metálico de ferro 
contra ferro, está na hora de substituir as pastilhas de freio. 
 Se você perceber ruídos semelhantes a um bater de panelas, principalmente durante as 
partidas, o silencioso do escapamento deve estar solto ou quebrado. Pneus cantando em 
curvas são um indício de que o carro pode estar desalinhado. Isso pode acontecer quando 
passamos por buracos ou batemos o pneu no meio fio. Aindanas curvas, preste atenção se 
não há um ruído contínuo nas curvas fechadas. Se acontecer, pode ser um problema na junta 
homo cinética. Vale a pena prestar atenção no motor em marcha lenta. Um barulho parecido 
com o de uma máquina de costura indica que as válvulas de admissão e escape, localizadas 
no cabeçote, estão desreguladas. Nessa situação, o carro perde desempenho e consome mais 
combustível. Com o carro em movimento, preste atenção em qualquer barulho semelhante ao 
zumbido de um besouro. Esse tipo de ruído é sinal de um desgaste nos rolamentos da roda e 
aparece principalmente em alta velocidade. 
 
 
CORREIAS E FILTROS 
 
 Vamos agora dar alguns conselhos sobre alguns itens muito importantes também para a 
vida de seu motor... 
 
 
TROCA DO FILTRO DE AR: 
 
 Ele serve para evitar que partículas estranhas entrem nos cilindros junto com o ar. Em geral, 
os filtros são de papel tratado quimicamente. É como se eles fossem os responsáveis pela 
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"respiração" do motor, por isso é necessário trocá-los a cada 10 000 km ou de acordo com o 
prazo estabelecido no manual do proprietário. 
 
 
TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL: 
 
 Na alimentação por injeção utilizam-se filtros de combustível de papel, em geral colocados 
em linha ao longo da tubulação de passagem do combustível. No caso de motores a diesel 
empregam-se sempre um ou mais filtros alojados em recipientes que funcionam como 
decantadores. Trocar os filtros de combustível é necessário para manter o sistema de 
alimentação do motor limpo, evitando, por exemplo, o entupimento de bicos injetores e, 
conseqüentemente, falhas no funcionamento do carro. A troca deve ser realizada a cada 30 
000 km ou de acordo com o manual do proprietário. 
 
 
CORREIA DENTADA: 
 
 Deve ser verificada a cada 20 000 km se está bem esticada e se não apresenta rachaduras. A 
troca deve ser realizada a cada 50 000 km. 
 
 
CUIDADOS COM O CONSUMO 
 
 Se você não prestava muita atenção ao consumo de gasolina, é provável que, nos últimos 
dias, tenha mudado de atitude. Economizar passou a ser um hábito muito salutar, mesmo para 
quem, normalmente, não se preocupa muito com o assunto. Faça as contas: se você rodar 
cerca de mil quilômetros por mês e economizar 10%, no final de um ano poderá ter deixado 
de gastar mais de R$ 800,00. 
 
 
MANUTENÇÃO: 
 
 O primeiro passo para gastar menos combustível é cuidar da manutenção de seu carro. Um 
cuidado simples, como manter os pneus calibrados, pode ter reflexos imediatos no seu bolso. 
Pneus com pressão apenas uma libra abaixo do recomendado podem provocar um aumento 
de consumo de até 2%. Velas gastas e filtros de ar sujos são outros fatores facilmente 
controláveis e que têm muita influência no gasto de combustível. 
 
 
CUIDADO COM OS PREÇOS: 
 
 Procurar os postos mais baratos para abastecer é sempre uma boa política. Mas é bom 
lembrar que se for preciso rodar muito para economizar pouco, você vai acabar gastando 
mais do que poupa. Além disso, é bom desconfiar de ofertas mirabolantes; preços muito 
abaixo da média do mercado - mais de 10%, por exemplo - podem significar combustível 
adulterado. As margens de lucro na venda de gasolina são apertadas e ninguém consegue 
fazer milagres. 
 
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ALGUMAS SUGESTÕES SIMPLES PARA GASTAR MENOS COMBUSTÍVEL: 
 
• Se você tem mais de um carro, procure usar o mais econômico. 
• Planeje suas saídas e itinerários, procurando os caminhos mais curtos e evitando idas e 
vindas desnecessárias. 
• Tente resolver a maior parte possível de seus negócios e compromissos sem precisar ir à 
rua. 
• Procure sair nos horários de menor movimento. O pára-e-anda dos congestionamentos 
aumenta consideravelmente o consumo. 
• Não corra. Quanto mais rápido um carro anda, mais consome combustível (mas não ande 
mais lento que o fluxo, o que pode provocar acidentes). 
• Elimine todo o peso desnecessário. Há pessoas que têm o hábito de deixar coisas no 
carro, como livros e revistas velhas. 
• Sempre que possível, mantenha velocidade constante. A aceleração é a fase em que mais 
se gasta combustível. 
• Sempre que possível, evite usar o ar condicionado. Andar com ele ligado pode consumir 
até 5% a mais. 
 
 
DICAS PARA LIMPEZA 
 
 
LAVANDO: 
 
 Inicialmente esguiche bastante água sobre o carro, para remover a poeira. Misture 100ml de 
shampoo para carro de boa qualidade em 5 ou 6 litros de água, agitando até formar espuma. 
Com um pano limpo ou uma luva de lavar carros, comece a lavagem por ciam, ou seja, 
capota, capô, laterais, paralamas até chegar às partes inferiores, que é aonde se acumulam 
mais sujeiras. Procure lavar o carro por partes e enxaguar em seguida, evitando assim, 
manchas na pintura (remova toda a espuma). Por último lave rodas e pneus. Terminada a 
lavagem, enxugue bem com uma flanela ou pano, não se esquecendo de enxugar as partes 
internas das portas. 
 
 
POLINDO: 
 
 Antes de polir ou encerar, o carro deve estar lavado e livre de poeiras. O veículo só deve ser 
polido quando a pintura estiver "queimada", isto é, fosca. Neste caso, use massa para polir 
extra fina (Massa grossa é para uso profissional). Inicie, colocando com os dedos, pequenas 
quantidades de massa sobre a peça a ser polida. Em seguida, com estopa para polimento, 
espalhe bem, esfregando em movimentos horizontais, até obter o brilho desejado. Agora com 
uma estopa limpa ou flanela, dê uma limpada na parte polida. A tinta que sai na estopa 
durante o polimento, nada mais é do que tinta queimada que a massa removeu. Após polir o 
veículo é necessário encerá-lo para dar maior brilho e proteção ao polimento. 
 
 
 
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ENCERANDO: 
 
 Você deve encerar seu carro se a pintura estiver regular ou boa. Se estiver muito queimada, 
é necessário polir primeiro. A cera líquida é mais fácil de polir e remover. Comece 
espalhando bem a cera em pequenas quantidades com estopa ou esponja em movimentos 
circulares (encere uma parte de cada vez). Deixe secar e dê um brilho com uma flanela seca e 
limpa ou com algodão hidrófilo (apropriado para polimento). Repita a operação sempre com 
o lado limpo da flanela ou algodão até remove toda a cera e obter o brilho desejado. 
 
 
ACABAMENTOS: 
 
 Pneus: utilize apenas produtos derivados de glicerina, jamais passe derivados de petróleo 
nos pneus ou demais compostos de borracha. 
Painel: utilize um pano úmido limpo ou caso queira dar um brilho, passe silicone líquido com 
esponja macia. 
Vidros: é o último item na lavagem. Use limpa vidros ou uma solução de álcool (50%) e 
vinagre (50%) que serve para eliminar manchas e gordura. 
 
 
DICA: 
 
• Na lavagem, não utilize detergentes derivados de petróleo, sabão em pó ou saponáceos, 
tais produtos causam sérios problemas à pintura. 
• Nunca lave o carro sob sol ou com a lataria quente, bem como deixá-lo secar sob as 
mesmas condições. Você estará evitando manchas na pintura. 
• Nas manchas de óleo ou asfalto, esfregue apenas o local com uma estopa embebida em 
querosene e lave-o em seguida. 
• Faça o polimento sob a sombra. 
 
 
ERROS NA PINTURA 
 
 
 Já que você estava querendo mais dicas, resolvemos colocar uma ligada a pintura. 
E agora a bola da vez é Funilaria E Pintura. É bom lembrar que serviços de funilaria e pintura 
devem ser feitos em oficinas devidamente limpas. 
 
 
ESCORRIMENTO: 
 
 A tinta forma acúmulos em forma de um cordão. Isso se dá quando a aplicação é feita com 
a pistola de pulverização muito próximo à superfície a ser pintada, movimentos muito lento, 
excesso de tinta muito grossa ou uso de solvente inadequado. 
 Aguardar a secagemcompleta, lixar as partes afetadas e preparar a superfície, são alguns 
passos importantes para não formar acúmulos. 
 
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FALTA DE ADERÊNCIA: 
 
 Causa descascamento da tinta em forma de placas. É provocado pela limpeza inadequada 
de superfície a ser pintada, falta de lixamento da pintura original, uso de solventes não 
indicados ou aplicação de vernizes sobre base ressecada. A melhor maneira para não 
descascar é remover as camadas soltas, lixar e repintar conforme descrito na embalagem do 
produto. 
 
 
CASCA DE LARANJA: 
 
 Esse defeito deixa a pintura com aparência granulada e enrugada, semelhante a uma casca 
de laranja. 
 Descuidos na hora da aplicação, como realização da pintura em locais muito quentes, tinta 
muito grossa, falta de ajuste de pressão do ar na pistola de pulverização e vazão de tinta são 
os fatores que provocam esse defeito. Em casos mais simples, a correção pode ser feita após a 
secagem da tinta com aplicação da Massa de Polir n. 3. Em casos mais graves, aguardar a 
secagem completa, lixar até obter a superfície lisa e repintar. 
 
 
DIFERENÇA DE TONALIDADE: 
 
 Há diversos fatores que podem ocasionar diferença na tonalidade. Em primeiro, é bom 
lembrar que com o passar do tempo, a pintura original de fábrica sofre alterações na sua 
coloração, por ação da natureza ou por maus tratos. Por isso, é necessário acertar a cor na 
hora da repintura. Outro fator importante é o modo de aplicação. Os fatores a serem 
considerados são viscosidade e vazão da tinta, ajuste de pressão do ar na pistola, velocidade 
de aplicação, distância entre a pistola e a superfície e número de demãos. Mexer bem a tinta é 
o primeiro passo para evitar a diferença de tonalidade. Caso a cor ainda precise de ajustes, o 
acerto de tonalidade pode ser feito com o acréscimo de pigmento de tintas. 
 
 
MANCHAS DE CORES METÁLICAS: 
 
 Podem ser identificadas em função da concentração de alumínio em pequenas áreas. 
A falta de ajuste de pressão de ar, vazão de tinta, velocidade de aplicação, distância entre a 
pistola de pulverização e a superfície a ser pintada, quantidade de retardador adicionado à 
tinta e uso de solvente inadequado são as causas mais comuns para este defeito. Aguardar a 
secagem completa, lixar a superfície e repintar somente com tinta de acabamento, sem 
necessidade de aplicar o Primer, são providências para evitar as manchas nas pinturas 
metálicas. 
 
Rachaduras ( Quando a pintura apresenta riscos ou cortes profundos ) Causas : 
* repintura feita sobre base velha e já trincada; excesso de Primer ou massa; 
* aplicação de tinta sobre Primer inadequado ou aplicação de Poliuretano sobre superfície 
pintada com Laca Acrílica. 
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 A melhor maneira para evitar a rachadura é raspar as partes afetadas com Removedor 
Pastoso Glasurit, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme as instruções na 
embalagem. 
 
 
PINTURA QUEIMADA: 
 
 Quando a pintura fica fosca, sem brilho e com aparência ressecada. 
 É causado quando o veículo fica muito tempo exposto, é lavado com shampoo e sabão 
muito forte ou usado solvente inadequado. Recomenda-se polir com Massa de Polir N° 3. 
 
 
FREIO 
 
 O sistema de freios é o mais importante de um carro, e por isso merece atenção constante. 
Nos veículos mais antigos, usam-se lonas e tambores, nos atuais, pastilhas e discos. Seja qual 
for o sistema, porém, ele é sempre hidráulico, ou seja, é acionado por um óleo projetado para 
trabalhar em temperaturas pré-determinadas. Seguem os principais aspectos a serem 
verificados nos sistemas de freios. 
 
 
QUESTÃO DE TEMPO E CALOR: 
 
 A eficiência dos freios decai com o tempo e com a intensidade do uso. Por isso, muitas 
vezes se sente o pedal abaixar depois de se solicitar os freios com muita freqüência, como em 
descidas de serras. Isso indica que o sistema sofreu um superaquecimento: por causa do atrito 
entre as pastilhas e os discos (ou das lonas e os tambores), a temperatura passou do limite de 
tolerância - isso também pode ser devido aos freios estarem necessitando da substituição de 
um ou vários componentes. 
 
 
REVISÕES COM DATA MARCADA: 
 
 O ideal é estabelecer uma rotina de vistoria dos freios. Ela deve incluir toda a canalização 
que leva o óleo do cilindro-mestre, onde fica depositado, às sapatas, que acionam as pastilhas. 
Com os freios, todo cuidado é pouco e nunca há atenção em demasia. O nível do óleo do freio 
deve ser verificado semanalmente e trocado a cada dois anos - ou de acordo com a 
recomendação do fabricante. Quando está sujo, velho ou contaminado, o óleo do freio perde a 
capacidade de pressão e dificulta a frenagem, colocando em risco sua segurança. 
 
 
CUIDADO COM O AR: 
 
 Quando se troca o óleo, deve-se evitar a presença de ar na tubulação dos freios. Ele faz o 
pedal abaixar e reduz drasticamente a capacidade de frenagem. Muitas vezes, uma simples 
sangria do sistema (a retirada do ar) basta; ela é simples e rápida. Há óleos que resistem a 
temperaturas mais altas, mas são bem mais caros e desnecessários para o uso normal. 
 
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OLHO NA QUILOMETRAGEM: 
 
 As pastilhas devem ser verificadas a cada 10.000 quilômetros; a cada 30.000, verifique 
todo o sistema e regule o freio de mão. Preste muita atenção às borrachas de conexão dos 
condutos de óleo: se elas incharem quando o pedal é acionado, está na hora de substitui-las. 
Quanto à marca do óleo, siga as instruções do fabricante do seu carro (está no manual do 
proprietário); se não for possível encontrar a recomendada, prefira sempre as marcas mais 
conhecidas. 
 
 
LADEIRA ABAIXO: 
 
 Nunca desça uma ladeira em ponto morto; engrene uma marcha mais baixa (terceira é a 
mais indicada) para que ela contenha as rotações do motor e impeça o carro de ganhar 
velocidade. Assim, você estará poupando os freios do seu carro - e em muitos, casos, vidas. 
 
 
LUBRIFICAÇÃO 
 
 Uma das manutenções preventivas que o motorista deve fazer, para evitar problemas com o 
motor do carro, é a troca de óleo. Um lubrificante vencido força mais e aumenta o desgaste 
dos pistões. Por isso, ficar atento quanto ao nível do óleo e à data da troca são quesitos 
básicos para deixar o seu motor mais "redondo". 
 
 
TROCA DE ÓLEO: 
 
 A lubrificação consiste essencialmente em separar as superfícies de dois componentes em 
movimento relativo por meio de uma camada fina de óleo ou graxa, minimizando o atrito. 
Com o tempo essa camada diminui e o motor começa a trabalhar em alta temperatura. O 
prazo médio para efetuar a troca de óleo é a cada 5 000 quilômetros. 
 
 
TROCA DO FILTRO DE ÓLEO: 
 
 A função do filtro de óleo é reter todas as impurezas do lubrificante que está no motor. Por 
isso verifique-o sempre. 
 
 
CUIDADOS NA HORA DA TROCA: 
 
 A utilização correta de um lubrificante depende da indicação do fabricante, apresentada no 
manual do proprietário. É imprescindível que o motorista respeite o tipo de óleo que deve ser 
colocado no motor, principalmente com relação ao grau de viscosidade do produto. 
 
 
 
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE O ÓLEO SINTÉTICO E O MINERAL? 
 
 Os óleos minerais são extraídos da natureza por meio da separação de componentes do 
petróleo. Os sintéticos são fabricados em usinas de química fina, que permitem a projeção de 
características específicas mais adequadas, como, por exemplo, a resistência à oxidação e 
envelhecimento do poder lubrificante. 
 
 
NÃO É RECOMENDADO MISTURAR MINERAIS COM SINTÉTICOS? 
 
 Eles possuem diferentes poderes de solvênciae isso pode gerar depósitos no motor, 
desgaste das superfícies, vazamentos, aumento da corrosão e entupimento no sistema de 
lubrificação. Por outro lado, existem os óleos chamados semi-sintéticos. Neste caso, estas 
misturas são feitas na fábrica de lubrificantes, com controle de qualidade adequado para o 
carro. 
 
 
UTILIZO O MÉTODO TRADICIONAL OU O DE SUCÇÃO? 
 
 Antes da troca é necessário que o motor tenha permanecido pelo menos 5 minutos em 
funcionamento. Isso garante que as impurezas fiquem em suspensão e sejam eliminadas. No 
caso da troca por meio do bujão garante-se o esvaziamento quase total do cárter. Já as 
máquinas a vácuo fazem uso de sondas de sucção introduzidas no orifício da vareta de 
medição de óleo. Mas é interessante estar atento, pois cada modelo de motor exige uma sonda 
de comprimento e forma adequados ao formato interno do cárter. 
 
 
MILITEC-1 
 
 Gostaria de apresentar um produto que já é utilizado há algum tempo pela Marinha 
Americana e agora chega ao Brasil, que possui características únicas, sem similar nacional. 
Militec-1 é um líquido sintético de coloração dourada, com viscosidade similar aos óleos 
SAE-10. 
 Apesar de ser freqüentemente adicionado ao óleo, Militec-1 não é um aditivo, pois este 
não contém melhoradores de viscosidade, não possui partículas em suspensão, não altera a 
composição físico-química e nem os intervalos de troca de óleo. 
Isto quer dizer que ele pode ser utilizado puro ou misturado em qualquer tipo de lubrificante 
como óleo mineral, sintético, hidráulico, graxas, etc. Militec-1 é utilizado, inclusive 
misturado com o metanol, em competições de arrancada, para lubrificar a bomba elétrica de 
combustível e bicos injetores contra os efeitos altamente corrosivos deste tipo de 
combustível. 
 Isto porque Militec-1 é um composto altamente estável, que mistura com o óleo, mas não 
reage com este, utilizando-o apenas como veículo para chegar às superfícies metálicas e 
aderir a elas quimicamente, na presença de calor (adsorsão), saindo completamente do óleo, 
criando uma lubrificação permanente e protegendo esta superfície de atritos em 
aproximadamente 17 vezes. 
 Esta redução é tão visível, que logo após sua aplicação já se nota diferenças no 
comportamento do motor, com um funcionamento mais silencioso, mais "macio" e 
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principalmente, um aumento de potência e diminuição de consumos reais, comprovados em 
dinamômetro tanto para motores Diesel, quanto para motores a gasolina. Portanto este 
aumento de potência e redução de consumo são conseqüências de uma redução de atritos, 
aumentando drasticamente a vida útil do motor ou de qualquer outro componente mecânico, 
com resultados comprovadamente superiores a qualquer outro tipo de produto similar ou 
aditivo. 
 Portanto não se trata de um produto milagroso, é apenas um poderoso redutor de atritos que 
reage nas superfícies metálicas do motor, câmbio, diferencial, etc, mantendo uma lubrificação 
permanente e ideal, mesmo em casos de contaminação do óleo com solventes, gasolina, 
álcool, água, etc. 
 Inúmeros testes foram feitos e comprovam um aumento de 5% de potência em motores a 
gasolina ou álcool, 6% em motores Diesel e uma redução de até 4 décimos por volta em 
motores para Karts. 
 A redução do consumo de combustível está entre 8% e 10% em ambos os casos 
(gasolina ou Diesel). 
 Também se verificou uma diminuição da temperatura de trabalho em motores Diesel em 
9%. Todos estes dados foram retirados de um misto de testes em dinamômetro (por 
empresas sérias e sem nenhum interesse em beneficiar o produto) e de campo. Caso haja 
interesse, temos os laudos para comprovação. 
 As vantagens em alguns casos, chegam a ser superiores e mais em conta que um trabalho de 
remapeamento da injeção eletrônica. Em certos casos este aumento chega a 2% (contra 5% 
com a adição do Militec-1), a um custo em média 5 vezes maior e continuando imbatível no 
item consumo de combustível e proteção do motor. 
 Compare à outros produtos ou aditivos similares ou que prometem vantagens, pesquise ou 
peça comprovações reais sobre os benefícios mencionados. Nós mostramos porque temos 
comprovações tanto em laboratório, quanto em competições (é só perguntar para o pessoal 
que compete nas provas de Arrancada, Fórmula Truck, Baja 2000 e Karts, entre muitos 
outros) para se convencer dos benefícios obtidos com Militec-1. 
 Portanto, se for calculado o custo do produto em função dos benefícios, constata-se que só 
em economia de combustível, o produto apresenta um retorno bem maior que o investimento, 
lembrando ainda que por permanecer nas superfícies do motor, sua aplicação é feita a cada 
20.000 ou 500 horas, independente das trocas de óleo neste período, o que o torna 
totalmente diferenciado dos aditivos, que precisam ser adicionados a cada troca. 
 
Motores (Gasolina, Álcool, Diesel): Aplique 60ml por litro de óleo, a cada 20.000 km ou 500 
horas. Em condições severas dobre a quantidade (Trabalhos superiores a 5.000 RPM) 
Motores 2 Tempos ( Motos, Barcos, Jetskis, Karts ): Aplique 60ml por litro de óleo 2 
tempos. 
Câmbio Manual : Aplique 60ml por litro de óleo, a cada 48.000 KM ou 1.000 horas. 
Câmbio Automático : Aplique 30ml por litro de óleo, a cada 48.000 KM ou 1.000 horas. 
Diferenciais : Aplique 30ml por litro de óleo, a cada 48.000 KM ou 1.000 horas. 
Caixas De Redução e Compressores De Ar : Aplique 100ml por litro de óleo, na primeira 
aplicação. Posteriormente, 60ml por litro de óleo, a cada 1.000 horas. 
Sistemas Hidráulicos: Aplique 20ml por litro de fluido hidráulico, a cada troca de fluido. 
Outras Maneiras de Usar Militec-1 
 
 Aplique uma fina película de militec-1 diretamente sobre a peça metálica e “cozinhe-a” 
durante 30 minutos, a 80°C (Forno, Estufa ou por Indução) Para adicionar à graxa, aplique 
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15% de militec-1 ( Por Peso ). E misture de forma homogênea. Aplique várias gotas de 
militec-1 puro à ferramenta, em operações de corte de metais. 
 
 
BENEFÍCIOS DO USO DE MILITEC-1: 
 
• Reduz o atrito e, consequentemente, o desgaste. 
• Aumenta a potência usando a mesma energia. 
• Melhora a acomodação entre os anéis de pistão e as paredes do cilindro, resultando em 
melhor compressão. 
• Requer menos energia para dar a partida nos motores. 
• Reduz o calor gerado nas partes móveis em atrito. 
• Reduz a oxidação, a decomposição térmica e a corrosão. 
• Reduz a emissão de gases poluentes. 
• Permanece absorvido às peças, independente das trocas de óleo. 
• Mantém a lubrificação permanente em todas as superfícies metálicas. 
• Não afeta a viscosidade, nem as propriedades físico-químicas do óleo. 
• Não altera as tolerâncias de folga do equipamento. 
• Protege as peças inclusive no caso de contaminação do óleo por outros elementos 
(Gasolina, Diesel, Álcool, Água, Solventes, Poeira, ETC ). 
• Evita que contaminantes ( Borras, Vernizes, Carbonizações ) e partículas se depositem 
nas superfícies metálicas. 
 
 
OBSERVAÇÃO: EQUIPAMENTOS OU MOTORES QUE ESTEJAM COM DESGASTES 
ACIMA DA TOLERÂNCIA PODEM NÃO OBTER OS BENEFÍCIOS MENCIONADOS. 
 
 
APLICAÇÕES DE MILITEC-1: 
 
 Militec-1 pode ser aplicado em todos os tipos de equipamentos tais como: motores de todos 
os tamanhos, à diesel, gasolina, álcool, de dois ou quatro tempos; transmissões e diferenciais 
automotivos e industriais; compressores de todos os tipos, incluindo os de refrigeração; 
rolamentos; redutores; mancais; bombas; sistemas hidráulicos; correntes; armas; karts; 
jetskis; bicicletas; hobby modelismo; entre outros. 
 Militec-1 é também um excelente fluido de cortes para ferramentas de torno ou usinagem. 
Militec-1 funciona em qualquer lugar onde duas peças de metal se friccionam,sem alterar as 
tolerâncias de folga do equipamento. 
 
 
COMO FUNCIONA MILITEC-1: 
 
 Militec-1 simplesmente usa o lubrificante como um meio para chegar às superfícies 
metálicas em atrito e aos pontos críticos de calor dentro do equipamento. Chegando a esses 
locais, militec-1 sai completamente do lubrificante, e as moléculas de militec-1 fixam-se na 
superfície metálica (Absorsão*). Isso ocorre entre 38°C e 66°C, dependendo das condições 
de atrito e carga. O efeito dessa reação enrijece a superfície metálica (não a endurece) - 
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tornando-a aproximadamente 17 vezes mais resistente quando a reação se completa. Além do 
aumento da resistência da superfície metálica, militec-1 reduz drasticamente o atrito e o 
arrasto parasítico entre os metais. 
 
 
MOTOR CANSADO 
 
 Se o motor do seu carro estiver dando sinais de cansaço e começar fazer aquele barulho 
característico, não se desespere, uma medida preventiva pode ser tomada para atenuar o 
problema, ao chegar à hora da troca do óleo lubrificante, opte por um óleo mais grosso (20W 
50, por exemplo) e misture também um aditivo nele. Essa medida deve suavizar um pouco o 
barulho do motor, diminuindo a queima de óleo e até prolongar a sua vida útil. 
 Outra coisa que ajuda muito o motor, isso falamos porque testamos é o uso de militec-1, 
além de dar um ganho de potência, ainda aumenta a proteção sobre os metais em torno de 17 
vezes mais de resistência. 
 
 
PINTURA SEMPRE NOVA 
 
 Carros que ficam estacionados em lugares abertos e recebem raios solares constantemente, 
além do sereno, tendem a ficar com a pintura "gasta" antes do tempo. Pode-se amenizar o 
efeito do sol e do orvalho. 
 O melhor é encerar a pintura a cada dois meses ou, se preferir, a cada três lavagens. 
 
Lembre-se polir ou encerar demais acaba com a pintura do carro 
 
COMO ALARGAR OS PARALAMAS 
 
 Antes de fazer o processo, vale a pena levar o carro em uma loja que mecha com 
alinhamentos e mandar verificar se o eixo traseiro está deslocado, isso pode ocorrer e 
somente uma loja irá resolver este problema, quando isso acontecer à tendência é que pegue 
somente um dos lados no pára-lamas e não os dois. O Corsa já tem um leve deslocamento do 
eixo traseiro para o lado direito devido ao tanque de combustível. 
 Procure também verificar se você está utilizando rodas com off-set correto (diâmetro pneu 
+ roda e largura da roda), isso interfere muito, pois o Corsa tem a caixa de rodas (local onde 
fica roda/pneus por dentro do pára-lamas) muito pequeno. As especificações mais corretas 
para o Corsa são: 
 
• Rodas aro 14 polegadas até 6 polegadas de largura com pneus 175/70 
• Rodas aro 15 polegadas com 6 polegadas de largura e pneus até 195/50. 
• O off-set do Corsa é de 49 mm podendo variar no máximo 5 mm tanto + quanto -. 
• A furação é de 4 X 100 mm 
 
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 Se você estiver obedecendo estas medidas não terá problemas a não ser que o carro seja 
muito rebaixado! Para alargar os pára-lamas: 
 Consiga um macaco hidráulico, destes que usam em caminhonetes, aqueles de 2 toneladas. 
Pegue dois pedaços de madeira, que vão servir tanto pra calçar o macaco no fundo do pára-
lamas quanto pra colocar na borda de dentro do pára-lamas (isso vai fazer com que o macaco 
empurre igualmente o pára-lamas e não somente em um ponto que poderia trincar a pintura)... 
Tenha muita paciência e cuidado. O ideal é que tenha uma régua grande para medir a 
distância entre o pára-lamas e o fundo da caixa de rodas, com isso você vai afastar os dois 
lados do pára-lamas igualmente. Vamos para a execução do processo! 
 Levante o carro no macaco até deixar a roda solta, o ideal era colocar o carro em um 
tripé/cavalete para ficar mais seguro. Retire a roda. 
Retire a moldura do pára-lamas, é aquele arco plástico que é preso por porcas plásticas 
internas no pára-lamas. 
 Pegue a régua e tire as medidas da ponta do pára-lamas até o fundo da caixa de rodas, veja 
quantos cm tem para depois que você alargar voltar a medir para fazer igualmente no outro 
lado. 
 Pegue uma das madeiras que vai servir de calço para o macaco no qual vai ficar apoiado no 
amortecedor ou no fundo da caixa de roda (observe bem, pois a válvula de desacionamento 
bem como a alavanca de acionamento do macaco deve ficar voltada pra baixo e de uma 
forma que se possa movimentá-las sem problemas). Vá abrindo o macaco (use uma chave de 
fenda ou um pequeno pedaço de ferro para acionar a alavanca) até chegar próximo ao pára-
lamas, coloque a outra madeira em comprido para o macaco não marcar a lataria e trincar a 
pintura, o ideal é uma madeira que pegue de um lado a outro dentro do pára-lamas, com isso 
vai forçar igualmente todos os lados para fora. 
 
CUIDADO, quando você for abrindo o macaco, tome cuidado, pois você pode abrir demais e 
acabar danificando, amassando ou trincando o pára-lamas e ter que fazer uma funilaria. 
Lembre-se que você vai afastar poucos cm, tipo uns 2 cm. 
 Depois de ter alargado, meça novamente com a régua e veja quantos cm aumentou a 
distância e faça o processo do outro lado do pára-lamas. Agora você vai pegar os parafusos 
que prendem o arco do pára-lamas, pegue os dois parafusos que ficam na parte superior e que 
mais raspam no pneus. Lixe até desgastar um pedaço dele, cuidado para não lixar muito, veja 
antes o quanto você tem que tirar. Agora é só montar e colocar o pneu. 
 
 
PINTANDO AS RODAS 
 
 
O que a gente prentende...... 
 
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• Querosene e material de limpeza (pincel, trapos, mangueira...). 
• Lixa fina (320 ou mesmo 400). 
• Fita crepe, jornal e estilete 
• Tinta Duco automotiva ou similar (na cor que você desejar) 
• Compressor de ar com pistola de pintura. 
• Verniz automotivo (poliéster, bi componente ou similar) 
• Solvente para a tinta e o verniz (anjo) 
• Algumas horas de trabalho intercaladas em dias diferentes. 
 
 No meu caso eu queria fazer a noite e em casa; então optei por não desmontar os pneus, 
também existe a vantagem de não detonar a tinta na remontagem; mas se você tem a 
possibilidade de desmontar os pneus, isso facilita muito o trabalho, caso prefira fazer como 
eu; terá que mascarar todo o pneu. Comece limpando bem as rodas, tirando todo o resto de 
óleo e poeira existente; para isso o melhor ainda é limpar bem com um pincel e querosene 
para depois jogar água sobre pressão. Uma vez com as rodas já bem limpas; é importante 
"fosquear" a tinta antiga para que a nova tenha uma boa aderência; além disso se a roda 
estiver com arranhados essa é a hora de corrigi-los. Depois mascare todo o pneu usando a fita 
crepe e o jornal; comece isolando próximo as bordas com a fita crepe; e depois encape o 
restante com o jornal. 
 
 
 
 
 Dilua a tinta (foi usada a tinta Duco pela resistência e facilidade de uso) para que ela fique 
com uma consistência próxima ou leite, nem muito aguada nem muito grossa; dê uma 
peneirada (usando, por exemplo, meia feminina), e regule a pistola fazendo testes até atingir a 
intensidade desejada, essa primeira mão eu costumo deixar bem fraca, só para pulverizar 
mesmo assim eu garanto apenas uma base para a segunda mão; sem correr riscos de escorrer 
a tinta. Espere secar por algumas horas; e dê a segunda mão, faça isso quantas vezes forem 
necessárias até que a superfície esteja corretamente coberta de tinta (ATENÇÃO: não tenha 
pressa de cobrir tudo de tinta rapidamente. Isso pode causar problemas de pintura). Deixe 
então secar de um dia para o outro. 
 
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 Para dar um ar um pouco mais"profissional" e um acabamento melhor, nós resolvemos 
colocar alguns adesivos, tanto nas bordas, como no centro da roda, nesse caso nós fizemos 
num processo de impressão próprio, que garante a resistência ao tempo e a água; porém 
podem ser feitos adesivos plotados. 
 
 
 
 
 
 
 Para o verniz nós utilizamos a base poliéster; caso você tenha acesso ao verniz bi 
componente esse também é uma ótima alternativa, pois oferece resistência e "profundidade" a 
pintura. Basicamente o processo para passar o verniz é o mesmo da tinta; aplicando em várias 
camadas se garante uma boa cobertura e um acabamento legal, apenas atentem para passar 
uma camada mais "generosa" sobre os adesivos; assim ele ajudará a mantê-los protegidos, 
lembrando que essa camada generosa não deve ser aplicada de uma única vez, correndo o 
risco de escorrer a tinta. 
 
 
 
 
 
 Novamente espere secar de um dia para o outro; e caso seja necessário você pode dar uma 
boa polida em toda a roda. Depois disso retire o jornal e a fita crepe, caso algum resto de tinta 
tenha atingido o pneu, limpe com o solvente e depois enxágüe com bastante água. E pronto as 
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rodinhas estão pintadas. Caso tenha tirado os chumbos de balanceamento, não esqueça de 
fazer esse serviço novamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 Na hora de remontar as rodas no carro; aproveite para dar uma geral nas pinças e tambor de 
freios, nesses casos é importante limpar bem antes de pintar; e para as pinças as tintas 
resistentes a alta temperatura são as melhores; porém eu já usei e várias vezes tinta 
automotiva em spray e nunca tive problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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LAVANDO AS RODAS 
 
 Bom, quando tiver um tempo, em vez de lavar o carro, lave só as rodas. Se for tipo a Momo 
Sport ou a TSW VX-1, que são cheias de curvinhas e locais onde a sujeira gruda mesmo, dá 
um trabalho meio grande. 
 Primeiro de tudo, com uma mangueira ou Compressor de água, dê várias esguichadas para 
tirar a sujeira mais grossa. Num balde, dilua sabão neutro automotivo na água, se puder, use 
aquele Limpador Universal da Grand Prix, depois com a esponja tire a sujeirada toda. Bom, 
tirar a sujeira todo mundo sabe. Limpe até a parte de trás das rodas. 
 Depois de toda a sujeira retirada, dê várias jatadas de água, tire todo o sabão. Seque as 
rodas totalmente. Pegue uma cera de uso automotivo ( de preferência para ceras com anti-
aderente), encere as rodas como se estivesse encerando a lata do carro. Deixe a cera secar um 
pouco, só depois use um pano macio, seco e limpo para retirar o excesso de cera e dar o 
polimento. 
 Nas próximas lavagens vai ser mais fácil de tirar a sujeira das rodas, de uns 3 em 3 meses 
vale a pena encerar as rodas. 
 
 
 
 
RECEITA PARA FAZER "PRETINHO" PARA OS PNEUS 
 
A receita é simples. Para fabricar 1 litro de pretinho: 
• 500 Ml de Glicerina (Glicerina se compra em qualquer farmácia) 
• 250 Ml de Água (só para engrossar a mistura) 
• 250 Ml de Álcool (álcool comum, usado em casa, serve para diluir a glicerina). 
 Misture tudo, aplique no pneu usando um pincel ou uma esponja. Sempre antes de usar, 
chacoalhe bem. O resultado fica ótimo, o pneu parece novo e brilhante, fica melhor que 
qualquer tipo de pretinho que o pessoal usa por aí. Pode ser usado também para deixar os 
tapetes de borracha do carro bem pretos. 
 
 
 
 
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COMO PINTAR AS PINÇAS DE FREIO 
 
 Fui trocar as pastilhas de freio e me perguntei: porque não aproveitar e pintar as pinças de 
vermelho? O material utilizado foi: 
 
• Uma lata de spray preto para alta temperatura. (preto porque eu já tinha em casa) 
• Uma lata de spray automotivo vermelho ou da cor de sua preferência 
• Chave Allen 7 
• Chave Allen 10 
• Alicate 
• Papel e fita crep para "empapelar" 
 
Retire a roda e remova grampo puxando para trás as pontas indicadas pelo circulo vermelho. 
 
 
 
 Com a chave allen 10 remova os parafusos indicados na primeira foto abaixo, isso fará com 
que a pinça inteira se separe do disco. Tire a tampa do "pino" preto da segunda foto e 
desparafuse com a chave allen 7, com isso a pinça ficará em duas peças. Lave com água e 
detergente. 
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 É possível desconectar a peça maior do carro, mas isso implica que depois de montado é 
necessário sangrar o sistema de freio. Eu optei por empapelar e pintar no local para evitar dor 
de cabeça. Passe uma de mão da tinta para alta temperatura e depois de seco pinte quantas de 
mão for necessário na cor que você escolheu, espere 12 horas para secar ou o indicado nas 
instruções da tinta. 
 
 
Monte e veja o resultado... !! SHOW !! 
 
 
OBS: Usamos nesse exemplo um Corsa. Para outros carros o princípio é o mesmo. 
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COMO DEIXAR O CAPÔ IGUAL AO DOS CARROS DE 
ARRANCADA 
 
 Muitos gostam do visual dos carro com o capo levantado que aparecem nas arrancadas, mas 
pensam que é preciso de alguma adaptação para isso, mas estão enganados é simplesmente 
tirar e colocar um parafuso para conseguir esse efeito. (Este efeito foi testado em carros da 
família Gol Geração 1, 2 e 3) e nos Passat antigos. 
 
 
Na explicação as referencias: 
P = PARAFUSO 
 
 
Visão geral e tudo original 
 
Retire o P2 
 
É preciso soltar um pouco o P1 para 
deslocar o capo 
 
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Após levantadas coloque o P2 no antigo 
local conforme a foto 
 
Basta fazer o aperto total do P2 e P1 
 
A barra do capo fica apoiada no P2 
 
Agora olhe o resultado ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Pintando as Lanternas 
 
Antes...... 
 
 
 
 
 
 
 
Depois...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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MATERIAL 
 
• Solvente e material de limpeza (pincel, trapos, mangueira...). 
• Verniz vitral vermelho vivo e fumê. 
• Fita crepe, jornal e estilete. 
• Tinta Duco automotiva ou similar (na cor que você desejar) 
• Compressor de ar com pistola de pintura. 
• Verniz automotivo (poliéster, bi componente ou similar). 
• Solvente para a tinta e o verniz (anjo) 
• Algumas horas de trabalho intercaladas em dias diferentes. 
 
 
 
 
 Limpe bem as lanternas, mas bem mesmo. Cuidado para não usar produtos fortes como 
solventes ou algo assim, pois eles derretem o plástico das lanternas. Depois faça o isolamento 
das áreas que você não quer pintar (usando fita crepe e jornal), se você preferir, retire-as do 
veículo é mais garantido. Novamente limpe as lanternas para ter certeza que não ficou 
nenhuma impureza ou oleosidade. 
 
 
 
 
 Veja se a consistência da tinta está legal para aplicar via pistola, faça alguns testes antes de 
aplicar sobre a lanterna. Normalmente o verniz vitral já vem na consistência ideal para esse 
uso,mas se você perceber que ela está muito grossa, dilua com solvente (pode ser thinner ou 
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água raz). Depois vá aplicando em camadas finas para não correr o risco de escorrer a tinta, o 
melhor é primeiro aplicar várias camadas na área a ser mudada de cor (o pisca e luz de ré) e 
depois aplicar mais algumas camadas em toda a lanterna, assim a cor fica mais uniforme. 
Espere sempre alguns minutos entre camadas e depois deixe secar por meia hora. 
 
 
 
 
 
 
 Para dar um ar um acabamento um pouco melhor; nós aplicamos o mesmo verniz vitral, 
mas agora fumê, nas bordas fazendo um pequeno "degradê" assim a lanterna fica com um 
pouco mais de "profundidade", mas não marcamos muito, foi realmente só para dar um 
acabamento um pouco diferenciado. Para isso, o procedimento de pintura é o mesmo, apenas 
regule a pistola para ter um "leque" um pouco menor e vá aplicando a tinta do jornal para a 
lanterna aos poucos até atingir o visual desejado. Espere secar por mais 30 min, antes de 
aplicar o verniz. 
 
 
 
 
 
 Para o verniz nós utilizamos a base poliéster; caso você tenha acesso ao verniz bi 
componente esse também é uma ótima alternativa, pois oferece resistência e "profundidade" a 
pintura. Basicamente o processo para passar o verniz é o mesmo da tinta; aplicando em várias 
camadas se garante uma boa cobertura e um acabamento legal, é importante aqui passar um 
verniz de boa qualidade e numa boa quantidade; pois o verniz vitral tende a desbotar com o 
tempo e o verniz superficial irá ajudar a mantê-lo por mais tempo. Caso após o verniz 
começar a secar, a lanterna também começar a "esbranquiçar" ou "fosquear", não se 
preocupe, deixe o verniz secar bem (algumas horas) e depois faça o polimento, assim o brilho 
voltará de maneira intensa. 
 
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FAZENDO UM FAROL MÁSCARA NEGRA + DEEP BLUE 
 
 
 
O QUE VOCÊ VAI PRECISAR: 
 
• Chave Philips e fenda. 
• Chave de boca 10 mm e 7 mm (não tenho certeza) 
• Soldador elétrico 
• Furadeira ou dremel 
• Fita crepe e estilete 
• Secador de cabelo 
• Tinta spray (preto fosco ou na cor que você preferir) 
• Tinta vitral + compressor/pistola 
• Led alto brilho + resistor 
• Uma tarde de trabalho. 
 
 
1- RETIRE O PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO 
 
 Para isso você deve retirar os parafusos (7 mm) das caixas de rodas, são 3 de cada lado, para 
facilitar o trabalho você pode retirar as rodas ou simplesmente "macaquear" o carro. Depois 
retire os parafusos (Philips) que fixam o pára-choque por baixo (2 parafusos), e então retire 
os outros parafusos Philips que prendem o pára-choque e a grade junto ao compartimento do 
motor. Último passo é puxar o pára-choque para frente, pois eles possuem encaixes laterais. 
 
 
 
 
 
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2- RETIRE OS FARÓIS 
 
 
- 3 parafusos 10 mm, também retire todas as lâmpadas. 
 
 
 
 
 
3- RETIRE A LENTE DO FAROL 
 
 Agora você precisa de um secador de cabelos bem forte; se o sol ajudar, você também pode 
deixar o farol no sol por algum tempo antes de mexer; vá aquecendo as bordas da lente e com 
a chave de fenda procure ir abrindo. ATENÇÃO com as travas plásticas, elas quebram com 
facilidade.... Apenas as force o suficiente para desencaixar e quando tiver certeza que a cola 
(massa preta) já está mole com o calor. Depois que você conseguir descolar o suficiente para 
ter uma "pega", vá aquecendo e soltando a cola aos poucos. 
 
 
 
 
 
4- DESMONTE O FAROL 
 
 Provavelmente a máscara saíra junto com a lente; nesse caso separe ela da lente, procure 
não pegar com a mão suja nas áreas espelhadas. Depois retire também o arco que cobre a 
lâmpada do pisca (encaixe), assim o farol estará todo desmontado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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5- PREPARANDO PARA PINTURA 
 
 Faça uma máscara com a fita crepe na área onde você não deseja pintar; nesse caso nós 
deixamos à lente do pisca bem atrás, se você pintar tudo perderá muito da luminosidade do 
pisca. Limpe bem a área a ser pintada; principalmente nas áreas onde você tocou os dedos 
(oleosidade). 
 
 
 
 
 
6- PINTANDO 
 
 A maneira mais fácil de se fazer em casa; é usar tinta em spray, aqui usamos a Colorgin 
preto fosco, mas você pode escolher a cor que achar melhor e caso tenha acesso a pistola ou 
aerógrafo as coisas ficam ainda mais fáceis. O segredo da pintura aqui é não ter pressa para 
dar a cobertura; mantenha a latinha numa distância de 15 a 30 cm da peça; e procure passar a 
primeira mão só para "sujar" a peça mesmo, sem pressa de cobri-la com a tinta, procure dar 
um tempinho para que a tinta seque e depois de quantas mãos forem necessárias até que a 
peça fique toda coberta de tinta. ATENÇÃO se você quiser pintar muito rápido, as chances 
de a tinta escorrer são grandes e seu trabalho vai por água abaixo. Nesse caso; como o carro 
era preto, tinha pára-choques modelo 2003 (com lugar para os faróis) de neblina, mas não 
tinha esses faróis nós aproveitamos o pára-choques desmontado para passar um tinta na parte 
plástica aonde iriam os faróis de neblina, assim a impressão final será de uma outra peça, não 
chega a passar por um farol; nem é essa a intenção, mas dá mais valor ao pára-choques. . 
 
 
 
 
 
 
7- FAZENDO A ILUMINAÇÃO AZUL 
 
 Como a intenção era deixar o farol bem escuro, nós optamos por colocar uma iluminação 
extra acionada junto à meia luz, mas na área do pisca lateral; para isso usamos um led de alto 
brilho azul. Esse led você pode comprar em uma eletrônica que possua grande variedade de 
peças, peça por led de alto brilho.... E diga que você irá usar 12 v, pois aí ele já vai lhe 
fornecer um resistor que terá que ser usado em conjunto com o led. . 
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 A preparação do led é simples; solde o resistor em uma das extremidades (existe diferença 
entre positivo e negativo, portanto faça testes antes de soldar para ver se está acendendo 
corretamente), depois solde uma fiação para que você possa fechar o farol já com o led 
instalado dentro. 
 Para instalar o led; pegue a cobertura da lâmpada de pisca original e simplesmente cole a 
fiação do led na posição indicada na foto; assim ele iluminará o espelho (parte que você 
isolou antes de pintar a máscara negra); faça os furos necessários para passar a fiação do led 
para fora do farol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTANDO AS LENTES 
 
 Para deixar o farol mais escuro. Pode-se pintar um pouco as lentes com verniz vitral; nós 
fizemos isso com a cor preta misturada com muito pouco de azul; porém tenha cuidado, esse 
tipo de pintura poderá prejudicar a iluminação dos faróis, não se deve exagerar, no nosso caso 
nós apenas colocamos um pouco de "degradê" de cima para baixo. Criando uma sombra e 
escurecendo mais o farol na parte superior e na área do pisca. Nas fotos abaixo você poderá 
ver as lentes antes e depois desse degradê. 
 
 
 
 
 
REMONTANDO O FAROL. 
 
 Inicie pela máscara, monte o protetor da lâmpada do pisca já com o led instalado; e passe a 
fiação para trás da máscara, depois monte a máscara na carcaça e passe a fiação também 
através dessa (fazendo um pequeno furo). Em seguida aqueça as bordas da carcaça; retire 
excessos da cola preta da lente e reinstale-a, tendo o cuidado de ir aquecendo e fixando ela a 
carcaça da maneira correta (encaixes) procure fazer isso vagarosamente