Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
CONSTRUCCIÓN EN SECO (I) CONSIDERACIONES PARA DIVIDIR UN ESPACIO INTERIOR: 1.- Limpiar completamente el área a intervenir, retirando o reubicando los diferentes elementos que originalmente hacen parte del espacio considerado, esto implica que aquellos que se dejen harán parte de uno de ellos, esto para que por ejemplo no quede el apagador de la luz de un espacio en el otro o viceversa. Si se desean ejecutar algunas nuevas instalaciones eléctricas hidráulicas u otras es mejor hacerlas antes de colocar la nueva división. 2.- Para construir un muro seco (drywall), se utilizan algunos elementos de fijación que obligatoriamente deben penetrar en los sustratos de apoyo, por lo tanto no deben existir tuberías u otras conducciones o elementos que se puedan afectar con este hecho. 3.- Se recomienda proteger con papel o plástico aquellos elementos expuestos a los salpiques de masillas, lijaduras, pinturas, que durante el proceso constructivo y se afecten con ello. PASO 1 (área limpia y preparada para intervenir) CONSTRUCCIÓN EN SECO (I) 4.- Teniendo el conocimiento del sitio donde se desea levantar la división (tabique o muro), se debe certificar que este sector se encuentre nivelado y aplomado, si no es así, se deben buscar o aplicar los correctivos (acuñar, remasillar, repañetar, demoler, etc.) necesarios para lograr una superficie adecuada 5.- Con el uso de instrumentos de medición, nivelación y trazado (metro, nivel de gota o laser, plomada y tiralíneas o cimbra de tizas en color) se marcan dos líneas paralelas y separadas entre sí, en la medida del ancho del bastidor a usar. Algunos instaladores solo trazan una línea de guía que obliga a tener más cuidado al instalar para saber si esta representa el paramento externo o interno. IMPORTANTE 1: Previamente a estas acciones se ha debido ejecutar un plano del tabique y contado los elementos y materiales necesarios para su debida construcción tales como: Canales, parales, placas, tornillos, anclajes, cintas, masillas, lijas, pinturas, y todos los materiales, equipos, herramientas y protectores personales necesarios para esta labor (proyecto, cálculo y cantidades de obra). PASO 2 (demarcación del bastidor) CONSTRUCCIÓN EN SECO (I) 6.- Colocar las canales (inferior al piso y superior al techo o cielorraso) sobre las guías preestablecidas, utilizando los elementos o anclajes de fijación apropiados al sustrato de apoyo, los cuales pueden ser clavos de acero, tornillos, anclajes colapsibles, chazos plásticos etc. Las fijaciones se deben colocar cada 30 o 40 cm aproximadamente y en forma de zigzag para darle mayor estabilidad a la canal La grafica adjunta muestra la importancia de una correcta nivelación y aplomado del trazado previo, esto garantiza que la división quedara perfectamente aplomada y nivelada, evitando malos resultados y dificultades en la aplicación de los diferentes acabados que se determinen para el tabique. IMPORTANTE 2: La CANAL horizontal, es para este caso el perfil metálico en forma de C liso o rolado que se utiliza para servir de receptáculo y unión a los PARALES verticales, que conforman el bastidor. Las canales y parales tienen una relación de medida que permite que la canal aloje exactamente al paral en su interior si no es así, puede suceder que no encajen o queden con demasiado juego. PASO 3 (colocación de la canal horizontal inferior y superior) CONSTRUCCIÓN EN SECO (I) 7.- Insertar los parales verticales en las canales horizontales inferior y superior, teniendo en cuenta que es más fácil meter todos los parales uno detrás de otro y luego correrlos a su sitio determinado por la modulación de diseño (distancia que debe dejarse entre ejes de uno al otro y las más usuales son cada 30,5 – 40,7 – 48,8 y 61 centímetros aproximadamente). Con esta recomendación se evita que muy posiblemente el último paral contra un muro no tenga la posibilidad de inclinación para ser insertado en las dos canales. IMPORTANTE 3: Es recomendable insertar los parales inclinados y rotados, con lo que se facilita su posicionamiento vertical. Los parales verticales y bloques de accesorios utilizados para fijar las cajas de electricidad u otros elementos del diseño, se fijan a la canal con un tornillo por paramento y se utilizan los auto perforantes o punta aguda #7*7/16” a 8*9/16 tipo estructura o 8*1/2 u 8 x3/4” cabeza de lenteja o extraplana y según cada caso de diseño y constitución del bastidor. Basicamente los tornillos tipo estructura se usan cuando el emplacado es con placas de cartón yeso y los tornillos de cabeza extraplana cuando el emplacado es con placas de fibrocemento o madera OSB PASO 4 (colocación de parales verticales y bloques de accesorios (sección de canal para fijaciones) CONSTRUCCIÓN EN SECO (I) 8.- Para una correcta colocación de conductos eléctricos, de comunicaciones o de instalaciones hidro sanitarias y otras de fijación, se deben colocar los parales de tal forma que sus perforaciones (punch) queden alineadas, facilitando de esta forma el paso de tuberías entre ellas. Cuando se exige el paso de un conducto o tubería de mayor diámetro que la perforación del paral, se debe agrandar el hueco y colocar además un parche en lámina del mismo calibre del paral, perforado con el diámetro necesario y fijado con 4 tornillos tipo estructura de #7x7/16”como refuerzo Para fijar las cajas u otros accesorios o para dar un punto de fijación de mayor resistencia, se colocan puentes entre parales o BLOQUES, construidos generalmente con secciones de canal, las que mediante unos cortes que permitan la formación de aletas se fijan con tornillos a los parales. IMPORTANTE 4: Es recomendable colocar los parales verticales en el mismo sentido de de su abertura, esto se representa como una colocación CCCCC en algunos casos la colocación de un bloque exige un cambio y esto se puede representar a CCDBCC y para la gráfica CCCBC PASO 5 (colocación de conducciones especiales) CONSTRUCCIÓN EN SECO (I) 9.- El emplacado es la actividad relacionada con la colocación de las placas de cerramiento de la división en sus dos paramentos y que pueden ser de diferentes materiales, entre ellos los más usados son: placas de cartón yeso o yeso piedra, placas de fibrocemento, placas de madera aglomerada MSD, OSB o terciadas (triplex). El emplacado y dependiendo del diseño y características de la división o tabique, puede ser perpendicular (paralelas a los parales) u Horizontal (perpendicular a los parales) y colocadas alternadamente, esto para evitar que las juntas de un paramento se enfrenten a las del otro y se tenga menos resistencia en el tabique. Las placas se fijan con los tornillos apropiados a cada material de emplacado así: Para fibrocementos usar tornillos con o sin aletas, avellanantes y autoperforantes, para Yeso el cabeza de trompeta o drywall y para madera los de hilos más separados se usan en promedio 32 a 36 tornillos por placa según la modulación (C/61cm, C48,8cm, C/40,7cm) IMPORTANTE 5: Para emplacar con Fibrocementos, los perfiles del bastidor metálico deben ser calibre 24 para una altura de 3 Mt o 20 en las mayores, los calibres 25, 26 son usados para placas de yeso y madera. Al emplacar en fibrocemento, deben dejarse dilataciones de mínimo 3 mm entre placas. PASO 6 (emplacado) CONSTRUCCIÓN EN SECO (I) 10. En la etapa final del emplacado o cierre deben quedar definidas las salidas de instalacionesy marcados o referenciados los puntos reforzados del bastidor si los hay, que son aquellas áreas donde se pueden instalar colocar elementos con cierto peso por ejemplo las bases metálicas para un TV, un calentador de agua, un aire acondicionada etc. IMPORTANTE 6: Para todos los emplacados, independientemente del material utilizado, es necesario dejar una dilatación de 5 MM como mínimo entre las placas y el piso y techo, con lo que se obtiene un espacio para el tratamiento de la junta entre estos diferentes materiales No deben aparecer tornillos con la cabeza por fuera, floja o demasiado incrustada así como un correcto aplomado de las placas y una superficie lisa y nivelada. En algunas construcciones se hace necesario colocar material fono absorbentes para logra aislamientos acústicos y térmico e inclusive un tratamiento especial contra vibraciones, que cuando están presentes y no se controlan, pueden aflojar las fijaciones y afectar el tabique. PASO 7 (cierre del emplacado) CONSTRUCCIÓN EN SECO (I) 11. Para el tratamiento de juntas y superficies se utilizan cintas y masillas que estando secas se lijan y resellan para obtener superficies lisas y parejas. Generalmente las placas de cartón yeso tienen sus bordes rebajados para que al colocar dos placas continuas quede un espacio para la cinta y la masilla, en el caso de las placas de madera y FC que no disponen de esta inclinación, estas se deben hacer manualmente con el uso de una lijadora de banda o cepillo, si se utiliza una pulidora para esta labor que genera mucho polvo, que es nocivo para la salud, se deben tomar las medidas necesarias para mitigar este efecto. Las placas de FC y OSB, deben ser masilladas en toda su área si se desea lograr una superficie completamente lisas, ya que estas placas presentar cierta textura que es copiada por las pinturas de recubrimiento. Estos tabique permiten ser acabados con pinturas acrílicas, alquídicas, de aceite, epóxicas etc. y recibir materiales de textura, enchapes y papeles. Para pegar enchapes se utilizan los morteros de pega (Mix /Max) recomendados. IMPORTANTE 7: No olvide que estas instrucciones que elabore son mi experiencia y estudio personal y que no se constituye un método científico y perfecto, por lo cual solo debe servirles de guía. PASO 8 (Preparación de las superficie) (ADJUNTO AL CAPITULO I del manual ETERNIT SCS) CONSTRUCCIÓN EN SECO (II) PARTE 1 DE 3 Los muros o tabique de construcción en seco y que no son estructurales, pueden ser de varios tipos y con diversas funciones. Podemos clasificarlos así: 1.- POR SU UBICACIÓN EN LA EDIFICACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO DPE Todos sus paramentos se exponen al exterior Muros de un estacionamiento abierto, muros de un cerramiento de jardín, antepechos de terrazas PEI Muros con un paramento al exterior y otro al interior de la edificación Fachadas, culatas laterales DPI Muros en que todos sus paramentos están al interior Tabique de división de habitaciones y otras áreas interiores PEH Muros con un paramento al exterior y el otro expuesto a un área húmeda Muro de fachada de una sala de baño DPH Muro interiores con sus dos paramentos expuestos a áreas húmedas Muro de división entre salas de baño, cocinas o áreas de lavado de ropas PIH Muro interior con un paramento expuesto a un área húmeda Muro de división entre una habitación y una sala de baño DPF Muros con doble paramento expuestos a posible acción del fuego Muro de división entre dos cocinas o áreas de hornos PFE Muros con un paramento al exterior y otro expuesto a posible acción del fuego Fachada de un área de cocina DPG Muros que exponen sus dos paramentos a posibles impactos Muros para usos escolares, deportivos o lúdicos PGI Muros de fachada expuestos a posibles impactos Muros de fachadas cercanos a áreas de juego o estacionamientos PGH Muros de fachada expuestos a posibles impactos y a un área húmeda en su paramento interior Muros exteriores de una sala de baño cercana a un área generadora de proyectiles o movilización de mobiliario *Paramento: cada cara de un muro Como pueden observar esta clasificación se hace dispendiosa pero necesaria para poder nominar el tipo de muro adecuado, de lo contrario podemos utilizar un muro típico que puede quedar excedido de especificación en unas áreas e insuficiente o inadecuado para otras. Se puede decir que a diferencia de las mamposterías húmedas, los muros secos son especializados para cada aplicación constructiva. Los materiales fono absorbentes, aislantes u otros cuando hacen parte de estos tipos de muros, los convierten en especializados para las funciones de aislamiento térmico, acústico u otros. CONSTRUCCIÓN EN SECO (II) RH = Resistente a la Humedad, RF = Resistente al Fuego Escrito por Arq. ALBERTO DOMÍNGUEZ E. (dra) 081009 CONTINUARÁ. CONSTRUCCIÓN EN SECO (III) PARTE 3 DE 3 PATOLOGIAS DE LOS MUROS Las construcciones en seco (drywall) se caracteriza por su bajo peso, poco desperdicio, por ser un método de construcción acelerado y por la cantidad de personas inexpertas e improvisadoras que se dedican a su uso y aplicación, esta irresponsabilidad ha creado en el colectivo de promotores e inversionistas un gran temor en su implementación y aparece el concepto por supuesto herrado, de que las construcciones en seco son construcciones efímeras o bellezas de un solo día. Particularmente en lo relacionado a los muros tenemos quizás el mayor argumento de estos detractores; Abombamientos, agrietamientos, dilataciones no previstas, desprendimientos, desgaste anticipado de acabados e inestabilidad entre otros, factores estos que inducen a pensar en el síndrome del edificio enfermo. Es en realidad el sistema de construcción en seco efímero? Para establecer este señalamiento debemos entender que es una construcción efímera. Para muchos un castillo de barajas o de arena lo son y señalo ahí la experticia de aquel que puede realizar con simples barajas o con las arenas del mar obras que impactan nuestra retina y dejan en ella un huella de la capacidad humana para crear belleza, a pesar de ser obras que con el menor movimiento y a la subida de la marea terminan y desaparecen. Otra construcción efímera derivada de la arquitectura temporal o efímera es aquella que se dispone para mostrar productos tangibles o no y en armazones teatrales o tarantines políticos que cumplen su objetivo a pesar de su corto tiempo de vida., tales como los stands feriales y los montajes de concierto o demagogia Es pues claro que una obra de construcción cuyo ciclo de vida sea menor del esperado y que su comportamiento muestre deterioro e inestabilidad, no puede ser considerada efímera. Mas bien, lo que se muestra es una mala o inadecuada utilización de los materiales, una deficiente o ignorante mano de obra con responsabilidad de los directores de la misma, un desacuerdo entre el diseño arquitectónico y el sistema constructivo y principalmente la carencia de una idónea interventoría. Las patologías presentes en las construcciones en seco y en especial en los muros, no inducen a lo efímero, creo que señalan los errores cometidos en la ejecución de la obra, la incorrecta utilización de los métodos dispuestos, el uso de materiales inapropiados o de bajas especificaciones, el desconocimiento de los factores externos físicos y ambientales la falta de mantenimiento y la premura. Si no corregimos esto, veremos morir muy pronto nuestras obras. ERRORRES QUE SE COMETEN Y QUE CAUSA PATOLOGIAS En muros construidos únicamente con placa de FC autoclavado A.‐ Inadecuados usos en los espesores de placas Ejemplo 1. FACHADAS CON RECUBRIMIENTO Para un muro de fachada con acabado enmasilladoy pintura, o de recubrimientos acrílicos de textura o enchape de cerámica lajas de piedra o tabletas de ladrillo, 14 o más milímetros de espesor generan demasiado peso, 8 milímetros o menos causan deformaciones por baja resistencia a los agentes atmosféricos y poca capacidad de carga, lo usual es usar 10 MM Ejemplo 2. MUROS INTERIORES DE HASTA 3M DE ALTO Para muros interiores planos y que no sean estructurales, lo recomendado es usar placas de 8 MM., dejando las dilataciones correspondientes entre placas, placa piso y placa techo o losa de entrepiso, que debe ser como mínimo de 3 mm entre placas y de 6 mm las demás. No dejar estas dilataciones o juntas de construcción para ser tratadas posteriormente, presentara en el muro defectos y en corto tiempo, póngale la firma. B.‐ Dilataciones entre placas y otros sustratos Esta es la patología más común conocida y en ella sí que intervienen un sin número de factores que entre ellos les menciono los siguientes: 1.‐ Modulación entre parales con distancia mayor a la prescrita, caso común el de utilizar 60 o 61 cm para todos las aplicaciones 2.‐ Disminuir el número de tornillos de fijación e inclusive de menor longitud y diámetro o de utilizar algunos no apropiados para esta aplicación 3.‐ utilizar calibres de bastidor menor al calculado, usando 26 o 24 donde lo mínimo es 20 4.‐ El no colocar las placas de una forma alternada para evitar que las juntas de construcción se presentes de forma paralela y enfrentada 5.‐ Colocar las placas sin respetar las juntas de construcción 6.‐ Utilizar emplacado vertical cuando lo apropiado es horizontal 7.‐ No ejecutar el tratamiento de juntas adecuado 8.‐ Hacer tratamiento de juntas sobre placas con borde sin rebajar 9.‐ Utilizar cintas de tratamiento de juntas no apropiadas, es el caso de utilizar cintas de papel sobre juntas de placas de FC autoclavado 10.‐ Construir muros no estructurales para soportar eventuales cargas y esfuerzos 11.‐ Construir muros sin un cálculo apropiado y un diseño y disposición inadecuada 12.‐ Construir con placas usadas, engrasadas, empolvadas, contaminadas o sucias 13.‐ Construir en zonas húmedas sin los debidos procedimientos 14.‐ Construir en áreas propensas a las vibraciones sin colocar los respectivos aislantes y amortiguadores 15.‐ Construir muros sin tomar en consideración los cambios repentinos de temperatura y humedad o no colocar los materiales inhibidores o aislantes apropiados 16.‐ Dejar en manos no capacitadas la construcción de los muros 17.‐ Utilizar placas con defectos de fabricación 18.‐ Utilizar placa de espesores no apropiados 19.‐ Enfrentar muros a corrientes de viento sin los anclajes y refuerzos apropiados 20.‐ Utilizar materiales de acabado no aptos para utilizar sobre placas de FC autoclavado 21.‐ Permitir la afectación por lluvia en las etapas de construcción de los muros 22.‐ Dejar fijaciones a tornillo flojas u holgadas 23.‐ No dejar juntas de dilatación libre o flexible según el tamaño del muro 24.‐ Construir muros en seco donde no se debe 25.‐ No utilizar las herramientas apropiadas 26.‐ Errores en medidas y formatos Como veis, no es tan cierta la propaganda de que es fácil construir en seco y cualquiera puede hacerlo, no, para ello se requiere entrenamiento, práctica y responsabilidad. Observando una buena práctica constructiva sobre proyectos de construcción realizados por profesionales conocedores de esta técnica, utilizando buenos materiales y mano de obra calificada con buena dirección, se obtendrán resultados que jamás darán a pensara que estas construcciones son efímeras aunque se utilice el término equivocadamente. CONSTRUCCIÓN EN SECO (IV) FACHADAS La denominada fachada, envolvente, piel, cascara, pellejo o epidermis de las edificaciones, son el componente de ellas que se encuentra más expuesta a toda clase de ataques y afecciones. Analógicamente, podemos entender estos cerramientos como a la piel humana, que se reseca, agrita, descama, arruga, mancha, tiene erupciones y envejece hasta su degradación a polvo. Agentes ambientales, contaminantes, de agresión física y química de acción natural, humana, animal, vegetal o protista y los propios inherentes a su composición y estructura y vicios constructivos, convierten a esta, la imagen edificativa de toda obra en un escenario de batallas diarias que por ser un sujeto físico, sin pensamiento ni acción, las tiene todas perdidas, a no ser que se contemplen previamente los escudos y armas para evitarles las derrotas Entiendo por experiencia que Las fachada de cualquier edificio, como premisas mínimas deben estar pensada para que cumplan estos Cinco (5) requerimientos básicos, los que pautarán todas las tareas, recursos, seguimientos y planes de contingencia, en su proyección y así: 1ª. Arquitectónicas: En los proceso de diseño de fachadas intervienen aspectos técnicos, económicos, formalistas e idealistas, pero generalmente siguen las tendencias arquitectónicas contemporáneas o de moda, hay además los que prefieren el seguimientos de estilos ya probados u observados en sus debilidades o fortalezas y otros que se la juegan a la creación o inspiración apoyados en su prestigio o locura. (Algunos olvidan que la cubierta es la quinta fachada) El interés primordial de esta premisa, será el satisfacer las expectativas de los propietarios o inversionistas en sus valores estéticos, necesarios para crear un agradable impacto visual desde afuera, cumpliendo con un buen encerramiento, que será el exigido por la arquitectura interior, dispuesta en planta y volumen y arropando armónicamente el funcionamiento de las actividades previstas en su interior además de la estructura e instalaciones que la soportan y sirven. 2ª. Estructurales: toda fachada debe ser pensada como una parte de la edificación que está sujeta a cohabitar con fuerzas propias o externas medibles o imprevisibles que pueden afectar su estabilidad y por consiguiente generar condiciones de riesgo externo e interno, sus capacidades de carga, trasmisión de las mismas o exención de ellas son factores de importancia matemática para la evaluación y calculo de estas estructuras. De estas apreciaciones y resultados, se debe determinar el mejor y confiable sistema constructivo para su elaboración, de hecho cada día se utilizan menos sistemas con materiales pesados o de difícil sustentación vertical en la elaboración de fachadas. Arquitectónicas, colaborantes o estructurales, pueden ser las características de las fachadas. 3ª. De seguridad: En un alto porcentaje, víctimas mortales de los terremotos y vientos huracanados, son causadas por los elementos materiales que se sueltan de las fachadas y caen sobre los peatones, igualmente en los incendios el efecto del calor ocasiona similares efectos. En concordancia a ello, las fachas se deben proveer de los mecanismos y sistemas adecuados para soportar un tiempo prudencial necesario para la evacuación de los residentes en situaciones de riesgo, desastre natural o incendio, antes de colapsar. Que sus materiales constitutivos, tengan la solides y respuesta apropiada a estas calamidades que no las propaguen, que sean capaces de mantener su estabilidad y posicionamiento o que por lo menos subsistan hasta cumplir con los tiempos mínimos de evacuación. Los registros de control en los diferentes ciclos de vida, límites elásticos o agotamiento de los materiales de las fachadas son de vital importancia para mantener los niveles de seguridad de ellas, un descuido o desacato en la reposición,mantenimiento o reparación de las fachadas, trae malas consecuencias tanto en daños a terceros como en la perdida de valorización o plusvalía de las edificaciones, a más de contribuir en el afeamiento urbano, tan característicos de las sociedades tercermundistas. 4ª. De sostenibilidad: En los últimos años y debido a los continuos esfuerzos de ambientalistas, ecologistas y otras personas y agrupaciones preocupadas por el calentamiento global, por la deforestación y el mal uso y agotamiento de los recursos naturales, se ha visto en las edificaciones a uno de los actores más importantes en el deterioro ambiental y se consideran a los edificios como fuentes de todos estos males. Por tal razón las fachas se están resolviendo teniendo en cuenta estos señalamientos y para ello se proponen la disminución en el uso de energía eléctrica proveyendo una mejor y eficaz iluminación natural, considerando en sus formas un adecuado manejo de la asoleación y calentamiento o frescura interior y las enormes posibilidades de captar los rayos solares en los acristalamientos para a través de ellos generar energía, en facilitar las ventilaciones naturales, colocando en las fachadas todos aquellos elementos necesarios para la captación, control y extracción del aire, así como, los aislamientos contra el ruido, las vibraciones y otros fenómenos físicos. Todos estos dictámenes o apreciaciones son pertinentes al diseño y composición de las fachadas. Todo esto, sin olvidar los valores de contemplación hacia el exterior y viceversa de los usuarios internos y de los habitantes externos. Para seguir estos postulados ambientales, es obligatorio el uso de materiales reciclados y de aquellos que permitan su reutilización, conversión o fácil y sana disposición, tales como el acero, el vidrio el aluminio, maderas industriales y de cultivos sostenible, algunos plásticos y fibrocementos, han dado hoy día como resultado un lenguaje plástico universal de fachadas, de las cuales se destacan formas Minimalistas, Racionalistas y en algunos casos del Neo Rococó, sobre todo se destacan aquellas edificaciones que exageran el uso de emparrillados, calados, aleros, alerones y otros aditamentos de control solar y eólico, auto lavado de fachadas y fachadas móviles de control inteligente, al punto que se está llegando a crear en las fachadas cierto grado de sensibilidad autónoma, capaz de responder con acciones físicas estas solicitudes. Por ejemplo el oscurecer automáticamente los acristalamientos, en presencia de mucha asoleación. 5ª. De ciclo de vida y mantenimiento: Siendo estos unos de los requerimientos más importantes en el momento de definir las fachadas de una edificación, son los menos atendidos, con las consecuencias que a diario vemos en todos los entornos urbanos, edificaciones que presentan el síndrome del edificio enfermo o de ruina, donde se pueden observar toda clase de patologías ocasionadas por la contaminación atmosférica, grietas, desprendimientos, deformaciones, humedades, microorganismos, grafitis, avisos y carteles, instalaciones eléctricas, de comunicaciones, etc. Con los correspondientes resultados en daños estructurales, estéticos y con los consecuentes desgastes de inversiones y gastos no previstos o la posible desatención definitiva en espera del milagro curativo de estas anomalías. A veces aún queriendo atender estos males, se hace casi imposible, debido a que la edificación no dejo previstos ciertos aparejos y mecanismos para tales acciones, es el caso de lavar una fachada y no tener de donde colgar los andamios de operarios. Partiendo de lo anterior me parece importante recalcar en los promotores, arquitectos y constructores de edificaciones que el tema de la fachada es tan importante como decir que el órgano más extenso, expuesto, multifacético y responsable del sostenimiento y preservación del cuerpo humano, es la piel o epidermis y de igual forma la fachada lo es para el edificio. CONSTRUCCION EN SECO (IV) Para tener en cuenta antes de hacer un cielo raso GUIA instructiva los mejores 37': 1. Estudia el proyecto de cielo raso y sus necesidades, expectativas y contingencias. 2. Realiza un presupuesto ordenado y ajustado a la realidad de lo solicitado. 3. No mientas ni pretendas ser o hacer lo que no sabes. 4. revisa cuidadosamente el diseño del bastidor, de donde se colgará, que influencias externas tendrá, tales como humedades, vibraciones, corrientes de aire, conducciones eléctricas, redes hidrosanitarias, sobre cargas, otros aparejos etc. 5. Es norma que siempre en un cielo raso rectangular, las viguetas de sostenimiento se colocan en forma paralela al lado de menor distancia y las omegas de igual forma, paralelas a lado de mayor distancia, así trabaja mejor y equilibrada la estructura del bastidor. 6. No utilices perfiles Piratas, con reducidas medidas y calibres riesgo, nunca menores de C26AG 7. Antes de iniciar debes colocar y prever todos los elementos de protección, recolección y disposición de desperdicios. Las condiciones de aseo y control de polución son necearías en estas obras que tienden a generar mucho polvo y salpicaduras. 8. Una correcta nivelación del bastidor, garantiza mejores acabados y evita posibles reclamaciones por exceso de ondulaciones. Si no lo sabes hacer correctamente, busca ayuda de alguien que si sepa nivelar y aplomar, sobre todo en estos trazos iniciales. 9. No olvides que la distancia máxima entre viguetas de sostenimiento de omegas no debe ser mayor de 91 cm. 10. Debes utilizar los elementos apropiados para anclar o fijar el bastidor al sustrato determinado, los tornillos para su armado deben ser los adecuados a sus requerimientos. 11. Nunca coloques las viguetas como si fueran una U, siempre deben ser una C 12. Nunca coloques las omegas como si fuesen una A, siempre colocalas colo una V, hay algunas aplicaciones económicas donde las omegas se colocan al revés y las placas cargan sobre sus aletas, esta es una aplicación para obras temporales. 13. recuerda que las cuelgas o bastones tensores y de soporte de los bastidores no deben ser muy largos, flexibles, frágiles o incapaces de soportar las cargas y otros esfuerzos que se generen por acción o presencia de los cielos rasos, deben estar bien fijados y asegurados. 14. Si trabajas con placas de cartón yeso de 1/2”, la máxima luz entre omegas debe ser 61 cm 15. Si trabajas con placas de cartón yeso de 3/8”, debes separar las omegas máximo 48,8 cm 16. Nunca coloque las placas de forma que se vea el la cara del cartón , siempre debe verse la cara de la cartulina blanca 17. Si el cielo raso es en áreas húmedas, debes usar placas RH, resistentes a la humedad, de esas que vienen pintadas de verde, no se le de por echarle a la placa tradicional una capa de PVA, acronal o de esos productos para hacerlas impermeables, generalmente eso no funciona bien. 18. No maltrates las placas y siempre debes manipularlas con las manos limpias o guantes pulcros teniendo cuidado y aseo 19. Utiliza reglas derechas y cuchillas afiladas para corte de cartón yeso, extrema las medidas de seguridad en el corte para evitar accidentes. 20. La perforaciones y otros cortes es mejor hacerlos con las cierras o serruchos de punta que se utilizan para este fin. 21. para colocar las placas o emplacar, debes usar las herramientas apropiadas, disponer de un cinturón carga tornillos, los equipos de seguridad requeridos, andamios y escaleras apropiados a las alturas y sobre todo estar honestamente seguros de conocer lo que están por hacer. 22. Por efecto de minimizar las juntas de emplacado y mejorar sus condiciones estructurales debes colocar las placas paralelas y alternadas siguiendo un orden pre establecido y en sentido perpendicular alas omegas. 23. Si los tornillos perforan demasiado y rompen el cartón están mal puestos, por mucha fuerza al fijarlos o mal ajustado el freno de penetración o por usar herramientas no apropiadas. 24. No intentes colocar los tornillos con un atornillador de mano 25. Debes dejar una dilatación entre los muros y el cielo raso, si no vas a usar dilataciones plásticas prefabricadas, es recomendable dejas de 3 a 5 mm de espacio contra el muro para que esta junta reciba más masilla antes de encintar 26. No olvide marcar los puntos de interés tales como salidas eléctricas de iluminación o alimentación, tapas de inspección, salidas de sonido, rejillas de AA, etc. 27. Al encintar utiliza las masillas apropiadas y siguiendo el orden establecido, primero masilla, luego cinta y posteriormente más masilla y espatulado 28. Un correcto masillado evita desperdicios y desbordes de masilla con su caída al piso 29. Nunca recojas la masilla del piso para reutilizarla, esta se contamina fácilmente y te puede dañar lo ejecutado. 30. Debes dejar secar correctamente esta aplicación o tratamiento de juntas antes empezar el lijado 31. Al lijar se debe tener cuidado de no afectar la cinta, si esta presenta embombamientos o desprendimientos, es mejor remplazarla antes de iniciar el lijado. 32. El asomo de la cinta sobre el nivel de planitud del cielo raso, demuestra fallas en su instalación o en la nivelación del todo. 33. Al las superficies debes iniciar con una lija de mayor grano y rematar el lijado con otra más fina. 34. Aplicar una primera mano de pintura blanca favorece la toma de imperfectos, y si los marcas en la noche con la ayuda de una linterna o reflector, puedes obtener excelentes resultados en el tratamiento de esas superficies. 35. Consulta en los manuales de pintura si las que piensas utilizar es apropiada para superficies con masillas en acrílicos sobre cartón yeso y sus recomendaciones para aplicar a rodillo, ya que la mejor aplicación que es con una maquina de pintar tipo Airless, es muy costosa. 36. Amigo, no improvise, si no sabes hacerlo aprende, estudia y practica en pequeñas superficies, antes de meterte en un problema, no hay nada más feo que un cielo raso mal hecho, lleno de desprendimientos, grietas, desniveles y remendaduras. 37. Si tienes alguna duda me puedes consultar, es gratuito. No improvises, no especules, se un buen profesional instalador de cielos rasos, hay muchos por hacer, pero bien.
Compartir