Text Material Preview
<p>-</p><p>: 'v7'</p><p>1</p><p>º' 1</p><p>· o</p><p>MODELAGEM</p><p>PLANA</p><p>FEMININA</p><p>STEFANIA ROSA</p><p>I</p><p>-- -- -- ----</p><p>t,,,, _.</p><p>V</p><p>\</p><p>......</p><p>...</p><p>SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-DF</p><p>Presidente do Conselho Regional: Francisco Maia Farias</p><p>Diretor Regional: Antônio Tadeu Peron</p><p>Editora Senac Distrito Federal</p><p>Coordenador: Gustavo Henrique Escobar Guimarães</p><p>Editora: Bete Bhering (mariabh@df.senacdf.br)</p><p>Livreiro - chefe: Antonio Marcos Bernardes Neto (marcos@df.senacdf.br)</p><p>Coordenação Editorial: Gustavo Coelho (gustavo.souza@df.senacdf.br)</p><p>Conselho Editorial: Alexandre Chitarrelli Torres, Antonio Marcos Bernardes Neto</p><p>Luís Afonso Bermudez, Gustavo Henrique Escobar Guimarães, Luiz Afonso Bermudez</p><p>Luiz Carlos Pires de Araújo, Murilo Alencar Bezerra, Th ales Pereira Oliveira</p><p>Revisão: Working - Associação de Integração Profissional I Edelson Rodrigues Nascimento</p><p>Projeto gráfico e diagramação: lsabela Lima e Gustavo Coelho</p><p>Capa: lsabela Lima e Gustavo Coelho</p><p>Fotos: Stefania Rosa</p><p>Revisão de prova: Nair Ofuji</p><p>Equipe da Editora: Bete Bhering, Gustavo Coelho, Nair Ofuji e Nadyne Codes</p><p>Editora Senac Distrito Federal</p><p>SIA Trecho 3, lotes 625/695, Shopping SIA Center Mall, Loja 10</p><p>Telefone: (61) 3313.8789 1 CEP 71200-030 Guará-DF</p><p>e-mail: editora@senacdf.com.br I home page: http://editora.senacdf.com.br</p><p>Copyright © by Stefania Rosa</p><p>Todos os direitos desta edição reservados à Editora Senac-DF</p><p>Editora Senac Distrito Federal, 2019</p><p>R788m</p><p>Rosa, Stefania.</p><p>Modelagem plana feminina/ Stefania Rosa. - Brasília: Senac, 2019.</p><p>432 p.; il.; 21 x 28 cm</p><p>ISBN: 978-85-62564-59-8</p><p>1. Vestuário - confecção. 2. Moda feminina. 1. Título.</p><p>CDU - 391</p><p>Lidiane Maia dos Santos CRB 2284-DF</p><p>MODELAGEM PLANA FEMININA</p><p>STEFANIA ROSA</p><p>1ª Edição</p><p>Livraria & Editora Senac DF</p><p>Brasília - DF</p><p>2019</p><p>..... 4</p><p>PREFÁCIO</p><p>É com remarcável satisfação que leio o livro de Stefania Rosa, que nos</p><p>brinda com um excelente material acerca da modelagem plana feminina.</p><p>O presente volume estabelece os parâmetros da construção dos trajes</p><p>femininos, além de fornecer uma sucessão de regras, facilidades e concei</p><p>tos para o entendimento do processo de modelagem, os desdobramentos</p><p>e associações diversas desta etapa de produção de figurinos.</p><p>Ao estabelecer um diálogo com os elementos gráficos, o desenho</p><p>técnico e as linhas de construção da modelagem feminina, Stefania</p><p>justifica a importância que a modelagem tem. Este livro revitaliza um</p><p>sentimento de memória, dos elementos gráficos, que se perpetuam no</p><p>processo de planificação da roupa. Independente de reler os resultados</p><p>plásticos, visuais e metodológicos que a elaboração do traje incorpora,</p><p>nos seduz, na escritura da modelagem da roupa feminina e se configura</p><p>como leitura essencial para estudantes e profissionais do mercado da</p><p>moda que ensejam compreender as etapas de sua criação.</p><p>Ao redesenhar e mapear a modelagem feminina, Stefania conjuga</p><p>ações mútuas: a adequação de um padrão de medidas do corpo feminino</p><p>à realidade de uma confecção e sua imaginação criativa em busca da</p><p>metodologia singular ao prover as técnicas e apontar os desdobramentos</p><p>possíveis na transposição de pences ou na manipulação dos tecidos e</p><p>recortes.</p><p>O grande desafio da modelagem reside na construção e na transforma</p><p>ção de materiais têxte is planos em formas vestíveis, tridimensionais, em</p><p>roupas. O presente volume percorre os caminhos explicitamente técnicos</p><p>e criativos ao fornecer os mecanismos, regras e funções estritamente</p><p>ergonômicas em relação ao corpo feminino e à roupa.</p><p>A pesquisa de diferentes técnicas, materiais e objetos, reagrupados</p><p>no processo de modelagem, evoca não apenas sua possibilidade real</p><p>de manipulação física de réguas, medidas e planos, mas dialoga com</p><p>as inúmeras etapas para a execução de moldes. Há que se destacar o</p><p>requinte e a generosidade com que Stefania Rosa ministra os segredos e</p><p>os elementos essenciais para a construção de moldes. Ela experimenta</p><p>muitas ações ao longo livro e aciona os mecanismos de obtenção dos</p><p>moldes, que encanta quem se aventura a reelaborá-los.</p><p>Este livro alimenta e instrumentaliza uma rede de comunicação, que</p><p>explica a natureza constitutiva das modelagens planas e viabiliza a inspi </p><p>ração na moda e no glamour preconizado por um corte bem definido.</p><p>Configura-se como um vetor multidisciplinar que abriga leituras de vários</p><p>campos do conhecimento, da moda e da arte e atuam em arcabouços</p><p>teóricos diversos. Ele reintegra muitas variantes estilísticas em um mesmo</p><p>jogo de moldes e métodos reiterando a importância que a modelagem</p><p>plana tem para a construção da roupa.</p><p>Samuel Abrantes.</p><p>Professor de Indumentária e Figurinista.</p><p>Depois da publicação de "Alfaiataria - Modelagem Plana Masculina·, a</p><p>autora Stefania Rosa traz para o cenário do vestuário um novo livro, agora</p><p>para o segmento feminino.</p><p>Seguindo o mesmo método de traçado de modelagem da publicação</p><p>anterior, o livro Modelagem Plana Feminina apresenta o passo a passo</p><p>das bases fundamentais para o desenvolvimento de peças de roupas</p><p>femininas, incluindo interpretações de modelos e por fim, orientações</p><p>para a elaboração da grade de tamanhos. Além disso, traz dicas de ajustes</p><p>de moldes, , diversos tipos de mangas, golas, decotes, pences que se</p><p>adaptam a cada tipo de corpo.</p><p>Um material completo, direcionado para profissionais da área ou ini</p><p>ciantes, que possibilita o exercício da criatividade através das inúmeras</p><p>interpretações para a confecção dos trajes femininos.</p><p>Os Editores</p><p>--</p><p>o</p><p>\</p><p>MATERIAIS</p><p>Para o desenvolvimento do trabalho de modelagem, o modelista deverá ter</p><p>à sua disposição alguns materiais de apoio, que irão agilizar a construção</p><p>dos moldes.</p><p>A seguir, indicaremos os instrumentos necessários para a execução da</p><p>Modelagem Plana.</p><p>21</p><p>Régua milimetrada</p><p>Régua milimetrada de 60 cm ou 1 metro. O ideal é a</p><p>fabricada em aço, pois é mais precisa. Porém, as de</p><p>acrílico também suprem as necessidades.</p><p>Régua de alfaiate</p><p>Geralmente encontrada em acriílico e madeira; a pri</p><p>meira é mais indicada, pois não sofre deformações</p><p>com o tempo. Será utilizada no traçado de curvas</p><p>longas.</p><p>Régua quadriculada</p><p>Régua quadriculada de 60 cm fabricada em PVC trans</p><p>parente. Por ser quadriculada, facilita no acréscimo de</p><p>margens de costura.</p><p>Curva francesa</p><p>A Curva francesa apresenta vários tipos de curvas e</p><p>serão utilizadas no traçado de decotes, cavas, ca</p><p>beças de manga, entre outras curvaturas pequenas.</p><p>Comercialmente é encontrada em diversos tamanhos.</p><p>No entanto, para o trabalho de modelagem recomen</p><p>da-se a referência n9 1118.</p><p>Régua flexível</p><p>A Régua flexível é encontrada em variados compri</p><p>mentos. Para o trabalho de modelagem o ideal é de 40</p><p>a 60 cm. Confeccionada em material emborrachado,</p><p>possui alma interna de chumbo com liga especial, per</p><p>mitindo a flexibilidade para a medição e/ou traçado</p><p>de curvas.</p><p>Vazador e furador</p><p>Esses materiais são de grande importância na sinaliza</p><p>ção de moldes industriais. Serão utilizados na marca</p><p>ção de pences, de bolsos, entre outros detalhes que a</p><p>modelagem possa vir a ter.</p><p>Papel pardo</p><p>Uma sugestão de papel facilmente encontrado no</p><p>mercado é o papel craft ou pardo. Para o desenvol</p><p>vimento de modelagens, aconselha-se que seja usa</p><p>do numa gramatura mediana (sugestão 180 gramas).</p><p>Podendo ser em folhas ou em bobina.</p><p>Porém, após aprovadas e feitas as devidas correções,</p><p>na indústria esses moldes são transportados para um</p><p>papel de maior espessura ou em chapas de plástico,</p><p>tornando-os mais duráveis e de melhor manuseio pelo</p><p>setor de corte.</p><p>22</p><p>Jogo de esquadros</p><p>Composto por dois esquadros, sendo o primeiro com</p><p>um ângulo de 90 9 e dois de 45 9 cada e o segundo</p><p>com ângulo de 90 9 , 60 9 e 30 9 . Utilizados para es</p><p>quadramentos de pontos. marcação de ângulos e</p><p>traçado de perpendiculares, é indicado adquiri-lo em</p><p>tamanhos grandes para facilitar o trabalho.</p><p>Fita métrica</p><p>Ferramenta indispensável no departamento de mo</p><p>delagem, as fitas métricas são na maioria das vezes</p><p>u:</p><p>u</p><p>Frente</p><p>'</p><p>' A</p><p>Costas</p><p>12 12</p><p>figura 221</p><p>2. Determinar os pontos de articulação das cavas e</p><p>marcar a localização do recorte:</p><p>A - Frente</p><p>B - Costas</p><p>Observação: O recorte pode iniciar no ponto de ar</p><p>ticulação ou logo acima.</p><p>3. Determinar a localização do recorte no decote</p><p>(sugestão: 4 cm):</p><p>C - Frente</p><p>D - Costas</p><p>4. A-C e B-D - traçar o recorte com curva suave;</p><p>5. Recortar na linha do recorte, como mostra a</p><p>figura;</p><p>215</p><p>u</p><p>u</p><p>Manga</p><p>figura 222</p><p>6. 4-A' - marcar a medida de 12-A, mais 0,5 cm para</p><p>embeber a manga na cava/ frente;</p><p>7. 5-B' - marcar a medida de 12-B, mais 0,5 cm para</p><p>embeber a manga na cava/ costas;</p><p>Frente Costas</p><p>figura 223</p><p>8. Retraçar as cavas nos pontos A e B, caso apresente</p><p>pontas, após separar as partes na linha do recorte</p><p>e marcar os piques;</p><p>216</p><p>figura 224</p><p>9. Prolongar para cima o centro da manga 1,5 cm e</p><p>traçar uma reta perpendicular;</p><p>10. Posicionar as partes recortadas (frente e costas)</p><p>na cabeça da manga, de modo que os ombros to</p><p>quem a linha perpendicular traçada anteriormente,</p><p>aproximadamente 1,5 cm do centro da manga</p><p>(frente) e 2 cm do centro da manga (costas) ;</p><p>Observação: Os pontos A e B dos recortes, podem fi</p><p>car levemente afastados dos pontos A' e B' da manga.</p><p>figura 225</p><p>217</p><p>11. E - marcar metade da altura da cabeça da manga;</p><p>12. Partindo do ponto E até o ombro, traçar com cur</p><p>va o centro da manga. As curvas da frente e das</p><p>costas devem ter o mesmo comprimento, para</p><p>que no fechamento, encaixe perfeitamente;</p><p>13. Retraçar as cavas, frente e costas, com curva suave</p><p>e marcar os piques;</p><p>14. Conferir o encaixe das cavas da manga com o cor-</p><p>Frente Costas</p><p>figura 226 figura 227</p><p>po e fazer os devidos ajustes, caso seja necessário;</p><p>218</p><p>figura 228</p><p>15. Acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>16. Recortar o molde, marcar o fio e sinalizar os piques.</p><p>219</p><p>o</p><p>;e</p><p>figura 229</p><p>MANGA CAMISARIA</p><p>220</p><p>A manga de camisa feminina pode apresentar ou não pregas na circunferência do punho.</p><p>1. SEM PREGAS</p><p>A</p><p>1cm</p><p>!</p><p>"'</p><p>e:</p><p>"' E</p><p>"' "O</p><p>g</p><p>e:</p><p>Q)</p><p>u</p><p>e</p><p>medida do punho</p><p>6cm</p><p>figura 230</p><p>B</p><p>! 1cm</p><p>1. Copiar a base da manga, aplicar fo lga de vestibi </p><p>lidade e marcar a medida do punho desejada ou</p><p>sugerida;</p><p>1</p><p>ê,</p><p>e:</p><p>"' E</p><p>"' "O</p><p>g</p><p>e:</p><p>Q)</p><p>u</p><p>2</p><p>\</p><p>A e 1 B</p><p>figura 231</p><p>Abertura da carcela</p><p>2. 1 - marcar½ de C-B;</p><p>3. 1-2 - esquadrar o ponto 1 para cima em 8 cm</p><p>formando assim a abertura da carcela;</p><p>221</p><p>figura 232</p><p>4. Acrescentar 1 cm para margem de costura;</p><p>5. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e demais marcações.</p><p>222</p><p>o</p><p>;e</p><p>figura 233</p><p>2. COM PREGAS</p><p>223</p><p>A</p><p>"'</p><p>e</p><p>"' E</p><p>"' -o</p><p>g</p><p>e</p><p>Q)</p><p>u</p><p>e</p><p>medida do punho</p><p>6cm</p><p>B</p><p>1 cm~~:;;1--------------!:::~~ 1 cm</p><p>figura 234</p><p>1. Copiar a base da manga, aplicar folga de vestibi</p><p>lidade e marcar a medida do punho desejada ou</p><p>sugerida;</p><p>224</p><p>Acréscimo de pregas</p><p>"' C'I</p><p>e</p><p>"' E</p><p>"' -o</p><p>e</p><p>e</p><p>Q)</p><p>u</p><p>figura 235</p><p>Profundidade das Pregas</p><p>prega 1 = 2 cm</p><p>prega 2 = 2cm</p><p>4cm</p><p>2. Acrescentar a profundidade das pregas. Metade</p><p>da medida para cada lado da manga como mostra</p><p>a figura;</p><p>"' o</p><p>e</p><p>"' E</p><p>"' "O</p><p>g</p><p>e</p><p>Q)</p><p>u</p><p>1</p><p>\</p><p>A e</p><p>figura 236</p><p>1</p><p>~</p><p>e</p><p>"' E</p><p>"' "O</p><p>g</p><p>e</p><p>Q)</p><p>u</p><p>' 1 111 111 ......</p><p>e"e'ed"d'd</p><p>figura 237</p><p>2</p><p>j</p><p>1 B</p><p>2</p><p>j</p><p>1</p><p>I</p><p>I</p><p>Abertura da carcela</p><p>3. 1 - marcar½ de C-B;</p><p>4. 1-2 - esquadrar o ponto 1 para cima em 8 cm</p><p>formando assim a abertura da carcela;</p><p>Pregas</p><p>5. 1-d - marcar 3 cm;</p><p>6. d-d' e d'-d" - marcar 1 cm;</p><p>225</p><p>figura 238</p><p>7. d" -e - marcar 2 cm;</p><p>8. e-e' e e' -e" - marcar 1 cm;</p><p>9. Acrescentar 1 cm para margem de costura;</p><p>10. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e demais marcações.</p><p>226</p><p>o</p><p>lC</p><p>figura 239</p><p>9 - CARCELA</p><p>A seguir, serão apresentados três modelos de carcelas, que poderão ser</p><p>aplicadas em blusas, camisas, casacos e vestidos.</p><p>Carcela em ponta Carcela retangular</p><p>228</p><p>Carcela viés interno</p><p>RETANGULAR</p><p>l •·······;? ......• 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .</p><p>! ! .</p><p>r----·</p><p>. . . .</p><p>' . . .</p><p>3 1-------1. ............ J 4</p><p>6</p><p>figura 240</p><p>Traçar um retângulo medindo:</p><p>229</p><p>1. 1-2 e 3-4 - medida desejada para a largura da</p><p>carcela (sugestão 2 cm) multiplicada por 2;</p><p>2. 1-3 e 2-4 - medida da abertura da carcela marca</p><p>da na manga, mais 5 cm para acabamento;</p><p>3. Traçar uma linha vertical dividindo a carcela em</p><p>duas partes iguais e marcar os pontos 5 e 6;</p><p>4. 3-7 - Marcar a medida da abertura da carcela</p><p>colocada na manga e esquadrar horizontalmente</p><p>até o centro;</p><p>5. Acrescentar 1 cm para margem de costura;</p><p>6. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>EM PONTA</p><p>. .</p><p>3 '·······!·······' 4</p><p>o</p><p>;i::</p><p>figura 241</p><p>Observação: Tanto na carcela retangular, como na em</p><p>bico, o arremate da abertura na parte inferior poderá</p><p>ser feito com viés do mesmo tecido, proporcionando</p><p>assim um acabamento mais refinado para a carcela.</p><p>Traçar um retângulo medindo:</p><p>1.</p><p>2.</p><p>3.</p><p>4.</p><p>5.</p><p>6.</p><p>7.</p><p>8.</p><p>1-2 e 3-4 - medida desejada para a largura da</p><p>carcela (sugestão 2 cm) multiplicada por 2;</p><p>1-3 e 2-4 - medida da abertura da carcela marca</p><p>da na manga, mais 5 cm para acabamento;</p><p>Traçar uma linha vertical dividindo a carcela em</p><p>duas partes iguais e marcar os pontos 5 e 6;</p><p>3-7 - Marcar a medida da abertura da carcela</p><p>colocada na manga e esquadrar horizontalmente</p><p>até o centro;</p><p>8 - encontrar o meio da reta 2-5;</p><p>2- 9 e 5-10 - marcar a mesma medida de 2- 8;</p><p>Unir os pontos 9, 8,10 com reta para formar a o</p><p>bico da carcela;</p><p>Acrescentar 1 cm para margem de costura, con</p><p>forme ilustração;</p><p>9. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>230</p><p>VIÉS</p><p>figura 242</p><p>Traçar um retângulo medindo:</p><p>1. 1- 2 e 3-4 - medida da carcela (sugestão 1 cm)</p><p>multiplicada por 2;</p><p>2. 1-3 e 2-4 - medida da abertura da carcela na</p><p>manga, multiplicada por 2;</p><p>3. Acrescentar 1 cm para margem de costura;</p><p>4. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>231</p><p>10 - PUNHO</p><p>A seguir, serão apresentados três modelos de punhos, que poderão ser</p><p>aplicados em mangas de blusas, camisas, casacos e vestidos.</p><p>A entretela do punho será obtida através do traçado sem acréscimo</p><p>de margens de costura .</p><p>Punho arredondado Punho retangular</p><p>234</p><p>Punho sextavado</p><p>RETANGULAR</p><p>'I I' Entrete la</p><p>3 4</p><p>1 1</p><p>Traçar um retângulo medindo:</p><p>fio 1. 1- 2 e 3-4 - medida da circunferência do punho acrescida de 2 cm</p><p>para transpasse de abotoamento;</p><p>figura 243 2. 1-3 e 2-4 - medida desejada para largura do punho (sugestão: 6 cm);</p><p>11 11 Molde</p><p>1</p><p>fi</p><p>1</p><p>3. Acrescentar 1 cm de costura em toda molde e marcar piques.</p><p>Para obter outros formatos de punho será necessário modificar os 2</p><p>figura 244 cantos inferiores do punho.</p><p>235</p><p>SEXTAVADO</p><p>1~--------------~2</p><p>lcm~l 1,m</p><p>3LJ 3" 4" LJ 4</p><p>~ ~</p><p>n n</p><p>3 3</p><p>l ________ fiº _____ J</p><p>figura 245</p><p>l fk> J</p><p>figura 246</p><p>Entrete la</p><p>1. Traçar um retângulo conforme orientação do pu</p><p>nho retangular;</p><p>2. 3-3', 3-3", 4-4' e 4-4" - marcar 1 cm;</p><p>3. Unir com reta 3' -3" e 4' -4".</p><p>Molde</p><p>4. Acrescentar 1 cm de costura em toda molde e</p><p>marcar piques.</p><p>236</p><p>RETANGULAR</p><p>1</p><p>1,Scmrl</p><p>2</p><p>1 ,5cm</p><p>3LJ3" 4"LJ 4 Entrete la .... ....</p><p>u, u,</p><p>() ()</p><p>3 3 1. Traçar um retângulo conforme orientação do pu-</p><p>l j nho retangular;</p><p>fio 2. 3-3', 3-3", 4-4' e 4-4" - marcar 1,5 cm;</p><p>3. Unir com curva 3'-3" e 4'-4" .</p><p>figura 247</p><p>[ ]</p><p>J</p><p>Molde</p><p>l fio</p><p>4. Acrescentar 1 cm de costura em toda molde e</p><p>marcar piques.</p><p>figura 248</p><p>237</p><p>11 - SAIA</p><p>TRAÇADO DE BASE DE SAIA E VARIAÇÕES DE MODELOS</p><p>Depois de finalizada, a base deverá ser testada e nela aplicada os ajustes</p><p>necessários.</p><p>A base sempre será justa ao corpo, devendo, na interpretação do mo</p><p>delo, receber as folgas de vestibilidade, acréscimos de margens de cos</p><p>tura e bainhas. Vale lembrar que, essas folgas geralmente acontecerão do</p><p>quadril para baixo, pois será a cintura que sustentará a saia no lugar certo.</p><p>Nesse</p><p>capítulo, serão apresentadas interpretações de vários modelos</p><p>com sugestões de alturas de cintura, bolsos, cós, variações de compri </p><p>mentos e volumes.</p><p>Saia base Saia lápis</p><p>240</p><p>Sa ia evasê</p><p>Saía tulipa 1 prega Saía tulipa 2 pregas</p><p>Saía tulipa franzida Saía pregueada</p><p>241</p><p>Saia five pockets Godê completo</p><p>3/4 Godê 1/2 Godê 1/4 Godê</p><p>242</p><p>BASE SAIA</p><p>243</p><p>1.----------,10 5 1~1 _______ ~2</p><p>'</p><p>7 ________ linha _do quadril ________ •••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 8</p><p>9</p><p>ci</p><p>0</p><p>6</p><p>figura 249</p><p>1-'</p><p>u</p><p>Dianteiro/ Traseiro</p><p>1. 1 - traçar o vértice do ângulo reto;</p><p>2. 1-2 - Marcar½ da medida do quadril mais+ 1cm</p><p>para movimento das pernas;</p><p>3. 1-3 - Marcar o comprimento desejado (sugestão:</p><p>60cm);</p><p>4. 4 - Esquadrar os pontos: 2 para baixo e 3 para</p><p>direita;</p><p>5. 5 - Encontrar o meio da reta 1 - 2;</p><p>6. 6 - Encontrar o meio da reta 3 - 4;</p><p>7. Unir os pontos 5 e 6 com reta;</p><p>8. 1-7 e 2-8 - marcar a altura do quadril;</p><p>9. Unir os pontos 7 e 8 com reta e no encontro com</p><p>a reta 5- 6 marcar o ponto 9;</p><p>10. 1-10 - Marcar ¼ da medida da cintura acrescida</p><p>de 2 cm para a pence dianteira;</p><p>11. 2-11 - Marcar¼ da medida da cintura acrescida</p><p>de 3 cm para a pence traseira;</p><p>12. Unir com régua curva (alfaiate) os pontos 9-10 e</p><p>9-11 para formar a curva do quadril dianteiro e</p><p>traseiro;</p><p>244</p><p>1.....-_....:1=2"'"a .,..1,a-=2=b __ ""'</p><p>12</p><p>r</p><p>..---~1~4-c,-a........,1~4~b-----.~-</p><p>14</p><p>7</p><p>________ linh4 doquadril ________ ___________________ J_____________</p><p>8</p><p>9</p><p>ci</p><p>u</p><p>6</p><p>figura 250</p><p>,..:</p><p>u</p><p>Pence Dianteira</p><p>13. 12 - Encontrar o meio da linha 1 - 10;</p><p>14. Esquadrar o ponto 12 até tocar a linha do quadril;</p><p>15. 12-13 - Marcar o comprimento da pence dianteira</p><p>--=-12--em;</p><p>16. 12-12a e 12-12b Marcar a profundidade da pence</p><p>~ I cm---pàra cada lado; _</p><p>17. Unir com reta os pontos 12a. 13 e 12b. para formar</p><p>a pence;</p><p>Pence Traseira</p><p>18. 14 - Encontrar o meio da linha 2- 11;</p><p>19. Esquadrar o ponto 14 para baixo até tocar a linha</p><p>do quadril;</p><p>20. 14-15 - Marcar o comprimento da pence traseira</p><p>-14cm;</p><p>21. 14-14a e 14-14b - Marcar a profundidade da pen</p><p>ce - 1.5 cm para cada lado;</p><p>22. Unir com reta os pontos 14a, 15 e 14b para formar</p><p>a pence;</p><p>23. Para finalizar a modelagem da base da saia, dobrar</p><p>as pences - dianteira e traseira;</p><p>245</p><p>figura 251</p><p>Dianteiro Traseiro</p><p>1 /</p><p>base saia base saia</p><p>Dianteiro Traseiro</p><p>tam: 38 tam 38</p><p>o</p><p>;i::</p><p>figura 252</p><p>24. Na sequência, recortar o molde nas laterais, cen</p><p>tro/ dianteiro, centro/ traseiro e barra, deixando a</p><p>linha da cintura sem cortar;</p><p>25. Em seguida, encaixar as laterais partindo da li</p><p>nha do quadril em direção a cintura (as partes</p><p>podem ser unidas com fita adesiva para facilitar</p><p>o trabalho);</p><p>Caída da Cintura</p><p>26. 1-la - Descer 1 cm para caída da cintura;</p><p>27. Com o auxílio da régua curva, retraçar a linha da</p><p>cintura partindo do ponto la até a lateral e na se</p><p>quência, suavizar a linha da cintura na posição da</p><p>pence traseira como mostra a figura;</p><p>28. E por fim, marcar as pences com o auxílio da car</p><p>retilha e recortar o molde na linha da cintura;</p><p>29. Transferir para papel grosso dianteiro e traseiro;</p><p>246</p><p>30. Recortar a base e marcar a linha da cintura e</p><p>pences, como mostra a figura.</p><p>INTERPRETAÇÕES DE SAIAS</p><p>SAIA LÁPIS</p><p>247</p><p>Dianteiro</p><p>o u</p><p>figura 253</p><p>9</p><p>'</p><p>' .</p><p>' ' ' '</p><p>' '</p><p>' ' ' ' ' '</p><p>'</p><p>' ' ' ' ' ' ' ' '</p><p>' ' .</p><p>' ' ' ' ' ' ' .</p><p>' '</p><p>1. Com o papel do dobrado, posicionar o centro/</p><p>dianteiro na dobra e copiar a base/dianteira com</p><p>a marcação da pence e o pique do quadril;</p><p>2. 6-6a - Reduza de 1,5 cm a 2 cm na linha da barra;</p><p>3. Unir com reta os pontos 6a e 9 (pique do quadril);</p><p>ci</p><p>0</p><p>o</p><p>,::</p><p>9</p><p>figura 254</p><p>4. Acrescentar 1 cm para costuras na cintura e lateral</p><p>e 5 cm na barra;</p><p>248</p><p>figura 255</p><p>• •</p><p>figura 256</p><p>249</p><p>5. Dobrar o molde na linha da barra e marcar o corte</p><p>da barra com o auxílio da carretilha;</p><p>6. Recortar o molde, marcar o fio e sinalizar os pi</p><p>ques e demais marcações.</p><p>9</p><p>' ' '</p><p>' ' ' ' .</p><p>' ' .</p><p>'</p><p>' o</p><p>' .::: ' ' ' .</p><p>' ' .</p><p>'</p><p>' .</p><p>figura 257</p><p>\ /</p><p>figura 258</p><p>1-:</p><p>u</p><p>4b</p><p>4a</p><p>Traseiro</p><p>7. Em outro papel copiar a base/traseira com a mar</p><p>cação da pence e pique do quadril;</p><p>8. 6- 6b - Marcar a mesma medida 6-6a;</p><p>9. Unir com reta os pontos 6b-9;</p><p>Abertura</p><p>10. 4-4a - Marcar a medida da abertura desejada</p><p>(sugestão: 20cm)</p><p>11. 4a-4b - subir 2 cm;</p><p>12. 4a-4c - Esquadrar o ponto 4a para direita em 4</p><p>cm;</p><p>13. 4-4d - Prolongar a linha de barra e marcar 4 cm;</p><p>14. Unir com reta os pontos 4b, 4c, e 4d;</p><p>15. Acrescentar barra (sugestão: 5 cm);</p><p>16. 4d-4e - marcar a medida colocada na barra (5 ·</p><p>cm);</p><p>17. Unir os pontos 4e e 4 com reta e prolongar esta</p><p>linha até tocar a barra;</p><p>250</p><p>18. Dobrar o molde na linha da barra e marcar o corte</p><p>da barra com o auxílio da carretilha;</p><p>•</p><p>i-: 1-: u u</p><p>o o .::: ;s::</p><p>•</p><p>•</p><p>figura 259</p><p>figura 260</p><p>19. Em seguida, acrescentar 1 cm de margem para costurs em todo contorno do molde, exceto na barra,</p><p>como mostra a figura;</p><p>20. Recortar o molde, marcar o fio e sinalizar os piques e demais marcações.</p><p>251</p><p>SAIA EVASÊ</p><p>252</p><p>ci</p><p>0</p><p>ci o u ;i::</p><p>o</p><p>o::</p><p>linha do quadril</p><p>o</p><p>;i::</p><p>figura 261</p><p>figura 262</p><p>o</p><p>;i::</p><p>1 I</p><p>o</p><p>o::</p><p>I</p><p>1-: u</p><p>o i-=</p><p>;i:: u</p><p>1. Copiar em outro papel a base da saia/dian</p><p>teiro e traseiro com a marcação da pence e</p><p>o pique do quadril;</p><p>2. Prolongar as linhas do centro das pences</p><p>dianteiro e traseiro até a barra. como mostra</p><p>a figura;</p><p>253</p><p>3. Recortar a base/dianteiro e traseiro eliminando</p><p>as pences e dividir os moldes nas linhas traçadas</p><p>anteriormente;</p><p>ci o u -=</p><p>Dianteiro</p><p>figura 263</p><p>4. Com o papel dobrado, copiar o molde posicionan</p><p>do as duas partes com a pence fechada;</p><p>5. Aumentar 4 cm na lateral no ponto da barra;</p><p>6. Em seguida, retraçar a lateral com reta e a linha da</p><p>barra com régua curva;</p><p>ci</p><p>u</p><p>figura 264</p><p>7. Acrescentar 1 cm para costuras na cintura e lateral.</p><p>Em seguida, 2 cm para a barra;</p><p>figura 265</p><p>8. Recortar o molde, marcar o fio e sinalizar os pi-</p><p>ques e demais marcações.</p><p>Observação: A saia evasê poderá ser confeccionada</p><p>tanto no fio reto, como no viés. Neste traçado serão</p><p>sinalizados os 2 sentidos de fio, devendo na confec</p><p>ção escolher qual será utilizado.</p><p>254</p><p>figura 266</p><p>Traseiro</p><p>o 1-:</p><p>-= u</p><p>figura 267 figura 268</p><p>o 1-:</p><p>-= u</p><p>9. Com o papel dobrado, copiar o molde posicionando as duas partes do traseiro como já foi feito na parte</p><p>dianteira;</p><p>10. Em seguida, com auxílio da régua curva retraçar a linha da barra;</p><p>11. Acrescentar 2 cm para a barra;</p><p>12. Agora, para que a saia tenha o mesmo volume de tecido na parte dianteira e traseira, posicionar o molde</p><p>dianteiro sobre o traçado, alinhando pelas linhas do centro, barra e piques do quadril;</p><p>13. Copiar a linha lateral dianteira no molde traseiro do pique do quadril até a barra;</p><p>14. Acrescentar 1 cm para costuras na lateral na altura do quadril e na cintura;</p><p>figura 269</p><p>15. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques e demais</p><p>marcações.</p><p>255</p><p>SAIA TUPI LA -1 PREGA</p><p>256</p><p>c:i u</p><p>I</p><p>ô</p><p>u o q::</p><p>' ' '</p><p>' '</p><p>'</p><p>l'hha do uadril 9 91--------1-------1</p><p>I</p><p>1-'</p><p>u</p><p>-~ 'I 6</p><p>6.__---~------1</p><p>I~' I ::, ·-</p><p>"O -QI e.</p><p>- E</p><p>8</p><p>o q::</p><p>figura 270</p><p>figura 271</p><p>::, ·e</p><p>l! ~</p><p>8</p><p>o</p><p>q::</p><p>I</p><p>o 1-: q:: u</p><p>1. Copiar em outro papel a base da saia/dianteiro e</p><p>traseiro com a marcação da pence e o pique do</p><p>quadril;</p><p>2. Reduzir a medida desejada no comprimento;</p><p>Observação: Caso deseje alterar a altura da cintura,</p><p>deverá executar essa alteração, antes de prosseguir</p><p>a interpretação. Veja orientação em DICAS - cintura</p><p>baixa, página 373.</p><p>3. Prolongar as linhas do centro das pences dianteiro</p><p>e traseiro até a barra, como mostra a figura;</p><p>4. Recortar a base dianteiro/ traseiro eliminando as</p><p>pences e partindo os moldes nas linhas traçadas</p><p>anteriormente, deixando os moldes unidos pela</p><p>linha da barra;</p><p>257</p><p>ci</p><p>u</p><p>dianteiro</p><p>+</p><p>4c</p><p>' ' ' ' ' '</p><p>2</p><p>0 QUadri</p><p>9 9</p><p>figura 272</p><p>figura 273</p><p>traseiro</p><p>2</p><p>profund.</p><p>da prega</p><p>' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '</p><p>i--:</p><p>u</p><p>5. Com o papel dobrado, posicionar o centro dian-</p><p>teiro (parte 1) na dobra e copiar o molde;</p><p>6. Em seguida, marcar a profundidade desejada para</p><p>a prega (sugestão: 4 cm);</p><p>7. Copiar a lateral dianteiro (parte 2) do molde, par-</p><p>tindo da abertura da prega, como mostra a figura;</p><p>8. 6- 6a, 6-6b - Reduzir 1 cm na linha da barra;</p><p>9. Un ir com reta os pontos 6a-9 e 6b -9;</p><p>10. Retraçar a linha da barra com curva suave;</p><p>11. Repetir os mesmos procedimentos no traseiro;</p><p>12. Dobrar as pregas dianteiro e traseiro, redesenhar a</p><p>linha da cintura e passar a carretilha como mostra</p><p>a figura;</p><p>258</p><p>ci</p><p>0</p><p>dianteiro</p><p>1--:</p><p>u</p><p>figura 274</p><p>figura 275</p><p>traseiro</p><p>t--:o ucs::</p><p>13. Acrescentar 1 cm para costuras nas linhas da cin</p><p>tura, lateral e barra;</p><p>259</p><p>14. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações.</p><p>SAIA TUPI LA - 2 PREGAS</p><p>260</p><p>_____ _:d::,:i,:a;..:.n.:,;te:.:i,:.;ro:::..----i-r ---..:t.:,;ra~s;,:e::;ir~o:_ ___ _</p><p>dianteiro</p><p>1 /</p><p>1. Copiar em outro papel a base da saia/dianteiro</p><p>e traseiro com a marcação da pence e o pique</p><p>9t--""lin""'h..;..;ac..d.;.;..o;;;...;;i.;;;.qua""d;c,;r.;.;il_----l do q uad ri l;</p><p>6 6b</p><p>figura 276</p><p>traseiro</p><p>figura 277</p><p>1-: u</p><p>"</p><p>"</p><p>1-: 2. Reduzir a medida desejada no comprimento;</p><p>u</p><p>Observação: Caso deseje alterar a altura da cintura,</p><p>deverá executar essa alteração, antes de prosseguir</p><p>a interpretação. Veja orientação em DICAS - cintura</p><p>baixa, página 373.</p><p>3. Traçar 2 retas na diagonal para marcar a loca</p><p>lização da abertura das pregas no dianteiro. A</p><p>primeira, partindo do centro da cintura em dire</p><p>ção à barra. A segunda, partindo da pence para a</p><p>lareral, eliminando a pence, como mostra figura;</p><p>4. 6-6a, 6-6b - Reduzir 1 cm na linha da barra</p><p>(dianteiro/ traseiro);</p><p>5. Unir com reta os pontos 6a-9 e 6b-9;</p><p>6. Recortar a base dianteiro/ traseiro eliminando a</p><p>pence do dianteiro e partindo os moldes nas li</p><p>nhas traçadas anteriormente, deixando os moldes</p><p>unidos pela linha da barra e lateral;</p><p>261</p><p>figura 278</p><p>figura 279</p><p>Dianteiro/ Traseiro</p><p>7. Com o papel dobrado, posicionar a parte 1 na</p><p>dobra e copiar o molde;</p><p>8. Em seguida, marcar a profundidade desejada para</p><p>a primeira prega (sugestão: 4 cm);</p><p>9. Copiar a parte 2 do molde, partindo da abertura da</p><p>primeira prega, como mostra a figura;</p><p>10. Marcar a profundidade desejada para a segunda</p><p>prega (sugestão: 3 cm);</p><p>11. Copiar a parte 3 do molde, partindo da abertura da</p><p>segunda prega, como mostra a figura;</p><p>12. Retraçar a linha da barra com curva suave;</p><p>13. Dobrar as pregas do dianteiro, redesenhar a linha</p><p>da cintura e passar a carretilha para marcar a pre</p><p>ga, como mostra a figura;</p><p>262</p><p>ci</p><p>0</p><p>dianteiro</p><p>dianteiro</p><p>o ci</p><p>,e u</p><p>1</p><p>1--:</p><p>u</p><p>figura 280</p><p>figura 281</p><p>~</p><p>traseiro</p><p>~</p><p>traseiro</p><p>o 1--'</p><p>,e u</p><p>14. Acrescentar 1 cm para costuras nas linhas da cin</p><p>tura, lateral e barra;</p><p>15. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações.</p><p>263</p><p>SAIA TU PILA - FRANZIDA</p><p>264</p><p>dianteiro traseiro</p><p>cintura ciritura</p><p>2 3 4 4 3 2</p><p>------+-----t9 91------~---</p><p>ci</p><p>u</p><p>i'</p><p>- ----~-----_,!_ - --,~.-1 .... i</p><p>.~ : •li' 8</p><p>b a</p><p>ci</p><p>u</p><p>2</p><p>dianteiro</p><p>3</p><p>figura 282</p><p>4</p><p>figura 283</p><p>b a</p><p>traseiro</p><p>2 3</p><p>e</p><p>4</p><p>i-:</p><p>u</p><p>t-= u</p><p>265</p><p>1. Copiar em outro papel a base da saia/dianteiro e</p><p>traseiro com a marcação da pence e o pique do</p><p>quadril;</p><p>2. Reduzir a medida desejada no comprimento;</p><p>Observação: Caso deseje alterar a altura da cintura,</p><p>deverá executar essa alteração, antes de prosseguir</p><p>a interpretação. Veja orientação em DICAS - cintura</p><p>baixa, página 373.</p><p>3. Prolongar as linhas do centro das pences dianteiro</p><p>e traseiro até a barra, em seguida, traçar outras 2</p><p>retas(b e c) dividindo as partes, ambas ao meio.</p><p>Repetir o procedimento na parte traseira, como</p><p>mostra a figura;</p><p>4. Medir a cintura eliminando pences;</p><p>5. Recortar a base dianteiro/ traseiro eliminando as</p><p>pences e partindo os moldes nas linhas traçadas</p><p>anteriormente, deixando os moldes unidos pela</p><p>linha da barra e lateral;</p><p>ci</p><p>u</p><p>dianteiro</p><p>4cm 4cm</p><p>dianteiro</p><p>dianteiro</p><p>figura 284</p><p>t-=</p><p>u</p><p>figura 285</p><p>ranzir 1/2 m d . da cintura</p><p>o ci</p><p>""I..Í</p><p>fiqura 286</p><p>traseiro</p><p>4cm 4cm</p><p>2 3</p><p>traseiro</p><p>traseiro</p><p>4</p><p>t-=</p><p>u</p><p>Dianteiro/ Traseiro</p><p>6. Com o papel dobrado. posicionar o centro dian</p><p>teiro (parte 1) na dobra e copiar o molde;</p><p>7. Em seguida. afastar as demais partes 4 cm uma</p><p>da outra. como mostra a figura;</p><p>Observação: Caso queira mais ou menos volume,</p><p>basta aumentar ou diminuir essa medida.</p><p>8. 6-6a. 6-6b - Reduzir 1 cm na linha da barra</p><p>(dianteiro/ traseiro);</p><p>9. Unir com reta os pontos 6a - 9 e 6b-9;</p><p>10. Retraçar a linha da barra e da cintura com curva</p><p>suave;</p><p>11. Acrescentar 1 cm para costuras nas linhas da cin</p><p>tura, lateral e barra;</p><p>12. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações.</p><p>266</p><p>SAIA PREGUEADA</p><p>267</p><p>1 ~ ~ ~ ~ ~ -- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _.:,r;0: ~ 2</p><p>EEEEEE</p><p>uuuuuu</p><p>stststststst</p><p>31------------------------------------'4</p><p>fiqura 287</p><p>Saia</p><p>1. 1-2 e 3-4 - medida da cintura x 3;</p><p>2. 1-3 e 2-4 - comprimento desejado menos a largura do cós. Ex.: 45 cm (comprimento) - 4</p><p>cm (cós) = 41 cm;</p><p>3. Partindo do ponto 1, marcar a largura da prega desejada lado a lado até o ponto 2;</p><p>4. Marcar piques;</p><p>Observação: O modelo com cós anatômico fica mais interessante quando usado abaixo do</p><p>umbigo. Sendo assim, ao aferir a cintura, considerar a localizada na parte inferior do cós para</p><p>o traçado da saia.</p><p>fiaura 288</p><p>5. Acrescentar 1 cm para costuras nas laterais e cintura e 4 cm na barra;</p><p>fiqura 289</p><p>6. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques e demais marcações.</p><p>268</p><p>5,........,~~----~r~-----1 13</p><p>1 ----------------------_ J_ ----------------------------------.. -.. -........ --- : 2</p><p>4</p><p>figura 290</p><p>Cós</p><p>7. Traçar o vértice do ângulo reto;</p><p>8. 1-2 - Metade da medida da cintura;</p><p>9. 2-3 - Subir 5 cm para formar a curva anatômica;</p><p>10. 4-5 - Partindo do meio da linha 1-2, subir 1 cm;</p><p>11. Unir com curva 1-5-3 prolongando a linha;</p><p>12. 1-6 - Medida desejada para o cós. Sugestão: 4 cm;</p><p>13. 1-7 - Marcar metade da medida da cintura na linha anatômica;</p><p>14. Partindo do ponto 6, traçar uma paralela à curva 1-7;</p><p>5,........,~~----~r!-----5~ ·r</p><p>iUL----=--*--=--:-:-: __ ,:: __ ,:: __ ::: __ ::: __ ::: __ :: __ :: __ : __ :_.C· ____________________________ __________________ : z</p><p>4</p><p>figura 291</p><p>15. Esquadrar o ponto 7 formando a ponta do cós;</p><p>269</p><p>figura 292</p><p>16. Transferir o molde para papel dobrado;</p><p>fiaura 293</p><p>17. Acrescentar 3 cm de trespasse de abotoamento em apenas um dos lados e, em</p><p>seguida, 1 cm de margem para costuras em todo o molde;</p><p>o</p><p>fiaura 294</p><p>18. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques e demais marcações.</p><p>270</p><p>SAIA FIVE POCKETS</p><p>-----·</p><p>\\ _j/</p><p>:</p><p>i</p><p>~</p><p>i</p><p>-----·-·</p><p>··--·-----..</p><p>1 \</p><p>11</p><p>n '/ \ ! i.</p><p>tl.. )I</p><p>--···-···· .. ··-·· .............. ______ ,. : ·1·-···-·--·· ...... __ ....................... .</p><p>271</p><p>1 10 2</p><p>![ 2a</p><p>]~</p><p>la</p><p>2b</p><p>lb</p><p>7 ------------------------------------------- 9 9 ------------------------------------------- 8</p><p>ci ~</p><p>0 u</p><p>fig ura 295</p><p>Dianteiro/ Traseiro</p><p>1. Copiar em outro papel a base da saia / dianteiro e traseiro com a marcação da pence e a linha do quadril</p><p>(7-9 e 8-9);</p><p>2. Baixar a linha da cintura conforme orientação abaixo e marcar o comprimento desejado para a saia;</p><p>Observação: Para outras alturas de cintura, veja orientações em DICAS - cintura baixa, página 373 .</p><p>3. Em seguida, eliminar o restante da pence dianteira na lateral e a traseira dividir entre lateral e centro/traseiro;</p><p>4. 1a-1b, 10a-10b, 11a-11b, 2a-2b - Marcar a largura desejada para o cós (sugestão 5cm);</p><p>5. Unir 1b-10b e 2b-11b utilizando a mesma curva de 1a-10a e 2a-11a para formar a linha inferior do cós;</p><p>272</p><p>ci</p><p>u</p><p>9b</p><p>figura 296</p><p>lOe</p><p>Bolso Dianteiro</p><p>6. 10b-10c</p><p>- 6 cm;</p><p>7. 10b-10d - 12 cm;</p><p>8. Unir com curva os pontos 10c e 10d para formar</p><p>a abertura do bolso;</p><p>Forro</p><p>9. 10c-10e - 8 cm;</p><p>10. 1b-1c - 5 cm;</p><p>11. 9-9 a - marcar 1/3 de 7-9 e esquadrar o ponto 9a</p><p>para baixo;</p><p>12. 9a-9b - 9cm;</p><p>13. Unir os pontos 1c, 9b e lüe com curva para formar</p><p>o forro do bolso;</p><p>Revel e Espelho</p><p>14. 10c-10f, 10d-10g - Marcar 4 cm;</p><p>15. Unir 10f e 10g com curva (essa linha deverá ficar</p><p>paralela à abertura do bolso);</p><p>273</p><p>2a</p><p>2b</p><p>11c,~2=-g------,s-,--l2c</p><p>ze···· 2d</p><p>' '</p><p>9 ········1 ........................ 1········ 8</p><p>: : ~</p><p>2k r. 2m 2l .j 2j u</p><p>2°i ···········3 •••••••••• 2°h</p><p>figura 297</p><p>Pala</p><p>16. 2b- 2c - 5 cm (sugestão) ;</p><p>17. 11b-11c - 3 cm (sugestão);</p><p>18. Unir com reta os pontos 2c-11c;</p><p>Bolso Traseiro</p><p>19. 2c-2d - 1 cm;</p><p>20. Esquadrar o ponto 2d para a esquerda até tocar a</p><p>lateral e marcar 2e;</p><p>21. 2d-2f - Marcar 1/4 de 2d-2e;</p><p>22. 2f- 2g - 13 cm para abertura do bolso (sugestão);</p><p>23. Esquadrar os pontos 2f e 2g para baixo 14 cm e</p><p>marcar 2h e 2i, respectivamente. Em seguida, unir</p><p>esses pontos para formar um retângulo;</p><p>24. 3 - Marcar o meio da reta 2h - 2i;</p><p>25. 2h - 2j, 2i-2k - 2 cm;</p><p>26. Unir com reta os pontos 2j-3-2k;</p><p>27. 2j-2I e 2k-2m - 1 cm;</p><p>28. Unir com reta os pontos 2f-2l e 2g-2m;</p><p>274</p><p>Forro/ bolso 02</p><p>Revel</p><p>...</p><p>QI</p><p>N</p><p>ci</p><p>u</p><p>figura 298</p><p>figura 299</p><p>figura 300</p><p>o</p><p>;i::</p><p>1 f§§ l ~ I</p><p>figura 301</p><p>rspelho ~</p><p>1</p><p>crJ</p><p>1</p><p>figura 302</p><p>275</p><p>Preparação da modelagem para o corte</p><p>Dianteiro</p><p>29. Transportar para outro papel as seguintes partes:</p><p>Dianteiro</p><p>Forro/ bolso 01</p><p>Forro/ bolso 02</p><p>Espelho</p><p>Revel</p><p>30. Em seguida, acrescentar 1 cm para costuras em</p><p>todas as partes, exceto na barra, que deverá re-</p><p>c::i</p><p>u</p><p>Dianteiro</p><p>o</p><p>li:</p><p>Forro/ bolso 01</p><p>o</p><p>li:</p><p>ceber 2 cm, ou largura desejada;</p><p>Forro/ bolso 02</p><p>Revel</p><p>Espelho</p><p>figura 303</p><p>31. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques e demais marcações;</p><p>276</p><p>Traseiro</p><p>1- \/</p><p>I</p><p>r</p><p>r</p><p>o o</p><p>-t=</p><p>figura 304</p><p>Forro/ bolso 01</p><p>figura 305</p><p>Forro/ bolso 02</p><p>o</p><p>figura 306</p><p>Traseiro</p><p>32. Transportar para outro papel as seguintes partes:</p><p>Traseiro</p><p>Pala</p><p>Bolso</p><p>,</p><p>i-:</p><p>u</p><p>r</p><p>o</p><p>~</p><p>,</p><p>i--=</p><p>Li</p><p>~ "º• l</p><p>33. Em seguida, acrescentar 1 cm para costuras em todos os lados dos moldes, exceto na barra do traseiro e</p><p>do bolso, que terão um acréscimo de 2 cm, ou a largura desejada;</p><p>34. Recortar o molde, marcar o fio, a localização do bolso, sinalizar os piques e demais marcações;</p><p>277</p><p>Cós</p><p>c:i</p><p>u</p><p>cós/ traseiro</p><p>figura 307</p><p>figura 308</p><p>figura 309</p><p>35. Transportar para outro papel o cós - dianteiro/ traseiro e recortá-los;</p><p>1-: u</p><p>36. Em seguida, dividir o cós traseiro em 4 partes e, sobre o papel dobrado, fixar cada parte sobrepondo 0,7</p><p>cm apenas na parte superior;</p><p>37. Na sequência, posicionar o cós dianteiro pela lateral na parte inferior alinhando-o com o traseiro, de modo</p><p>que fiquem afastados na parte superior 2,1 cm (esse valor corresponde à soma do que foi extraído da parte</p><p>traseira);</p><p>38. Retraçar o cós com o auxílio da régua curva e prolongá-lo 3 cm para abotoamento;</p><p>278</p><p>figura 310</p><p>figura 311</p><p>1--:</p><p>u</p><p>39. Acrescentar 1 cm para costuras no molde, exceto</p><p>no centro/ traseiro (dobra do papel);</p><p>40. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações;</p><p>279</p><p>figura 312</p><p>Passante</p><p>largura do passante: 1 cm</p><p>comprimento do passante: 9 cm</p><p>quantidade: 5</p><p>41. Construir um retângulo com 45 cm de comprimento = comprimento de 9 cm x 5 un id. por 4 cm de</p><p>largura= (largura de 1 cm x 2) + 2 cm costuras;</p><p>42. Em seguida, divida-o em 5 partes iguais;</p><p>43. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques e demais marcações;</p><p>-'""==---,3 ,-------,</p><p>5</p><p>o a::</p><p>2 ~ _____ í4 .__ __</p><p>6</p><p>figura 313</p><p>Acabamento do Zíper</p><p>Comprimento do zíper: 8 cm</p><p>Braguilha - Molde</p><p>44. 1-2 - marcar a medida do zíper mais 2 cm;</p><p>45. Esquadrar os pontos 1 e 2;</p><p>46. 1-3 e 2-4 - marcar 5cm;</p><p>47. Unir os pontos 3 e 4 com reta;</p><p>48. 4-5 e 4-6 - marcar 1,5cm;</p><p>49. Arredondar o ponto 4 ligando com curva os pon</p><p>tos 5-6;</p><p>...</p><p>Pertingal - Molde</p><p>a:í</p><p>D..</p><p>cu</p><p>D..</p><p>o</p><p>"O</p><p>cu</p><p>.õ</p><p>o</p><p>"O</p><p>figura 314</p><p>o</p><p>a::</p><p>50. Copiar a braguilha duplicando-a conforme figura;</p><p>51. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações.</p><p>280</p><p>SAIA GODÊ</p><p>godê completo 3/4 godê</p><p>o</p><p>1/2 godê 1/4 godê</p><p>As peças de vestuário designadas godês são aquelas que partem de uma circunferência e apresentam corte</p><p>enviesado. As saias godês podem apresentar volumes diferentes, dependendo da quantidade de tecido utilizado,</p><p>podendo ser: Completo, ¼ godê, ½ godê e ¼ godê.</p><p>281</p><p>Entendendo a construção da saia Godê</p><p>Para melhor entender a construção dos godês será necessário conhecimento</p><p>mínino sobre circunferências e seus principais elementos.</p><p>centro</p><p>dillrnetro</p><p>Circunferência</p><p>Do latim - circunferentia. Lugar geométrico dos pontos de um plano,</p><p>eqüidistantes de um ponto fixo chamado centro.</p><p>Comprimento da circunferência : curva plana fechada que se obtém</p><p>quando da interseção de um cone circular reto com um plano para lelo</p><p>a sua base.</p><p>Elementos da circunferência</p><p>Centro</p><p>Ponto interno que dista igual de todos os pontos situados na</p><p>circunferência .</p><p>Raio</p><p>Do latim - raiu. Segmento que une um ponto fixo chamado centro, a</p><p>qualquer um dos pontos de uma circunferência.</p><p>Diâmetro</p><p>Do latim - diametrum-i, do grego - diá (através)+ metron (medida) . Linha</p><p>que mede a distância através do círculo. Linha reta que divide um círculo</p><p>em duas partes iguais e é o dobro do raio.</p><p>282</p><p>Fórmulas</p><p>Para o traçado das saias godês serão necessários ter-se a medida da cintura.</p><p>Essa medida corresponde ao comprimento da circunferência (C).</p><p>Sabe-se que:</p><p>Dividindo o comprimento de uma circunferência (C) pela medida do seu</p><p>diâmetro (D), encontramos sempre um valor aproximadamente igual a 3,14.</p><p>Assim:</p><p>_ç_ ~ 3,14</p><p>D</p><p>Nota: O número 3,141592 ... corresponde</p><p>em matemática à letra grega 7t (PI).</p><p>Sendo:</p><p>D= 2r</p><p>~ Logo:</p><p>~</p><p>_ç_~7t » C=Dx7t</p><p>D</p><p>Então:</p><p>r = medida da cintura</p><p>27t</p><p>C = 2r X 7t »</p><p>Dessa forma, para o traçado de uma saia godê completa, obtêm o raio (r) dividindo a medida da</p><p>cintura por 27t, para ¾ godê a cintura por 7t + TI:/2, para ½ godê a cintura por 7t e para ¼ godê a</p><p>cintura por 7t /2 .</p><p>godê completo 3/4 godê 1/2 godê 1/4 godê</p><p>medida da</p><p>cintura cintura</p><p>21C 1C + TC /2</p><p>283</p><p>Exemplo</p><p>medida da cintura = 66 cm</p><p>rr = 3,14</p><p>Godê Completo</p><p>medida da c intura = 66 cm = 10,5 cm</p><p>2rr 2 X 3,14</p><p>¾Godê</p><p>medida da cintura = 66 cm = 14cm</p><p>rr + (rr/2) 3,14 + (3,14/2)</p><p>½Godê</p><p>medida da c intura = 66 cm = 21cm</p><p>rr 3,14</p><p>¼Godê</p><p>medida da cintura = 66 cm = 42cm</p><p>rr/2 3,14/2</p><p>284</p><p>GODÊ COMPLETO</p><p>285</p><p>largura</p><p>.</p><p>. . . . .</p><p>1 .</p><p>' ' '</p><p>' ' . . . . . . . .</p><p>' . .</p><p>' . . . . . . . . . .</p><p>' .</p><p>' . .</p><p>' '</p><p>1</p><p>...._ _________________ . , __</p><p>figura 315</p><p>Orientação para o início do trabalho</p><p>Para determinar o tamanho do papel a ser utilizado na</p><p>construção da saia godê completo, será necessário</p><p>definir o comprimento da saia.</p><p>Comprimento desejado da saia</p><p>sugestão: 60 cm</p><p>Tamanho do papel</p><p>Largura</p><p>comprimento da saia + 25 cm (ou raio da cintura)</p><p>Altura</p><p>2 x comprimento da saia + 50 cm (ou 2 x raio da</p><p>cintura)</p><p>Observação.: A saia godê completo será traçada ape</p><p>nas metade do molde .</p><p>286</p><p>o</p><p>""O</p><p>'ü</p><p>ci 2l</p><p>u o</p><p>""O</p><p>"' ..õ</p><p>o</p><p>""O</p><p>figura 316</p><p>1. Traçar linha paralela à margem do papel no com</p><p>primento e marcar a dobra do tecido;</p><p>2. 1 - Traçar linha perpendicular à linha da dobra</p><p>dividindo-a em duas partes (lateral);</p><p>3. 1-2, 1-3, 1-4 - Marcar a medida do raio dá cir</p><p>cunferência da cintura obtida através do cálculo</p><p>abaixo:</p><p>medida da cintura</p><p>271:</p><p>4. 2-4-3 - Partindo do ponto 1, repetir a medida do</p><p>raio conforme indica as setas e traçar um semi</p><p>círculo (linha da cintura);</p><p>5. Unir 2-4-3 com reta;</p><p>6. 5 e 6 - encontrar o meio das retas 2-4 e 4-3;</p><p>7. Unir os pontos 1 e 5 com reta, prolongando-a e</p><p>em seguida marcar o ponto 7 na</p><p>linha da cintura;</p><p>8. Unir os pontos 1 e 6 com reta, prolongando-a e</p><p>em seguida marcar o ponto 8 na linha da cintura;</p><p>287</p><p>_ .. ----··</p><p>/>:~ i</p><p>·-- ---------------------------------------------------- ,,;' -- ...... ~ 1</p><p>11 4 ',, /:</p><p>' , --6· : ... , ...... :</p><p>,/a •,,: 3</p><p>o</p><p>-o</p><p>"ü</p><p>d~</p><p>0 o</p><p>-o</p><p>~</p><p>.a</p><p>/ Íl",, .g</p><p>- ·-.. , __________________ _</p><p>figura 320</p><p>11. 10-10' e 12-12' - Marcar de 1 a 2 cm e retraçar a</p><p>linha da barra;</p><p>NOTA</p><p>Correção da barra</p><p>Uma roupa cortada no viés tende a expandir de</p><p>pendendo da estrutura e peso do tecido.</p><p>Tecidos fluidos como musselinas, sedas, crepes</p><p>entre outros, cedem mais e são mais propensos a</p><p>criar pontas na peça.</p><p>Para isso não ocorrer, na construção da modela</p><p>gem deverá ser eliminado de 1 a 2 cm, dependendo</p><p>do comprimento da peça e peso do tecido.</p><p>Observe:</p><p>289</p><p>3/4 GODÊ</p><p>290</p><p>largura</p><p>--------------------</p><p>' . ----·-------- -- .... ---.......... -- .. ---·------- .................... -................................ ·-...... ...</p><p>'</p><p>'</p><p>--------------------</p><p>figura 321</p><p>Orientação para o início do trabalho</p><p>Para determinar o tamanho do papel a ser utilizado</p><p>na construção da saia 3/4 godê, será necessário de</p><p>finir o comprimento da saia.</p><p>Comprimento desejado da saia</p><p>Sugestão: 60 cm</p><p>Tamanho do papel</p><p>Largura</p><p>comprimento da saia + 25 cm (ou raio da cintura)</p><p>Altura</p><p>2 x comprimento da saia + 50 cm (ou 2 x raio da</p><p>cintura)</p><p>Observação.: A saia 3/4 godê completo será traçada</p><p>apenas metade do molde.</p><p>291</p><p>figura 322</p><p>1. Traçar linha paralela à margem do papel no</p><p>comprimento;</p><p>2. 1 - Traçar linha perpendicular à linha da dobra</p><p>dividindo-a em duas partes;</p><p>3. 1-2, 1-3 e 1-4 - Marcar a medida do raio da cir</p><p>cunferência da cintura obtida através do cálculo</p><p>abaixo:</p><p>medida da cintura</p><p>n + (n/2)</p><p>4. Unir 2-4-3 com reta;</p><p>5. 5 e 6 - encontrar o meio das retas 2-4 e 4-3;</p><p>6. Unir os pontos 1 e 5 com reta, prolongando-a;</p><p>7. Unir os pontos 1 e 6 com reta, prolongando-a;</p><p>8. 1-7 e 1-8 - Marcar a mesma medida de 1-2;</p><p>9. 7-4-8-3 - Partindo do ponto 1, repetir a medida</p><p>do raio conforme indica as setas e traçar um semi</p><p>círculo (linha da cintura);</p><p>292</p><p>figura 323</p><p>10. 7-9, 4-10, 8-11 e 3-12 - Marcar o comprimento</p><p>desejado para a saia;</p><p>11. Partindo do ponto 1, repetir a medida do raio 1-12</p><p>conforme indica as setas e traçar um semi-círculo</p><p>(linha da barra);</p><p>293</p><p>figura 324</p><p>12. 9-9' e 11-11' - Marcar de 1 a 2 cm e retraçar a</p><p>linha da barra;</p><p>13. Para sinalizar no molde a lateral da saia, unir os</p><p>pontos 3-7 com reta;</p><p>14. 13 - Encontrar o meio da reta 3-7;</p><p>15. Unir os pontos 1 e 13 com reta, prolongando-a até</p><p>a barra (lateral).</p><p>1/2 GODÊ</p><p>294</p><p>figura 325</p><p>Orientação para o início do trabalho</p><p>Para determinar o tamanho do papel a ser utilizado</p><p>na construção da saia ½ godê, será necessário definir</p><p>o comprimento da saia.</p><p>Comprimento desejado da saia</p><p>Sugestão: 60 cm</p><p>Tamanho do papel</p><p>Largura</p><p>Comprimento da saia+ 40 cm {ou raio da cintura)</p><p>Altura</p><p>Comprimento da saia + 40 cm (ou raio da cintura)</p><p>295</p><p>figura 326</p><p>1. Traçar o vértice do ângulo reto no canto direito/</p><p>superior do papel;</p><p>2. 2. 1-2 e 1-3 - Marcar a medida do raio obtida atra </p><p>vés do cálculo abaixo:</p><p>medida da cintura</p><p>TC</p><p>3. Unir os pontos 2 e 3 com reta;</p><p>4. 4 - encontrar o meio da reta 2-3;</p><p>5. Unir os pontos 1 e 4 com reta, prolongando-a;</p><p>6. 1-5 - Marcar a mesma medida de 1-3;</p><p>7. 2-5-3 - Partindo do ponto 1, repetir a medida</p><p>do raio 1-3 conforme indica as setas e traçar um</p><p>semi-círcu lo (linha da cintura);</p><p>296</p><p>8. 2-6, 5-7 e 3-8 - Marcar o comprimento desejado</p><p>para saia;</p><p>figura 327</p><p>'</p><p>' ' ' ' ' '</p><p>'</p><p>C.T.</p><p>-</p><p>~\., ,</p><p>\ .,.... _,,,,,,,,,,/ c:i</p><p>' u</p><p>\</p><p>Vestido tomara-que-caia decote reto Vestido rodado com manga tulipa</p><p>305</p><p>BASE VESTIDO</p><p>306</p><p>Frente Costas</p><p>~---------- r==---\ ·----- -----------~! I -</p><p>ci</p><p>u</p><p>Frente/ Costas</p><p>nha do quadri</p><p>figura 334</p><p>1-'</p><p>u</p><p>Para o traçado da base do vestido será necessário</p><p>ter a base da blusa e a base da saia, uma vez que o</p><p>vestido trata-se da união das duas bases.</p><p>1. Copiar em outro papel a base da saia (dianteiro/</p><p>traseiro);</p><p>2. Prolongar as linhas centro/ dianteiro e centro/</p><p>traseiro para cima;</p><p>3. Esquadrar a linha da cintura tomando como apoio</p><p>as linhas centro/ dianteiro e centro/ traseiro;</p><p>Observação: O esquadro da linha da cintura na parte</p><p>dianteira deverá tomar como base o ponto da lateral,</p><p>pois no traçado da saia a cintura recebe redução de</p><p>1 cm na linha do centro/ dianteiro.</p><p>Frente</p><p>u.:</p><p>u</p><p>nha do quadr</p><p>figura 335</p><p>Costas</p><p>u</p><p>u</p><p>4. Copiar o molde base da blusa alinhado pela linha</p><p>da cintura e linhas do centro;</p><p>5. Retraçar as laterais da blusa unindo-as com as</p><p>laterais da saia. Em seguida, com régua curva,</p><p>suavizar as laterais na altura da cintura caso tenha</p><p>necessidade;</p><p>6. Prolongar as linha do centro das pences da saia</p><p>até o busto;</p><p>7. Retraçar as pences da blusa unindo-as com a da</p><p>saia;</p><p>Observação: Ao unir a saia com a blusa, observa-se</p><p>que na frente, a pence da blusa é mais profunda que</p><p>a da saia. Assim, ao retraçar a pence da frente, uma</p><p>redução na lateral se faz necessário. Enquanto que</p><p>nas costas, a da saia é a mais profunda, necessitando</p><p>o acréscimo na lateral da blusa.</p><p>307</p><p>u.:</p><p>u</p><p>Frente</p><p>base vestido</p><p>Frente</p><p>tam: 38</p><p>linha do quadril</p><p>Costas</p><p>base vestido</p><p>Costas</p><p>tam: 38</p><p>linha do quadril</p><p>figura 336</p><p>u</p><p>u</p><p>8. Transferir para papel grosso frente e costas;</p><p>9. Recortar a base e marcar as linhas do colo, busto,</p><p>cintura, quadril e pences, como mostra a figura.</p><p>308</p><p>INTERPRETAÇÕES DE VESTIDOS</p><p>VESTIDO TUBINHO</p><p>309</p><p>Frente</p><p>ci</p><p>u</p><p>0,5cm 17------ -- ></p><p>1cm</p><p>figura 337</p><p>Frente</p><p>1. Copiar a base do vestido frente com a marcação</p><p>das pences e piques da cintura e quadril;</p><p>2. Aplicar folga de vestibilidade nas linhas do busto,</p><p>cintura e quadril (sugestão: 1 cm);</p><p>3. Deslocar as pences do ombro e cintura 0,5 cm em</p><p>toda sua extensão, veja figura;</p><p>4. Esquadrar o ponto inferior da pence até a barra,</p><p>para formar o recorte; ~</p><p>5. Deslocar o ponto do ombro e cav.a 0,5 cm;</p><p>6. Retraçar a cava e a lateral do busf o-at"é o quadril</p><p>utilizando as mesmas curvas da base. E do quadril</p><p>à barra, unir com com reta;</p><p>7. Aplicar o ajuste abaixo do busto, conforme orien</p><p>tação em Dicas página xx;</p><p>8. Suavizar o traçado do recorte com régua curva, na</p><p>altura do busto e cintura;</p><p>310</p><p>1cm</p><p>1cm</p><p>1cm</p><p>Costas</p><p>Costas</p><p>1-:</p><p>u</p><p>___ Q, ?._ cm</p><p>figura 338</p><p>1. Copiar a base do vestido costas com a marcação</p><p>das pences e piques da cintura e quadril;</p><p>2. Aplicar folga de vestibilidade nas linhas do busto,</p><p>cintura e quadril (sugestão : 1 cm);</p><p>3. Deslocar a pence da cintura 0,5 cm em toda sua</p><p>extensão, veja figura;</p><p>4. Esquadrar o ponto inferior da pence até a barra,</p><p>para formar o recorte;</p><p>5. Retraçar a cava e a lateral do busto até o quadril</p><p>utilizando as mesmas curvas da base. E do quadril</p><p>à barra, unir com com reta;</p><p>6. Traçar o recorte, partindo do ombro, até o ponto</p><p>superior da pence com curva suave (colocar a</p><p>mesma medida do ombro da frente);</p><p>7. Suavizar o traçado do recorte com régua curva,</p><p>na altura da pence.</p><p>Frente</p><p>u.:</p><p>u</p><p>figura 339</p><p>Costas</p><p>u</p><p>u</p><p>8. Em seguida, separar as partes no recorte, acres</p><p>centar 1 cm para costuras nos decotes, cavas,</p><p>ombros, laterais e recortes. Na barra, acrescentar</p><p>5cm;</p><p>311</p><p>Frente</p><p>o u.;</p><p>o molde, marcar o f io, sinalizar os piques e demais marcações.</p><p>Frente</p><p>o E</p><p>:i:: lx</p><p>fi gura 355</p><p>o F</p><p>:i:: lx</p><p>Costas</p><p>o G</p><p>:i:: 2x</p><p>o H</p><p>:i:: lx</p><p>Observação: Peças assimétricas são sempre cortadas 1x. Quando a peça for forrada 1x no tecido e 1x no forro</p><p>(espelhando o molde para o forro). É importante não espelhar o molde no momento do corte, pois se isso</p><p>ocorrer, a parte ficará do lado avesso. Enquanto que as peças simétricas normalmente são cortadas em par</p><p>(espelhadas) ou na dobra do tecido.</p><p>324</p><p>VESTIDO TOMARA-QUE-CAIA</p><p>DECOTE RETO E DECOTE CORAÇÃO</p><p>325</p><p>Frente</p><p>LL</p><p>u</p><p>0,5cm</p><p>0,5 e</p><p>Costas</p><p>u u</p><p>'----'-----'6~a~6 6~6=b;._ _____ ___.</p><p>figura 356</p><p>Frente/ Costas</p><p>1. Copiar a base do vestido frente/ costas com a</p><p>marcação das pences e piques da cintura e quadril;</p><p>Observação: As peças com decote tomara-que-caia</p><p>não podem receber folgas de vestibilidade na altura</p><p>do busto, pois se trata de um modelo que deve ser</p><p>justo. Então, dará-se folgas apenas na saia.</p><p>2. Aplicar folga de vestibilidade nas linhas da cintura</p><p>e quadril (sugestão: 0,5 cm);</p><p>3. 6-6a, 6-6b - Reduzir 1 cm na linha da barra;</p><p>4. Retraçar a cava e a lateral do busto até o quadril</p><p>utilizando as mesmas curvas da base. E do quadril</p><p>à barra, unir com com reta;</p><p>5. Esquadrar o ponto inferior das pences até a barra</p><p>para formar os recortes;</p><p>6. Aplicar o ajuste abaixo do busto, conforme orien</p><p>tação em Dicas página xx;</p><p>7. Suavizar o traçado do recorte com régua curva, na</p><p>altura do busto e cintura;</p><p>326</p><p>Decote reto</p><p>Frente</p><p>u.:</p><p>u</p><p>figura 357</p><p>Costas</p><p>1cm</p><p>u u</p><p>N</p><p>n</p><p>3</p><p>Decote coração</p><p>figura 358</p><p>8. a - Partindo do ápice do busto, marcar a medida desejada para a altura do decote (sugestão tam 38: 8 cm).</p><p>Em seguida, dar um ajuste de 0,5 cm de cada lado da linha do decote, como mostra a figura ;</p><p>9. Desenhar o decote da frente, conforme mostra figura (opção decote reto e decote coração);</p><p>10. Descer 2 cm no centro-costas e redesenhar o decote das costas, conforme mostra figura;</p><p>11. Ajustar a linha centro-costas 0,5 cm no decote e 1 cm na altura da cintura . Em seguida, redesenhar a linha</p><p>central das costas;</p><p>327</p><p>Frente</p><p>u.:</p><p>0</p><p>Costas</p><p>figura 359</p><p>0</p><p>0</p><p>12. Conferir as medidas dos recortes, partindo da cin</p><p>tura em direção ao decote e o encaixe dos piques.</p><p>Caso necessário efetuar os devidos ajustes;</p><p>328</p><p>Frente Costas</p><p>~</p><p>u.: u u u</p><p>li</p><p>fiqura 360</p><p>13. Em seguida, acrescentar 1 cm para costuras nos</p><p>decotes, laterais e recortes. Na barra, acrescentar</p><p>5 cm;</p><p>14. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques e demais marcações.</p><p>Frente Costas</p><p>figura 361</p><p>329</p><p>u</p><p>u</p><p>VESTIDO RODADO</p><p>TOMARA-QUE-CAIA</p><p>330</p><p>Frente</p><p>LL</p><p>0</p><p>t t</p><p>medir cintura</p><p>fiqura 362</p><p>Frente</p><p>LL</p><p>u</p><p>figura 363</p><p>Frente</p><p>LL</p><p>0</p><p>figura 364</p><p>t</p><p>Costas</p><p>t</p><p>Costas</p><p>0</p><p>0</p><p>14 caj</p><p>u u</p><p>Costas</p><p>331</p><p>Top - Frente/ Costas</p><p>1. Efetuar a interpretação do Tomara-que-caia</p><p>utilizando a base de blusa 2 pences, conside</p><p>rando somente passos que correspondam à</p><p>blusa . Ver orientação nas páginas 326 e 327.</p><p>Finalizado o traçado, medir a cintura da blusa, eli</p><p>minando as costuras, para que essa medida seja</p><p>utilizada no traçado da saia a seguir.</p><p>2. Marcar a largura desejada para o revel do decote</p><p>(sugestão: 4 cm) ;</p><p>3. Desenhar o revel traçando paralelas ao decote;</p><p>4. Copiar os moldes em outro papel, separando o re</p><p>vel do forro e incluir 1 cm de margem para costuras</p><p>na linha traçada do revel;</p><p>~1 1~ ===~Q[J[D</p><p>Dobra do tecido</p><p>g</p><p>.2</p><p>figura 365</p><p>figura 366</p><p>figura 367</p><p>332</p><p>5. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações.</p><p>6. Efetuar o traçado da saia godê desejada (com</p><p>pleto, ¾, ½ ou ¼) . Ver orientação nas páginas</p><p>284 a 300;</p><p>7. Acrescentar 1 cm para costuras;</p><p>8. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações.</p><p>Observação: Caso não seja possível cortar a saia de</p><p>vido a largura do tecido, acrescentar costuras nas</p><p>laterais. Veja orientação da saia do próximo vestido</p><p>página 335.</p><p>VESTIDO RODADO</p><p>MANGA TULIPA</p><p>333</p><p>o</p><p>~</p><p>Frente</p><p>0,5cm</p><p>0,8cm</p><p>1cm</p><p>0,5cm</p><p>,_.</p><p>()</p><p>3</p><p>Costas</p><p>u u</p><p>0,Scm ....... --..... ~-~</p><p>figura 368</p><p>figura 369</p><p>figura 370</p><p>u</p><p>u</p><p>o u</p><p>~ u</p><p>Top - Frente/ Costas</p><p>1.</p><p>2.</p><p>3.</p><p>4.</p><p>5.</p><p>6.</p><p>7.</p><p>8.</p><p>9.</p><p>334</p><p>Efetuar a interpretação da blusa com recorte prin</p><p>cesa (frente) utilizando a base de blusa/ cintura 1</p><p>pence.</p><p>Aplicar as folgas para vestibilidade de acordo com</p><p>o esquema ao lado;</p><p>Aplicar ajuste abaixo do busto, para delinear mais</p><p>o corpo. Veja orientações em Dicas - ajuste do</p><p>busto. página 381</p><p>Desenhar o recorte princesa, partindo da cava até</p><p>o ápice do busto;</p><p>Separar as partes da frente e copiar em outro papel</p><p>acrescentando 1 cm de margem para costura em</p><p>todo o molde, exceto no centro-frente;</p><p>Efetuar o traçado da Vista de Camisa/ Simples</p><p>páginas 174 a 176;</p><p>Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações.</p><p>Efetuar traçado da gola redonda com pé no capí</p><p>tulo GOLAS, páginas 133 a 137;</p><p>Efetuar traçado da manga tulipa no capítulo</p><p>MANGAS, páginas 210 a 212.</p><p>figura 371</p><p>figura 372</p><p>figura 373 figura 374</p><p>1. Efetuar o traçado da saia 3/4 godê. Ver orientação</p><p>nas páginas 290 a 293;</p><p>2. Dobrar o molde alinhando centro-dianteiro e cen</p><p>tro-traseiro, encontrando assim a lateral da saia;</p><p>3. Transferir para outro papel dobrado ambas as par</p><p>tes, dianteiro e traseiro;</p><p>4. Acrescentar 1 cm para costuras;</p><p>335</p><p>5. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações.</p><p>13 - CALÇA</p><p>TRAÇADO DE BASE E VARIAÇÕES DE MODELOS</p><p>Depois de finalizada, a base deverá ser testada e nela aplicada os ajustes</p><p>necessários.</p><p>Teremos ainda sugestões de cintura baixa, cós e diversas larguras de boca.</p><p>As calças poderão ainda ter seus comprimentos alterados para shorts,</p><p>bermudas, cigarretes, entre outros.</p><p>Calça base Calça skinny</p><p>Calça skinny five pockets Calça Reta</p><p>338</p><p>Calça skinny cintura baixa</p><p>Calça reta variação 1</p><p>Calça reta variação 2 Calça Pantalona Calça Pantalona variação 1</p><p>Calça Pantalona variação 2 Calça saruel Calça saruel variação 1</p><p>Calça saruel variação 2 Calça com pregas</p><p>339</p><p>BASE CALÇA</p><p>340</p><p>1</p><p>linha da cintura ••••••••••••••••••••••••• • 9 , ... a' , · .... ~•·-- ' ""'?f{····················· 12 ···~r . , l</p><p>8/,' ••••• linha da quadril •••• -3J ............................ t- •• . . ' 6.: '</p><p>.• 10 1t) linha do !:Jjlnch~ • . , ··························"é}) .. --11</p><p>••••••••••• linha do joelho ••••• 5</p><p>1</p><p>....................................... .</p><p>•••••••••••••• linha da barra ..... ~ , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••</p><p>figura 375</p><p>341</p><p>Dianteiro/ Traseiro</p><p>1. 1-2 - Traçar reta na vertical e marcar o compri-</p><p>mento da calça;</p><p>2. 1-3 - Marcar a altura do quadril; Q__ .L~</p><p>3. 1-4 - Marcar a altura do gancho; aG ~</p><p>4. 4-5-Marcar metade de 4 : 2 menos 5 cm;</p><p>5. n:squadrar para direita e para a esquerda os pontos:</p><p>D(linha da cintura);</p><p>~</p><p>linha do quadril);</p><p>linha do gancho);</p><p>5 linha do joelho); 6~</p><p>6. ~ i -7V e 1.::2)- Marcar 1Í4 da medida do</p><p>quad'nl;</p><p>7. Unir os pontos 6-8 e 7-9 com reta;</p><p>8. 8-8' - marcar 1cm;</p><p>9. Unir 8' -6 com reta e no cruzamento com a linha</p><p>do quadril marcár 8_".;;t-</p><p>10. ,2=10 -Q)Marcar 1/20 da medida do quadril; ql4úvv></p><p>11. ~ i 1_1 -li -~M-arqir ~ dobro da medida ~</p><p>12. 9- - c r 3,5 cm,</p><p>13. 1. -13 Esqua o ponto 12 para cim~</p><p>14. 8'-14 - Marcar 1 cm (caíqa--d~ cintura); ~</p><p>15. Unir com reta os pontos 1'3,-11 e com curva--11'...:_11 '></p><p>para formar o gancho traseiro;</p><p>16. Unir com curva os ponto0'- @ para formar o</p><p>gancho dianteiro;</p><p>17. Unir com reta os pontos@~</p><p>l ; 4 ele. G6 t O , S ~ 1-:+-</p><p>tei ,S ~ ~ -::::. ,q, 6 v--r-n</p><p>22</p><p>' -----------------' ----</p><p>20a !20 20b 2, 24b 24u. ------------------------------• -------------~"------'-"-'---=-e.e+</p><p>figura 376</p><p>r1') 1t~</p><p>18. 14-15 - Marcar¼ da medida da cintura mais 0,5</p><p>cm e retraçar a linha da cintura dianteira com</p><p>c6 va'</p><p>suave, '</p><p>19. 19. 3-16 Marcàr ¼ da medida da cintura acres</p><p>çida de 3 cm para pence traseira;</p><p>20. Unir com curva os pontos~ e 16-3 para formar</p><p>a curva do quadril (dianteiro e traseiro);</p><p>21. 17 - Marcar metade d~ (vinco);</p><p>22. Esquadrar o ponto 17 para cima e para baixo e</p><p>marcar 18 (linha da cintura), 19 (linha do joelho) e</p><p>20 (linha da barra);</p><p>23. 21 - Marcar metade de 4- ll(vinco);</p><p>24. Esquadrar o ponto 21 para cima e para baixo e</p><p>marcar 22 (linha da cintura), 23 (linha do joelho) e</p><p>~</p><p>·r:i da barra);</p><p>19 19-19b - ¼ da medida da circunferência</p><p>Joelho menos 1 cm (joelho dianteiro);</p><p>26. 23-23a e 23-23b - ¼ da medida da 'circunferência</p><p>o mais 1 cm (joelho traseiro);</p><p>27 e 20-20b - 1/4 da medida da circunferência</p><p>menos 1 cm (boca dianteira);</p><p>28: 24-24a e 24-24b - ¼ da medida da circunferência</p><p>da boca mais 1 cm (boca traseira);</p><p>29}Jr:iir ~m reta os pontos 19a-20a, 19b-20b,</p><p>~-~ e 23b-24b;</p><p>30. Unir com curva os pontos 10-19a e 11-23a para</p><p>formar o entrepernas;</p><p>Observação: Utilizar a mesma curva no entrepernas</p><p>dianteiro e traseiro.</p><p>31. Unir com curva os pontos 3-19b e 3-23b para</p><p>formar a lateral;</p><p>1/ 4 ... o</p><p>"' " ... "</p><p>3 3 3 ------------- ------ ------ 3 ·--------- ............................. ..</p><p>figura 382</p><p>Sugestão 03</p><p>~ ---------- -------------~ ( ____________ ------ ----~</p><p>figura 383</p><p>Cintura Baixa</p><p>dianteiro traseiro</p><p>ij ----- -______ _\[ j _______ _ __ j %</p><p>o</p><p>-=</p><p>figura 384</p><p>Para movimentar a linha da cintura para o traçado da cintura baixa, basta descer os pontos da cintura a medida</p><p>desejada.</p><p>Vale lembrar que, cinturas muito baixas tendem a ser desconfortáveis na parte traseira. Sugere-se que o</p><p>valor a ser descido da cintura na linha do gancho traseiro seja inferior de no mínimo 2 cm da med ida dianteira.</p><p>Acima, algumas sugestões de cinturas baixas.</p><p>346</p><p>1D</p><p>n</p><p>3</p><p>dianteiro</p><p>Cós Anatômico</p><p>traseiro</p><p>figura 385</p><p>1. Copiar em outro papel a base da calça- dianteiro e</p><p>traseiro com a marcação da pence e cintura baixa;</p><p>2. Em seguida, eliminar a pence traseira dividindo-a</p><p>entre lateral e centro/traseiro;</p><p>3. 1a-1b, 10a-10b, 11a-11b, 2a-2b - Marcar a largura</p><p>desejada para o cós (sugestão 5cm);</p><p>4. Unir 1b-10b e 2b-11b utilizando a mesma curva</p><p>de 1a-10a e 2a-11a para formar a linha inferior</p><p>do cós;</p><p>ci</p><p>ú</p><p>E</p><p>II</p><p>l 1</p><p>[_</p><p>cós/ traseiro J __ ____,J</p><p>figura 386</p><p>figura 387</p><p>figura 388</p><p>5. Transportar para outro papel o cós - dianteiro/</p><p>traseiro e recortá-los;</p><p>6. Em seguida, dividir o cós traseiro em 4 partes e,</p><p>sobre o papel dobrado, fixar cada parte sobrepon</p><p>do 0,7 cm apenas na parte superior;</p><p>7. Na sequência, posicionar o cós dianteiro pela la</p><p>teral na parte inferior alinhando-o com o traseiro,</p><p>de modo que fiquem afastados na parte superior</p><p>2,1 cm (esse valor corresponde à soma do que foi</p><p>extraído da parte traseira);</p><p>8. Retraçar o cós com o auxílio da régua curva e</p><p>prolongá-lo 3 cm para abotoamento;</p><p>9. Acrescentar 1 cm para costuras no molde, exceto</p><p>no centro/ traseiro (dobra do papel);</p><p>347</p><p>figura 389</p><p>figura 390</p><p>figura 391</p><p>t-=</p><p>u</p><p>r</p><p>10. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações;</p><p>11. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações_;</p><p>Passante</p><p>Largura do passante: 1 cm</p><p>Comprimento do passante: 9 cm</p><p>Quantidade: 5</p><p>1. Construir um retângulo com 45 cm de compri</p><p>mento = comprimento de 9 cm x 5 unid. por</p><p>4 cm de largura = (largura de 1 cm x 2) + 2 cm</p><p>costuras;</p><p>2. Em seguida, divida-o em 5 partes iguais;</p><p>3. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações;</p><p>348</p><p>.8 e: ~</p><p>Q! Q!</p><p>E .e-</p><p>·;:: N</p><p>e. o</p><p>E -e</p><p>o</p><p>u</p><p>figura 392</p><p>1 .... v=---,3 .-------,</p><p>5</p><p>2 ~ -----¼ L----</p><p>6</p><p>figura 393</p><p>Braguilha - Molde</p><p>1. 1-2 - marcar a med ida do zíper ma is 2 cm;</p><p>2. Esquadrar os pontos 1 e 2;</p><p>3. 1-3 e 2-4 - marcar 5cm;</p><p>4. Unir os pontos 3 e 4 com reta;</p><p>5. 4 -5 e 4-6 - marcar 2,5cm;</p><p>Acabamento do Zíper</p><p>Comprimento do zíper:</p><p>O zíper deverá fina lizar onde inicia a curva do gan</p><p>cho, ou um pouco acima. O comprimento irá variar</p><p>de acordo com a altura da cintura traçada .</p><p>Pertingal- Molde</p><p>ãí</p><p>e.</p><p>"' e.</p><p>o</p><p>-e</p><p>"' .o</p><p>o</p><p>-e</p><p>figura 394</p><p>7. Copiar a braguilha duplicando-a conforme figura;</p><p>8. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações.</p><p>6. Arredondar o ponto 4 ligando com curva os pon </p><p>tos 5-6.</p><p>349</p><p>CALÇA SKINNY</p><p>350</p><p>. . . .</p><p>' . . . . . . . .</p><p>.</p><p>'</p><p>1</p><p>dianteiro</p><p>o</p><p>;i::</p><p>' . .</p><p>'</p><p>' .</p><p>' ' ~ .</p><p>' '</p><p>' ' ' ' ' ' '</p><p>' ' .</p><p>' .</p><p>' '</p><p>' ' . .</p><p>' ' .</p><p>' . . .</p><p>' .</p><p>'</p><p>' .</p><p>'</p><p>' .</p><p>' . . . .</p><p>' ' ' ' .</p><p>'</p><p>'</p><p>figura 395</p><p>/</p><p>figura 396</p><p>traseiro</p><p>Dianteiro/ Traseiro</p><p>1. Em outro papel copiar a base/dianteira e traseira</p><p>com a marcação da pence e os piques do joelho ;</p><p>2. Reduzir 1,5 cm de cada lado na linha do joelho e</p><p>2 cm na linha da barra;</p><p>3. Retraçar o entrepernas e lateral como mostra a</p><p>figura;</p><p>A medida a ser adotada para o afunilamento das per</p><p>nas da calça para obter-se a calça Skinny irá depender</p><p>do corpo a ser vestido e do tecido. Tecidos com elas</p><p>ticidade comportam medidas mais ajustadas. Abaixo</p><p>seguem as instruções para a interpretação e sugestão</p><p>de medida.</p><p>4. Dobrar o molde na linha da barra e marcar o corte</p><p>da barra com o auxílio da carretilha;</p><p>351</p><p>dianteiro traseiro</p><p>--::'\</p><p>o</p><p>'I=</p><p>fig ura 397</p><p>5. Em segu ida, acrescentar 1 cm de margem para</p><p>costuras em todo contorno do molde, exceto na</p><p>barra, que deverá receber 3 cm;</p><p>352</p><p>dianteiro trase iro</p><p>figura</p><p>398</p><p>6. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques e</p><p>demais marcações.</p><p>CALÇA SKINNY</p><p>VARIAÇÕES</p><p>' '</p><p>dianteiro</p><p>' ' ' ' ' ' ' '</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '</p><p>.</p><p>' ' ' ' ' ' ' ' ' '</p><p>'</p><p>' ' '</p><p>o</p><p>O></p><p>~ ~</p><p>a. a.</p><p>o</p><p>~</p><p>traseiro</p><p>figura 423</p><p>o</p><p>~</p><p>2. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar os piques</p><p>e demais marcações.</p><p>368</p><p>14- DICAS</p><p>Esse capítulo foi dedicado a dar algumas dicas de ajustes na modelagem,</p><p>principalmente após a prova em modelo vivo, devido às variações de</p><p>biotipo.</p><p>Outras trazem soluções de ajustes, para melhor delinear o corpo ou</p><p>atender a exigências de propostas na interpretação de modelos.</p><p>370</p><p>AJUSTE ABAIXO DO BUSTO E LATERAL</p><p>u.:</p><p>u</p><p>frente</p><p>b</p><p>'</p><p>costas</p><p>' ' .</p><p>'</p><p>' .</p><p>' ' ' '</p><p>'</p><p>'</p><p>' ' ' '</p><p>'</p><p>0</p><p>0</p><p>1-----25 .. 25"'"2-5-· ---- ---27~' 21~2""'"7.,,..• _....,...,</p><p>figura 424</p><p>1. a-b - Partindo do ápice do busto, marcar a altura</p><p>do bojo (ver tabela de medidas);</p><p>2. Esquadrar o ponto b e marcar 0,8 cm para cada</p><p>lado;</p><p>3. Redesenhar a pence com reta;</p><p>frente</p><p>u.:</p><p>0</p><p>25' 25 25</p><p>figura 425</p><p>costas</p><p>'</p><p>'</p><p>27' 2727'</p><p>-</p><p>0</p><p>0</p><p>4. Suavizar as linhas do busto com régua curva;</p><p>5. Compensar o ajuste do busto na lateral da blusa.</p><p>371</p><p>u..:</p><p>u</p><p>frente</p><p>. . .</p><p>' ' .</p><p>' ' ' ' .</p><p>'</p><p>' ' . .</p><p>' . .</p><p>..,__ __ 2_s .... • is ... 2""5" ___ ...</p><p>costas</p><p>. . . . .</p><p>'</p><p>' '</p><p>' '</p><p>.</p><p>u u</p><p>----2-1""21 ... 2""'7'""· __ ...</p><p>figura 426</p><p>6. Retraçar as linhas das laterais com curva suave .</p><p>Note que, com esses ajustes na base a peça fica mais</p><p>próxima ao corpo. Neste exemplo, utilizamos</p><p>um</p><p>ajuste de 0,8 cm abaixo do busto e curva suave nas</p><p>laterais. Essas medidas podem ser maior ou menor,</p><p>conforme caimento desejado. Esses são ajustes que</p><p>poderão ser identificados no momento da prova da</p><p>base em manequim ou modelo vivo.</p><p>372</p><p>variação 01 variação 02</p><p>1</p><p>21t1</p><p>2 1 2</p><p>[[ ][ ~[ J 2a</p><p>lla</p><p>la 2a</p><p>la</p><p>7 --------------------------------- 9 --------------------------------- 8 7 --------------------------------- 9 --------------------------------- 8</p><p>ci</p><p>0</p><p>CINTURA BAIXA</p><p>figura 427</p><p>i--=</p><p>0</p><p>ci</p><p>0</p><p>figura 428</p><p>Para obter a cintura baixa, basta descer os pontos da cintura a medida desejada.</p><p>i--=</p><p>0</p><p>Vale lembrar que, cinturas muito baixas tendem a ser desconfortáveis na parte traseira. Sugere-se que o valor</p><p>a ser descido da cintura na linha do centro-traseiro seja inferior de 1 a 2 cm da medida dianteira.</p><p>Sendo assim :</p><p>1. Definir a medida a ser descida na lateral da cintura: 10-10a e 11-11a;</p><p>2. 1-1a (centro-dianteiro) - marcar a medida de descida da lateral mais 1 cm;</p><p>3. 2-2a (centro-traseiro) - marcar a medida de descida da lateral menos 2 cm.</p><p>373</p><p>I</p><p>u</p><p>figura 429</p><p>ELIMINANDO PENCES</p><p>o</p><p>u</p><p>figura 430</p><p>1--: u</p><p>As cinturas mais baixas, normalmente dispensam pences, podendo essas serem eliminadas nas laterais, ou</p><p>dividida na lateral e centro-traseiro.</p><p>No primeiro caso, elimina-se a pence dianteira na lateral, a traseira reduz-se a profundidade e a diferença é</p><p>eliminada no centro-traseiro. No segundo, elimina-se a pence dianteira na lateral e a traseira dividida na lateral</p><p>e no centro-traseiro.</p><p>Essas orientações são aplicadas também para calças.</p><p>374</p><p>AJUSTE NA BASE APÓS PROVA</p><p>Aumentar busto - altura</p><p>figura 431</p><p>1. Dividir a base na linha do busto, como mostra a primeira figura;</p><p>2. Afastar as partes aumentando a medida necessária;</p><p>3. Retraçar a base.</p><p>figura 432</p><p>375</p><p>figura 433</p><p>Diminuir busto - altura</p><p>1. Dividir a base na linha do busto, como mostra a primeira figura;</p><p>2. Sobrepor as partes reduzindo a medida necessária;</p><p>3. Retraçar a base.</p><p>figura 434</p><p>376</p><p>figura 435</p><p>Aumentar busto - largura</p><p>1. Retraçar as linhas do recorte que parte do ombro, aumentando a quantidade necessária.</p><p>LL</p><p>u</p><p>figura 436</p><p>377</p><p>Diminuir busto - largura</p><p>!</p><p>!</p><p>....•............. . • ·-······-·····-··········-···· _!. ················-1 1</p><p>\ I</p><p>figura 437</p><p>1. Retraçar as linhas do recorte que parte do ombro, diminuindo a quantidade necessária.</p><p>u.:</p><p>u</p><p>fi gura 438</p><p>378</p><p>figura 439</p><p>Aumentar busto - altura e largura</p><p>1. Dividir a base na linha do busto, como mostra a primeira figura;</p><p>2. Afastar as partes aumentando a medida necessária na linha do busto e recorte;</p><p>3. Retraçar a base.</p><p>LL</p><p>0</p><p>figura 440</p><p>379</p><p>..... r--~ - ---, -·~---</p><p>\</p><p>\</p><p>figura 441</p><p>Diminuir busto - altura e largura</p><p>1. Dividir a base na linha do busto, como mostra a primeira figura;</p><p>2. Sobrepor as partes reduzindo a medida necessária na linha do busto e recorte;</p><p>3. Retraçar a base.</p><p>figura 442</p><p>380</p><p>ou</p><p>figura 443</p><p>ou</p><p>figura 444</p><p>COMO AUMENTAR E DIMINUIR A CAVA DA MANGA</p><p>Aumentar a cava</p><p>1. Dividir a manga, como mostra a primeira figura;</p><p>2. Afastar as partes aumentando a medida necessária;</p><p>3. Caso a medida de aumento da cava seja maior que</p><p>1,5 cm, poderá aumentar distribuindo entre centro</p><p>e laterais, como mostra a terceira figura .</p><p>381</p><p>Diminuir a cava</p><p>4. Dividir a manga, como mostra a primeira figura;</p><p>5. Sobrepor as partes diminuindo a medida</p><p>necessária;</p><p>6. Caso a medida de aumento da cava seja maior que</p><p>1,5 cm, poderá diminuir distribuindo entre centro</p><p>e laterais, como mostra a terceira figura .</p><p>frente costas</p><p>o</p><p>t:</p><p>Q)</p><p>~ u:</p><p>o u</p><p>õ</p><p>..e</p><p>"'</p><p>figura 445</p><p>TRANSFERÊNCIA DE CAÍDA DE OMBRO</p><p>! ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,</p><p>'' ''</p><p>: 1</p><p>' '</p><p>'</p><p>'</p><p>' '</p><p>,,</p><p>~</p><p>u</p><p>u</p><p>1. Marcar e cortar a caída desejada (sugestão: 1,5</p><p>cm) e transferi-la para o ombro das costas, como</p><p>mostra a figura.</p><p>AJUSTE DE CAÍDA DE OMBRO</p><p>1. Marcar e cortar o ajuste da caída de ombro apenas</p><p>no lado da cava.</p><p>382</p><p>o</p><p>t:</p><p>Q)</p><p>E u: "' . o u</p><p>õ ..e</p><p>"'</p><p>frente</p><p>' . . . ,,</p><p>" " " " " ,, '' '' '' '' '' '' '' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' '' '' '' ,,</p><p>" " " . .</p><p>figura 446</p><p>figura 447</p><p>costas</p><p>!. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,</p><p>'' '' '' '' '' '' '' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '' '' '' '' '' ,, ,, ,,</p><p>~</p><p>u u</p><p>15 - GRADUAÇÃO</p><p>Na indústria de vestuário, uma coleção deve estar disponível no mercado</p><p>em todos os tamanhos, a fim de atender clientes dos mais variados tipos</p><p>físicos. Para isso, o modelista deverá dominar a técnica de graduação,</p><p>também conhecida como gradação.</p><p>A graduação consiste no processo pelo qual uma série consecutiva</p><p>de tamanhos de um modelo é produzida a partir de um tamanho pré</p><p>determinado. O modelo em questão, do qual os outros tamanhos são</p><p>obtidos, aqui será referido por molde base. Este é o tamanho médio da</p><p>série no qual se dará a graduação, ou seja, a ampliação e redução da</p><p>peça de vestuário.</p><p>O molde base estará pronto para a graduação após ter sido produzido</p><p>um protótipo ou peça-piloto, submetido à prova em manequim, detec</p><p>tado possíveis ajustes e por fim aprovado ou reprovado. Operação de</p><p>extrema importância, pois, uma vez graduado um modelo com defeito,</p><p>este se apresentará em todos os tamanhos. Além disso, vale salientar</p><p>ainda, que um modelo ao ser submetido ao processo de graduação,</p><p>deverá ter a modelagem totalmente concluída com todas as sinalizações</p><p>e margens de costuras, para que essas não tenham que ser efetuadas</p><p>individualmente em cada tamanho.</p><p>Os tamanhos resultantes da graduação deverão apresentar as mesmas</p><p>proporções, de modo a assegurar que as costuras, pences, recortes, lo</p><p>calizações de bolsos e detalhes caiam no mesmo local relativo em todos</p><p>os tamanhos.</p><p>A ampliação e a redução do molde base se dá através da análise e</p><p>aplicação das diferenças, de um tamanho para outro partindo da base,</p><p>das diversas medidas da tabela. A cada tamanho a ser ampliado ou redu</p><p>zido, devem-se adicionar ou subtrair as referidas diferenças observadas.</p><p>Geralmente, de um tamanho para outro as medidas crescem ou dimi</p><p>nuem proporcionalmente.</p><p>Exemplo:</p><p>Tamanho 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54</p><p>Cintura ■■ 66 ·••······</p><p>384</p><p>Tomando como base o tamanho 38, observe que de um tamanho para outro, as medidas aumentam ou di</p><p>minuem de 4 em 4 centímetros. Conclui-se então que, como a circunferência da cintura cresce 4 cm a cada</p><p>tamanho, essa será a diferença a ser adicionada ou subtraída no ato da graduação.</p><p>Entretanto, em alguns casos, uma mesma medida se repete para mais de um tamanho, quando isso ocorrer,</p><p>a diferença será zero. Conseqüentemente, no desenvolvimento da graduação nenhum valor será acrescentado</p><p>ou subtraído.</p><p>Outra situação que poderá ocorrer é quando em dado tamanho da tabela, a diferença encontrada de um</p><p>tamanho para outro deixar de ser proporcional. Nesse caso, ao aplicar as diferenças na graduação, essa infor</p><p>mação deverá ser considerada.</p><p>Exemplo:</p><p>Tamanho 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54</p><p>Comprimento do corpo (frente) ■■ 43 ••••••••</p><p>A diferença encontrada é o valor total que deverá ser</p><p>adicionado os subtraído do molde de acordo com o</p><p>tamanho que se deseja obter. Essa diferença poderá</p><p>ser dividida por dois, quatro ou oito, dependendo do</p><p>tipo de peça a ser graduada.</p><p>Quando dividir por dois?</p><p>Um exemplo é a largura das costas. Sabe-se que essa</p><p>medida é tomada de ombro a ombro apenas na parte</p><p>traseira. Sendo assim, o molde apresenta duas extre</p><p>midades. Então, na graduação essa medida deverá ser</p><p>dividida por dois, para que a diferença de um tamanho</p><p>para outro seja distribuída para ambos os lados.</p><p>385</p><p>largura das costas</p><p>, frente costas frente ,</p><p>dianteiro..._ dianteiro</p><p>I</p><p>11</p><p>Quando dividir por quatro?</p><p>Algumas medidas são mensuradas a partir da circun</p><p>ferência do corpo. São elas: a medida do busto, da</p><p>cintura, do quadril, entre outras. Portanto, ao aplicar</p><p>as diferenças de medidas como</p><p>de 150 cm. É essencial que seja de boa qualidade</p><p>para que não haja problemas, quanto à precisão nas</p><p>medidas.</p><p>Lapiseira e borracha</p><p>Como a modelagem é uma técnica de precisão, acon</p><p>selha-se que o trabalho seja desenvolvido utilizando</p><p>lapiseira para um traçado fino e perfeito. O ideal é que</p><p>os traços de construção sejam feitos com grafite 0,5</p><p>e o contorno final do molde com 0,7 para ficar em</p><p>evidência. Além disso, borracha macia é indispensável.</p><p>Tesoura</p><p>É importante que o modelista tenha à sua disposição</p><p>uma tesoura somente para o corte dos moldes. Jamais</p><p>utilizar tesouras destinadas ao corte de tecido, pois o</p><p>papel costuma fazer com que a tesoura perca o corte.</p><p>Carretilha</p><p>Ferramenta composta por roda metálica giratória ser</p><p>rilhada ou dentada é indicada para fazer marcações</p><p>no molde.</p><p>Alicate de picote</p><p>Ferramenta que possibilita eficiência, rapidez e preci</p><p>são na execução de piques e sinalizações. o alicate de</p><p>picote é muito utilizado na produção de modelagens.</p><p>Calculadora</p><p>Por se tratar de uma atividade que envolve muitos cál</p><p>culos, é importante que o modelista tenha em mãos</p><p>uma calculadora para agilizar o processo.</p><p>2 -MEDIDAS</p><p>COMO TIRAR MEDIDAS</p><p>Como já foi dito anteriormente, a modelagem do vestuário se dá através da</p><p>construção de diagramas com as devidas medidas do corpo humano.</p><p>Desta forma, a precisão do trabalho depende da exatidão das medidas apu</p><p>radas, para o perfeito caimento do modelo a ser produzido.</p><p>Nas indústrias de confecção de produção em série, cada uma define e utiliza</p><p>sua própria Tabela de Medidas, porém pode-se utilizar como referência a</p><p>normas vigentes da ABNT</p><p>A seguir, será apresentado o passo-a-passo de como deverá ser feita a men</p><p>suração do corpo humano para a confecção de peças de vestuário .</p><p>Dica: Amarre na região mais fina da cintura uma fita ou cordão, facilitará a</p><p>apuração de algumas medidas à frente.</p><p>-------...</p><p>24</p><p>1 - Busto</p><p>Contorne o corpo na altura dos seios. Deve-se ficar</p><p>atento para que a fita métrica não escorregue na parte</p><p>das costas, o que prejudica a exatidão das medidas.</p><p>2- Cintura</p><p>Contorne o corpo na altura da cintura.</p><p>3- Quadril</p><p>Contorne o corpo na altura do quadril na região mais</p><p>saliente. Geralmente, essa medida fica 20 cm abaixo</p><p>da cintura.</p><p>4 - Comprimento do corpo/ frente</p><p>Posicionar a fita métrica partindo do ponto de encon</p><p>tro entre o ombro e o pescoço na posição vertical até</p><p>tocar a linha da cintura.</p><p>5 - Centro-frente (C.F.)</p><p>Posicionar a fita métrica no centro da frente, partindo</p><p>da base do pescoço em posição vertical até tocar a</p><p>linha da cintura .</p><p>\ 1</p><p>25</p><p>6 - Cava a cava/ frente</p><p>Mensurar a distância existente entre as cavas direita e esquerda da frente.</p><p>7 - Altura do busto</p><p>Posicionar a fita métrica partindo do ponto de encontro entre o ombro e o</p><p>pescoço na posição vertical até o ápice do busto.</p><p>8 - Separação do busto</p><p>Mensurar a distância existente entre os mamilos.</p><p>9 - Base do bojo</p><p>Mensurar a distância existente entre o ápice e a base do busto.</p><p>26</p><p>9</p><p>1 O - Comprimento do corpo/ costas</p><p>Posicionar a fita métrica partindo do ponto de encon</p><p>tro entre o ombro e o pescoço na posição vertical até</p><p>tocar a linha da cintura.</p><p>11 - Centro-costas (C.C.)</p><p>Posicionar a fita métrica no centro das costas, partin</p><p>do da base do pescoço (sétima vértebra) em posição</p><p>vertical até tocar a linha da cintura .</p><p>12 - Largura das costas</p><p>Posicionar a fita métrica no ponto que corresponde à</p><p>articulação do ombro (término do ombro e início da</p><p>manga), no sentido horizontal, de um lado a outro.</p><p>13 - Cava a cava/ costas</p><p>Mensurar a distância existente entre as cavas direita e</p><p>esquerda das costas.</p><p>14-0mbro</p><p>Posicionar a fita métrica partindo do ponto de encon</p><p>tro entre o ombro e o pescoço até a articulação do</p><p>ombro (cava) .</p><p>27</p><p>15 - Altura do cotovelo</p><p>Com o braço dobrado e a mão posicionada entre a</p><p>cintura e o quadril, medir da articulação do ombro até</p><p>a articulação do cotovelo .</p><p>16 - Comprimento da manga</p><p>Com o braço dobrado e a mão posicionada entre a</p><p>cintura e o quadril, medir da articulação do ombro até</p><p>a art iculação do punho.</p><p>17 - Circunferência do braço</p><p>Contorne o braço próximo à cava .</p><p>18 - Circunferência do cotovelo</p><p>Com o braço dobrado e a mão posicionada entre</p><p>a cintura e o quadril, contorne o braço na altura do</p><p>cotovelo.</p><p>19 - Circunferência do pulso</p><p>Contorne o braço na altura do pulso.</p><p>l ,</p><p>28</p><p>29</p><p>20- Punho</p><p>Essa medida é tirada na parte mais larga da mão a</p><p>aproximadamente 4 cm abaixo da articulação do pu</p><p>nho. É importante que os dedos estejam esticados e o</p><p>polegar encostado à palma. Essa será a medida míni</p><p>ma que a boca da manga deverá apresentar para que</p><p>não haja necessidade de qualquer tipo de abertura.</p><p>21 - Altura do gancho</p><p>Para tomarmos a medida de altura de gancho é ne</p><p>cessário que o indivíduo esteja sentado em uma base</p><p>plana e rígida .</p><p>Na lateral do corpo, posicionar a fita métrica partindo</p><p>da linha da cintura até atingir a base de apoio do corpo</p><p>(assento).</p><p>22 - Entrepernas</p><p>Medir a distância da virilha até o chão. A soma dessa</p><p>medida com a altura do gancho corresponde ao com</p><p>primento da calça .</p><p>23 - Circunferência da coxa</p><p>Contorne a coxa próxima à virilha.</p><p>24 - Circunferência do joelho</p><p>Contorne a perna na altura do joelho.</p><p>25 - Circunferência da panturrilha</p><p>Contorne a perna na altura da panturrilha.</p><p>26 - Circunferência do tornozelo</p><p>Contorne a perna na altura do tornozelo.</p><p>27 - Altura do joelho</p><p>Na lateral do corpo, posicionar a fita métrica partindo</p><p>da linha da cintura até o joelho.</p><p>27</p><p>241</p><p>22 25</p><p>30</p><p>MEDIDAS ADICIONAIS</p><p>28 - Comprimento de top</p><p>Blusa/ casaco/ blazer</p><p>Posicionar a fita métrica partindo da parte mais alta</p><p>do ombro (encontro ombro/pescoço) seguindo na</p><p>perpendicular até o comprimento desejado.</p><p>31</p><p>29 - Comprimento de botton</p><p>Calça/ saia/ bermuda</p><p>Próximo à lateral, posicionar a fita métrica partindo da</p><p>linha da cintura até o comprimento desejado. Porém,</p><p>caso seja um modelo de calça ou saia longa para ser</p><p>usado com salto alto deverá aferir a medida com o</p><p>sapato a se usado.</p><p>32</p><p>30 - Comprimento de inteiros</p><p>Vestido/macacão/jardineira</p><p>Posicionar a fita métrica partindo da parte mais alta</p><p>do ombro (encontro ombro/ pescoço) seguindo na</p><p>perpendicular até o comprimento desejado.</p><p>31 - Circunferência da barra da manga</p><p>Na altura onde será o comprimento da manga, con</p><p>torne o braço ou pulso a medida desejada para a aber</p><p>tura da manga ou do punho.</p><p>32 - Circunferência da boca da calça/ bermuda</p><p>Na altura onde será o comprimento da peça, contorne a perna ou tornozelo a medida desejada para a abertura</p><p>da boca da calça ou bermuda.</p><p>33 - Altura de decote</p><p>Posicionar a fita métrica partindo da parte mais alta do ombro (encontro ombro/pescoço) seguindo na per</p><p>pendicular até a altura desejada para o decote.</p><p>33</p><p>34 - Posicionamento de bolsos/ detalhes</p><p>Posicionar a fita métrica partindo da parte mais alta do</p><p>ombro (encontro ombro/pescoço) para top e da linha</p><p>da cintura para botton, seguindo na perpendicular até</p><p>a altura desejada para a localização de bolsos e outros</p><p>detalhes com recorte, pences, etc.</p><p>\ )</p><p>34</p><p>Tabela de Medidas</p><p>PP p M G GG EXG</p><p>Tamanho</p><p>34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 .</p><p>-- --</p><p>1 Busto 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116</p><p>2 Cintura 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98</p><p>3 Quadril 86 90 ~ 98 102 106 110 114 118 122 126</p><p>4 Comprimento do corpo (frente) 41 42 43 44 45 46 46,5 47 47,5 48 48,5</p><p>5 Cava à cava - frente 27 28,5 30 31,5 33 34,5 36 37,5 39 40,5 42</p><p>6 Altura do busto 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29</p><p>7 Separação do busto 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26</p><p>8 Base do bojo 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5</p><p>9 C.C./ centro-costas 39,5 40,2 41 41,8 42,6 43,4 43,8 44,2 44,6 45 45,4</p><p>10 Largura das costas 34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5 48 49,5</p><p>11 Ombro 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16</p><p>12 Altura do cotovelo 34 34,25 34,5 34,75 35 35,25 35,5 35,75 36 36,25 36,5</p><p>13 Circunferência do</p><p>essas na graduação</p><p>é importante saber quantas extremidades o molde</p><p>apresenta por onde essas med idas passam. A blusa,</p><p>o vestido e a saia são constituídas por duas costuras</p><p>laterais, totalizando quatro extremidades. Dessa forma,</p><p>a diferença apresentada deverá ser dividida por quatro.</p><p>Fato importante e que jama is deverá ser esquecido é</p><p>que, as linhas centrais, neste exemplo representado</p><p>pelo abotoamento frontal e centro-costas, nunca de</p><p>verão receber acréscimos ou reduções, pois alteraria</p><p>a abertura e caimento do decote.</p><p>Quando dividir por oito?</p><p>Essa regra destina-se a peças do vestuário inferior,</p><p>exclusivamente calças ou derivados dela. As calças</p><p>são destinadas a envolver as pernas, const itu indo-se</p><p>por duas partes unidas pelo gancho na linha central</p><p>do corpo. Nesse caso então, deve-se considerar essa</p><p>linha no desenvolvimento da graduação. Portanto, a</p><p>calça apresenta duas costuras laterais, ou quatro ex</p><p>tremidades, mais as costuras do gancho e entrepernas</p><p>dianteiro e traseiro, somando mais quatro, totalizando</p><p>oito extremidades. Assim, na graduação a diferença</p><p>encontrada deverá ser dividida por oito.</p><p>386</p><p>No caso da circunferência do joelho e boca, não cabe essa orientação, pois como trata da circunferência da</p><p>perna individualmente, teremos duas costuras - lateral e entrepernas, ou quatro extremidades.</p><p>Observação: quando o modelo a ser graduado apresentar recortes, no desenvolvimento da graduação, as</p><p>diferenças obtidas deverão ser distribuídas também nesses recortes.</p><p>Utilizando o mesmo método da construção da modelagem</p><p>Outros pontos da modelagem como, largura do decote, caída de ombro, comprimento do corpo, entre outros,</p><p>terão suas diferenças distribuídas na modelagem utilizando do mesmo método da construção da modelagem.</p><p>Para entender melhor como são adquiridos os valores a serem aplicados na graduação, tomaremos com o</p><p>exemplo as costas da blusa feminina.</p><p>A seguir, serão apresentadas algumas aplicações.</p><p>larg . do</p><p>decote</p><p>caída do l</p><p>ombro ..-.==-------4--=----.4-l</p><p>larg. das costas</p><p>1</p><p>.9</p><p>e</p><p>CI></p><p>E ·e:</p><p>CL</p><p>E</p><p>o u</p><p>linha do busto</p><p>linha da ci tura</p><p>linha do uadril</p><p>387</p><p>o</p><p>CL ...</p><p>o u</p><p>.9</p><p>e</p><p>CI></p><p>E ·e:</p><p>CL</p><p>E</p><p>8</p><p>1. Largura do decote</p><p>largura</p><p>do decote</p><p>Tamanho 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54</p><p>Largura das costas ■■ 37,5 ••••••••</p><p>Analisando a tabela, observe que a diferença largura das costas de um tamanho para outro é de 1,5 cm.</p><p>A largura do decote, na construção do diagrama, é obtida aplicando 1/5 da medida das costas, mais 0,5 cm.</p><p>Então, a largura do decote de cada tamanho será:</p><p>Tamanho 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54</p><p>Largura do decote ■■ 8 ••••••••</p><p>Veja que a diferença apresentada de um tamanho para outro foi de 0,3 cm, assim na graduação deverá ser</p><p>aplicado:</p><p>Largura do decote</p><p>2 - Marcar 1/5 da diferença da medida largura das costas.</p><p>388</p><p>2. Comprimento do corpo e comprimento total</p><p>Tamanho 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54</p><p>Comprimento do corpo (frente) ■■ 43 ••••••••</p><p>Comprimento total - Ex. : blusa</p><p>3</p><p>o</p><p>-;;;</p><p>õ B u</p><p>.8 .8</p><p>e e</p><p>a, a,</p><p>-ê E</p><p>·;::</p><p>E E</p><p>o o u u</p><p>7</p><p>diferença de 1 cm diferença de 0,5 cm</p><p>61 62,5 65,5 67 68,5 69,5 70,5 71,5 72,5 73,5</p><p>1</p><p>diferença de 1,5 cm diferença de 1 cm</p><p>7</p><p>389</p><p>Observe que a diferença do comprimento total de</p><p>um tamanho para outro é de 1,5 cm. Porém, o com</p><p>primento do corpo, por ser uma tabela com muitos</p><p>tamanhos, até o 44 a diferença é de 1 cm e do 44 em</p><p>diante passa a apresentar uma diferença de apenas 0,5</p><p>cm. Na graduação, o ponto do comprimento do</p><p>corpo recebe acréscimos e reduções. Sendo assim,</p><p>ao graduar o comprimento total da camisa deverá</p><p>ser colocado a medida da diferença do comprimento</p><p>total menos a medida colocada no item que corres</p><p>ponde ao comprimento do corpo.</p><p>Comprimento do corpo</p><p>1 - Marcar a diferença da medida do comprimento</p><p>do corpo.</p><p>Comprimento total</p><p>7 - Marcar a diferença da medida do comprimento</p><p>total menos a medida colocada no item 1.</p><p>3. Deslocamento de pence</p><p>Tamanho 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54</p><p>Separação do busto ■■ 18 ■■■■■■■■</p><p>Visando a proporcionalidade da peça modelada, a</p><p>pence deverá ser deslocada para acompanhar a am-</p><p>pliação ou a redução do molde.</p><p>Sendo assim, como no exemplo, a blusa apresenta</p><p>duas pences. A medida a ser aplicada no deslocamen-</p><p>to deverá ser metade da medida da separação do</p><p>busto.</p><p>9 9 9 9 Esse movimento das pences se dará, para tamanhos</p><p>menores ao molde base em direção ao centro da peça</p><p>e para tamanhos maiores no sentido contrário, se-</p><p>u.: guindo para as laterais. Li</p><p>Ampliações e reduções, também poderão ocorrer no</p><p>comprimento das pences na parte inferior. Portanto,</p><p>9 9 9 9 essa graduação fica opcional.</p><p>Deslocamento da pence</p><p>9 - Marcar ½ da diferença da medida da separação</p><p>9 9 9 9 do busto.</p><p>Observação: recortes traçados nas linhas das pences</p><p>deverão ser graduados utilizando as mesmas regras.</p><p>390</p><p>4. Gola</p><p>Para adquirir a medida a ser aplicada na ampliação e redução da gola, após graduado frente e costas da peça,</p><p>medir o decote de pelo menos três tamanhos, para identificar a diferença encontrada entre um tamanho e</p><p>outro, tanto da frente, como das costas.</p><p>Depois, somar a diferença encontrada nos decotes - frente e costas de cada tamanho. E então, encontrar a</p><p>média entre as diferenças, dividindo pela quantidade de diferenças somadas.</p><p>Essa diferença deverá ser aplicada na gola, para que a mesma se encaixe perfeitamente no decote.</p><p>costas frente</p><p>tamanho 38</p><p>u.:</p><p>u</p><p>costas</p><p>tamanho 40</p><p>tamanho 38</p><p>decote frente 9,8</p><p>decote costas 7,9</p><p>soma 17,7</p><p>frente</p><p>":j; 40 ":j;</p><p>0,6 10,4 0,5</p><p>0,4 8,3 0,4</p><p>1 18,7 0,9</p><p>~</p><p>costas</p><p>42</p><p>10,9</p><p>8,7</p><p>19,6</p><p>frente</p><p>tamanho 42</p><p>u.:</p><p>u</p><p>média das diferenças = (1 + 0,9)/2 = 0,95</p><p>391</p><p>Comprimento da gola</p><p>1 - Encontrar a média das diferenças das circunferên</p><p>cias do decote.</p><p>Obs.: Medir considerando o molde dobrado, como</p><p>mostra a figura acima.</p><p>5. Altura e circunferência da cava</p><p>Como pode ser observado no traçado da manga, no capítulo MANGA, para o desenvolvimento do diagrama</p><p>foi necessário aferir a média entre as alturas das cavas - frente e costas e a medida da circunferência da cava,</p><p>através da soma de ambas.</p><p>Seguindo a mesma metodologia adotada no desenvolvimento do traçado, para a graduação da manga faz-se</p><p>necessário aferir tais medidas de pelo menos três tamanhos a serem graduados, para identificar a diferença</p><p>de um tamanho para outro e por fim encontrar a medida a ser aplicada na graduação.</p><p>392</p><p>36 38 40 42 44 46 48</p><p>ro u</p><p>~ .....,</p><p>e</p><p>QJ</p><p>Média entre cavas</p><p>36 - 16,00 cm l</p><p>38 - 16,85 cm</p><p>40 - 17,70 cm " 0,85 cm</p><p>42 - 18,55 cm</p><p>44 - 19,40 cm</p><p>46 - 19,80 cm ] ., 0,40 cm</p><p>48 - 20,20 cm</p><p>Circunferência</p><p>da cava - frente e costas</p><p>38 - 39,5 cm .,</p><p>2</p><p>,00 cm</p><p>36 - 37,5 cm l</p><p>40 - 41,5 cm</p><p>42 - 43,5 cm</p><p>44 - 45,5 cm</p><p>46 - 46,5 cm ] ., 1,00 cm</p><p>48 - 47,5 cm</p><p>393</p><p>48 46 44 42 40 38 36</p><p>GRADUAÇÕES DE PEÇAS</p><p>Para dar início à graduação será necessário ter a tabela de medidas do re</p><p>ferido modelo.</p><p>Em seguida, verificar dentre as medidas a diferença encontrada entre um</p><p>tamanho e outro para assim poder desenvolver os cálculos necessários à</p><p>ampliação e redução dos moldes.</p><p>Ao lado, segue tabela de medidas.</p><p>Na tabela existem 2 colunas com as diferenças apresentadas entre um ta</p><p>manho e outro. Observe na segunda coluna, que em algumas medidas, a</p><p>diferença diminui a partir do tamanho 44.</p><p>Nesses casos, ao executar a graduação, essa informação deverá ser consi</p><p>derada, quando se for calcular os valores a serem aplicados nos pontos a</p><p>serem graduados.</p><p>394</p><p>Tabela de Medidas</p><p>1 Busto 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116</p><p>2 Cintura 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98</p><p>3 Quadril 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126</p><p>4 Comprimento do corpo (frente) 41 42 43 44 45 46 46,5 47 47,5 48 48,5</p><p>5 Cava à cava - frente 27 28,5 30 31,5 33 34,5 36 37,5 39 40,5 42</p><p>6 Altura do busto 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29</p><p>7 Separação do busto 16 17 18 19 20 21 22 23</p><p>24 25 26</p><p>8 Base do bojo 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5</p><p>9 C.C./ centro -costas 39,5 40,2 41 41,8 42,6 43,4 43,8 44,2 44,6 45 45,4</p><p>10 Larg ura das costas 34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5 48 49,5</p><p>11 Ombro 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16</p><p>12 Altura do cotovelo 34 34,25 34,5 34,75 35 35,25 35,5 35,75 36 36,25 36,5</p><p>13 Circunferência do punho 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20</p><p>14 Comprimento da manga 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64</p><p>15 Altura do quadril 20,5 20,75 21 21,25 21,75 22 22,25 22,5 22,75 23 23,25</p><p>16 Altura do gancho 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30</p><p>17 Entrepernas 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80</p><p>18 Circunferência do joelho 38 40 42 44 46 48 49 50 51 52 53</p><p>19 Circunferência da boca 30 32 34 36 38 40 41 42 43 44 45</p><p>20 Comprimento total - calça 100 101 102 103 104 105 105,5 106 106,5 107 107,5</p><p>21 Comprimento total - saia 58 59 60 61 62 63 63,5 64 64,5 65 65,5</p><p>22 Comprimento total - blusa 61 62,5 64 65,5 67 68,5 69,5 70,5 71,5 72,5 73,5</p><p>23 Compri mento total - vestido 99 101 103 105 107 109 110,5 112 113,5 115 116,5</p><p>395</p><p>CAMISA COM PENCE</p><p>396</p><p>.8</p><p>e</p><p>a,</p><p>E</p><p>ro</p><p>o</p><p>õ</p><p>.o</p><p>da média das alturas das cavas;</p><p>2. Marcar 3/8 da diferença das circunferências das cavas;</p><p>3. Marcar a medida colocada no item 2;</p><p>4. Marcar a diferença da medida do comprimento da manga menos a medida colocada no item 1.</p><p>Observação: Veja orientação de altura e circunferência de cava no início do capítulo.</p><p>415</p><p>MANGA COM PENCE NO COTOVELO</p><p>416</p><p>2</p><p>2</p><p>2</p><p>2 s- s</p><p>2</p><p>o</p><p>ii=</p><p>figura 471</p><p>417</p><p>1. Marcar ¾ da diferença da média das alturas das</p><p>cavas;</p><p>2. Marcar 3/8 da diferença das circunferências das</p><p>cavas;</p><p>3. Marcar ½ da diferença da medida do punho;</p><p>4. Marcar a diferença da medida do comprimento</p><p>da manga menos a medida colocada no item 1;</p><p>5. Marcar½ da medida colocada no item 2 (deslo</p><p>camento da pence) .</p><p>Observação: Veja orientação de altura e circunferên</p><p>cia de cava no início do capítulo.</p><p>MANGA TULIPA</p><p>418</p><p>1</p><p>2</p><p>4</p><p>1</p><p>2</p><p>4</p><p>figura 472</p><p>1. Marcar¾ da diferença da média das alturas das cavas;</p><p>2. Marcar 3/8 da diferença das circunferências das cavas;</p><p>3. Marcar¾ da medida colocada no item 2;</p><p>4. Marcar a diferença da medida do comprimento da manga menos a medida colocada no item 1.</p><p>Observação: Veja orientação de altura e circunferência de cava no início do capítulo.</p><p>419</p><p>GOLA REDONDA PLANA</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>420</p><p>3</p><p>3 J</p><p>f ~l ,</p><p>, I</p><p>3</p><p>2</p><p>Orientação do fio para esquadramente do</p><p>ponto de graduação</p><p>figura 473</p><p>1. Marcar a diferença da medida do comprimento do corpo menos 1/5 da diferença da medida da largura</p><p>das costas;</p><p>2. Marcar 1/5 da diferença da medida do comprimento do corpo;</p><p>3. Marcar a diferença da medida do centro-costas.</p><p>421</p><p>GOLA XALE COM PÉ</p><p>•</p><p>•</p><p>422</p><p>2</p><p>2</p><p>2</p><p>.gj</p><p>1</p><p>figura 474</p><p>Orientação do fio para esquadramento do</p><p>ponto de graduação</p><p>Observação: Para graduar a gola, o ponto 1 correspondente a extremidade da frente deverá ser esquadrado</p><p>acompanhando o fio da blusa (C.F.), para que possa encaixar perfeitamente no decote.</p><p>1. Marcar a diferença da medida do comprimento do corpo menos 1/5 da diferença da medida da largura</p><p>das costas;</p><p>2. Marcar a diferença da medida do centro-costas.</p><p>423</p><p>GOLA ESPORTE</p><p>fio</p><p>1----~- ----------</p><p>figura 475</p><p>•</p><p>•</p><p>1. Encontrar a média das diferenças das circunferên</p><p>cias do decote.</p><p>Observação: Medir considerando o molde dobrado.</p><p>Veja orientação no início do capítulo.</p><p>424</p><p>COLARINHO</p><p>l+-----</p><p>punho 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20</p><p>14 Comprimento da manga 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64</p><p>15 Altura do quadril 20,5 20,75 21 21,25 21,75 22 22,25 22,5 22,75 23 23,25</p><p>16 Altura do gancho 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30</p><p>17 Entre pernas 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80</p><p>18 Circunferência do joelho 38 40 0Y 44 46 48 49 50 51 52 53</p><p>19 Circunferência da boca 30 32 34 36 38 40 41 42 43 44 45</p><p>20 Comprimento total - calça 100 101 102 103 104 105 105,5 106 106,5 107 107,5</p><p>21 Comprimento total - saia 58 59 60 61 62 63 63,5 64 64,5 65 65,5</p><p>22 Comprimento total - blusa 61 62,5 64 65,5 67 68,5 69,5 70,5 71,5 72,5 73,5</p><p>23 Comprimento total - vestido 99 101 103 105 107 109 110,5 112 113,5 115 116,5</p><p>35</p><p>Ficha de Medidas de Clientes</p><p>Nome do Cliente Tamanho</p><p>Medidas Fundamentais Medida cliente</p><p>1. Busto</p><p>2. Cintura</p><p>3. Quadril</p><p>4. Comprimento do corpo/ frente</p><p>5. Centro-frente (C.F.)</p><p>6. Cava a cava/ frente</p><p>7. Altura do busto</p><p>8. Separação do busto</p><p>9. Base do bojo</p><p>10. Comprimento do corpo/ costas</p><p>11. Centro-costas (C.C.)</p><p>12. Largura das costas</p><p>13. Cava a cava/ costas</p><p>14. Ombro</p><p>15. Altura do cotovelo</p><p>16. Comprimento da manga</p><p>17. Circunferência do braço</p><p>18. Circunferência do cotovelo</p><p>19. Circunferênc ia do pulso</p><p>20. Punho</p><p>21. Altura do gancho</p><p>22. Entrepernas</p><p>23. Ci rcunferência da coxa</p><p>24. Circunferência do joelho</p><p>25. Circunferência da panturrilha</p><p>26. Circunferência do tornozelo</p><p>27. Altura do joelho</p><p>Medidas Adicionais Medida cliente</p><p>28. Comprimento de top - blusa/ casaco/ blazer</p><p>29. Comprimento de botton - calça/ sa ia/ bermuda</p><p>30. Comprimento de intei ros - vestido/macacão/jardineira</p><p>31. Circunferência da barra da manga</p><p>32. Circunferência da boca da calça/ bermuda</p><p>33. Altura de decote</p><p>34. Posicionamento de bolsos/ detalhes</p><p>36</p><p>3- BLUSA</p><p>TRAÇADO DE BASE DE BLUSA E VARIAÇÕES DE MODELOS</p><p>Depois de finalizado o traçado, a base deverá ser testada e nela aplicada</p><p>os ajustes necessários.</p><p>A base sempre será justa ao corpo, devendo, na interpretação do</p><p>modelo, receber as folgas de vestibilidade, acréscimos de margens de</p><p>costura e bainhas.</p><p>Nesse capítulo, serão apresentadas interpretações com sugestões de</p><p>folgas. Porém, as medidas sugeridas, não são regras e deverão ser defi</p><p>nidas de acordo com o modelo. Por exemplo, peças mais próximas ao</p><p>corpo, deverão receber menos folgas. Já as mais soltas, folgas maiores.</p><p>A essas interpretações poderão ser incluídas mangas, golas, decotes</p><p>e estilos de abotoamento. Podem ainda serem unidas com saias, para</p><p>formar vestidos, ou em alguns modelos ter simplesmente seus compri</p><p>mentos alongados.</p><p>Blusa bata Blusa com recorte no ombro com manga</p><p>38</p><p>Blusa frente-única com transpasse e pence</p><p>lateral</p><p>Blusa com recorte no ombro sem manga Blusa com recorte princesa sem manga</p><p>Blusa com recorte princesa com manga Blusa frente única</p><p>39</p><p>B. BASE/ cintura</p><p>40</p><p>1 ---------- -------------- --------------</p><p>' ' ' ' ' ' ' ' '</p><p>-------------~ 7</p><p>u.: u:</p><p>:0 ui</p><p>l linha do busto l</p><p>linha da cintura l</p><p>3 ------------------ ------ ------- ------- -- -------- -- ---------------- ---- -- ---- ---</p><p>: 6</p><p>i figura 001</p><p>A. BLUSA/ cintura</p><p>1. Traçar o vértice do ângulo reto;</p><p>2. 1-2 - marcar a altura do busto;</p><p>3. 1-3 - marcar a medida do comprimento do corpo</p><p>(frente);</p><p>4. Esquadrar os pontos 2 e 3 para a direita;</p><p>5. 2-4 - marcar ¼ da medida do busto mais 1,5 cm</p><p>(frente);</p><p>6. 4-5 - marcar¼ da medida do busto (costas);</p><p>7. Esquadrar o ponto 4 para cima e para baixo;</p><p>8. Esquadrar o ponto 5 para cima e para baixo. No</p><p>encontro com a linha que partiu do ponto 3 mar</p><p>car 6;</p><p>9. 6-7 - marcar o comprimento centro-costas;</p><p>10. Esquadrar o ponto 7 para a esquerda;</p><p>41</p><p>9 altura !</p><p>1 ------------------------------------ :</p><p>1</p><p>~decote !</p><p>7 --------------r-~o~~~~~i:~-~</p><p>' ' ' '</p><p>i !</p><p>!14-1s</p><p>' '</p><p>i i</p><p>: :</p><p>u.: : : u .</p><p>u 12H 13 0 1</p><p>linha do busto l i l</p><p>! linha da cintura !</p><p>3 ••••••• -· -· -····. -·. --------------------· -•• -------··- -------- -·· -· •• -•• ---••••</p><p>: 6</p><p>l figura 002</p><p>11. 7-8 - marcar 1/5 da medida da largura das costas</p><p>mais 0,5 cm (largura do decote);</p><p>12. Esquadrar o ponto 8 para cima e para baixo;</p><p>13. 8-9 - marcar 1/3 de 7-8;</p><p>14. 9-10 - marcar½ de 7-8;</p><p>15. Esquadrar o ponto 10 para a esquerda aproxima</p><p>damente 20 cm;</p><p>16. Unir com curva os pontos 7-9 para formar o de</p><p>cote das costas;</p><p>17. 9-11 - marcar a medida do ombro (ver tabela de</p><p>medidas);</p><p>18. Esquadrar o ponto 11 para baixo até tocar a linha</p><p>do busto;</p><p>19. 4-12 - marcar 3 cm (altura da cava);</p><p>20. Esquadrar o ponto 12 para a direita. No encontro</p><p>com a linha que partiu do ponto 11 marcar 13;</p><p>21. 14 - marcar½ de 11-13;</p><p>22. Esquadrar o ponto 14 para direita;</p><p>23. 14-15 - marcar 1 cm;</p><p>9</p><p>l , ••••••.••• 16 ••••••••........••.••.•</p><p>: c:-.lP.:.19 · ' 11 .---.. - ,: 7 : · ---•• ::::-, : caída :</p><p>: ..... , is···:"· ······aõõrribrõ110</p><p>: : : :</p><p>"1 11 .</p><p>i l::,i.~ 15</p><p>: L.L u ,</p><p>i 0</p><p>12 : ·~ 13 °1</p><p>: i : linha do busto i 2 ,_ __ .................... -.. ---.. ---- ------ .......... -- .. ~ --'---- ---- ---- --- --- ........ --.................. ,. .. -</p><p>. '</p><p>: linha da cintura i</p><p>3 ~·············································································</p><p>; 6</p><p>figura 003</p><p>24. Unir 11-15-12 com curva para formar a cava das</p><p>costas;</p><p>25. 1-16 - marcar 1/5 da largura das costas menos</p><p>0,5 cm;</p><p>26. 1-17 - marcar 1/5 da largura das costas menos 1</p><p>cm;</p><p>27. Unir com curva os pontos 16-17 para formar o</p><p>decote da frente;</p><p>28. 16-18 - marcar a medida do ombro, partindo do</p><p>ponto 16 até tocar a linha 10-11 (caída do ombro);</p><p>29. 19 - marcar o meio do ombro (16-18);</p><p>30. 19-19' - marcar 6 cm de profundidade da pence;</p><p>31. 2-20 - marcar metade da medida da separação</p><p>do busto;</p><p>32. Unir 19-20-19' com reta para formar a pence que</p><p>parte do ombro;</p><p>42</p><p>figura 004</p><p>33. 16-21 - Dobrar a pence (19-20-19') e marcar a</p><p>medida do ombro;</p><p>34. 17-22 - descer 7 cm partindo do decote;</p><p>35. 22·23 - Com a pence dobrada, esquadrar o ponto</p><p>22 e marcar ½ da medida cava a cava (tabela de</p><p>medidas);</p><p>~ 9</p><p>1 ~::' ---------- -------------</p><p>------~~1Õ-- 7</p><p>o ombro :,</p><p>17 :</p><p>221--------1 15</p><p>~ 28 0</p><p>0 0</p><p>2 -------------- 2Õ ____________ --------------- -------------- 5-</p><p>31----~</p><p>25' 25 25" 27'2727" 6</p><p>figura 005</p><p>36. Uni r 21-23-12 com curva para formar a cava da</p><p>frente;</p><p>37. 3-24 - marcar¼ da medida da cintura mais 3 cm</p><p>para a pence da frente;</p><p>38. 6-26 - marcar¼ da medida da cintura mais 2 cm</p><p>para a pence das costas;</p><p>39. Unir com reta os pontos 12-24 (lateral da frente)</p><p>e 12-26 (lateral das costas);</p><p>40. Esquadrar o ponto 20 para baixo e no encontro</p><p>marcar 25;</p><p>41. 25-25' e 25-25" - marcar 1,5 cm (profundidade</p><p>da pence/ frente);</p><p>42. Unir com reta os pontos 25'-20-25" para formar</p><p>a pence da frente;</p><p>43. 27 - marcar o meio da linha 6-26 (cintura costas);</p><p>44. 27-28 - Esquadrar o ponto 27 para cima finalizan</p><p>do a 4 cm acima da linha do busto;</p><p>45. 27-27' e 27-27" - marcar 1 cm (profundidade da</p><p>pence/ costas);</p><p>46. Unir com reta os pontos 27'-28-27" para formar</p><p>a pence das costas .</p><p>43</p><p>Frente</p><p>figura 006</p><p>Costas</p><p>0</p><p>0</p><p>47. Dobrar pences da cintura frente e costas. Em se</p><p>guida, traçar curva suave, como mostra a figura .</p><p>w.:</p><p>u</p><p>figura 007</p><p>Frente/ 1 pence</p><p>48. Transferir para papel grosso o centro-frente;</p><p>w.: u</p><p>base blusa (lpence)</p><p>Frente</p><p>tam: 38</p><p>figura 008</p><p>49. Em seguida, sem movimentar o ápice do busto, fechar a pence como mostra a figura 007;</p><p>50. Recortar a base e marcar as linhas do colo e do busto, como mostra a figura 008;</p><p>44</p><p>Frente/ 2 pence</p><p>base blusa (2 pences)</p><p>Frente</p><p>tam: 38</p><p>figura 009</p><p>51. Transferir para papel grosso a frente/ 2 pences;</p><p>52. Recortar a base e marcar as linhas do colo, busto</p><p>e pences, como mostra a figura 009;</p><p>45</p><p>Costas</p><p>base blusa</p><p>Costas</p><p>tam: 38</p><p>figura 010</p><p>u</p><p>u</p><p>53. Transferir para papel grosso as costas;</p><p>54. Recortar a base e marcar as linhas</p><p>do busto e pen-</p><p>ces, como mostra a figura 010;</p><p>Esta finalizado a pence da blusa 1 pence e 2 pen</p><p>ces. Nas bases, normalmente as pences são ligadas</p><p>por linhas retas. Porém, ao provar em manequim de</p><p>modelagem ou modelo vivo perceberá que o corpo</p><p>apresenta curvas que não são representadas nas bases.</p><p>Essas curvas poderão ser introduzidas nas bases ou</p><p>no modelo interpretado, com a finalidade de delinear</p><p>melhor o corpo. No caso da base da blusa, sugere</p><p>se um ajuste abaixo do busto e outro na lateral. Veja</p><p>orientações em DICAS - ajuste do busto, páginas 371</p><p>e 372.</p><p>B. BLUSA/ quadril</p><p>46</p><p>Frente Costas</p><p>u</p><p>u</p><p>26 6</p><p>L1</p><p>3a 3b 6b 6a</p><p>figura 011</p><p>47</p><p>Frente/ Costas</p><p>A seguir, será apresentado a base da blusa na altura do</p><p>quadril. Essa base irá facilitar o trabalho de interpreta</p><p>ção de modelos mostrados a frente.</p><p>1. Copiar em outro papel a base blusa/ 2 pences</p><p>(frente/ costas) com as marcações dos pontos da</p><p>cintura;</p><p>2. Prolongar as linhas centro/ frente e centro/ costas</p><p>para baixo;</p><p>3. 3-3a e 6-6a - marcar 22 cm, partindo da cintura</p><p>(altura do quadril);</p><p>4. Esquadrar os pontos 3a e 6a em direção às laterais</p><p>da blusa;</p><p>5. 3a-3b e 6a-6b - marcar 1/4 do quadril mais 0,5</p><p>cm;</p><p>6. Unir 3b-24 e 6b-26 com curva . Em seguida, sua-</p><p>vizar os pontos 24 e 26 com curva suave;</p><p>7. Prolongar as linhas do centro da pence até a linha</p><p>do quadril;</p><p>8. Partindo da cintura, marcar o comprimento das</p><p>pences:</p><p>frente - 12 cm</p><p>costas -14 cm</p><p>9. Retraçar as pences da cintura com reta.</p><p>u..:</p><p>u</p><p>Frente</p><p>base blusa</p><p>(altura quadril)</p><p>Frente</p><p>tam; 38</p><p>figura 012</p><p>10. Transferir para papel grosso frente e costas;</p><p>Costas</p><p>base blusa</p><p>(altura quadril)</p><p>Costas</p><p>tam: 38</p><p>figura 013</p><p>u</p><p>u</p><p>11. Recortar a base e marcar as linhas do colo, busto, cintura e pences, como mostra a figura 012 e 013;</p><p>48</p><p>Interpretações de Blusas</p><p>BLUSA COM RECORTE A PARTIR DO OMBRO</p><p>49</p><p>50</p><p>u.:</p><p>u</p><p>Frente Costas</p><p>figura 014</p><p>0</p><p>0</p><p>51</p><p>Frente/ Costas</p><p>1. Copiar em outro papel a blusa base (frente/ cos</p><p>tas) separando as partes pela linha da pence para</p><p>formar o recorte no ombro;</p><p>2. Suavizar o traçado do recorte com régua curva na</p><p>altura do busto e cintura;</p><p>3. Compensar a suavização do busto na lateral.</p><p>Frente</p><p>figura 015</p><p>A. COM MANGA</p><p>Costas</p><p>u</p><p>u</p><p>u.:</p><p>u</p><p>Frente Costas</p><p>figura 016</p><p>u</p><p>u</p><p>Frente Costas</p><p>o</p><p>.i::</p><p>figura 017</p><p>1. Apl icar folga para vestibilidade de acordo com o 3. Recortar o mo lde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>esquema acima. demais marcações ..</p><p>Observação: A manga deverá ser traçada no capítulo</p><p>MANGAS.</p><p>2. Em segu ida, acrescenta r 1 cm de margem para</p><p>costuras nos decotes, ombros, cavas, laterais e</p><p>recortes. Na barra, acrescentar 3 cm;</p><p>52</p><p>Costas</p><p>figura 018</p><p>B. SEM MANGA</p><p>1. Aplicar folga para vestibilidade de acordo com o</p><p>esquema acima;</p><p>53</p><p>Frente</p><p>figura 019</p><p>Costas</p><p>0</p><p>0</p><p>2. Em seguida, acrescentar 1 cm de margem para</p><p>costura nos decotes, ombros, cavas, laterais e</p><p>recortes. Na barra, acrescentar 3 cm;</p><p>o ...,</p><p>e</p><p>QJ</p><p>E u.; o</p><p>~ u ;i::</p><p>õ</p><p>.o</p><p>Ili</p><p>Frente</p><p>o</p><p>;i::</p><p>figura 020</p><p>o</p><p>;i::</p><p>Costas</p><p>3. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>BLUSA COM RECORTE PRINCESA</p><p>54</p><p>55</p><p>Frente Costas</p><p>LL</p><p>u</p><p>figura 021</p><p>u</p><p>u</p><p>56</p><p>Frente/ Costas</p><p>1. Copiar em outro papel a blusa base (frente/</p><p>costas);</p><p>2. Suavizar o traçado do recorte com régua curva na</p><p>altura do busto e cintura;</p><p>3. Compensar a suavização do busto na lateral.</p><p>Frente Costas Frente Costas</p><p>u.: 0</p><p>0 0 0</p><p>0</p><p>figura 022</p><p>figura 023</p><p>A. COM MANGA</p><p>1. Desenhar o recorte princesa, partindo da cava em direção ao ápice da pence;</p><p>2. Aplicar folga para vestibilidade de acordo com o esquema acima;</p><p>3. Em seguida, separar as partes fechando a pence do ombro;</p><p>57</p><p>Frente</p><p>u.:</p><p>0</p><p>figura 024</p><p>Costas</p><p>0</p><p>0</p><p>Observação: A manga deverá ser traçada no capítulo</p><p>MANGAS.</p><p>4. Sobre outro papel, acrescentar 1 cm de margem</p><p>para costuras nos decotes, ombros, cavas, laterais</p><p>e recortes. Na barra, acrescentar 3 cm;</p><p>58</p><p>Frente Costas</p><p>figura 025</p><p>5. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>Frente Costas</p><p>Li</p><p>Li</p><p>'---~~----- 1,0 cm +-'-'-----'-----'</p><p>figura 026</p><p>B. SEM MANGA</p><p>Frente</p><p>figura 027</p><p>1. Desenhar o recorte princesa, partindo da cava em direção ao ápice da pence;</p><p>2. Aplicar folga para vestibilidade de acordo com o esquema acima;</p><p>3. Aplicar ajuste abaixo do busto, ver DICAS - ajuste abaixo do busto, páginas 371.</p><p>4. Em seguida, separar as partes fechando a pence do ombro.</p><p>59</p><p>Costas</p><p>Li</p><p>Li</p><p>Frente Costas</p><p>Frente</p><p>o e</p><p>(U</p><p>Eu.: o</p><p>:3 u ;i:: ...,</p><p>o</p><p>AI</p><p>figura 028 figura 029</p><p>Costas</p><p>u o u ;i::</p><p>Observação: Nesta interpretação foi inserido à base 6. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>o ajuste abaixo do busto já citado anteriormente. É demais marcações.</p><p>importante lembrar que esse ajuste poderá ser apli-</p><p>cado a qualquer modelo.</p><p>5. Sobre outro papel, acrescentar 1 cm de margem</p><p>para costuras nos decotes, ombros, cavas, laterais</p><p>e recortes. Na barra, acrescentar 3 cm;</p><p>60</p><p>BLUSA FRENTE ÚNICA</p><p>61</p><p>~ decote</p><p>~ costas</p><p>a</p><p>d</p><p>U.:</p><p>u u</p><p>u</p><p>fechar</p><p>figura 030</p><p>62</p><p>Frente/ Costas</p><p>1.</p><p>2.</p><p>3.</p><p>4.</p><p>5.</p><p>6.</p><p>7.</p><p>8.</p><p>9.</p><p>Copiar em outro papel a blusa base (frente/ costas)</p><p>com 1 pence, já com o ajuste abaixo do busto, ver</p><p>DICAS - ajuste abaixo do busto, página 371;</p><p>Desenhar o recorte em curva, partindo da cava até</p><p>o ápice do busto;</p><p>Esquadrar o ponto de encontro do ombro e de</p><p>cote/ frente;</p><p>Marcar modificações na base:</p><p>a - ombro: marcar 4 cm;</p><p>b - cava/ frente: descer a cava 2,5 cm na linha</p><p>lateral;</p><p>c - decote/ frente: marcar altura desejada (suges</p><p>tão: iniciar na linha do busto;</p><p>d - decote/ costas: esquadrar a descida da cava e</p><p>baixar o decote 2 cm no centro/costas;</p><p>Fechar a pence das costas, antes de traçar o de</p><p>cote/ costas;</p><p>Desenhar a cava/ frente com curva, o decote/</p><p>frente e o decote/ costas com curva suave.</p><p>Medir o decote/ costas da blusa;</p><p>Traçar um retângulo com a largura do ombro</p><p>(4cm) e na altura, marcar a medida do decote/</p><p>costas obtida anteriormente;</p><p>Dividir o retângulo em 4 partes iguais e cortar o</p><p>molde como mostra figura;</p><p>figura 031</p><p>u</p><p>u</p><p>10. Em seguida, colar papel sob retângulo dividido,</p><p>f ixar cada parte abrindo 0,5 cm e retraçar com</p><p>curva para formar o decote da blusa frente-única;</p><p>63</p><p>u..:</p><p>u</p><p>figura 032</p><p>u</p><p>u</p><p>11. Com o papel dobrado, separar as partes e acres</p><p>centar 1 cm de margem para costuras;</p><p>ou.;</p><p>.i::u</p><p>figura 033</p><p>12. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>BLUSA FRENTE ÚNICA COM TRANSPASSE E PENCE LATERAL</p><p>64</p><p>figura 034</p><p>Frente</p><p>figura 035</p><p>decote</p><p>costas</p><p>1. Copiar em outro papel a blusa base/ frente comprimento no quadril com a pence do ombro fechada;</p><p>2. Esquadrar o ponto de encontro do ombro e decote/ frente;</p><p>3. Marcar modificações na base:</p><p>a - ombro: marcar 4 cm;</p><p>b - cava/ frente: descer a cava 2,5 cm na linha lateral;</p><p>c - decote/ frente: marcar altura desejada (sugestão: iniciar na linha do busto);</p><p>4. Desenhar a cava/ frente com curva e o decote/ frente com curva suave;</p><p>5. Medir o decote/ costas da blusa;</p><p>65</p><p>u.: u.:</p><p>Li Li</p><p>figura 036 figura 037</p><p>6. Traçar um retângulo com a largura do ombro (4cm) e na altura, marcar a medida do decote/ costas obtida</p><p>anteriormente;</p><p>7. Dividir o retângulo em 4 partes iguais e cortar o molde como mostra figura;</p><p>8. Em seguida, colar papel sob retângulo dividido, fixar cada parte abrindo 0,5 cm e retraçar com curva para</p><p>formar o decote da blusa frente-única;</p><p>9. Agora, partindo do ápice, marcar a posição desejada para a pence lateral (d);</p><p>10. Recortar o molde da blusa;</p><p>11. Cortar o molde na linha da pence e da cintura (figura 037);</p><p>66</p><p>u.:</p><p>0</p><p>u.:</p><p>0</p><p>u.:</p><p>0</p><p>figura 038 figura 039 figura 040</p><p>12. Posicionar o molde da blusa sobre papel dobrado e traçar uma reta partindo do ápice até a barra;</p><p>13. Alinhar os pontos da cintura e barra à reta</p><p>traçada anteriormente. Dessa forma, os pontos da cintura na</p><p>lateral irão se sobrepor;</p><p>14. Com o papel dobrado, retraçar o molde, recuar o ápice 2 cm, redesenhar a pence e suavizar linha da</p><p>cintura com curva;</p><p>67</p><p>figura 042</p><p>figura 041</p><p>15. Transferir para o outro lado do papel a blusa, com o auxílio do carbono e carretilha;</p><p>16. Prolongar o decote até o pique da cintura na lateral e em seguida, descer em linha reta até a barra;</p><p>68</p><p>figura 043 figura 044</p><p>17. Acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>18. Recortar o molde, marcar o fio e sinalizar piques e demais marcações.</p><p>69</p><p>figura 045</p><p>Costas</p><p>u u</p><p>19. Copiar a blusa base/ costas com o papel dobrado</p><p>no centro/ costas;</p><p>20. Marcar modificações na base:</p><p>a - decote/ costas: descer 2 cm a partir da linha</p><p>do busto no centro/costas;</p><p>b - cava: descer a cava 2,5 cm na linha lateral;</p><p>70</p><p>figura 046</p><p>21. Desenhar o decote/ costas com curva suave;</p><p>22. Dobrar a pence da frente, medir a lateral sem mar</p><p>gem de costura e marcar essa medida na lateral/</p><p>costas;</p><p>23. Retraçar a barra com curva suave;</p><p>figura 047</p><p>0</p><p>0</p><p>24. Acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>71</p><p>• •</p><p>•</p><p>figura 048</p><p>25. Recortar o molde, marcar o fio e sinalizar piques</p><p>e demais marcações.</p><p>BATA</p><p>72</p><p>u.:</p><p>0</p><p>bwa ,~,r_o ........ .</p><p>,~</p><p>figura 049</p><p>Frente</p><p>1. Copiar sobre papel dobrado a blusa base/ frente</p><p>comprimento no quadril com a pence do ombro</p><p>fechada;</p><p>2. Aplicar folga para vestibilidade, modificação na</p><p>cava e marcação da barra de acordo com o es</p><p>quema acima;</p><p>73</p><p>figura 050</p><p>Costas</p><p>3. Copiar sobre papel dobrado a blusa base/ costas</p><p>como mostra a figura;</p><p>4. Aplicar folga para vestibilidade e modificação na</p><p>cava de acordo com o esquema acima;</p><p>5. Sobrepor a frente traçada e copiar a lateral e a</p><p>barra;</p><p>6. Fazer a marcação da barra.</p><p>fiqura 051</p><p>~li 41~</p><p>figura 052</p><p>u</p><p>u</p><p>74</p><p>7. Em seguida, separar as partes sobre papel dobrado</p><p>e acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>8. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>4 - PENCE</p><p>PENCES PARA BLUSAS E VESTIDOS</p><p>A partir das bases, composta por 1 ou 2 pences, alterações nas posições</p><p>das pences poderão ser feitas, permanecendo sem movimentar apenas</p><p>o ápice, o que chamamos de transporte de pences.</p><p>Essas modificações possibilitam ainda a criação de recortes e outros</p><p>detalhes nas peças, sem que essas percam o ajuste e caimento propor</p><p>cionado pelas pences.</p><p>Pence cava · Pence lateral</p><p>Pence ombro Pence decote</p><p>76</p><p>Pence lateral inclinada</p><p>Pence centro - frente</p><p>Pence cava e cintura Pence lateral e cintura</p><p>Pence decote e lateral inclinada Pence ombro e lateral inclinada</p><p>Pence vestido variação 2 Pence vestido variação 1</p><p>77</p><p>INTERPRETAÇÕES DE PENCES</p><p>PENCE CAVA</p><p>78</p><p>Frente/ 1 pence</p><p>u.: u.:</p><p>u u</p><p>figura 054</p><p>figura 053</p><p>1. Marcar o posicionamento da pence, partindo de um ponto da cava até o ápice e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence da cintura .</p><p>79</p><p>PENCE LATERAL</p><p>80</p><p>Frente/ 1 pence</p><p>u.: u.:</p><p>u u</p><p>figura 055</p><p>..:</p><p>u</p><p>figura 056</p><p>1. Marcar o posicionamento da pence, partindo de um ponto da lateral até o ápice e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence da cintura .</p><p>81</p><p>PENCE LATERAL INCLINADA</p><p>82</p><p>Frente/ 1 pence</p><p>u.: u.:</p><p>0 0</p><p>figura 057</p><p>u.:</p><p>u</p><p>figura 058</p><p>1. Marcar o posicionamento da pence, partindo de um ponto da lateral seguindo horizontalmente (sugestão:</p><p>8 cm a partir da cintura) até o ápice e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence da cintura.</p><p>83</p><p>PENCE OMBRO</p><p>84</p><p>Frente/ 1 pence</p><p>u: u:</p><p>u u u.:</p><p>Li</p><p>figura 059 fiqura 060</p><p>1. Marcar o posicionamento da pence, partindo do meio do ombro até o ápice e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence da cintura.</p><p>85</p><p>PENCE DECOTE</p><p>86</p><p>figura 061 figura 062</p><p>1. Marcar o posicionamento da pence, partindo do meio do decote até o ápice e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence da cintura.</p><p>87</p><p>PENCE CENTRO-FRENTE</p><p>88</p><p>Frente/ 1 pence</p><p>u:</p><p>u:</p><p>0 0</p><p>u</p><p>figura 063 figura 064</p><p>1. Marcar o posicionamento da pence, traçando uma perpendicular partindo do centro-frente até o ápice e</p><p>cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence da cintura.</p><p>89</p><p>PENCES CAVA E CINTURA</p><p>90</p><p>Frente/ 2 pences</p><p>figura 066</p><p>figura 065</p><p>1. Marcar o posicionamento da pence, partindo de um ponto da cava até o ápice e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence do ombro.</p><p>91</p><p>PENCES LATERAL E CINTURA</p><p>92</p><p>Frente/ 2 pences</p><p>w..: w..:</p><p>0 0</p><p>figura 067</p><p>w..:</p><p>u</p><p>figura 068</p><p>1. Marcar o posicionamento da pence, partindo de um ponto da lateral até o ápice e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence do ombro.</p><p>93</p><p>PENCES DECOTE E LATERAL INCLINADA</p><p>94</p><p>Frente/ 2 pences ,.-....,.</p><p>u.:</p><p>0</p><p>figura 069 figura 070</p><p>1. Marcar o posicionamento das pences do decote e lateral inclinada conforme orientação dada anteriormente</p><p>e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar as partes selecionadas, fechando a pence do ombro e cintura.</p><p>95</p><p>PENCES OMBRO E LATERAL INCLINADA</p><p>96</p><p>Frente/ 2 pences</p><p>u.:</p><p>u</p><p>figura 072</p><p>figura 071</p><p>1. Marcar o posicionamento da pence, partindo de um ponto da lateral seguindo horizontalmente até o ápice</p><p>e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence da cintura.</p><p>97</p><p>PENCE VESTIDO - VARIAÇÃO 01</p><p>98</p><p>Frente/ vestido</p><p>u.:</p><p>Li</p><p>figura 074</p><p>fiaura 073</p><p>1. Traçar reta marcando a cintura na lateral e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence do ombro.</p><p>99</p><p>PENCE VESTIDO - VARIAÇÃO 02</p><p>100</p><p>Frente/ vestido</p><p>U.:</p><p>u</p><p>figura 076</p><p>figura 075</p><p>1. Traçar reta partindo do final da pence em linha inclinada em direção à lateral e cortar o molde nessa linha;</p><p>2. Girar a parte selecionada, fechando a pence do ombro</p><p>101</p><p>5- DECOTE</p><p>DECOTES PARA BLUSAS E VESTIDOS</p><p>Serão apresentadas interpretações de decotes tradicionais com acaba</p><p>mentos em revel, que poderão ser utilizados em peças com e sem forro.</p><p>Porém, inúmeras são as formas que esses decotes poderão ter, sempre</p><p>utilizando o mesmo tipo de acabamento na parte interna. Esses decotes</p><p>podem receber ainda a inclusão de babados, debruns, golas, entre outros</p><p>detalhes.</p><p>Decote canoa Decote redondo</p><p>Decote U Decote V</p><p>104</p><p>Decote quadrado</p><p>Decote nula manga</p><p>INTERPRETAÇÕES DE DECOTES</p><p>DECOTE CANOA</p><p>Frente/ Costas</p><p>105</p><p>LL</p><p>0</p><p>figura 077</p><p>fiqura 078</p><p>figura 079</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Opção 01/ Revel decote</p><p>1. Marcar a largura desejada para o ombro (sugestão:</p><p>5cm);</p><p>2. Marcar a largura desejada para o revel do decote</p><p>(sugestão: 4 cm);</p><p>3. Desenhar o decote canoa e o revel com curva;</p><p>4. Com o papel dobrado, separar as partes e acres</p><p>centar 1 cm de margem para costuras;</p><p>5. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>106</p><p>E u</p><p>lll</p><p>figura 080</p><p>figura 081</p><p>figura 082</p><p>E u .... Opção 02/ Revel decote/cava</p><p>1. Marcar a largura desejada para o ombro (suges</p><p>tão: 5 cm);</p><p>2. Marcar a largura desejada para o revel do decote/</p><p>cava (sugestão: 5 cm para centro/frente, 7 cm</p><p>para centro/costas e 4 cm para cava);</p><p>3. Desenhar o decote canoa e o revel com curva;</p><p>4. Com o papel dobrado, separar as partes e acres</p><p>centar 1 cm de margem para costuras;</p><p>5. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>107</p><p>DECOTE REDONDO</p><p>Frente/ Costas</p><p>108</p><p>u,</p><p>n</p><p>3</p><p>3crn</p><p>n , •</p><p>.=J ... -----·</p><p>u.:</p><p>0</p><p>figura 083</p><p>figura 084</p><p>figura 085</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>109</p><p>1. Marcar a largura desejada para o afastamento do</p><p>decote na linha do ombro (sugestão: 3 cm);</p><p>2. Marcar a medida desejada para a altura do decote</p><p>(sugestão: 5 cm);</p><p>3. Desenhar o decote redondo e o revel com curva;</p><p>4. Com o papel dobrado, separar</p><p>as partes e acres </p><p>centar 1 cm de margem para costuras;</p><p>5. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>DECOTE QUADRADO</p><p>Frente/ Costas</p><p>110</p><p>E</p><p>u</p><p>1,1')</p><p>u.:</p><p>0</p><p>3crn</p><p>' .</p><p>lu E j</p><p>'q'" u :</p><p>----------- ,:t •</p><p>Li</p><p>0</p><p>figura 086</p><p>figura 087</p><p>~,</p><p>1 ~,</p><p>figura 088</p><p>• u u</p><p>\ __ "'"---------- ~ --</p><p>u.:</p><p>0</p><p>f]</p><p>0</p><p>0</p><p>111</p><p>1. Marcar a largura desejada para o afastamento do</p><p>decote na linha do ombro (sugestão: 3 cm);</p><p>2. Marcar a medida desejada para a altura do decote</p><p>(sugestão: frente/ 8 cm e costas/ 2 cm);</p><p>3. Desenhar o decote quadrado e o revel com reta;</p><p>4. Com o papel dobrado, separar as partes e acres</p><p>centar 1 cm de margem para costuras;</p><p>5. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>DECOTE EM U</p><p>Frente/ Costas</p><p>112</p><p>E</p><p>u</p><p>o</p><p>.--i</p><p>. . .</p><p>~ /</p><p>% ,,/ ~_ .. ___ ...... "</p><p>u</p><p>figura 089</p><p>figura 090</p><p>figura 091</p><p>u</p><p>u</p><p>u</p><p>u</p><p>113</p><p>1. Marcar a largura desejada para o afastamento do</p><p>decote na linha do ombro (sugestão: 3 cm);</p><p>2. Marcar a medida desejada para a altura do decote</p><p>(sugestão: 10 cm);</p><p>3. Desenhar o decote em "U" e o revel com curva;</p><p>4. Com o papel dobrado, separar as partes e acres</p><p>centar 1 cm de margem para costuras;</p><p>5. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>DECOTE EM "V"</p><p>Frente/ Costas</p><p>114</p><p>'¾,,./</p><p>,,e/</p><p>u</p><p>.</p><p>figura 092</p><p>figura 093</p><p>figura 094</p><p>u</p><p>u</p><p>1. Marcar a medida desejada para a altura do decote</p><p>(sugestão: 10 cm);</p><p>2. Desenhar o decote em "V" e o revel com reta ou</p><p>curva suave;</p><p>115</p><p>3. Com o papel dobrado, separar as partes e acres</p><p>centar 1 cm de margem para costuras;</p><p>4. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>DECOTE NULA-MANGA</p><p>Frente</p><p>116</p><p>altura) ~ altura</p><p>base base</p><p>•··--- bojo bojo ......................</p><p>altura /i \ altura</p><p>base base</p><p>bojo bojo •••• .......................</p><p>figura 096</p><p>figura 095</p><p>1. Marcar a largura desejada para o afastamento do decote na linha do ombro (sugestão: 4 cm);</p><p>2. Desenhar o decote nula-manga;</p><p>3. Partindo do ápice da pence, marcar a medida da altura da base do bojo (ver tabela de medidas);</p><p>4. Fechas as pences para traçar a base do revel.</p><p>117</p><p>figura 097</p><p>figura 098</p><p>figura 099</p><p>118</p><p>Costas</p><p>1. Marcar a mesma medida do afastamento do de</p><p>cote colocado na frente;</p><p>2. Desenhar o decote nula-manga, podendo cavar</p><p>mais nas costas;</p><p>3. Encostar as laterais para traçar a base do revel das</p><p>costas. Caso seja necessário, suavizar com curva</p><p>a base do revel nas laterais, como mostra a figura.</p><p>4. Acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>5. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>6- GOLA</p><p>GOLAS PARA BLUSAS, CAMISAS. BLAZERES E VESTIDOS</p><p>As golas propostas poderão apresentar larguras e formatos diferentes</p><p>partindo do mesmo traçado, possibilitando assim outros modelos.</p><p>Gola redonda plana Gola em bico plana</p><p>120</p><p>Gola xale plana</p><p>Gola em bico com pé</p><p>Gola redonda com pé</p><p>Gola xale com pé</p><p>121</p><p>Gola esporte Gola colarinho</p><p>Gola militar Gola smoking Gola alfaiate</p><p>122</p><p>INTERPRETAÇÕES DE GOLAS</p><p>GOLA REDONDA PLANA</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>123</p><p>figura 100</p><p>1. Posicionar frente e costas unidas pelo ombro e</p><p>copiar região da gola;</p><p>2. Desenhar a gola com a medida desejada ou a su</p><p>gerida (6 cm);</p><p>3. Recortar a gola;</p><p>4. Acrescentar transpasse para abotoamento no cen</p><p>tro/ frente da blusa ou vestido;</p><p>124</p><p>figura 101</p><p>O.Sem</p><p>O.Sem</p><p>_..----::::::</p><p>figura 102</p><p>5. Em seguida, dividir a gola em 3 partes e. sobre o</p><p>papel dobrado no centro/ costas. fixar cada parte</p><p>sobrepondo 0.5 cm nas extremidades da gola;</p><p>6. Retraçar a gola para eliminar imperfeições;</p><p>figura 103</p><p>figura 104</p><p>7. Acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>8. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques</p><p>e demais marcações.</p><p>125</p><p>GOLA EM BICO PLANA</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>126</p><p>figura 105</p><p>1. Posicionar frente e costas unidas pelo ombro e</p><p>copiar região da gola;</p><p>2. Desenhar a gola com a medida desejada ou a su</p><p>gerida (6 cm);</p><p>3. Recortar a gola;</p><p>4. Acrescentar transpasse para abotoamento no cen</p><p>tro/ frente da blusa ou vestido;</p><p>127</p><p>figura 106</p><p>0,5cm</p><p>figura 107</p><p>5. Em segu ida, dividir a gola em 3 partes e, sobre o</p><p>papel dobrado no centro/ costas, fixar cada parte</p><p>sobrepondo 0,5 cm nas extremidades da gola;</p><p>6. Retraçar a gola para eliminar imperfeições;</p><p>figura 108</p><p>figura 109</p><p>7. Acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>8. Recortar o molde, marcar o f io, sinalizar piques</p><p>e demais marcações.</p><p>128</p><p>GOLA XALE PLANA</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>129</p><p>figura 110</p><p>.....</p><p>O)</p><p>n</p><p>3</p><p>1. Posicionar frente e costas unidas pelo ombro e copiar região da gola;</p><p>2. Descer o decote a medida desejada ou a sugerida (18 cm);</p><p>3. Acrescentar transpasse para abotoamento (sugestão: 2 cm);</p><p>4. Desenhar a gola com a medida desejada ou a sugerida (6 cm nas costas);</p><p>5. !Recortar a gola;</p><p>figura 111</p><p>6. Desenhar o decote e acrescentar transpasse para abotoamento no centro/ frente da blusa ou vestido;</p><p>130</p><p>0,5cm ...............</p><p>figura 113</p><p>figura 112</p><p>7. Em seguida, dividir a gola em 3 partes e, sobre o papel dobrado no centro/ costas, fixar cada parte sobre</p><p>pondo 0,5 cm nas extremidades da gola;</p><p>8. Retraçar a gola para eliminar imperfeições;</p><p>131</p><p>figura 114</p><p>figura 115</p><p>9. Acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>10. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>132</p><p>GOLA REDONDA COM PÉ</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>133</p><p>2c 2b</p><p>figura 116 figura 117</p><p>1. Posicionar frente e costas unidas pelo ombro e copiar região da gola;</p><p>2. 3-3a e 3a-3b - marcar 1,5 cm e repetir essa medida em todo decote traseiro, conforme mostra seta;</p><p>3. 3b-3c - marcar 7 cm ou a medida desejada para a gola;</p><p>4. 1-3b - retraçar a linha do decote e desenhar a gola, repetindo a medida 3b-3c em torno do decote traseiro;</p><p>5. Acrescentar transpasse para abotoamento no centro/ frente da blusa ou vestido;</p><p>6. Esquadrar o ponto 2 {ombro) na horizontal, tendo como apoio na vertical a linha do centro-frente e marcar</p><p>2a e 2b;</p><p>7. 2a-2c - marcar 3/4 da largura da gola;</p><p>134</p><p>/ 2b</p><p>figura 118 figura 119</p><p>Agora, partindo do ponto 2c em direção ao contorno da gola, abriremos a gola em 7 partes:</p><p>8. 3c-3d - marcar 2,5 cm;</p><p>9. Unir 2c-3d com reta e na sequência 3d-2b;</p><p>10. Dividir 3d-2b em três partes iguais e traçar retas partindo do ponto 2c;</p><p>11. 2b-2d - marcar a mesma medida de 3d-2b e traçar reta;</p><p>12. Dividir 2b-2d em três partes iguais e traçar retas partindo do ponto 2c;</p><p>13. Medir o decote do corpo/ blusa ou vestido (1-2-3) e o decote da gola traçada(1-2a -3b) . Depois, adquirir</p><p>a diferença entre os decotes e dividir o va lor por 7 (quantidade de aberturas da gola);</p><p>(decote corpo) - (decote gola) = (diferença entre decotes)</p><p>(7 aberturas na gola)</p><p>135</p><p>figura 120</p><p>figura 121</p><p>14. Recortar o molde dividindo-o em partes presas</p><p>apenas às extremidades da gola;</p><p>15. Em seguida, com o papel dobrado no centro/ cos</p><p>tas, fixar cada parte abrindo a med ida calculada</p><p>anteriormente no decote da gola;</p><p>16. Retraçar a gola;</p><p>136</p><p>figura 122</p><p>figura 123</p><p>17. Acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>18. Recortar o molde, marcar o f io, sina lizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>137</p><p>GOLA EM BICO COM PÉ</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>138</p><p>2c 2a 2b</p><p>2</p><p>figura 124 figura 125</p><p>1. Posicionar frente e costas unidas pelo ombro e copiar região da gola;</p><p>2. 3-3a e 3a-3b - marcar 1,5 cm e repetir essa medida em todo decote traseiro, conforme mostra seta;</p><p>3. 3b-3c - marcar 7 cm ou a medida desejada para a gola;</p><p>4. 1-3b - retraçar a linha do decote e desenhar a gola, repetindo a medida 3b-3c em torno do decote traseiro;</p><p>5. Acrescentar transpasse para abotoamento no centro/ frente da blusa ou vestido;</p><p>6. Esquadrar o ponto 2 (ombro) na horizontal, tendo como apoio na vertical a linha do centro-frente e marcar</p><p>2a e 2b;</p><p>7. 2a-2c - marcar 3/4 da largura da gola;</p><p>139</p><p>3b</p><p>2c :~r</p><p>',</p><p>figura 126</p><p>Agora, partindo</p><p>do ponto 2c em direção ao contorno</p><p>da gola, abriremos a gola em 7 partes:</p><p>8. 3c-3d - marcar 2,5 cm;</p><p>9. Unir 2c-3d com reta e na sequência 3d-2b;</p><p>10. Dividir 3d-2b em três partes iguais e traçar retas</p><p>partindo do ponto 2c;</p><p>11. 2b-2d - marcar a mesma medida de 3d-2b e traçar</p><p>reta;</p><p>12. Dividir 2b - 2d em três partes iguais e traçar retas</p><p>partindo do ponto 2c;</p><p>140</p><p>decote gola</p><p>figura 127</p><p>13. Medir o decote do corpo/ blusa ou vestido (1-2-</p><p>3) e o decote da gola traçada(1-2a-3b). Depois,</p><p>adquir ir a diferença entre os decotes e dividir o</p><p>valor por 7 (quantidade de aberturas da gola);</p><p>figura 128</p><p>figura 129</p><p>(decote corpo) - (decote gola) = (diferença entre decotes)</p><p>(7 aberturas na gola)</p><p>14. Recortar o molde dividindo-o em partes presas apenas às extremi</p><p>dades da gola;</p><p>15. Em seguida, com o papel dobrado no centro/ costas, fixar cada parte</p><p>abrindo a medida calculada anteriormente no decote da gola;</p><p>16. Retraçar a gola;</p><p>141</p><p>17. Acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>figura 130</p><p>~ 18. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e demais marcações.</p><p>figura 131</p><p>142</p><p>GOLA XALE COM PÉ</p><p>•</p><p>•</p><p>143</p><p>E</p><p>u</p><p>co ...,</p><p>figura 132</p><p>1. Posicionar frente e costas unidas pelo ombro e</p><p>copiar região da gola;</p><p>2. Descer o decote a medida desejada ou a sugerida</p><p>(18 cm);</p><p>3. Acrescentar tranpasse para abotoamento (suges</p><p>tão: 2 cm);</p><p>4. 1-2 - traçar com reta o decote em "V";</p><p>5. 3-3a e 3a-3b - marcar 1,5 cm e repetir essa me</p><p>dida em todo decote traseiro, conforme mostra</p><p>seta;</p><p>6. 3b-3c - marcar 7 cm ou a medida desejada para</p><p>a gola;</p><p>7. 1-3b - retraçar a linha do decote e desenhar a</p><p>gola, repetindo a medida 3b-3c em torno do de</p><p>cote traseiro;</p><p>144</p><p>figura 133</p><p>8. Esquadrar o ponto 2 (ombro) na horizontal, tendo</p><p>como apoio na vertical a linha do centro-frente e</p><p>marcar 2a e 2b;</p><p>9. 2a-2c - marcar 3/4 da largura da gola;</p><p>m</p><p>__ ............... ...</p><p>\ 2b</p><p>2</p><p>figura 134</p><p>Agora, partindo do ponto 2c em direção ao contorno</p><p>da gola, abriremos a gola em 4 partes:</p><p>10. 3c-3d - marcar 2,5 cm;</p><p>11. Unir 2b-3d com reta;</p><p>12. Dividir 3d-2b em três partes iguais e traçar retas</p><p>partindo do ponto 2c;</p><p>figura 135</p><p>13. Medir o decote do corpo/ blusa ou vestido (2-3) e</p><p>o decote da gola traçada(2a-3b). Depois, adquirir</p><p>a diferença entre os decotes e dividir o valor por</p><p>4 (quantidade de aberturas da gola);</p><p>(decote corpo) - (decote gola) = (diferença entre decotes)</p><p>(4 aberturas na gola)</p><p>145</p><p>figura 136</p><p>figura 137</p><p>14. Recortar o molde dividindo-o em partes presas</p><p>apenas às extremidades da gola;</p><p>15. Em seguida, com o papel dobrado no centro/</p><p>costas, fi xar cada parte abrindo a medida calcu</p><p>lada anteriormente no decote da gola;</p><p>16. Retraçar a gola;</p><p>146</p><p>figura 138</p><p>figura 139</p><p>17. Acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>18. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>147</p><p>GOLA ESPORTE</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>148</p><p>figura 140</p><p>V</p><p>~ t...=====-------=---=---:,: __ c::: ___ ::: ___ ::-::: ___ __ ___ _________________________ ,</p><p>1</p><p>figura 141</p><p>2</p><p>figura 142</p><p>fio</p><p>figura 143</p><p>7</p><p>1. Medir o decote frente e costas da blusa;</p><p>2. 1 - Traçar o vértice do ângulo reto;</p><p>3. 1-2 - marcar a medida da soma dos decotes ob</p><p>tida anteriormente;</p><p>4. 1-3 - marcar a largura desejada para a gola (su</p><p>gestão: 8 cm);</p><p>5. Esquadrar os pontos, 3 para direita e 2 para cima.</p><p>No encontro, marcar o ponto 4;</p><p>6. 2-5 - marcar 2 cm;</p><p>7. 4-6 - marcar 1 cm;</p><p>8. 6-7 - marcar 2 cm;</p><p>9. Unir com curva os pontos 3-7 e 1-5 e com reta</p><p>5-7.</p><p>149</p><p>10. Com o papel dobrado, acrescentar 1 cm de mar</p><p>gem para costuras;</p><p>11. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>COLARINHO</p><p>150</p><p>figura 144</p><p>~1 3~--------ã----:-5 :~~---~:------</p><p>,1 ~ ' --------' - -· ------------ ------ --- -------------------'-----, 2</p><p>6</p><p>1/2 da circunferência do decote</p><p>figura 145</p><p>figura 146</p><p>151</p><p>1. Medir o decote frente e costas da blusa;</p><p>Pé-de-gola</p><p>2. 1 - Traçar o vértice do ângulo reto;</p><p>3. 1-2 - marcar a medida da soma dos decotes</p><p>obtida anteriormente, acrescida de 1,5 cm para</p><p>abotoamento (para uma vista de 3 cm);</p><p>4. 1-3 - marcar a largura desejada para o pé-de</p><p>gola (sugestão: 3 cm);</p><p>5. Esquadrar os pontos, 3 para direita e 2 para cima.</p><p>No encontro, marcar os pontos 4;</p><p>6. 3-5 e 1-6 - marcar a medida do decote traseiro</p><p>obtida anteriormente;</p><p>7. 2-7 e 4 - 8 - marcar 1,5 cm;</p><p>8. Unir com curva suave os pontos 6-7 e 5- 8;</p><p>9. 8-9 - marcar 2 cm;</p><p>10. Unir os pontos 7-9 com curva para finalizar o</p><p>pé-de-gola;</p><p>Gola</p><p>11. 3-10 - marcar a largura desejada para a gola (su-</p><p>gestão: 3,5 cm);</p><p>Observação: gola deve ser de 0,5 a 1 cm mais larga</p><p>que o pé-de-gola para que este não apareça quando</p><p>se dobra a gola sobre o pé-de-gola.</p><p>12. 9-11- Esquadrar o ponto 9 para baixo prolongan</p><p>do 1,5 cm a partir da reta 1-2;</p><p>13. 11-12 - marcar 1,5 cm;</p><p>14. Unir 9-12 com reta e 12-10 com curva suave para</p><p>formar a gola;</p><p>NOTA</p><p>A gola poderá receber várias interpretações, de</p><p>vendo ser preservada apenas a linha de união</p><p>com o pé-de-gola</p><p>figura 147</p><p>152</p><p>figura 148</p><p>e fio ~</p><p>e fio ~</p><p>figura 149</p><p>15. Com o papel dobrado, retraçar gola e pé-de-gola</p><p>e acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>16. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>GOLA MILITAR</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>•</p><p>153</p><p>~ 311r-~-------:5---=--:-::-:--:::--=-------~: ...</p><p>. - _______________________ _L ___ : 2</p><p>6</p><p>1/2 da circunferência do decote</p><p>figura 150</p><p>figura 151</p><p>figura 152</p><p>A gola militar tem modelagem idêntica ao pé-de-gola</p><p>do colarinho visto anteriormente, devendo ter ape</p><p>nas o transpasse de abotoamento eliminado e canto</p><p>quadrado.</p><p>1. Para construção, ver pé-de-gola na página 151.</p><p>2. Com o papel dobrado, retraçar gola militar e</p><p>acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>3. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>154</p><p>GOLA SMOKING</p><p>155</p><p>figura 153</p><p>1. Copiar o molde da frente deixando espaço no</p><p>centro-frente e acima do ombro para o traçado</p><p>da gola;</p><p>2. Medir o decote das costas;</p><p>1</p><p>3b</p><p>/ E</p><p>: u</p><p>• LI')</p><p>N</p><p>'</p><p>.</p><p>.</p><p>........ ,</p><p>?'</p><p>figura 154</p><p>3. Descer o decote a medida desejada ou a sugerida</p><p>(25 cm);</p><p>4 . Acrescentar transpasse para abotoamento (suges</p><p>tão: 2 cm);</p><p>5. 2-2a - prolongar a linha do ombro e marcar 1.5</p><p>cm;</p><p>6. Unir 1-2a com reta prolongando-a para cima (do</p><p>bra da gola);</p><p>7. 2a-3 - marcar a medida do decote traseiro adqui</p><p>rido anteriormente;</p><p>8. Esquadrar o ponto 3 para direita e para esquerda,</p><p>tendo como apoio a reta 1-2a-3 (dobra da gola);</p><p>156</p><p>9. 3-3a - marcar a mesma medida de 2-2a, em se</p><p>guida, unir 3a-2 com reta;</p><p>10. 3a-3-3b - marcar 7 cm ou a medida desejada para</p><p>a gola;</p><p>11. 1-3b - Esquadrar o ponto 3b até a linha do ombro</p><p>e desenhar a gola com curva;</p><p>. . .</p><p>. . . .</p><p>' . . . . . . .</p><p>. . . . . .</p><p>figura 155</p><p>12. Dividir a gola acima do ombro em 4 partes;</p><p>13. Recortar o molde dividindo-a em partes presas na</p><p>linha 2-3a;</p><p>157</p><p>figura 156</p><p>14. Em seguida, colar papel a partir do ombro e fixar</p><p>cada parte abrindo 1 cm para melhor caimento</p><p>da gola;</p><p>15. Retraçar a gola;</p><p>figura 157</p><p>16. Transferir para outro papel o traçado da frente</p><p>com a gola e marcar a linha do revel partindo do</p><p>ombro;</p><p>17. Separar as partes e acrescentar 1 cm de margem</p><p>para costuras;</p><p>158</p><p>o</p><p>i;::</p><p>•</p><p>figura 158</p><p>o</p><p>i;::</p><p>18. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>GOLA ALFAIATE</p><p>159</p><p>figura 159</p><p>160</p><p>1. Copiar o molde da frente deixando espaço no</p><p>centro-frente e acima do ombro para o traçado</p><p>da gola;</p><p>2. Medir o decote das costas;</p><p>..................................</p><p>Í E</p><p>: u</p><p>' 1/)</p><p>N</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>--1•·</p><p>'</p><p>' '</p><p>b</p><p>figura 160</p><p>161</p><p>3. Descer o decote a medida desejada ou a sugerida</p><p>(25 cm);</p><p>4. Acrescentar transpasse para abotoamento (suges</p><p>tão : 2 cm);</p><p>5. 2-2a - prolongar a linha do ombro e marcar 1,5 cm;</p><p>6. Unir 1-2a com reta prolongando-a para cima</p><p>(dobra</p><p>da gola);</p><p>7. Esquadrar o decote na horizontal e vertical e marcar</p><p>2b;</p><p>8. 2b-2c - marcar 1 cm para esquerda;</p><p>9. Descer o decote 1 cm e marcar 2d;</p><p>10. Unir com reta 2-2c-2d;</p><p>11. 2c-2e - marcar 12 cm ou a medida desejada, de</p><p>acordo com o modelo a ser interpretado;</p><p>12. Unir 1-2e com curva para formar a parte inferior</p><p>da gola;</p><p>3b</p><p>V:Z. ..... V/7. 3a</p><p>··················1-.. ·.~·.··</p><p>' ' ' ' ' ' ' ' '</p><p>'</p><p>/</p><p>·········f ·····</p><p>·········I</p><p>' ' ' '</p><p>' ' ' '</p><p>/ '"••</p><p>figura 162</p><p>162</p><p>13. 2a-3 - marcar a medida do decote traseiro adqui</p><p>rido anteriormente;</p><p>14. Esquadrar o ponto 3 para direita e para esquerda,</p><p>tendo como apoio a reta 1-2a-3 (dobra da gola);</p><p>15. 3-3a - marcar a mesma medida de 2-2a;</p><p>16. Unir com reta 3a-2;</p><p>17. 3a-3-3b - marcar 8 cm ou a medida desejada para</p><p>a gola;</p><p>18. 2e-2f - marcar 4 cm;</p><p>19. Partindo do ponto 2f, traçar uma linha inclinada</p><p>à 2e-2f para formar a abertura do bico da gola</p><p>(sugestão de abertura: 45º);</p><p>20. 2f-2g - marcar a mesma medida de 2e-2f ou a</p><p>medida desejada, de acordo com o modelo a ser</p><p>interpretado;</p><p>21. 3b-2g - Esquadrar o ponto 3b até a linha do om</p><p>bro e o restante da gola, traçar com curva;</p><p>22. Dividir a gola acima do ombro em 4 partes;</p><p>.</p><p>' '</p><p>.</p><p>' .</p><p>' .</p><p>figura 163</p><p>163</p><p>23. Recortar o molde dividindo-a em partes presas na</p><p>linha 2-3a;</p><p>24. Em seguida, colar papel a partir do ombro e fixar</p><p>cada parte abrindo 1 cm para melhor caimento</p><p>da gola;</p><p>25. Retraçar a gola;</p><p>. . . . . . . . . . . .</p><p>. .</p><p>. .</p><p>.</p><p>.</p><p>. .</p><p>. .</p><p>. .</p><p>. .</p><p>. . .</p><p>figura 164</p><p>26. Transferir para outro papel o traçado da frente e gola;</p><p>27. Cavar 0,5 cm no decote e marcar a linha do revel partindo do ombro;</p><p>28. Separar as partes e acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>164</p><p>figura 165</p><p>figura 166</p><p>figura 167</p><p>o•</p><p>""</p><p>165</p><p>29. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>7 -ABOTOAMENTO</p><p>ABOTOAMENTO PARA BLUSAS. CAMISAS E VESTIDOS</p><p>Os abotoamentos poderão ter larguras maiores ou menores, dependendo</p><p>do tamanho do botão a ser aplicado.</p><p>1 .</p><p>1</p><p>I ··</p><p>Abotoamento simples com revel Abotoamento duplo com revel</p><p>Abotoamento com aselhas de tecido Vista de camisa/ botão coberto</p><p>168</p><p>Vista de camisa/ simples</p><p>Fechamento com ziper</p><p>INTERPRETAÇÃO DE ABOTOAMENTOS</p><p>ABOTOAMENTO COM REVEL</p><p>·-·-·····-······-----</p><p>169</p><p>()</p><p>/1)</p><p>;:;.</p><p>o</p><p>----êi,</p><p>::,</p><p>ít</p><p>figura 168</p><p>1. Transpasse - marcar a medida desejada (sugestão:</p><p>1,5 cm);</p><p>2. Revel - Desenhar o revele acrescentar 1 cm para</p><p>costura na linha centro/ frente;</p><p>3. Marcação do Abotoamento - Marcar as casas e</p><p>botões na linha centro/ frente;</p><p>170</p><p>1</p><p>o o</p><p>"" 1 ""</p><p>1</p><p>1</p><p>figura 169</p><p>4. Separar as partes, recortar o molde, marcar o fio,</p><p>sinalizar piques e demais marcações.</p><p>ABOTOAMENTO DUPLO COM REVEL</p><p>171</p><p>figura 170</p><p>n</p><p>ro</p><p>;:l.</p><p>ª--õl</p><p>:::i</p><p>i</p><p>n</p><p>o</p><p>~</p><p>e</p><p>õl</p><p>....</p><p>n</p><p>1. Transpasse - marcar a medida desejada (sugestão:</p><p>7cm);</p><p>2. Revel - Desenhar o revele acrescentar 1 cm para</p><p>costura na linha centro/ frente;</p><p>172</p><p>. . . . . . ------- ------«-. .</p><p>:~ ~:</p><p>:~ ~:</p><p>!" "!</p><p>i------- -------i</p><p>: () :</p><p>• ro '</p><p>: ::J : . ~ . . ~ .</p><p>-õl</p><p>:::i</p><p>i</p><p>i------- ------i</p><p>figura 171</p><p>Marcação do Abotoamento:</p><p>3. Traçar paralela iniciando a pelo menos 1 cm de</p><p>distância da linha do transpasse da frente;</p><p>4. Marcar a distribuição uniforme dos botões na ver</p><p>tical (sugestão: de 10 em 10 cm);</p><p>5. Repetir a medida da distância entre o centro/ fren</p><p>te e a linha de início da 1 ª fila de botão para o lado</p><p>oposto marcando então a linha de início da 2ª fila;</p><p>6. Esquadrar marcações de botões para esquerda</p><p>para definir o posicionamento da 2ª fila;</p><p>7. Marcar as casas e botões.</p><p>o</p><p>IC</p><p>figura 172</p><p>o</p><p>IC</p><p>8. Separar as partes, recortar o molde, marcar o fio,</p><p>sinalizar piques e demais marcações.</p><p>173</p><p>VISTA DE CAMISA SIMPLES</p><p>... .. .. \; i~</p><p>174</p><p>a</p><p>figura 173</p><p>1. Os pontos 1 e 2 correspondem ao centro da frente;</p><p>2. 1-a e 1-b - marcar 1,5 cm;</p><p>3. 2-a' e 2-b'- marcar 1,5 cm;</p><p>4. b-c e c-d - marcar 3 cm;</p><p>5. b'-c ' e c'-d'- marcar 3 cm;</p><p>6. Unir com reta os pontos:</p><p>- a e a'</p><p>- b e b'</p><p>- c e c'</p><p>- d e d'</p><p>7. Prolongar a linha da barra na horizontal.</p><p>8. Marcar os piques correspondentes aos pontos a,</p><p>b, c, a', b' e c'.</p><p>175</p><p>figura 174</p><p>Esse traçado tem vista de 3 cm. Porém, essa medida</p><p>poderá variar de acordo com a dimensão do botão ou</p><p>medida desejada.</p><p>9. Dobrar o molde nas retas b e c conforme figura</p><p>007 e com o auxílio da carretilha, marcar o local</p><p>do corte;</p><p>o</p><p>;i::::</p><p>figura 175</p><p>10. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>176</p><p>VISTA DE CAMISA BOTÃO COBERTO</p><p>.. -</p><p>177</p><p>-· __ ..... ---</p><p>' e:</p><p>figura 176</p><p>1. Os pontos 1 e 2 correspondem ao centro da</p><p>frente;</p><p>2. 1-a e 1-b - marcar 1,5 cm;</p><p>3. 2-a' e 2-b' - marcar 1,5 cm;</p><p>4. b-c e b' -c· - marcar 3 cm;</p><p>5. c-d e c· -d' - marcar 2,5 cm;</p><p>6. d-e e d'-e' - marcar 2,5 cm;</p><p>7. e-f e e' -f - marcar 1 cm.</p><p>8. Unir com reta os pontos:</p><p>- a e a'</p><p>- b e b'</p><p>- c e c'</p><p>- d e d'</p><p>- e e e'</p><p>- f e f</p><p>9. Prolongar a linha da barra .</p><p>10. Marcar os piques correspondentes aos pontos a,</p><p>b, c, d, e, a', b', c', d' e e·.</p><p>178</p><p>figura 177</p><p>11. Dobrar o molde nas retas b, c, d e e conforme</p><p>figura 007 e com o auxílio da carretilha, marcar o</p><p>local do corte;</p><p>figura 178</p><p>179</p><p>12. Recortar o molde, marcar o fio, sinalizar piques e</p><p>demais marcações.</p><p>IOTOAMENTO COM ASELHAS DE TECIDO</p><p>180</p><p>figura 179</p><p>Sem</p><p>1cm 8</p><p>3cm É</p><p>ii.1</p><p>,_.</p><p>n</p><p>3</p><p>n</p><p>o</p><p>V></p><p>e:</p><p>ii.1</p><p>n</p><p>3</p><p>1. Revel - Desenhar o revel, acrescentar 1 cm para</p><p>costura na linha centro/ frente e marcar as locali</p><p>zações das aselhas;</p><p>2. Vista Interna - Traçar um retângulo com as se</p><p>guintes medidas:</p><p>- altura: medida obtida entre a primeira e a última</p><p>aselha mais 4 cm para costuras e folga</p><p>- largura: 2 vezes a medida desejada para a vista</p><p>mais 2 cm para costuras (sugestão: 5 cm)</p><p>181</p><p>figura 180</p><p>o</p><p>IC</p><p>3. Separar as partes, recortar o molde, marcar o fio,</p><p>sinalizar piques e demais marcações.</p><p>FECHAMENTO COM ZÍPER</p><p>182</p><p>n</p><p>(1)</p><p>;:l.</p><p>o</p><p>----iil</p><p>::::1</p><p>ro</p><p>figura 181</p><p>1. Revel - Desenhar o revel e acrescentar 1 cm para</p><p>costura na linha centro/ frente;</p><p>183</p><p>lii o</p><p>'j;j q::</p><p>figura 182</p><p>2. Separar as partes, recortar o molde, marcar o fio,</p><p>sinalizar piques e demais marcações.</p><p>8- MANGA</p><p>TRAÇADO DE BASE DE MANGA E VARIAÇÕES DE MODELOS</p><p>Depois de finalizada, a base deverá ser testada, aplicando-a na blusa para</p><p>verificar o caimento e possíveis ajustes.</p><p>A base sempre será justa ao corpo, devendo, na interpretação do modelo,</p><p>receber as folgas de vestibilidade, acréscimos de margens de costura e</p><p>bainhas.</p><p>Nesse capítulo, serão apresentadas interpretações de vários modelos</p><p>com sugestões de folgas, variações de comprimentos e volumes. Porém,</p><p>as medidas sugeridas não são regras e deverão ser definidas de acordo</p><p>com o modelo.</p><p>Manga base Manga sino com franzido no punho/ Longa Manga com pence no cotovelo/ Longa</p><p>186</p><p>Manga bufante na cava/ Curta</p><p>Manga bufante na cava/ Longa</p><p>Manga tulipa/ Curta Manga raglan/ Longa Manga camisaria/ Longa</p><p>187</p><p>BASE MANGA</p><p>188</p><p>figura 183</p><p>figura 184</p><p>189</p><p>Para traçar a manga será necessário adquirir:</p><p>Médias das alturas das cavas - frente/ costas</p><p>A-B - Unir os pontos superiores das cavas (F/C);</p><p>C - Encontrar o meio de A- B;</p><p>C-D - Média da altura da cava;</p><p>Circunferência da cava</p><p>Medir com fita métrica as cavas, frente e costas, como</p><p>mostra a figura .</p><p>figura 185</p><p>1. 1-2 - Marcar o comprimento da manga;</p><p>2. 1-3 - Marcar¼ da medida adquirida através da</p><p>média da altura das cavas;</p><p>3. Esquadrar o ponto 3 para esquerda e direi</p><p>ta;</p><p>4. 4-3-5 - Marcar¼ da circunferência da cava (divi</p><p>dir metade desta medida para cada lado do ponto</p><p>3);</p><p>Unir com reta os pontos 4-1-5;</p><p>Dividir a reta 1-4 em 4 partes iguais e marcar 7,</p><p>5.</p><p>' f,.</p><p>8 e 9; Y Dividir a reta 1-5 em 3 partes iguais e marcar 10</p><p>,./ ell;</p><p>~ Dividir a reta 5-11 em 2 partes iguais</p><p>e marcar 12;</p><p>E. 7-13 - Esquadrar o ponto 7 para dentro do triân</p><p>gulo e marcar 1 cm;</p><p>~ . 8-14 - Esquadrar o ponto 8 para fora do triângulo</p><p>, / e marcar 0,5 cm;</p><p>~ 9-15 - Esquadrar o ponto 9 para fora do triângulo</p><p>"-. / e marcar 2 cm;</p><p>A'2. 10-16 - Esquadrar o ponto 10 para fora do triân</p><p>gulo e marcar 2 cm; 1" 12-17 - Esquadrar o ponto 12 para dentro do tri</p><p>ângulo e marcar 0,4 cm;</p><p>190</p><p>1</p><p>22 23</p><p>20 21</p><p>figura 186</p><p>NOTA</p><p>Pique/ombro</p><p>Para marcar o pique do ombro, transferir a me</p><p>dida da cava da frente e das costas, partindo dos</p><p>pontos 4 e 5 em direção ao centro da manga</p><p>e marcar A e B. Em seguida, encontrar o meio</p><p>de A-B e marcar o pique de encaixe do ombro.</p><p>figura 187</p><p>)4 Unir com curva os pontos 4-13-14-15-1-16-11-</p><p>17-5 para formar a cava da manga;</p><p>~~4-18 e 5-19 - Marcar 1,5 cm;</p><p>/Ó·, 2-20 e 2-21 - Esquadrar o ponto 2 para ambos</p><p>191</p><p>os lados e marcar a metade da circunferência do</p><p>punho para cada lado;</p><p>Unir com reta os pontos 18-20 e 19-21;</p><p>18-22 e 19-23 - Marcar 12 cm;</p><p>Unir com curva suave os pontos 4-22 e 5-23.</p><p>base manga</p><p>tam: 38</p><p>figura 188</p><p>192</p><p>20. Transferir a modelagem para papel grosso como</p><p>mostra a figura.</p><p>INTERPRETAÇÕES DE MANGAS</p><p>Antes de iniciar as interpretações de modelos, aplicar folga para vestibilidade.</p><p>A folga aplicada na manga deverá acompanhar a colocada no corpo da peça. Após acrescido as folgas,</p><p>conferir o encaixe da cava da manga com a cava do corpo, para garantir o bom caimento.</p><p>Caso essa diferença venha a ultrapassar 2 cm, aumentar um pouco a cava do corpo ou reduzir a cava da</p><p>manga, para o melhor encaixe das partes citadas. Veja orientações em DICAS - como aumentar e diminuir a</p><p>cava da manga, página 381.</p><p>É importante lembrar também que o caimento da manga depende muito do tecido escolhido.</p><p>figura 190</p><p>figura 189</p><p>193</p><p>MANGA SINO COM FRANZIDO NO PUNHO/ LONGA</p><p>194</p><p>.</p><p>.</p><p>3</p><p>1</p><p>, •••. __ .__..,_ __ ...l,_ __ """"'_,</p><p>figura 191 figura 192</p><p>1. Copiar a base da manga e aplicar folga de vestibilidade (v~r -193);</p><p>2. Esquadrar os pontos 4 e 5 até a barra e dividir a manga-e 4 partes i~</p><p>3. Cortar o molde nas linhas indicadas, deixando as partes u faa-s-A-a---eava-;---</p><p>4. Posicionar a manga em outro papel e redesenhar abrindo na linha da barra a medida desejada ou a indicada</p><p>acima. Lembrando que nas laterais deverá ser aplícado metade do valor;</p><p>195</p><p>figura 193</p><p>franzir a medida do punho</p><p>figura 194</p><p>196</p><p>5. Em seguida, acrescentar 1 cm de margem para</p><p>costuras;</p><p>6. Recortar o molde, marcar o fio e sinalizar o</p><p>franzido.</p><p>MANGA COM PENCE NO COTOVELO/ LONGA</p><p>197</p><p>figura 195</p><p>1. Copiar a base da manga e aplicar folga de vestibi</p><p>lidade (ver pg.193);</p><p>2. Dividir a largura da manga (4-5) e a linha do punho</p><p>em 4 partes iguais. Em seguida, unir com reta até</p><p>o topo da manga;</p><p>3. 1-6 - marcar a altura do cotovelo(½ do compri</p><p>mento da manga, mais 5 cm);</p><p>4. Esquadrar o ponto 6 para esquerda e direita e nos</p><p>encontros 7, 8, 9 e 10;</p><p>5. 2a-2b - dobrar o molde na linha que passa pelo</p><p>ponto 9 e marcar a linha da barra com carretilha</p><p>no local indicado;</p><p>198</p><p>'</p><p>' .</p><p>' '</p><p>' .</p><p>'</p><p>1</p><p>' .</p><p>'</p><p>.</p><p>'</p><p>a --------- ~------------ --------</p><p>9</p><p>._L _________ 10 r , :</p><p>'</p><p>' ' '</p><p>' .</p><p>' '</p><p>'</p><p>' . :</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>' '</p><p>' Za 2bi</p><p>'---....:....' --==~=-12d</p><p>2 2c</p><p>figura 196</p><p>6. Prolongar a reta 2a-2b em linha inclinada até a</p><p>lateral e marcar 2c-2d;</p><p>7. 5-Sa - descer a mesma medida de 2c-2d;</p><p>1</p><p>' '</p><p>' .</p><p>' ' .</p><p>' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . .</p><p>' ' ' .</p><p>' ' ' '</p><p>:at------:~\6 7 ----------~-------·-· 10</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>'</p><p>' ' ' ' ' ' ' ' ' '</p><p>~ 2a 2b! 8bt:=::::=9 ,.,.......,-===j.~d</p><p>8c</p><p>figura 197</p><p>8. 8-Sa - marcar 1,5 cm (profundidade da pence);</p><p>9. Unir 8-7-Sa com reta para formar a pence;</p><p>10. 8b-8c - descer 1,5 cm para compensar a medida</p><p>eliminada na costura da pence;</p><p>11. Unir com reta 8c-2b e na sequência, suavizar com</p><p>curva o ponto 2b;</p><p>figura 198</p><p>199</p><p>•</p><p>o</p><p>;e</p><p>figura 199</p><p>12. Em seguida, marcar a pence com carretilha e</p><p>acrescentar 1 cm de margem para costuras;</p><p>13. Recortar o molde, marcar o fio e a pence do</p><p>cotovelo.</p><p>200</p><p>MANGA BUFANTE NA CAVA/ LONGA</p><p>201</p><p>.</p><p>r</p><p>4~----+-----+-~-----+----.'---~s . . . . . ' . . . ' ' . . . . .</p><p>. . . . . . . .</p><p>-----~-~ ---------- 10</p><p>r</p><p>.</p><p>' .</p><p>a _, _____ ~_L_ --</p><p>2</p><p>figura 200</p><p>- , . . . . . . .</p><p>' . . . . . . . .</p><p>. . .</p><p>1. Copiar a base da manga e aplicar folga de vestibi</p><p>lidade (ver pg. 193);</p><p>2. Dividir a largura da manga 6 i e a linha do punho</p><p>em 4 partes iguais. Em seguida, unir com reta até</p><p>o topo da manga; '</p><p>3. 1-6 - marcar a altura desejada para começar o</p><p>volume da manga (sugestão 24 cm);</p><p>4. Esquadrar o ponto 6 para esql!erda, e díreita e nos</p><p>encontrg.s._cnarcar 7, 8, 9 e 10;</p><p>5. Dividir</p>