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Planejamento Estratégico

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Os tecidos são a principal superfície vestível utilizada na construção de produtos do vestuário, resultado da junção do material têxtil com a modelagem. O tecido é constituído a partir do entrelaçamento perpendicular de dois conjuntos de fios têxteis, trama e urdume. Os fios de urdume no sentido do comprimento do tecido e os fios de trama posicionados na largura do tecido. Um terceiro elemento faz parte de sua composição, a ourela, uma pequena faixa localizada nas bordas do tecido ao longo do seu comprimento, com cerca de 0,5 a 1 cm de largura, para proporcionar estabilidade ao tecido, evitando que ele se desmanche.
Com base nessas informações analise as asserções a seguir: I. A projeção do fio reto no molde é uma das mais utilizadas na modelagem e corresponde ao posicionamento do fio de urdume perpendicular ao solo. POIS: II. O caimento obtido com este posicionamento do fio é firme, porém, não é rígido. Essa projeção permite trabalhar em diferentes segmentos e também promove melhor aproveitamento do tecido. Acerca das asserções assinale a opção correta:
a. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
b. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
c. As asserções I e II são proposições falsas.
d. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
e. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
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ATIVIDADE DE ESTUDO 01 -Modelagem Plana
10 pág.

ATIVIDADE DE ESTUDO 01 -Modelagem Plana

SIN SIGLA

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Vamos analisar as asserções: I. A projeção do fio reto no molde é uma das mais utilizadas na modelagem e corresponde ao posicionamento do fio de urdume perpendicular ao solo. Essa afirmação é verdadeira, pois o fio de urdume realmente é posicionado no sentido do comprimento do tecido e, em muitos casos, é utilizado perpendicular ao solo na modelagem. II. O caimento obtido com este posicionamento do fio é firme, porém, não é rígido. Essa projeção permite trabalhar em diferentes segmentos e também promove melhor aproveitamento do tecido. Essa afirmação também é verdadeira, pois o posicionamento do fio de urdume proporciona um caimento que é firme, mas não rígido, e permite um bom aproveitamento do tecido. Agora, vamos verificar a relação entre as duas asserções. A asserção II explica e justifica a asserção I, pois fala sobre o caimento e o aproveitamento do tecido que resulta do posicionamento do fio de urdume. Portanto, ambas as asserções são verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. A alternativa correta é: d) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.

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Alguns modelos de roupa requerem um acabamento mais refinado e estruturado dependendo do objetivo pretendido. Para isso, são utilizados recursos da modelagem e até mesmo de costura para proporcionar melhor estética ao produto final. Em relação a costura e a modelagem, tem-se as entretelas e peças duplas, que conferem um acabamento mais estruturado para tecidos mais fluídos, em especial quando aplicado ao cós das peças.
Considerando o processo acabamento de cós, analise as asserções abaixo: a) A entretela é um tecido feito de algodão engomado, utilizado na confecção de colarinhos para camisas masculinas e femininas, além de punhos e cós de algumas peças, como saias e calças, dentre outras aplicações. POIS: b) Quando desenvolvidas peças com acabamento em cós reto, utiliza-se a entretela como forma de deixar mais rígida a região. A respeito das asserções assinale a alternativa correta:
a. As asserções I e II são proposições falsas.
b. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
c. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
d. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
e. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

A técnica da modelagem plana possui diferentes recursos construtivos que contribuem para o desenvolvimento de diversos modelos, desde os mais simples até aos mais elaborados. Para tal, tem-se a pence, um recurso que além de possibilitar o ajuste das peças, pode ser utilizado como um recurso criativo, que quando trabalhado pelo modelista apresenta novas possibilidades de transformação da peça. A pence, pode ter seu local alterado no molde, pode ser eliminada no recorte e pode ainda cumprir sua função principal de ajuste.
Considerando o trecho apresentado sobre a pence, analise as afirmativas a seguir. I. A base da blusa possui duas pences que formam o bojo que acomoda o busto, proporcionando vestibilidade à peça sem que haja sobra de tecido ao seu redor, na cava, decote ou cintura. II. Dentre os mais diversos modelos de blusa, há aqueles que não necessitam do uso de pences, ou apenas uma delas, para tal deve ser feita a transferência ou a eliminação da pence. III. A transposição de pences dentro do molde é feita por meio do processo de fechamento da pence inicial (da base) e abertura em outro local do molde. IV. Para transpor a pence, pode ser utilizada a técnica de rotação da base, iniciando o ponto que se deseja ter a pence, e finalizando sempre ao lado direito da pence da base. Assinale a alternativa correta:
a. Apenas I e II estão corretas.
b. Apenas I está correta.
c. Apenas II e III estão corretas.
d. Todas as alternativas estão corretas.
e. Apenas II, III e IV estão corretas.

Dentro da modelagem plana manual, existem três nomenclaturas que classificam os moldes conforme sua função no processo de construção de um produto do vestuário. Estas classificações são feitas acerca dos recursos construtivos aplicados ao processo da modelagem, que além de permitir a identificação visual de tais características, facilitam assim o trabalho do(a) modelista. Permitindo que o(a) modelista desenvolva o seu trabalho de modo a chegar no resultado final sem que seja necessário retrabalho, conforme apresentado na figura a seguir.
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta.
I. O molde de trabalho é aquele que recebe as interpretações de modelo, ou seja, surge a partir da cópia da base, e permite ao modelista realizar as alterações conforme o modelo que será trabalhado.
II. O molde base é a 'forma' que será construída com as medidas padrão do público, que depois de pronto, será utilizado para copiar o formato para outro papel e então realizar o desenvolvimento do modelo.
III. O diagrama é a estrutura em que o molde é construído, seu desenvolvimento é repleto de linhas e marcações que orientam as medidas e locais do corpo planificado para o(a) modelista.
IV. O molde base facilita o trabalho do modelista, de modo que não seja necessário construir uma base sempre que for interpretar um modelo, assim basta copiar e desenvolver no molde de trabalho, e posteriormente, gerar o molde para a corte com as especificações desta etapa.
a. Todas as alternativas estão corretas.
b. Apenas II e III estão corretas.
c. Apenas II, III e IV estão corretas.
d. Apenas I está correta.
e. Apenas I e II estão corretas.

O desenvolvimento de modelos de peças do vestuário ao longo dos anos tem apresentado diversas técnicas, que envolvem o aprimoramento de metodologias ou então a mescla delas. Pensando nos prazos de entrega apertados, tem-se utilizado o desenvolvimento de peças a partir da base com o intuito de otimizar o tempo, como é o caso do desenvolvimento da saia evasê, feita a partir da transformação da base da saia.
Com base nas informações apresentadas e sobre a modelagem da saia evasê, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F): ( ) A construção da saia é feita com o alargamento das laterais para desenhar o evasê. ( ) A transformação inicial é feita a partir do esquadramento pelo ápice da pence. ( ) Neste modelo a pence estará fechada pois a medida será transposta na abertura da barra. ( ) A abertura para criar o efeito evasê tem a medida variável, conforme o tamanho pretendido. ( ) O modelo evasê é construído com a medida do raio pois assemelha-se a saia godê. Assinale a alternativa correta:
a. V-F-F-V-V.
b. V-F-V-F-V.
c. V-V-V-V-V.
d. F-V-V-V-F.
e. F-F-F-F-F.

As atividades de um modelista não está restrita somente ao desenvolvimento de moldes de produtos do vestuário, nela, também estão inseridas algumas questões que contribuem para um bom resultado final do produto, que envolve a análise e definição dos acabamentos que serão utilizados de acordo com a matéria-prima e o tecido que será confeccionado. Portanto, cabe ao modelista conhecer e saber aplicar os acabamentos nas peças, identificando conforme as necessidades, e também executando-os como sendo parte do seu trabalho. Com base nas informações apresentadas e sobre acabamentos, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F): ( ) O revel, também conhecido como limpeza interna ou externa, é um tipo de acabamento destinado a decotes, cavas, e peças com a cintura rebaixada. ( ) A construção do revel é feita a partir de um retângulo, com as medidas desejadas, considerando a circunferência do local que será aplicado. ( ) Não recomenda-se o uso de limpeza interna da peça, pois fica em evidência a costura no lado direito, conferindo um acabamento mal feito ao produto. ( ) A construção do revel é feita sob o diagrama da peça que ele será costurado, recomenda-se trabalhar dessa forma, a fim de visualizar o resultado final, considerando como ele ficará aplicado na peça. ( ) A limpeza externa da peça, além de proporcionar acabamento de costura pode ser considerada um elemento decorativo na peça. Assinale a alternativa correta: a. V-F-F-V-V. b. V-F-V-F-V. c. V-V-V-V-V. d. F-F-F-F-F. e. F-V-V-V-F.

A drapeabilidade de um tecido é medida pelo seu caimento, característica natural de um tecido, que faz com que ele caia em direção ao solo. Essa característica pode sofrer algumas alterações dependendo do tipo de tecido, do peso, da gramatura e até mesmo da elasticidade e da composição da fibra. Este aspecto pode influenciar no resultado da modelagem depois de cortada sob o tecido, e tendo a formação da peça por meio da sua costura. Além disso, outro fator que influencia diretamente é o esquadramento do fio, durante o processo de corte, que pode resultar no sucesso ou no fracasso da peça.
Com base nessas informações analise as asserções a seguir: I. O caimento pode ser proporcional ao grau de flexibilidade, maleabilidade e consistência do tecido, influenciando diretamente na silhueta do produto. POIS : II. O movimento produzido no caimento se dá pelo peso do tecido, de acordo com o contato com a superfície, sem a interferência de forças externas além da gravidade. Acerca das asserções assinale a opção correta:
a. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
b. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
c. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
d. As asserções I e II são proposições falsas.
e. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Os tecidos são classificados a partir de sua configuração estrutural, que se compreende no tipo de fibra e fios utilizados e a forma na qual são entrelaçadas que resultaram no tecido. Os resultados obtidos a partir das estruturas têxteis devem levar em consideração as propriedades mecânicas, a aparência, o caimento e o efeito desejado em relação a sua estabilidade, elasticidade e dimensão.
Considerando o trecho sobre os tipos de tecido e a figura apresentada, analise as afirmativas a seguir: I. O tecido plano é construído por fios entrelaçados em um ângulo de 90º, no sentido do comprimento (urdume) e outro no sentido da largura (trama), a ourela (reforço) é paralela aos fios de urdume. II. O tecido de malha é construído pelo entrelaçamento dos fios de forma circular em séries contínuas de laçadas, permitindo maior tensão ao tecido. III. O tecido não tecido (TNT) é construído por meio de fibras e filamentos têxteis em forma de véu ou manta, por uma espécie de prensa. IV. Os materiais têxteis mais utilizados no desenvolvimento de produtos do vestuário são os tecidos planos e as malhas, já o não tecido, é muito utilizado no segmento hospitalar e também nas entretelas. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta.
a. Todas as alternativas estão corretas.
b. Apenas I está correta
c. Apenas I e II estão corretas.
d. Apenas II, III e IV estão corretas.
e. Apenas II e III estão corretas.

A modelagem está para o design de moda assim como a engenharia está para a arquitetura, considerada a engenharia da roupa, a modelagem é construída sob o papel por meio de ângulos, linhas retas, perpendiculares, círculos, pontos e cálculos matemáticos. Isso ocorre, pois na modelagem planificada, em 2D, trabalha-se com a quarta parte do corpo, ou seja, ¼ da medida. Devido a isso, torna-se necessário um conhecimento básico de matemática e geometria. Para tal, é imprescindível o uso de esquadros, para construção dos ângulos mais utilizados, 90º e 45º na construção de um diagrama. Nesse sentido, assinale a alternativa que indique a construção do ângulo de 90º e 45º na modelagem. a. O ângulo de 90º é utilizado no traçado inicial do diagrama (caixa em que inicia o molde), e posteriormente para esquadrar as linhas internas do molde. b. O ângulo de 45º e 90º são obtidos a partir de um raio com o número de π. c. O ângulo de 45º é construído a partir de duas linhas convergentes. d. O ângulo de 45º na modelagem é utilizado na representação do viés e dificilmente é utilizado em outras etapas da modelagem além do corte. e. O ângulo de 90º é construído a partir de duas retas paralelas.

A modelagem de saias básicas são consideradas fáceis de executar por não exigirem muitas medidas e etapas de traçado da modelagem até que se obtenha o molde final. Para o desenvolvimento de saias godês não é diferente, utilizam-se apenas duas medidas (cintura e comprimento) e para encontrar a medida do perímetro da saia utiliza-se o número de (3,14) que pode variar para menos ou para mais dependendo do tipo de volume que se deseja obter na peça.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
a) O molde da saia godê é feito no papel dobrado ao meio a fim de facilitar a construção do perímetro da saia.
b) As variações de roda da saia podem ser influenciadas pela largura do tecido, pois se pretende-se trabalhar com um godê duplo pode ser necessária uma costura unindo a saia.
a. As asserções I e II são proposições falsas.
b. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
c. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
d. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
e. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

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