VALENDO TRICOLOGIA hr

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TRICOLOGIA 
 
 
 
 
Estética e Cosmética 
Profa. Helaine Ribeiro 
COMPETÊNCIAS 
 
Iidentificar e diagnosticar as necessidades de tratamento para cada tipo de fibra e couro 
cabeludo. Adequar as técnicas de tratamento de acordo com cada tipo, estabelecer 
estratégias para a realização de anamnese, indicando procedimentos e produtos 
adequados, visando resultados diferenciados e eficazes. 
 
 
 
 
HABILIDADES 
 
Diagnóstico do tipo de cabelo e couro cabeludo. Realização de técnicas variadas e atuais 
de tratamentos capilares, secagem e finalizações nos diferentes tipos de fibra capilar e 
características de couro cabeludo. 
 
 
 
 
LISTA DE MATERIAL 
 
 2 toalhas brancas 
 Cubeta 
 Pincel 
 Touca de hidratação 
 Escovas para modelagem capilar P e M com cerdas mistas 
 1 escova de cerda sintética de corpo de alumínio M 
 1 Escova raquete 
 1 pente de cabo fino rígido 
 1 espátula 
 1 pacote de prendedor (tipo piranha) 
 1 pacote de prendedor (tipo clipe) 
 1 caixa de grampo 
 1 secador de cabelo a partir de 1900W 
 1 prancha com termostato 
EMENTA 
 
-Histologia do cabelo 
 
-Fase de vida do pelo 
 
-Noções de citologia. 
 
-Parte interna e externa do fio de cabelo 
 
-Composição química do cabelo 
 
-Tipos de cabelo (mongoloide, caucasiano e negroide) de acordo com a genética 
 
-Produção sebácea (normal, seco e oleoso) 
 
-Cabelos quimicamente tratados 
 
-pH 
 
-Alterações na fibra capilar como: Tricocriptomania, tricoptilose, tricofagia, tricorexnodosa, 
triconodose. 
-Alterações de couro cabeludo 
 
-Tratamento capilar 
 
-Técnicas de assepsia. 
 
- Ativos utilizados 
 
-Massagens estimulantes e relaxantes. 
 
-Eletroterapia aplicada à terapias capilares 
1- HISTOLOGIA DO CABELO 
Historicamente podemos dizer que a tricologia teve seu início destacado na Inglaterra em 
1902. 
 
THRICOS (GREGO) = CABELO 
LOGIA = ESTUDO 
 
Os cabelos conservam a função fundamental de emoldurar o rosto, servindo como cartão 
de apresentação pessoal de cada indivíduo. Através de diferentes penteados, os cabelos 
nos permitem modificar o nosso aspecto exterior. 
 
 
 
 
1.1- ORIGEM EMBRIONÁRIA 
Os pelos são constituídos por células dérmicas e epidérmicas altamente queratinizadas, de 
forma fina e delgada que se desenvolvem a partir do 2º mês de vida intrauterina. 
Os pelos crescem de folículos pilosos que são um aglomerado de células germinativas que 
começam ser enviados da epiderme para a derme iniciando a invaginação. 
Essa invaginação resultará em uma fina cavidade implantada na pele (Folículo Piloso). 
 
Os folículos pilosos aparecem primeiro nas regiões dos supercílios, lábios superiores e 
queixo por volta de 9 semanas (2º mês) e demais regiões no 4º mês. 
Na 22ª semana de vida intrauterina (5º mês) está estabelecido o complemento completo 
dos folículos. 
 
 
1.2- TIPOS E CARACTERÍSTICAS DE PELOS 
 
O corpo humano é revestido por diversos tipos de pêlos. 
 
 LANUGEM: São pelos curtos, macios, finos, delgado, sem medula, produzidos pelos 
folículos fetais. Caem no útero do 7º ao 8º mês de gestação, ou logo após o 
nascimento.
 
 VELO OU VELLUZ: É o pelo que substitui a lanugem após o nascimento. É um pelo 
suave, macio, fino e sem medula.
São pelos encontrados na face, narinas, orelhas, braços, pernas, peitoral, costas, virilhas, 
axilas, couro cabeludo, cílios, supercílios e sobrancelhas. 
 
 PELO TERMINAL: São pelos que substituem o Velo (Velluz), na puberdade em 
determinadas áreas do corpo: Couro cabeludo, face, axilas, virilhas, sobrancelhas, 
cílios e supercílios.
São pelos longos, grossos, raízes profundas, pigmentados, medulares que sofrem 
alterações por questões hormonais (Andrógenos - hormônio masculino). 
 
 PÊLOS INTERMEDIÁRIOS: São pelos que substituem o velluz na puberdade e em 
determinadas áreas, como: Braços, pernas, peitoral, costas.
São pelos finos, compridos, pigmentados e raramente medulados. 
 
 
 
 
1.3- CICLO DE VIDA DO PELO 
 
O cabelo nasce no folículo piloso. Cada folículo piloso tem vida própria, ou seja, cada 
cabelo cresce independentemente do crescimento dos outros. Se os folículos estivessem 
sincronizados, todos os cabelos cresceriam ao mesmo tempo. Nesse caso, haveria um 
período em que o homem ficaria totalmente calvo antes de recuperar uma farta cabeleira. 
 
 ANÁGENA: É o período durante o qual o cabelo cresce. Dura cerca de 3 a 6 anos. 
Durante esta fase, o bulbo piloso situado na extremidade inferior do folículo regenera- 
se para voltar a produzir a fibra capilar. O cabelo cresce cerca de 1 cm por mês. Numa 
pessoa adulta, normalmente, 80% dos cabelos presentes no couro cabeludo estão 
nessa fase.
 
 CATÁGENA: É a fase de repouso. Em um couro cabeludo saudável, deve-se 
encontrar algo entre 4% a 25% de cabelos nesse estado. Os fios que possuem o 
código genético para a calvície contêm, em suas raízes, receptores para um hormônio 
que se chama de Dihidrotestosterona. Esse hormônio se liga a esses receptores
fazendo com que o fio enfraqueça gradativamente e vá encolhendo até se transformar 
numa penugem invisível a olho nu, que, quando cai, não é reposto. 
 
 TELÓGENA: Dura de 2 a 3 semanas. É a fase de queda do cabelo (bulbo piloso). É 
quando o fio de cabelo para de crescer e a parte mais profunda do folículo capilar
torna-se menor, movendo-se em direção ao couro cabeludo. É a conclusão da 
produção da fibra. O folículo retrai-se à superfície do couro cabeludo. Essas semanas 
vão permitir ao cabelo preparar-se para a fase de repouso. No adulto, 
aproximadamente 5% dos cabelos estão nessa fase. 
 
 
 
 
2- NOÇÕES DE CITOLOGIA 
A pele é o maior órgão do corpo humano, tendo contato com o mundo exterior e interior do 
corpo humano. Ela é composta de três camadas celulares Epiderme (exterior), Derme 
(intermediária) e Hipoderme* que é a camada mais interna. 
Ela possui alguns anexos cutâneos denominados de: unhas, pelos, glândulas sudoríparas 
e glândulas sebáceas. 
Encontramos ainda na derme os vasos sanguíneos e linfáticos; na base do pelo o músculo 
eretor, os nervos, e as glândulas sudoríparas e sebáceas. 
Os pelos são estruturas delgadas (finas) e quaternizadas que se desenvolvem a partir de 
uma invaginação da epiderme chamada de folículo piloso. A cor, tamanho e disposição dos 
pelos variam de acordo com a raça, e com a região do corpo. Estão presentes em 
praticamente em toda a superfície corporal, com exceção de algumas regiões como lábios, 
palma das mãos, planta dos pés e mamilos. 
 
 
2.1- FOLÍCULO PILOSO 
É uma depressão implantada na pele, encaixando a raiz 
(matriz) do pelo, que irá determinar o tamanho, 
a forma e a direção do mesmo. 
2.2- ESTRUTURA DO FOLÍCULO PILOSO 
 
 
 PAPILA DÉRMICA: Em forma de botão de flor, se localiza na base do folículo piloso. É 
rica em vasos e terminações nervosas, podendo ou não produzir células germinativas, 
dependendo do estado geral do paciente. (Ex. Falta de proteína, vitaminas, etc.).
Na papila encontram-se também os melanócitos que contribuem para a pigmentação do 
pelo. 
Função: Formar a raiz do pelo. Se a papila não funciona o pelo não cresce. 
 
 
 BULBO PILOSO: Onde se encontra toda a matriz pilosa (células germinativas).
 
Função: Receber nutrientes da papila dérmica. 
 
 
 ÓSTIO FOLICULAR: É a abertura do folículo na epiderme (Poros).
 
 
 BAINHA EXTERNA DA RAIZ: É uma membrana que reveste o folículo em toda a sua 
extensão, rica em terminações nervosas.
Função: nutrir o pelo 
 
 
 BAINHA RADICULAR INTERNA DA RAIZ: Desenvolve-se entorno do pelo junto com a 
membrana externa e rica em terminações nervosas.
Função: Serve como molde para fibra do cabelo. 
 
 
 BAINHA CONJUNTIVA: É uma membrana de fibras colágenas que envolvem toda a 
estrutura do folículo piloso.
Função: Enviar células dérmicas e epidérmicas para a papila dermal. 
 
 
 MEMBRANA VÍTREA: É uma membrana que tem a função de separar a bainha 
externado tecido conjuntivo.
 
 
 
 
2.3- ANEXOS DO FOLÍCULO PILOSO 
 
Glândula sebácea: Produz e secreta sebo protegendo a pele e o pelo. 
 
Função: Lubrificar o poro na saída do pelo, dar brilho ao pelo e ajuda a eliminar bactérias. 
 
 
Músculo eretor do pelo: Quando os músculos são estimulados através das terminações 
nervosas dos pelos, eles se contraem, 
provocando sua ereção(arrepio). 
 
Este mecanismo é importante no controle da 
termoregulação, juntamente com a sudorese. 
 
2.4- CONSTITUIÇÃO DO PÊLO 
 
O pelo é uma estrutura epitelial e compreende duas porções 
principais 
 
RAIZ DO PELO (Porção intradérmica): Localizada dentro do folículo, se encontram células 
germinativas que se reproduzem originando o pelo. 
 
HASTE CAPILAR: A associação da medula, córtex e cutícula formam uma fibra de cabelo, 
mas é a quantidade de subfibras que dá ao cabelo suas propriedades físicas únicas. 
O cabelo é uma substância única, se saudável, quando molhado, pode ser esticado 40% a 
50% e ainda voltar ao comprimento original sem quebrar. Ele suporta temperaturas 
extremas e anos de estresse repetido. As propriedades extraordinárias do cabelo vem das 
complexidades de sua estrutura. 
 
 
 
 
 
A haste (pelo) possui três camadas: 
 
 CUTÍCULA: É a parte externa do fio, a parte visível, formada por multicamadas de 
células queratinizadas, córneas, semelhante a escamas de peixe.
 
A cutícula fortalece o fio no folículo e é responsável por todos os efeitos sensoriais, 
como brilho, suavidade e maciez. 
 
As suas propriedades estruturais servem de proteção ao córtex e à medula. 
 
Controlam influências externas e, por serem transparentes, nos possibilitam ver a cor 
do fio. Embora se sobre ponham, cada escama se conecta ao córtex. 
 
As camadas cuticulares são divididas em três partes: 
 
a) Epicutícula: Camada mais externa, com alto caráter hidrofóbico. 
b) Exocutícula: Camada intermediria. Camadas queratinizadas com caráter 
hidrofóbico. 
c) Endocutícula: Camada mais interna, não queratinizada com caráter hidrofílico. 
 
Essas três camadas cuticulares totalização 10% da massa capilar, assim como 
totalizam de 6 a 10 camadas (com certa variação nas referências bibliográficas). 
 
 
 
 
 CÓRTEX: É a essência do fio do cabelo e o grande responsável pela maior parte da 
fibra capilar. É a área onde esta localizada a melanina, que determina a cor do cabelo 
e volume também.
É formado basicamente por queratina e é responsável por cerca de 90% da massa 
capilar. É no córtex que se encontra a melanina. Em sua formação percebe-se a 
presença de uma estrutura que é constituída pela : 
 
 
a) Macrofibrila 
 
b) Microfibrila 
 
c) Protofibrila 
 
d) Hélice 
 
 
 
 
 
 
 
 MEDULA: eixo central, profundo de pouquíssima queratinização.
 
A medula é o componente do cabelo menos estudado, principalmente porque acredita- 
se que sua influência nas propriedades do cabelo é negligenciável. Está localizada no 
centro da fibra capilar, e de acordo com a literatura, pode estar ausente, ser 
fragmentada ou continua quando está presente na fibra. No entanto, não há estudos 
sistemáticos sobre a influência da medula nas propriedades do cabelo. 
O cabelo é composto basicamente por queratina, uma proteína caraterizada pelo alto 
conteúdo de enxofre. Quimicamente, cerca de 80% do cabelo consiste em queratina, 
enquanto os outros 20 % são componentes minoritários, denominados não 
queratinócitos. 
 
 
2.5- COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
 
 Composição química do sebo
 
As glândulas sebáceas são estruturas lobulares e saculares que, com seus canais 
excretores, abrem-se no terço superior do folículo abaixo de sua abertura externa e 
produzem o sebo cuja função é lubrificar os pelos e a pele. 
O sebo é constituído de várias substâncias químicas, a composição química do sebo, 
varia de espécie para espécie. Em humanos os percentuais estão descritos abaixo: 
 
 
 
 
 Composição química do cabelo
 
Os principais elementos químicos que fazem parte da constituição do cabelo estão 
presentes na tabela abaixo, além destes ainda estão presentes, ferro, cobre, zinco, iodo, 
cobalto e alumínio. 
 
 A Estrutura Proteica Do Cabelo
 
Os cabelos são fios formados por um tipo de proteína chamada alfa-queratina, constituída 
por uma sequencia de 20 tipos de aminoácidos principalmente a cisteína. 
A estrutura proteica do cabelo é feita a partir dos seguintes aminoácidos: 
 
 
 
 
 
 
É importante salientar que esta composição de aminoácidos na fibra capilar tem suas 
variações de acordo com as etnias, ou seja, se caucasianos, afros ou asiáticos. 
 
 
3- TIPOS DE CABELO 
A curvatura é a característica do cabelo que mais influencia no volume, na penteabilidade 
e na maleabilidade, entre outras características. 
Para cada tipo de cabelo uma curvatura específica, para cada curvatura específica uma 
determinada inclinação do bulbo capilar, para cada curvatura um formato geométrico 
distinto do óstio folicular. 
Tudo isso é determinação GENÉTICA. 
 
Desta forma iremos encontrar, cabelos classificados como: 
 
a) Lisótrico (mongoloide /asiáticos): São cabelos lisos. São os cabelos orientais. 
b) Caucasiano: São cabelos ondulados ou cacheados. São os cabelos europeus. 
c) Ulótrico (negroide): São cabelos crespos, do tipo africano. 
 
Diferenças de cabelos nas diversas etnias. 
 
 
 
 
 
 
 
4- PRODUÇÃO SEBÁCEA 
Sabemos que as glândulas sebáceas são glândulas microscópicas, estão localizadas 
na derme e são anexas aos pelos, formando unidades pilossebáceas. na pele que 
secretam uma matéria oleosa, chamada sebo, para lubrificar e impermeabilizar a pele e 
os pelos dos mamíferos. Nos seres humanos, eles são encontrados em maior 
abundância na face e couro cabeludo, embora eles estejam distribuídos em todas as 
zonas da pele, exceto nas palmas das mãos e plantas dos pés. 
O sebo tem ação de proteção e de tornar a pele e os pêlos à prova d'água, prevenindo- 
os de se tornarem secos, ou quebradiços. Ele também pode inibir o crescimento de 
microrganismos na pele. 
Existe uma classificação dos cabelos conforme o grau de oleosidade e hidratação: 
CABELOS NORMAIS: 
 
Nesse tipo de cabelo as glândulas sebáceas liberam oleosidade suficiente. 
 
Os fios são brilhantes macios, maleáveis e desembaraçam com facilidade mesmo 
quando molhados. 
Não são oleosos na raiz e seco nas pontas e as cutículas são fechadas. 
 
 
CABELOS SECOS: 
 
As glândulas sebáceas são hipofuncionais. 
Os fios são opacos. 
A limpeza deve ser com shampoo e condicionador apropriados ao tipo de cabelo. 
 
As pontas se rompem e dão origem a tricoptilose popularmente conhecida como “ponta 
dupla”. 
As cutículas são abertas tornando os fios porosos, ásperos e embaraçados. 
 
Fatores externos como tratamentos químicos frequentes (tinturas, descolorações e 
alisamentos), bem como o uso indevido de secadores e pranchas ou a exposição 
prolongada ao sol ou á água da piscina, alteram a estrutura dos fios que perdem a 
elasticidade e o brilho. 
 
 
CABELOS OLEOSOS: 
 
O couro cabeludo apresenta exagerada produção de sebo pela hiperatividade das 
glândulas sebáceas. 
Os fios se apresentam aglutinados, sem volume, gordurosos e às vezes exala um odor 
característico. 
Pode haver irritação e prurido no couro cabeludo. 
 
A limpeza pode ser diária com água fria (água quente estimula a oleosidade) e 
shampoo desengordurante não devem ser usados cremes no couro cabeludo e o 
condicionador tem que ser aplicado do Meio para as pontas dos fios. 
CABELOS MISTOS: 
 
É o tipo de cabelo da maioria das brasileiras. 
 
Apresentam oleosidade no couro cabeludo, mas as pontas são desidratadas devido ao 
não espalhamento do sebo pela superfície dos fios. 
Requerem cuidados especiais na lavagem e condicionamento, após a lavagem 
recomenda-se o uso de produtos de manutenção sem enxágue, que devem ser 
aplicados apenas do meio para as pontas dos fios e nunca no couro cabeludo.5- pH 
O pH corresponde ao potencial de hidrogênio de uma solução. Ele é determinado pela 
concentração de íons de hidrogênio (H+) e serve para medir o grau de acidez, 
neutralidade ou alcalinidade de determinada solução. 
O pH possui uma escala que vai de 0 a 14. Sendo de 0 a 6,9 ácido; neutro em 7,0; e de 
7,1 a 14 é considerado alcalino (ou básico). O pH é uma escala logarítmica, ou seja 
aumenta 10 vezes a cada unidade. Sendo assim o um pH 7 é 10 vezes maior que o pH 
6. 
A escala pH indica a acidez e a alcalinidade por meio da medição da concentração de 
íons de hidrogênio em uma solução aquosa, ou seja líquida. Perceba que o pH é escrito 
com “p” minúsculo ( que representa quantidade e “H” maiúsculo ( que representa íon de 
hidrogênio). 
A água pura tem o pH 7, considerado um pH neutro, mas pode fazer com que os cabelo 
se dilate um pouco, pois tem maior quantidade de íons de hidrogênio do que o cabelo 
que tem o pH por volta de 5, isto em alguns casos os cremes de tratamentos tem uma 
melhor penetração quando em sua função é equilibrar através nem alcalina, ela é 
formada do pH ácido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- ALTERAÇÕES DA FIBRA CAPILAR: QUEBRA E FATORES 
CAUSADORES 
 
 
 Alteração mecânica constante: A tração exagerada de penteados, elásticos, presilhas, 
escovação.
 
 Agressão térmica constante: O uso de secador, chapinha, baby-liss e outras fontes de 
calor remove a camada protetora natural do fio de cabelo, tornando-o suscetível a 
quebra.
 Fatores emocionais: Ansiedade, depressão e estresse podem ser responsáveis pela 
queda do cabelo.
 Fator imunológico: Queda da resistência imunológica e a diminuição na taxa de 
renovação celular, comprometendo a qualidade do novo fio.
 
 Fumo: A nicotina prejudica a circulação sanguínea, promovendo uma vasoconstrição, 
tanto na pele e também nos folículos pilosos.
 
 Anemia ou Alimentação desequilibrada: Desnutrição do corpo, leva a desnutrição 
capilar, pois a circulação sanguínea que chega a papila, não leva os nutrientes 
necessários para o bom desenvolvimento de cabelo.
 
 Carência de vitaminas: A carência de ferro, algumas vitaminas, proteínas e as 
minerais, dietas hipocalóricas exageradas também contribuem para a queda dos 
cabelos.
 
 Álcool: Mais de 2 doses de bebidas destiladas ou 3 doses de fermentados, tornam a 
pele mais seca e desidratada, e como o cabelo não é diferente, perde a flexibilidade e 
resistência natural.
 
 Agressão química: Tintura, descoloração, alisamento, relaxamento e todas formas de 
desestruturação da haste capilar comprometem as propriedades de resistência, maciez 
e brilho do fio de cabelo. Os processos de coloração dos cabelos são baseados em 
sistemas oxidativos, metálicos ou reativos e extremamente agressivos.
 
 Fatores hormonais: Vários hormônios são envolvidos no crescimento dos pêlos. Entre 
eles os hormônios tireoidianos, que estimulam a atividade folicular, da mesma forma a 
prolactina, que é um hormônio produzido em maior quantidade durante a gravidez, 
para a produção de leite para as glândulas mamárias
 
 Fatores medicamentosos: é um fator que pode prejudicar consideravelmente quando 
usado em grande escala de medicação psicotrópicas, principalmente os anti 
depressivos, vale evidenciar que a queda pode ocasionar mesmo tempo depois de seu 
uso.
 Fatores ambientais: Fatores ambientais como as altas temperaturas estimulam o 
metabolismo, contribuindo para o crescimento dos pêlos. É por isso que se houve dizer 
que no verão os cabelos crescem mais e os pêlos do corpo também.
 
 
6.1 Alterações na fibra capilar 
 
 
TRICOTILOMANIA: 
 
É uma desordem comportamental caracterizada pelo impulso incontrolável de arrancar 
pelos ou fios ou tufos de cabelo. 
Os impulsos envolvem a retirada de cabelo do couro cabeludo, das sobrancelhas ou de 
outras áreas do corpo. 
 
Os sintomas incluem desejo compulsivo de puxar o cabelo e perda de cabelo, como falhas 
no couro cabeludo. 
 
O relacionamento social e profissional pode ser afetado. 
 
As opções de tratamento incluem terapia e medicamentos, como antidepressivos. 
 
 
OBS: O tratamento é feito com auxílio médico 
Geralmente diagnosticável pela própria pessoa 
Não requer exames laboratoriais ou de imagem 
 
 
 
TRICOPTILOSE: 
 
É o rompimento na ponta do pelo, dividindo-o em duas ou mais pontas. 
É um quadro comum, caracterizado por cabelos frágeis, muito conhecido como “ponta 
dupla”. 
É o rompimento das pontas que se dividem em duas ou mais. 
A causa é o uso indevido de produtos químicos. 
O tratamento é corte e a utilização de produtos de boa qualidade, que hidratem e devolvam 
água ao fio, o uso de queratina é muito indicado, pois a mesma trata os fios os deixando, 
mais maleáveis e hidratados, além de um bom reparador de pontas. 
 
 
 
 
 
 
TRICOFAGIA: 
 
Transtorno que faz com que alguém coma os próprios pelos ou cabelos; síndrome de 
Rapunzel. 
A síndrome da Rapunzel é uma doença psicológica que surge em pacientes que sofrem de 
tricotilomania e tricotilofagia, ou seja, vontade incontrolável de arrancar e engolir os 
próprios cabelos, que ficam acumulado no estômago, provocando fortes dores abdominais 
e perda de peso. 
 
Normalmente, esta síndrome surge porque os cabelos ingeridos acumulam-se no 
estômago, uma vez que não podem ser digeridos, formando uma bola de cabelos, 
cientificamente chamada de tricobezoar gastroduodenal, que se estende desde o 
estômago até ao intestino, provocando obstrução do sistema digestivo. 
 
A síndrome da Rapunzel tem cura através da cirurgia para retirar o acúmulo de cabelos do 
estômago e do intestino, no entanto, o paciente deve fazer psicoterapia para tratar a 
vontade incontrolável de arrancar e ingerir o próprio cabelo, evitando que a síndrome volte 
a surgir. 
 
Do ponto de vista nutricional, a vontade de comer os cabelos pode estar associada à 
deficiência de ferro, mas geralmente, essa síndrome está mais relacionada a questões 
psicológicas, como excesso de estresse ou problemas emocionais. 
TRICOREXIS NODOSA: 
 
A tricorrexis nodosa é uma alteração dos fios que se caracteriza pela formação de 
pequenos nódulos de coloração esbranquiçada, distribuídos ao longo do fio que se formam 
pela separação parcial das fibras internas após a camada mais externa ter sido danificada. 
Nesses pontos, o fio fica mais frágil e rompe-se facilmente. 
A causa mais frequente são traumas mecânicos ou químicos: chapinhas, tinturas, 
alisamentos, permanentes, exposição solar sem proteção, escovação excessiva e etc. 
 
 
 
TRICONODOSE: 
 
Triconodose é a presença de nós nos cabelos que podem surgir devido ao uso 
inadequado de produtos químicos ou fricção do cabelo. 
Causas: 
 Fricção exagerada do cabelo; 
 Passar a prancha sem pentear o cabelo antes; 
 Não hidratar os cabelos de forma correta; 
 Usar produtos de má qualidade; 
 Uso inadequado de secador de cabelo, prancha ou babyliss. 
 
 
Tratamentos: 
 Aplicar um sérum ou óleo e pentear os cabelos com um pente de madeira de cerdas 
largas; 
 Molhar os cabelos e aplicar uma máscara de hidratação e pentear os cabelos com o 
pente de cerdas largas antes de enxaguá-lo. 
 
Prevenção: 
 Lavar e hidratar os cabelos com produtos de boa qualidade; 
 Aplicar uma máscara de hidratação capilar 1 vez por semana; 
 Pentear os cabelos com um pente de cerdas largas enquanto aplica o condicionador; 
 Não lavar os cabelos com água muito frio ou muito quente; 
 Evitar prancha, secador e babyliss; 
 Aplicar um sérum reparador de pontas diariamente; 
 Pentear os cabelos de forma cuidadosa. 
7- ALTERAÇÕES DE COURO CABELUDO 
 
 
ALOPECIA POR TRAÇÃO: 
 
A alopecia por tração é a perda de cabelo causada pela tração dos fios. Um dos 
maiores sintomas do problema é a formação de algumas falhas no couro cabeludo, 
principalmente na região das têmporas, nas áreas da franja, nuca e também atrás 
das orelhas.A alopecia de tração não é uma doença sistêmica, mas uma condição associada ao 
tracionamento intenso dos fios. 
 
Ela ocorre quando o cabelo é submetido à grande tensão por um longo período de tempo. 
 
A força excessiva exercida sobre a raiz do cabelo causa seu arrancamento, podendo 
provocar danos ao folículo. 
 
Longos períodos sob essas circunstâncias podem, enfim, cursar com a queda da produção 
do fio até sua interrupção definitiva. 
 
 
 
ALOPECIA DIFUSA: 
 
A alopecia difusa é um tipo de queda de cabelo que pode ser vista tanto em homens 
quanto em mulheres. A queda difusa de cabelo tende a afetar todo o couro cabeludo, ao 
invés de áreas específicas. Ela pode ocorrer em qualquer idade. 
 
 
Sintomas: 
 
Os primeiros sintomas são um aumento do volume da queda dos fios capilares, seguido 
por um perceptível afinamento do cabelo. Cerca de 40% das mulheres e 20% dos homens 
acima dos 20 anos, desenvolvem queda difusa de cabelo pelo menos uma vez na vida. 
 
 
Causa: 
 
Existem inúmeras causas para a alopecia difusa, elas podem ser de natureza psicológica 
ou física: 
• Estados de exaustão, stress; 
• Estados somáticos e psicossomáticos; 
• Febre, infecções, reumatismo; 
• Transtornos metabólicos, como as tiropatias; 
• Anemia; 
• Gravidez e lactação; 
• Má nutrição, dietas, abuso alcoólico; 
• Ingestão de drogas como as citostáticas, agentes redutores de lipídeos; 
• Intoxicações; 
• Hereditariedade 
 
 
ALOPECIA FEMININA 
 
Ao contrário dos homens, a queda do cabelo nas mulheres é percebida através de uma 
importante perda da densidade na parte frontal e superior da cabeça, dissipando-se no 
couro cabeludo, sem chegar a uma calvície total. É um processo bastante preocupante 
para as mulheres, especialmente pelas consequências estéticas que implicam e as suas 
repercussões psicológicas. 
 
 
ALOPECIA CICATRICIAL: 
 
Há uma destruição do folículo, sendo irreversível, provoca a perda permanente dos fios e 
gera cicatrizes que destroem a capacidade de regeneração do fio. 
Podendo ser causada por infecções por fungos, a retirada de algum tumor que deixe 
cicatriz, doença como o Lúpus Eritematoso que provoca lesões na pele e no couro cabeludo 
ou queimaduras. 
A alopecia cicatricial provoca a perda permanente dos fios e gera cicatrizes que destroem a 
capacidade de regeneração do fio. Costuma ser causada por queimaduras químicas, físicas 
ou por quimioterapia, mas também tem relação com doenças como tuberculose e 
leishmaniose. 
 
 
ALOPECIA AREATA: 
 
A alopecia areata ocorre quando o sistema imunológico ataca os folículos pilosos, podendo 
ser causada por estresse grave. 
É uma afecção de cabelos em áreas definidas, (daí o nome areata) que pode permanecer 
localizadas ou confluir para toda a extensão do couro cabeludo e do corpo, atingindo cílios, 
sobrancelhas, barba e demais pêlos da superfície corporal. Quando a alopecia areata se 
propaga, é dado o nome de alopecia areata universal. 
O principal sintoma é a perda de cabelo. 
O tratamento pode cuidar das condições subjacentes e inclui medicamentos tópicos no 
couro cabeludo. 
 
 
ALOPECIA ANDROGENÉTICA: 
 
Também chamada de calvície, é mais comum em homens, mas pode ocorrer em 
mulheres. 
É causada por herança genética e nas mulheres por desiquilíbrio hormonal (principalmente 
na menopausa). Nos homens, inicia-se precocemente, enquanto nas mulheres seu 
aparecimento ocorre geralmente após os 60 anos de idade. 
A perda é progressiva, os cabelos tornam-se inicialmente mais finos, vão se transformando 
em penugem e ficando rarefeito até desaparecer totalmente. 
O hormônio testosterona é um dos envolvidos na calvície masculina. No homem inicia-se 
na região frontolaterais e vértice. Nas mulheres o processo é mais difuso, a perda ocorre 
na região central e superior do couro cabeludo. 
 
 
PEDICULOSE 
 
Pediculose da cabeça é a infestação dos cabelos pelo parasita Pediculus humanus. Os 
piolhos são insetos pequenos, sem asas, que se alimentam de sangue. A transmissão 
ocorre pelo contato direto ou pelo uso de bonés, chapéus, escovas de cabelo, pentes ou 
roupas de pessoas contaminadas. 
Sintomas: 
 intensa coceira no couro cabeludo, principalmente na parte de trás da cabeça, 
podendo chegar ao pescoço e tronco; também podem surgir pontos avermelhados 
como picadas de mosquito; 
 presença do parasita (piolho) e de seus ovos (lêndeas), que aparecem como 
pequenos pontos esbranquiçados grudados aos fios de cabelo. 
 
Tratamento: 
- lavagem dos cabelos com shampoos e aplicação de loções específicos para pediculose. 
Em alguns casos pode ser necessária a medicação oral, prescrita por médico 
dermatologista; 
- remoção total dos piolhos e lêndeas com pente fino ou manualmente, um por um, pois 
os medicamentos não matam os ovos do parasita. 
É importante que todos que convivam com a pessoa acometida pela pediculose sejam 
examinados e se necessário tratados, para evitar a reinfestação. O corte dos cabelos não 
é necessário! 
 
Prevenção: 
Para prevenir a pediculose, o ideal é evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, 
acessórios de cabelo e outros objetos de uso pessoal, bem como evitar o contato direto 
com pessoas infectadas pelo parasita. 
 
As crianças são com frequência as mais infectadas principalmente na escola. Recomenda-
se que sejam sempre examinadas e que passem o pente fino para evitar que a 
infestação se propague; as que usam cabelos compridos devem prendê-los para ir à 
escola. 
 
É fundamental que a escola seja comunicada sempre que alguma criança apresentar o 
problema. Dessa forma, todos podem ser tratados ao mesmo tempo e o ciclo de 
recontaminação será interrompido. 
 
 
TÍNEA (Dermatofitose): 
 
Tinea do couro cabeludo (Tinea capitis) 
Dermatofitoses são micoses superficiais, causadas por 
fungos filamentosos denominados dermatófitos, que são 
capazes de degradar estruturas queratinizadas como pêlos, 
unhas e pele. 
O quadro clínico das dermatofitoses inclui lesões tipicamente 
cutâneas, conhecidas como tineas, sendo a sua designação 
atribuída de acordo com a área afetada: tinea capitis (região 
do couro cabeludo), tinea corporis (região do corpo/pele 
glabra), tinea manum (região das mãos), tinea cruris (região 
inguinal), tinea pedis (região dos pés) e tinea unguium (unhas 
das mãos e dos pés). 
A tinea capitis é uma dermatofitose que acomete o couro 
cabeludo, sobrancelhas e cílios, afetando, principalmente as crianças. Esses processos 
são ocasionados, basicamente, por espécies de fungos que parasitam, preferencialmente, 
na queratina dos seres humanos. 
Inicialmente, essa condição se manifesta como uma lesão circular, semelhante a um anel, 
de coloração avermelhada e escamosa, acompanhada de alopecia, que pode se tornar 
agudamente inflamada, formando lesões ulceradas. 
A transmissão pode ocorrer por relação direta com pessoas e animais infectados ou por 
meio de objetos e contato com locais onde os esporos dos fungos tenham sido 
depositados, e tanto crianças como adultos podem ser portadores assintomáticos. 
O diagnóstico primário é baseado na microscopia ótica, sendo a cultura necessária para a 
identificação definitiva do agente etiológico e para a instituição do tratamento específico 
com antifúngicos tópicos e/ou sistêmicos. 
PSORÍASE: 
 
Doença da pele relativamente comum, crônica e não contagiosa, na qual as células 
da pele se acumulam e formam escamas e manchas secas que causam coceira. 
Acredita-se que a psoríase seja um problema do sistema imunológico. Os gatilhos incluem 
infecções, estresse e frio. 
 
O sintoma mais comum é uma irritação na pele, mas, às vezes, a erupção envolve as 
unhas ou as articulações. 
 
O tratamento visa remover as escamas e impedir que as células da pele cresçam tão 
rapidamente. Pomadas, terapia de luz e medicamentos podem oferecer alívio. 
 
 
 
 
Psoríase do couro cabeludo: surgem áreas avermelhadas 
com escamas espessasbranco-prateadas, principalmente 
após coçar. O paciente pode perceber os flocos de pele morta 
em seus cabelos ou em seus ombros, especialmente depois 
de coçar o couro cabeludo. Assemelha-se à caspa. 
 
 
 
 
DESCAMAÇÕES (Caspa): 
 
A caspa é causada por um micróbio que ocorre naturalmente no couro cabeludo, 
chamado Malassezia globosa. 
 
Ele é encontrado no couro cabeludo de todas as pessoas, porém só causará caspa em 
torno de 50% delas. 
 
É assim que ele atua: 
 
1. O Malassezia globosa se alimenta dos óleos naturais do couro cabeludo, chamados 
sebo. Esse óleo é o que mantém seucabelo e seu couro cabeludo hidratados 
 
2. Quando o sebo é decomposto, ele produz um subproduto chamado ácido oleico 
3. Uma em cada duas pessoas é sensível ao ácido oleico e o couro cabeludo responde 
tornando-se irritado 
 
4. Em resposta à irritação, o couro cabeludo começa a ficar inflamado, vermelho e com 
coceira 
 
5. O corpo emite sinais ao cérebro para destruir as células da pele mais rapidamente do 
que o normal, basicamente uma tentativa de acabar com a irritação. Essa destruição da 
pele é o que faz com que os flocos visíveis apareçam no couro cabeludo, geralmente 
caindo nos ombros 
 
DERMATITE SEBORREICA: 
 
Dermatite seborreica, também conhecida pelos nomes de seborreia, caspa ou eczema, é 
uma afecção crônica que se manifesta em partes do corpo onde existe maior produção de 
óleo pelas glândulas sebáceas ou a presença de um fungo, o Pityrosporum ovale. 
 
Ela se manifesta sob a forma de lesões avermelhadas que descamam e coçam, 
principalmente no couro cabeludo, sobrancelhas, barba, perto do nariz, atrás e dentro das 
orelhas, no peito, nas costas e nas dobras de pele (axilas, virilhas e debaixo dos seios). 
Nos bebês, é conhecida como crosta láctea, uma placa gordurosa que adere ao couro 
cabeludo. 
 
 
 
 
8- TÉCNICAS DE ASSEPSIA 
8.1- SHAMPOO 
A função do shampoo é remover a sujeira da haste do cabelo e do couro cabeludo, 
podendo conter princípios ativos de tratamento. Neles contém detergente de carga 
negativa que abrem as cutículas para a limpeza. O objetivo é atender as necessidades 
específicas de cada indivíduo e, para tanto, deverá. 
Limpar sem agredir, fácil enxague, possuir uma espuma cremosa, de preferência que 
possua odor e aspecto agradável, após o uso os cabelos deverão estar macio, flexível e 
com brilho. 
Elementos usuais dos xampus: 
 
 Elemento tenso ativo – ( surfactante ) são classificados por sua carga iônica. 
 
 Surfactantes aniônicos – Tem carga negativa e normalmente são utilizados em xampus 
como o principal produto de limpeza ( detergente), tendo um pH mais alcalino. 
 
 Surfactantes catiônicos – Tem carga positiva e são mais frequentemente utilizados 
como condicionadores, sendo listados em condicionadores anti estáticos, contendo um 
pH mais ácido. 
 
 Surfactantes não iônico – Não tem carga iônica e são também utilizados como 
condicionadores e impulsionadores de espuma. 
 
 Surfactantes anfóteros – Têm cargas aniônicas e catiônicas que são influenciadas pelo 
pH, geralmente eles são usados em xampus para bebês. 
 
 Obs.: As principais funções dos surfactantes são: agentes de limpeza, agentes 
emulsificantes e aumento na quantidade de espuma. 
 
 
Relevâncias : 
 
 Sobre engordurantes – repõe parte da gordura para a proteção dos fios 
 
 Modificador do pH – para regular o pH do xampu de acordo com a necessidade 
 
 
 
 Água e conservantes – aumentam a vida útil do xampu. 
 
 Princípio Ativo – define a função do xampu, se ele será sebos tático, hidratante etc. 
 
 Espessante – garante viscosidade (sal). 
Obs.: Os fatores que diferenciam o xampu para cabelos normais, secos ou oleosos são a 
concentração de detergente, o veículo e o princípio ativo. 
 
 
Os diferentes tipos de shampoos: 
 
 Cabelos normais: Tenso ativos equilibrados e princípios ativos variados, agentes 
condicionantes para a proteção natural do cabelo, como por exemplo para dar brilho e 
maciez. Ex. Babosa 
 Cabelos oleosos: Maior detergência pouco ou nenhum agente condicionante e 
princípios ativos adstringentes. Ex. Hamamélis, enxofre, limão etc. 
 Cabelos secos e ressecados: menor detergência, maior efeito condicionante e 
princípios ativos com efeitos hidratantes. Normalmente tem ingredientes que atraem a 
umidade, que aumentam o teor de água dos cabelos danificados. 
 Cabelos étnicos: Deverá ser semelhantes ao para cabelos ressecados, porém com 
maior concentração de ativos hidratantes:(pantenol, vaselina, Karité, etc.) 
 Cabelos frágeis e quebradiços: princípios ativos reconstrutores e fortalecedores doa 
fios. (Queratina, proteína da seda, aminoácidos do leite, etc ). 
 Infantis e Extra suave: deverão ter baixo potencial irritante e detergência e 
condicionadores suaves, podem ser usados diariamente em couro cabeludo sensível. 
(Camomila, Calêndula, tília etc ) 
 Cabelos Mistos – É difícil encontrar um produto específico para esse tipo de cabelo. 
Recomenda-se, nesse caso, a utilização de Xampus de cabelos oleosos e um 
condicionador com poder de hidratação e condicionamento . 
 Anticaspa – Representam uma classe especial de produtos com ativos específicos 
como antifúngicos e reguladores da descamação. ( Cetoconazol, climbazol, octopirox, 
piritinato, de zinco etc). Além do uso frequente seja essencial para o controle da caspa, 
existe uma variedade de fórmulas, inclusive direcionada para cabelos tingidos. 
 Retenção da cor – Os xampus utilizados como retenção da cor, embora sejam mais 
suaves, as colorações sintéticas são solúveis em água. O pH da água é mais alcalina 
do que o pH natural do cabelo, sendo assim ela pura tira a coloração gradativamente. 
Evitar temperaturas quentes. 
 Antirresíduos – Tem ação de limpeza profunda, remove os resíduos que ficam nos fios, 
possui maior carga de detergente. Ex. produtos sem enxague, cloro, sal, mousse, gel, 
creme de pentear, silicones. Seu pH não pode ser acima de 7, sendo assim ele abre 
muito a cutícula agredindo muito o cabelo. 
 
 
TIPOS DE SHAMPOO: 
 
 LEITOSO: 
 
As fórmulas leitosas têm capacidade hidratante e consistência mais densa, geralmente 
serve para hidratar os fios. 
Características: Possui maior capacidade de hidratação 
Ideal para: Cabelos secos, opaco e quebradiços. 
Deve ser evitado: Em cabelo oleoso, pois os agentes hidratantes podem piorar a 
aparência, e deixa-los mais oleosos ainda. 
Uso: Pra quem tem cabelos secos, o ideal é que se lave dia sim, dia não. Caso contrário 
pode se retirar a proteção natural dos fios. Sem essa proteção os fios vão ressecar mais 
ainda 
 
 TRANSPARENTE: 
 
Serve para limpar profundamente a fibra capilar e retirar restos de outros produtos 
aplicados anteriormente nos cabelos. Cabelos oleosos e mistos, precisam de limpeza 
diariamente, já que possuem a raiz e fios oleosos. 
Neste tipo de cabelo o produto garante uma boa limpeza, controlando as glândulas 
sebáceas do couro cabeludo e assim evitando que os fios fiquem com aspecto sujo e 
pesado. 
Características: Ação de limpeza profunda. 
Ideal para: Cabelos oleosos, e mistos. Ou quando se quer fazer uma limpeza profunda 
nos fios, para se retirar cloro, poluição, e resíduos de cremes. 
Deve ser evitado: Cabelos secos, e quebradiços, como ele faz uma limpeza profunda a 
tendência é deixar os fios ressecados. 
Uso: 1 vez na semana, ou a cada 15 dias. 
 
 PEROLADOS: 
 
Funcionam como um meio termo que é perfeito para o uso diário. O produto junta a 
hidratação dos shampoos leitosos com a limpeza diária dos transparentes, sendo assim um 
shampoo de tratamento. 
Serve para limpar e hidratar, só que de forma mais superficial. 
Características: Combina hidratação e limpeza, juntos. 
Ideal para: Cabelos normais, secos, e com oleosidade moderada. 
Deve ser evitado: Cabelo muito seco e quebradiço, pois eles precisam de hidratação. 
Uso: Pode se usar diariamente8.2- CONDICIONADORES: 
O condicionador não tem função hidratante, ele serve para condicionar os cabelos uma vez 
limpos com os xampus chamados detergentes, não pode ser aplicado na raiz e sua 
retirada deverá ser em sua totalidade, a quantidade aplicada deverá ser proporcional ao 
tamanho e quantidade de cabelos. 
É indispensável a lavagem com xampu antes de sua aplicação, pois esta mistura 
geralmente é insolúvel na água, uma vez aplicado em cabelo sujo é extremamente 
prejudicial e ainda pode causar um aspecto de distrato na cabeleira. 
Em baixas concentrações, ele não interfere na qualidade do cabelo e dissolve-se 
facilmente na água. 
 
 
8.3- ASSEPSIA: 
 
A higienização do cabelo é uma etapa muito importante para a beleza e saúde dos fios. 
Ainda que lavar os cabelos seja uma tarefa simples do cotidiano, muitas vezes alguns 
hábitos nesse momento podem ser prejudiciais sem que você perceba. 
A temperatura da água, quantidade de xampu e condicionador, ou ainda a maneira como é 
retirado o excesso de água após a higienização, podem influenciar positiva ou 
negativamente a aparência e saúde do seu cabelo. 
A frequência com que você lava o seu cabelo também pode influenciar na qualidade do 
mesmo. As diferentes texturas de fio influenciam diretamente na quantidade de vezes com 
que o cabelo deve ser lavado. 
 
 
1. Utilize água em temperatura o mais baixa possível para molhar os fios; 
2. Aplique uma pequena quantidade de xampu nas mãos; 
3. Aplique no couro cabeludo já úmido, massageando com a ponta dos dedos, nunca com 
as unhas; 
4. Enxague bem sem deixar resíduos; 
5. Repita o processo se desejar uma limpeza mais profunda; 
6. Aplique condicionador somente no comprimento, nunca na raiz; 
7. Faça movimentos de cima para baixo, espalhando o produto; 
8. Deixe agir pelo tempo indicado pelo fabricante do produto; 
9. Enxague bem sem deixar nenhum resíduo. 
É importante não deixar resíduos de shampoo ou condicionador no cabelo, porque isso 
pode deixá-lo com aspecto pesado, grosso. 
 
 
 
9- TRATAMENTO CAPILAR 
O Fio de cabelo tem baixo teor de água e é facilmente desidratável. Quando fica exposto a 
qualquer tipo de agressão de efeito ressecador, suas escamas se abrem, perdendo as 
moléculas de agua que contém, atingindo assim diretamente sua estrutura capilar, os 
cabelos ficam opacos, ressecados e quebradiços. 
Neste momento acontece uma grande necessidade de hidratar, dependendo do cabelo 
(secos, oleosos e normais) existe um parâmetro de quantidade de vezes necessária esta 
pratica, o tratamento serve para repor a umidade e nutrientes aos cabelos, além de repor 
ácidos graxos se necessário, isto serve para reduzir o ressecamento dos cabelos. 
Em alguns casos podem ser feitos diretamente no lavatório e em outros dependendo da 
ação e força do produto, a hidratação devolve água para os fios, retém a umidade sob as 
escamas, uma vez fechadas, funcionam como um verniz protetor, aumentando o brilho, a 
maleabilidade e a maciez. 
 
 
ELASTICIDADE: 
 
Um dos pontos mais importantes a se analisar em cabelos é sua 
elasticidade. Trata-se da capacidade do cabelo de se esticar e 
contrair. 
Um cabelo com pouca elasticidade apresenta-se quebradiço. Nesse caso, é preciso 
realizar algumas sessões de hidratação antes de proceder a algum processo químico pelo 
cabeleireiro. 
 
 
POROSIDADE: 
 
A porosidade do cabelo nada mais é que sua capacidade de absorver líquidos. 
Para saber se determinado cabelo tem boa porosidade, basta pegar apenas um fio e 
passar o dedo suavemente para sentir a porosidade. Se ele estiver áspero, é mais poroso. 
Cabelos com baixa porosidade apresentam 
as cutículas fechadas. 
 
 
9.1- RECONSTRUÇÃO: 
Existem moléculas que possuem uma 
função estrutural (ex: proteínas, alguns 
lipídios e alguns carboidratos). Eles agem 
“refazendo” a estrutura capilar. 
Quando utilizamos proteínas, estamos repondo o que foi perdido por meio de processos 
físicos e químicos, tentando devolver a forma do cabelo, quando utilizamos proteínas ou 
moléculas de função estrutural, estamos depositando os ingredientes constituintes dos fios. 
No caso de tratamento de reposição de queratina, o que se sabe é que as proteínas são 
longas cadeias contendo aminoácidos, sendo quase impossível que penetre no eixo do 
cabelo, por serem macromoléculas. Portanto a queratina deve passar por um processo de 
hidrólise, que é a quebra da molécula por reação química, para que haja a possibilidade de 
penetração. 
Há uma possibilidade de que os cabelos porosos e danificados absorvam pequenas 
quantidades dessa proteína hidrolisada, mas eles não podem ser totalmente reconstruídos 
a partir de aditivos. 
Com as lavagens e o passar do tempo, os danos, os fios vão perdendo o depósito de 
substâncias, e por isso, precisamos sempre estar reaplicando produtos. Na verdade não 
existe estudo científico que comprovem a capacidade de recuperação total do fio, 
sabendo-se que então as proteínas agem formando um filme nos fios evitando a perda de 
água 
 Ingredientes com função estrutural para o cabelo: Queratina, proteína do trigo, soja, de 
aveia, colágeno, creatina, entre outros elas agem preenchendo as microfissuras 
existentes nos fios. 
Cabelos danificados possuem mais porosidade em sua estrutura (como se fosse 
“buracos”), do que os cabelos virgens. 
 
 
9.2- CAUTERIZAÇÃO 
 
a cauterização é um tratamento que age profundamente na fibra capilar, devolvendo toda a 
queratina que ela precisa para ficar forte e saudável. 
Apesar de lembrar a função da reconstrução, ela é uma opção mais potente por fazer uma 
recarga mais intensa da proteína e funcionar como uma espécie de "cimento" para impedir 
que o cabelo perca os nutrientes que acabou de recuperar. 
Mas, mesmo com todos esses benefícios, a cauterização pode acabar causando um efeito 
rebote nas madeixas se for feita sem necessidade. 
Reconstrução e cauterização formam o casamento perfeito, já que uma reconstrói a fibra 
do cabelo danificado enquanto a outra consegue manter essa reconstrução por muito mais 
tempo. 
A cauterização trata os fios de dentro para fora e também utiliza a queratina para atingir 
esse objetivo. A diferença da cauterização é que ela não é capaz de hidratar o cabelo 
sozinha, por isso, é importante adicionar a hidratação separadamente. 
Os efeitos são parecidos com o processo de queratinização, deixando o cabelo mais 
encorpado, pontas seladas, brilho e maciez. 
 
 
9.3- HIDRATAÇÃO 
 
Qualquer cabelo, do bem liso ao crespo, sempre vai precisar de hidratação! 
 
Além de ser indispensável para garantir maciez e dar movimento às madeixas, ela 
também se caracteriza como o primeiro tratamento que deve ser feito antes de qualquer 
outra etapa do cronograma (já que a água da fibra capilar é o componente que precisa ser 
reposto em primeiro lugar). 
Mas, para descobrir quando a hidratação é mais do que necessária, a dica é reparar a 
aparência e o toque do cabelo. 
Se ele estiver ressecado, com pontas duplas e levemente áspero, é sinal de que já está na 
hora de apostar em uma máscara hidratante potente para devolver toda a água que os fios 
precisam para ficarem maleáveis e bem macios. 
 
 
 
 
 
9.4- NUTRIÇÃO 
 
Ideal para cabelos opacos, muito áspero, cheio de frizz e embaraçando com facilidade. 
 
Feita com máscaras ricas em óleos ou manteigas, esse tratamento é o responsável por 
repor os lipídios da fibra capilar, ou seja, sua gordura natural, e selar os fios para que ele 
não perca hidratação. 
Esse tratamento é um dos mais importantes na rotina de cuidados das cacheadas e 
crespas por repor a oleosidade natural que elas precisam, mas também entrega benefícios 
para todos os outros tipos de cabelo com sua função de nutrir a fibra capilar de dentro para 
fora e blindá-la contra os danos externos. 
Hidratar os cabelos com a ajuda de óleos essenciais é uma ótima opção para quem está 
sofrendo com o ressecamento severo dosfios, esse tratamento traz mais brilho e nutrição 
para os cabelos, acabando com o frizz, danos, ressecamento e pontas duplas. 
Cada óleo tem diferentes propriedades, por isso, é importante conhecer várias opções e 
saber indicar o que funciona melhor com cada tipo de cabelo. 
O óleo de coco, por exemplo, é capaz de nutrir os fios profundamente, pois conta com 
muitas vitaminas essenciais para os cabelos. Ele também é indicado para pessoas que 
querem acelerar o crescimento capilar. 
O óleo de argan também é bem popular entre as mulheres, pois, além de cumprir com 
suas funções hidratantes e nutritivas, ainda cicatriza o couro cabeludo e previne irritações 
e coceiras. 
Existe também o óleo de abacate, ojon, macadâmia, rícino, linhaça, amêndoas, semente 
de uva, alecrim, jojoba e por aí vai. Conheça suas propriedades para saber qual indicar. 
 
 
9.5- UMECTAÇÃO 
 
A umectação capilar é uma técnica para a etapa de nutrição, mas se diferencia das 
máscaras com essa propriedade por garantir um tratamento mais profundo. 
Ela é feita aplicando óleo da raiz às pontas e massageando o couro cabeludo com a ponta 
dos dedos para estimular o crescimento. 
Na versão noturna, age no cabelo durante toda a noite, mas, durante o dia, o tempo de 
duas horas já é suficiente para nutrir a fibra capilar. 
Quando o cabelo está excessivamente ressecado, sem brilho e com muito frizz, em vez de 
recorrer à máscaras no dia da nutrição, a melhor opção é apostar na umectação capilar 
para um tratamento mais potente. 
 
 
 
10- ATIVOS UTILIZADOS 
 
ALOE VERA: hidratante, atua na estrutura interna dos fios, restaurando a umidade natural 
dos cabelos. 
 
VITAMINA A: promove a nutrição capilar por meio da estimulação de folículo piloso. 
 
 
VITAMINA E: age como antioxidante, evitando a formação de radicais livres, prevenindo o 
envelhecimento. Além disso, evita os danos celulares provenientes da radiação ultravioleta 
e protege as gorduras naturais, impedindo a desidratação dos fios. 
 
COMPLEXO DE VITAMINAS A+C+E: o complexo vitamínico possui propriedades 
antioxidantes nutritivas e condicionadoras. 
EXTRATO DE ALGAS: hidratante, restaura a umidade natural, realizando a reposição de 
água nos cabelos (controle da oleosidade) 
 
LANOLINA: é um excelente emoliente oferecendo maciez e suavidade aos cabelos. Uma 
das principais características é a absorção de água podendo incorporar princípios ativos 
hidrossolúveis, como alternativa hidrolisada. Auxilia na reposição dos lipídios, responsáveis 
pela lubrificação natural da fibra capilar e pelo brilho. 
 
MEL: é composto basicamente por glicose e levulose, sacarose, proteínas ácido fórmico, 
óleo essencial de ação bacteriana, enzimas, acetilcolinas vitaminas do complexo B, 
vitamina C e sais minerais. Possui propriedades hidratantes, emolientes e condicionantes, 
além de nutrir o cabelo 
. 
PROTEÍNAS (trigo, seda,...): excelentes reparadores das escamas de queratina do cabelo. 
 
 
PROTEÍNA DA SEDA HIDROLISADA: a fibra da seda é famosa por seu brilho. Essa 
propriedade é devida, em parte ao fato de que é composta de aminoácidos simples, que 
permitiram maior reflexão da luz. Quando as adicionadas a shampoos, cremes e 
condicionadores, O resultado é a fixação da umidade, juntamente com a melhora na 
sensação, no brilho e na maleabilidade. 
 
QUERATINA: auxilia na reestruturação das regiões onde houve rompimento da cadeia 
peptídica (causada por agentes como tensoativos, poluentes, alisantes, colorações). O 
efeito de condicionamento é devido ao reequilíbrio do teor de água e distribuição de cargas 
elétricas, bem como pelo PH adequado para fechamento das escamas queratinizadas. A 
queratina garante cabelos saudáveis, resistentes e bem tratados. 
 
MANTEIGA DE CACAU: contém vitaminas, bioflavonóides, mucilagens hidratantes, 
açúcares essenciais e sais minerais, conferindo os cabelos ações de hidratantes, e 
nutrientes, condicionantes e maciez e auxiliando nas funções protetoras. 
 
SILICONE: impede a água, assim como a entrada de agressores externos. Restabelece a 
uniformidade das cutículas capilares, formando uma barreira que protege contra a umidade 
e os agentes agressores externos, devolvendo brilho e a força dos fios. 
EXTRATO DE TUTANO DE BOI: é ideal para o tratamento de cabelos danificados e 
quebradiços, restaurando os fios e fornecendo-lhe maciez e hidratação. (cabelos mais 
revitalizados e resistentes) 
 
ÓLEO DE AMÊNDOAS: poderoso hidratante e emoliente da fibra capilar. 
 
 
MANTEIGA DE KARITÉ: é um poderoso umectante que equilibra a oleosidade natural dos 
fios, sem engordurar, e promove suavidade, maciez e nutrição. 
 
PANTHENOL: aumenta o brilho e a maciez dos fios, além de auxiliar no fortalecimento 
capilar. 
 
D-PANTHENOL: é um precursor do ácido pantotênico vitamina B5 O que é constituinte 
natural do cabelo e dos tecidos vivos e que atua em vários metabolismos a vitamina B5 é 
um elemento essencial para manter vivo o folículo capilar e estimular sua proliferação. 
Devido ao seu pequeno tamanho molecular, penetra na raiz do cabelo, reduz a formação 
de pontas duplas e aumenta a espessura da fibra capilar. 
 
PROTEÍNA DO LEITE: composto rico em carboidratos e sais minerais peptídeos e 
aminoácidos derivados da caseína. É uma fonte natural de princípios ativos restauradores, 
nutritivos hidratantes amaciantes e condicionadores para o cabelo. 
 
EXTRATOS VEGETAIS: suavizam o fio e proporcionam hidratação. 
ÓLEOS VEGETAIS: garantem brilho e maciez e hidratação aos cabelos. 
 
 
11- MASSAGENS ESTIMULANTES E RELAXANTES 
O salão que oferece massagem capilar possui certamente um atendimento diferenciado. 
 
A massagem pode ter um efeito relaxante ou ser utilizada para estimular o couro cabeludo. 
O resultado depende da técnica aplicada. 
Antes de iniciarmos qualquer massagem, devemos lavar os cabelos apenas com shampoo 
logo após, aplicaremos o creme capilar específico, apropriado para o tipo de cabelo da 
cliente. 
Se o objetivo é potencializar os benefícios de um produto, as técnicas de massagem que 
destacamos são o deslizamento e a fricção. 
 
 
DESLIZAMENTO CIRCULAR: 
 
 posicione a as pontas dos dedos sobre o couro cabeludo; 
 aplique uma pequena pressão; 
 mova os dedos em círculos. 
 
Obs: após aplicação de algum creme hidratante o profissional poderá empregar essa 
técnica, deslizando as mechas entre os dedos, percorrendo sempre da raiz para as pontas. 
 
 
FRICÇÃO EM LINHA RETA: 
 
 posicione as pontas dos dedos sobre o couro cabeludo; 
 aplique uma pequena pressão; 
 mova os dedos para baixo e para cima até cruzarem. 
 
 
 
12- ELETROTERAPIA APLICADA À TERAPIAS CAPILARES 
As correntes elétricas tem aplicações médicas e estéticas no organismo humano, conhecer 
seus efeitos, suas corretas utilizações e contra indicações é imprescindível para quem 
trabalha com terapia capilar. Técnicas como a iontoforese, o desincruste, a alta-frequência, 
associadas aos raios infravermelhos e ultravioletas, ao vapor de ozônio, as máscaras de 
argila, a drenagem linfática, a massagem capilar, a fitoterapia, a aroma terapia e a 
orientação nutricional, representam papéis importantes pra limpeza profunda, à 
umectação, a nutrição e a estimulação do couro cabeludo e dos cabelos. 
 
 
 VAPOR DE OZÔNIO – Em primeiro lugar devemos fazer uma ficha de anamnese para 
saber a saúde do paciente e para depois indicarmos um tratamento e os recursos que 
serão utilizados, pois existem várias indicações como também várias contra. Ele é 
especialmente indicado na seborreia ou sempre que busque um efeito bactericida e 
antisséptico sobre o couro cabeludo. Além desses efeitos ele aumenta a oxigenação 
celular. 
 
 
 PENTE DE ALTA-FREQUÊNCIA – Aplicação de um tipo de corrente que utiliza 
eletrodos de vidro e dentro possui gases que são geralmente Neônio e Argônio. 
Quando acionado, emite uma coloração alaranjada, no caso do neônio ou azulada no 
casodo Argônio. É bactericida e antisséptico, descongestionante, térmico, ativador do 
metabolismo, utilizado principalmente em tratamentos capilares, oxigenante e 
cicatrizante. 
BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIA BÁSICAS 
 
 
- Halal, John. Tricologia e a química cosmética capilar. 5.ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2019. 
- Bedin , Valcinir . Manual de tricologia médica. 1ed. Mogi das Cruzes: Savoir , 2017. 
 
- Catherine M. Frangie [ et al ] Milady Cosmetologia : cuidado com os cabelos. São Paulo , 
Cengace, 2016. 
- Friend, Alexandra e Ward,Sheridan . Cabelos: Os segredos dos profissionais Barueri SP. 
Quarto, 2014. 
- Mota, Adinete Maria Calvante Girão. Técnicas de alisamento: Anatomia, fisiologia e 
transformação capilar. Fortaleza, SENAC 2012. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIA COMPLEMENTARES 
 
 
- SENAC,Dr. CE. Cosmetologia aplicada: coloração e descoloração. Fortaleza. SENAC. 
2012. 
-Halal, John. Dicionário de produtos para cuidados com o cabelo. São Paulo. Cengace 
2010. 
- BARSANTI, Luciano. Dr.Cabelo:saiba tudo sobre os cabelos. São Paulo: Elevação, 
2010. 
- BEDIN, Valcinir - Cabelo: tudo o que você precisa saber, São Paulo: Atheneu,, 2009 
 
- WELLA. a arte da coloração, fundamentos da coloração, a sedução dos louros, o segredo 
dos vermelhos, o mundo dos lisos. Editora Wella, [s.d.] 
- BIONDO,Sônia; DONATI, Bruno. Cabelo: cuidados básicos, técnicas de corte , coloração 
e embelezamento. Rio de Janeiro:SENAC, 2009 
- MATHEUS, Luiz Gustavo Martins. Foto proteção: a radiação ultravioleta e sua influencia 
na pele e nos cabelos. São Paulo: ABC, 2002