PIM IV A IMPORTÂNCIA DA FICHA DE AVALIAÇÃO PARA UM TRATAMENTO ESTÉTICO CORPORAL EFETIVO

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UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
CURSO DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA
Aline Silva Ferreira – RA: 0403392 / Santo André II
Daniela Cristina Gonçalves Ribeiro – RA: 2140033 / Santo André II
Priscila Santos Souza Costa – RA: 0431549 / São Caetano
A IMPORTÂNCIA DA FICHA DE AVALIAÇÃO PARA UM TRATAMENTO
ESTÉTICO CORPORAL EFETIVO
SÃO PAULO
2022
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
CURSO DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA
Aline Silva Ferreira – RA: 0403392 / Santo André II
Daniela Cristina Gonçalves Ribeiro – RA: 2140033 / Santo André II
Priscila Santos Souza Costa – RA: 0431549 / São Caetano
A IMPORTÂNCIA DA FICHA DE AVALIAÇÃO PARA UM TRATAMENTO
ESTÉTICO CORPORAL EFETIVO
Trabalho apresentado no curso superior de
Estética e Cosmética da Universidade
Paulista - UNIP, para o Projeto Integrado
Multidisciplinar IV.
SÃO PAULO
2022
RESUMO
O objetivo do projeto multidisciplinar IV é determinar a importância da
anamnese para esteticistas que atuam nas áreas de massagem corporal, química e
comunicação e expressão. A coleta de informações é o primeiro contato com o
cliente, e é com a ficha de anamnese que vamos determinar se o cliente possui
alguma condição médica que possa interferir no tratamento, se o cliente tem alguma
alergia alimentar e se o cliente foi submetido a quaisquer procedimentos estéticos,
entre outras coisas. Com o levantamento de informações, o profissional poderá
determinar se o cliente está passando por algum tipo de acompanhamento ou
tratamento, se usa cosméticos e quais, se está exposto ao sol ou tem alguma
restrição, etc. A disciplina Comunicação e Expressão nos faz perceber que escrever
não é tão simples quanto parece. Neste momento, a comunicação entre o
profissional e o cliente é fundamental para explicar as informações contidas no
documento, bem como preenchê-las corretamente e responder a quaisquer dúvidas
que o cliente possa ter. O tratamento na Técnicas em Estética Corporal começa com
uma ficha de avaliação, na qual é registrado o tratamento específico para cada
região do corpo. Como resultado, entendemos a necessidade de conhecer as
contraindicações de determinados procedimentos estéticos. Na disciplina de
Química Geral, podemos aprender sobre a importância de conhecer cada elemento
químico, bem como os diferentes tipos de ligaduras e reações químicas, para melhor
compreender os processos utilizados na produção de cosméticos e os princípios
ativos utilizados na procedimentos cosméticos.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO …....................................................................... 5
2 COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ............................................. 6
2.1 Elementos da comunicação .................................................... 7
2.2 Funções da linguagem ............................................................. 7
3 TÉCNICAS EM ESTÉTICA CORPORAL.................................... 9
3.1 Anamnese e avaliação corporal .............................................. 9
3.2 Estrias …................................................................................... 10
3.3 Flacidez …................................................................................. 10
3.4 Distribuição da gordura corporal ............................................ 10
3.5 Perimetria ....................................................................................11
3.6 Massagem …............................................................................... 12
3.7 Talassoterapia …......................................................................... 13
3.8 Gessoterapia …........................................................................... 13
3.9 Esfoliação …................................................................................ 14
3.10 Endermoterapia …....................................................................... 14
3.11 Massoterapia Redutora e Modeladora ….................................. 15
3.12 Crioterapia.................................................................................... 15
4 FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL....................................... 16
4.1 Conceitos básicos de química …............................................... 16
4.1.2 A Quimica dentro da Estética ….................................................... 18
4.2 O mercado nutricional na Estética …........................................ 18
4.3 Cosméticos.................................................................................. 18
4.3.1 Permeação cutânea....................................................................... 20
4.3.2 Principais ativos cosméticos.......................................................... 21
5 REAÇÕES ALÉRGICAS E A IMPORTÂNCIA DO 
ACOMPANHAMETO ….................................................................. 23
5.1 Confirmações de Segurança …................................................... 23
CONCLUSÃO................................................................................. 24
REFERÊNCIAS BIBLÍOGRAFICAS.............................................. 25
1 – INTRODUÇÃO
Com o avanço da tecnologia, novos procedimentos e equipamentos estão
sendo desenvolvidos a cada dia, mas uma das ferramentas mais significativas não
exige tanta tecnologia. Conhecer seu cliente é o primeiro passo para prestar um
serviço de sucesso, portanto, um arquivo de anamnese seria um recurso valioso
para um trabalho bem feito. Este arquivo é usado na estética para registrar hábitos
de vida, históricos de doenças, tratamentos de saúde, uso de medicamentos,
possíveis alergias, alterações de pressão arterial, além de problemas circulatórios
graves, incluindo trombose e autoimunes (ALVES E PETRI, 2019). 
A coleta de dados permite um tratamento personalizado e a definição de
objetivos terapêuticos para cada caso, resultando num diagnóstico fiável e na
disponibilização de um tratamento adequado. Além disso, o profissional poderá
eliminar eventuais contraindicações, dando mais credibilidade aos procedimentos.
Como consequência, o cliente ficará satisfeito com a técnica utilizada, resultando em
um relacionamento positivo com a pessoa atendida, o que pode ser uma de suas
características mais marcantes.
2 – COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
A comunicação é uma atividade contínua em nossas vidas. Passamos por um
programa de treinamento contínuo para entender a nós mesmos e o mundo ao
nosso redor. Na estética, a avaliação é fundamental para determinar qual tratamento
é adequado para o cliente. Obtemos informações cruciais sobre as particularidades
do cliente a partir da ficha de anamnese, e este é o contato inicial, no qual o
profissional transmitirá e receberá informações para o sucesso do tratamento.
Cada aspecto do nosso serviço deve ser claro e mensurável. No arquivo, há uma
lista detalhada de produtos usados na pele do cliente, alergias, uso de
medicamentos, histórico de doenças, cirurgias, hábitos alimentares, lentes de
contato, qualidade do som, entre outros. Tudo foi feito para garantir o melhor
tratamento e minimizar eventuais consequências (ADOLFI, 2002).
Ao escrever ou ler um texto, é necessário estarmos atentos ao nosso papel
na comunicação para que a mensagem seja o mais clara e precisa possível e para
que possamos compreendê-la (MAYR, 2006).
A capacidade de se explicar bem por escrito é extremamente importante na
vida pessoal e profissional. No entanto, existem algumas atividades, como
jornalismo, relações públicas, direitos e docência, em que um bom texto escrito é
essencial nas tarefas diárias. Isso não implica que apenas esses profissionais
devam “escrever bem”, pois uma boa redação é necessária para qualquer trabalho.
“Muitos acham que um bom texto escrito é simplesmente aquele que
não apresenta ‘erros gramaticais’. Claro que, em situações de
comunicaçãoem que a obediência à norma padrão é necessária, os
desvios gramaticais comprometem a comunicação e a imagem do
enunciador. Entretanto, não basta que um texto não tenha “erros” para
que ele seja bom.” (BAITELLO, 1998, p. 11).
2.1 – Elementos da comunicação
Os seguintes elementos são necessários para que a comunicação ocorra: A
pessoa ou grupo de pessoas que envia a mensagem é conhecido como emissor,
destinador ou remetente. O destinatário, ou destinatário, é a pessoa ou grupo de
pessoas que recebe a mensagem. A própria mensagem, que contém as informações
enviadas. O canal de comunicação ou contato é o meio utilizado para transmitir
mensagens (SÁ, 1973).
O código, que é a linguagem de uma mensagem escrita. Outros códigos,
como cores, formas e símbolos, podem ser usados além do idioma. O emissor e o
receptor devem usar o mesmo código para garantir uma comunicação eficiente. O
contexto, ou referente, é a situação ou objeto ao qual a mensagem se refere (Burke,
2004).
Se você é o remetente, é fundamental que sua mensagem seja clara e
precisa. Para obter o resultado desejado, você deve considerar as características
sociais e psicológicas do receptor. O sucesso de sua comunicação será garantido se
você souber manusear adequadamente o código e as informações que possui sobre
o referente, bem como produzir uma mensagem que atenda às expectativas da
pessoa que será seu destinatário (MELO, 1975).
Se, por outro lado, você é o destinatário de uma mensagem, deve ser capaz
de deduzir a intenção do remetente (que pode ser um jornalista, um autor, um
publicitário, um pai, um conhecido ou seu chefe): esclarecer, entreter ou vender.
Para tornar a leitura mais consciente e crítica, é preciso considerar todas as linhas
de comunicação (MELO, 1975).
2.2 – Funções da linguagem
De acordo com o objetivo que o emissor tem em mente, ele usará a
linguagem para direcioná-lo para uma determinada tarefa:
Função Referencial ou Denotativa: Quando o emissor quer apenas
comunicar alguma coisa, fazer um anúncio de notícia, descrever um objeto ou relatar
ou explicar uma experiência científica. Para tanto, ele deve utilizar uma linguagem
clara e objetiva, garantindo que os vocábulos (palavras) transmitam seu verdadeiro
significado (PEREIRA,1973).
Exemplo: A voz passiva é a voz verbal que indica que o sujeito da oração sofre ou
recebe determinada ação, em vez de praticá-la.
Função Emotiva ou Expressiva: Quando o emissor, além de reportar algo,
adiciona à sua impressão pessoal para causar uma reação no receptor essa mesma
emoção, sensibilizando-a (PEREIRA,1973).
Exemplo: Tive uma infância muito feliz: brinquei na rua, subi árvores, joguei bola, …
foi uma época maravilhosa da minha vida.
Função Apelativa ou Conativa: Quando o emissor tenta influenciar a
maneira como um receptor pensa e age usando um texto, um fato, ou ambos, como
base (PEREIRA,1973).
Exemplo: Professores, seus alunos são o nosso futuro!
Função Fática ou de Contato: quando o emissor, usando mecanismos
apropriados, tenta manter o receptor em contato apesar do ruído e dos obstáculos,
para que ele receba a mensagem (PEREIRA, 1973).
exemplo: "Depois de ir ao mercado … - Ei! Está me ouvindo? - Não esqueça de
passar na lavanderia."
Função Metalinguística: quando um emissor usa texto para explicar, definir,
analisar, criticar, traduzir ou trocar termos e expressões de seu próprio idioma
(PEREIRA, 1973).
Exemplo: Frase é um enunciado, com ou sem verbo, que tem sentido completo.
Função Poética: quando o emissor está tentando perceber os aspectos
formais da mensagem Para isso, ele pode lançar uma série de recursos exclusivos,
como andamento, rimas e versos: É uma linguagem rica, única e criativa.
Exemplo: Trecho de "Você é Linda", de Caetano Veloso.
"Fonte de mel
Nos olhos de gueixa
Kabuki, máscara
Choque entre o azul
E o cacho de acácias
Luz das acácias
Você é mãe do sol
A sua coisa é toda tão certa
Beleza esperta
Você me deixa a rua deserta
Quando atravessa
E não olha pra trás"
3 – TÉCNICAS EM ESTÉTICA CORPORAL
3.1 – Anamnese e avaliação corporal
 É fundamental fazer uma amnésia antes de iniciar qualquer tipo de
tratamento. Certificar-se de que o cliente é capaz de receber qualquer tipo de
tratamento. A anamnese é necessária para determinar o tratamento mais adequado
para o cliente, como a área de tratamento, o número de sessões e o protocolo a ser
utilizado. Também é crucial comparar os resultados antes e após o tratamento.
Durante a anamnese e avaliação física, vários cuidados devem ser tomados para
garantir que os dados coletados sejam os mais precisos possíveis. Bueno (2015)
Segundo o autor, é necessário investigar o estilo de vida do cliente. Por exemplo, um
cliente que consome muito açúcar, farinha branca, sal e leite terá um processo
inflamatório crônico, o que interferirá nos tratamentos estéticos; outro fator a
considerar é um jejum prolongado, que pode afetar o resultado final do tratamento. 
Em alguns casos, como quando há clientes com má postura que se queixam
de gordura abdominal, a preparação de um ficheiro com as alterações posturais do
cliente pode ser bastante útil. Para uma avaliação física, o cliente deve ficar em
frente ao espelho para demonstrar as deficiências estéticas do cliente e, ao mesmo
tempo, apontar uma solução. Com o cliente em frente ao espelho, deve ser realizado
um teste de pressão digital nas pernas e braços. O teste de pressão digital é
realizado com uma pressão do polegar na pele do cliente por cinco a dez segundos
para determinar se há edema na região. Ao mesmo tempo em que a pressão é
aplicada, a cor da pele pressionada deve retornar ao normal. Se o paciente não
retornar a tempo, o edema se desenvolverá. Aproveite esta oportunidade para
avaliar o seu fibro edema (celulite).
Agne (2015) relata que é fundamental que um profissional entenda os
aspectos celulares da fibrose, gordura e flacidez. A palpação pode ser uma das
técnicas mais essenciais neste processo, ou pelo menos para a distinguir da gordura
e da flacidez. Para determinar a real situação, o profissional deve levantar a mão de
baixo para cima na área a ser examinada, inspecionando a pele e sentindo
retrações. Se não houver retratações, será possível concluir que o problema é
apenas gordura localizada ou flacidez.
Fatores determinantes:
a) Estresse, depressão e ansiedade;
b) Fumo;
c) Sedentarismo;
d) Disfunções glandulares;
e) Má alimentação.
3.2 Estrias
As primeiras descrições de estrias foram feitas por Roederer em 1773,
enquanto as primeiras descrições históricas foram feitas por Troisier e Menetrier em
1889. Estrias também são definidas pelo autor como atrofias lineares na pele que
ocorrem em áreas de dano térmico, resultando em pele estiramento.
As estrias estão ligadas a uma variedade de condições fisiológicas, incluindo
puberdade, gravidez, crescimento rápido, ganho ou perda de peso rápido, obesidade
e outras doenças que causam hipercortisolismo. As estrias não escolhem sua etnia,
idade ou status social quando surgem. Com isso, desprezam a interação social,
principalmente entre os adolescentes, pois podem aparecer em qualquer lugar do
corpo. (BORGES, 2010).
3.3 Flacidez
Flacidez é a ausência ou perda de tonicidade na pele ou nos músculos.
Quando acomete os músculos, é classificada como flacidez muscular; quando
acomete a pele, é classificada como flacidez tissular. Sendo causada por uma
variedade de fatores, incluindo genéticos, ambientais e hábitos não saudáveis como
sedentarismo e má nutrição. A flacidez é causada pela perda de elementos do tecido
conjuntivo, como fibroblastos, colágeno e elastina. Essa redução nos elementos do
tecido conjuntivo faz com que a rede fique menos densa,reduzindo a estabilidade
entre as células. A dificuldade com a flacidez muscular e da pele é que ela causa
pontos antisimétricos, fazendo com que a pele enfraqueça, desmorone e envelheça
prematuramente. (GUIRRO & GUIRRO, 2004, WEINEKE, 2000).
3.4 Distribuição da gordura corporal
Nem todo corpo feminino segue o mesmo padrão de distribuição de gordura.
Existem diversas variações, como a idade e a etnia, que estão fortemente ligadas a
esta distribuição e, em alguns casos, são estas as formas que incomodam mais as
mulheres do que a quantidade real de gordura, para além da genética familiar, que
tem um impacto significativo na esse padrão. (SUZUKI & SCHNEIDER, 2013).
Para Suzuki & Schneider (2013, p. 42), “a gordura localizada não é difícil de
ser notada, tem forte correlação com as formas do corpo. Utilizar um esquema com
figuras corporais e atentar aos pontos de maior acúmulo é um modo prático e eficaz
durantea anamnese”.
Um exame detalhado das estrias e flacidez (tissular e muscular) também é
necessário. Como o tecido com flacidez possui dobras, vincos/marcas, a avaliação
da flacidez tissular (de pele) é feita por inspeção visual. A redução da resistência à
tração e consistência do tecido dérmico pode ser observada com o pinçamento
(GARDIN 2011). É fundamental fazer um teste de pinçamento para avaliar a flacidez
tecidual (da pele). O teste é pegar a pele com os três primeiros dedos da mão e
segurar por cinco segundos. Como tal, acompanhe quanto tempo leva para a pele
retornar ao seu estado normal; se o tempo exceder cinco segundos, há flacidez.
3.5 Perimetria
Segundo Filho (2003), Perimetria é definida como a medida da circunferência
de uma região corporal específica, geralmente em centímetros. Segundo Jardim
(2015), uma boa perimetria faz toda a diferença, e as medidas de um cliente podem
revelar muito sobre ele. Braços, pernas, costas, busto, cintura, panturrilhas estão
incluídos nas medidas (perimetria). Filho (2003, p. 41) cita alguns cuidados que
devem ser seguidos para não comprometer os resultados finais. São eles:
• Marcar corretamente os pontos dos perímetros, utilizando caneta ou lápis
dermatográfico.
• Medir sempre um ponto fixo, pois a variação aponta erros.
• Medir sempre sobre a pele nua.
• Nunca utilizar fita elástica ou de baixa flexibilidade.
• Nunca esquecer o dedo entre a fita e a pele.
• Não dar pressão excessiva, nem deixar a fita frouxa.
• Realizar três medidas e calcular a média.
• Não medir o avaliado após qualquer tipo de atividade física.
Outra consideração importante para a perimetria é que ela seja realizada pela
mesma pessoa e com o mesmo ajuste métrico de antes. Guirro & Guirro (2002)
comentam que com a padronização dos procedimentos obteremos dados fiéis e
exatidão na perimetria.
• Perimetria Glúteos: O esteticista deve se posicionar e tirar as medidas do
lado da cliente; o ajuste métrico deve ser colocado no ponto de maior massa
muscular nas nádegas.
• Culotes: Para obter a perimetria do culote, coloque a fita métrica diretamente
abaixo do glútea prega, em um plano horizontal.
• Perimetria das coxas: Coloque o ajuste métrico em um plano horizontal ao
nível do ponto distal, que é medido a 5 cm do topo da patela.
• Perimetria do braço: Fita métrica na região de maior massa muscular com o
braço flexionado, contração máxima do músculo.
Existem outros métodos de avaliação, como a bioimpedância, um dispositivo
que permite determinar a faixa de peso ideal com base na estrutura esquelética e
muscular, sexo e idade. Devido à sua alta precisão, baixo custo e ausência de
invasividade, é um método amplamente utilizado para avaliação física.
A adipometria, por outro lado, é a medição da gordura corporal com um
aparelho adipômetro. Esta ferramenta permite medir com precisão a redução da
gordura corporal em áreas específicas.
3.6 Massagem
O termo massagem é derivado de várias razões de vários idiomas.
Massein vem do grego e significa "amassar", mas masseh (hebraico) e massa
(árabe) significam "palpar"(GERSON, 2012). A massagem é definida como
manipulação manual ou mecânica desta forma. Existem vários tipos de massagem
que derivam de várias técnicas, mas todos eles decorrem de movimentos
fundamentais que fazem parte da técnica de massagem clássica, que inclui
manobras de fricção, amassamento, deslizamento superficial e profundo, percussão
e outros métodos para estimular o metabolismo e circulação(GUIRRO & GUIRRO,
2004; GERSON, 2012).
A massagem, em estética, tem por objetivo a melhora da autoestima da
mulher,
visto que melhora a aparência corporal (SILVA et al., 2012). Certos problemas de
saúde e de pele como contagiosas, solares ou pele sensível, pressão arterial alta ou
descompensada, hipertireoidismo, tumores, febre, processos inflamatórios e
infecciosos, lesões da pele, fraturas recentes, dores intensas, artrites devido a
vasodilatação, e aumento pressão arterial, são contraindicados para massagem
(GERSON, 2012).
3.7 Talassoterapia
Em termos estéticos, a talassoterapia foi adaptada para uso em cabines na
forma de bandagens predeterminadas em um talasso-cosmético diluído em água
quente. É um sal que contém elementos naturais da água do mar. Utilizando crepe
ou bandagens com mantas térmicas, o sucesso do tratamento é garantido. A
temperatura deve ser mantida em 37°C, com as lâmpadas em constante estado de
equilíbrio; 25 minutos devem ser suficientes para absorção do produto, seguidos de
massagem ou sessões linfática (PORTAL EDUCAÇÃO, 2012).
Tem a capacidade de intervir em traumas circulatórios, particularmente nos
pés. A água do mar estimula a circulação e alivia a fadiga por ser tonificante e anti-
inflamatória. Quando combinado com uma alimentação balanceada e atividade
física, auxilia no processo de maturação e contribui para a redução da celulite.
Defende contra o stress e fadiga (CASSAR, 2001).
Não é recomendado para pessoas com hipertensão, hipertireoidismo,
problemas cardíacos, dermatoses ou após alimentação. O calor aumenta o
metabolismo local, auxiliando na absorção de gorduras e toxinas, além de induzir um
agradável estado de relaxamento. Promove maior hidratação na pele (PORTAL
EDUCAÇÃO, 2012).
3.8 Gessoterapia
Embora a gessoterapia seja uma prática antiga, existem poucas referências
científicas sobre o assunto e sua eficácia. Muitos autores referem-se à consequência
do tratamento com gessoterapia como “efeito cinderela”, que pode durar até 8 horas
após o tratamento. "O Gesso é composto de sulfato de cálcio semi-hidratado com
fórmula química CaSO4.0,5H2O. A produção do gesso natural é dividida em quatro
etapas: extração do gipso, preparo para calcinação, calcinação e seleção” (BRAUN,
2007). É fundamental que o cliente/paciente passe pelo menos 30 minutos com a
atadura. Para obter um resultado satisfatório, são recomendadas 10 sessões de
duas a três vezes por semana.
3.9 Esfoliação
A esfoliação remove as células mortas, reduz a espessura do estrato córneo e
reduz o coesão entre os corneócitos, melhorando a permeabilidade da pele. Vale
ressaltar que, como parte do processo de renovação da pele, o intervalo entre uma
esfoliação e a próxima deve ser sempre respeitado (BORGES, 2010).
Além disso, a esfoliação pode ser física (agentes abrasivos), química
(agentes químicos, como ácidos) ou enzimática (uso de enzimas, como papaína e
bromelaína).
3.10 Endermoterapia
A aplicação da massagem mecânica utilizando roletes associados à pressão
negativa (sucção) para promover a mobilização dos tecidos profundos é conhecida
como endermoterapia. A técnica permite o aumento da circulação sanguínea local,
melhorando a aparência celular e promovendo melhor distribuição do tecido adiposo,
além de auxiliar na permeação de ativos e cosméticos. Para obter um melhor
deslizamentodo rolete, aplique-o sobre a pele limpa e sem manchas e massageie-a
com óleo ou creme (PUJOL, 2011).
A endermologia é contraindicada para pacientes que possuem: hipertensão;
Afecções de pele; Câncer; Hérnia; Veias varicosas; Flebites e trombos; Gravidez;
Pseudoatrofia; diabetes; Marca-passos cardíacos.
3.11 Massoterapia Redutora e Modeladora
Uma massagem redutora geralmente é feita com um creme para ajudar os
músculos a relaxar e se movimentar por todo o corpo. Os cosméticos proporcionam
um melhor resultado para o procedimento. Recomenda-se que o creme tenha
propriedades drenogênicas e já esteja ativado. A massagem é usada em áreas
específicas onde o cliente deseja perder peso, como o abdômen. Ela é feita com
movimentos sólidos, deslizamentos e acumulações. O objetivo é alcançar cavernas
profundas e redirecionar o tecido adiposo. Como resultado, a região aquece devido
ao aumento da circulação sanguínea. Isto promove a ruptura e libertação das células
de gordura, bem como a libertação de toxinas e resíduos, reduzindo a celulite.
Devemos ressaltar que a massagem redutora pode causar dor localizada devido ao
atrito forte e contínuo; hematomas não são comuns (CASSAR, 2001).
A massagem modeladora é definida por manobras rápidas e intensas sobre a
pele, com o objetivo de atingir as camadas mais profundas da pele. A massagem
modeladora é indicada para o tratamento de celulites, gordura localizada, e para
quem pretende emagrecer e modelar o corpo.
3.12 Crioterapia
A crioterapia é um método utilizado na aplicação do frio (gelo, água gelada ou
equipamentos de resfriamento) para o tratamento de lesões agudas.
Resumidamente,
o frio limita hemorragias e a formação de edemas por meio da vasoconstrição, além
de ser capaz de proporcionar analgesia e reduzir o espasmo e as espasticidade dos
músculos (PINHEIRO, 2002).
4 – FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL
De acordo com os estudos, as reações químicas são processos que
convertem algumas espécies químicas, reagentes e outras substâncias em
produtos. E podemos dizer no jargão acadêmico que uma reação química provoca
uma mudança na estrutura da matéria., porque a química e a estética formaram uma
união extremamente harmoniosa em que a química fornece o suporte para as
reações que a estética e a cosmética exigem, e a estética explora mais a química e
mais através de métodos de pesquisa.
Os efeitos de cosméticos e produtos para cuidados com a pele são baseados
em uma variedade de fatores físicos.
Para sintetizar as substâncias utilizadas nas fórmulas, são necessárias
reações químicas.
Como resultado, temos a química como base para a cosmética. Como
resultado, um profissional da área de estética deve ter uma compreensão básica do
assunto.
4.1 – Conceitos básicos de química
Química é um ramo da ciência que estuda a composição, estrutura e
propriedades da matéria e descreve como as três formas ocorrem sob várias
condições. Ela tem dois significados: orgânica, que é o estudo de substâncias que
incluem carbono; e inorgânica, que é a ramificação da química que trata de
substâncias que possuem combinação de outros átomos, mas não contêm carbono,
com exceção do CO2, que é considerado inorgânico (GERSON, 2011).
Matéria é qualquer substância física que ocupa espaço e tem massa (peso). A
matéria tem propriedades físicas que podemos tocar, provar, ver ou cheirar. Além
disso, a matéria tem três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Um elemento é a
forma mais básica da matéria; não pode ser dividido em uma substância mais
simples sem perder sua identidade.
Existem cerca de 100 elementos de ocorrência natural, cada um com
propriedades físicas e químicas distintas. Cada átomo no universo é composto de
um ou mais desses cem elementos diferentes (CHANG, 2013). 
As unidades estruturais que compõem os elementos são chamadas átomos.
Eles são as partículas das quais toda a matéria é feita. Cada elemento é constituído
por um único tipo de átomo que pode, no entanto, determinar ou fixar as
propriedades desse elemento. Os átomos são compostos de partículas subatômicas:
os prótons têm carga elétrica positiva, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons
não têm (GERSON, 2011).
Uma molécula é formada pela combinação química de dois ou mais átomos.
Existem dois tipos de moléculas:
a) Moléculas-elementos, ou simplesmente elementos, podem ser
constituídos por átomos individuais ou por dois átomos do mesmo elemento que se
unem quimicamente.
b) Moléculas compostas e com postos iônicos, muitas vezes
conhecidos como compostos, são combinações químicas de dois ou mais átomos de
diferentes elementos unidos quimicamente (CHANG, 2013). 
Dois tipos de reações químicas são cruciais para esteticistas e esteticistas
porque explicam como funcionam os produtos para cuidados com a pele. Estas são
as reações de neutralização ácido-base e oxidorredução (CHANG, 2013).
Quando um ácido é misturado com uma base, também conhecida como
substância alcalina, em quantidades iguais, ocorrem reações de neutralização,
resultando na formação de água e sal. As reações de oxirredução são um dos tipos
mais comuns de reações químicas e podem ser encontradas em quase todos os
campos da ciência. A oxidação é a perda de elétrons por uma substância, enquanto
a redução é o ganho de elétrons por uma substância. Os dois tipos de substâncias
envolvidas em uma reação química são aqueles que perdem elétrons e aqueles que
ganham elétrons (GERSON, 2011).
O profissional da área conhecerá o processo de oxidação e como utilizar
antioxidantes em produtos para cuidar da pele. Antioxidantes são usados para
estabilizar esses produtos, prevenindo ou retardando o processo de oxidação. Os
antioxidantes interrompem a oxidação porque neutralizam os radicais livres. Esses
radicais são superoxidantes, que causam uma reação de oxidação e produzem um
novo radical livre no processo. Os que foram criados por radicais livres tão instáveis 
foram criados por átomos e extremamente reativos e possuem um número de
elétrons desemparelhados. Eles estão procurando parceiros e, depois de roubar
elétrons de outras moléculas, começam a atrapalhar os processos químicos do
corpo e a enfatizar o processo de oxidação. Se isso não for corrigido, eles causarão
inflamação, danificarão o DNA e, eventualmente, doenças (CHANG, 2013).
4.1.2 - A Quimica dentro da Estética
De acordo com os estudos, a química também está presente em nossa
saúde, beleza e bem-estar, unindo todos esses conglomerados de elementos
químicos e não químicos. Através de uma série de reações em nossos corpos,
sejam faciais ou corporais, teremos a capacidade de retardar, acelerar ou até
mesmo paralisar qualquer região que desejarmos. O mercado de estética é um
conceito inovador em que a busca por produtos cosmecêuticos e farmacêuticos visa
alcançar resultados no rejuvenescimento da pele, perda de peso e combate às
celulites, estrias e machas, com o uso de produtos contendo princípios ativos e
ácidos (PEREIRA, 2013).
4.2 – O mercado nutricional na Estética
Diferentes tipos de chás, cápsulas, suplementos e sucos antioxidantes estão
disponíveis no mercado nutricional, com o objetivo de deixar a pele com aspecto
rejuvenescido, mais firme e livre de descamação. Alguns alimentos também têm
propriedades importantes que ajudam a prevenir a formação de rugas e radicais
livres. Os cosméticos têm a capacidade de desempenhar funções terapêuticas em
nossos corpos devido aos seus ingredientes bioativos (PEREIRA, 2013).
4.3 – Cosméticos
A partir da abordagem química acima mencionada, podemos começar a
formular conceitos cosméticos. Como resultado, podemos dizer que a cosmetologia
é uma ciência que faz uso de cosméticos paratratar e prevenir doenças. Cosméticos
são fórmulas, misturas ou substâncias utilizadas para melhorar a aparência ou odor
do corpo humano ou para protegê-lo de danos ambientais como os raios solares
(LOPES, 2017). 
Cada tipo de cosmético é descrito em termos de seus princípios ativos,
origem, extração e procedimento. Podemos categorizá-los como cosméticos
naturais, que contêm pelo menos 5% de matéria orgânica em sua formulação;
cosméticos orgânicos, que contenham pelo menos 95% de matéria orgânica em sua
formulação; e cosméticos veganos, que não contêm ingredientes de origem animal
em sua formulação. Hoje, também temos cosmecêuticos, que são medicamentos
tópicos com propriedades bioquímicas que podem alterar a estrutura da pele
(MATIELLO, 2021).
Os cosméticos que contém agentes químicos muito utilizados na estética,
como por exemplo, dentro de um procedimento de limpeza de pele o peeling
químico tem por sua função, a renovação de células mortas por meio de uma
descamação da pele e com o uso de substâncias químicas a pele pode clarear
manchas, cicatrizes de acnes, além de combater rugas e linhas de expressão pois
contém, ativos de alfa-hidroxiácidos (AHAs), beta-hidroxiácidos (ÁCIDO
SALICÍLICO), ácido tricloroacético (TCA), resorcinol, ácido azelaico, dióxido de
carbono (CO2) sólido e tretinoína.
Os produtos cosméticos com agentes químicos são divididos em dois graus:
• Grau 1º – Que são: as águas de colônia, água perfumada, perfumes e
extratos aromáticos entre outros;
• Grau 2º – Que são: Água oxigenada dez a quarenta volumes
(incluídas as cremosas exceto os produtos de uso medicinal);
antitranspirante axilar; antitranspirante pédico; ativador/acelerador de
bronzeamento; batom labial e brilho infantil; bloqueador
solar/antissolar; blush/rouge infantil; bronzeador; bronzeador
simulatório; clareador de pele; clareador químico para unhas; clareador
para cabelos e peles do corpo e muito mais.
Como resultado, as atividades são divididas em quatro grupos com base na
função que irão desempenhar: inibição da fosfodiesterase, bloqueio dos receptores
alfa 2, estimulação dos receptores beta e bloqueio dos receptores neuropeptdios.
Agentes que reduzem a lipogênese estimulam a lipólise pelo uso de agentes
lipolíticos, reduzindo a quantidade de gordura armazenada no lipídio, resultando em
um adipócito menor e favorecendo a reorganização adequada da fisiologia local.
Agentes que atuam na derme e subcutâneo têm como objetivo melhorar a firmeza,
aumentando os componentes da matriz extracelular e aumentando a deposição de
colágeno na derme. Por último, mas não menos importante, os antioxidantes
protegem as membranas celulares dérmicas e o tecido subcutâneo da toxicidade
dos radicais livres (MATIELLO, 2019).
4.3.1 – Permeação cutânea
Mas, antes de entrarmos nos ativos e seus mecanismos de ação, vamos falar
sobre a permeação desses ativos através da pele. Compositos muito lipídicos e de
baixo peso molecular constatam grandes velocidades de fluxo através da matriz
lipdica do estrato córneo. Moléculas que não foram ionizadas passam mais
facilmente do que aquelas que foram ionizadas. No entanto, quando vêm com
camadas aquosas de epiderme, dispersam-se lentamente. O oposto também é
verdadeiro para substâncias hidrofílicas polares; como resultado, uma atividade que
possui propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas terá melhor permeação (ALLEM
ANDA, 2018). 
Esta propriedade está ligada ao coeficiente óleo/água, ou seja, a capacidade
da molécula de se distribuir em diferentes fases. Além disso, quanto maior a área de
superfície exposta, maior o fluxo molecular (ALLEM ANDA, 2018). 
As substâncias podem ser permeáveis, semipermeáveis ou impermeáveis à
barreira cutânea. O reconhecimento da substância e a necessidade dela pela
membrana celular é o que permite sua passagem. Substâncias permeáveis, como
gases, água, hidrossolúvel e lipossolúvel de baixo peso molecular, são comumente
utilizadas em cosméticos para peelings. Substâncias semipermeáveis, tais como,
nucleotídeos, aminoácidos, tais como cálcio, glicogênios, íons potentes, vitaminas e
D, reguladores, proteínas ou carreadoras proteicas e hidroquinas, carreadoras e
transmembranas. Por último, mas não menos importante, substâncias impermeáveis
como eletrólitos, proteínas e carboidratos, além de qualquer molécula hidrofílica de
alto peso molecular, como colágeno e elastina (ALLEM ANDA, 2018).
Existem também outras técnicas de permeação de ativos que aumentam a
taxa de absorção cosmecêutica e são vitais para maximizar os resultados. São
iontoforese e eletroporaço. Essas técnicas são não invasivas e indolores, tornando-
as adequadas para uso por esteticistas (LOPES, 2017).
Iontoforese é uma técnica que usa eletricidade e uma corrente para manter
vivos objetos mecânicos que possuem uma carga elétrica (positiva e negativa). Na
prática, coloque um ativo com carga positiva sob a superfície da pele; por exemplo,
os eletrodos de um dispositivo iontoforese referido como ativo devem ter a mesma
carga que o cosmético (positiva). O circuito será completado por outro eletrodo, que
terá carga negativa. Quando conectamos o aparelho, a atividade da carga positiva é
repelida na região do eletrodo, fazendo com que ela penetre na pele. Ele é atrado
aos outros eletrodos de carga negativa uma vez que está na área interna (LOPES,
2017).
Já o eletroporaço baseia-se na aplicação de pulsos curtos de alta tensão que
penetram pela barreira da membrana celular, aumentando a permeação dos
cosméticos. Quando os pulsos são ativados, ocorre um rearranjo da membrana,
tornando-a permeável a moléculas exógenas. O Eletroporaço permite a absorção
dos medicamentos hidrossolve e lipossolve desta forma. Além disso, ao contrário do
iontoforese, não há necessidade de uma corrente positiva ou negativa (LOPES,
2017).
4.3.2 – Principais ativos cosméticos
Com um conhecimento básico de química, cosmetologia e permeação
cutânea, podemos discutir os princípios ativos que usamos no tratamento de
afecções da pele. Muitos são usados em conjunto e são eficazes em condições
como FEG, estrias, lipodistrofia localizada e hipotonia tissular.
Ginkgo biloba contém extratos em suas folhas que incluem glicosdeos,
lactonas, terpenos e flavonoides, que reduzem a viscosidade do sangue, inibem a
formação de placas e melhoram o fluxo sanguíneo nos capilares e arterolas, além de
propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antiedematosas (MATIELLO, 2019).
Centella asiática contém flavonoides e aminoácidos, com o objetivo de
aumentar a síntese de colágeno nos fibroblastos e a concentração desses
compostos na pele, além de ter efeito antiglicocorticoide, anti-irritante, anti-
edematosa, anti-inflamatório e calmante propriedades, além de promover o
crescimento de novas células (MATIELLO, 2019).
As metilxantinas são princípios ativos encontrados no metabolismo lipolítico,
onde atuam diretamente no adipócito, promovendo a lipólise pela inibição da
fosfodiesterase (SIMÃO, 2019). 
Alguns ativos mais comuns da família xantina são: 
a) Cafeína é um lipolítico que inibe a fosfodiesterase, a adenosina e os
receptores da membrana, aumentando o AMP cíclico, favorecendo,
assim, a lipólise. Além disso, protege contra a radiação UV, agindo
como estimulante da microcirculação sanguínea da pele; 
b) A teofilina, outra substância metilxantina, possui taxa de permeação na
pele inferior à cafeína, além de ser pouco solúvel na água. Para
tanto, esse produto pode ser utilizado na sua forma v ariada,
a partir do ácido a cético, que é hidrossolúvel; 
c) Fosfatidilcolina ao penetrar no adipócito, a fosfatidilcolina induz alipólise, que libera ácidos graxos que, posteriormente, são utilizados
como energia; 
d) Chá verde apresenta ação diurética e tônico-estimulante. Sua ação se
dá pela inibição enzimática da fosfodiesterase, que gera um aumento
de ATP e, consequentemente, libera mais energia. O chá verde possui,
ainda, função antioxidante, reduzindo, assim, a formação de radicais
livres que ocorrem, principalmente, pela estase venosa e linfática da
região; 
e) Aminofilina também provoca um efeito lipolítico localizado por
aumentar a síntese de ATP a partir de ácidos graxos e inibir a
fosfodiesterase. (MATIELLO, 2019).
 
O ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido derivado da cana-de-açúcar que pode
aumentar a produção de colágeno, facilitando a quebra de células mortas,
promovendo a renovação celular e melhorando a hidratação da pele (SIMÃO, 2019).
O ácido retinóico e seus derivados são utilizados como agentes anticelulíticos
em aplicações tópicas. SeUs efeitos estão ligados a um aumento no tamanho do
colágeno descongelável e um melhor controle das fibras como resultado desta
atividade. Estimulam o metabolismo epidérmico e dérmico, bem como regulam a
diferenciação, o crescimento e a renovação celular (MATIELLO, 2019).
O ácido hialurônico é um glicosaminoglicano , com componente do fator
de hidratação natural da epiderme, umectante, hidratante e previne o
envelhecimento (MATIELLO, 2019).
5 – REAÇÕES ALÉRGICAS E A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMETO
De acordo com o fato de alguns produtos causarem irritabilidade na pele de
alguns clientes, aqueles com pele mais sensível são os mais afetados. Daí a
importância de uma ficha de saúde pré-clínica, na qual consta claramente qual é o
estado de saúde atual do cliente, se possui algum tipo de doença alérgica ou
transmissível, e se tem alergia a algum medicamento.
5.1 – Confirmações de Segurança
Testes podem ser realizados antes do início de qualquer procedimento; na
verdade, os testes podem começar logo após o produto sair da fábrica, com as
verificações básicas de segurança antes de ser vendido. No entanto, antes de iniciar
o procedimento, será necessário um teste do cliente. Se o cliente tiver uma reação,
será notado, pois as reações mais comuns são pequenas machas vermelhas na
área onde o produto foi aplicado, ou em outra parte do corpo, ou até mesmo uma
leve parte na área, dor, dor , ou mesmo pinicaro. Caso isso ocorra, o profissional
deverá retirar o produto de forma adequada de acordo com as especificações de uso
do produto, que podem ser encontradas em sua embalagem.
CONCLUSÃO
No campo da comunicação e expressão, podemos ver como é crucial
escrever e comunicar em todas as profissões. Muitos clientes são influenciados não
apenas pela qualidade do serviço prestado, mas também por quem o presta. A forma
como nos comunicamos com nossos clientes deve ser clara e objetiva em nossas
explicações sobre o tipo de tratamento que será realizado, bem como quaisquer
contraindicações, não deixando nenhuma informação de fora.
Os conceitos básicos da química, que é a ciência que estuda a composição, a
estrutura e as propriedades da matéria, que é qualquer substância física que ocupa
espaço e massa no universo, devem ser conhecidos por todo profissional da área de
estética. Como resultado, conseguimos chegar aos estudos de cosmetologia, que é
o estudo das atividades cosméticas que estão ligadas aos tratamentos estéticos. É
possível concluir que ao identificar a composição química dos cosméticos utilizados
no tratamento, o cliente pode desenvolver alergias a qualquer componente químico
utilizado em procedimentos estéticos para o tratamento de doenças como celulite,
gordura localizada, queda de cabelo, manchas na pele, acne e estrias, com a
química servindo de base para a compreensão dos princípios ativos de cada
produto.
Após uma revisão da literatura, descobriu-se que o mercado de cosméticos
experimentou um crescimento significativo nos últimos cinco anos. A busca por
procedimentos estéticos apresentados movimentou bilhões de dólares no mercado
cosmético. Como resultado, o número de profissionais e clínicas aumentou
significativamente. 
Devido a este crescimento, podemos dizer que a ficha de avaliação é de
extrema importância em procedimentos estéticos e corporais, pois contém todas as
informações necessárias, como gravidade das afecções, alergias, intercorrências,
hábitos de vida, protocolos preenchidos, entre outros. , para que o profissional
desempenhe seu trabalho da melhor forma possível, entregando excelentes
resultados. 
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