Tecnologia em cosméticos

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Tecnologia em cosméticos
Prof.ª Fernanda Borges de Almeida
Descrição
Apresentação dos princípios da nanotecnologia cosmética e descrição
dos principais produtos cosméticos faciais, seus constituintes e
apresentação da importância dos testes de estabilidade para produtos
cosméticos.
Propósito
Os cosméticos são uma área das ciências farmacêuticas que está
sempre na vanguarda, desenvolvendo novos produtos inovadores a fim
de melhorar os resultados e garantir a satisfação do consumidor. Assim,
conhecer as estratégias utilizadas pelas indústrias é de fundamental
importância para o desenvolvimento de novos produtos cosméticos, bem
como a orientação correta quanto ao seu uso e armazenamento
adequado.
Objetivos
Módulo 1
Nanotecnologia em cosméticos
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Distinguir os tipos de nanoestruturas utilizados em produtos
cosméticos.
Módulo 2
Maquiagem e produtos faciais
Identificar as diferentes maquiagens e os produtos cosméticos
utilizados na face.
Módulo 3
Estabilidade de produtos cosméticos
Reconhecer os ensaios utilizados para avaliar a estabilidade de
produtos cosméticos.
Nesse conteúdo, vamos abordar os aspectos mais relevantes da
tecnologia de cosméticos, como os principais sistemas
nanoestruturados utilizados em produtos cosméticos. Vamos
entender as diferenças estruturais entre cada sistema e os métodos
de obtenção de cada um.
Além disso, veremos os tipos de maquiagem mais comercializados
e as diferenças na composição de cada formulação, e também os
produtos faciais hidratantes e antiacne, sua forma de atuação e os
principais ingredientes presentes nas formulações. Por fim, veremos
como são realizados os estudos de estabilidade de produtos
cosméticos e quais são os ensaios exigidos pela Anvisa para
garantir a qualidade.
Orientação sobre unidade de medida
Em nosso material, unidades de medida e números são escritos
juntos (ex.: 25km) por questões de tecnologia e didáticas. No
entanto, o Inmetro estabelece que deve existir um espaço entre o
número e a unidade (ex.: 25 km). Logo, os relatórios técnicos e
Introdução
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1 - Nanotecnologia em cosméticos
Ao �nal deste módulo, você será capaz de distinguir os tipos de nanoestruturas utilizados em
produtos cosméticos.
Nanotecnologia
A nanotecnologia é uma área multidisciplinar da ciência que abrange
diversas áreas de pesquisa e desenvolvimento, sendo encontrados
produtos com nanotecnologia agregada em inúmeros setores da
sociedade, como em carros e capacetes de Fórmula 1, materiais de
construção, produtos eletrônicos, na agricultura e agropecuária, próteses
e órteses médicas, implantes dentários, em medicamentos e produtos
cosméticos, dentre outros.
Mas o que é, de fato, a nanotecnologia?
Resposta
O termo “nano” vem do grego e significa “anão”, e está relacionado ao
tamanho diminuto da escala nanométrica. Um nanômetro corresponde a
demais materiais escritos por você devem seguir o padrão
internacional de separação dos números e das unidades.
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um bilionésimo do metro, uma dimensão difícil de compreender sem
uma comparação com algo palpável.
Escala de tamanho de centímetros até nanômetros.
Embora, para um produto ser considerado nano, precise estar na escala
nanométrica, não é apenas o tamanho que o classifica como
nanotecnológico. Segundo a European Medicine Agency (EMA), para um
produto ser nanotecnológico, as estruturas devem ser menores do que
1.000nm de diâmetro e ter propriedades específicas, diferentes da
matéria em escala maior.
Exemplo
Um exemplo de alteração de propriedades é o ouro, que quando em
estado natural apresenta coloração amarelada, e quando está na forma
de nanopartículas, absorve alguns comprimentos de onda diferentes e
passa a apresentar coloração vermelha, verde e lilás, dependendo do
tamanho de partícula.
Em relação ao regulatório, no Brasil, não há nenhuma legislação
específica para produtos cosméticos nanotecnológicos. Há apenas uma
indicação de que os produtos cosméticos com nanotecnologia agregada
são classificados como produtos Grau 2, e as indústrias precisam
informar no rótulo que há uso de nanotecnologia no produto
comercializado.
Na indústria de cosméticos, há diversas nanoestruturas que são
utilizadas para melhorar o desempenho dos cosméticos durante o uso
pelo consumidor, ou melhorar a estabilidade desse produto durante o
tempo de prateleira. Dentre essas nanoestruturas, podemos citar as
nanoemulsões, as nanopartículas poliméricas e os carreadores lipídicos
nanoestruturados (NLC) como os sistemas mais utilizados nos produtos
cosméticos.
Nanoemulsões
Nanoemulsões são sistemas coloidais que consistem na dispersão de
pequenas gotas de um líquido imiscível em outro líquido imiscível com a
presença de um ou mais surfactantes, em geral não iônicos. Essas
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dispersões podem se apresentar na forma de sistemas óleo em água
(O/A), água em óleo (A/O) ou nanoemulsões múltiplas como água, óleo,
água (A/O/A) ou óleo, água, óleo (O/A/O).
Para produtos cosméticos, em geral, as nanoemulsões do tipo óleo em
água (O/A) são as mais utilizadas. Essas gotículas devem ter tamanho
médio de até 200nm de diâmetro, embora alguns autores considerem até
500nm.
Tipos de nanoemulsão.
Além disso, as nanoemulsões são cineticamente estáveis e
termodinamicamente instáveis, ou seja, apresentam estabilidade por um
período de tempo e não se formam espontaneamente, sendo necessário
o fornecimento de energia ao sistema para que ocorra a sua formação.
As nanoemulsões podem sofrer diferentes tipos de processo de
instabilidade: a formação de cremagem ou sedimentação, floculação,
coalescência, amadurecimento de Ostwald e a separação de fases ou
quebra da nanoemulsão.
É um processo em que as gotículas dispersas se unem e, por
diferença de densidade, entre a fase oleosa e a fase aquosa,
sobem à superfície, formando uma camada de emulsão mais
concentrada semelhante a uma nata (cremagem) ou descem ao
fundo, formando uma camada mais espessa (sedimentação).
Esse processo é reversível, e a formulação pode retornar a seu
estado original por agitação leve; entretanto, não é desejável que
a sua formação ocorra, pois é um sinal claro de instabilidade
física.
Cremagem ou sedimentação 
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É uma união instável e reversível entre as gotículas, formando
aglomerados que se comportam como uma unidade. Sua
formação ocorre quando as forças atrativas de Van der Waals
das gotículas são superiores às forças repulsivas, que mantêm
as gotículas separadas. Os floculados podem ser desfeitos por
agitação leve e, assim, a formulação retorna a seu estado
original.
A coalescência é uma etapa de instabilidade posterior à
floculação, quando as gotículas atraídas se fundem, formando
gotículas maiores. É um processo irreversível e contínuo, que só
cessa quando ocorre a separação de fases e, consequentemente,
a quebra da emulsão.
Ocorre quando as gotículas menores diminuem, e as gotículas
maiores se fundem e aumentam de tamanho devido à difusão
das moléculas da fase dispersa para a fase contínua. O
amadurecimento de Ostwald pode ser inibido utilizando-se uma
fase oleosa com baixa solubilidade em água ou adicionando-se
substâncias inibidoras do amadurecimento, como triglicerídeos
de cadeia longa - óleo de girassol e de palma.
Floculação 
Coalescência 
Amadurecimento de Ostwald 
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Tipos de instabilidade das nanoemulsões.
Para a formação de nanoemulsões podem ser utilizados diversos
métodos que se dividem em métodos de alto aporte de energia e
métodos de baixo aporte de energia.
Os métodos de alto aporte de energia consistem na redução das
gotículas de uma emulsão convencional utilizando-se equipamentos que
fornecem altas forças de cisalhamento para promover a redução do
tamanho das gotículas.
Esses métodos são frequentemente empregados pelas grandes
indústrias, entretanto os equipamentos têm alto valor agregado, o que
dificulta sua aquisição por empresas de pequeno e médio portes.
Nesse contexto, os métodos de baixo aporte de energia consistem em
uma opção viável para o desenvolvimento de nanoemulsões, visto que
não são necessários equipamentos de alto valor para a produção das
nanoformulações.
Vamos entender um pouco mais sobre esses dois tipos de métodos.
Alto aporte de energia
Emulsi�cador rotor-estator
É considerado o método padrão para emulsões com média e alta
viscosidade e/ou alto volume de fase dispersa.
O sistema rotor-estator é colocado dentro da emulsão convencional
(tamanho de gotícula de alguns micrômetros) e, conforme o rotor gira a
uma velocidade de 10 a 30m/s, a emulsão é acelerada tangencialmente,
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e as gotículas da emulsão impactam, devido à força centrífuga no
estator, reduzindo seu tamanho para a escala nanométrica.
Esse método é considerado lento, pois é necessário que a emulsão
realize a passagem pelo rotor-estator algumas vezes até atingir o
tamanho de gotícula buscado. Os emulsificadores podem operar de
modo isolado em tanques fechados ou de modo semicontínuo,
recirculando a emulsão em um sistema com vários emulsificadores em
linha.
Ilustração do emulsificador rotor-estator.
Homogeneizador a alta pressão
É o método mais utilizado para a obtenção de nanoemulsões em escala
industrial. É um método que reduz as gotículas de uma emulsão
convencional através da sua passagem em um espaço estreito (10 –
100µm) sob alta pressão (50 – 200MPa).
A emulsão convencional é acelerada até 100m/s e bombeada a passar
pela estreita abertura do sistema. Ao passar por essa região, as gotículas
formam bolhas de cavitação que estouram e se dividem em gotículas
menores. Há, ainda, modelos de homogeneizadores cujas gotículas
impactam sobre uma superfície localizada ao final do canal estreito,
reduzindo de tamanho.
Podem trabalhar em escala laboratorial com vazão de 10L/h ou em
escala industrial com vazão de até 10.000 L/h.
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Ilustração da homogeneizadora a alta pressão.
Micro�uidização
O microfluidizador é semelhante ao homogeneizador a alta pressão. É
composto por uma bomba que força a passagem da emulsão
convencional por dois canais estreitos. A emulsão é acelerada conforme
passa pelos diferentes canais, que se encontram no final, fazendo com
que as gotículas colidam e reduzam o tamanho. Os microfluidizadores
podem trabalhar com volume de 10mL até 10.000L/h.
Ilustração do microfluidizador.
Ultrassonicador
A ultrassonicação realiza a redução do tamanho das gotículas através
da emissão de ondas sonoras ultrassônicas na frequência de 20 –
100kHz. As ondas sonoras induzem a cavitação que reduz o tamanho
das gotas.
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A sonda de cavitação é colocada dentro da emulsão convencional, as
ondas sonoras são geradas e dão origem a bolhas de cavitação que,
quando implodem, induzem o alto cisalhamento, e as gotas da emulsão
se quebram em gotículas menores.
As sondas podem ser utilizadas em béquer para volumes pequenos em
escala laboratorial ou em reatores para produção em escala industrial.
Ilustração do ultrassonicador.
Baixo aporte de energia
Inversão de fases por composição (PIC)
Também chamada de inversão de fase catastrófica, consiste na
titulação de um líquido imiscível em outro líquido imiscível, que leva à
inversão de fase e a formação da nanoemulsão.
Usualmente, a água é titulada, lentamente, sobre a fase oleosa contendo
óleo e os surfactantes, formando nanoemulsão do tipo O/A. O processo
de titulação é feito sob agitação em velocidade inferior a 1000rpm,
sendo, portanto, um método de baixo aporte de energia.
A inversão de fases consiste na inversão da curvatura do surfactante,
conforme ocorre a titulação da água à fase oleosa. Inicialmente, os
surfactantes formam micelas do tipo A/O, devido à maior concentração
de óleo no sistema.
Conforme ocorre a adição de água, os surfactantes, que formam as
micelas, vão tendo sua curvatura invertida lentamente, passando,
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inclusive, por uma etapa transitória de formação de um sistema
bicontínuo, ou seja, a presença das duas estruturas simultaneamente.
Após essa etapa de transição, ocorre a completa inversão da curvatura
dos surfactantes e a formação de micelas do tipo O/A, devido à maior
presença de água no sistema.
Ilustração do método de inversão de fase por composição.
Atenção!
Um ponto importante sobre esse método é que a relação surfactante-
óleo-água interfere diretamente no tamanho da gotícula formada, por
exemplo: quando ocorre aumento no percentual de água da formulação,
os percentuais de óleo e surfactante são automaticamente reduzidos.
Esse aumento no percentual de água pode formar nanoemulsões com
menor tamanho de gotícula. Além disso, nanoemulsões que contêm
mais de um surfactante em sua composição tendem a apresentar
estabilidade maior do que as que são compostas apenas por um
surfactante.
Inversão de fases por aquecimento (PIT)
Esse método de obtenção de nanoemulsões tem a particularidade de
todos os componentes da formulação (a água, os surfactantes e o óleo)
já estarem juntos desde o início do processo.
Os constituintes da formulação são agitados constantemente de forma
suave, em agitador magnético, por exemplo; e a temperatura é
monitorada e gradualmente alterada para forçar o surfactante a criar as
gotículas presentes na nanoemulsão.
Comentário
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Nesse método, é importante conhecer o ponto de névoa do surfactante
não iônico utilizado, pois a formulação deve ser aquecida até acima
desse ponto e, em seguida, ser gradativamente resfriada.
O ponto de névoa consiste na temperatura em que ocorre a turvação de
uma solução aquosa contendo surfactantes não iônicos, devido à
redução da solubilidade do surfactante, conforme ocorre o incremento
da temperatura.
Quando há a redução da temperatura, os surfactantes não iônicos
voltam a ser solúveis e formam as micelas com óleo em seu interior.
Saiba mais
É frequente ocorrer uma confusão entre nanoemulsões e microemulsões,
e essas formas farmacêuticas distintas serem tratadas como iguais.
Microemulsões, embora tenham o prefixo micro, não estão na escala
micrométrica. São sistemas coloidais que também estão na escala
nanométrica, porém são sistemas termodinamicamente estáveis e se
formam de maneira espontânea, ou seja, a ordem de adição de seus
constituintes não interfere na formação do sistema. A estabilidade e o
método de obtenção é o ponto chave para diferenciar nanoemulsões de
microemulsões.
Nanoemulsões
São sistemas
termodinamicamente
instáveis, não se
formam
espontaneamente, e a
ordem de adição dos
componentes interfere
na formação do
sistema.
Microemulsões
São sistemas
termodinamicamente
estáveis, se formamespontaneamente, e a
ordem de adição dos
componentes não
interfere na formação
do sistema.
Nanopartículas poliméricas
As nanopartículas poliméricas são sistemas coloidais de partículas de
polímeros dispersas em soluções aquosas com tamanho inferior a
1000nm. As nanopartículas poliméricas se dividem em nanoesferas e
em nanocápsulas.
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As nanoesferas têm o ativo ou o fármaco fazendo parte da matriz
polimérica, seja por adsorção ou dispersão nessa matriz; enquanto as
nanocápsulas têm o ativo ou o fármaco dissolvido no núcleo oleoso das
nanocápsulas ou adsorvido à parede polimérica.
Estrutura das nanopartículas poliméricas.
Para produtos cosméticos, as nanocápsulas são mais utilizadas, sendo
pouco comum o uso de nanoesferas. Dessa maneira, serão abordados
apenas os conceitos para nanocápsulas poliméricas.
Nanocápsulas poliméricas
Como já foi definido, as nanocápsulas poliméricas são partículas
vesiculares, com tamanho inferior a 1000nm e com o núcleo oleoso e
uma parede polimérica, dispersas em soluções aquosas e sendo
estabilizadas por surfactantes.
As nanocápsulas têm diversas vantagens quanto ao seu uso, podendo
aumentar a permeação de ativos até camadas mais profundas da pele,
controlar a liberação de ativos cosméticos, além de proteger ativos que
sejam sensíveis.
As suspensões de nanocápsulas poliméricas podem ser
aplicadas diretamente sobre a pele e serem
incorporadas em formas farmacêuticas semissólidas
como cremes e géis. Após a aplicação sobre a pele, as
nanocápsulas formam uma fina camada, que está
relacionada com a liberação dos ativos cosméticos em
longo prazo.
A estrutura morfológica das nanocápsulas pode ser influenciada pelos
surfactantes que são utilizados, devido ao tipo de interação que o
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surfactante e os demais componentes da formulação apresentam entre
si, podendo apresentar estruturas na forma de bolas ou do tipo core-shell
(núcleo-casca).
Core (núcleo)
O núcleo das nanocápsulas, mais comumente chamado de core, atua
como um reservatório para o ativo cosmético, podendo ter apenas uma
substância química ou várias substâncias. Os ingredientes presentes no
núcleo podem atuar tanto como parte da estrutura da nanocápsula
como apresentar uma atividade biológica. Em geral, as nanocápsulas
têm o núcleo oleoso formado por triglicerídeos e o ativo cosmético
líquido ou disperso no triglicerídeo.
Em geral, as nanocápsulas apresentam uma alta capacidade de carga
de ingrediente ativo cosmético em comparação com as nanoesferas
poliméricas. Entretanto, essa capacidade está diretamente relacionada
com a concentração de saturação do óleo presente no núcleo.
Superfície (casca)
A estrutura da superfície da nanocápsula está relacionada com o tipo de
polímero e a natureza dos surfactantes utilizados na preparação do
sistema. Polímeros naturais ou sintéticos podem ser utilizados para
formar a parede da nanocápsula.
Comentário
Independentemente da natureza do polímero, eles devem ser atóxicos e
biodegradáveis. Entretanto, é possível obter maior reprodutibilidade na
obtenção das nanocápsulas utilizando-se polímeros sintéticos.
Para produtos cosméticos, os surfactantes não devem causar irritação
ou sensibilização cutânea. Assim, a seleção desses componentes deve
ser realizada de maneira a evitar uma resposta imune e garantir o
controle da liberação do ativo cosmético. Os surfactantes mais
comumente utilizados são os derivados de polietilenoglicol, como
polaxamer, fosfolipídeos como lecitina, tween e o álcool polivinílico
(PVA).
A parede polimérica da nanocápsula atua como uma barreira à difusão
do ativo cosmético. Dessa maneira, as características de cristalinidade
dos polímeros influenciam diretamente na capacidade de permeação do
ativo cosmético do núcleo da nanocápsula.
As nanocápsulas podem ser classificadas como iônicas ou não iônicas,
dependendo da presença ou não de cargas em sua superfície. A
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presença de cargas pode ser um fator vantajoso, uma vez que as forças
de hidratação da superfície da nanocápsula podem ser aumentadas,
favorecendo a repulsão entre as partículas, evitando a agregação e a
perda da estabilidade.
Iônicas
Podem ser aniônicas ou
catiônicas dependendo
da natureza química
dos polímeros e
surfactantes que estão
presentes na sua
estrutura. As aniônicas
(negativas) são
formadas normalmente
pelos polímeros que
contém ácido acrílico e
metacrílico, enquanto as
catiônicas (positivas)
são formadas por
polímeros que contém
cátions com grupos
amino quaternários,
como a quitosana.
Não iônicas
Utilizam polímeros
hidrofóbicos ou
hidrofílicos neutros na
sua superfície. Para uso
cosmético, os polímeros
hidrofóbicos mais
utilizados são os
poliésteres e seus
copolímeros. A
vantagem de se usar
nanocápsulas não
iônicas é o fato de
ocorrer menor
incompatibilidade
físico-química com
outros ingredientes de
uso farmacêutico,
levando a uma maior
versatilidade de
composição.
Saiba mais
Estudos mostram que, quando comparadas com as nanocápsulas
aniônicas, as nanocápsulas catiônicas têm maior capacidade de
liberação de ativos cosméticos para o estrato córneo, devido à
capacidade de adesividade, o que proporciona uma maior interação com
a pele.
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Métodos de obtenção das nanocápsulas poliméricas
As nanocápsulas poliméricas podem ser obtidas através do método
químico e do método físico-químico. A escolha do método se dará de
acordo com o polímero e os ativos cosméticos utilizados.
Método químico de obtenção das nanocápsulas
As nanocápsulas podem ser preparadas a partir da polimerização dos
monômeros do polímero ao redor de gotículas de uma nanoemulsão.
Normalmente, essas nanoemulsões são preparadas utilizando método
de alto aporte de energia, e a polimerização é realizada na sequência.
A etapa de polimerização é feita sob agitação mecânica na presença de
condições ideais, como pH e temperatura, para cada polímero. Deve-se
ter uma alta taxa de polimerização para garantir a formação da parede
polimérica ao redor da gotícula da nanoemulsão.
Os monômeros derivados de alquil cianoacrilato são os mais utilizados
devido à sua compatibilidade com sistemas in vivo e sua reação de
polimerização ocorrer em uma rápida velocidade, além de ser facilmente
realizada em meio aquoso.
A maior vantagem de se utilizar o método químico para
obtenção das nanocápsulas é a possibilidade de se
polimerizar mais de um polímero simultaneamente, o
que permite a formação de uma parede polimérica
mais complexa e mais compatível com o ativo
cosmético localizado no núcleo oleoso das
nanocápsulas.
Método físico-químico de obtenção das nanocápsulas
Caracteriza-se pela precipitação interfacial do polímero pré-formado. A
fase orgânica, contendo o óleo, o ativo cosmético, o polímero e um
solvente orgânico solúvel em água, é adicionada à fase aquosa
contendo a água e o surfactante sob agitação.
As gotículas são formadas pelo processo de emulsificação espontânea,
enquanto o polímero precipita na interface óleo-água, formando a
superfície da nanocápsula.
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Carreador lipídico nanoestruturado
(NLC)
Os carreadores lipídicos nanoestruturados (NLC) são a segunda geração
das nanopartículas lipídicas sólidas (SLN), e seu uso tem sido
amplamente difundido no mercado cosmético devido à sua alta
capacidade de penetrar nas camadas mais profundas da pele deforma
controlada.
Saiba mais
Os NLC são partículas lipídicas produzidas utilizando-se uma mistura de
lipídeo sólido, como ceras e manteigas, e lipídeo líquido (óleo), que se
mantem sólida à temperatura corporal.
A incorporação do lipídeo líquido inibe a cristalização do lipídeo sólido, e
isso impede que ocorra a expulsão do ativo cosmético de forma
prematura, além de permitir uma maior carga de ativo no interior do NLC.
Para a obtenção do NLC, podem ser utilizados dois métodos: o de
homogeneização a quente e o método de homogeneização a frio. A
escolha do método estará relacionada ao ativo cosmético utilizado, pois
o aquecimento pode degradar algumas classes de substâncias.
Homogeneização a quente
O lipídeo sólido fundido, o lipídeo líquido e o ativo cosmético são
pré-emulsificados com uma solução de surfactante quente (5 –
10°C acima da temperatura de fusão do lipídeo sólido) usando
alta agitação como rotor-estator ou ultrassonicação.
A emulsão é, então, passada em homogeneizador de alta pressão
por alguns ciclos repetidos. Durante os ciclos, a temperatura é
mantida elevada, e somente após o término da homogeneização
o sistema é resfriado para que ocorra a solidificação da matriz
lipídica.
Homogeneização a frio
Nesse método, os lipídeos contendo o ativo são resfriados antes
de passar pelo homogeneizador à alta pressão, resultando em
uma massa que precisa ser triturada para que ocorra a formação
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de micropartículas lipídicas. As micropartículas são, então,
dispersas em uma solução fria contendo surfactante e, em
seguida, novamente submetida à homogeneização à alta pressão
por alguns ciclos.
Caracterização dos sistemas nano
Independentemente da escolha do sistema nano a ser utilizado para o
produto cosmético, é imprescindível que seja realizada a caracterização
desse sistema. Essa caracterização visa determinar o tamanho de
partícula ou gotícula do sistema, o índice de polidispersão (PDI) e o
potencial zeta.
A técnica mais utilizada para realizar essa caracterização é o
espalhamento dinâmico da luz (DLS - do inglês dinamic light scattering).
O equipamento mede a intensidade de luz espalhada pelo movimento
browniano das gotículas ou partículas, e a quantidade de luz espalhada
é diretamente proporcional ao tamanho das gotículas ou partículas.
Além disso, o DLS fornece informações de índice de polidispersão (PDI)
e potencial zeta.
Movimento browniano
É o movimento aleatório de partículas dispersas em um meio fluido (líquido
ou gás) decorrente dos choques entre as moléculas do meio e as partículas.
Índice de polidispersão (PDI)
Indica a variedade de populações de gotículas ou partículas
presentes na formulação; ou seja, quanto maior o valor de PDI,
maior a variabilidade populacional. Em preparações
farmacêuticas, é incomum que as gotículas ou partículas sejam
completamente monodispersas, sendo mais comumente
encontrados sistemas polidispersos; entretanto, um sistema com
um baixo índice de polidispersão é um sistema mais estável.
Potencial zeta
É utilizado como um parâmetro para avaliação da estabilidade
das formulações frente à floculação e é determinado observando-
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se o movimento das gotículas ou partículas pela influência da
corrente elétrica.
Quando seu valor se encontra superior a 30mV, em módulo, está
se indicando que as forças repulsivas estão atuando com maior
intensidade do que as forças atrativas de Van der Waals. Assim,
há menor tendência à formação de floculado e,
consequentemente, menor possibilidade de ocorrer coalescência.
Outras técnicas, como a microscopia eletrônica de transmissão, também
podem ser utilizadas para realizar a caracterização dos sistemas nano,
entretanto, devido ao elevado custo desse equipamento, esse tipo de
análise se restringe aos centros de pesquisa de grandes universidades,
não sendo usual na rotina de uma indústria cosmética.
Pesquisa e desenvolvimento de
cosméticos tecnológicos
A especialista Fernanda Almeida apresentará agora as principais etapas
da pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos tecnológicos.
Vamos lá!

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Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
A nanotecnologia é uma área da ciência que se encontra em
diferentes setores da sociedade, como agricultura, esportes e
farmacêutico. Neste contexto, assinale a opção correta sobre as
características de um produto nanotecnológico.
A
Um produto para ser considerado nanotecnológico
precisa apenas ter tamanho menor que 1.000nm.
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Parabéns! A alternativa B está correta.
Para um produto ser considerado nanotecnológico, além de ter o
tamanho de partícula inferior a 1.000nm, novas propriedades devem
ser agregadas a ele após a redução do tamanho, como mudança de
propriedades ópticas, estabilidade ou penetração na pele.
Questão 2
Após a preparação de um sistema nano, como nanoemulsão, é
fundamental que seja realizada a caracterização desse sistema.
Assinale a opção correta sobre o funcionamento do equipamento
que realiza a medição do tamanho de gotícula por espalhamento
dinâmico da luz (DLS).
B
Um produto, para ser considerado nanotecnológico,
precisa estar na escala nanométrica e apresentar
propriedades diferentes da matéria em escala maior.
C
Um produto, para ser considerado nanotecnológico,
precisa ter tamanho menor que 1.000nm e
apresentar as mesmas propriedades da matéria em
escala maior.
D
Um produto, para ser considerado nanotecnológico,
precisa ter tamanho maior que 1.000nm e apresentar
as mesmas propriedades da matéria em escala
menor.
E
Um produto para ser considerado nanotecnológico
precisa ter tamanho maior que 1.000nm e não
apresentar as mesmas propriedades da matéria em
escala maior.
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Parabéns! A alternativa C está correta.
As gotículas da nanoemulsão apresentam movimento browniano
constante e é utilizando essa característica que o equipamento
avalia o tamanho das gotículas. Um feixe de laser incide sobre a
amostra, e a luz espalhada, devido ao movimento das gotículas, é
quantificada pelo equipamento e converte este espalhamento em
tamanho por meio do software.
A
O DLS mede a intensidade de luz espalhada pelo
movimento browniano das gotículas e a quantidade
de luz espalhada é inversamente proporcional ao
tamanho das gotículas.
B
O DLS mede a intensidade de luz absorvida pelas
gotículas e a quantidade de luz absorvida é
diretamente proporcional ao tamanho das gotículas.
C
O DLS mede a intensidade de luz espalhada pelo
movimento browniano das gotículas e a quantidade
de luz espalhada é diretamente proporcional ao
tamanho das gotículas.
D
O DLS mede a intensidade de luz absorvida pelas
gotículas e a quantidade de luz absorvida é
inversamente proporcional ao tamanho das
gotículas.
E
O DLS mede a intensidade de luz emitida pelas
gotículas e a quantidade de luz emitida é
diretamente proporcional ao tamanho das gotículas.
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2 - Maquiagem e produtos faciais
Ao �nal deste módulo, você será capaz de identi�car as diferentes maquiagens e os
produtos cosméticos utilizados na face.
Maquiagem para os lábios
O uso de batons pelas mulheres tem registro desde a pré-história, época
em que elas utilizavam argila vermelha e óxido de ferropara tingir os
lábios. Até o início do século XX, os batons eram comercializados em
papéis coloridos ou em tubos de papel.
Em 1915, surgiu a primeira embalagem de batom metálica, mas ainda
sem a forma giratória que conhecemos atualmente. Os batons e seus
derivados (gloss e delineador labial) fazem parte da rotina de
autocuidado de milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo um dos
itens de maquiagem mais vendidos.
Tipos de maquiagem para os lábios
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Batom.
Batons
São produtos cosméticos Grau 1 e são comercializados na
forma de bastões. Têm a função de colorir os lábios podendo
ser brilhosos ou não (efeito matte). São constituídos por ceras,
manteigas, óleos e hidrocarbonetos como base e pigmentos
que fornecem a cor. Além disso, os batons podem conter ativos
que conferem proteção UV e efeito de preenchimento aos
lábios. Nesse caso, os batons passam a ser classificados como
produtos cosméticos Grau 2.
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Embalagem de gloss labial.
Gloss
São utilizados para dar brilho e uma cor sutil aos lábios.
Apresentam menor viscosidade que os batons e são mais
transparentes. Além disso, têm maior concentração de óleos e
menor concentração de ceras do que os batons. Podem
apresentar diferentes aspectos, como metálico, brilhante ou
fosco.
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Delineador labial.
Delineadores labiais
São utilizados para redefinir o contorno labial. Consiste de uma
mistura de ceras, manteigas e óleos semelhante ao batom,
porém com menor concentração de pigmento, e o produto final
é mais duro e resistente. Podem se apresentar na forma de lápis
ou na forma de canetas com dispenser giratório.
Principais componentes presentes nos
produtos para a maquiagem dos lábios
Embora existam diferentes apresentações de maquiagem para os lábios,
a composição é extremamente similar, variando apenas a proporção dos
componentes entre uma forma de apresentação e outra. Dessa maneira,
será apresentada a lista de ingredientes comumente encontrados nas
maquiagens para lábios.
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Ceras
Atuam como estruturantes e permitem que ocorra a moldagem
de batons e delineadores labiais. Podem ser utilizados mais de
um tipo de cera simultaneamente para fornecer propriedades
diferentes ao produto. Os pontos de fusão das ceras variam
conforme sua composição química e comprimento da cadeia
orgânica. Normalmente são misturadas com óleos para reduzir
a sua rigidez e permitir uma aplicação suave do produto aos
lábios.
Exemplo: Cera de abelha, cera de carnaúba, cera de parafina,
cera microcristalina, polietileno e álcool de lanolina.
Óleos e manteigas
São utilizados para proporcionar uma textura macia e
escorregadia aos produtos, além de atuarem como emolientes,
evitando o ressecamento dos lábios. Também são utilizados
para a dispersão dos pigmentos presentes nas formulações. A
concentração de óleo utilizada deve ser inferior a 50% para
evitar o sensorial pegajoso e desagradável. As manteigas
melhoram a adesividade dos produtos aos lábios. Os silicones
de baixo peso molecular conferem características interessantes
ao produto, devido à sua volatilidade, aumentam a resistência
dos produtos quanto a transferências.
Exemplos: Óleo de rícino, óleo de semente de uva, óleo de
amêndoa, azeite, óleo de coco, óleo de palma, manteiga de
abacate, manteiga de karité e manteiga de cacau. Além de
ésteres de ácidos graxos, como miristato de isopropila,
palmitato de isopropila, isoestearato de isoestearila e estearato
de butila.
Pigmentos
São os componentes mais importantes do ponto de vista
comercial. Os pigmentos são insolúveis, permanecendo na
forma de suspensão nas ceras e óleos. Podem ser orgânicos,
inorgânicos e pigmentos de efeito. O tamanho das partículas
dos pigmentos de efeito confere aspecto variado aos produtos.
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Partículas menores que 20µm fornecem efeito sedoso e
acetinado, partículas na faixa de 120µm fornecem brilho
intenso e cintilante.
Exemplos: Óxidos de ferro, dióxido de titânio, óxido de zinco,
micas revestidas com óxidos de ferro e dióxido de titânio e mica
revestida com oxicloreto de bismuto.
Antioxidantes
São utilizados para prevenir o processo de rancificação dos
óleos, ceras e manteigas utilizadas na formulação.
Exemplos: BHA, BHT e vitamina E.
Conservantes
Atuam inibindo o crescimento microbiológico na formulação.
Exemplos: Parabenos e fenoxietanol.
Fragrâncias
São utilizadas para mascarar o odor das ceras, manteigas e
óleos utilizados na formulação. Devem ter sabor agradável e
ser resistentes à alta temperatura, devido ao processo de
obtenção dos batons.
Flavorizantes
São utilizados para mascarar o sabor dos componentes
utilizados na formulação. As maquiagens para lábios podem
entrar em contato com as papilas gustativas, portanto seu
sabor deve ser agradável.
Exemplos: Sacarina sódica.
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Ingredientes texturizantes
Podem ser utilizados para modificar a textura, facilitando a
aplicação e melhorando a estabilidade do produto.
Exemplos: Talco, sílica e mica.
Produção de batom
Nesse vídeo, a especialista explica quais os componentes do batom, a
função de cada um e, por fim, como se dá o processo de fabricação
desse tipo de maquiagem! Vamos lá?
Maquiagem para os olhos
Tipos de maquiagem para os olhos
Máscara de cílios.
Máscara de cílios
A máscara de cílios tem a função de deixar os cílios mais
grossos, longos e escuros, além de levemente curvados.

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Normalmente são constituídas por uma mistura de cera,
pigmento, emulsificante e solvente, sendo apresentados na
forma de líquidos. Sua aplicação é feita através de uma escova
própria para a aplicação do rímel.
Delineador líquido e em lápis.
Delineador de olhos
São utilizados para traçar uma linha rente aos cílios para
contornar os olhos e proporcionar o efeito de um olho maior ou
menor, dependendo da cor e da forma de aplicação.
Normalmente são emulsões que contêm o pigmento, podendo
haver a presença de polímeros para aumentar a viscosidade e
facilitar a aplicação. Podem ser encontrados nas formas de
lápis, líquido ou gel.
Sombra compacta para olhos.
Sombras
São utilizadas para promover profundidade aos olhos e chamar
a atenção para a aparência ou cor dos olhos. São aplicadas
nas pálpebras e sua principal forma de apresentação são os
pós prensados ou soltos, entretanto, as formas de gel e creme
também podem ser encontradas no mercado.
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Principais componentes da maquiagem para
olhos
Máscara de cílios
Solventes
Para rímeis convencionais, a água é o principal solvente
utilizado além de glicerina, propilenoglicol e sorbitol. Para
rímeis à prova d’água, são utilizados solventes que evaporam
rapidamente e não são removidos pela água como
isododecano, ciclometicona e isoparafina C8-9.
Estruturantes
São utilizados para promover uma textura cremosa e facilitar a
aplicação do produto sobre os cílios. Ex.: cera de abelha, cera
de carnaúba, cera de ozocerite e álcool cetílico.
Estabilizantes e espessantes
São utilizados para aumentar a viscosidadee estabilizar a
formulação, além de proporcionar uma textura agradável. Ex.:
argila, hidroxietilcelulose, goma arábica, goma xantana, ácido
esteárico, talco e sílica.
Surfactantes
São fundamentais para promover a formação da emulsão. São
utilizados surfactantes não iônicos.
Pigmentos
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Fornecem cor ao produto. As máscaras mais utilizadas são as
de cor preta, proveniente da presença de óxidos de ferro.
Formadores de �lme
Atuam como promotores de adesão para permitir a
permanência do produto de maneira adequada aos cílios. Ex.:
hidroxietilcelulose, acrilatos, polivinilpirrolidona (PVP), álcool
polivinílico (PVA) e carboximetilquitosana.
Conservantes
São utilizados para evitar o crescimento microbiológico na
formulação. Ex.: Parabenos, sorbato de potássio e fenoxietanol.
Antioxidantes
São utilizados para evitar a rancificação de ceras e óleos
presentes na formulação. Ex.: BHT, BHA e vitamina E.
Emolientes
São utilizados em conjunto com as ceras para fornecer
consistência adequada à formulação. Ex.: óleo de jojoba, óleo
de palma, óleo de rícino e pantenol.
Delineadores de olhos
Sua formulação é extremamente similar à das máscaras de
cílios, apresentando apenas menor viscosidade para facilitar a
aplicação sobre as pálpebras. Os ingredientes típicos para
delineadores líquidos são: solventes, como água, glicerina e
Delineadores líquidos 
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isododecano; agentes espessantes, como goma xantana;
surfactantes como polissorbatos, polietilenoglicol, lecitina ou
monoestearato de glicerila; agentes estruturantes, como ceras;
pigmentos; formadores de filme como PVP, derivados acrílicos e
PVA; e conservantes.
É semelhante ao delineador labial na composição, porém com
maior maciez devido à área dos olhos ser mais delicada que a
dos lábios. Feito com ingredientes básicos de misturas de ceras,
óleos e pigmentos uniformemente dispersos.
Sombras
Diluentes
Os diluentes formam a base para as sombras e contribuem para o
deslizamento e a consistência dos pós. O diluente é tipicamente branco,
o que ajuda a diluir os pigmentos, tornando as cores menos intensas.
Ex.: talco, estearato de magnésio, amido, oxicloreto de bismuto e micas.
Absorventes
São pós densos utilizados para aumentar a densidade das sombras,
facilitando o processo de compressão para a produção de sombras
compactas. Além disso, podem ser utilizados para absorver líquidos,
como fragrâncias, antes de misturá-las ao pó. Ex.: caulim, amido e
carbonato de cálcio.
Aglutinantes - Ajudam a mistura de pós a ficar aderida
entre si e à pele após aplicação. Ex.: amidos, óleo
mineral, miristato de isopropila e silicone.
Atividade discursiva
Além de todos os componentes que vimos, todas as maquiagens devem
ainda apresentar pigmento e conservante. Você consegue imaginar a
função deles?
Lápis delineador 
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Chave de resposta
Os pigmentos fornecem cor ao produto. A substância utilizada
depende da cor que se deseja obter, sendo os óxidos de ferro muito
utilizados. Já os conservantes têm como função inibir o
crescimento de microrganismos na formulação. São exemplos de
conservantes os parabenos, o sorbato de potássio e o fenoxietanol.
Maquiagem para o rosto
Tipos de maquiagem para o rosto
Base líquida
Base
Tem função de uniformizar a cor e a textura da pele. Pode ser
encontrada em diversas formas de apresentação, como líquida,
em bastão, creme e mousse. As bases líquidas são a de maior
procura pelos consumidores e, normalmente, são aplicadas
sobre o rosto com o auxílio de um pincel ou de esponja próprios
para este fim.
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Corretivo
Corretivo
Muito semelhante à base em relação à composição dos
ingredientes, entretanto, é mais espesso e tem maior
concentração de pigmentos, para permitir a cobertura de
pequenas áreas da pele, como espinhas, cicatrizes ou olheiras.
É aplicado em regiões pontuais, e não sobre toda a pele do
rosto. É encontrado na forma líquida, em bastões e cremes.
Blush
Blush
Utilizado para dar cor às bochechas e destacar as maçãs do
rosto. O blush em pó é a forma de apresentação mais
comumente usada e comercializada.
Principais componentes dos produtos
destinados à maquiagem para o rosto
Base e corretivo
Por serem produtos de maquiagem para o rosto com a composição
extremamente semelhante, variando apenas a concentração de
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pigmento e a viscosidade do produto final, os ingredientes serão
apresentados reunidos.
Emulsões A/O
São formulações com base oleosa contendo os pigmentos em
suspensão na fase oleosa. São fáceis de aplicar e criam a sensação de
pele úmida, pois, após a evaporação da água, os componentes oleosos
permanecem sobre a pele, o que é interessante para pessoas que têm a
pele seca.
Entretanto, podem parecer gordurosas e com aspecto pesado quando
utilizadas por pessoas com pele normal e oleosa. São utilizados óleos
vegetais, como óleo de coco e gergelim; ésteres sintéticos como
palmitato de octila e miristato de isopropila. Os surfactantes utilizados
são os siliconados devido à compatibilidade com os óleos e pigmentos
presentes na suspensão.
Emulsões O/A
As emulsões O/A são formulações com base aquosa contendo pequeno
teor de óleo (10 - 15%) no qual os pigmentos se encontram em
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suspensão. São indicadas para peles normal e oleosa. Nas emulsões
O/A, são utilizados os mesmos ingredientes das emulsões do tipo A/O,
entretanto a concentração de óleos é inferior enquanto a concentração
dos surfactantes se mantem.
Produtos oil-free
Essas formulações normalmente não contêm óleos de origem animal,
vegetal ou mineral em sua composição, sendo utilizado silicone para a
formulação de emulsões do tipo A/Si (água em silicone).
Estes produtos são muito buscados por consumidores com pele acneica
e oleosa para evitar o aumento da oleosidade, já presente na pele, e a
obstrução dos poros. Porém, devido à ausência de uma norma para o
uso desse termo oil-free, muitas indústrias cosméticas utilizam produtos
com características oleosas sem a presença do nome “óleo”, como
miristato de isopropila ou lanolina, em seus produtos oil-free.
As emulsões A/Si secam rapidamente e deixam a pele com a sensação
de ressecamento. Os pigmentos, os mesmos utilizados para as demais
emulsões, são dispersos na fase do silicone. Os silicones mais utilizados
são a ciclometicona e a dimeticona.
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Antioxidantes
Utilizados para evitar a rancificação de ceras e óleos presentes na
formulação. Ex.: BHT, BHA e vitamina E.
Blush
Um blush tem como componentes principais os diluentes, absorventes,
aglutinantes, pigmentos e conservantes. Como já vimos, todos esses
componentes também são parte importante da formulação das
sombras. Vamos ver agora o quanto você se lembra a respeito de cada
um desses componentes da formulação?
Mão na massa
Questão 1
O componente com função de formar a base para o blush e
contribuir para o deslizamento e a consistência dos pós é o
Parabéns! A alternativa A está correta.
Além do que foi dito, podemos dizer também que os diluentes são
tipicamente brancos o que ajuda a diluir os pigmentos, tornando as
Adiluente.
B absorvente.
C aglutinante.
D pigmento.
E conservante.
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cores menos intensas. Ex.: talco, estearato de magnésio, amido,
oxicloreto de bismuto e micas.
Questão 2
O componente com função de aumentar a densidade do blush,
facilitando o processo de compressão, além de absorver líquidos é o
Parabéns! A alternativa B está correta.
Os absorventes são pós densos utilizados para aumentar a
densidade do blush facilitando o processo de compressão. Além
disso, podem ser utilizados para absorver líquidos, como
fragrâncias, antes de misturá-la ao pó. Ex.: caulim, amido e
carbonato de cálcio.
Questão 3
O componente com função de ajudar a mistura de pós a ficar
aderida entre si e à pele é o
A diluente.
B absorvente.
C aglutinante.
D pigmento.
E conservante.
A diluente.
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Parabéns! A alternativa C está correta.
Isso mesmo! Os aglutinantes ajudam a mistura de pós a ficar
aderida entre si e à pele após aplicação. São exemplos desse
componente os amidos, óleo mineral, miristato de isopropila e
silicone.
Questão 4
O componente com função de dar cor aos produtos cosméticos é o
Parabéns! A alternativa D está correta.
B absorvente.
C aglutinante.
D pigmento.
E conservante.
A diluente.
B absorvente.
C aglutinante.
D pigmento.
E conservante.
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Os pigmentos são os responsáveis pela cor do produto e são
utilizados os variados óxidos de ferro para tal.
Questão 5
O componente com função de inibir o crescimento microbiológico é
o
Parabéns! A alternativa E está correta.
Os conservantes são utilizados para inibir o crescimento
microbiológico na formulação. Os parabenos e o fenoxietanol são
exemplos de conservantes.
Produtos faciais
Produtos hidratantes
Os hidratantes faciais têm função de manter ou restaurar o teor de água
do estrato córneo bem como mantê-lo macio e flexível. Os hidratantes
não alteram a função ou a estrutura da pele do rosto. Os produtos
hidratantes têm, em sua composição, ingredientes capazes de repor o
A diluente.
B absorvente.
C aglutinante.
D pigmento.
E conservante.
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fator natural de hidratação perdido pelos corneócitos, repor os lipídeos
intercelulares e formar uma camada protetora sobre a pele.
Comentário
Embora muitas pessoas tenham a sensação de que somente quem tem
a pele seca deve fazer o uso de hidratantes, esse conceito não é verdade.
É importante aplicar, diariamente, produtos hidratantes sobre a pele para
garantir a manutenção da elasticidade da pele e a saúde do estrato
córneo. Evidentemente, pessoas com pele oleosa devem utilizar produtos
hidratantes com ingredientes adequados a seu tipo de pele.
O termo hidratante é genérico e descreve os produtos que adicionam
umidade à pele, mas existem mecanismos distintos para promover a
hidratação da pele e, muitas vezes, eles são utilizados, erroneamente,
como sinônimos. Esses mecanismos são promovidos pelos ingredientes
presentes nas formulações. São eles:
Umectantes
São ingredientes capazes de aumentar o teor de água na camada mais
superficial da pele, devido ao aumento de absorção de água da derme
para a epiderme. Além disso, os umectantes também permitem que a
pele fique mais lisa em razão do preenchimento dos espaços livres
presentes no estrato córneo por meio do inchaço desses ingredientes. Os
umectantes mais encontrados nos produtos hidratantes são o ácido
hialurônico, glicerina, ureia, sorbitol e o propilenoglicol.
Mecanismo de ação dos ingredientes umectantes.
Emolientes
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São ingredientes que amaciam e alisam a pele pelo preenchimento de
espaços vazios entre os corneócitos e repõem os lipídeos perdidos do
estrato córneo. Além disso, também podem fornecer lubrificação à pele,
evitando lesões causadas por atrito. Os emolientes mais utilizados são:
óleo mineral, petrolato, ácido esteárico, ácido linoleico, óleos vegetais,
silicones, ceras e derivados de lanolina.
Mecanismo de ação dos ingredientes emolientes.
Oclusivos
Os ingredientes oclusivos criam uma barreira física hidrofóbica que
impede a perda de água transepidérmica (TEWL) do estrato córneo.
Como evitam a evaporação da água da pele, são extremamente efetivos
para peles secas, que já estão danificadas. Em produtos hidratantes,
complementam a ação dos umectantes.
Esses ingredientes têm características pegajosas, não são removidos
facilmente e deixam a pele com a sensação oleosa, sendo pouco
atrativos para a maioria dos consumidores, entretanto são
extremamente eficazes para reduzir a TEWL. São oclusivos amplamente
utilizados: petrolatos, lanolina, dimeticona, óleos vegetais, ceras, álcoois
graxos e colesterol.
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Mecanismo de ação de ingredientes oclusivos.
Rejuvenescedores da pele
Também chamados de intensificadores da barreira da pele, os
rejuvenescedores são os ingredientes hidratantes mais recentes.
Restauram, protegem e melhoram a barreira da pele, reforçando a
hidratação.
Majoritariamente são utilizadas proteínas que, quando secam, encolhem
ligeiramente, deixando a sensação de alisamento e esticamento da pele,
suavizando rugas finas. As proteínas mais utilizadas são a queratina, a
elastina e o colágeno.
Produtos antiacne
A acne é um distúrbio dermatológico que atinge a unidade pilossebácea
com fisiopatologia complexa e multifatorial. A acne ocorre quando os
folículos pilosos ficam obstruídos com sebo e células mortas da pele.
Por razões ainda não elucidadas, a pele acneica tem alta produção de
sebo e hiperqueratinização, causando o entupimento do folículo, criando
o ambiente perfeito para a proliferação da bactéria Propionibacterium
acnes (P. acnes), presente na microbiota normal da pele. Essas bactérias
produzem substâncias que hidrolisam os triglicerídeos presentes no
sebo da pele, induzindo a hiperqueratinização e a inflamação.
As lesões de acne inflamatória são caracterizadas pela presença de
pápulas, pústulas, nódulos e cistos. Veja as definições dessas lesões a
seguir:
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Pápulas
Pústulas
Nódulos ou cistos
Pápulas
São lesões inflamatórias primárias, pequenas, salientes, vermelhas e
protuberâncias sensíveis sob a pele.
Pústulas
Também chamadas de espinhas, são protuberâncias vermelhas sensíveis
com pus na ponta, devido à morte dos glóbulos brancos que estão
combatendo a infecção.
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Nódulos ou cistos
São lesões profundas semelhantes às pápulas. Os nódulos se formam
quando ocorre o rompimento da parede do folículo e apresentam coloração
vermelha ou roxa intensa. Podem envolver mais de um folículo e são lesões
doloridas. Os cistos também são lesões, mas são lesões profundas
provenientes de reação inflamatória grave. São lesões cheias de pus, que
atingem as camadas mais profundas da pele e, frequentemente, deixam
cicatrizes.
Os produtos cosméticos antiacne têm a principal função de auxiliar na
redução da oleosidade e no processo de cicatrização das lesões. Os
ativos utilizados podem estar incorporados em diversas formas
farmacêuticas, como sabonetes, loções, espumas e géis.
Utilizadohá anos em produtos cosméticos com ação antiacne.
Tem propriedades descamativas e comedolíticas. Utilizado em
concentração de 0,5 – 2%.
Também são utilizados há anos em produtos cosméticos
antiacne. Têm ação antisséptica e queratolítica.
Derivados da vitamina A, têm ação anti-inflamatória e regulatória
da produção de sebo.
Ácido salicílico 
Resorcinol e enxofre 
Retinoides 
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Derivado do ácido lático, tem ação redutora do pH, que contribui
para a redução do acúmulo de ácidos graxos nos folículos
sebáceos.
Lactato de etila 
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Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
As maquiagens são produtos cosméticos que estão presentes na
rotina de autocuidado de muitas pessoas, e os produtos de
maquiagem para os lábios estão entre os mais comercializados.
Assinale a opção correta sobre os componentes presentes em
produtos de maquiagem para os lábios.
Parabéns! A alternativa D está correta.
A
Os absorventes são pós densos utilizados para
aumentar a densidade do batom, facilitando o
processo de moldagem.
B
Os diluentes formam a base para os batons e
delineadores labiais, contribuindo para o
deslizamento adequado destes produtos.
C
Os aglutinantes ajudam o batom, gloss e
delineadores labiais a ficarem aderidos aos lábios
após a aplicação.
D
As ceras são ingredientes que atuam como
estruturantes e permitem que ocorra a moldagem de
batons e delineadores labiais.
E
Os flavorizantes são utilizados para mascarar o odor
dos componentes utilizados na formulação.
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Os absorventes, diluentes e aglutinantes, são ingredientes utilizados
em maquiagens na forma de pós. Os absorventes são utilizados
para aumentar a densidade dos pós e facilitar o processo de
compressão. Os diluentes são utilizados como base para os
pigmentos utilizados nas maquiagens em pó. Os aglutinantes
aumentam a aderência das partículas de pó entre si, facilitando o
processo de compressão. Os flavorizantes são utilizados para
mascarar o sabor dos componentes utilizados na formulação.
Questão 2
Os ingredientes presentes nos produtos hidratantes podem atuar por
meio de três diferentes mecanismos de ação para promover a
manutenção ou o aumento da umidade da pele. Assinale a opção
que classifica corretamente o ácido hialurônico e explica
corretamente o mecanismo de ação dessa classe.
A
O ácido hialurônico é um oclusivo que age
aumentando o teor de água na camada mais
superficial da pele, devido ao aumento de absorção
de água da derme para a epiderme.
B
O ácido hialurônico é um umectante que age
aumentando o teor de água na camada mais
superficial da pele, devido ao aumento de absorção
de água da derme para a epiderme.
C
O ácido hialurônico é um umectante que age por
meio do preenchimento de espaços vazios entre os
corneócitos e repõe os lipídeos perdidos do estrato
córneo.
D
O ácido hialurônico é um emoliente que age por
meio do preenchimento de espaços vazios entre os
corneócitos e repõe os lipídeos perdidos do estrato
córneo.
E
O ácido hialurônico é um oclusivo que age criando
uma barreira física hidrofóbica, impedindo a perda
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Parabéns! A alternativa B está correta.
Os agentes oclusivos agem criando uma barreira física hidrofóbica
que impede a perda de água transepidérmica (TEWL) do estrato
córneo; e os petrolatos, lanolina, dimeticona, óleos vegetais, ceras,
álcoois graxos e colesterol, são os principais ingredientes utilizados
para essa função. Os agentes emolientes agem por meio do
preenchimento de espaços vazios entre os corneócitos e repõem os
lipídeos perdidos do estrato córneo; enquanto óleo mineral,
petrolato, ácido esteárico, ácido linoleico, óleos vegetais, silicones,
ceras e derivados de lanolina são os principais ingredientes
utilizados para promover a emoliência.
3 - Estabilidade de produtos cosméticos
Ao �nal deste módulo, você será capaz de reconhecer os ensaios utilizados para avaliar a
estabilidade de produtos cosméticos.
Estabilidade de cosméticos
O estudo de estabilidade de produtos cosméticos tem a função de
garantir a qualidade do produto até o término do prazo de validade
contido na embalagem. Além disso, o estudo de estabilidade fornece
de água transepidérmica (TEWL) do estrato córneo.
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informações importantes sobre o comportamento do produto frente a
diferentes condições ambientais.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem disponível o
Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos, que contém todos os
ensaios necessários para a avaliação da estabilidade.
Os estudos de estabilidade devem ser realizados durante o
desenvolvimento de novos produtos cosméticos e de lotes pilotos de
laboratório e de fábrica, quando ocorrer modificações significativas no
processo de produção, para validar o uso de novos equipamentos ou
processos produtivos; quando ocorrer modificações significativas nas
matérias-primas do produto; e quando ocorrer alterações significativas
no material de acondicionamento que entra em contato com o produto.
Fatores que afetam a estabilidade
Existem diversos fatores que podem afetar a estabilidade do produto
cosmético. Estes fatores podem ser inerentes à formulação e são
chamados de fatores intrínsecos, como uma incompatibilidade entre os
ingredientes da formulação, ou incompatibilidades com o material da
embalagem de acondicionamento do produto; e fatores externos à
formulação, mas que influenciam na sua estabilidade, e são chamados
de fatores extrínsecos.
Fatores intrínsecos
pH;
Reações de oxi-redução;
Reações de hidrólise;
Interação entre os ingredientes da formulação;
Interação entre os ingredientes da formulação e o material de
acondicionamento;
Alterações no aspecto do produto como formação de precipitado,
separação de fases, cristalização, formação de aglomerados etc.
Oxi-redução
As reações de oxi-redução também podem ser chamadas de reações redox
ou reações de óxido-redução, embora esse último seja menos comum.
Fatores extrínsecos
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Tempo (cronológico);
Temperatura;
Luz e oxigênio;
Umidade;
Microrganismos;
Vibração.
Acondicionamento das amostras
As amostras que serão submetidas aos ensaios de estabilidade devem
ser acondicionadas adequadamente para garantir a reprodutibilidade e a
eficácia dos ensaios.
As amostras devem ser acondicionadas em frasco de vidro neutro,
transparente, com tampa para evitar a evaporação dos produtos e/ou o
ressecamento da formulação devido ao contato prolongado com o ar.
Caso haja incompatibilidade da formulação com vidro, deve-se utilizar
outro tipo de material de acondicionamento de acordo com a escolha do
formulador, podendo, inclusive, ser a embalagem final do produto.
Deve-se acondicionar quantidade suficiente de amostra para todos os
ensaios, entretanto um terço do frasco utilizado para acondicionamento
da amostra deve permanecer vazio.
Estabilidade preliminar
O estudo de estabilidade preliminar consiste em submeter à amostra as
condições extremas de temperatura e avaliar os parâmetros de
estabilidade. O estudo de estabilidade preliminar tem duração de 15 dias
e a amostra deve ser avaliada diariamente.
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São avaliados os parâmetros: aspecto, cor, odor, pH, viscosidade,
densidade e condutividade elétrica. Todos os parâmetros devem ser
avaliados em triplicata, e os resultados devem ser expressos como a
média aritmética ± desvio padrão.
Se o produto cosmético apresentar instabilidade durante o período de
estudo de estabilidade preliminar, ele deve ser reformulado de maneira a
corrigir a instabilidade apresentada. Se o produto permanecer estável,
deve ser realizado o estudo de estabilidade acelerada.
Estabilidade acelerada
O estudo de estabilidade acelerada tem duração de 90 dias, podendo ser
estendido para seis meses ou um ano, dependendo do produto
analisado. Esse estudo visa fornecer informações como prazo de
validade e a compatibilidade da formulação com o material de
acondicionamento em longo prazo.
São aplicadas condições de estresse não extremas, e as amostras são
avaliadas periodicamente em intervalos de tempo determinados pelo
formulador.
Ensaios e parâmetros avaliados
Centrifugação
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Centrífuga.
Utilizando tubos Falcon de 10g, deve-se adicionar 5g de amostra aos
tubos e, em seguida, submeter à centrifugação em rotações crescentes
por 15 minutos cada ciclo.
980rpm por 15 min.
1800rpm por 15 min.
3000rpm por 15 min.
Recomendação
Caso ocorra separação de fases em algum dos ciclos, o produto deve ser
reformulado. Caso não ocorra separação de fases, o produto pode seguir
para os demais ensaios de avaliação da estabilidade.
Estresse térmico
As amostras devem ser submetidas a temperaturas extremas (5°C e
45°C) para avaliação da ocorrência de separação de fases após um
período de tempo em condições de estresse térmico. A não ocorrência de
separação de fases é um indicativo de estabilidade do produto.
Ciclos de congelamento e descongelamento
Cerca de 10g de amostra devem ser submetidas a ciclos de estresse
térmico extremo. Permanecendo 24 horas sob condições de baixa
temperatura e, em seguida, a mesma amostra deve ser submetida a
condições de alta temperatura por 24 horas. No mínimo, seis ciclos
devem ser realizados.
–5 ± 2°C
40 ± 2°C
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4 ± 2°C
45 ± 2°C
–5 ± 2°C
50 ± 2°C
–5 ± 2°C
Exposição à radiação luminosa
Cerca de 10g de amostra devem ser submetidas à radiação luminosa
direta. Caso não ocorra alteração de cor e/ou separação de fases, há
indicação de estabilidade do produto.
Aspecto
A amostra deve ser avaliada em relação ao padrão, ou seja, em relação
ao primeiro dia de análise. O aspecto deve ser descrito de acordo com as
características da formulação, como granulado, pó seco, pó úmido,
cristalino, pasta, gel, fluido, viscoso, homogêneo, heterogêneo,
transparente, opaco e leitoso. Além disso, a amostra pode ser descrita
como normal, sem alteração, levemente separada, precipitada, turva ou
separada.
Cor
A avaliação da cor deve ser realizada pela comparação visual e a
avaliação em espectrofotômetro.
A comparação visual deve ser feita utilizando-se 5g de amostra avaliada
e a cor padrão em frascos iguais em fonte de luz branca e natural.
A avaliação em espectrofotômetro deve ser realizada após diluição de
amostra em água destilada na proporção 1:1 (p/p), e a amostra deve ser
submetida à varredura na faixa do visível. Alterações de sinais no
espectro gerado são sugestivas de perda de estabilidade.
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Avaliação da cor por espectrofotometria.
Odor
O odor deve ser avaliado diretamente na embalagem que contém a
amostra, pelo olfato. A amostra pode ser classificada como:
1. sem alteração;
2. levemente modificada;
3. modificada;
4. intensamente modificada.
pH
Caso a amostra não seja uma solução, deverão ser realizadas, primeiro,
uma dispersão 10% (p/p) do produto em água destilada e, em seguida, a
leitura do pH em peagâmetro (ou pHmetro/peagômetro) digital. Valores
entre 5,5 e 6,5 devem ser utilizados como valores de referência para a
estabilidade.
Peagâmetro digital.
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Densidade
Picnômetro.
A avaliação da densidade deve ser realizada segundo a metodologia
descrita na Farmacopeia Brasileira. Utiliza-se, para tal, o picnômetro,
previamente pesado vazio para a determinação da mpv (massa
picnômetro vazio).
A amostra deve ser inserida no picnômetro e, em seguida, o picnômetro
deve ser pesado para a determinação da mpa (massa picnômetro com
amostra). A diferença de mpa e mpv corresponde à massa da amostra.
O mesmo procedimento deve ser realizado com água como amostra.
Primeiro, as densidades absolutas devem ser calculadas ( ), e,
em seguida, a razão entre a densidade da amostra e a densidade da
água. A razão entre as densidades absolutas é a densidade relativa,
utilizada como parâmetro do controle de estabilidade do produto.
d = m/v
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Viscosidade
A viscosidade do produto deve ser avaliada em viscosímetro rotativo
coaxial. Cerca de 8g a 15g de amostra devem ser inseridos no
dispositivo de amostras e no sensor imerso na amostra.
Após a avaliação da viscosidade, as amostras podem ser classificadas
em fluidos newtonianos e não newtonianos, ou seja, apresentam
viscosidade constante sob qualquer condição ou não. Além disso,
mudanças na viscosidade ao longo do tempo são sugestivas para perda
da estabilidade da formulação.
Espalhabilidade
A espalhabilidade da amostra deve ser avaliada pelo diâmetro percorrido
pela amostra em um sistema formado por uma placa molde de vidro
com orifício central, sobre um suporte de placa de vidro posicionado
sobre uma escala milimétrica.
Suporte de placas de vidro utilizado para avaliar a espalhabilidade.
Cerca de 0,3g de amostra deve ser colocada entre as duas placas de
vidro. A amostra deve ser posicionada sobre a marcação circular, na
placa fixada ao suporte de madeira. Em seguida, a segunda placa deve
ser colocada sobre a amostra e a distância percorrida pela amostra a
partir do centro da marcação circular, após três minutos, deve ser
anotada. Após o tempo decorrido, deve ser feita a colocação de pesos de
250g, 500g, 750g e 1000g, a cada três minutos e as distâncias
percorridas pela amostra anotada.
A partir da distância percorrida pela amostra, pode-se traçar o perfil de
espalhabilidade do produto, além de ser possível acompanhar
modificações na espalhabilidade ao longo do tempo, o que é indicativo
para perda de estabilidade.
Atenção!
Após a realização do estudo de estabilidade, seja preliminar ou
acelerado, é fundamental a realização de análise estatística para
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verificar se as variações apresentadas ao longo dos dias são
significativas ou não. Somente com as informações estatísticas é
possível dizer se ocorreu ou não perda de estabilidade.
Além disso, a aprovação ou reprovação de um produto nos estudos de
estabilidade depende dos critérios estabelecidos pelo formulador e de
cada forma farmacêutica, já que cada produto cosmético é distinto e
tem particularidades inerentes à formulação.
Ensaios de Estabilidade
A especialista Fernanda Almeida falará sobre os diferentes ensaios de
estabilidade e sua importância.

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Falta pouco para atingir seus objetivos.
Vamos praticar alguns conceitos?
Questão 1
Os estudos de estabilidade,além de garantir a estabilidade do
produto até o final do prazo de validade, fornecem dados
importantes ao formulador a respeito do comportamento do produto
desenvolvido. Assinale a opção correta sobre quando devem ser
realizados os estudos de estabilidade de um produto cosmético.
A
Os estudos de estabilidade devem ser realizados
apenas no desenvolvimento do produto.
B
Os estudos de estabilidade devem ser realizados no
desenvolvimento do produto e quando ocorrer
alterações significativas no processo de produção.
Os estudos de estabilidade devem ser realizados no
desenvolvimento do produto, nos lotes piloto, para
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Parabéns! A alternativa C está correta.
Os estudos de estabilidade devem ser realizados no
desenvolvimento do produto, nos lotes piloto, para validação de
equipamentos e processos, quando ocorrer alterações significativas
no processo de produção, no material de acondicionamento e nas
matérias-primas.
Questão 2
Sabe-se que diversos fatores podem afetar a estabilidade de um
produto cosmético. Alguns fatores são inerentes à formulação,
chamados de fatores intrínsecos. Outros são fatores externos,
chamados de fatores extrínsecos. Assinale a opção correta que
contém exemplos de fatores extrínsecos que podem influenciar na
estabilidade do produto cosmético.
C validação de equipamentos e processos, quando
ocorrer alterações significativas no processo de
produção, no material de acondicionamento e nas
matérias-primas.
D
Os estudos de estabilidade devem ser realizados
apenas quando ocorrer alterações significativas nas
matérias-primas utilizadas.
E
Os estudos de estabilidade devem ser realizados no
desenvolvimento do produto, nos lotes pilotos,
quando ocorrer alterações significativas no processo
de produção, no material de acondicionamento e nas
matérias-primas.
A pH
B Microrganismos
C Reação de oxi-redução
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Parabéns! A alternativa B está correta.
A presença de microrganismos é um fator extrínseco à formulação,
ou seja, é um fator externo que pode afetar a estabilidade do
produto. O pH, as reações de oxi-redução, a interação entre os
ingredientes da formulação e as reações de hidrólise são inerentes
ao produto, ou seja, os componentes presentes na formulação que
podem causar a instabilidade.
Considerações �nais
Vimos como a nanotecnologia tem sido amplamente utilizada em
produtos cosméticos, e aprendemos a diferenciar os tipos de sistemas
nanoestruturados e as metodologias utilizadas para obtê-los.
Vimos, também, as maquiagens utilizadas para a boca, os olhos e o
rosto e os ingredientes presentes nestas formulações bem como as
funções desempenhadas por eles.
Para os produtos faciais, vimos os mecanismos de ação que promovem
a hidratação da pele, como ocorre a formação da acne e quais os ativos
que podem ser utilizados para minimizar as lesões acneicas.
Por fim, vimos como são realizados os estudos de estabilidade e a
importância dos ensaios feitos para garantir a eficácia dos produtos
cosméticos durante o prazo de validade.
Podcast
D Interação entre os ingredientes da formulação
E Reações de hidrólise

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Para encerrar, a especialista destacará os princípios da nanotecnologia e
sua importância no ramo cosmético. Trará ainda um resumo sobre
produtos para maquiagem e faciais e falará sobre inovações
tecnológicas no ramo cosméticos. Vamos ouvir!
Explore +
Para se aprofundar neste assunto, visite o site da Associação Brasileira
da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que conta
com uma área dedicada a inovações do setor.
Referências
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ANVISA. Farmacopeia
Brasileira – Volume 1. 6. ed. Brasília, 2019.
BAKI, G.; ALEXANDER, K. S. Introduction to cosmetic formulation and
technology. 1. ed. Nova Jersey: Wiley, 2015.
BAREL, A. O.; PAYE, M.; MAIBACH, H. I. Handbook of cosmetic science
and technology. 3. ed. Nova York: Informa, 2009.
BECK, R.; GUTERRES, S.; POHLMANN, A. Nanocosmetics and
nanomedicines: new approaches for skin care. 1. ed. [s.l.]: Springer,
2011.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ANVISA. Guia de
Estabilidade de Produtos Cosméticos. Brasília: 1. ed., 2004.
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ISAAC, V. L. B. et al. Protocolo para ensaios físico-químicos de
estabilidade de fitocosméticos. Revista de Ciências Farmacêuticas
Básica e Aplicada. v. 29, p. 81-96, 2008.
JAFARI, S. M.; MCCLEMENTS, D. J. Nanoemulsions: formulation,
applications, and characterization. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
LAZZARETTI, L. L.; HUPFFER, H. M. Nanotecnologia e sua
regulamentação no Brasil: Gestão e Desenvolvimento. v. 16, 2019.
NANDA, A. et al. Nanocosmetics: fundamentals, applications and
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SCHAFFAZICK, S. R. et al. Caracterização e estabilidade físico-química
de sistemas poliméricos nanoparticulados para administração de
fármacos. São Paulo: Química Nova. v. 26, 2003.
TANIGUCHI, C. Y. Y. Desenvolvimento, estudos de estabilidade e análise
sensorial de diferentes formulações anticelulite contendo ácido cafeico
ou óleo de café verde ou extrato de folhas de Morus nigra L. em
diferentes excipientes. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências
Farmacêuticas) — Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade
Estadual Paulista, São Paulo, 2017.
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