cosmetologia e nutracêuticos 2

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Cosmetologia e prescrição 
Nutracêuticos na saúde estética 
 
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UNIDADE II 
Cosmetologia 
 
Capítulo V- Componentes básicos de uma formulação cosmética 
 
A maior dificuldade em entender uma formulação está em estudar os diversos 
itens que compõem suas preparações e ainda suas variadas formas de 
apresentação: 
 Água: utiliza-se mais a deionizada; 
 Álcoois: etílico, isopropílico. Utilizados em perfumes, loções hidroalcoólicas; 
 Umectantes: glicerina, sorbitol, propilenoglicol; 
 Materiais gordurosos: emolientes, lubrificantes, espessantes (óleos, lanolina, 
ácidos graxos, álcoois graxos, ésteres graxos, ceras, silicones, 
hidrocarbonetos); 
 Espessantes hidrofílicos: gomas, alginatos, derivados de celulose, argilas, 
resinas, polímeros acrílicos; 
 Tensoativos: afinidade tanto por óleo como por água. Ex.: Tween, Span, 
lauril sulfato de sódio, lauril éter sulfato de sódio; 
 Conservantes: sistema conservante muito bem desenvolvido, pois a maioria 
dos cosméticos contém água em sua formulação; 
 Antioxidantes: utilizados em medicamentos; 
 Essências: aumenta a aceitação dos produtos; 
 Corantes: também aumenta a aceitação do produto, mas deve ser evitado 
por ser um agente sensibilizante (alergia); 
 Substância ativa: antiaging, anticaspa, antisséptico, hidratante; 
 Tamponadores: agentes formadores de tampão, evitam a alteração do pH da 
formulação. Exemplo: principal diferença de um depilatório e um alisante de 
cabelo é o pH (pH alcalino é depilatório). 
 
Já os perfumes podem ser classificados a partir do concentrado de perfume, 
mistura oleosa de matérias-primas naturais e sintéticas diluídas em álcool, em 
diferentes graus, assim podem ser: 
 
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 Perfume (parfum): produto tipicamente feminino. É o produto mais nobre da 
linha, cuja concentração pode variar de 12 a 20% em álcool de 90 a 96 ºGL. 
Duração na pele: de 12 a 20 horas; 
 Perfume de toilette (eau de parfum, parfum de toilette): a concentração é 
diluída à razão de 10 a 15% em álcool 70 a 80 ºGL. Permite um perfume 
mais sutil e marcante. Duração na pele: de 6 a 8 horas; 
 Água de toilette (eau de toilette): é uma diluição do concentrado à razão de 6 
a 10% em álcool 85 ºGL. Ressalta as notas frescas do perfume. Duração na 
pele: de 4 a 6 horas; 
 Água de colônia (eau de cologne): é obtida por diluição da concentração 
numa razão de 1 a 5% em álcool 70 ºGL. Emprega-se essencialmente notas 
principais voláteis para se obter um odor mais fresco (sensação maior de 
frescor). Ideal para uso após o banho. 
 
Tensoativos 
Os tensoativos são substâncias naturais ou artificiais, capazes de diminuir a 
tensão superficial, ou seja, alteram as propriedades interfaciais e superficiais 
de um líquido. Essas substâncias possuem essa característica devido à sua 
estrutura, que é composta por uma parte polar (hidrofílica (H)) e uma parte 
apolar (hidrofóbica (L)). Os tensoativos também são comumente chamados de 
surfactantes (Figura 3). 
Um exemplo de tensoativo bastante utilizado no dia a dia é o xampu, usado 
para lavar os cabelos. Somente a água não é capaz de remover as gorduras 
presentes nos fios sujos. É aí que o xampu entra em ação: a região apolar 
apresenta repulsão pela água e atração pelo óleo. Em contrapartida, a região 
polar apresenta atração pela água e repulsão pelo óleo. Desse modo, as duas 
regiões são unidas de forma estável, facilitando a remoção das partículas de 
sujeiras dos fios. 
 
 
 
 
Figura 3 – Esquema de um tensoativo. 
Hidrofílica (H) Hidrofóbica (L) 
 
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As principais propriedades dos tensoativos são: 
1. Diminuição da tensão superficial e interfacial: considera-se um tensoativo 
eficiente quando em uma concentração de 0,1% diminui a tensão superficial 
da água para pelo menos 35 dinas/cm a 25 °C, sendo que a tensão 
superficial desta quando pura na mesma temperatura é igual a 72 dinas/cm. 
A tensão interfacial se situa abaixo das tensões superficiais dos líquidos em 
questão; 
2. Umectância: capacidade de aumentar o espalhamento de líquidos sobre 
uma superfície; 
3. Espuma: dispersão de um gás em um líquido, na forma de bolhas, que, 
embora instáveis, tornam-se mais duradouras com a presença dos 
tensoativos; 
4. Detergência: remoção e dispersão da sujeira e de emulsificador de gorduras; 
5. Solubilizantes: propriedade dos tensoativos de promoverem a dissolução de 
uma substância líquida insolúvel (soluto) em um meio líquido (solvente); 
6. Dispersantes – É a propriedade de manter partículas sólidas em suspensão 
em um meio líquido. 
 
Podemos citar alguns exemplos de tensoativos utilizados na indústria 
cosmética: cocoamphocarboxyglycinate; decil poliglucósido álcool cetearílico, 
álcool estearílico; cocoamidopropil betaína; decilglucósido; cocoato de glicerila; 
sódio cocoyl isetionato; almond glicerídeos; lauril sulphoacetate; sódio 
lauroilsarcosinato, derivado de vegetais e é uma substituição natural para SLS; 
cocoil metil taurato de sódio, derivado de coco; cocoato de sacarose (derivado 
de açúcar); polissorbato 20 (derivado de vegetal); polissorbato 80 (derivado de 
vegetal); entre outros. 
 
Adjuvantes 
Tem como ação modificadora de propriedade, ou seja, alterar a base cosmética 
sem necessariamente serem considerados ativos propriamente. Os adjuvantes 
são divididos em dois grupos: 
 
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 Surfactantes: substâncias que afetam as propriedades de superfície dos 
líquidos, proporcionando ajustamento mais íntimo de duas substâncias. 
Podem afetar a eficiência dos cosméticos das seguintes formas: 
o Aumentam a retenção da aspersão de superfícies vegetais que sejam de 
pronta molhabilidade; 
o Aumentam a retenção da aspersão em locais-chave favoráveis à 
penetração ou subsequente dano; 
o Aumentam a penetração por aumentar a área de contato com a pele por 
meio de maior espalhamento; 
o Aumentam o período de penetração por atuar como umectante, mantendo 
as gotículas de aspersão indefinidamente úmidas; 
o Aumentam a entrada direta por diminuir a tensão superficial da solução de 
aspersão; 
o Facilitam o movimento ao longo das paredes celulares após a entrada 
para o interior da pele por diminuir as tensões interfaciais; 
o Causam desnaturação e precipitação de proteínas e inativação de 
enzimas. 
 Aditivos: afetam a absorção devido sua ação direta sobre a cutícula. Os 
principais aditivos são: 
o Óleos: minerais ou vegetais agem dissolvendo a gordura, eliminando a 
barreira que diminui a absorção dos princípios ativos e provocam o 
extravasamento do conteúdo da célula. Dessa forma, constata-se que os 
óleos podem aumentar a absorção. Os óleos usados são originados do 
petróleo (óleo mineral) e de vegetais (óleo vegetal); 
o Sulfato de amônio: composto nitrogenado que, quando dissociado, forma 
íons de sulfato e amônio. O íon sulfato reage com íons presentes na 
água, imobilizando-os e impedindo que estes reajam com a molécula do 
cosmético. O íon amônio tem ação sobre a pele, rompendo ligações e 
abrindo caminho para absorção do princípio ativo; 
o Ureia: composto nitrogenado com ação sobre a pele, rompendo ligações 
e abrindo caminho para absorção do princípio ativo. 
 
 
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Observe na Tabela 1, os principais adjuvantes utilizados em formulações 
cosmetológicas. 
 
Tabela 1 – Principais adjuvantes. 
Adjuvante Função Exemplo 
Antioxidante 
Protege de micro-organismos, de ação catalística de 
metais ou químicas indesejáveis 
Ac. Ascórbico – vit. C 
Tocoferol – vit. E 
Ac. sórbico 
Conservante 
Aumenta a vida útil dos produtos, impedindo o 
desenvolvimento de bactérias, fungos, leveduras e 
mofos, que podem causar doenças ou, 
simplesmente, prejudicar o bom aspecto do produto 
final. 
BHT – butil hidrox 
tolueno 
BHA – butil hidrox 
anisol 
Ac. gálico 
Nipagin 
Nipazol 
Antissépticos 
Refere-se a tudo o que for utilizado no sentido de 
degradar ou inibir a proliferação de micro-
organismospresentes na superfície da pele e 
mucosas. São substâncias usadas para desinfectar 
ferimentos, evitando ou reduzindo o risco de 
infecção por ação de bactérias ou germes. 
Ac. salicílico 
Ac. benzoico 
Álcool etílico 
Parabenos 
Óleos essenciais 
 
Corante 
natural 
Substâncias que podem ser tanto orgânicas como 
inorgânicas. São elas que dão cor ao cosmético. 
Urucum – amarelo 
Cúrcuma – amarelo 
Açafrão – amarelo 
Caroteno – alaranjado 
Henna – marrom 
avermelhado 
Clorofila- verde 
Indigotina – azul 
Carvão vegetal – 
preto 
Orcinol – vermelho 
 
Corante 
animal 
Ac. carmínico – 
vermelho 
Nácar – escamas de 
peixes 
 
Corante 
mineral 
Talco – amarelo / 
marrom 
Caolim – amarelo / 
marrom 
Óxidos de ferro – 
amarelo / marrom 
Argilas – marrom / 
cinza 
 
Corante 
sintético 
Eosina – vermelho 
Eritrosina – vermelho 
Verde de malaquida - 
Azul de metileno 
Fungicidas 
É um pesticida que destrói ou inibe a ação dos 
fungos 
Ac. deidracético 
Ac. undecilênico 
 
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Umectantes 
Substância com grande capacidade de retenção de 
água. Mantém a umidade do produto e retarda o 
ressecamento 
Glicerol, 
propilenoglicol, 
etilenoglicol, sorbitol 
Estabilizantes 
 
Substâncias que aumentam a viscosidade do 
produto 
Goma adragante, 
gelatina, silicatos, 
bentonita 
Emulsionantes 
Substâncias que facilitam a emulsão e contribuem 
para estabilidade físico-química da fórmula 
Talco 
Base de lanolina 
 
Veículos e excipientes 
Os veículos e excipientes são considerados adjuvantes inertes que têm como 
finalidade dar forma ao cosmético, solubilizar e veicular as matérias-primas e 
ativos. Tanto o adjuvante como o veículo ou excipiente compõem a maior 
porcentagem de um cosmético. 
Os excipientes são substâncias inertes, ou seja, que têm pouco ou nenhum 
valor terapêutico, mas são necessárias para garantir uma consistência 
satisfatória para a formulação. Estas incluem aglutinantes, matrizes, bases ou 
diluentes. Exemplos: talco farmacêutico, amido, lactose. O excipiente principal 
é a água, mas também pode ser de gordura ou mistura destes. 
Os veículos visam modular a distribuição uniforme dos PA (princípio ativo), ou 
seja, faz com que esse princípio incorporado atinge as células-alvo de forma 
mais rápida e eficaz. A escolha de um veículo para preparação de produtos 
cosméticos deve ser feita em prol da estabilidade da formulação e das 
características da pele ou local de aplicação. As principais são: suspensões, 
soluções, emulsão, sérum, gel, gel-creme, creme, pomada, microesferas, 
lipossomas, entre outros. 
 Soluções: mesmo não sendo as principais formulações utilizadas em 
cosméticos, existem algumas vantagens como de permanecerem 
fisicamente estáveis e serem de fácil preparo. Substâncias solubilizadas se 
apresentam transparentes ou translúcidas (Figura 4). Podem ser 
solubilizadas em água, sistemas água/álcool, óleo ou em soluções de 
tensoativos. 
o Solução aquosa ou hidroalcoólica: possui água como veículo e pode 
conter álcool etílico e outros glicóis como propilenoglicol, glicerina e 
sorbitol. É a base das loções tônicas faciais e capilares, loções pós-
barbear; 
 
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o Soluções de tensoativos: são misturas de tensoativos com propriedades 
de limpeza, condicionamento, gerar espuma, conferir viscosidade e 
reduzir a irritação da pele. Exemplos são xampus, sabonetes líquidos, 
banhos de espuma, loções higienizantes, condicionadores transparentes 
para os cabelos. 
 
Figura 4 – Exemplo solução 
Fonte: https://www.primecirurgica.com.br/riohex-clorexidina-0-5-solucao-alcoolica-1-litro-
rioquimica-p1818/. 
 
 Suspensão: são formas com um sistema bifásico, heterogêneo, no qual uma 
fase interna consiste de partículas sólidas insolúveis em água, e a fase 
externa é constituída pelo veículo compatível com a pele, geralmente água. 
Agentes suspensores empregados normalmente são derivados da celulose, 
alginatos, líquidos viscosos, argilas etc. As suspensões devem ser agitadas 
antes do uso. São exemplos de suspensões: os géis obtidos com o uso de 
espessantes poliméricos, creme esfoliante e xampus com bases perolizante 
e ativos anticaspa (Figura 5). 
 
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Figura 5 – Exemplo suspensão. 
Fonte: https://socialbeauty.com.br/shampoo-anticaspa-bio-medicin/. 
 
 Emulsão: sistema bifásico, em que um líquido está intimamente disperso no 
outro no qual não seja miscível na forma de gotículas como, por exemplo, 
água e óleo. A fase dispersa também pode ser denominada de fase interna e 
a fase dispersante de fase externa. Dependendo da sua consistência, as 
emulsões são popularmente conhecidas como loções (mais fluidas) e 
cremes (mais consistentes). 
o Cremes/géis: são emulsões O/A e outra aquosa previamente gelificada. 
Possui um alto teor de agente gelificante e baixo teor na fase oleosa, 
geralmente o suficiente para opacificar o meio. Pode veicular ativos lipo 
ou hidrossolúveis. O mercado faz distinção entre um gel-creme e um 
creme-gel, que são direcionados geralmente como hidratantes para pele 
oleosa. Ambos os produtos possuem a fase aquosa espessada por um 
polímero orgânico hidrossolúvel. No entanto, um creme-gel possui uma 
fase oleosa constituída de derivados graxos, que são emulsionados na 
fase aquosa espessada. Um gel-creme geralmente possui uma fase de 
silicone dispersa na fase aquosa espessada, em que apenas foi dado um 
esbranquiçamento ao gel (Figura 6); 
o Emulsões oil free: são emulsões em que se retira o óleo mineral ou outros 
óleos comedogênicos. Muitas são desenvolvidas com silicones; 
o Emulsões evanescentes: são emulsões que deixam pouco resíduo graxo 
sobre a pele; são sempre O/A; 
https://socialbeauty.com.br/shampoo-anticaspa-bio-medicin/
 
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o Emulsões oclusivas: são emulsões de caráter oleoso, geralmente são 
A/O; 
o Creme: são emulsões O/A ou A/O de alta viscosidade e constituídas de 
uma fase aquosa e uma fase oleosa líquida, que foram homogeneizadas 
por meio da utilização de um terceiro componente que possui afinidade 
por ambas as fases (tensoativo). Sua aparência geralmente é branca 
devido ao maior tamanho dos glóbulos oleosos emulsionados. Exemplos 
são os cremes hidratantes, antiaging, nutritivos, desodorantes, 
condicionadores para os cabelos etc. (Figura 6). 
 
Figura 6 – Diferença de gel-creme e creme-gel. 
Fonte das imagens: http://www.luizarossi.com.br/resenha-idealia-gel-creme-vichy/ e 
http://www.notanotherpoppie.com/two-eye-cream-reviews-ysl-and-kiehls/. 
 
 Sérum: faz alusão ao soro sanguíneo, líquido rico em nutrientes, com 
perfeita compatibilidade com nosso organismo. É um veículo extremamente 
leve, conseguindo assim carregar concentração maior de princípios ativos. 
Por ter sua textura fluída, facilita a penetração na pele (Figura 7). 
 
Figura 7 – Exemplo Sérum 
GEL/CREME CREME/GEL 
http://www.luizarossi.com.br/resenha-idealia-gel-creme-vichy/
http://www.notanotherpoppie.com/two-eye-cream-reviews-ysl-and-kiehls/
 
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Fonte: http://www.bembellaestetica.com.br/loja/produto/vino-clean-serum-facial-antifadiga/ e 
http://apelequehabitoblog.blogspot.com/2015/09/serum.html. 
 
 Gel: sistema semissólido com aspecto gelatinoso, formado por dispersão de 
partículas pequenas num veículo líquido, que não sedimenta, apresentando-
se como uma suspensão estável. Sua forma cosmética é viscosa, 
mucilaginosa, transparente ou não, que, ao secar, deixa uma película 
invisível sobre a pele. Quanto menores os tamanhos das partículas, mais 
transparentes são as soluções aquosas. Quando a água evapora, forma 
uma película na pele que fica aderida a esta. Em cosmética decorativa, dão 
forma a rímeis incolores e sombras. Por não conter material graxo, os géis 
são indicados para peles lipídicas (Figura 8). Exemplos são os géis 
hidratantes para pele oleosa, géis protetores solares, géis esfoliantes para a 
pele, géis fixadores e modeladores para os cabelos, géis para banho, 
xampus géis etc. 
o Aquosos (hidrogéis):são os mais utilizados; podem ser transparentes ou 
opacos, conforme o ativo incorporado; 
o Hidroalcóolicos: são utilizados quando há princípios ativos que se 
solubilizam bem no álcool, em formulações antissépticas (gel sanitizante). 
Geralmente são géis menos viscosos do que os aquosos; 
o Oleosos: são mais raros quanto à aplicação dos produtos. São chamados 
de géis hidrófobos ou lipogéis. Formados por vaselina liquida, óleos 
graxos e 2-5% de lipogelificantes (derivados de sílicas e da bentonita 
lipofílicas, estearatos de magnésio). 
 
Figura 8 – Exemplo de gel. 
http://www.bembellaestetica.com.br/loja/produto/vino-clean-serum-facial-antifadiga/
http://apelequehabitoblog.blogspot.com/2015/09/serum.html
 
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Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1287689-5605,00-
GEL+ANTISSEPTICO+GANHA+DESTAQUE+EM+FEIRA+SOBRE+COSMETICOS.html. 
 
 Mousse: emulsão bifásica, em que a fase interna é o ar ou outro gás, e a 
externa é um sólido ou líquido. Envasada sob pressão, produz espuma 
quando a válvula é acionada (Figura 8). 
 
Figura 8 – exemplo mousse. 
Fonte: http://www.juizonacachola.com.br/2016/11/removedor-de-maquiagem-aspelle-aspa.html. 
 
 Óleo: É uma mistura de matérias-primas lipídicas (oleosas). Ex: óleos de 
banho ou de massagem. O óleo demaquilante geralmente é constituído por 
óleo mineral ou ésteres de ácidos graxos (Figura 9). É indicado para pele 
sensível e desidratada (limpeza muito suave). 
 
Figura 9 – Exemplo óleo. 
Fonte: http://www.americanfisio.com.br/oleo-vegetal-relaxante-250ml-spa-fler-p531/. 
 
 Microesferas: são partículas esféricas micronizadas e semitransparentes. 
Possuem propriedades de inércia química e física, invisibilidade, melhora na 
aplicabilidade do produto, insolúvel, não poroso, toque sedoso, preenche a 
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1287689-5605,00-GEL+ANTISSEPTICO+GANHA+DESTAQUE+EM+FEIRA+SOBRE+COSMETICOS.html
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1287689-5605,00-GEL+ANTISSEPTICO+GANHA+DESTAQUE+EM+FEIRA+SOBRE+COSMETICOS.html
http://www.juizonacachola.com.br/2016/11/removedor-de-maquiagem-aspelle-aspa.html
http://www.americanfisio.com.br/oleo-vegetal-relaxante-250ml-spa-fler-p531/
 
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pele de forma uniforme e proporciona uma sensação de leveza (Figura 10). 
Aplicações: 
o Atuam como aditivos nas formulações de cosméticos, ou seja, agentes 
que melhoram a textura dos materiais; 
o Substituem aditivos premium com toque igual ou melhor. Podem ser 
utilizados em batons, sombras, blushes, entre outros; 
o As microesferas de polietilenoglicol são grânulos de poliamida brancos, 
de diferentes tamanhos, com propriedades de esfoliação (remove células 
mortas da superfície da pele) e de limpeza. 
 
Figura 10 – Exemplo de microesferas. 
Fonte: http://desvelocita.com.br/os-riscos-da-beleza-industrializada/. 
 
 Nanospheras: são nanopartículas, ou seja, estruturas poliméricas inertes, 
que são capazes de armazenar em seu interior ou fixar em sua superfície os 
mais diversos ativos. Esses nanorreservatórios armazenam 
homogeneamente o princípio ativo no interior da matriz polimérica. Dessa 
forma, obtém-se um sistema monolítico, em que não é possível identificar 
um núcleo diferenciado, liberando assim o princípio ativo nele contido de 
modo gradativo e uniforme, cronologicamente determinado, colocando-os à 
disposição do tecido cutâneo (Figura 11). 
http://desvelocita.com.br/os-riscos-da-beleza-industrializada/
 
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Figura 11 – Exemplo de noosferas 
Fonte: http://www.freedom.inf.br/revista/HC65/destsazo_cosmeticos.asp. 
 
 Lipossomos: são vesículas globulares microscópicas formadas por 
moléculas anfifílicas (geralmente fosfolipídios), que se organizam em forma 
de uma camada dupla ou de várias camadas duplas. Essas vesículas são 
capazes de veicular substância hidrofílicas, anfifílicas ou lipofílicas e 
apresentam a capacidade de interagir com os lipídios da pele humana, 
quando aplicados topicamente, liberando as substâncias que transportam 
(Figura 12). 
 
Figura 12 – Exemplo lipossomas. 
Fonte: http://www.adeliamendonca.com.br/blog/acnology-peel-peeling-para-controle-da-acne-
com-lipossomas-acidas-e-areia-de-bora-bora/. 
 
Penetração de substâncias ativas na pele 
http://www.freedom.inf.br/revista/HC65/destsazo_cosmeticos.asp
 
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Recentemente, muitos trabalhos têm sido realizados no sentido de esclarecer 
cada vez mais a permeabilidade cutânea das substâncias ativas incorporadas 
nos produtos cosméticos. Esse tem sido um assunto de profundo interesse 
para profissionais de diversas áreas da saúde. Para que se possa desenvolver 
adequadamente um produto de uso tópico bem como compreender sua 
permeabilidade cutânea, é preciso, primeiramente, conhecer muito bem 
algumas características da pele humana. Portanto, o conhecimento da 
morfologia e da fisiologia cutânea é muito importante para profissionais que 
atuam no desenvolvimento de formas tópicas, pois a pele é o local de ação 
desses produtos. O produto cosmético e/ou dermatológico deve ter alta eficácia 
na pele e baixa toxicidade sistêmica, por isso, os componentes da formulação 
devem ficar retidos na pele, não alcançando a corrente sanguínea. 
Os termos penetração ou absorção cutânea são usados para produtos 
que possuem ação tópica, ou seja, formulações cosméticas e 
dermatológicas, enquanto que os termos permeação cutânea ou absorção 
transcutânea têm sido mais empregados para produtos de ação sistêmica, ou 
seja, transdérmicos. 
O estrato córneo é a principal barreira para a permeação de substâncias ativas 
na pele. Isso ocorre porque se trata de uma região que contém muitos lipídios, 
organizados em camadas lamelares, que acabam dificultando a difusão dos 
ativos. A permeação de substâncias através da pele pode ocorrer por difusão 
do ativo através da epiderme intacta ou através dos apêndices da pele 
(exemplo: folículo piloso e glândulas sudoríparas). No entanto, os apêndices da 
pele ocupam pequena porcentagem da superfície total da pele e, por isso, a 
permeação através desse caminho é considerada pequena. 
Através da epiderme intacta, o ativo pode permear entre os queratinócitos 
(atravessando o meio intercelular – formado por camadas lamelares de lipídios) 
ou através dos queratinócitos (meio transcelular – permeando as células da 
epiderme). No meio transcelular, o ativo tem que atravessar os queratinócitos 
e, depois, difundir-se entre os lipídios também. Assim, o meio intercelular é o 
maior determinante para a permeação cutânea. Logo, resumidamente, a 
penetração de substâncias ativas na pele pode ocorrer pela via 
transepidérmica (intra e intercelular) e pelos apêndices. Muitos componentes 
 
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cosméticos nunca foram estudados com relação à sua permeabilidade através 
da pele. 
Embora as propriedades do estrato córneo sejam de grande importância no 
controle da permeação de substâncias pela pele, o veículo empregado também 
possui significativa influência. Este pode conter agentes específicos chamados 
promotores de absorção, que interagem com o estrato córneo, alterando sua 
resistência natural. 
A oclusão do tecido cutâneo, que pode ser ocasionada por alguns veículos, 
proporciona aumento da hidratação do estrato córneo, modificando as 
propriedades deste, gerando, então, aumento da permeação. A vaselina é o 
veículo oclusivo mais conhecido, porém devido à sua alta oleosidade, as 
pomadas a base de vaselina não são comumente usadas sobre a pele nos 
tratamentos estéticos. A vaselina tem sido mais usada como componente de 
cremes, que são menos oleosos que as pomadas. Os promotores ocasionam 
alteração na estrutura do estrato córneo, baixando assim a resistência deste. 
Como o estrato córneo dificulta a penetração de muitos compostos, os assim 
chamados promotores de absorção são usados para modificar, 
reversivelmente, a resistência da pele. 
Como exemplos dos promotores químicosde absorção, há o dimetilsulfóxido 
(DMSO), ácido láctico, ácido oleico, ácido salicílico, tensoativos, ureia, 
solventes orgânicos (etanol, metanol, acetona), entre outros. Portanto, há uma 
série de substâncias que podem ser acrescidas nas formulações para 
proporcionar aumento no fluxo de um ativo através da pele, porém nem todas 
devem ser empregadas, pois grande parte delas ocasionam danos à pele. Os 
promotores de absorção devem apresentar-se inócuos, não devem interferir 
com outros componentes nem modificar as características físico-químicas e 
sensoriais do produto. Além das substâncias químicas, há também métodos 
físicos que podem ser usados para aumentar a permeabilidade de ativos na 
pele. 
Dentre os mais conhecidos, pode-se citar o uso do ultrassom e da corrente 
galvânica. A aplicação do ultrassom para favorecer a absorção cutânea de 
ativos é conhecida como fonoforese ou sonoforese, enquanto que a aplicação 
da corrente galvânica é conhecida como iontoforese. O gel hidrofílico é uma 
 
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base cosmética que, geralmente, permite boa transmissibilidade das ondas 
ultrassônicas e, por isso, tem sido muito empregado em formulações 
destinadas à fonoforese. É importante ressaltar que é necessário investigar 
inicialmente se as ondas ultrassônicas podem ser transmitidas através do ativo 
e do veículo empregado para poderem então exercer seus efeitos esperados. 
Já para a iontoforese, a condição fundamental para exercê-la é que a 
substância ativa esteja na forma iônica, ou seja, contenha cargas elétricas, 
positivas ou negativas. As soluções aquosas são os veículos mais indicados 
para a iontoforese. Não se ionizam óleos nem emulsões. A iontoforese é a 
introdução de íons no interior da superfície epidérmica ou da membrana por 
meio de correntes elétricas. Uma transferência bem-sucedida fundamenta-se 
no princípio da física que diz que cargas iguais se repelem, cargas diferentes 
se atraem. Os íons, sendo partículas carregadas com cargas elétricas 
negativas ou positivas, são repelidos para o interior da pele quando o eletrodo 
colocado sobre ele apresentar uma carga idêntica. As variáveis que influenciam 
os efeitos terapêuticos são a concentração, a intensidade da corrente e a 
duração da aplicação. Nas soluções de iontoforese deve-se ter uma formulação 
quimicamente estável, ou seja, as substâncias ativas misturadas devem ter a 
mesma carga, além do fato de que essa solução iontoforética não deve conter 
conservantes. Vale ressaltar que a água deionizada é o veículo ideal para a 
iontoforese. 
Quando uma substância química, presente em um veículo, entra em contato 
com a pele, vários fatores podem determinar a penetração cutânea. Fatores 
adicionais, como a área de superfície da pele, o tempo de contato com a pele e 
a variação da permeabilidade cutânea em diferentes regiões do corpo influem 
também na penetração. Indicar teoricamente qual veículo permite maior 
penetração das substâncias ativas é fato muito difícil, pois a absorção cutânea 
é um assunto muito complexo, uma vez que envolve a liberação do ativo do 
seu veículo e a partição e difusão deste para e através da pele. 
Resumindo, as vias de penetração da pele podem ser consideradas: 
 Transepidérmica: embora a penetração seja muito lenta, em função da 
grande extensão do órgão (a pele), essa via de penetração tem importância 
considerável. Pode ser intercelular ou extracelular; 
 
18 
 
 Transanexiais: são consideradas as zonas de melhor penetrabilidade e, 
mesmo perfazendo cerca de 1%, têm grande importância. Um exemplo seria 
os canais pilossebáceos. 
 
Fonte: http://www.inventiva.ind.br/blog/comopenetramosativos. 
 
Princípio ativo 
O astro de todas as fórmulas é o princípio ativo. São utilizadas nas formulações 
de acordo com suas propriedades funcionais e físico-químicas. Os princípios 
ativos podem ser de origem vegetal, animal ou biotecnológico. 
 
Origem vegetal 
São extratos vegetais isolados ou associados, concentram-se 
preferencialmente nas flores, folhas e raízes e, às vezes, nas sementes, nos 
frutos e na casca. Um cosmético não pode ser exclusivamente elaborado com 
substâncias de origem vegetal. É tecnicamente inviável a não utilização de 
conservantes, antioxidantes e sequestrastes de origem sintética, pois isso 
acarretará um produto facilmente contaminado por micro-organismos que 
poderão causar sérios danos ao usuário. 
Quando isolado esse princípio ativo, normalmente apresenta ação diferente 
daquela apresentada pelo vegetal inteiro, ou seja, pelo seu fitocomplexo. Os 
princípios ativos não se distribuem de maneira uniforme no vegetal. Há 
cosméticos com ação adstringente, anti-inflamatória, antisséptica etc. 
 
Tabela 2 – Ativos vegetais. 
Ativo Ação Concentração 
Agrião Antisseborreica, antiacneica e antisséptica 1 a 5% 
Alecrim Antisseborreica e antiacneicas 1 a 10% 
 
19 
 
Alga marinha Tonificante e hidratante 3 a 10% 
Aloe vera Emoliente, umectante, calmante 1 a 10% 
Arnica Estimulante, adstringente, rubefaciente 1 a 2% 
Aveia Hidratante, emoliente e revitalizante 1 a 5% 
Bardana Antisseborreica, antiacneicas e antisséptico 1 a 5% 
Calêndula Calmante, cicatrizante, reduz eritema e irritação na pele 2 a 10% 
Camomila Calmante, emoliente, anti-inflamatório e protetora contra o sol 2 a 10% 
Confrei Cicatrizante, emoliente e antiacneica 1 a 5% 
Ginkgo 
biloba 
Anti-inflamatória, antirradical livre, emoliente e antiacneicas 1 a 5% 
Hamamélis Adstringente e refrescante 1 a 5% 
Malva Emoliente e calmante 2 a 10% 
Melissa Antisséptico, descongestionante e calmante 1 a 5% 
Menta Antisséptica, refrescante e regula as secreções sebáceas 1 a 2% 
Pepino Calmante, emoliente e descongestionante 1 a 3% 
Sálvia Antisséptica e Antisseborreica 1 a 5% 
Própolis Cicatrizante, bactericida, antisséptica, tratamento de 
queimadura e acne 
1 a 5% 
Tília Regeneradora, calmante, emoliente e anti-inflamatória 1 a 3% 
 
Origem animal 
Utiliza os extratos de composição mais complexa dos tecidos animais, isso 
porque o isolamento desse princípio ativo é relativamente difícil, concentrados 
comuns são satisfatórios para uso oral, mas alguns produtos obtidos a partir de 
animais devem ser usados por via parenteral como, por exemplo, heparina e 
insulina. É necessário que tenham elevado teor de pureza e sejam 
apirogênicos, estéreis e isentos de contaminantes. 
 
Tabela 3 – Ativo animal mais usados. 
Ativo Origem Ação Concentração 
Ácido 
hialurônico 
Crista do galo 
Forma um filme sobre a pele, 
fixando a umidade; é 
hidratante, lubrificante, 
proporcionando maciez, 
tonicidade e elasticidade 
1 a 3% 
Colágeno e 
elastina 
Ossos e tendões de bovinos 
Estimula a biossíntese de 
fibrilas de colágeno e elastina, 
hidrata e nutre 
2 a 10% 
Pentaglycan 
Tecido conjuntivo animal e 
de humor vítreo (substância 
gelatinosa e viscosa, 
formada por substância 
amorfa semilíquida, fibras e 
células) 
Mantém a elasticidade da 
pele, atuando como hidratante 
2 a 5% 
Placenta Placenta bovina 
Restabelece o metabolismo 
da pele e fixa melhor a água 
no tecido cutâneo 
2 a 5% 
 
Origem biotecnológica 
 
20 
 
São conhecidos como blend. Agem sinergicamente, visando alcançar o efeito 
desejado. Assim, o mercado oferece complexos vegetais, vitamínicos, 
associações de proteínas com extratos, entre outros. Por exemplo: 
 Complexo antiadiposidade: extrato de bile, extrato de hedera helix e um 
éster de ácido tartárico e polioxietilenoglicol; 
 Complexo antirradical livre natural: óleo de germe de trigo, óleo de 
rosmarinus, acetato de vitamina E e vitamina F (ativo usado no nutritivo 
Florrimon); 
 Complexo anti-idade de lipossomas de vitaminas E e C: associando os 
efeitos benéficos e sinérgicos das vitaminas. 
 
 Vitaminas no tratamento da pele 
As vitaminas são micronutrientes necessários em pequenas doses, mas que 
exercem funções fundamentais para o organismo e par nossa pele.Abaixo vou 
colocar as principais vitaminas que atuam na estética. 
 
Vitamina A 
Extraída do fígado dos animais e dos vegetais, é encontrada da forma de pró-
vitamina, mas também pode ser obtida sinteticamente. Sua função principal é 
ser um potente antioxidante, o que favorecerá a regeneração celular cutânea e 
regulará o processo de queratinização da pele. O maior problema dessa 
vitamina é que é extremamente fotossensível, ou seja, qualquer raio de UV ou 
luz azul (TV, celular) pode provocar manchas. 
O ácido retinoico é um derivado da vitamina A. Utilizado topicamente, tem ação 
na atividade enzimática e o metabolismo das células cutâneas, funções que se 
encontram diminuídas na pele desvitalizada. Podemos ter dois isômeros do 
ácido retinoico: 
 Trans ou tretinoína: é uma forma oxidada da vitamina A; 
 Cis ou isotretinoína: apresenta maior eficácia no tratamento para a remissão 
da acne, em formulações para uso oral, quando comparada à tretinoína. 
O adapaleno é um retinoide de última geração, criado a partir da molécula da 
tretinoína, veio com o objetivo de diminuir a irritabilidade do ácido retinoico. Os 
pesquisadores foram acrescentando/retirando grupos de átomos que 
 
21 
 
conferiram à molécula maior estabilidade química, assim é mais seletivo, o que 
se traduz em maior eficácia clínica e menores efeitos colaterais. 
 
Vitamina C 
Antioxidante e estimulador da produção de colágeno, o mais conhecido é o 
ácido ascórbico. O ácido ascórbico hidrossolúvel e seus derivados lipossolúveis 
e o palmitato de ascorbila constituem dois antioxidantes potentes, que evitam 
os processos peroxidativos da metabolização das gorduras e a formação dos 
radicais livres. Retardam os danos causados pela radiação UVA e conseguem 
reduzir o eritema causado pelos raios UVB. 
Possui atividade clareadora, pois inibe o processo de melanogênese. Uma de 
suas grandes virtudes, na área da cosmética, é ser um cofator essencial na 
formação e função do colágeno. Já existem provas suficientes de seus efeitos 
benéficos na recuperação da pele envelhecida e também na manutenção de 
uma pele jovem e saudável. 
Para viabilizar sua utilização, vários derivados foram desenvolvidos, isso para 
que tenha mais estabilização. Podemos citar: 
 Palmitato de ascorbila: éster lipofílico, com pH neutro, que não irrita a pele e 
apresenta boa eficácia em formulações tópicas; 
 Fosfato de ascorbil magnésio (VCPMG®): complexo de vitamina C estável 
em soluções aquosas com pH neutro, assim tem capacidade de penetração 
na pele mantendo a vitamina C intacta; 
 Talasferas vit. C: tem dimensões microscópicas, que se rompem ao penetrar 
na derme de forma gradual; 
 Nanosferas vit. C: são cápsulas ainda mais microscópicas que as talasferas, 
e também são capazes de conservar e liberar gradativamente a vitamina C; 
 Ascorbasilane C: mistura de silício orgânico, ácido ascórbico e pectina, 
considerado novo ativo que confere maior estabilidade, assim, essa 
molécula consegue penetrar na epiderme, além de fazer retenção de água 
na pele, o que confere seu poder de hidratação. 
 
Outro fator importante é a embalagem de um produto com vitamina C: quanto 
menor o contato do oxigênio com o produto, maior a vida útil do ativo. Últimos 
 
22 
 
estudos mostraram que a melhor embalagem para vitamina C é a bisnaga de 
alumínio, já que provavelmente possui maior impermeabilidade e pode agir 
como barreira contra a luz, mantendo, dessa forma, inalterados os caracteres 
iniciais da formulação por um período maior do que as outras embalagens. 
 
Vitamina E 
Atualmente em grande evidência internacional, sua principal ação está na 
capacidade de impedir a oxidação dos lipídeos insaturados presentes na pele, 
retardando, assim, o processo de envelhecimento. Possui também efeito 
umectante, ação benéfica em lesões provocadas pela radiação ultravioleta, 
ação protetora contra a fotossensibilidade, ação anti-inflamatória e 
hipoalergênica. A vitamina E é usada de duas formas na cosmetologia: 
 Esterificada: a forma presente na natureza como, por exemplo, óleo de 
germe de trigo e outros óleos vegetais; 
 Não esterificada: forma mais ativa, conhecida como tocoferol. Essa 
substância é bastante instável, ou seja, oxida-se e escurece quando exposta 
à luz e ao ar. Por essa razão, costuma-se fazer uma reação química do 
tocoferol com o ácido acético, a fim de formar o éster acetato de tocoferol, 
que apresenta maior estabilidade em formulações cosméticas. 
 
Vitamina B12 
A vitamina B 12, também conhecido como cobalamina, é uma das oito 
vitaminas encontradas no complexo de vitamina B. Na forma tópica, tem um 
alto poder queratolítico, por isso, é conhecida como uma cura milagrosa para o 
eczema e a psoríase. Quando utilizada em capsulas, tem um efeito bastante 
positivo devido ao desempenho da vitamina como um antagonista dos óxidos 
de nitrogênio. 
Ela pode ser utiliza junto de qualquer outra vitamina. Os benefícios são: 
 Queratolítico; 
 Repositora de glicosaminoglicanas, assim altamente hidratante e 
viscosidade de pele; 
 Melhor equilíbrio hídrico; 
 Cicatrizante; 
 
23 
 
 Clareador; 
 Evita vitiligo; 
 Mantém a renovação celular; 
 Evita queda capilar; 
 Acelera crescimento capilar; 
 Estimula repigmentação da pele. 
 
Tabela 4 – Resumo das vitaminas na pele 
VITAMINA INDICAÇÃO MECANISMO AÇÃO 
VITAMINA A 
Acne Controla produção de sebo 
Rejuvenescimento 
Acelera processo de renovação celular e ativa síntese 
de colágeno e elastina 
Estrias 
Reorganiza colágeno e elastina já existente e estimula 
renovação celular 
Hipercromia 
Controla melanócito e, por renovar as células, retira os 
queratinócitos com muita melanina 
Oleosidade Renova as células e controla o sebo 
VITAMINA B2 Rugas Aumenta ATP das células 
VITAMINA B3 Acne ativa Melhora circulação sanguínea 
VITAMINA B6 Lesões Cicatrizante, age no sistema imunológico 
VITAMINA C 
Dano solar 
Não protege de queimaduras solares, mas da liberação 
de radicais livres pelos raios ultravioletas 
Fotoenvelhecimento Ativa síntese de colágeno e elastina 
Hipercromia 
Renova as células, controla a melanina e é o melhor 
antioxidante 
Estrias Renova as células 
VITAMINA E 
Fotoenvelhecimento Tem ação antirradical livre 
Desidratação Repõe a MEC, antioxidante 
 
Cuidados da pele básica 
A seguir, estudaremos o passo a passo dos cuidados da pele básica, perante a 
cada tipo de pele e focado nos princípios ativos de cada um deles: 
 
Higienizantes: 
 Pele normal (eudérmica) ou pele seca (alípidica): ginseng, malva, aveia, 
camomila, extratos de tília, algas marinhas, aloe vera, alfa bisabolol, erva 
doce, gergelim, marcela do campo, acerola, cacau, kiwi. Princípios ativos: 
calmante, hidratante e revitalizante. Veículo deve ser sabonete líquido, 
creme de limpeza, leite de limpeza, emulsão; 
 Pele oleosa ou lipídica: hamamélis, rosa marinho, alecrim, extratos de 
bardana, sálvia, neutros. Princípios ativos: adstringentes, calmantes, 
 
24 
 
descongestionantes, suavizante. Veículo deve ser: leite de limpeza, 
sabonete líquido, gel de limpeza; 
 Pele mista: hamamélis, neutros, rosa marinho, alecrim, sálvia, camomila, 
erva doce. Princípios ativos: calmantes, adstringentes. Veículo deve ser: 
emulsão, gel, gel-creme, leite de limpeza, mousse; 
 Pele acneica: extratos de calêndula, agrião, alecrim. Com propriedades anti-
inflamatória, limpa e estimula a circulação, antiacne. Veículo deve ser: 
sabonetes cremosos ou líquidos, loção de limpeza oil free. 
 
Podemos resumir os sabonetes para cada pele em: 
 
 Fonte: MATOS, 2014 
 
Desmembrando os cosméticos 
Tônicos: 
 Pele normal ou seca: calmantes, hidratantes e revitalizantes: pantenol, 
extrato de ginkgo biloba, aloe vera, camomila, azuleno, algas marinhas; 
 Pele oleosa ou lipídica: adstringente, anti-inflamatório, descongestionante: 
hamamélis, calêndula, hortelã, cânfora, mentol, extratosde castanha da 
índia, arnica, cavalinha; 
 Pele mista: adstringente: hamamélis, calêndula, hortelã, cânfora, mentol, 
extratos de castanha da índia, arnica, cavalinha; 
Peles normais a 
oleosas 
Líquido ou 
gel 
Ação 
detergente 
suavepH 
neutro ou 
ácido 
Todos os tipos 
de pele 
Espuma 
Ação 
detergente 
suave e pH 
neutro ou 
ácido 
Peles normais a 
secas 
Emulsão ou 
leite de 
limpeza 
Ação suave 
sem 
detergência 
Região corporal 
Sabonete em 
barra ou 
glicerinado 
Ação 
detergente 
suave a 
média e PH 
alcalino 
 
25 
 
 Pele acneica: adstringente, antisséptico: agrião, bardana, hamamélis, 
melissa, menta, nogueira, sálvia, urtiga, própolis, avenca, cânfora, mentol, 
hortelã. 
Principais motivos para usar tônico todos os dias. 
 
Esfoliante: 
 Esfoliante para peles normais e mistas: com extrato de papaia, ação 
refrescante, hidratante e antioxidante; 
 Gel esfoliante para todos os tipos de pele: com semente de apricot, 
esfoliante suave; 
 Esfoliante médio: com extrato de cavalinha; contém sais minerais; é 
adstringente, cicatrizante, elasticizante etc.; pode ser usado em peles 
oleosas e acneicas. 
Esfoliante 
físico 
 Formado por micropartículas 
 Promove uma abrasão direta sobre a pele 
Esfoliante 
químico 
 Formulados com ativos à base de ácido 
 Promove a descamação das células da camada córnea, normalmente por 
diminuição da adesão entre os corneócitos 
Esfoliante 
Enzimático 
 Indicado para peles sensíveis 
 Promove uma esfoliação suave através de esfoliantes enzimáticos como a 
papaína e a bromelina, que proporcionam remoção de células mortas e 
queratinizadas, facilitando a renovação celular na camada córnea 
 Possui ativos que hidratam e protegem as células das agressões de agentes 
externos 
Esfoliante 
 Feito em veículo com aspecto de goma ou gel 
 Indicado a todos os tipos de pele, principalmente as sensíveis 
Tônico 
facial 
Complementa 
a limpeza 
Equilibra o 
pH da pele 
Melhora a ação 
do seu hidratante 
e do seu creme de 
tratamento 
Duplo efeito, 
exemplo: para peles 
oleosas, pode ter 
ácido salicílico para 
controlar a 
oleosidade 
 
26 
 
gomage  Após alguns minutos da aplicação do produto, a esfoliação da área tratada 
pode ser incentivada por meio de movimentos circulares ou deslizamentos 
com os dedos com pressão mediana 
 
Hidratação: 
 Pele oleosa ou lipídica: apresenta muita oleosidade e brilho, 
hiperceratinização – excesso de ceratina, substância fibrosa e pouco solúvel 
– e poros dilatados. As formulações para esse tipo de pele devem ter como 
base veículos emulsionados oil-free, ou seja, uma emulsão com maior 
quantidade de água e menor de óleo, gel ou gel-creme; 
 Pele seca ou alipídica: tem aparência desidratada e ressecada, 
apresentando descamação fina, rugas finas e quebradiças. Por isso, as 
formulações cosméticas para esse tipo de pele devem priorizar os veículos 
com substâncias emolientes e umectantes, emulsões com maior quantidade 
de óleo e menos água, cuja função é manter a umidade do estrato córneo. 
Como é mais frágil, indicam-se cosméticos com maior quantidade de ativos 
hidratantes, nutritivos, antioxidantes e regeneradores; 
 Pele sensível: para esse tipo de pele, o melhor é usar sempre produtos 
hipoalergênicos, sem fragrância e com menor número possível de princípios 
ativos, preferencialmente com propriedades calmantes e 
descongestionantes. A pele sensível deve estar sempre hidratada para 
aumentar a proteção contra agressões externas; 
 Pele acneica: requer os mesmos cuidados de peles oleosas e sensíveis, ou 
seja, evitar os produtos alergênicos e as formulações muito complexas, de 
preferência com base em gel. Os produtos devem ser sempre não 
comedogênicos. A hidratação da pele acneica deve ser realizada sempre 
após o controle da acne, principalmente nos casos em que forem utilizados 
medicamentos que ressecam e afinam a pele como no caso da isotretinoína. 
 Pele mista: para hidratá-la, o ideal é usar bases cosméticas suaves. De 
preferência, em gel-creme, para não aumentar a oleosidade nas áreas onde 
há maior comprometimento; 
 Pele masculina: possui epiderme mais espessa, mais áspera e mais 
resistente que a pele feminina por ter maior número de fibras colagênicas da 
derme. Como suas glândulas sebáceas são maiores, é mais oleosa e 
 
27 
 
apresenta poros maiores. Os hidratantes para a pele masculina devem 
apresentar uma textura leve, na forma de gel-creme e gel não gordurosos, 
de fácil aplicação. Pode-se incluir um ativo cicatrizante para agir no pós-
barba; 
A hidratação pode ser feita por alguns processos: 
 Hidratação por oclusão – Ocorre quando os ativos presentes no cosmético 
promovem uma redução da evaporação, impedindo a perda de água no 
extrato córneo. Os produtos que usam esse processo têm base lipídica e 
formam uma barreira protetora na pele. Normalmente, são emulsões 
cremosas, com óleos vegetais na composição. 
 
Fonte: http://blog.buonavita.com.br/index.php/2016/02/18/pes-lindos-e-a-mostra-no-verao-e-
quando-voce-quiser/. 
 Hidratação por umectação – É um processo feito graças às substâncias 
capazes de captar a umidade do ambiente e utilizá-la na hidratação do 
tecido, mantendo a emulsão natural da pele – composta por agentes 
molhantes, ou seja substâncias que por possuírem propriedade de 
hidroscopia são capazes de manter a superfície de contato úmida. Os mais 
utilizados são gliceróis e D-pantenol. Outro ativo que tem propriedades bem 
interessante para esse tipo de ação é o Colágeno, que por possuir uma 
cadeia molecular rica em radicais prolina e hidroxiprolina é um excelente 
agente de hidratação por umectação, pois sua estrutura macromolecular 
impede a sua absorção pelo tecido epitelial. A hidratação por umectação 
ocorre em dois níveis diferentes: na superfície da pele ou por mecanismos 
intracelulares. Esse tipo de processo é bem indicado para peles oleosas. 
http://blog.buonavita.com.br/index.php/2016/02/18/pes-lindos-e-a-mostra-no-verao-e-quando-voce-quiser/
http://blog.buonavita.com.br/index.php/2016/02/18/pes-lindos-e-a-mostra-no-verao-e-quando-voce-quiser/
 
28 
 
 
Fonte: https://www.linio.com.pe/p/pack-10-mascara-facial-antiarruga-antienvejecimiento-de-
colageno-oro-wyd2za; https://www.lojavitaliteestetica.com.br/creme-nutritivo-tonuspeel---
pele-mista-a-seca-50g---peel-line~1574~133~25~a-tratamentos~colageno 
 
 Hidratação ativa – emulsões – produtos destinados a promover a hidratação 
da pele, tais como cremes ou loções cuja fase lipídica promove a oclusão, e 
a fase aquosa possui ingredientes higroscópicos que propiciam a umectação 
(hidratação) da pele. Esses ativos são considerados hidratantes biológicos, 
sendo considerados aminoácidos, ureia e ácido hialurônico. Indicada para 
peles normais e secas. 
 
A grande dúvida é a diferença entre água termal, água micelar e água 
vulcanizada. 
https://www.linio.com.pe/p/pack-10-mascara-facial-antiarruga-antienvejecimiento-de-colageno-oro-wyd2za
https://www.linio.com.pe/p/pack-10-mascara-facial-antiarruga-antienvejecimiento-de-colageno-oro-wyd2za
https://www.lojavitaliteestetica.com.br/creme-nutritivo-tonuspeel---pele-mista-a-seca-50g---peel-line~1574~133~25~a-tratamentos~colageno
https://www.lojavitaliteestetica.com.br/creme-nutritivo-tonuspeel---pele-mista-a-seca-50g---peel-line~1574~133~25~a-tratamentos~colageno
 
29 
 
 
Água micelar 
• Função de complementar à limpeza; 
• O nome micelar vem das micelas, que são partículas 
inteligentes que ajudam a remover a maquiagem bem 
como resquício de impureza ou sujeira; 
• Indicado para pele sensíveis, em geral, são mais leves, 
não tem álcool, conservantes nem parabenos; 
• É um tipo de limpeza que você não sente agredir a 
pele; 
• Multifatores, limpa, hidrata, tonifica e tem ação 
antioxidante. 
Água termal 
•Vem da água do mar Mediterrâneo e Atlântico. Elas 
evaporam, formam nuvens e cai a chuva. Essa água penetra 
nosolo, ultrapassa toda a Terra e percorre centenas de anos 
por meio de rochas até chegar a uma profundidade de 160 
metros. Lá está a água termal rica em minerais, cálcio, 
magnésio e outros elementos; 
•Função de hidratar, nutrir e recuperar a pele. Ela também é 
um excelente complemento no tratamento de pacientes com 
acne, rosácea, peles secas, dermatite seborreica, foliculite, 
irritação pós-peeling, pós-laser e queimaduras; 
•Pode substituir o tônico, aplicando com o borrifador direto na 
face. Pode ser usado todos os dias, inclusive depois de lavar 
o rosto, pós-barba, pós-depilação, pós-sol e pós-
procedimentos estéticos. 
Água vulcanizada 
• Novo conceito em águas multifuncionais, aliando os 
benefícios dos oligoelementos do magma vulcânico a 
ativos biotecnológicos para uma ação profunda. 
Proporciona a manutenção da hidratação da pele de 
forma intensa e duradoura, blindando a pele dos danos 
da poluição urbana e da degradação ao DNA celular; 
• Efeito de blindagem ao núcleo celular, inibindo 
produtos finais em processos de glicação 
citoplasmática, com taxas de regeneração tecidual 
superiores a 30%. Água vulcânica da Ilha de 
Jeju (formada pelo magna vulcânico e filtrada pelo 
basalto natural com inédita tecnologia sul coreana). 
 
30 
 
 
Protetor solar 
Os mecanismos naturais de proteção da pele não são suficientes para 
defendê-la adequadamente dos efeitos danosos das radiações solares, daí a 
necessidade de uso de protetores solares. Os filtros solares protegem a pele 
das agressões da radiação dos raios solares, evitando o envelhecimento 
prematuro da pele e a destruição gradual de sua elasticidade. Podemos ter 
alguns tipos de filtro solares: 
Físicos: origem mineral, são conhecidos como bloqueador solar, contêm maior 
quantidade de dióxido de titânio, criam uma barreira para a passagem dos raios 
UV, ou seja, atuam refletindo ou dispersando a luz solar. Deixam uma camada 
branca sobre a pele, devido ao excesso de TiO2. Não são irritantes (materiais 
inertes). Ingredientes mais comuns encontrados em protetores físicos: 
 Dióxido de titânio e óxido de zinco são os únicos filtros físicos UV aprovados 
pela FDA para proteção solar. Eles também são menos propensos a causar 
uma reação na pele, então os protetores solares que usam esses filtros UV 
como ingredientes ativos são uma boa escolha para crianças pequenas e 
aqueles com pele sensível; 
 O dióxido de titânio é um mineral natural com um pigmento branco distinto. 
Nos tratamentos de pele e cosméticos, o dióxido de titânio é usado por suas 
propriedades de reflexão UV e por sua capacidade de permanecer estável 
quando exposto a raios UV. Ao contrário de muitos filtros UV químicos, o 
dióxido de titânio não se degrada ao sol; 
 O óxido de zinco é outro mineral que pode ser encontrado na natureza, mas 
a maioria do óxido de zinco é fabricado sinteticamente. Como o dióxido de 
titânio, ele dispersa e reflete os raios UV, impedindo que eles atinjam a 
superfície da pele. É o único ingrediente aprovado pela FDA que 
efetivamente protege contra os raios UVA e UVB. 
 
Químicos: são os mais conhecidos, de origem orgânica, possui moléculas que 
absorvem a radiação ultravioleta, transformando-a em radiação de baixa 
energia. Pode ser considerado como de amplo espectro, atuando na faixa UVA 
e UVB, deve ser reaplicado com frequência, principalmente em caso de 
 
31 
 
exposição total. Proporcionam formulações transparentes (não deixam a pele 
com resíduos brancos), geralmente são oleosos e podem causar alergias em 
algumas pessoas. Ingredientes mais comuns encontrados em protetores 
químicos: 
 Ácido para-aminobenzico (PABA): um dos primeiros filtros UV químicos 
utilizados em fórmulas iniciais, esse filtro químico protege a pele dos raios 
UVB. Esse filtro UV é menos comum em novas formulações de protetor 
solar, pois pode ser irritante para aqueles com pele sensível; 
 Avobenzona: para um filtro UV químico, o avobenzone possui a melhor 
proteção UVA. O Environmental Working Group (EWG) observa ter uma 
penetração cutânea limitada e nenhuma evidência de ruptura hormonal; 
 Homosalato: encontrado no leite materno, perturba o estrogênio, androgênio 
e progesterona. Existe também a preocupação de que ele libere subprodutos 
prejudiciais à medida que ele quebra; 
 Octisalato: geralmente adicionado para ajudar a estabilizar avobenzona, é 
improvável que octisalato cause reações alérgicas de acordo com o EWG; 
 Octinoxato (também conhecido como octylmetoxicinamato): foi encontrado 
no leite materno e simula a atividade hormonal, o que pode causar 
interrupções; 
 Oxybenzone: tem uma das maiores porcentagens de penetração em estudos 
de laboratório (1-9%) e atua como estrogênio. Foi associado à endometriose 
em mulheres e tem altas taxas de reações alérgicas; 
 Com base nas informações fornecidas pelo EWG, recomenda-se evitar 
oxibenzona, o homosalato e o octinoxato, pois eles têm maiores taxas de 
reações alérgicas e penetram na pele. No entanto, é importante sempre 
verificar com seu médico sobre o melhor protetor solar para sua saúde e 
estilo de vida. 
 
A luz azul 
A luz visível é transmitida por lâmpadas fluorescentes como as que iluminam 
ambientes internos, iluminação artificiais, a luz do computador e da claridade 
que entra através da janela. A luz do computador e de lâmpadas fluorescentes 
podem causar pigmentação e fotoenvelhecimento. A luz visível é capaz de 
 
32 
 
produzir radicais livres, que provocam alterações nas células, principalmente 
nos melanócitos e nos fibroblastos. 
Estudos recentes demonstram que a luz azul causa danos e é capaz de formar 
manchas na pele de grande intensidade e com muita rapidez. Uma única 
exposição à luz azul é capaz de criar uma mancha escura que dura até três 
meses, devido ao seu poder de estimular as células produtoras de melanina, 
responsáveis pela pigmentação da pele. 
A luz visível também leva a um aumento na produção de radicais livres, 
contribuindo para o envelhecimento da pele e aparecimento de rugas, linhas de 
expressão e flacidez. 
O único tipo de produto que bloqueia o efeito da luz visível na pele são os filtros 
físicos, que refletem e dispersam a energia da luz, construindo uma barreira 
física às radiações solares. Pode ser uma base facial, ou seja, protetor com 
base possui partículas de zinco e funciona como um filme protetor que impede 
que a radiação ultrapasse a pele. Além da base facial, podemos optar pelos: 
 Protetores com cor; 
 BB cream; 
 CC cream. 
 
Esses produtos também formam uma camada protetora sobre a pele, evitando 
os danos causados pela luz. Eles são ótimos para serem usados durante o dia, 
pois já têm a proteção solar. 
 
Fator de Proteção Solar (FPS) 
O FPS é uma classificação atribuída pelo Food and Drug Administration (FDA), 
relativamente ao grau de proteção dos protetores solares à radiação UVB. Dá 
uma indicação de quanto tempo uma pessoa pode permanecer ao sol sem se 
queimar. A regra é: quanto mais clara for a pele, mais alto deve ser o FPS. 
Os filtros solares convencionais não bloqueiam o UVA tão efetivamente quanto 
o UVB, e mesmo taxas de FPS acima de 30 podem significar baixos níveis de 
proteção contra UVA. O UVA também causa danos ao DNA das células da 
pele, aumentando o risco de ocorrer melanoma maligno. Até mesmo alguns 
produtos rotulados como proteção contra o amplo espectro UVA/UVB não 
 
33 
 
provêm boa proteção contra raios UVA. A melhor proteção contra o UVA é 
provida por produtos que contêm óxido de zinco, avobenzona e mexoryl®. O 
dióxido de titânio provavelmente provê boa proteção, mas não cobre todo 
espectro do UVA. 
O FDA adotou a posição de que o FPS máximo dos filtros não deve exceder a 
30. O uso de protetores deve ser evitado em bebes até 6 meses por sua 
absorção, exceto aqueles próprios para eles. Nenhum filtro atinge o FPS solar 
sozinho, assim é indicado ter filtro físico equímico. 
O fator de proteção solar mínimo para uma proteção adequada é FS 15, 
aplicando o produto generosamente, sempre 20 a 30 minutos antes de se 
expor ao sol e reaplicando-o a cada 2 horas. Entretanto, como o FS é 
determinado em laboratório, sob condições especiais, recomenda-se dar uma 
margem de segurança, usando sempre filtro solar com FS igual ou maior que 
25. 
Para calcular o ideal FPS para cada pele, é necessário saber: fique ao sol, sem 
qualquer proteção, até aparecerem as primeiras manchas avermelhadas em 
sua pele. Se esse tempo foi de 20 minutos, para um protetor solar com FS 15, 
por exemplo, você poderá ficar exposto ao sol, sem problemas, pelo menos 
durante 20 min x 15 = 300 min = 5 horas. 
 
Tabela 5 – Proteção dos filtros solares. 
FS Proteção (%) 
2 50 
4 75 
8 87 
16 94 
32 96 
64 99 
Fonte: UFRRJ, 2017. 
 
Cuidados na aplicação do protetor solar 
Não basta usar o protetor solar na pele apenas uma vez, deve-se reaplicá-lo 
mais de uma vez, de preferência a cada 3 horas (no máximo) e sempre 20 a 30 
minutos antes de se expor ao sol para este aderir à pele. Também há a 
 
34 
 
necessidade da reaplicação quando se transpira muito e no caso de se tomar 
banho após a primeira aplicação. 
É importante lembrar que o efeito da radiação ultravioleta é acumulativo, ou 
seja, mesmo 15 a 20 anos depois de parar de se expor ao sol, as alterações na 
pele (o câncer de pele, inclusive) podem se manifestar. 
Não use filtros solares em bebês com menos de 6 meses de idade. Mantenha-
os fora do alcance dos raios solares. Quando sair de casa e estiver fazendo 
sol, use sempre chapéu de aba e guarda-sol. Um bom chapéu deve proteger 
orelhas, nariz e lábios. Isso também reduz os riscos de a criança vir a ter 
catarata mais tarde. 
 Use filtro solar de amplo espectro que proteja contra os raios ultravioletas 
dos tipos UVA e UVB; 
 Passe uma porção equivalente a mais ou menos 0,8 a 1 gramas na face 
toda; 
 Mesmo com protetor, use chapéu com aba para cobrir as orelhas, óculos 
escuros e guarda-sol de náilon; 
 Use óculos de sol com lentes que protejam contra o ultravioleta; 
 Mesmo em dias nublados, cerca de 80% dos raios UV atravessam as 
nuvens e a neblina; 
 Cuidado com a luz refletida. A luz do sol reflete na areia, na neve, nas 
salinas, no concreto e na água, atingindo a pele, mesmo na sombra; 
 Proteja crianças e jovens, pois, em geral, quando se cuida da pele até os 18 
anos, cerca de 85% dos casos de câncer podem ser evitados; 
 Hidrate a pele após ter tomado sol para restaurar a umidade perdida, 
evitando assim o seu ressecamento. 
 
Entender o que está escrito nas embalagens: 
 AntiUVA e UVB: filtros que protegem contra os raios ultravioleta A e 
ultravioleta B; 
 Hipoalergênico: utiliza substâncias que geralmente não provocam alergias. 
 Livre de PABA ou PABA Free: filtros que não contêm a substância PABA, 
que tem alto poder de causar alergias; 
 
35 
 
 Livre de óleo ou oil free: filtros cujos veículos não contêm substâncias 
oleosas. São os mais indicados para pessoas de pele oleosa ou com 
tendência à formação de cravos e espinhas; 
 Não comedogênico: filtros que não obstruem os poros, evitando assim a 
formação de cravos. São também indicados para pessoas de pele oleosa e 
com tendência à formação de cravos e espinhas. 
 
Outros tipos de princípios ativos 
 
Óleos na estética – aromaterapia 
A aromaterapia pode ser definida como a arte e a ciência de usar óleos 
essenciais de plantas em tratamentos dermatológicos, psicológicos e estéticos. 
Os óleos essenciais podem exercer uma influência sutil na mente e no corpo 
do homem. Aromaterapia tem sua origem no uso de ervas para fins curativos, 
religiosos e estéticos. Civilizações como Egito, China e Índia usavam ervas nos 
mais diversos fins e de formas variadas. 
Diferença entre os tipos de óleos: 
 Óleo vegetal 
o São mais viscosos e não possuem um aroma acentuado, tem compostos 
de moléculas bem longas e pesadas, graças a isso, essas moléculas 
ficam mais unidas umas às outras, fazendo com que o líquido se torne 
mais grosso, viscoso. 
o A grande maioria dos compostos que constituem os óleos vegetais é 
formada por ácidos graxos. Por sua consistência hidratante, é útil, dentre 
outras coisas, para conferir maior emoliência, deixar a textura do produto 
mais agradável, além de proporcionar a nutrição da pele e dos cabelos, 
pois contém vitaminas, sais minerais etc. 
o Óleos vegetais mais utilizados: 
 Óleo de amêndoas: nutritiva, hidratante e emoliente; 2 a 10%; 
 Óleo de andiroba: repelente de insetos, antisséptico, anti-inflamatório 
e cicatrizante; 3 a 7%; 
 Óleo de apricot ou damasco: emoliente e regenerador do tecido 
cutâneo; 2 a 5%; 
 
36 
 
 Óleo de cenoura: emoliente e calmante. Muito utilizado em 
bronzeadores; 1 a 5%; 
 Óleo de girassol: nutritivo, emoliente e reepitelizante; 1 a 3%; 
 Óleo de macadâmia: emoliente, hidratante e previne o 
envelhecimento cutâneo; 0,5 a 5%; 
 Óleo de melaleuca: antifúngico, trata acne, antisséptico e cicatrizante; 
2 a 5%; 
 Óleo de rosa mosqueta: regenerador de tecidos. É utilizado em 
tratamento de queimaduras, cicatrização de suturas e redução de 
cicatrizes antigas (hipertróficas, hipercrômicas), ulcerações, 
assaduras e psoríase. Hidrata e previne o envelhecimento precoce; 2 
a 10%; 
 Óleo de uva: antiflacidez e prevenção de estrias na gravidez; 2 a 
10%. 
 Óleo essencial 
o Com aroma mais acentuado, isso porque as moléculas são menores e 
mais leves, graças a isso, eles são menos viscosos e mais voláteis, 
evaporando mais facilmente; 
o Os óleos essenciais não devem ser ingeridos. São responsáveis tanto por 
conservar o produto (porque muitos têm uma potente ação contra 
bactérias e fungos) e produzir a fragrância, quanto fornecer propriedades 
terapêuticas, que proporcione benefícios ao produto, de forma ainda mais 
potente que os óleos vegetais; 
o Enquanto esses últimos podem representar grande parte da composição 
de um produto (acima até de 90%), os óleos essenciais aparecem em 
concentrações que geralmente não superam 1% da fórmula; 
o Graças às diferentes composições dos óleos essenciais, alguns 
benefícios podem ser alcançados por diversas aplicações, entre elas: 
 Aromatização de ambiente: 
 Por serem muitos concentrados, possuindo assim um aroma muito 
forte quando puros. Para a aromatização de ambientes, você pode 
adicionar uma gota no ambiente, a cada um metro, que será o 
suficiente; 
 
37 
 
 Outra possibilidade é diluir cerca de 10 ml de óleo essencial puro 
em 1 litro de água, umedecer um pano com essa solução e passar 
no ambiente desejado. 
 Compressa: 
 Tem objetivo de aliviar e acelerar a recuperação desse impacto ou 
lesão. Alguns óleos possuem propriedades analgésicas e 
estimulantes de circulação periféricas, podendo assim ser 
utilizados para o tratamento de contusão muscular; 
 De duas a três gotas de óleo essencial na compressa é o suficiente 
para aumentar o efeito e contribuir no relaxamento muscular. 
 Massagem: 
 Graças às suas propriedades analgésicas, relaxantes e 
estimulantes de circulação periférica. É bom lembrar que o óleo 
essencial, por ser muito concentrado, deve ser diluído em algum 
óleo carregador, como óleo vegetal, para evitar possíveis irritações 
na pele e reações adversas. 
 Cerca de 35 gotas para cada 100 ml de óleo vegetal é uma boa 
proporção para a aplicação em massagens. 
 Inalação: 
 Alguns óleos essenciais podem melhorar o sistema respiratório (em 
situações de resfriados, por exemplo), além de proporcionar um 
possível relaxamento psicológico; 
 A adição de algumas gotas do óleo (em torno de quatro) em um 
recipiente com água quente pode ajudar na respiração da pessoa 
que fará a inalação. 
 Limpeza: 
 Diversos tipos de óleos essenciais carregam compostos que 
possuem ação antisséptica. Portanto, podem ser utilizadosna 
limpeza, matando diversos micro-organismos; 
 Algumas gotas puras podem ser aplicadas em um pano que seja 
passado na área desejada, porém as gotas devem ser bem 
espalhadas para o aroma não ficar muito forte. 
 
38 
 
 Cabelo: 
 Os óleos essenciais podem ser utilizados também em tratamento 
capilar, sendo misturadas algumas gotas (dez) em xampu (100 ml) 
ou óleo vegetal (100 ml) e massageando a mistura no couro 
cabeludo; 
 Podem ser utilizados para tratamento de cabelos secos (óleos 
essenciais de cedro e de sálvia), cabelos oleosos (óleos de cedro e 
limão), tratamento de caspas (alecrim e melaleuca) e queda 
(alecrim e cedro). 
 Banho: 
 No banho, os óleos essenciais são eficientes para acalmar a mente 
e melhorar o sistema respiratório por meio da inalação; 
 Na ducha, três gotas podem ser aplicadas em apenas um canto do 
box, pois se mais do que isso for adicionado, a umidade gerada no 
banho pode concentrar muito aroma e causar desconforto e 
náuseas; 
 Na banheira, cerca de dez gotas podem ser adicionadas, pois elas 
ficarão bem diluídas pela grande quantidade de água na banheira. 
 
Abaixo segue a tabela com os principais óleos essenciais e suas aplicações: 
Óleo 
essencial 
Propriedade 
Analgésico 
Refrescante 
Antisséptico 
Anti-
inflamatório 
Cicatrizante 
Estimulante 
de 
circulação 
periférica 
Tônico 
Alecrim X X X X X 
Bergamota X X 
Camomila X X X X X 
Canela X X X 
Eucalipto 
Globulus 
X X 
Erva-doce X X 
Hortelã X X X X 
Lavanda X X X X X 
Laranja X 
Limão X X 
Melaleuca X X X X X 
Menta X X 
Rosa 
vermelha 
 X X X 
 
39 
 
Fonte: https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/4046-guia-oleos-
essenciais-uso-aplicacao-propriedade-natural-aromaterapia-pele-cabelo-dor-muscular-aroma-
massagem-natural.html. 
 
Observem na tabela abaixo as diferenças entre os dois tipos de óleos: 
Óleo essencial 
 
 Óleo vegetal 
 
Mistura de substâncias voláteis e 
aromáticas, extraída de folhas, 
flores, raízes 
O que é Gordura extraída principalmente de 
sementes das plantas 
Terpenos: molécula pequena com 
anéis 
Principais 
componentes 
Lipídeos: molécula de cadeia 
carbônica longa 
Álcool, aldeído, ésteres, fenóis Outros 
componentes 
Vitamina, proteína, sais minerais 
Destilação por arraste e vapor de 
várias partes das plantas ou 
prensagem de frutas cítricas 
Principal forma 
de obtenção 
A forma que mais preserva os 
nutrientes é a prensagem a frio das 
sementes oleaginosas 
Volátil Volatilidade 
(facilidade de 
evaporação) 
Não volátil 
Solúvel Em álcool Insolúvel 
Forte: muito usado em perfumes Aroma Suave: quase neutro 
Penetra na corrente sanguínea. Por 
ser concentrado, é muito eficiente e 
pode ser tóxico em grande 
quantidade 
Ação no corpo 
humano 
Suas moléculas podem ser 
absorvidas pela pele, mas só 
vitaminas e sais minerais chegam à 
corrente sanguínea 
Agente: cada composto em um OE 
possui característica específica, 
todos juntos geram o resultado 
esperado 
Uso na 
aromaterapia 
Carreador: carrega o OE até sua 
pele, serve de base para diluir o óleo 
essencial. 
1% ou menos mantém alta 
capacidade terapêutica e é seguro 
para evitar intoxicação 
Proporção em 
preparo para a 
pele 
Pode chegar a mais de 99% de 
preparação caso seja o único 
componente além do OE 
Fonte: http://harmoniearomaterapia.com.br/blog/oleo-essencial-x-oleo-vegetal-voce-sabe-
diferenca/. Fonte das imagens: https://loja.schraiber.com.br/produto/543/oleo-vegetal-de-
semente-de-uva-50ml-wnf.html, http://www.aromalandia.com.br/produto/oleo-essencial-de-
grapefruit-wnf-5ml/21648. 
 
Fatores de crescimento 
Os fatores de crescimento são moléculas biologicamente ativas, que regulam 
direta e externamente o ciclo celular. Essas proteínas atuam em nível de 
membrana celular, provocando uma cascata bioquímica que leva a sua ação 
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/4046-guia-oleos-essenciais-uso-aplicacao-propriedade-natural-aromaterapia-pele-cabelo-dor-muscular-aroma-massagem-natural.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/4046-guia-oleos-essenciais-uso-aplicacao-propriedade-natural-aromaterapia-pele-cabelo-dor-muscular-aroma-massagem-natural.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/4046-guia-oleos-essenciais-uso-aplicacao-propriedade-natural-aromaterapia-pele-cabelo-dor-muscular-aroma-massagem-natural.html
http://harmoniearomaterapia.com.br/blog/oleo-essencial-x-oleo-vegetal-voce-sabe-diferenca/
http://harmoniearomaterapia.com.br/blog/oleo-essencial-x-oleo-vegetal-voce-sabe-diferenca/
https://loja.schraiber.com.br/produto/543/oleo-vegetal-de-semente-de-uva-50ml-wnf.html
https://loja.schraiber.com.br/produto/543/oleo-vegetal-de-semente-de-uva-50ml-wnf.html
 
40 
 
direta no núcleo da célula, promovendo a gênica. Diversas células epidermais e 
epiteliais produzem essas moléculas, tais como macrófagos, fibroblastos e 
queratinócitos, que além de produzirem os fatores também são ativadas por 
eles, atuando assim de forma autócrina ou parácrina. 
Geralmente, os fatores de crescimento controlam a divisão celular, por meio da 
intervenção na fase G1 do ciclo celular e ativando a transcrição de genes que 
codificam as ciclinas e CDKs (cyclin-dependent kinases), principais moléculas 
intracelulares que controlam esse processo. Além de controlar a expressão de 
ciclinas e CDKs, os fatores de crescimento regulam a síntese e degradação 
dos fatores de transcrição, sendo o principal o que regula a transcrição do 
DNA, capacitando a célula para iniciar a fase S de reprodução celular. 
Um dos primeiros fatores de crescimento identificados foi o Fator de 
Crescimento Derivado de Plaquetas (PDGF), e além dele, existem mais de 50 
proteínas conhecidas por suas ações como mitógenos (WERNER; GROOSE, 
2003). Geralmente, os fatores de crescimento agem em diversos tipos 
celulares. O PDGF, proliferação de fibroblastos, é de grande relevância em se 
tratando da reposição da MEC na pele envelhecida. 
Além de atuar no controle da proliferação celular, atua também nos processos 
de crescimento, migração, diferenciação e sobrevivência saudável da célula, 
auxiliando na manutenção de seus tamanhos apropriados enquanto proliferam. 
Os fatores de crescimento são moléculas proteicas de alto peso molecular, 
motivo pelo qual se torna questionável sua penetração em quantidades 
suficientes na derme capazes de promover efeitos farmacológicos (BOS; 
MEINARDI, 2000; JAKASA et al., 2007; TSAI; HANTASH, 2008). Jakasa e 
colaboradores (2006) e Lademann e colaboradores (2005) acreditam que 
essas moléculas exerçam seus efeitos sobre a matriz dérmica por meio da 
penetração no folículo piloso e glândulas sudoríparas ou do comprometimento 
da pele (como na presença de feridas). Werner e colaboradores (2007) 
propõem ainda que, após a penetração dessas moléculas na pele, ocorra 
interação com as células da epiderme para produzir sinalização de citocinas, 
nas quais promovem efeitos sob as células mais profundas da pele: os 
fibroblastos. 
FC** Primeiras Efeitos 
 
41 
 
células-alvo 
EGF 
Queratinócitos e 
fibroblastos 
Reepitelização estimula a diferenciação de queratinócitos. 
Proporciona a substituição do tecido lesionado ou necrosado e 
acelera a formação do tecido de granulação saudável. Regula 
a pigmentação da pele em decorrência de processo 
inflamatório. 
bFGF Fibroblastos 
Sinalizador para fibroblasto na síntese de matriz extracelular 
de boa qualidade. Preventivo de queloide e cicatriz hipertrófica. 
IGF 
 
Fibroblastos 
Potente citocina cicatrizante, acelera a remodelação do tecido 
na formação de tecido de granulação saudável. Especialmente 
indicada para ferimentos com desordens vasculares como 
diabetes. 
aFGF Vasos 
Citocina que estimula a formação de novos vasos sanguíneos, 
indicado para ferimentos decorrente da fragilidade vascular 
(úlcerasvaricosa), queimadura e diabetes. 
IDP-2 
peptídeo 
Cicatrização 
Fração ativa e concentração do fator de crescimento insulínico. 
Apresenta os efeitos da citocina mãe de forma potencializada. 
Especialmente indicado para ferimentos de grande proporções 
como queimadura acima de segundo grau. 
TF(β3) Fibroblastos 
Atua em sinergismo como o fator de crescimento fibroblástico 
básico no estímulo de produção da MEC e prevenção de 
fibrose. 
Fonte: SOUZA; JUNIOR, 2016. 
 
Uma vez alcançado os tecidos viáveis da derme, Babu e Wells (2001) sugerem 
a presença de uma estimulação dupla em que os queratinócitos estimulam os 
fibroblastos para sintetizar fatores de crescimento que, por sua vez, estimulam 
a proliferação dos queratinócitos, resultando na ampliação da estimulação 
inicial, uma vez que essas células possuem receptores de superfície para 
muitos fatores de crescimento e citocinas tais como o KGF (FGF7), TGF-β, IL-
1, TNF-α, EGF, IFN-γ e GM-CFS. Portanto, a penetração de pequenas 
quantidades desses peptídeos nas camadas viáveis da epiderme pode induzir 
endogenamente a produção desses fatores de crescimento pelos 
queratinócitos, incluindo o PDGF, IL-1, TGF-α e o TGF-β, nos quais 
demonstraram exercer um efeito parácrino sobre a proliferação e ativação de 
fibroblastos dérmicos, promovendo a regeneração dérmica com reorganização 
da MEC. 
Produtos contendo em sua composição fatores de crescimento (Figura 14): 
Produto Fator de crescimento Fabricante 
Intensité ™ Volumizing Serum KGF Révive 
Dermaheal Cosmeceutical EyeCream
TM
 EGF; IGF-I; bFGF Timpac 
Dermaheal Cosmeceutical Sunblock Cream 
TM
 
EGF Timpac 
Re Luma TM Skin Illuminating AntiAging 
Serum with Cytokines 
PDGF, VEGF, FGF, IGF-3 
and TGF-β3 
Re Luma 
 
Dermaheal Wrinkle Skinceutical Serum 
TM
 EGF; IGF-I; bFGF; aFGF Timpac 
 
42 
 
Intensité™ Les Yeux IGF Révive 
Intensité™ Moisture Serum Extrême EGF Révive 
Peau Magnifique Youth Recruit TM EGF; FGF Révive 
Regenera Derm® EGF Cosmobeauty 
TNS Recovery Complex Gel 
TM
 TGF-β1 Skin Medica Inc 
Alaur Rederma™ Cellular Energizing Serum aFGF Alaur 
Anti-imperfection Eye Therapy Cream with 
Growth Factor 
TM
 
EGF Perfective 
Ceuticals 
Divine Age Guardian Serum with Growth 
Factor ® 
EGF Perfective 
Ceuticals 
 
Figura 14 – Exemplo de produtos com fatores de crescimento 
 
 
 
 
Fonte: http://distribuidora-jeunesse-eligia-brasil.blogspot.com/2016/07/luminesce-cellular-
rejuvenation-serum-o.html, https://styleitup.blogs.sapo.pt/anti-dark-spots-serum-1288894, 
https://www.mariadagracacongro.com.br/luminesce-para-a-pele, 
https://naovivosemcosmeticos.com.br/index.php/cabelos/item/1236-cafeina-estimula-
crescimento-capilar/1236-cafeina-estimula-crescimento-capilar. 
 
Cosméticos antiacne 
A acne é uma complicação da pele oleosa que afeta o folículo pilo sebáceo e 
os fatores envolvidos na evolução (Figura 15) são: 
http://distribuidora-jeunesse-eligia-brasil.blogspot.com/2016/07/luminesce-cellular-rejuvenation-serum-o.html
http://distribuidora-jeunesse-eligia-brasil.blogspot.com/2016/07/luminesce-cellular-rejuvenation-serum-o.html
https://www.mariadagracacongro.com.br/luminesce-para-a-pele
https://naovivosemcosmeticos.com.br/index.php/cabelos/item/1236-cafeina-estimula-crescimento-capilar/1236-cafeina-estimula-crescimento-capilar
https://naovivosemcosmeticos.com.br/index.php/cabelos/item/1236-cafeina-estimula-crescimento-capilar/1236-cafeina-estimula-crescimento-capilar
 
43 
 
1. Excesso de produção de sebo: influenciada pelo aumento da produção de 
hormônio androgênio; 
2. Hiperqueratose ostiofolicular: decorrente da hiperproliferação do 
queratinócito, devido ao acumulo de ácido graxos livres no infundíbulo 
glandular com a capacidade de irritar o epitélio, levando à formação da rolha 
de queratina; 
3. Bactéria: propionibacterium acnes é a bactéria envolvida no aparecimento da 
acne; 
4. Processo inflamatório: principal responsável pela liberação de mediadores 
inflamatório é o P. acne. A proliferação desse micro-organismo acarreta a 
liberação de toxinas que atuam na parede do folículo, podendo romper o 
epitélio, levando à saída de substâncias irritantes para a derme; 
5. Fatores individuais: ciclo menstrual, drogas e fatores emocionais como 
tensão podem atuar como agravantes da acne. 
 
Figura 15 – Formação da acne. 
Fonte: https://www.euroclinix.net/br/acne/acne-idade-adulta 19/07/18 
 
O tratamento pode ser: sistêmico, tópico, cirúrgico ou estético. 
Princípio 
ativo 
Ação 
Ac Net 
(Croda) 
Associação de ácido oleanólico e NDGA. Ativo que reduz a 
seborreia, hiperqueratose, inflamação e proliferação 
bacteriana. Pode ser usado em tônico, emulsão, gel e 
máscara. Concentração de 3,0%. 
Acne Control 
(Biovital) 
Complexo constituído por ativos naturais que promovem a 
normalização da pele acneica e/ou oleosa. Possui 
propriedades adstringentes, promove a redução do tamanho 
dos óstios em até 60%, anti-inflamatório, antioxidante, 
antimicrobiano, renovação de células. Usado em loções, gel, 
sérum e tônico. Concentração 3,0 a 8,0%. 
Acnebiol 
(Aqia) 
Ativo com ação antiacne e seborregulador que restaura a 
textura da pele e controla a qyeratogênese, além de estimular 
https://www.euroclinix.net/br/acne/acne-idade-adulta%2019/07/18
 
44 
 
a renovação celular e acelera o processo de cicatrização da 
pele. Usado em creme, loção, gel. Concentração 4,0 a 8,0%. 
Niacinamie 
PC (DSM) 
Vitamina B3 é conhecida como integrante do complexo B. 
Conhecida também pelo nome de vitamina PP, ácido 
nicotínico. Uso de via oral influencia o metabolismo do enxofre 
e tem sido usado para diminuir o colesterol do plasma. 
Concentração de 0,5 a 5,0%. 
Óleo 
essencial 
melaleuca 
Ativo antimicrobiano e anti-inflamatório que possui aroma 
fresco e característico. O pH de estabilidade varia de 4,0 a 9,0. 
Utilizado em concentração 1 a 10%. 
Regu-Seb 
(DSM) 
Polifenol contendo extrato de frutos de Saw Palmeto e 
sementes de gergelim em base de óleo de árgano. Rico em 
lignanas e fitoesteróis que atuam na redução do sebo, reduz a 
oleosidade da pele. Concentração 2 a 5%. 
Unireducer R-
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(Induchem) 
Mistura balanceada de percursores de lipídeos, em particular 
dos isoprenoides e esteróis, e coenzima A, que atua como 
bioativador da pele, normalizando o metabolismo de lipídeos 
por meio da manutenção do equilíbrio lipídico no folículo 
pilossebáceo. Concentração 1 a 5%. 
Fonte: SOUZA; JUNIOR, 2016. 
 
Existe uma variedade de produtos novos para acne. Um deles é este Paty que, 
após limpeza da pele, deve ser colocado sobre a acne e promete secar em 24 
horas. 
 
Fonte: 
https://pt.aliexpress.com/item/M-scaras-de-Cuidados-da-pele-Acne-Pimple-Mestre-Patches-
Cuidados-Com-A-Pele-Anti-Tratamento/32840757634.html. 
 
Capítulo IV- Cosmético antienvelhecimento 
https://pt.aliexpress.com/item/M-scaras-de-Cuidados-da-pele-Acne-Pimple-Mestre-Patches-Cuidados-Com-A-Pele-Anti-Tratamento/32840757634.html
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É fato: todos vamos envelhecer 
Devemos lembrar que, com o envelhecimento, todo o organismo se altera. O 
envelhecimento é intrínseco e extrínseco: 
 Intrínseco: conhecido como 
natural, é aquele que se inicia 
por volta dos 25 anos, quando 
a sintetização do colágeno é 
menor do que sua 
degeneração. Fonte da imagem: http://cintiacunha.com.br/blog/5-
dicas-para-amenizar-o-envelhecimento-da-pele/. 
 
 Extrínseco: está relacionado de como você se 
cuida, raios UV, tabagismo, calor, alimentação, 
que são os fatores que aceleram esse 
processo. Fonte da imagem: 
https://pitadadebeleza.wordpress.com/2013/06/03/caract
eristicas-da-pele-envelhecida/. 
 
Cerca de 25% do envelhecimento é causado por fatores genéticos e 75% por 
fatores ambientais, ou seja, 75% do envelhecimento é o que você faz pela