Módulo III - Matemática da Cor

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MATEMÁTICA
DA COLORIMETRIA
Módulo IV
POR QUE MATEMÁTICA DA COLORIMETRIA?
A matemática se encontra em todos os aspectos da colorimetria, desde a escolha do 
desejo da cliente até as misturas dos produtos.
Em todos os momentos que vamos trabalhar com a colorimetria temos que fazer cálculos 
para entregar o mais importante, o desejo da cliente. Sem usar a matemática da 
colorimetria não é possível chegar ao resultado que a cliente deseja, pois é preciso 
entender o quanto terá que clarear ou quanto terá que escurecer, para assim direcionar o 
reflexo ou neutralizar o fundo de clareamento, e assim chegar à cor de desejo da cliente.
Perceba que são vários fatores que te levam a chegar ao resultado de desejo da cliente. A 
matemática da colorimetria desvenda todos esses fatores para que você realmente saiba e 
entenda o que está fazendo e se destaque neste grande mercado, que é o mercado das 
cores e dos cabelos lindos.
Hoje eu estou aqui para te ajudar e te mostrar como entender a matemática da 
colorimetria, como poderá usá-la a seu favor, entregando grandes resultados para suas 
clientes, por apenas entender e também a colocando em sua vida profissional.
Aos poucos você estará usando a matemática da colorimetria sem até mesmo perceber, 
pois fará parte do seu dia a dia, e assim irá perceber o quanto ela vai facilitar em seus 
trabalhos.
Então vamos juntos entender mais sobre essa Matemática?
MATEMÁTICA AO DESCOLORIR
Ao trabalhar o clareamento do cabelo partindo de uma descoloração, primeiramente terá 
que fazer um bom diagnóstico para assim poder criar o desejo da cliente ou chegar a uma 
etapa a mais para conseguir seu desejo.
Alguns fatores podem atrapalhar o bom desempenho da descoloração, como por 
exemplo:
- Coloração preta (processada por muitas vezes, pode nem clarear o cabelo);
- Progressiva (selando a cutículas, atrapalhando o clareamento e a uniformidade do fundo
de clareamento);
- Medicamentos de uso controlado (esses podem liberar componentes no suor que são
incompatíveis à descoloração;
- Produtos muito ácidos (atrapalham na descoloração e na uniformidade da cor, por selar 
de
uma forma extrema as cutículas);
- Entre outros fatores de incompatibilidades químicas.
Ao trabalhar a descoloração, é importante que saber de onde está saindo, até onde terá que 
chegar para ter um bom êxito.
Sabemos que várias empresas prometem que seus descolorantes clareiem 9 ou até 
mesmo 10 tons, porém em uma matemática simples juntando com a vivência de salão, 
sabemos que o cabelo não consegue sair de um preto e clarear até um cabelo na altura de 
10, PELO MENOS NÃO COM SAÚDE.
Na descoloração quem determina o quanto o cabelo irá clarear?
Em uma descoloração o fator que determina o quanto o cabelo irá clarear é o TEMPO, sim 
o tempo... Quanto mais tempo deixar o produto no cabelo mais ele irá clarear, porém se a 
mistura secar o produto para de agir e continua danificando a fibra do cabelo. Na 
descoloração quanto maior a ox mais rápido o cabelo irá clarear, por exemplo: Se a ox de 
40 volumes demora 30 minutos para chegar a um determinado fundo de clareamento, a 
ox de 20 minutos demora o dobro deste tempo, ela irá demorar 60 minutos para que 
chegue ao mesmo fundo de clareamento, isso acontece pelo fato da ox de 40 volumes ter 
o dobro de explosão de oxigênio do que a ox de 20 volumes.
Se você leva um tempo maior para montar as mechas, o ideal é que trabalhe com uma ox 
mais baixa, assim terá mais tempo para trabalhar. Ao trabalhar com a descoloração 
podemos variar a quantidade da mistura entre o ox e do pó descolorante, podendo variar 
de 1 por 1, até 1 por 2.
O que é 1 por 1 e 1 por 2?
1 por 1, quer dizer que para cada medida de pó descolorante, adiciona-se a mesma 
quantidade de ox. (medida muito usada em trabalho de mechas ao ar livre).
1 por 2, quer dizer que para cada medida de pó descolorante adiciona-se o dobro de ox 
(medida muito usada em mechas de papéis).
OBS: Quando a mistura do descolorante tem menos ox o cabelo clareia mais rápido e por 
menos tempo, e quando há mais ox o cabelo clareia mais lento, porém clareia por mais tempo.
Para ter essas medidas exatas é fundamental que pese em uma balança, assim evita desperdícios 
de produtos e também trabalha respeitando as proporções da empresa.
Quando feito o processo de descoloração, o cabelo fica com o fundo de clareamento em 
evidência, ou seja, eu consigo enxergar o fundo de clareamento. No processo de descoloração, 
enquanto o cabelo vai clareando eu consigo ver, vermelho, vermelho laranja, laranja, amarelo 
laranja e amarelo, pois essas são as cores que o compõem.
O fundo de clareamento é fundamental para saber em que altura de tom está, para assim saber 
neutralizar ou até mesmo direcionar o reflexo para o tom desejado. Por exemplo: Se o cabelo 
está no fundo de clareamento laranja, você tem que saber qual o número que representa a altura 
e tom do laranja, que neste caso é o 7, assim entende-se que para um perfeito direcionamento 
ou neutralização neste fundo de clareamento, tem eu ser aplicado um tonalizante na altura de 7.
Todo fundo de clareamento corresponde a uma altura de tom, veja: 
***Adicionar tabela de fundo de clareamento.
Deve-se sempre ter a representação numérica do fundo de clareamento para conseguir 
direcionar ao desejo da cliente.
Ao trabalhar com a descoloração sempre deverá fazer o teste de mechas, mesmo que a cliente 
já faça o cabelo com você há algum tempo. O teste de mechas te dá a segurança que não tenha 
alguma incompatibilidade, que o cabelo irá suportar o procedimento e também te indicará o 
fundo de clareamento que poderá obter com a descoloração e ver se será possível o desejo de 
sua cliente.
Sempre que esses passos forem respeitados e a saúde do fio for preservada, você conseguirá 
que sua cliente sempre volte a sua cadeira.
Matemática ao Clarear com Coloração
Antes de fazer o diagnóstico do cabelo, alguns pontos devem ser entendidos pelo cabeleireiro 
para haver um perfeito clareamento com coloração.
Deve ser entendido que mesmo que não seja possível de se enxergado, o fundo de clareamento 
também está sendo clareado ao se trabalhar clareando com coloração. Não é possível ver o 
fundo de clareamento sendo clareado, pois existe uma massa bege cobrindo todo o cabelo.
Diferentemente de clarear com descolorante, que é o tempo que determina o quanto o cabelo 
irá clarear, no clareamento com coloração o que determina o quanto irá clarear o cabelo é o ox. 
Para um perfeito clareamento com coloração, tem que ser entendido com qual ox deve 
trabalhar, para que faça os cálculos certos e entregar o desejo da cliente.
Ox de 10 volumes, clareia até 1 tom
Ox de 20 volumes, clareia até 2 tons
Ox de 30 volumes, clareia até 3 tons
Ox de 40 volumes, clareia até 4 tons
Existem também momentos em que os cabelos vão ter uma influência sobre a ox, sobre quantos 
tons ela poderá clarear. Quando o cabelo for muito escuro como os cabelos naturais de 4 ou 
mais escuros, a ox perde um tom de clareamento, neste caso a ox de 20 irá clarear 1 tom, a ox 
de 30, 2 tons e a ox de 40, 3 tons. O mesmo acontece com o cabelo natural 5, se o cabelo for 
de espessura média à grossa, o clareamento com coloração também perderá um tom da 
volumagem da ox.
Outro fator a ser levado em conta é: o cabelo para ser clareado com coloração deve estar 
natural. Não é possível clarear um cabelo com coloração se este cabelo já passou por um 
processo de coloração, isto entra naquele termo antigo que escutamos muito, “tinta não clareia 
tinta”. Na verdade sabemos que o termo correto é coloração, porém esse é o termo que já vimos 
em nosso dia a dia. Sabendo desses fatores você pode fazer o diagnóstico do cabelo da cliente 
para ter uma perfeita coloração.
Respeite as medidas
Ao fazer a preparação da coloração da cliente, devem ser respeitadas as medidas indicadas pelo 
fabricante, para que a coloração possa ter seu melhor desempenho. Existem empresas que 
trabalham na proporção de 1 para 1 e meio e outras na proporçãode 1 por 1. Essas medidas 
devem ser respeitadas. Faça uso da balança para que tenha uma medida precisa.
Como fazer o diagnóstico para a coloração perfeita?
∞ Primeiro deve ser analisado se o cabelo é natural, e sendo, qual é a cor natural da cliente. 
∞ Deve analisar se o cabelo é fino médio ou grosso.
∞ Verificar se tem cabelos brancos.
∞ Se já passou por um processo que seja incompatível com a coloração.
∞ Se a cliente tem alegria.
∞ Se está com alguma feriada no couro cabeludo.
Depois de feitas todas estas análises e a cliente estar apta para receber a coloração, veja qual 
desejo e cor, para saber se será possível ser feito o seu desejo. Lembrando que a coloração pode 
clarear no máximo 4 tons e em cabelos escuros somente 3 tons. Vamos a um exemplo:
- Cabelo natural 5, fino;
- Não há brancos;
- Não há feridas, alergia e incompatibilidade química com a coloração;
- Desejo: Coloração na altura de 8.
Se o cabelo é natural 5 e fino, ele pode ser clareado até 4 tons. Saindo do 5 até chegar ao 8, terá 
que ser clareado 3 tons, se o cabelo tem que ser clareado 3 tons, a ox que deve ser usada é a ox 
de 30 volumes, pois esta conseguirá clarear os três tons. Vamos a outro exemplo:
- Cabelo natural 4;
- Não há brancos;
- Não há feridas, alergia e incompatibilidade química com a coloração;
- Desejo: Coloração na altura de 7.
Para clarear o cabelo do 4 para o 7, terá que ser clareado 3 tons, porém o cabelo na altura de 4 
faz com que a ox perca um tom de clareamento, então neste caso para clarear três tons terá que 
ser usado a ox de 40 volumes, para assim conseguir a coloração na altura de 7.
Observações:
É muito importante fazer o diagnóstico correto para poder acertar na cor de desejo da cliente. 
Um diagnóstico errado resulta em um trabalho também errado ao final do processo.
A coloração sempre deve ser usada conforme o desejo da cliente, por exemplo: se o desejo é 
chegar à altura de 6, deverá usar uma coloração na altura de 6, se o desejo é chegar à altura de 
7 deverá usar uma coloração na altura de 7.
Matemática ao Escurecer
Quando o cabelo passa pelo processo de clareamento, está sendo retirado do cabelo pigmentos 
naturais, que são as cores naturais que o nosso cabelo possui. Quando trabalhamos com 
escurecimento, devemos devolver as cores que o cabelo perdeu para que haja uma boa 
cobertura e também uma boa fixação.
Existem algumas técnicas de escurecimento, entre elas está a técnica de repigmentação, que 
consiste em aplicar um tom vermelho no cabelo que já está claro, para depois direcionar para a 
cor de desejo da cliente. Esta técnica funciona? Sim, funciona! Porém com ela, perde-se muito 
tempo e também gasta-se mais produtos e talvez sua cliente não esteja com tempo e nem o 
dinheiro para investir neste resultado desta forma. Mas existem outras técnicas que você pode 
trabalhar para chegar ao resultado desejado pela cliente. Uma das técnicas utilizadas para fazer 
o escurecimento é a tabela de escurecimento. Essa
tabela funciona para cabelos que já estão bem claros, cabelos que estão na altura de 9 ou 10.
Importante entender que esta tabela não funciona em cabelos que estão na altura de 8 ou mais 
escuros.
***Veja a tabela abaixo:
O cabelo sofre um desbotamento pelo fato de já estar muito claro. Se o desejo de sua cliente for 
uma destas cores que há na tabela, ela é perfeita para você conseguir o desejo de sua cliente de 
uma forma rápida e sem gastar muito produto.
Esse desbotamento acontece pelo fato do cabelo já estar muito claro e por não devolver todas 
as cores que foram perdidas no processo de clareamento. Há esse desbotamento, porém a cor 
terá uma boa fixação e terá também uma boa durabilidade na cor.
Técnica de seqüência de reflexos para cabelos da altura de 9 ou 10
Uma outra técnica que é muito eficaz para escurecimento é a técnica de seqüência de reflexos. 
Usando uma matemática simples de devolver as cores naturais do cabelo que foram perdidas 
pelo clareamento, você consegue o tom de desejo da cliente com uma boa fixação e 
durabilidade.
Todo cabelo natural tem em sua cor, azul, vermelho e amarelo, em partes diferentes 
dependendo da cor do cabelo. No processo de escurecimento para que haja uma boa fixação 
da cor, deve-se devolver as cores que foram perdidas. Vamos para os exemplos:
O cabelo estava na altura de 9 ou 10 e o desejo da cliente é o 6.0:
- Aplica-se 6.0 + 6.1 + 6.3 + 6.4 em partes iguais;
- O 6.0 cria uma base para uma melhor fixação da cor;
- 6.1 estará devolvendo azul;
- 6.3 estará devolvendo dourado;
- 6.4 estará devolvendo vermelho.
Neste caso não pode ser o 6.6 que é vermelho, pelo fato do vermelho ser uma cor que gosta de 
aparecer muito. Se fosse adicionada esta cor, ficaria uma cor quente.
Observação:
O mesmo acontece com as outras alturas de tom. Para conseguir o 5.0, 4.0, 7,0... Deverá aplicar 
a mesma seqüência de reflexos para obter o tom natural.
O cabelo está na altura de 9 ou 10 e o desejo é o 5.5:
- Aplica-se 5.0 + 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 em partes iguais;
- A seqüência de reflexos irá revelar o 5.0, sobrando o 5.5 caso queira se revelar com reflexo.
Observação:
Sempre que o desejo for uma cor com um reflexo, poderá aplicar a seqüência normal de reflexos 
e mais o reflexo desejado pela cliente.
O cabelo está na altura de 9 ou 10 e o desejo e o 6.73:
- Aplica-se 6.0 + 6.1 + 6.3 + 6.4 + 6.73 em partes iguais;
- A seqüência de reflexos irá revelar o 6.0 e o reflexo 6.73 que está sobrando irá revelar a cor de 
desejo da cliente que é o 6.73.
Observação:
O mesmo acontece para todas as cores que forem com dois reflexos. 
O cabelo está na altura de 9 ou 10 e o desejo da cliente é o 1.0:
- Aplica-se 1.0 e mais os corretores, azul, vermelho e amarelo (1 grama de cada corretor
para cada 30 gramas de 1.0);
- O 1.0 tem uma grande concentração em azul, em uma matemática simples em se mistura o 
azul do 1.0 e mais o amarelo do fundo de clareamento da altura de 9 ou 10, temos o verde, ao 
adicionar os corretores evita-se que o cabelo fique verde e também dará uma boa fixação a cor.
Observação:
As mesmas misturas podem ser feitas com 3.0 e o 4.0 para obter os tons base.
Escurecer neutralizando em cabelos que estão na altura de 8 ou mais escuros
Os cabelos que foram clareados até a altura de 8, ainda tem vermelho em seu fundo de 
clareamento, por esse fato as escolhas das somas das cores são um pouco diferentes de cabelos 
que já não tem mais vermelho em seu fundo de clareamento, que são os cabelos da altura de 9 
ou 10.
A técnica de escurecer neutralizando pode acontecer em um determinado momento, que é 
quando o cabelo está com o fundo de clareamento a mostra, ou seja, quando eu estiver 
enxergando o fundo de clareamento.
Na técnica de escurecer neutralizando, é indicada para obter somente tons naturais. Vamos aos 
exemplos:
Cliente deseja o 5.0 como resultado e o cabelo está com o fundo de clareamento 8 (amarelos 
laranja) a mostra:
- Aplica-se 5.0 + 5.1 em partes iguais e mais 2,5 centímetros de corretor azul (para cada 30
gramas de coloração);
- O 5.0 criará uma base e dará fixação na cor;
- O 5.1 ajudara a esfriar a cor;
- O corretor azul irá neutralizar o fundo de clareamento do 8 (amarelos laranja).
- O corretor terá que ser o indicado a neutralizar o fundo de clareamento que está à mostra, 
porém a quantidade de corretor a ser adicionada terá que ser da altura da cor de desejo da 
cliente.
Cliente tem o desejo do 4.0 e o cabelo está com o fundo de clareamento 7 (laranja) a mostra:
- Aplica-se 40 +4.1 em partes iguais e mais 3 centímetros de corretor azul (para cada 30 gramas 
de coloração);
- 4.0 criará uma base e dará fixação a cor;
- 4.1 ajudara a esfriar a cor;
- O corretor azul irá neutralizar o fundo de clareamento do 7 (laranja);
- O corretor terá que ser o indicado a neutralizar o fundo de clareamento que está à mostra,
porém a quantidade de corretor a ser adicionada terá que ser da altura da cor de desejo da
cliente.
Técnica de escurecer com a seqüência de reflexos em cabelos que estão na alturade 8 ou 
mais escuros
Esta técnica é semelhante à técnica de escurecer com a seqüência de reflexos para cabelos que 
estão na altura de 9 ou 10, porém com uma diferença, em sua seqüência de reflexos não 
adicionar o .4 (cobre), pelo fato de já conter vermelho no fundo de clareamento do 8 (amarelos 
laranja).
Esta técnica pode ser utilizada tanto para cabelos que estejam com fundo de clareamento à 
mostra ou para cabelos coloridos, salvo os cabelos que estão com cores vibrantes ou cores 
fashion (estes terão que ser descoloridos primeiramente). Vamos aos exemplos:
Cabelo na altura de 8 e o desejo da cliente é o 4.0:
- Aplica-se 4.0 + 4.1 + 4.3 em partes iguais;
- 4.0 criará uma base e ajudará na fixação da cor;
- 4.3 devolverá dourado e ajudará na fixação;
- 4.1 devolverá azul e esfriará a cor.
Observação:
Esta mesma seqüência de reflexos pode ser utilizada para criar qualquer tom natural.
Cabelo na altura de 8 e o desejo da cliente é o 5.6:
- Aplica-se 5.0 + 5.1 + 5.3 + 5.6 em partes iguais;
-A seqüência de reflexos irá criar o tom natural 5.0 sobrando o reflexo 5.6 e este se
revelando.
Observação:
Esta técnica poderá criar qualquer cor com um reflexo.
Cabelo na altura de 8 e o desejo da cliente é o 6.74:
- Aplica-se 6.0+6 1+6 3+6.74 em partes iguais
- A seqüência de reflexos irá criar o tom natural 6.0 sobrando o reflexo 6.74 e este se
revelando.
Observação:
Esta técnica poderá criar qualquer cor com dois reflexos. Todas as técnicas de escurecimento 
devem respeitar as proporções das colorações e ou tonalizantes das empresas que estejam 
trabalhando.
Todas as técnicas deverão ser utilizadas ox de 10 volumes ou menos, salvo os cabelos que se pôr 
ventura forem naturais, estes poderão ser trabalhados com ox de 20 volumes, para criar uma 
maior explosão de oxigênio e eriçando mais a cutícula, para que o pigmento penetre com maior 
facilidade ao fio.
Matemática na Cobertura de Brancos
Ao cobrir brancos, vários fatores devem ser levados em conta para sua cobertura. Existem 
técnicas para melhor cobrir os cabelos brancos.
Um mito que se criou na cobertura de brancos é que a ox ideal para a cobertura é a ox de 20 
volumes, que essa ox era a que cobria, porém podemos fazer alguns pequenos cálculos e 
veremos que isso é um verdadeiro mito.
Os cabelos brancos tem um maior número de cutículas que são bem seladas, esses cabelos 
necessitam de uma maior explosão de oxigênio para que as cutículas dilatem e o pigmento 
possa se instalar no fio. O que cria essa explosão de oxigênio é a mistura da amônia contida na 
coloração com a adição do oxidante, quanto maior a volumagem do oxidante mais as cutículas 
irão se dilatar, ou seja, quanto maior a volumagem da ox, mais as cutículas se dilatam, por sua 
vez a ox de 10 volumes não cobre os brancos pelo fato de não criar uma explosão de oxigênio 
suficiente para a cobertura. A ox de 20 volumes cobre sim os brancos, mas há outros fatores 
determinantes para o uso de determinada ox. Quanto maior a ox melhor a cobertura. A ox de 30 
volumes cobre melhor do que a de 20 e a de 40 volumes cobre melhor do que a de 30 volumes, 
porém um outro fator para estabelecer qual volumagem de ox usar é o cabelo natural ao lado 
da cliente.
Se o cabelo for 100% branco, a melhor ox para cobrir esses brancos é a ox de 40 volumes, 
porém se houver natural ao lado dos brancos, o que determina a ox a ser utilizada é o natural. 
Vamos fazer uma conta simples:
Se o cabelo da cliente for um natural 4 e o desejo da ciente for o 7.0, a ox de 20 volumes 
conseguira clarear o cabelo até a altura de 7?
Aprendemos até aqui que o cabelo muito escuro como o 4 perde uma volumagem de ox ao se 
clarear, então a ox de 20 volumes que clareava 2 tons irá clarear somente 1, levando o cabelo 
para a altura de 5, porém o desejo da cliente é o 7, então vemos que a ox de 20 não consegue 
entregar o desejo da cliente, para isso precisará usar a ox de 40 volumes (que por questão é a 
melhor ox para se cobrir brancos).
Então o que determina a ox a se usar para cobrir os brancos é o cabelo natural ao lado dos 
brancos, não havendo natural a melhor ox é a de maior volumagem.
A melhor cor para cobrir cabelos brancos é o dourado, pelo fato de ser a cor mais difícil de ser 
retirada do fio, ou seja, ela dá uma boa fixação da cor. O dourado é a cor mais difícil de ser 
retirada do fio, porque se tirarmos todo o dourado o fio o cabelo se rompe. Não é possível 
clarear mais do que o dourado, porém o cabelo volta a ficar dourado, ou seja, iremos criar uma 
maquiagem para dar um efeito melhor ao cabelo. Vamos ver um exemplo:
Cabelo com 50% de brancos;
Natural 5, espessura grossa;
Desejo da cliente 8.0;
Aplica-se 8.0 + 8.1 + 8.3 com ox de 40 volumes;
A base 8.0 criará uma base e ajudará na fixação;
O 8.3 também ajudara na fixação;
O 8.1 ajudará a esfriar a cor.
A ox de 40 volumes é pelo fato do cabelo ser um natural 5, porém de espessura grossa, assim 
ele também perde uma volumagem de ox.
Somente adicione o dourado se o cabelo for de difícil cobertura, se não for, não terá 
necessidade de adicionar o dourado!!!
Matemática ao Direcionar Reflexos
Muitas clientes chegam aos salões com uma caixinha de coloração pedindo para aplicar aquela 
determinada cor, porque gostou da cor, ou até mesmo chega à cliente no salão pedindo uma 
determinada cor que o cabeleireiro ainda não fez e simplesmente ele tenta fazer e na maioria das 
vezes não consegue, isso pelo fato de não entender de tudo o que já falamos e por mais ainda, 
não saber como direcionar o reflexo conforme o desejo da cliente. Talvez isso passe a não ser 
sua realidade, porém é a realidade da maioria dos salões e da maioria dos cabeleireiros.
Hoje a cliente já não aceita mais erros, pois hoje há muito conteúdo na internet, cabelos lindos 
passando na televisão. A cliente pode não saber fazer, mas ela sabe como é ficar com o cabelo 
bonito assim como o que ela queria.
Direcionar o reflexo é a grande dúvida da maioria dos cabeleireiros, e o que sabe fazer, com 
certeza se destaca entre outros cabeleireiros.
O que deve ser entendido para direcionar o reflexo?
Como já sabemos e já ouvimos falar aqui, o cabelo tem cor, e essa cor irá se misturar com a cor 
que há no cabelo, sendo por um clareamento com coloração, uma tonalização de mechas, um 
escurecimento, em todos esses trabalhos podemos trabalhar o direcionamento do reflexo.
A cor que irá se misturar com a cor da coloração é o FUNDO DE CLAREAMENTO, sim o fundo 
de clareamento. Quando aplicada uma cor no cabelo, essa cor irá se unir à cor do fundo de 
clareamento, criando assim uma terceira cor.
Vamos entender como isso funciona:
O fundo de clareamento pode ser usado de duas formas no direcionamento de reflexo:
Posso usar o fundo de clareamento a meu favor, para criar uma cor mais quente, e também 
posso neutralizá-lo para criar uma cor mais fria.
Usando o fundo de clareamento ao meu favor, quando o desejo da cliente for um tom 
semelhante ou mais quente do que o fundo de clareamento, posso utilizá-lo ao meu favor, 
apenas somando a cor que irá revelar o tom de desejo da cliente.
Exemplo:
O desejo da cliente é o 7.44 (cobre)
O fundo de clareamento do 7 já é laranja. Para direcionar o laranja para o laranja, não temos 
dificuldade, é só aplicar o 7.44 que a cor irá direcionar para o 7.44
O desejo da cliente é o 6.6
O fundo de clareamento do 6 tem uma grande concentração em vermelho se aplicar o 6.6 
também não temos dificuldade pois se aplicado o 6.6 a cor irá se revelar fiel. Ou seja, quando a 
cor é quente não há tanta dificuldade no direcionamento de reflexo, pois o fundo de 
clareamento já é quente, e uma cor quente aplicada em cima de outra cor quente continua 
quente.
Desejo da cliente 7.34
Aplica-se o 7.3. O fundo de clareamento do 7 é laranja, ao juntar o dourado do reflexo aplicado 
com o laranja do fundo de clareamento teremos o 7.34. Direcionando reflexo, neutralizando o 
fundo de clareamento.
Quando o desejo é uma cor mais fria do que a do fundo de clareamento, fica um poucomais 
difícil, porém é uma questão de parar somente um pouco e fazer a somas das cores e entender 
com se dará aplicando no cabelo.
Quando o desejo é uma cor mais fria do que a do fundo de clareamento, temos que adicionar a 
cor que neutraliza esse fundo de clareamento, juntamente com a cor que e o desejo da cliente.
Exemplo:
Desejo da cliente 5.3
O fundo de clareamento do 5 é vermelho, para conseguir o 5.3 esse vermelho terá que ser 
neutralizado para que o reflexo desejado possa se revelar, assim se dá a soma das cores. O que 
neutraliza o vermelho é o verde, então terá que ser aplicado o 5.3 mais 2,5 centímetros de 
corretor verde (2,5 centímetros para cada 30 gramas de coloração). Assim o verde neutraliza o 
fundo de clareamento e a cor é direcionada para o 5.3.
Desejo da cliente 6.7
Os tons marrons são tons neutros, os tons neutros sofrem influência de outras cores. Se for 
aplicado marrom com dourado, o tom ficará marrom dourado, se for aplicado marrom com 
vermelho, o tom ficará marrom vermelho. Os tons neutros não se envolvem, eles sofrem 
influência de outras cores.
Para conseguir o desejo da cliente terá que ser neutralizado o fundo de clareamento do 6 
(vermelho laranja). Para neutralizar o fundo de clareamento vermelho laranja, tem que ser 
adicionado na mistura verde e azul e junto a estas cores aplicar também a cor de desejo da 
cliente que é o 6.7.
Quando trabalhar com direcionamento de reflexo o que deve ser entendido é: quando eu somo 
as cores eu terei uma outra cor, e essa terceira cor é fruto da soma de todas as cores que estão 
juntas.
Matemática ao criar cores
Existem várias técnicas para criar cores, algumas mais conhecidas, porém outras não. Aqui 
iremos ver como trabalhar essas técnicas criando cores que faltam em estoque.
Uma das técnicas mais conhecidas é de somar duas cores iguais em alturas de tons diferentes e 
dividir por 2, e assim ter o tom desejado. Esta técnica é sim muito eficaz, porém existe um mito 
sobre ela, vamos ver agora: A técnica diz que se eu misturar 4.3 com 8.3 em partes iguais, 
teremos o 6.3. Assim eu terei que somar os primeiros números e dividir por 2, somo então:
4 + 8= 12
12 / 2 = 6
Os reflexos continuam os mesmo, assim teremos o 6.3, porém acontece que quando 
trabalhamos com cores com muita diferença de tom entre elas essa matemática não funciona, 
pois a concentração de pigmento é diferente, assim a cor mais escura terá uma maior influência 
no resultado.
Essa técnica funciona de uma forma eficaz se for adicionada na mistura em partes iguais, um 
tom mais escuro do que o tom desejado e um tom mais claro do que o tom desejado, ambos 
os tons com os mesmos reflexos. Vejamos nos exemplos:
Desejo 5.1
Misture em partes iguais 4.1 e mais o 5.1;
Assim adicionamos um tom mais escuro e um tom mais claro com os mesmos reflexos e 
obtemos a coloração desejada.
Desejo 7.73
Misture em partes iguais 6.73 mais o 8.73;¬¬
Assim adicionamos um tom mais escuro e um tom mais claro com os mesmos reflexos e 
obtemos a coloração desejada.
Produzindo cor base
Existe apenas uma técnica para produzir tons base. Utiliza-se a mesma técnica que aprendemos 
anteriormente. Exemplos:
Desejo 7.0
Assim adicionamos um tom mais escuro e um tom mais claro e obtemos a coloração desejada.
Desejo 4.0
Misture em partes iguais o 3.0 e mais o 5.0;
Assim adicionamos um tom mais escuro e um tom mais claro e obtemos a coloração desejada.
Criando cores com dois ou três reflexos misturando cores com apenas um reflexo
As colorações vindas de fábrica vêm com suas porcentagens em cor com a seguinte forma:
Coloração com 1 reflexo
> Base 70% da cor
> Reflexo com 30% da cor
Coloração com 2 reflexos
> Base com 50% da cor
> Primeiro reflexo com 30% da cor
> Segundo reflexo com 20% da cor
Coloração com 3 reflexos
>Base com 50% da cor
>Primeiro reflexo dom 20% da cor
>Segundo reflexo com 15% da cor
>Terceiro reflexo com 15% da cor
Essas são as porcentagens em cores das colorações vindas de fábrica. Quando trabalhamos 
criando cores, dobramos as porcentagens dos reflexos, pelo fato de que queremos criar apenas 
os reflexos e não bases.
QUANDO TRABALHAR COM CRIAÇÃO DE CORES AS PORCENTAGENS FICARÃO DA
SEGUINTE FORMA:
Colorações com 2 reflexos
> Primeiro reflexo com 60%
> 5 segundos reflexo com 40%
Colorações com 3 reflexos:
> Primeiro reflexo com 40%
> Segundo reflexo com 30%
> Terceiro reflexo com 30%
Quando produzimos cores, as porcentagens adicionadas de cada reflexo serão essas. Vamos 
para os exemplos para melhor entendermos:
Produzindo 60 gramas 7.43
Lembrando que o primeiro reflexo irá representar 60% da cor e o segundo 40% da cor. Terá que 
ser misturado o 60% de 7.4 e mais 40% do 7.3.
Para saber a quantidade correta, terá que ser multiplicado as 60 gramas de coloração pela 
porcentagem em reflexo.
Primeiro reflexo 60 x 60 = 3600
Excluímos dois zeros e temos 36, ou seja, tem que adicionar 36 gramas do primeiro reflexo que 
é o 7.4
Segundo reflexo 60 x 40= 2400
Excluímos dois zeros e temos 24, ou seja, têm que ser adicionado 24 gramas do segundo reflexo 
que e o 7.3.
Então para produzir o 7.43 terá que ser misturado 36 gramas do 7.4 e mais 24 gramas do 7.3 
Produzindo 50 gramas do 6.34.
Lembrando que o primeiro reflexo irá representar 60% da cor e o segundo 40% da cor. Terá que 
ser misturado o 60% de 6.3 e mais 40% do 6.4.
Para saber a quantidade correta, terá que ser multiplicado 50 gramas de coloração pela 
porcentagem em reflexo.
Primeiro reflexo 50 x 60 = 3000
Excluímos dois zeros e temos 30, ou seja, tem que adicionar 3 gramas do primeiro reflexo que é 
o 6.3.
Segundo reflexo 50 x 40= 2000
Excluímos dois zeros e temos 20, ou seja, tem que ser adicionado 20 gramas do segundo reflexo 
que é o 6.4. Então para produzir 50 gramas o 6.34 terá que ser misturado 30 gramas do 6.3 e 
mais 20
gramas do 6.4
Produzindo 40 gramas do 6.346
Lembrando que o primeiro reflexo irá representar 40% da cor e o segundo 30% da cor e o 
terceiro reflexo 30% da cor. Terá que ser misturado o 40% de 6.3 e mais 30% do 6.4 e mais 30% 
do 6.6.
Para saber a quantidade correta, terá que ser multiplicado z40 gramas de coloração pela 
porcentagem em reflexo.
Primeiro reflexo 40 x 40 = 1600
Excluímos dois zeros e temos 16, ou seja, tem que adicionar 16 gramas do primeiro
reflexo que é o 6.3.
Segundo reflexo 40 x 30= 1200
Excluímos dois zeros e temos 12, ou seja, têm que ser adicionado 12 gramas do segundo reflexo 
que e o 6.4.
Terceiro reflexo 40 x 30= 1200
Excluímos dois zeros e temos 12, ou seja, tem que ser adicionado 12 gramas do terceiro reflexo 
que e o 6.4.
Então para produzir 40 gramas o 6.346 terá que ser misturado 16 gramas do 6.3, mais 12 gramas 
do 6.4 e mais 12 gramas do 6.6.
Criando cores pela regra do 11
Uma técnica mais desconhecida, porém muito eficaz. Nesta técnica irá precisar ter a cor base da 
altura de tom que deseja o reflexo e mais o corretor referente a cor de reflexo que deseja.
Observação:
Nesta técnica não pode ser usado intensificador no lugar do corretor e com ela é possível criar 
cores com apenas 1 reflexo.
Na falta de uma coloração com apenas um reflexo podemos criar a cor usando apenas a base 
referente à altura de tom desejado e mais o corretor referente ao reflexo desejado. O que tem 
que fazer é contar da base em que você está, até ao número 11 e adicionar essa subtração em 
gramas de corretor referente ao reflexo desejado, adicionando a 60 gramas da base.
Vejamos como funciona nos exemplos abaixo:
Criando 8.1
Deverá ter em estoque, 60 gramas de 8.0 e mais corretor cinza. Terá que contar do 8 ao 11 sem 
contar a casa em que está saindo e essa subtração será a quantidade de corretor a ser 
adicionado.
11 – 8 = 3
Isso quer dizer que para cada 60 gramas de 8.0 deverá ser adicionado 3 gramas de corretor 
cinza.
Criando o 6.6
Deverá ter em estoque, 60 gramas de 6.0 e mais corretor vermelho. Terá que contar do 6 ao 11 
sem contar a casa em que está saindo e essa subtração será a quantidade de corretor a ser 
adicionado.
11 – 6=5
Isso quer dizer que para cada 60 gramas de 6.0 deverá ser adicionado 5 gramas de corretor 
vermelho.
Produzindo 7.3
Deverá ter em estoque, 60 gramas de 7.0 e mais corretor dourado. Terá que contar do 7 ao 11 
sem contar a casa em que está saindo e essa subtração será a quantidade de corretor a ser 
adicionado.
11 – 7= 4
Isso quer dizer que para cada 60 gramas de 7.0 deverá ser adicionado 4 gramas de corretor 
dourado.
Esta técnica é simples, porém muito eficaz.
Criando cores com 2 ou 3 reflexos utilizando a proporção de corretores
Esta técnica utiliza como base a regra do 11, porém não é chamada de regra do 11 pelo fato da 
regra do 11 produzir cor com apenas 1 reflexo. Esta técnica também utiliza as mesmas 
porcentagens de reflexos da técnica anterior que produz cores com 2 ou 3 reflexos.
Lembrando:
Colorações com 2 reflexos
> Primeiro reflexo com 60%
> Segundo reflexo com 40%
Colorações com 3 reflexos:
> Primeiro reflexo com 40%
> Segundo reflexo com 30%
> Terceiro reflexo com 30%
A diferença entre a técnica de produção de cores com 2 ou 3 três reflexos que foi mostrada 
anteriormente para tirar esse é que esta é produzida apenas com cor base e corretores e não 
com cores já prontas.
Vamos aos exemplos:
Produzindo 6.13
Vamos utilizar como base a quantidade de corretor utilizada para regra do 11, como se fosse uma 
coloração com 1 reflexo. Para a regra do 11 a quantidade de corretor a ser utilizada é de 5 
gramas. Teremos que ter em estoque 60 gramas de 6.0 e mais os corretores cinza e dourado.
Como sabemos que temos 60% do primeiro reflexo e mais 40% do segundo, terei que 
multiplicar a quantidade total de corretor a ser adicionada pela porcentagem de cada reflexo.
Primeiro reflexo:
60 x 5= 300
Tiro os dois zeros e temos 3. Quer dizer que teremos que adicionar 3 gramas de corretor do 
primeiro reflexo.
Segundo reflexo:
40 x 5 = 200
Tiro os dois zeros e temos 2. Quer dizer que teremos que adicionar 2 gramas de corretor do 
segundo reflexo.
Então para cada 60 gramas de 6.0 iremos adicionar 3 gramas de corretor cinza e mais 2 gramas 
de corretor dourado.
Produzindo o 8.34
Vamos utilizar como base a quantidade de corretor utilizada para regra do 11, como se fosse uma 
coloração com 1 reflexo. Para a regra do 11 a quantidade de corretor a ser utilizada é de 3 
gramas. Teremos que ter em estoque 60 gramas de 8.0 e mais os corretores dourado e cobre. 
Como sabemos que temos 60% do primeiro reflexo e mais 40% do segundo, terei que 
multiplicar a quantidade total de corretor a ser adicionada pela porcentagem de cada reflexo.
Primeiro reflexo:
60 x 3= 180
Tiro um zero e transfiro a vírgula e temos 1,8. Quer dizer que teremos que adicionar 1,8 gramas 
de corretor do primeiro reflexo.
Segundo reflexo:
40 x 3 = 120
Tiro um zero e transfiro a vírgula e temos 1,2. Quer dizer que teremos que adicionar 1,2 gramas 
de corretor do segundo reflexo.
Então para cada 60 gramas de 8.0 iremos adicionar 1,8 gramas de corretor dourado e mais 1,2 
gramas de corretor cobre.
Produzindo o 6.346
Vamos utilizar como base a quantidade de corretor utilizada para regra do 11, como se fosse uma 
coloração com 1 reflexo. Para a regra do 11 a quantidade de corretor a ser utilizada é de 5 
gramas. Teremos que ter em estoque 60 gramas de 6.0 e mais os corretores dourado, cobre e 
vermelho. Como sabemos que temos 40% do primeiro reflexo, 30% do segundo e mais 30% do 
terceiro reflexo, terei que multiplicar a quantidade total de corretor a ser adicionada pela 
porcentagem de cada reflexo.
Primeiro reflexo:
40 x 5= 200POR QUE MATEMÁTICA DA COLORIMETRIA?POR QUE MATEMÁTICA DA POR QUE 
MATEMÁTICA DA COLORIMETRIA?COLORIMETRIA?
Tiro os dois zeros e temos 2. Quer dizer que teremos que adicionar 2 gramas de corretor
do primeiro reflexo.
Segundo reflexo:
30 x 5 = 150
Tiro um zero e transfiro a vírgula e temos 1,5. Quer dizer que teremos que adicionar 1,5 gramas 
de corretor do segundo reflexo.
Terceiro reflexo:
30 x 5 = 150
Tiro um zero e transfiro a vírgula e temos 1,5. Quer dizer que teremos que adicionar 1,5 gramas 
de corretor do terceiro reflexo. Então para cada 60 gramas de 6.0 iremos adicionar 2 gramas de 
corretor dourado, 1,5 gramas de corretor cobre e mais 1,5 gramas de corretor vermelho.
São essas as técnicas de produção de cores, no qual tenho a certeza que as colocando em 
prática obterá muito sucesso em sua produção de cor.
POR QUE MATEMÁTICA DA COLORIMETRIA?
A matemática se encontra em todos os aspectos da colorimetria, desde a escolha do 
desejo da cliente até as misturas dos produtos.
Em todos os momentos que vamos trabalhar com a colorimetria temos que fazer cálculos 
para entregar o mais importante, o desejo da cliente. Sem usar a matemática da 
colorimetria não é possível chegar ao resultado que a cliente deseja, pois é preciso 
entender o quanto terá que clarear ou quanto terá que escurecer, para assim direcionar o 
reflexo ou neutralizar o fundo de clareamento, e assim chegar à cor de desejo da cliente.
Perceba que são vários fatores que te levam a chegar ao resultado de desejo da cliente. A 
matemática da colorimetria desvenda todos esses fatores para que você realmente saiba e 
entenda o que está fazendo e se destaque neste grande mercado, que é o mercado das 
cores e dos cabelos lindos.
Hoje eu estou aqui para te ajudar e te mostrar como entender a matemática da 
colorimetria, como poderá usá-la a seu favor, entregando grandes resultados para suas 
clientes, por apenas entender e também a colocando em sua vida profissional.
Aos poucos você estará usando a matemática da colorimetria sem até mesmo perceber, 
pois fará parte do seu dia a dia, e assim irá perceber o quanto ela vai facilitar em seus 
trabalhos.
Então vamos juntos entender mais sobre essa Matemática?
MATEMÁTICA AO DESCOLORIR
Ao trabalhar o clareamento do cabelo partindo de uma descoloração, primeiramente terá 
que fazer um bom diagnóstico para assim poder criar o desejo da cliente ou chegar a uma 
etapa a mais para conseguir seu desejo.
Alguns fatores podem atrapalhar o bom desempenho da descoloração, como por 
exemplo:
- Coloração preta (processada por muitas vezes, pode nem clarear o cabelo);
- Progressiva (selando a cutículas, atrapalhando o clareamento e a uniformidade do fundo
de clareamento);
- Medicamentos de uso controlado (esses podem liberar componentes no suor que são
incompatíveis à descoloração;
- Produtos muito ácidos (atrapalham na descoloração e na uniformidade da cor, por selar 
de
uma forma extrema as cutículas);
- Entre outros fatores de incompatibilidades químicas.
Ao trabalhar a descoloração, é importante que saber de onde está saindo, até onde terá que 
chegar para ter um bom êxito.
Sabemos que várias empresas prometem que seus descolorantes clareiem 9 ou até 
mesmo 10 tons, porém em uma matemática simples juntando com a vivência de salão, 
sabemos que o cabelo não consegue sair de um preto e clarear até um cabelo na altura de 
10, PELO MENOS NÃO COM SAÚDE.
Na descoloração quem determina o quanto o cabelo irá clarear?
Em uma descoloração o fator que determina o quanto o cabelo irá clarear é o TEMPO, sim 
o tempo... Quanto mais tempo deixar o produto no cabelo mais ele irá clarear, porém se a 
mistura secar o produto para de agir e continua danificando a fibra do cabelo. Na 
descoloração quanto maior a ox mais rápido o cabelo irá clarear, por exemplo: Se a ox de 
40 volumes demora 30 minutos para chegar a um determinado fundo de clareamento, a 
ox de 20 minutos demora o dobro deste tempo, ela irá demorar 60 minutos para que 
chegue ao mesmo fundo de clareamento, isso acontece pelo fato da ox de 40 volumes ter 
o dobro de explosão de oxigênio do que a ox de 20 volumes.
Se você leva um tempo maior para montar as mechas, o ideal é que trabalhe com uma ox 
mais baixa, assim terá mais tempo para trabalhar. Ao trabalhar com a descoloração 
podemos variar a quantidade da mistura entre o ox e do pó descolorante, podendo variar 
de 1 por 1, até 1 por 2.
O que é 1 por 1 e 1 por 2?
1 por 1,quer dizer que para cada medida de pó descolorante, adiciona-se a mesma 
quantidade de ox. (medida muito usada em trabalho de mechas ao ar livre).
1 por 2, quer dizer que para cada medida de pó descolorante adiciona-se o dobro de ox 
(medida muito usada em mechas de papéis).
OBS: Quando a mistura do descolorante tem menos ox o cabelo clareia mais rápido e por 
menos tempo, e quando há mais ox o cabelo clareia mais lento, porém clareia por mais tempo.
Para ter essas medidas exatas é fundamental que pese em uma balança, assim evita desperdícios 
de produtos e também trabalha respeitando as proporções da empresa.
Quando feito o processo de descoloração, o cabelo fica com o fundo de clareamento em 
evidência, ou seja, eu consigo enxergar o fundo de clareamento. No processo de descoloração, 
enquanto o cabelo vai clareando eu consigo ver, vermelho, vermelho laranja, laranja, amarelo 
laranja e amarelo, pois essas são as cores que o compõem.
O fundo de clareamento é fundamental para saber em que altura de tom está, para assim saber 
neutralizar ou até mesmo direcionar o reflexo para o tom desejado. Por exemplo: Se o cabelo 
está no fundo de clareamento laranja, você tem que saber qual o número que representa a altura 
e tom do laranja, que neste caso é o 7, assim entende-se que para um perfeito direcionamento 
ou neutralização neste fundo de clareamento, tem eu ser aplicado um tonalizante na altura de 7.
Todo fundo de clareamento corresponde a uma altura de tom, veja: 
***Adicionar tabela de fundo de clareamento.
Deve-se sempre ter a representação numérica do fundo de clareamento para conseguir 
direcionar ao desejo da cliente.
Ao trabalhar com a descoloração sempre deverá fazer o teste de mechas, mesmo que a cliente 
já faça o cabelo com você há algum tempo. O teste de mechas te dá a segurança que não tenha 
alguma incompatibilidade, que o cabelo irá suportar o procedimento e também te indicará o 
fundo de clareamento que poderá obter com a descoloração e ver se será possível o desejo de 
sua cliente.
Sempre que esses passos forem respeitados e a saúde do fio for preservada, você conseguirá 
que sua cliente sempre volte a sua cadeira.
Matemática ao Clarear com Coloração
Antes de fazer o diagnóstico do cabelo, alguns pontos devem ser entendidos pelo cabeleireiro 
para haver um perfeito clareamento com coloração.
Deve ser entendido que mesmo que não seja possível de se enxergado, o fundo de clareamento 
também está sendo clareado ao se trabalhar clareando com coloração. Não é possível ver o 
fundo de clareamento sendo clareado, pois existe uma massa bege cobrindo todo o cabelo.
Diferentemente de clarear com descolorante, que é o tempo que determina o quanto o cabelo 
irá clarear, no clareamento com coloração o que determina o quanto irá clarear o cabelo é o ox. 
Para um perfeito clareamento com coloração, tem que ser entendido com qual ox deve 
trabalhar, para que faça os cálculos certos e entregar o desejo da cliente.
Ox de 10 volumes, clareia até 1 tom
Ox de 20 volumes, clareia até 2 tons
Ox de 30 volumes, clareia até 3 tons
Ox de 40 volumes, clareia até 4 tons
Existem também momentos em que os cabelos vão ter uma influência sobre a ox, sobre quantos 
tons ela poderá clarear. Quando o cabelo for muito escuro como os cabelos naturais de 4 ou 
mais escuros, a ox perde um tom de clareamento, neste caso a ox de 20 irá clarear 1 tom, a ox 
de 30, 2 tons e a ox de 40, 3 tons. O mesmo acontece com o cabelo natural 5, se o cabelo for 
de espessura média à grossa, o clareamento com coloração também perderá um tom da 
volumagem da ox.
Outro fator a ser levado em conta é: o cabelo para ser clareado com coloração deve estar 
natural. Não é possível clarear um cabelo com coloração se este cabelo já passou por um 
processo de coloração, isto entra naquele termo antigo que escutamos muito, “tinta não clareia 
tinta”. Na verdade sabemos que o termo correto é coloração, porém esse é o termo que já vimos 
em nosso dia a dia. Sabendo desses fatores você pode fazer o diagnóstico do cabelo da cliente 
para ter uma perfeita coloração.
Respeite as medidas
Ao fazer a preparação da coloração da cliente, devem ser respeitadas as medidas indicadas pelo 
fabricante, para que a coloração possa ter seu melhor desempenho. Existem empresas que 
trabalham na proporção de 1 para 1 e meio e outras na proporção de 1 por 1. Essas medidas 
devem ser respeitadas. Faça uso da balança para que tenha uma medida precisa.
Como fazer o diagnóstico para a coloração perfeita?
∞ Primeiro deve ser analisado se o cabelo é natural, e sendo, qual é a cor natural da cliente. 
∞ Deve analisar se o cabelo é fino médio ou grosso.
∞ Verificar se tem cabelos brancos.
∞ Se já passou por um processo que seja incompatível com a coloração.
∞ Se a cliente tem alegria.
∞ Se está com alguma feriada no couro cabeludo.
Depois de feitas todas estas análises e a cliente estar apta para receber a coloração, veja qual 
desejo e cor, para saber se será possível ser feito o seu desejo. Lembrando que a coloração pode 
clarear no máximo 4 tons e em cabelos escuros somente 3 tons. Vamos a um exemplo:
- Cabelo natural 5, fino;
- Não há brancos;
- Não há feridas, alergia e incompatibilidade química com a coloração;
- Desejo: Coloração na altura de 8.
Se o cabelo é natural 5 e fino, ele pode ser clareado até 4 tons. Saindo do 5 até chegar ao 8, terá 
que ser clareado 3 tons, se o cabelo tem que ser clareado 3 tons, a ox que deve ser usada é a ox 
de 30 volumes, pois esta conseguirá clarear os três tons. Vamos a outro exemplo:
- Cabelo natural 4;
- Não há brancos;
- Não há feridas, alergia e incompatibilidade química com a coloração;
- Desejo: Coloração na altura de 7.
Para clarear o cabelo do 4 para o 7, terá que ser clareado 3 tons, porém o cabelo na altura de 4 
faz com que a ox perca um tom de clareamento, então neste caso para clarear três tons terá que 
ser usado a ox de 40 volumes, para assim conseguir a coloração na altura de 7.
Observações:
É muito importante fazer o diagnóstico correto para poder acertar na cor de desejo da cliente. 
Um diagnóstico errado resulta em um trabalho também errado ao final do processo.
A coloração sempre deve ser usada conforme o desejo da cliente, por exemplo: se o desejo é 
chegar à altura de 6, deverá usar uma coloração na altura de 6, se o desejo é chegar à altura de 
7 deverá usar uma coloração na altura de 7.
Matemática ao Escurecer
Quando o cabelo passa pelo processo de clareamento, está sendo retirado do cabelo pigmentos 
naturais, que são as cores naturais que o nosso cabelo possui. Quando trabalhamos com 
escurecimento, devemos devolver as cores que o cabelo perdeu para que haja uma boa 
cobertura e também uma boa fixação.
Existem algumas técnicas de escurecimento, entre elas está a técnica de repigmentação, que 
consiste em aplicar um tom vermelho no cabelo que já está claro, para depois direcionar para a 
cor de desejo da cliente. Esta técnica funciona? Sim, funciona! Porém com ela, perde-se muito 
tempo e também gasta-se mais produtos e talvez sua cliente não esteja com tempo e nem o 
dinheiro para investir neste resultado desta forma. Mas existem outras técnicas que você pode 
trabalhar para chegar ao resultado desejado pela cliente. Uma das técnicas utilizadas para fazer 
o escurecimento é a tabela de escurecimento. Essa
tabela funciona para cabelos que já estão bem claros, cabelos que estão na altura de 9 ou 10.
Importante entender que esta tabela não funciona em cabelos que estão na altura de 8 ou mais 
escuros.
***Veja a tabela abaixo:
O cabelo sofre um desbotamento pelo fato de já estar muito claro. Se o desejo de sua cliente for 
uma destas cores que há na tabela, ela é perfeita para você conseguir o desejo de sua cliente de 
uma forma rápida e sem gastar muito produto.
Esse desbotamento acontece pelo fato do cabelo já estar muito claro e por não devolver todas 
as cores que foram perdidas no processo de clareamento. Há esse desbotamento, porém a cor 
terá uma boa fixação e terá tambémuma boa durabilidade na cor.
Técnica de seqüência de reflexos para cabelos da altura de 9 ou 10
Uma outra técnica que é muito eficaz para escurecimento é a técnica de seqüência de reflexos. 
Usando uma matemática simples de devolver as cores naturais do cabelo que foram perdidas 
pelo clareamento, você consegue o tom de desejo da cliente com uma boa fixação e 
durabilidade.
Todo cabelo natural tem em sua cor, azul, vermelho e amarelo, em partes diferentes 
dependendo da cor do cabelo. No processo de escurecimento para que haja uma boa fixação 
da cor, deve-se devolver as cores que foram perdidas. Vamos para os exemplos:
O cabelo estava na altura de 9 ou 10 e o desejo da cliente é o 6.0:
- Aplica-se 6.0 + 6.1 + 6.3 + 6.4 em partes iguais;
- O 6.0 cria uma base para uma melhor fixação da cor;
- 6.1 estará devolvendo azul;
- 6.3 estará devolvendo dourado;
- 6.4 estará devolvendo vermelho.
Neste caso não pode ser o 6.6 que é vermelho, pelo fato do vermelho ser uma cor que gosta de 
aparecer muito. Se fosse adicionada esta cor, ficaria uma cor quente.
Observação:
O mesmo acontece com as outras alturas de tom. Para conseguir o 5.0, 4.0, 7,0... Deverá aplicar 
a mesma seqüência de reflexos para obter o tom natural.
O cabelo está na altura de 9 ou 10 e o desejo é o 5.5:
- Aplica-se 5.0 + 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 em partes iguais;
- A seqüência de reflexos irá revelar o 5.0, sobrando o 5.5 caso queira se revelar com reflexo.
Observação:
Sempre que o desejo for uma cor com um reflexo, poderá aplicar a seqüência normal de reflexos 
e mais o reflexo desejado pela cliente.
O cabelo está na altura de 9 ou 10 e o desejo e o 6.73:
- Aplica-se 6.0 + 6.1 + 6.3 + 6.4 + 6.73 em partes iguais;
- A seqüência de reflexos irá revelar o 6.0 e o reflexo 6.73 que está sobrando irá revelar a cor de 
desejo da cliente que é o 6.73.
Observação:
O mesmo acontece para todas as cores que forem com dois reflexos. 
O cabelo está na altura de 9 ou 10 e o desejo da cliente é o 1.0:
- Aplica-se 1.0 e mais os corretores, azul, vermelho e amarelo (1 grama de cada corretor
para cada 30 gramas de 1.0);
- O 1.0 tem uma grande concentração em azul, em uma matemática simples em se mistura o 
azul do 1.0 e mais o amarelo do fundo de clareamento da altura de 9 ou 10, temos o verde, ao 
adicionar os corretores evita-se que o cabelo fique verde e também dará uma boa fixação a cor.
Observação:
As mesmas misturas podem ser feitas com 3.0 e o 4.0 para obter os tons base.
Escurecer neutralizando em cabelos que estão na altura de 8 ou mais escuros
Os cabelos que foram clareados até a altura de 8, ainda tem vermelho em seu fundo de 
clareamento, por esse fato as escolhas das somas das cores são um pouco diferentes de cabelos 
que já não tem mais vermelho em seu fundo de clareamento, que são os cabelos da altura de 9 
ou 10.
A técnica de escurecer neutralizando pode acontecer em um determinado momento, que é 
quando o cabelo está com o fundo de clareamento a mostra, ou seja, quando eu estiver 
enxergando o fundo de clareamento.
Na técnica de escurecer neutralizando, é indicada para obter somente tons naturais. Vamos aos 
exemplos:
Cliente deseja o 5.0 como resultado e o cabelo está com o fundo de clareamento 8 (amarelos 
laranja) a mostra:
- Aplica-se 5.0 + 5.1 em partes iguais e mais 2,5 centímetros de corretor azul (para cada 30
gramas de coloração);
- O 5.0 criará uma base e dará fixação na cor;
- O 5.1 ajudara a esfriar a cor;
- O corretor azul irá neutralizar o fundo de clareamento do 8 (amarelos laranja).
- O corretor terá que ser o indicado a neutralizar o fundo de clareamento que está à mostra, 
porém a quantidade de corretor a ser adicionada terá que ser da altura da cor de desejo da 
cliente.
Cliente tem o desejo do 4.0 e o cabelo está com o fundo de clareamento 7 (laranja) a mostra:
- Aplica-se 40 +4.1 em partes iguais e mais 3 centímetros de corretor azul (para cada 30 gramas 
de coloração);
- 4.0 criará uma base e dará fixação a cor;
- 4.1 ajudara a esfriar a cor;
- O corretor azul irá neutralizar o fundo de clareamento do 7 (laranja);
- O corretor terá que ser o indicado a neutralizar o fundo de clareamento que está à mostra,
porém a quantidade de corretor a ser adicionada terá que ser da altura da cor de desejo da
cliente.
Técnica de escurecer com a seqüência de reflexos em cabelos que estão na altura de 8 ou 
mais escuros
Esta técnica é semelhante à técnica de escurecer com a seqüência de reflexos para cabelos que 
estão na altura de 9 ou 10, porém com uma diferença, em sua seqüência de reflexos não 
adicionar o .4 (cobre), pelo fato de já conter vermelho no fundo de clareamento do 8 (amarelos 
laranja).
Esta técnica pode ser utilizada tanto para cabelos que estejam com fundo de clareamento à 
mostra ou para cabelos coloridos, salvo os cabelos que estão com cores vibrantes ou cores 
fashion (estes terão que ser descoloridos primeiramente). Vamos aos exemplos:
Cabelo na altura de 8 e o desejo da cliente é o 4.0:
- Aplica-se 4.0 + 4.1 + 4.3 em partes iguais;
- 4.0 criará uma base e ajudará na fixação da cor;
- 4.3 devolverá dourado e ajudará na fixação;
- 4.1 devolverá azul e esfriará a cor.
Observação:
Esta mesma seqüência de reflexos pode ser utilizada para criar qualquer tom natural.
Cabelo na altura de 8 e o desejo da cliente é o 5.6:
- Aplica-se 5.0 + 5.1 + 5.3 + 5.6 em partes iguais;
-A seqüência de reflexos irá criar o tom natural 5.0 sobrando o reflexo 5.6 e este se
revelando.
Observação:
Esta técnica poderá criar qualquer cor com um reflexo.
Cabelo na altura de 8 e o desejo da cliente é o 6.74:
- Aplica-se 6.0+6 1+6 3+6.74 em partes iguais
- A seqüência de reflexos irá criar o tom natural 6.0 sobrando o reflexo 6.74 e este se
revelando.
Observação:
Esta técnica poderá criar qualquer cor com dois reflexos. Todas as técnicas de escurecimento 
devem respeitar as proporções das colorações e ou tonalizantes das empresas que estejam 
trabalhando.
Todas as técnicas deverão ser utilizadas ox de 10 volumes ou menos, salvo os cabelos que se pôr 
ventura forem naturais, estes poderão ser trabalhados com ox de 20 volumes, para criar uma 
maior explosão de oxigênio e eriçando mais a cutícula, para que o pigmento penetre com maior 
facilidade ao fio.
Matemática na Cobertura de Brancos
Ao cobrir brancos, vários fatores devem ser levados em conta para sua cobertura. Existem 
técnicas para melhor cobrir os cabelos brancos.
Um mito que se criou na cobertura de brancos é que a ox ideal para a cobertura é a ox de 20 
volumes, que essa ox era a que cobria, porém podemos fazer alguns pequenos cálculos e 
veremos que isso é um verdadeiro mito.
Os cabelos brancos tem um maior número de cutículas que são bem seladas, esses cabelos 
necessitam de uma maior explosão de oxigênio para que as cutículas dilatem e o pigmento 
possa se instalar no fio. O que cria essa explosão de oxigênio é a mistura da amônia contida na 
coloração com a adição do oxidante, quanto maior a volumagem do oxidante mais as cutículas 
irão se dilatar, ou seja, quanto maior a volumagem da ox, mais as cutículas se dilatam, por sua 
vez a ox de 10 volumes não cobre os brancos pelo fato de não criar uma explosão de oxigênio 
suficiente para a cobertura. A ox de 20 volumes cobre sim os brancos, mas há outros fatores 
determinantes para o uso de determinada ox. Quanto maior a ox melhor a cobertura. A ox de 30 
volumes cobre melhor do que a de 20 e a de 40 volumes cobre melhor do que a de 30 volumes, 
porém um outro fator para estabelecer qual volumagem de ox usar é o cabelo natural ao lado 
da cliente.
Se o cabelo for 100% branco, a melhor ox para cobrir esses brancos é a ox de 40 volumes, 
porém se houver natural ao lado dos brancos, o que determina a ox a ser utilizada é o natural. 
Vamos fazer uma conta simples:
Se o cabelo da cliente for um natural 4 e o desejo da ciente for o 7.0, a ox de 20 volumes 
conseguira clarear o cabelo até a altura de 7?
Aprendemos até aqui que o cabelo muito escuro como o 4 perde uma volumagem de ox ao se 
clarear,então a ox de 20 volumes que clareava 2 tons irá clarear somente 1, levando o cabelo 
para a altura de 5, porém o desejo da cliente é o 7, então vemos que a ox de 20 não consegue 
entregar o desejo da cliente, para isso precisará usar a ox de 40 volumes (que por questão é a 
melhor ox para se cobrir brancos).
Então o que determina a ox a se usar para cobrir os brancos é o cabelo natural ao lado dos 
brancos, não havendo natural a melhor ox é a de maior volumagem.
A melhor cor para cobrir cabelos brancos é o dourado, pelo fato de ser a cor mais difícil de ser 
retirada do fio, ou seja, ela dá uma boa fixação da cor. O dourado é a cor mais difícil de ser 
retirada do fio, porque se tirarmos todo o dourado o fio o cabelo se rompe. Não é possível 
clarear mais do que o dourado, porém o cabelo volta a ficar dourado, ou seja, iremos criar uma 
maquiagem para dar um efeito melhor ao cabelo. Vamos ver um exemplo:
Cabelo com 50% de brancos;
Natural 5, espessura grossa;
Desejo da cliente 8.0;
Aplica-se 8.0 + 8.1 + 8.3 com ox de 40 volumes;
A base 8.0 criará uma base e ajudará na fixação;
O 8.3 também ajudara na fixação;
O 8.1 ajudará a esfriar a cor.
A ox de 40 volumes é pelo fato do cabelo ser um natural 5, porém de espessura grossa, assim 
ele também perde uma volumagem de ox.
Somente adicione o dourado se o cabelo for de difícil cobertura, se não for, não terá 
necessidade de adicionar o dourado!!!
Matemática ao Direcionar Reflexos
Muitas clientes chegam aos salões com uma caixinha de coloração pedindo para aplicar aquela 
determinada cor, porque gostou da cor, ou até mesmo chega à cliente no salão pedindo uma 
determinada cor que o cabeleireiro ainda não fez e simplesmente ele tenta fazer e na maioria das 
vezes não consegue, isso pelo fato de não entender de tudo o que já falamos e por mais ainda, 
não saber como direcionar o reflexo conforme o desejo da cliente. Talvez isso passe a não ser 
sua realidade, porém é a realidade da maioria dos salões e da maioria dos cabeleireiros.
Hoje a cliente já não aceita mais erros, pois hoje há muito conteúdo na internet, cabelos lindos 
passando na televisão. A cliente pode não saber fazer, mas ela sabe como é ficar com o cabelo 
bonito assim como o que ela queria.
Direcionar o reflexo é a grande dúvida da maioria dos cabeleireiros, e o que sabe fazer, com 
certeza se destaca entre outros cabeleireiros.
O que deve ser entendido para direcionar o reflexo?
Como já sabemos e já ouvimos falar aqui, o cabelo tem cor, e essa cor irá se misturar com a cor 
que há no cabelo, sendo por um clareamento com coloração, uma tonalização de mechas, um 
escurecimento, em todos esses trabalhos podemos trabalhar o direcionamento do reflexo.
A cor que irá se misturar com a cor da coloração é o FUNDO DE CLAREAMENTO, sim o fundo 
de clareamento. Quando aplicada uma cor no cabelo, essa cor irá se unir à cor do fundo de 
clareamento, criando assim uma terceira cor.
Vamos entender como isso funciona:
O fundo de clareamento pode ser usado de duas formas no direcionamento de reflexo:
Posso usar o fundo de clareamento a meu favor, para criar uma cor mais quente, e também 
posso neutralizá-lo para criar uma cor mais fria.
Usando o fundo de clareamento ao meu favor, quando o desejo da cliente for um tom 
semelhante ou mais quente do que o fundo de clareamento, posso utilizá-lo ao meu favor, 
apenas somando a cor que irá revelar o tom de desejo da cliente.
Exemplo:
O desejo da cliente é o 7.44 (cobre)
O fundo de clareamento do 7 já é laranja. Para direcionar o laranja para o laranja, não temos 
dificuldade, é só aplicar o 7.44 que a cor irá direcionar para o 7.44
O desejo da cliente é o 6.6
O fundo de clareamento do 6 tem uma grande concentração em vermelho se aplicar o 6.6 
também não temos dificuldade pois se aplicado o 6.6 a cor irá se revelar fiel. Ou seja, quando a 
cor é quente não há tanta dificuldade no direcionamento de reflexo, pois o fundo de 
clareamento já é quente, e uma cor quente aplicada em cima de outra cor quente continua 
quente.
Desejo da cliente 7.34
Aplica-se o 7.3. O fundo de clareamento do 7 é laranja, ao juntar o dourado do reflexo aplicado 
com o laranja do fundo de clareamento teremos o 7.34. Direcionando reflexo, neutralizando o 
fundo de clareamento.
Quando o desejo é uma cor mais fria do que a do fundo de clareamento, fica um pouco mais 
difícil, porém é uma questão de parar somente um pouco e fazer a somas das cores e entender 
com se dará aplicando no cabelo.
Quando o desejo é uma cor mais fria do que a do fundo de clareamento, temos que adicionar a 
cor que neutraliza esse fundo de clareamento, juntamente com a cor que e o desejo da cliente.
Exemplo:
Desejo da cliente 5.3
O fundo de clareamento do 5 é vermelho, para conseguir o 5.3 esse vermelho terá que ser 
neutralizado para que o reflexo desejado possa se revelar, assim se dá a soma das cores. O que 
neutraliza o vermelho é o verde, então terá que ser aplicado o 5.3 mais 2,5 centímetros de 
corretor verde (2,5 centímetros para cada 30 gramas de coloração). Assim o verde neutraliza o 
fundo de clareamento e a cor é direcionada para o 5.3.
Desejo da cliente 6.7
Os tons marrons são tons neutros, os tons neutros sofrem influência de outras cores. Se for 
aplicado marrom com dourado, o tom ficará marrom dourado, se for aplicado marrom com 
vermelho, o tom ficará marrom vermelho. Os tons neutros não se envolvem, eles sofrem 
influência de outras cores.
Para conseguir o desejo da cliente terá que ser neutralizado o fundo de clareamento do 6 
(vermelho laranja). Para neutralizar o fundo de clareamento vermelho laranja, tem que ser 
adicionado na mistura verde e azul e junto a estas cores aplicar também a cor de desejo da 
cliente que é o 6.7.
Quando trabalhar com direcionamento de reflexo o que deve ser entendido é: quando eu somo 
as cores eu terei uma outra cor, e essa terceira cor é fruto da soma de todas as cores que estão 
juntas.
Matemática ao criar cores
Existem várias técnicas para criar cores, algumas mais conhecidas, porém outras não. Aqui 
iremos ver como trabalhar essas técnicas criando cores que faltam em estoque.
Uma das técnicas mais conhecidas é de somar duas cores iguais em alturas de tons diferentes e 
dividir por 2, e assim ter o tom desejado. Esta técnica é sim muito eficaz, porém existe um mito 
sobre ela, vamos ver agora: A técnica diz que se eu misturar 4.3 com 8.3 em partes iguais, 
teremos o 6.3. Assim eu terei que somar os primeiros números e dividir por 2, somo então:
4 + 8= 12
12 / 2 = 6
Os reflexos continuam os mesmo, assim teremos o 6.3, porém acontece que quando 
trabalhamos com cores com muita diferença de tom entre elas essa matemática não funciona, 
pois a concentração de pigmento é diferente, assim a cor mais escura terá uma maior influência 
no resultado.
Essa técnica funciona de uma forma eficaz se for adicionada na mistura em partes iguais, um 
tom mais escuro do que o tom desejado e um tom mais claro do que o tom desejado, ambos 
os tons com os mesmos reflexos. Vejamos nos exemplos:
Desejo 5.1
Misture em partes iguais 4.1 e mais o 5.1;
Assim adicionamos um tom mais escuro e um tom mais claro com os mesmos reflexos e 
obtemos a coloração desejada.
Desejo 7.73
Misture em partes iguais 6.73 mais o 8.73;¬¬
Assim adicionamos um tom mais escuro e um tom mais claro com os mesmos reflexos e 
obtemos a coloração desejada.
Produzindo cor base
Existe apenas uma técnica para produzir tons base. Utiliza-se a mesma técnica que aprendemos 
anteriormente. Exemplos:
Desejo 7.0
Assim adicionamos um tom mais escuro e um tom mais claro e obtemos a coloração desejada.
Desejo 4.0
Misture em partes iguais o 3.0 e mais o 5.0;
Assim adicionamos um tom mais escuro e um tom mais claro e obtemos a coloração desejada.
Criando cores com dois ou três reflexos misturando cores com apenas um reflexo
As colorações vindas de fábrica vêm com suas porcentagens em cor com a seguinte forma:
Coloração com 1 reflexo
> Base 70% da cor
> Reflexo com 30% da cor
Coloração com2 reflexos
> Base com 50% da cor
> Primeiro reflexo com 30% da cor
> Segundo reflexo com 20% da cor
Coloração com 3 reflexos
>Base com 50% da cor
>Primeiro reflexo dom 20% da cor
>Segundo reflexo com 15% da cor
>Terceiro reflexo com 15% da cor
Essas são as porcentagens em cores das colorações vindas de fábrica. Quando trabalhamos 
criando cores, dobramos as porcentagens dos reflexos, pelo fato de que queremos criar apenas 
os reflexos e não bases.
QUANDO TRABALHAR COM CRIAÇÃO DE CORES AS PORCENTAGENS FICARÃO DA
SEGUINTE FORMA:
Colorações com 2 reflexos
> Primeiro reflexo com 60%
> 5 segundos reflexo com 40%
Colorações com 3 reflexos:
> Primeiro reflexo com 40%
> Segundo reflexo com 30%
> Terceiro reflexo com 30%
Quando produzimos cores, as porcentagens adicionadas de cada reflexo serão essas. Vamos 
para os exemplos para melhor entendermos:
Produzindo 60 gramas 7.43
Lembrando que o primeiro reflexo irá representar 60% da cor e o segundo 40% da cor. Terá que 
ser misturado o 60% de 7.4 e mais 40% do 7.3.
Para saber a quantidade correta, terá que ser multiplicado as 60 gramas de coloração pela 
porcentagem em reflexo.
Primeiro reflexo 60 x 60 = 3600
Excluímos dois zeros e temos 36, ou seja, tem que adicionar 36 gramas do primeiro reflexo que 
é o 7.4
Segundo reflexo 60 x 40= 2400
Excluímos dois zeros e temos 24, ou seja, têm que ser adicionado 24 gramas do segundo reflexo 
que e o 7.3.
Então para produzir o 7.43 terá que ser misturado 36 gramas do 7.4 e mais 24 gramas do 7.3 
Produzindo 50 gramas do 6.34.
Lembrando que o primeiro reflexo irá representar 60% da cor e o segundo 40% da cor. Terá que 
ser misturado o 60% de 6.3 e mais 40% do 6.4.
Para saber a quantidade correta, terá que ser multiplicado 50 gramas de coloração pela 
porcentagem em reflexo.
Primeiro reflexo 50 x 60 = 3000
Excluímos dois zeros e temos 30, ou seja, tem que adicionar 3 gramas do primeiro reflexo que é 
o 6.3.
Segundo reflexo 50 x 40= 2000
Excluímos dois zeros e temos 20, ou seja, tem que ser adicionado 20 gramas do segundo reflexo 
que é o 6.4. Então para produzir 50 gramas o 6.34 terá que ser misturado 30 gramas do 6.3 e 
mais 20
gramas do 6.4
Produzindo 40 gramas do 6.346
Lembrando que o primeiro reflexo irá representar 40% da cor e o segundo 30% da cor e o 
terceiro reflexo 30% da cor. Terá que ser misturado o 40% de 6.3 e mais 30% do 6.4 e mais 30% 
do 6.6.
Para saber a quantidade correta, terá que ser multiplicado z40 gramas de coloração pela 
porcentagem em reflexo.
Primeiro reflexo 40 x 40 = 1600
Excluímos dois zeros e temos 16, ou seja, tem que adicionar 16 gramas do primeiro
reflexo que é o 6.3.
Segundo reflexo 40 x 30= 1200
Excluímos dois zeros e temos 12, ou seja, têm que ser adicionado 12 gramas do segundo reflexo 
que e o 6.4.
Terceiro reflexo 40 x 30= 1200
Excluímos dois zeros e temos 12, ou seja, tem que ser adicionado 12 gramas do terceiro reflexo 
que e o 6.4.
Então para produzir 40 gramas o 6.346 terá que ser misturado 16 gramas do 6.3, mais 12 gramas 
do 6.4 e mais 12 gramas do 6.6.
Criando cores pela regra do 11
Uma técnica mais desconhecida, porém muito eficaz. Nesta técnica irá precisar ter a cor base da 
altura de tom que deseja o reflexo e mais o corretor referente a cor de reflexo que deseja.
Observação:
Nesta técnica não pode ser usado intensificador no lugar do corretor e com ela é possível criar 
cores com apenas 1 reflexo.
Na falta de uma coloração com apenas um reflexo podemos criar a cor usando apenas a base 
referente à altura de tom desejado e mais o corretor referente ao reflexo desejado. O que tem 
que fazer é contar da base em que você está, até ao número 11 e adicionar essa subtração em 
gramas de corretor referente ao reflexo desejado, adicionando a 60 gramas da base.
Vejamos como funciona nos exemplos abaixo:
Criando 8.1
Deverá ter em estoque, 60 gramas de 8.0 e mais corretor cinza. Terá que contar do 8 ao 11 sem 
contar a casa em que está saindo e essa subtração será a quantidade de corretor a ser 
adicionado.
11 – 8 = 3
Isso quer dizer que para cada 60 gramas de 8.0 deverá ser adicionado 3 gramas de corretor 
cinza.
Criando o 6.6
Deverá ter em estoque, 60 gramas de 6.0 e mais corretor vermelho. Terá que contar do 6 ao 11 
sem contar a casa em que está saindo e essa subtração será a quantidade de corretor a ser 
adicionado.
11 – 6= 5
Isso quer dizer que para cada 60 gramas de 6.0 deverá ser adicionado 5 gramas de corretor 
vermelho.
Produzindo 7.3
Deverá ter em estoque, 60 gramas de 7.0 e mais corretor dourado. Terá que contar do 7 ao 11 
sem contar a casa em que está saindo e essa subtração será a quantidade de corretor a ser 
adicionado.
11 – 7= 4
Isso quer dizer que para cada 60 gramas de 7.0 deverá ser adicionado 4 gramas de corretor 
dourado.
Esta técnica é simples, porém muito eficaz.
Criando cores com 2 ou 3 reflexos utilizando a proporção de corretores
Esta técnica utiliza como base a regra do 11, porém não é chamada de regra do 11 pelo fato da 
regra do 11 produzir cor com apenas 1 reflexo. Esta técnica também utiliza as mesmas 
porcentagens de reflexos da técnica anterior que produz cores com 2 ou 3 reflexos.
Lembrando:
Colorações com 2 reflexos
> Primeiro reflexo com 60%
> Segundo reflexo com 40%
Colorações com 3 reflexos:
> Primeiro reflexo com 40%
> Segundo reflexo com 30%
> Terceiro reflexo com 30%
A diferença entre a técnica de produção de cores com 2 ou 3 três reflexos que foi mostrada 
anteriormente para tirar esse é que esta é produzida apenas com cor base e corretores e não 
com cores já prontas.
Vamos aos exemplos:
Produzindo 6.13
Vamos utilizar como base a quantidade de corretor utilizada para regra do 11, como se fosse uma 
coloração com 1 reflexo. Para a regra do 11 a quantidade de corretor a ser utilizada é de 5 
gramas. Teremos que ter em estoque 60 gramas de 6.0 e mais os corretores cinza e dourado.
Como sabemos que temos 60% do primeiro reflexo e mais 40% do segundo, terei que 
multiplicar a quantidade total de corretor a ser adicionada pela porcentagem de cada reflexo.
Primeiro reflexo:
60 x 5= 300
Tiro os dois zeros e temos 3. Quer dizer que teremos que adicionar 3 gramas de corretor do 
primeiro reflexo.
Segundo reflexo:
40 x 5 = 200
Tiro os dois zeros e temos 2. Quer dizer que teremos que adicionar 2 gramas de corretor do 
segundo reflexo.
Então para cada 60 gramas de 6.0 iremos adicionar 3 gramas de corretor cinza e mais 2 gramas 
de corretor dourado.
Produzindo o 8.34
Vamos utilizar como base a quantidade de corretor utilizada para regra do 11, como se fosse uma 
coloração com 1 reflexo. Para a regra do 11 a quantidade de corretor a ser utilizada é de 3 
gramas. Teremos que ter em estoque 60 gramas de 8.0 e mais os corretores dourado e cobre. 
Como sabemos que temos 60% do primeiro reflexo e mais 40% do segundo, terei que 
multiplicar a quantidade total de corretor a ser adicionada pela porcentagem de cada reflexo.
Primeiro reflexo:
60 x 3= 180
Tiro um zero e transfiro a vírgula e temos 1,8. Quer dizer que teremos que adicionar 1,8 gramas 
de corretor do primeiro reflexo.
Segundo reflexo:
40 x 3 = 120
Tiro um zero e transfiro a vírgula e temos 1,2. Quer dizer que teremos que adicionar 1,2 gramas 
de corretor do segundo reflexo.
Então para cada 60 gramas de 8.0 iremos adicionar 1,8 gramas de corretor dourado e mais 1,2 
gramas de corretor cobre.
Produzindo o 6.346
Vamos utilizar como base a quantidade de corretor utilizada para regra do 11, como se fosse uma 
coloração com 1 reflexo. Para a regra do 11 a quantidade de corretor a ser utilizada é de 5 
gramas. Teremos que ter em estoque 60 gramas de 6.0 e mais os corretores dourado, cobre e 
vermelho. Como sabemos que temos 40% do primeiro reflexo, 30% do segundo e mais 30% do 
terceiro reflexo, terei que multiplicar a quantidade total de corretor a ser adicionada pela 
porcentagem de cada reflexo.
Primeiro reflexo:
40 x 5= 200POR QUE MATEMÁTICA DA COLORIMETRIA?POR QUE MATEMÁTICA DA POR QUE 
MATEMÁTICA DA COLORIMETRIA?COLORIMETRIA?Tiro os dois zeros e temos 2. Quer dizer que teremos que adicionar 2 gramas de corretor
do primeiro reflexo.
Segundo reflexo:
30 x 5 = 150
Tiro um zero e transfiro a vírgula e temos 1,5. Quer dizer que teremos que adicionar 1,5 gramas 
de corretor do segundo reflexo.
Terceiro reflexo:
30 x 5 = 150
Tiro um zero e transfiro a vírgula e temos 1,5. Quer dizer que teremos que adicionar 1,5 gramas 
de corretor do terceiro reflexo. Então para cada 60 gramas de 6.0 iremos adicionar 2 gramas de 
corretor dourado, 1,5 gramas de corretor cobre e mais 1,5 gramas de corretor vermelho.
São essas as técnicas de produção de cores, no qual tenho a certeza que as colocando em 
prática obterá muito sucesso em sua produção de cor.
POR QUE MATEMÁTICA DA COLORIMETRIA?
A matemática se encontra em todos os aspectos da colorimetria, desde a escolha do 
desejo da cliente até as misturas dos produtos.
Em todos os momentos que vamos trabalhar com a colorimetria temos que fazer cálculos 
para entregar o mais importante, o desejo da cliente. Sem usar a matemática da 
colorimetria não é possível chegar ao resultado que a cliente deseja, pois é preciso 
entender o quanto terá que clarear ou quanto terá que escurecer, para assim direcionar o 
reflexo ou neutralizar o fundo de clareamento, e assim chegar à cor de desejo da cliente.
Perceba que são vários fatores que te levam a chegar ao resultado de desejo da cliente. A 
matemática da colorimetria desvenda todos esses fatores para que você realmente saiba e 
entenda o que está fazendo e se destaque neste grande mercado, que é o mercado das 
cores e dos cabelos lindos.
Hoje eu estou aqui para te ajudar e te mostrar como entender a matemática da 
colorimetria, como poderá usá-la a seu favor, entregando grandes resultados para suas 
clientes, por apenas entender e também a colocando em sua vida profissional.
Aos poucos você estará usando a matemática da colorimetria sem até mesmo perceber, 
pois fará parte do seu dia a dia, e assim irá perceber o quanto ela vai facilitar em seus 
trabalhos.
Então vamos juntos entender mais sobre essa Matemática?
MATEMÁTICA AO DESCOLORIR
Ao trabalhar o clareamento do cabelo partindo de uma descoloração, primeiramente terá 
que fazer um bom diagnóstico para assim poder criar o desejo da cliente ou chegar a uma 
etapa a mais para conseguir seu desejo.
Alguns fatores podem atrapalhar o bom desempenho da descoloração, como por 
exemplo:
- Coloração preta (processada por muitas vezes, pode nem clarear o cabelo);
- Progressiva (selando a cutículas, atrapalhando o clareamento e a uniformidade do fundo
de clareamento);
- Medicamentos de uso controlado (esses podem liberar componentes no suor que são
incompatíveis à descoloração;
- Produtos muito ácidos (atrapalham na descoloração e na uniformidade da cor, por selar 
de
uma forma extrema as cutículas);
- Entre outros fatores de incompatibilidades químicas.
Ao trabalhar a descoloração, é importante que saber de onde está saindo, até onde terá que 
chegar para ter um bom êxito.
Sabemos que várias empresas prometem que seus descolorantes clareiem 9 ou até 
mesmo 10 tons, porém em uma matemática simples juntando com a vivência de salão, 
sabemos que o cabelo não consegue sair de um preto e clarear até um cabelo na altura de 
10, PELO MENOS NÃO COM SAÚDE.
Na descoloração quem determina o quanto o cabelo irá clarear?
Em uma descoloração o fator que determina o quanto o cabelo irá clarear é o TEMPO, sim 
o tempo... Quanto mais tempo deixar o produto no cabelo mais ele irá clarear, porém se a 
mistura secar o produto para de agir e continua danificando a fibra do cabelo. Na 
descoloração quanto maior a ox mais rápido o cabelo irá clarear, por exemplo: Se a ox de 
40 volumes demora 30 minutos para chegar a um determinado fundo de clareamento, a 
ox de 20 minutos demora o dobro deste tempo, ela irá demorar 60 minutos para que 
chegue ao mesmo fundo de clareamento, isso acontece pelo fato da ox de 40 volumes ter 
o dobro de explosão de oxigênio do que a ox de 20 volumes.
Se você leva um tempo maior para montar as mechas, o ideal é que trabalhe com uma ox 
mais baixa, assim terá mais tempo para trabalhar. Ao trabalhar com a descoloração 
podemos variar a quantidade da mistura entre o ox e do pó descolorante, podendo variar 
de 1 por 1, até 1 por 2.
O que é 1 por 1 e 1 por 2?
1 por 1, quer dizer que para cada medida de pó descolorante, adiciona-se a mesma 
quantidade de ox. (medida muito usada em trabalho de mechas ao ar livre).
1 por 2, quer dizer que para cada medida de pó descolorante adiciona-se o dobro de ox 
(medida muito usada em mechas de papéis).
OBS: Quando a mistura do descolorante tem menos ox o cabelo clareia mais rápido e por 
menos tempo, e quando há mais ox o cabelo clareia mais lento, porém clareia por mais tempo.
Para ter essas medidas exatas é fundamental que pese em uma balança, assim evita desperdícios 
de produtos e também trabalha respeitando as proporções da empresa.
Quando feito o processo de descoloração, o cabelo fica com o fundo de clareamento em 
evidência, ou seja, eu consigo enxergar o fundo de clareamento. No processo de descoloração, 
enquanto o cabelo vai clareando eu consigo ver, vermelho, vermelho laranja, laranja, amarelo 
laranja e amarelo, pois essas são as cores que o compõem.
O fundo de clareamento é fundamental para saber em que altura de tom está, para assim saber 
neutralizar ou até mesmo direcionar o reflexo para o tom desejado. Por exemplo: Se o cabelo 
está no fundo de clareamento laranja, você tem que saber qual o número que representa a altura 
e tom do laranja, que neste caso é o 7, assim entende-se que para um perfeito direcionamento 
ou neutralização neste fundo de clareamento, tem eu ser aplicado um tonalizante na altura de 7.
Todo fundo de clareamento corresponde a uma altura de tom, veja: 
***Adicionar tabela de fundo de clareamento.
Deve-se sempre ter a representação numérica do fundo de clareamento para conseguir 
direcionar ao desejo da cliente.
Ao trabalhar com a descoloração sempre deverá fazer o teste de mechas, mesmo que a cliente 
já faça o cabelo com você há algum tempo. O teste de mechas te dá a segurança que não tenha 
alguma incompatibilidade, que o cabelo irá suportar o procedimento e também te indicará o 
fundo de clareamento que poderá obter com a descoloração e ver se será possível o desejo de 
sua cliente.
Sempre que esses passos forem respeitados e a saúde do fio for preservada, você conseguirá 
que sua cliente sempre volte a sua cadeira.
Matemática ao Clarear com Coloração
Antes de fazer o diagnóstico do cabelo, alguns pontos devem ser entendidos pelo cabeleireiro 
para haver um perfeito clareamento com coloração.
Deve ser entendido que mesmo que não seja possível de se enxergado, o fundo de clareamento 
também está sendo clareado ao se trabalhar clareando com coloração. Não é possível ver o 
fundo de clareamento sendo clareado, pois existe uma massa bege cobrindo todo o cabelo.
Diferentemente de clarear com descolorante, que é o tempo que determina o quanto o cabelo 
irá clarear, no clareamento com coloração o que determina o quanto irá clarear o cabelo é o ox. 
Para um perfeito clareamento com coloração, tem que ser entendido com qual ox deve 
trabalhar, para que faça os cálculos certos e entregar o desejo da cliente.
Ox de 10 volumes, clareia até 1 tom
Ox de 20 volumes, clareia até 2 tons
Ox de 30 volumes, clareia até 3 tons
Ox de 40 volumes, clareia até 4 tons
Existem também momentos em que os cabelos vão ter uma influência sobre a ox, sobre quantos 
tons ela poderá clarear. Quando o cabelo for muito escuro como os cabelos naturais de 4 ou 
mais escuros, a ox perde um tom de clareamento, neste caso a ox de 20 irá clarear 1 tom, a ox 
de 30, 2 tons e a ox de 40, 3 tons. O mesmo acontece com o cabelo natural 5, se o cabelo for 
de espessura média à grossa, o clareamento com coloração também perderá um tom da 
volumagem da ox.
Outro fator a ser levado em conta é: o cabelo para ser clareado com coloração