DICAS TÉCNICAS DE MARCENARIA

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DICAS TÉCNICAS DE MARCENARIA 
 
 POR ONDE COMEÇAR 
 
Começo e fim, essas são as partes mais difíceis de um 
trabalho.
Para se começar um trabalho, é necessária muita atenção para 
não começar pela parte errada, ou todo o trabalho pode ser 
comprometido. Inicie o trabalho pela estrutura, ou seja, se você 
estiver confeccionando um armário faça primeiro a estrutura e 
depois o resto. 
EXEMPLO
Corte a chapa que será usada para montagem do móvel. 
Se o móvel for usar revestimento interno, revista-o antes de 
montá-lo. 
Dê acabamento na parte interna antes de montar o móvel . 
Após terminar o acabamento interno, monte o móvel . 
Caso o móvel seja muito grande, use parafusos para montá-
lo. 
Caso o móvel seja pequeno, monte-o com pregos e cola. 
Após a montagem revista o móvel com o revestimento 
apropriado. 
Não dê ainda acabamento na parte externa. 
Corte agora os assessórios do móvel, ou seja, gavetas, 
portas,etc. 
Faça o revestimento também nos assessórios antes de 
montar. 
Dê acabamento nos assessórios e monte-os. 
Faça o revestimento externo dos assessórios e dê 
acabamento. 
Dê acabamento na parte externa. 
Finalize o móvel com acabamento com cera, verniz ou 
pintura, conforme o projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T RABALHANDO COM CHAPAS 
 
Trabalhar com chapas é bem mais fácil de trabalhar do 
que com madeira maciça. 
Devemos começar por escolher bem as chapas na hora de 
comprar:
Nunca compre chapas empenadas ou que estejam se 
descolando. 
Tenha cuidado para não comprar chapas muito baratas e cheias 
de defeitos, como lombadas em sua superfície, descolamento 
de suas lâminas, buracos, etc. 
As melhores chapas também são as mais caras, não caia na 
conversa do vendedor que te dirá que "essa é a mesma coisa” 
ou "pode levar que eu garanto", na verdade essa garantia não 
existe, não vai adiantar você espernear depois que já tiver 
cortado a chapa, pois, eles não vão trocá-la de jeito nenhum. 
Depois de ter comprado as melhores chapas, você deve dar 
uma olhada no 
cálculo do material para cortá-las sem erros.
Confira o esquadro da chapa. Algumas chapas vêm fora do 
esquadro e isso pode comprometer o serviço. 
Utilize um esquadro de aço de encosto (com borda em alto 
relevo) para conferir. 
Se você possui uma serra estacionária, seu trabalho será bem 
mais fácil, bastando colocar um cavalete ao lado e outro à 
frente e ao lado da serra, para apoiar a chapa durante o corte: 
este procedimento é dispensável caso tenha uma serra 
estacionária. 
Ajuste o batente da serra na medida do corte e em seguida 
apóie uma borda da chapa sobre a borda da bancada da serra e 
a outra borda apoiada no chão, em seguida ligue a serra. 
Com as mãos, levante a borda apoiada no chão até que fique 
alinhado com a bancada da serra. 
Mantenha-se atrás da chapa e olhe sempre se a chapa esta 
bem encostada e alinhada ao batente da serra. 
Nunca force a chapa contra a serra . 
Mantenha a chapa alinhada e segure firme para evitar 
arrancos. 
Empurre a chapa em direção a serra sempre devagar e sem 
forçar o motor. 
Confira o alinhamento da chapa com o batente, certifique-se 
que fique alinhado até o final do corte. 
Se perceber que a velocidade do motor diminuiu, pare de 
empurrar por alguns segundos até que volte a sua velocidade 
normal . 
 
 
 
 
 
 
 
C OMO COMEÇAR 
 
Até mesmo os profissionais podem se fazer esta pergunta de 
vez em quando, afinal cada novo trabalho é uma nova 
experiência. Imagine então quando se trata de iniciantes e/ou 
amadores... Inicialmente devemos ter um desenho de projeto 
para que possamos consultar durante a execução da confecção 
do objeto em questão. 
 
Caso você já tenha um projeto, prenda-o em algum lugar na 
parede de forma que fique bem visível para você. Leia o 
projeto atentamente e tente memorizar as medidas para 
execução. Mesmo tendo memorizado as medidas, 
sempre consulte o projeto antes de qualquer execução. 
 
O DESENHO DE PROJETO
Para criar desenhos de 
projeto, deve-se levar em 
conta vários fatores tais 
como: 
Espaço disponível p/ o 
móvel: 
Espaços do 
comprimento, Largura, 
profundidade e altura 
disponíveis no local. 
Espaço para articulação 
de peças móveis. 
Probabilidade de 
modelos apropriados para o 
local (conforme espaço 
disponível, dentro do 
design do restante da 
mobília ou a gosto do 
clIente. 
Se existe disponibilidade 
ou não da matéria prima 
desejada para aquisição. 
Estes são apenas alguns 
dos principais fatores que 
devem ser observados e 
respeitados pelo projetista. 
 
 
 
 
Um bom projetista não é aquele 
que apenas sabe desenhar, ele 
deve ter sensibilidade para saber 
qual o melhor modelo e qual a 
melhor forma de execução de seu 
projeto. 
Deve-se levar em conta que nem 
todo mundo tem o mesmo gosto, 
por tanto, deve-se ouvir com 
atenção o desejo do seu cliente a 
fim de satisfazê-lo, mesmo que 
isto resulte em um móvel que para 
o projetista pareça de mal gosto. 
TRAÇANDO A MATÉRIA PRIMA
Para não haver desperdício 
de matéria prima, temos 
que traçá-la antes de 
começar a cortá-las. 
No caso das chapas, 
devemos desenhá-las num 
papel qualquer, em seguida 
riscar as peças sobre o 
desenho da chapa até 
conseguirmos 
aproveitamento máximo 
para o corte. 
 
A imagem ao lado mostra 
um exemplo de como 
podemos fazer o traço do 
corte das chapas. 
Basta fazer o desenho da 
chapa em papel e ir 
traçando o corte das peças. 
 
 
AS ESTRUTURAS DOS MÓVEIS
É fundamental que nos 
preocupemos com a 
estrutura dos móveis. 
Um móvel bem estruturado 
é mais resistente e durável.
Não é necessário que a 
estrutura seja cheia de 
encaixes e parafusos, basta 
ser bem calculada, 
devidamente desenhada e 
montada para sua função. 
 
 
 
 
 
 
Em casos onde os móveis são 
estruturados com madeira maciça, 
devemos nos certificar que esta 
esteja bem seca. Madeiras úmidas 
tendem a murchar com a perda 
dessa umidade, assim, os encaixes 
irão apresentar frestas e podem 
acabar se soltando, principalmente 
no caso das espigas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USANDO MOLDURAS
As molduras são sempre 
bem vindas, entretanto, 
devemos limitar a 
quantidade de moldura a 
serem aplicadas nos 
móveis. O excesso de 
moldura pode tornar o 
móvel feio ao invés de 
bonito. Também devemos 
escolher bem os tipos de 
moldura para cada estilo de 
mobília. 
Um mostruário com vários 
tipos de moldura pode 
auxiliar o cliente na 
escolha do estilo que o 
agrada mais, porém, 
devemos sempre ajudar na 
escolha da moldura, 
explicando ao cliente qual 
o melhor formato para o 
estilo de seus móveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C ALCULANDO O MATERIAL 
 
Antes de tudo, devemos calcular o material que será gasto na confecção 
dos móveis. 
Para se calcular o material você deve ter o projeto pronto nas mãos, é a 
partir dele que o cálculo será feito. 
Nunca tente calcular o material sem um projeto. Isso seria tolice, afinal, 
não se pode confiar no "olhômetro". 
Para calcular o material você também precisa saber qual a matéria prima a 
ser usada no móvel em questão. 
SIGA OS PASSOS ABAIXO 
Para facilitar o cálculo faça uma lista do material que será usado tal 
qual o exemplo abaixo.
 1| Madeira maciça 
 2| Compensado, MDF ou aglomerado 
 3| Chapa dura (Duraplac, Eucatex, etc.) 
 4| Revestimentos (Fórmica, laminado de madeira, compensado 04 
mm). 
 5| Puxadores 
 6| Dobradiças 
 7| Fechaduras 
 8| Corrediças (P/ gavetas) 
 9| Parafusos 
 10| Pregos 
 11| Lixas 
 12| Seladora 
 13| Thinner 
 14| Goma Laca 
 15| Álcool 
 16| Estopa ou trapos de tecido de algodão 
 17| Corantes 
 18| Cera 
 19| Querosene
 
Feito essa lista, passemos para o próximo passo, que é o de calcular a 
quantidade certa de cada material. 
 
Pregos, parafuso, cera, lixas, thinner, goma laca, seladora, álcool, 
corantes, querosene, estopa e outros materiais diversos não podem ser 
calculados precisamente, por isso, sempre compre uma quantidade boa 
para manter em estoque. 
 
Paracalcular as chapas (compensados, MDF, aglomerado) você terá 
que desenhá-las em um papel conforme sua medida e ir repassando 
peça por peça do móvel que será feito sobre o desenho da chapa. Veja 
o exemplo abaixo. 
 
 
 
 
 
Móvel Chapa 
 
Este exemplo está bem simplificado para que você possa entender 
com facilidade. 
Como pode ver acima, demos uma cor para cada medida, é claro que 
isso foi para titulo de exemplo, ao invés das cores coloque medidas e 
você terá um cálculo bem feito. 
Para a madeira maciça, o cálculo é diferente, a madeira maciça é 
calculada em metros ou centímetros cúbicos, sendo assim necessário o 
seguinte cálculo: 
Altura x Largura x comprimento = m³ 
Altura x largura x comprimento ÷10.000=cm³
Para você entender melhor, imagine que você precise de uma peça de 
madeira com as seguintes medidas: 
100 x 5 x 3
Então o cálculo seria 
100 x 5 x 3 ÷ 10.000=0.15 cm³
(quinze milímetros cúbicos) 
1 x 0.5 x 0.3=0.15 cm³
De qualquer forma a madeira maciça deve ser calculada em 
centímetros cúbicos a não ser que você prefira comprar tábuas de 
madeira aparelhada, que são calculadas em metros quadrados e são 
mais caras que as pranchas aparelhadas, vendidas em metros cúbicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADAPTANDO O SARGENTO NA BANCADA 
 
Para lixar ou aplainar peças manualmente, é uma boa idéia prendê-la na 
bancada. Uma forma simples para fazer isto é usando um sargento de 
trilho fixado à bancada. 
 
A idéia é montar o sargento na borda frontal da mesa da bancada. Para 
fazer isto, use pitões para fixar o sargento na bancada, veja o desenho 
acima (O pitão permite a rápida remoção do sargento). Para permitir o 
movimento da regulagem do sargento adicione dois espaçadores que 
podem ser feitos de madeira, compensado ou MDF. 
 
Desta forma será possível trabalhar na superfície de peças com 15 mm ou 
mais de espessura sem esbarrar a ferramenta (plaina, lixadeira e etc.), nos 
batentes. 
Posicionei o sargento de forma que seus batentes fiquem 1cm acima do 
topo da bancada, veja o destaque na figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFERINDO A MESA DA FURADEIRA DE BANCADA
 
A furadeira de bancada normalmente 
tem uma mesa que inclina para fazer 
furos em ângulos, que é muito útil. 
Infelizmente, nem sempre estas 
máquinas vêm com um dispositivo 
que permite saber se a mesa esta 
devidamente esquadrejada com o 
mandril. 
Algumas vezes se torna difícil ajustar 
a mesa no lugar de forma que fique 
totalmente perpendicular ao eixo do 
mandril, no entanto, podemos criar 
um gabarito para fazer este trabalho.
O gabarito não leva mais que cinco 
minutos para fazer, usando apenas um 
pedaço de madeira de 1 cm de 
espessura, 3 cm de largura e com 
aproximadamente 15 cm de 
comprimento. 
Para fazê-lo, faça dois furos nesta 
peça de madeira, ambos próximos ás 
extremidades. Prenda um parafuso de 
ponta reta com 2" de comprimento 
em cada furo, sendo que os parafusos 
irão apontar em direções opostas. Os 
parafusos devem ficar presos por 
porcas, de forma que fiquem 
totalmente perpendiculares ao 
gabarito. 
Fixe o parafuso central no mandril. 
Agora regule a base até que encoste 
suavemente na ponta do outro 
parafuso. Feito isso, mova o mandril 
de um lado para outro enquanto 
regula a mesa de forma que ela 
encoste na ponta do parafuso, 
igualmente em toda a superfície da 
mesa, sem forçá-lo nem folgá-lo.
Apesar deste processo ser fácil, 
podemos fazer uma marca na mesa 
(na parte de baixo, entre a mesa e a 
regulagem de ângulos), após ter feito 
a aferição com o gabarito, para evitar 
de ter que usar o gabarito sempre que 
alterar o ângulo da mesa. 
 
 
 
B ASE AUXILIAR PARA SERRA MANUAL 
 
 Ao cortamos compensados com a serra circular, sempre enfrentamos o 
problema de aproveitar apenas uma superfície (a de baixo) porque a lâmina 
causa lascamentos durante o corte (para cima). Mas às vezes precisamos de 
um corte limpo em ambos os lados do compensado, para isso, observe as 
dicas abaixo. 
 
 Para evitar o lascamento no lado de cima do compensado, prenda uma base 
auxiliar a base da serra, ( veja a figura. 1 ). A base auxiliar terá um rasgo justo 
para a passagem da lâmina. Isto irá apoiar as fibras da madeira ao longo do 
corte e evitar o lascamento no lado de cima da chapa. 
 
 A idéia é bem simples. Regule a base da serra de forma que a lâmina fique 
totalmente embutida. Em seguida atarraxe um pedaço de chapa de MDF ou 
duraplac de 6 mm de espessura à base da serra ( veja a figura. 1 ). Então 
abaixe a lâmina (com a serra ligada), para abrir o rasgo. Agora você tem uma 
base com abertura justa para a passagem da lâmina. 
 
O único problema disso é que a guarnição da lâmina ficará travada na base 
auxiliar. 
 
Para resolver este problema, corte uma segunda abertura um pouco mais larga 
que a guarnição, alinhada com o rasgo da serra ( veja a figura. 2). Faça o 
corte largo o bastante para permitir que a guarnição mova-se livremente. Este 
rasgo deve ser feito até aproximadamente 20 mm do fim dianteiro da 
passagem da lâmina ( veja o detalhe na figura. 2 ). 
 
Mesmo sendo curta, a passagem da lamina irá prevenir o lascamento da 
madeira. 
 
 
 
 
B ASE AUXILIAR PARA TICO-TICO 
 
Não importa qual a lâmina 
estiver usando, ou que material 
esteja cortando, você quase 
sempre terá lascamentos ao 
longo das extremidades cortadas 
com uma lâmina de serra Tico-
tico 
 
Para prevenir isto, faça uma base 
auxiliar com uma chapa de MDF 
ou Duraplac de 6mm e prenda na 
base da serra tico tico usando 
uma fita dupla face de alta 
aderência. 
 
Usando a própria serra tico tico, 
faça um corte na base auxiliar 
para a passagem da lâmina.
O recorte para a passagem da 
lâmina, deve ficar o mais justo 
possível para que não ocorram 
lascamentos. Logo à frente do 
recorte de passagem da lâmina, 
deve ser feito um corte em V 
para servir de guia (veja a 
imagem ao lado). 
 
 
 
 
 
 
C AVALETE DESMONTÁVEL 
 
Os cavaletes são sempre úteis em marcenarias. Mas o problema é que as 
oficinas não têm muito espaço sobrando para um ou dois cavaletes. Para 
resolver isso, podemos fazer cavaletes que desmontam e ocupam pouco 
espaço. 
 
Cada cavalete consiste em quatro pernas idênticas e uma travessa, veja o 
desenho. Comece cortando as pernas em angulo. 
As pernas sobrepõem o topo para formar um V invertido. Um espiga deve 
ser feita em cada ponta da travessa, veja detalhe a. As espigas atravessam 
os malhetes cortados nas pernas, veja detalhe b. 
 
Use uma tábua espigada nas pontas (cola e pregos não serão necessários) 
para fazer a travessa e unir as pernas. Este sistema também permite 
desmontar e remontar o cavalete rapidamente. 
 
A "chave" que é usada para fixar à junta é feita de um sarrafo com 2 cm de 
diâmetro, veja detalhe c. Afile a chave ligeiramente assim irá travar 
melhor a junta quando colocada no lugar (usando um macete ou martelo). 
 
 
E SQUADREJANDO CANTOS 
 
Para alguns projetos, como a caixa exibida abaixo, uma braçadeira de fita 
é o modo mais fácil para manter as peças unidas enquanto a cola seca. Mas 
há um pequeno problema. Os cantos tendem a se desalinhar quando a 
braçadeira é apertada. Assim além da braçadeira de fita, podemos usar 
alguns pedaços de cantoneiras de alumínio, dentro de cada canto para 
firmar a montagem. Como você pode ver no detalhe, a quina da cantoneira 
foi lixada para que a cola não grude nela. 
 
 
 
 
 
E SQUADREJANDO PEÇAS GRANDES 
 
O problema em montar uma estrutura grande é que depois que você passa 
cola e tenta prender tudo de uma vez, fica difícil impedir que saia do 
esquadro . 
Como mostrado no desenho abaixo, resolvemos este problema fazendo 
vários esquadrejadores de chapa, isso funciona como um gabarito interno. 
Quando presos no lugar, eles esquadrejarão corretamente a estrutura e 
manterão as peças na posição correta. 
 
 
E SPAÇADOR PARA FUROS 
 
Algumas vezes pode ser difícil acertar na medida quando fazemos furos de espigas(malhetes) na furadeira.
 
Para evitar que o furo fique todo irregular, use um pedaço de broca velha na mesma 
medida da distância entre o furo e o batente da furadeira. Desta forma o furo ficará mais 
homogêneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F ERRAMENTA DE AUXILIO PARA MARCAÇÃO 
 
A idéia desta ferramenta é de 
auxiliar outras ferramentas de 
forma que fiquem dispostas nas 
medidas certas.
 
Podemos usar estas ferramentas 
em várias ocasiões. Usando 
corretamente iremos 
economizar muito tempo com 
medições repetitivas.
 
Imagine se tiver que fazer 
dezenas de marcações para 
parafusos, furos e etc., teríamos 
que fazer um uso 
excessivamente repetitivo da 
trena, régua ou metro para este 
trabalho. 
Com o auxílio de limitadores 
como na imagem ao lado, 
iremos economizar mais da 
metade do tempo para a 
medição. 
 
Podemos fazer estes limitadores 
com pedaços de madeira 
comum. 
Para obter o efeito da 
ferramenta na imagem ao lado, 
acertamos e lixamos um 
retângulo de madeira e depois 
fazemos os rebaixos na serra 
circular estacionaria, regulando 
a lamina na altura desejada. 
Limitador sendo usado na marcação de 
vários de furos. 
Observe que cada rebaixo no limitador 
foi 
feito em uma medida diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G UIA PARA BROCAS DE DOBRADIÇA CANECO 
 
 Este é um simples guia que galga a broca para dobradiça caneco, presa 
perpendicularmente a uma superfície, para furar com a furadeira manual. 
Esta guia pode ser feita usando apenas um sarrafo de 2x4 cm, com um 
buraco no meio (que guiará a broca) e um rebaixo abaixo do furo para ajustar 
a ponta da broca. 
 
Para fazer o gabarito, corte um sarrafo com 2x4 cm e com o comprimento da 
superfície a ser furada e então faça um rebaixo num dos lados do sarrafo, 
sendo 5 mm mais alto e mais largo que a ponta da broca. 
Depois faça um furo na largura do suporte (eixo extensor) da broca, no 
centro deste rasgo. 
 
Você também irá precisar de um extensor para a broca. Caso não encontre 
este extensor para comprar, use um tubinho metálico ou peça a um torneiro 
mecânico para fazê-lo. 
O Extensor deve fazer com que a broca, já presa ao mandril, fique para fora 
do gabarito 1cm, para que a perfuração seja profunda o suficiente para 
encaixar a dobradiça caneco. 
 
Para usar, coloque a broca (já com o extensor) de baixo para cima no 
gabarito, fixe o gabarito na superfície a ser furada, galgando-o e finamente 
prenda-o com sargentos (grampos). Agora é só prender a broca no mandril da 
furadeira manual e trabalhar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONFECCIONANDO GAVETAS COM CORREDIÇAS 
 
 Hoje em dia, quase nenhum marceneiro produz gaveteiros sem o uso de corrediças. As 
corrediças suavizam o movimento das gavetas e aumentam a durabilidade. 
Em primeiro lugar, cortamos as laterais das 
gavetas. 
Não se esqueça de levar em conta, o desconto 
para as corrediças. Para obter o valor da perda 
na largura das gavetas, por causa das 
corrediças, juntes as corrediças e meça-as e 
adicione 1 mm a esta medida. Corte as peças 
da frente e de trás considerando o desconto 
para as corrediças e a espessura do material 
que irá compor as laterais da gaveta. Caso faça 
um gaveteiro aonde uma gaveta irá sobre a 
outra, então de um desconto de 1.5 cm na 
altura das gavetas. Este desconto é para 
permitir que a gaveta articule para desengatar 
as corrediças. 
Após isso, faremos os canais para a colocação 
do fundo da gaveta, para isso basta posicionar 
o batente da esquadrejadeira um pouco 
afastado do fim da peça (ver foto), abaixe a 
serra até pelo menos a altura da metade da 
espessura do compensado. 
Feito isso, abrimos um pouco mais o canal, 
sendo que, o fundo da gaveta é de um 
compensado de 4 mm. Para isso, mova o 
batente da esquadrejadeira um pouco mais 
para o lado. Antes de fazer isso, confira a 
espessura da sua lâmina de serra. Se a lâmina 
tiver 3 mm de espessura, então mova o batente 
1 mm na direção da lâmina. 
Após cortar todas as peças, iniciaremos a 
montagem. 
Neste caso, iremos fazer a forma mais 
simplificada de montagem de gavetas, afinal, 
são gavetas de compensado.
Começamos por colocar pregos nas laterais 
das gavetas. 
Se você tiver um ajudante, será bom pedir que 
ele ajude a segurar as peças para que você 
possa prega-las. Caso contrário, poderá fazer 
um apoio com duas madeiras pregadas, Veja a 
imagem ao lado. 
Ao lado você pode ver a imagem da gaveta já 
montada, faltando apenas o fundo de 
compensado de 4 mm. 
Ao lado, finalmente a gaveta montada e com o 
fundo devidamente colocado. 
Ao lado, a gaveta pronta. É sempre bom 
aplicar uma fórmica branca brilhante no fundo 
para proteger as roupas. 
Agora vamos colocar as corrediças, sempre 
deixe a frente da gaveta voltada para frente, e 
a parte da corrediça que tem a roldana, fica 
para trás.
Use sargentos ou grampos para prender as 
corrediças para facilitar a fixação por 
parafusos. 
Repare como fica fácil aparafusar com a 
corrediça presa pelo grampo. 
Para fixar o trilho lateral no gaveteiro, utilizo 
esse gabarito de fixação de corrediças. Este 
gabarito pode ser encontrado nas melhores 
lojas do ramo. 
Quando as corrediças já estiverem 
aparafusadas, basta instalar as gavetas no 
gaveteiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFECCIONANDO GAVETAS COM CORREDIÇAS 
 
 
Dando continuidade ao artigo, agora 
iremos colocar a tampa frontal das 
gavetas. 
Corte a frente das gavetas um pouco 
maior do que o tamanho do nicho do 
gaveteiro e coloque sobre a gaveta. 
 
Usando um lápis, risque a frente da gaveta 
na frente do nicho. Em seguida, pegue as 
medidas entre a marcação e a gaveta. 
 
Transfira as medidas que pegou 
anteriormente para as costas da frente da 
gaveta e coloque a gaveta sobre ela. Em 
seguida ponteie com pregos para firmar. 
 
Verifique se esta perfeitamente alinhada e 
ajustada, após isso se pode colocar 
parafuso para maior firmeza, nesse caso 
faço isso apenas na casa do cliente 
estando o móvel fixado, para não correr o 
risco de encontrar paredes fora de prumo e 
as frentes ficarem desalinhadas. 
 
Vamos aproveitar para colocar as portas 
também. 
Veja como é simples alinhar dobradiças. 
 
Para instalar as portas, este gabarito 
simples ajuda bastante. 
E finalmente o trabalho pronto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L IMITADOR PARA LIXADEIRA 
 
Para evitar que os cantos da 
madeira fiquem 
arredondados quando for 
lixada, principalmente 
quando feito com lixadeira 
de cinta, é muito fácil.
Basta prender, ao lado da 
madeira a ser lixado, um 
pedaço de madeira com a 
mesma espessura.
É importante que a madeira, 
usada como limitador, seja 
mais resistente que a que 
esta sendo lixada, para 
evitar que ela seja 
desbastada com a mesma 
facilidade. 
 
 
L IXANDO ÁREAS ARREDONDADAS 
 
Para lixar áreas arredondadas como molduras, por exemplo, use um pequeno 
pedaço de tubo de PVC envolto por um pedaço de lixa. 
Faça um rasgo de lado a lado no tubo para prender a lixa, veja na imagem 
abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U SANDO A FURADEIRA DE COLUNA COMO PRENSA 
 
 Às vezes precisamos colar duas peças 
de madeira uma a outra, mas é quase 
impossível prensar as peças sem usar 
grampos e os grampos podem fazer com 
que as peças saiam da posição de 
colagem. 
 
Uma solução é usar a furadeira vertical 
e um parafuso de cabeça sextavada 
como uma prensa.
 
Para isto, primeiro alinhe as peças e 
faça uma marca de alinhamento com um 
lápis. Então, coloque as peças na mesa 
da furadeira e posicione o parafuso 
aproximadamente 3 cm sobre as peças.
 
Logo após aplique cola e alinhe as 
marcas feitas a lápis. Agora vire a 
manivela da furadeira para abaixar a 
cabeça do parafuso. Apertando-o contra 
as peças, veja o desenho ao lado. Em 
seguida aperte a trava de profundidade 
da manivela para firmar o parafuso no 
lugar. Isto manterá as peças prensadas 
corretamente. 
 
P RENDENDO OS FIOS DAS MAQUINAS MANUAIS 
 
Ao invés de enrolarmos o fio da maquina nela 
mesma,podemos usar um prendedor de 
cabelo comum.
Observe na imagem abaixo que se trata de um 
simples prendedor elástico, conhecido 
também por "Maria Chiquinha". Desta forma 
os fios ficarão íntegros e irão durar muito 
mais. 
A melhor forma de fazer isso é enrolar o fio e 
em seguida prendê-lo com o elástico (veja 
imagem a direita). 
 Estes 
prendedores 
elásticos 
podem ser 
encontrados 
facilmente 
em 
armarinhos 
e são muito 
baratos. 
 
 
P RENDENDO A CHAVE DO MANDRIL 
 
Vez ou outra perdemos a chave do mandril da 
furadeira. Para evitar isso, podemos prendê-la 
na coluna da furadeira para que ela nunca mais 
desapareça. 
 
Podemos usar um fino cabo de aço flexível e 
uma roldana com mola, presa a coluna da 
furadeira por uma braçadeira comum.
 
Use um pedaço de madeira furado na ponta 
para encaixar o braço da chave do mandril. (use 
massa plástica ou epóxi para fixar). Atarraxe 
um gancho ou alça na outra extremidade da 
madeira para fixar o cabo de aço. Outra forma 
de fazer isso e usando uma trena estragada.
Remova a fita métrica quebrada da trena e 
mantenha apenas a mola.
Feito isso, prenda uma das pontas do cabo de 
aço ou linha á mola da trena e a outra ao 
suporte onde estará presa a chave do mandril.
Fazendo assim, ao soltar a chave, após usá-la, 
ela será recolhida pela mola da trena.
Obs: Pode-se usar uma corrente, linha de nylon 
ou corda de seda fina no lugar do cabo de aço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma braçadeira comum 
pode ser usada para 
prender a roldana à 
coluna da furadeira. 
 
R ASPADOR PARA MOLDURAS 
 
 
Ao fazer molduramento com a Tupia, algumas vezes ocorre que a área 
fresada fique extremamente áspera. Para resolver isso, podemos raspar as 
áreas irregulares como na imagem acima, usando a lâmina da própria fresa 
(quando esta oferece a opção de remoção da lâmina), ou fazendo raspadores 
nos formatos necessários usando uma lâmina de aço flexível. Estas lâminas 
(raspadores) podem ser compradas em lojas de ferragens, lojas de tintas e 
etc.. 
 
Quanto mais afiado o raspador, melhor o acabamento, no entanto, caso a 
afiação seja extrema, ao invés de pó de madeira, teremos serragem ao raspar 
a madeira. 
A raspagem deve ser feita sempre em favor dos veios a madeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPORTE PARA MOLDURAS / 
ARRAFOS S 
 
 
Muitos marceneiros, mantêm vários sarrafos e molduras 
de tamanhos diferentes guardados para usar mais 
tarde.Para que o acesso a estas peças fique mais fácil, 
podemos criar um sistema simples para guardá-los
 
O suporte consiste em três pedaços de tubo de PVC de 
75 ou 100 mm, de parede grossa, que podem ser 
cortados em vários tamanhos, veja a imagem ao lado. 
Mesmo que uma peça seja muito pequena ela ainda fica 
visível numa janelinha lateral feita nos tubos.
 
Ao cortar esta abertura na serra de fita, uma boa idéia 
para prender o tubo é fixá-lo numa tábua para impedir 
que ele role.
Você também pode fazer o corte furando as bordas da 
abertura com uma serra copo e depois terminar com a 
serra tico tico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T ABELAS DE PREGOS 
 
MEDIDAS (mm) 
TABELA 
JAUGE PARIS 
(JP) 
DESIGNAÇÃO ESPESSURA COMPRIMENTO JP mm 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.0 
20.0 
21.0 
22.0 
23.0 
24.0 
25.0 
26.0 
27.0 
28.0 
29.0 
30.0 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.8 
2.0 
2.2 
2.4 
2.7 
3.0 
3.4 
3.9 
4.4 
4.9 
5.4 
5.9 
6.4 
7.0 
7.6 
8.2 
8.8 
9.4 
10.0 
5x5 
6x6 
7x7 
8x8 
9x9 
10x10 
10x12 
11x11 
12x12 
12x15 
13x15 
13x18 
13x21 
14x15 
14x18 
14x21 
15x15 
15x18 
15x21 
16x18 
16x21 
16x24 
16x27 
17x21 
17x24 
17x27 
17x30 
18x24 
18x27 
18x30 
18x33 
18x36 
19x27 
19x30 
20x30 
20x33 
20x36 
20x42 
21x33 
21x36 
21x42 
21x45 
22x42 
1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,50 
1,60 
1,80 
1,80 
2,00 
2,00 
2,00 
2,20 
2,20 
2,20 
2,40 
2,40 
2,40 
2,70 
2,70 
2,70 
2,70 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,40 
3,40 
3,40 
3,40 
3,40 
3,90 
3,90 
4,40 
4,40 
4,40 
4,40 
4,90 
4,90 
4,90 
4,90 
5,40 
11.5 
13.8 
16.1 
18.4 
20.7 
23.0 
27.6 
25.3 
27.6 
34.5 
34.5 
41.4 
48.3 
34.5 
41.4 
48.3 
34.5 
41.4 
48.3 
41.4 
48.3 
55.2 
62.1 
48.3 
55.2 
62.1 
69.0 
55.2 
62.1 
69.0 
75.9 
82.8 
62.1 
69,0 
69,0 
75.9 
82.8 
96.6 
75.9 
82.8 
96.6 
103.5 
96.6 
Lpp significa 
linhas 
de polegadas 
portuguesas ( 
sistema de 
medida) que é 
constantemente 
2,30mm. 
Sistema brasileiro 
JP x LPP 
Exemplo para 
prego 17 x 27 
22x45 
22x48 
23x54 
23x60 
24x60 
25x66 
26x72 
26x84 
26x96 
5,40 
5,40 
5,90 
5,90 
6,40 
7,00 
7,60 
7,60 
7,60 
103.5 
110.4 
124.2 
138.0 
138,0 
151.8 
165.6 
193.2 
220.8 
17 na tabela JP = 
3 mm 27 x a 
constante LPP 2,3 
mm= 62,1 mm 
Logo, um prego 
17x27 tem 3 mm 
de diâmetro x 
62,1 mm de 
comprimento 
Fonte: Catalogo da Gerdau 
 
 
 
 
 
 
 
T OCO DE LIXA COM CORTIÇA 
 
Para não termos que comprar 
suporte de lixa, que custam caro, 
podemos criar um suporte simples e 
funcional (veja imagem ao lado).
 
No caso deste suporte, usamos um 
pequeno bloco de madeira para 
colar a lixa (de pano).
 
Para não ter problemas na remoção 
da lixa velha, podemos adicionar 
uma chapa de cortiça de 1 mm de 
espessura entre a lixa e o bloco de 
madeira, desta forma, a remoção da 
lixa será muito mais fácil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U SANDO O COMPASSO 
 
Em muitos trabalhos é necessário o uso de 
compasso. Sejam compassos industrializados ou 
improvisados, sempre será necessária uma ponta 
metálica que tem a função de prender o compasso 
no lugar. O problema é que essa ponta marca a 
madeira com um furo difícil de ser removido ou 
disfarçado. 
Para evitar isso, use um pedaço de acrílico para 
evitar que a ponta do compasso danifique seu 
trabalho. Para que o acrílico não deslize, cole um 
pedaço de lixa ou velcro numa de suas 
superfícies. 
 
IMPROVISANDO COMPASSOS GRANDES 
Algumas vezes precisamos de compassos 
grandes para executar alguns trabalhos. O 
problema é que é difícil de encontrar compassos 
grandes para comprar.
Podemos criar compassos de vários tamanhos de 
uma forma muito fácil e barata.
 
Maquinas necessárias: Motoesmeril, serra 
circular, plaina e furadeira.
 
Madeira necessária: Cedro ou outra madeira 
flexível e resistente.
 
Ferragem necessária: Enforcadeira de 1/2", 
barra de aço de1/4"x15cm, chapa de aço curva de 
1.5 mm de espessura por 1" de largura e parafuso 
com porca borboleta.
 
Faça duas ripas de 1.5x3 cm com o comprimento 
necessário para o trabalho (ex: 40 cm para 
marcas de até 95 cm de circunferência).
Em ambas as ripas, faça um furo de 1/4" à 1.5 
mm de distancia de uma das extremidades. Em 
seguida, arredonde as extremidades furadas.
Na outra extremidade deve ser feito um 
afilamento de um lado e uma cava côncava 
(redonda para dentro) com 15 cm de 
comprimento, 8 mm de largura e 3 mm de 
profundidade. Isso pode ser feito com uma broca 
de 9 mm de diâmetro ou com a Tupia manual, 
usando uma fresa apropriada.
Usando uma enforcadeira de 1/2", prenda uma 
caneta ou lápis dentro da cavidade de uma das 
ripas. Em seguida, faça uma ponta bem afiada 
numa barra de aço (usando o motoesmeril) e 
prenda-a na cavidade da outra ripa de forma que 
 
fique para fora, a mesma distância que a caneta 
ou lápis preso na outra ripa. Agora prenda as 
ripas uma a outra com o parafuso com porca 
borboleta. Para regular com maior segurança este 
compasso, use uma chapa de aço curva e com um 
rasgo central, para que o parafuso deslize por ele.
 
Para usar este compasso, basta afrouxar as 
borboletas para regulá-lo e apertá-las após a 
regulagem. 
 
 
 
 
 
V ERIFICANDO O ESQUADRO DE DIAGONAIS 
 
Conferir as diagonais de um 
armário ou de uma caixa nem 
sempre é uma tarefa fácil. 
Quando você estiver 
trabalhando sozinho na oficina, 
medir diagonais longas de 
precisão, pode ser uma tarefa 
árdua. Isso pode se tornar bem 
simples, usando um simples 
gabarito. 
 
Cada gabarito é feito de um 
pedaçode chapa com 
espessura de 1.5 ou 2 cm, 
cortados no esquadro, com 
10x10 cm. Dois pedaços de 
duraplac de de 6 mm que são 
aparafusado de forma que 
fique sobrando nas duas faces 
da chapa que compõe a base. 
Então, para prender a trena e 
permitir uma leitura precisa, o 
canto deve ser chanfrado e 
esquadrejado, mantendo uma 
abertura que caiba a lamina da 
trena firmemente.