Manual_de_Hortalicas

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MANUAL DE CULTIVO DAS HORTALIÇAS EM HORTA 
DOMÉSTICA, EDUCATIVA E COMUNITÁRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. MOACIR GOMES SOBREIRA FILHO 
Engenheiro Agrônomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIFE – PERNAMBUCO 
 
2012 
 
 
 
 
 
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DEDICATÓRIA 
 
 Ao Dr. Wilson Roberto de Sá, pela sua dinâmica e profícua administração frente 
 a Presidência do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários - 
 ANFFA SINDICAL, e pelo seu apoio e incentivo para a elaboração deste manual; 
 
 Aos colegas Fiscais Federais Agropecuários pela sua dedicação e zelo nas 
atividades da nossa profissão; 
 
 A todos os Professores, Agrônomos, Técnicos, Extensionistas, Escritores, Pesquisadores 
e Produtores que estudam ou labutam na olericultura; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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APRESENTAÇÃO 
 
Este manual tem por objetivo atender aqueles que desejam cultivar hortaliças em canteiro, utilizando 
alguma área disponível ao ar livre de sua residência, de sua comunidade ou na horta escolar de sua 
cidade ou bairro. 
Portanto, serão abordadas apenas algumas hortaliças mais utilizadas na culinária brasileira. 
Para atingir tal objetivo, adotei aqui uma linguagem simples e acessível, que possa ser tecnicamente 
entendida por todos aqueles que pretendem iniciar a produção dessas hortaliças. 
Por conseguinte, distanciei-me das técnicas especializadas e aplicadas nas grandes produções, que se 
destinam a comercialização de hortaliças. 
 
O Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 CAPÍTULO 1 - PARTE GERAL 
 
1.1. HORTALIÇAS 
 As hortaliças são plantas ou parte delas tais como: folhas (alface); flores (couve-flor); fruto 
(tomate); caule (aspargo); bulbo (cebola); raízes e tubérculos (cenoura e beterraba), que são utilizadas 
na alimentação humana. O ciclo de vida das hortaliças (que vai do plantio até a colheita) é bem mais 
curto do que as das demais culturas. A maioria das hortaliças, após o plantio vão está no ponto de 
colheita entre 3 e 4 meses. 
 
1.2. INTRODUÇÃO AO CULTIVO DAS HORTALIÇAS 
 A arte de cultivar hortaliças em horta doméstica, educativa e comunitária, além de proporcionar 
uma alimentação saudável para o consumo da própria família ou de sua comunidade, é uma excelente 
atividade, que pode ser executada por qualquer pessoa. É também um bom exercício para os idosos, 
que necessitam de uma ocupação que não exija muito esforço físico. Esta prática utiliza apenas 
algumas horas do dia para o exercício de tão saudável atividade. 
 
1.2.1. HORTA DOMÉSTICA, EDUCATIVA E COMUNITÁRIA 
 Horta é o local onde cultivamos hortaliças e, é denominada doméstica e comunitária, quando a 
produção é obtida em área residencial ou comunitária, tendo como finalidade o consumo da própria 
família ou da comunidade. 
 Ela é educativa quando se destina principalmente ao ensino nas escolas de estudantes do curso 
fundamental ou mesmo de outros cursos. 
 Nas residências urbanas e suburbanas, a instalação da horta doméstica é feita no quintal. Para as 
hortas comunitárias, são utilizadas também, outras áreas que estejam livres de qualquer obstáculo que 
possa impedir a penetração de luz e ventilação. 
 Para a implantação de uma horta doméstica, educativa ou comunitária, não é necessário à 
utilização de grandes áreas, ferramentas, ou máquinas sofisticadas, mas que seja de fácil manejo e 
execução. 
 Nestes tipos de hortas as áreas são muito reduzidas e o plantio é feito especialmente 
em canteiros. 
 É necessário também, verificar a origem e qualidade da água que vai ser usada na rega das 
plantas. 
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 O ideal é saber a origem da água, se é de poço artesiano, cacimba, riacho ou fonte que não 
estejam sujas ou contaminadas com substâncias tóxicas. 
 Não utilizar água de poço próximo à fossa, esgoto, lixeira, água de terreno pantanoso e próximo 
a terreno baldio suspeito de ter lixo de substâncias químicas tóxicas. 
 O canteiro não deve ficar com excesso de água, pois é um dos fatores que provocam doenças nas 
plantas. 
 
1.3. CANTEIRO 
 Canteiro é o local onde são cultivadas as hortaliças, quer em plantio direto, ou através do 
transplante de mudas vindas da sementeira. 
 
 1.3.1. ESCOLHA DO LOCAL PARA O CANTEIRO 
 É necessário que o local destinado para o canteiro seja longe de esgotos, fossa e terreno charcoso. 
O solo deve ser fértil, estar bem arejado e afastado de árvores frondosas, para que haja boa incidência 
de sol. Ter água disponível próximo ao canteiro 
 
1.3.2. TIPOS DE CANTEIRO 
 
1.3.2.1. COM LATERAIS DE MADEIRA E COM LATERAIS DE ALVENARIA 
 
1.3.2.1.1. COM LATERAIS DE MADEIRA 
 
 Podemos aproveitar troncos de árvore ou tábuas, que são colocados nas laterais do 
canteiro como suporte ou anteparo. Nas regiões de praia, geralmente são utilizados troncos de coqueiro 
quando existem em disponibilidade. Para todos os tipos de canteiro, usamos o espaçamento de 1m x 
5m, isto é, um metro de largura, por cinco metros de comprimento, e com uma profundidade de no 
mínimo 20 a 30 cm. (Anexo IV – Figuras: 3 e 4). 
 Mesmo que a profundidade do canteiro esteja entre 20 a 30 cm, os bordos do canteiro devem ficar 
no mínimo com 10 cm de altura acima do solo, e os outros centímetros, abaixo do solo. O canteiro deve 
ser cheio com partes iguais de terra e de um adubo orgânico bem curtido. 
 
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1.3.2.1.2. COM LATERAIS DE ALVENARIA 
 Este tipo de canteiro é o mais adequado, pois é de maior durabilidade e pode ser feito com pedras 
ou tijolos. ( Anexo IV- Figuras: 1 e 2 ). 
 O tamanho e o número de canteiro variam conforme o espaço disponível e do número de pessoas 
existente em cada família. 
 Entretanto, o tamanho ideal do canteiro é aquele do tipo que facilite o manejo e o movimento do 
horticultor nos trabalhos destinados ao plantio e, nos tratos culturais das hortaliças. A largura do 
canteiro não deve ultrapassar de 1m, para facilitar o manuseio do operador. Isto corresponde à 
distância até aonde o braço do horticultor pode alcançar. O comprimento não deve ultrapassar de 5 m, 
para não tornar o trabalho cansativo, fazendo o operador percorrer uma distância maior do que o 
necessário. A profundidade do canteiro deve ficar com 20 a 30 cm, espaço suficiente para a penetração 
das raízes das hortaliças. As duas fileiras de tijolos, colocadas para a formação dos bordos do canteiro, 
devem ser cimentadas uma sobre a outra e ter, no mínimo 20 cm de altura, sendo que, a parte 
superior ficará com 10 cm acima do solo. 
 
1.3.3. CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO E FERRAMENTAS DE TRABALHO 
 
1.3.3.1. CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO 
 Antes de iniciarmos a construção do canteiro, já devemos ter planejado o tamanho do canteiro, 
ferramentas de trabalho, material disponível e um croqui, para facilitar na construção do mesmo. 
 Para o planejamento do canteiro, devemos levar em consideração o número de pessoas que 
serão beneficiadas com a produção das hortaliças, bem como, o espaço ideal para a construção de um, 
ou vários canteiros. 
 Começamos com a escolha do local, que deve ser adequado ao plantio das hortaliças e que 
disponha de sol e ventilação suficiente. Se for necessário a construção de mais de um canteiro, 
devemos manter a distância entre eles de no mínimo 80 cm, para facilitar os trabalhos e o 
deslocamento do horticultor. 
 
1.3.3.2. FERRAMENTAS DETRABALHO DO HORTICULTOR 
 As ferramentas influem grandemente na eficiência e no rendimento do trabalho, uma vez que, 
para cada atividade, existe uma ferramenta específica. 
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 O horticultor, dedicado à horta doméstica, educativa e comunitária, não necessita de muitas 
ferramentas, apenas o restrito necessário para as atividades relacionadas com o plantio em canteiro. 
 As ferramentas essenciais são: enxada, para cavar, fazer capinas e misturar os adubos com a 
terra; enxadão, para cavar e revolver o canteiro; ancinho ( ciscador ), para nivelar a terra do 
canteiro e desmanchar os torrões de terra; uma pázinha, 
( colher pequena ) arredondada de jardineiro que serve também para fazer o transplante de certas 
hortaliças; plantador, que pode ser feito com um pedaço de cabo de vassoura, tendo 20 cm de 
comprimento e com uma das pontas pontiaguda, tendo por finalidade fazer as covas para as mudas 
transplantadas; sacho, para capinas no meio das plantas e afofamento da terra do canteiro; um 
regador com crivos finos, para irrigar as plantas do canteiro e da sementeira; e uma pá côncava 
grande, para o enchimento do canteiro e outras atividades. 
 Outros utensílios complementam as ferramentas de primeira necessidade, tais como: mangueira, 
pequenos aspersores ligados a uma torneira por uma mangueira, carrinho de mão, tesoura de 
poda, peneira para peneirar a terra, trena de medição, balde, piquetes de madeira, um rolo de 
cordão, barbante ou cabinho para fazer a marcação do canteiro e seu alinhamento. ( Anexo III - 
Quadro 4 ). 
 Quando a água que vai ser utilizada nos canteiros fica distante, devemos ter um deposito 
próximo aos canteiros, que pode ser: um tambor de plástico, tanque de fibra de vidro ou mesmo de 
alvenaria. 
 O horticultor deve usar roupa e utensílios adequados aos trabalhos na horta tais como: macacão, 
luvas, botas e chapéu. 
 
1.3.3.3. MARCAÇÃO DO CANTEIRO 
 Após a escolha do tamanho do canteiro, marcar as distâncias, fincando os piquetes nas quatro 
pontas do canteiro. Devemos observar que as distâncias recomendadas são de 1m de largura por no 
máximo 5 m de comprimento. Até 1,20 m de largura é aceitável. Cavar a parte interna do canteiro com 
um enxadão, até atingir a profundidade de no mínimo 10 cm. Nivelar o fundo do canteiro, iniciar 
então a construção das paredes laterais, de modo que, os bordos superiores do canteiro fiquem com 
10 cm acima do solo. Como já foi explicado, ele pode ser feito de alvenaria ou de outro material 
disponível ao construtor do canteiro. 
 
 
 
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1.3.3.4. ENCHIMENTO DO CANTEIRO 
 O enchimento do canteiro deve ser feito com o melhor material possível, pois, é da composição da 
terra, misturada com os adubos, que em grande parte vai depender o sucesso da produção das 
hortaliças. 
 Nem todo solo se presta para o plantio; um solo totalmente argiloso ( barrento ) 
 dificulta o crescimento das raízes das plantas e não tem arejamento suficiente, impedindo também 
a penetração de água. 
 Já o solo totalmente arenoso, não retém água suficiente para as raízes absorverem e é pobre em 
nutrientes, alimento necessário às plantas. A terra que se destina ao plantio deve ser bastante fértil, rica 
em matéria orgânica e com os nutrientes necessários ao crescimento e o desenvolvimento das plantas. 
 Quando, não encontramos este tipo de solo agrícola na própria horta, devemos adquiri-los nas 
casas comerciais credenciadas pelo Ministério da Agricultura, que vendem sementes, mudas, adubos 
ou fertilizantes. Um solo agrícola, rico em matéria orgânica e com uma proporção equilibrada de terra 
arenosa e argila seria o ideal. Hoje, com as disponibilidades que temos no mercado para esse tipo de 
solo, podemos construir um bom canteiro sem maiores complicações. 
 A terra que é colocada no canteiro deve ser bem destorroada e até, se possível, peneirada, afim de 
não dificultar em nada o crescimento das plantas. 
 Na ocasião do enchimento do canteiro, devemos juntar a terra do canteiro, esterco de curral 
curtido na quantidade de 4 a 5 kg/m², ou outro tipo de adubo orgânico. Se o adubo for o esterco de 
galinha, o mesmo deve ser bem curtido na quantidade de 2 kg/m² e adicionar 50g/ m² de cal curtido 
(cal hidratado de pintar parede). Temos uma fórmula tradicional para o enchimento de um canteiro com 
a seguinte mistura: terra de boa qualidade 20 litros; cal hidratada 50 g; adubo orgânico 7 litros e 
adubo químico na fórmula 4-14-8 100 g. Para quantidades maiores ou menores, basta fazer a 
proporção 
 O adubo deve ser bem misturado com a terra, que pode ser a do próprio canteiro, desde que este 
solo seja apropriado para o plantio. O adubo orgânico deve estar bem curtido, e por segurança, só 
devemos iniciar o plantio uma semana depois do enchimento do canteiro. Com o canteiro pronto, e 
diariamente aguado, podemos iniciar o plantio das hortaliças escolhidas, respeitando-se as 
recomendações técnicas indicadas para cada cultura. 
 
 
 
 
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1.4. SEMENTEIRA E TIPOS DE SEMENTEIRAS 
 
1.4.1. SENENTEIRA 
 Sementeira é um mini canteiro especialmente preparado para a semeadura das hortaliças que 
necessitam de transplante. É uma espécie de berçário das plantinhas ou mudas que vão nascer. 
 
1.4.1.1. TIPOS DE SEMENTEIRAS 
 A sementeira pode ser feita de tijolos no chão, ou aproveitando-se uma caixa, que pode ser de 
madeira, ou outro tipo de material disponível. Esta sementeira deve ficar preferencialmente, próxima 
ao canteiro definitivo. 
 Atualmente são utilizados como sementeira vários tipos de materiais tais como: bandejão de 
isopor, de zinco, de plástico e copos de plásticos em bandejão. (Anexo V –Figuras: 5, 6, 7, 8, 9 e 10). 
 
1.4.1.1.1. SEMENTEIRA DE MADEIRA 
 Para se fazer uma pequena sementeira de madeira, construímos uma caixa de madeira com 50 X 
50 cm de boca, e 20 cm de profundidade. No fundo dessa caixa, fazem-se furos para o escoamento do 
excesso da água de irrigação. Pelo lado externo debaixo da caixa, colocam-se dois sarrafos paralelos 
mais ou menos distanciados para facilitar o escoamento da água pelos furos. Estes dois sarrafos evitam 
que a caixa fique em contato direto com o chão, dificultando o escoamento do excedente da água 
irrigada. 
 O enchimento desta caixa é feito com a mistura peneirada de terra com adubo orgânico em partes 
iguais, deixando-se livre 5 cm próximo ao bordo da caixa. 
 
1.5. SEMENTES E MUDAS 
 É da boa qualidade das sementes e das mudas que vão depender em parte o sucesso da produção. 
 As sementes devem ser adquiridas em casas especializadas que são credenciadas pelo Ministério 
da Agricultura. Verificar na embalagem das sementes sua procedência, variedade, grau de pureza, 
germinação, período de validade e se é de cultivares para o plantio no inverno ou verão. Existem 
sementes de cultivares que servem para ser plantado o ano todo. 
 Para adquirir mudas, devemos ter os mesmos cuidados que tivemos na aquisição das sementes. 
 Procurar mudas sadias, vigorosas e de variedades que sejam adequadas a nossa região. 
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 Caso as mudas sejam retiradas de outra planta, (couve e cebolinha) verificar se a planta mãe está 
bastante desenvolvida, produtiva e sem doenças ou pragas. 
 Preferencialmente as mudas são produzidas em sementeira feitas pelo próprio horticultor. 
 
1.6. TRANSPLANTE 
 Transplante é a retirada das mudas da sementeira para o canteiro definitivo. 
 Na sementeira os tratos culturais com as mudinhas são mais intensos, pois requer uma maior 
atenção, desde a germinação das sementes, até a retirada das mudas para o canteiro definitivo. 
 Devemos selecionar asmelhores mudas e fazer o transplante preferencialmente logo pela manhã 
ou no fim da tarde. 
 
 1.7. ESPAÇAMENTO 
 Entende-se como espaçamento a distância entre sulcos ou fileiras e a distância 
compreendida entre as plantas que estão nos sulcos ou nas fileiras. 
 Para fazer o espaçamento, começamos medindo em primeiro lugar pela distância entre sulcos ou 
fileiras ( linhas ) e em seguida a distância entre plantas no sulco ou fileira. Exemplo: 25 x 15 cm; 
significa 25 cm entre sulcos e 15 cm entre plantas no sulco. 
 É convencional, que a primeira numeração à esquerda, representa a distância entre fileiras ou 
sulcos, e a segunda numeração à direita a distância entre plantas, no sulco ou na fileira. 
 Os sulcos são cavidades contínuas com uma profundidade variável de 1 a 5 cm, onde são 
colocadas as sementes para o plantio no canteiro. 
 As linhas ou fileiras são riscadas no canteiro onde as covas serão feitas. 
 
1.7.1. ESPAÇAMENTOS RECOMENDADOS 
 Os espaçamentos variam muito em função das variedades dos cultivares utilizados, e da finalidade 
do plantio. Em geral os espaçamentos recomendados neste trabalho variam de 15 a 80 centímetros 
entre linhas e de 5 a 50 centímetros entre plantas. 
 Portanto, por se tratar de um plantio em canteiro destinado ao consumo doméstico, educativo e 
comunitário, foi dado preferência aos espaçamentos mais estreitos que já são utilizados na prática do 
plantio das hortaliças. ( Anexo II - quadro 3 ). 
 
 
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1.8. ADUBO OU FERTILIZANTE 
 Adubo ou fertilizante é o produto natural ou industrializado, que contém um ou mais dos minerais 
necessários para a nutrição das plantas. 
 
1.8.1. TIPOS DE ADUBOS 
 Químicos e Orgânicos. 
 
1.8.1.1. ADUBOS OU FERTILIZANTES QUÍMICOS 
 Os adubos ou fertilizantes químicos são minerais extraídos das jazidas, e que 
posteriormente, passam por um processo de beneficiamento e concentração. 
 Nem todo solo dispõe dos nutrientes que as plantas necessitam, daí a necessidade de se fazer, 
também, uma adubação química complementar associada a uma adubação 
orgânica que possa atender todas as necessidades nutritivas das plantas. 
 Por se tratar de uma horta doméstica ou comunitária, essa adubação vem apenas assegurar e 
garantir uma boa e rápida produção. 
Os adubos químicos são classificados principalmente dentro de três grupos importantes: 
nitrogenados, fosfatados, e potássicos. 
 Estes adubos aparecem com a sigla: N-P-K ( Nitrogênio, Fósforo e Potássio ). 
 Existem no comércio várias fórmulas de adubos. No nosso caso, que é voltado para a adubação 
em canteiro na horta doméstica, educativa ou comunitária, dispomos de algumas fórmulas tradicionais 
que sempre usamos quando não temos no momento do plantio a análise química do solo ou a 
orientação de um agrônomo. Podemos citar apenas como referência, as seguintes fórmulas de um 
adubo misto de N-P-K: 10-10-10, 4-14-18, 4-16-8 e a fórmula 4-12-8. 
 Estamos tratando de um adubo químico misto que é formado pelos três minerais mais importantes 
para o desenvolvimento das plantas. 
 Os adubos químicos, que são vendidos no comércio varejista, são ofertados na forma de pó ou 
granulado, e podem ser facilmente encontrados nas casas comerciais que vendem produtos agrícolas. 
Geralmente esses adubos são vendidos em pequenos sacos plásticos ou pacotes, que variam de 250 g 
até 5 kg. Há 13 minerais, que as hortaliças necessitam encontrar no solo em forma aproveitável pelas 
suas raízes. 
 Estes nutrientes são os macronutrientes e os micronutrientes, que serão tratados no próximo 
capítulo. 
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 As fórmulas dos adubos químicos estão representadas na rotulagem das embalagens (pacote, caixa 
ou saco), por três numerações. Estas numerações correspondem às quantidades em porcentagens dos 
minerais existentes naquele produto. 
 Dando como exemplo a fórmula de N-P-K, 4-12-18 significa que, em 100 kg desse adubo misto 
contém 4 kg de Nitrogênio; 12 kg de Fósforo; e 18 kg de Potássio. 
 Mesmo se tratando de um plantio em horta doméstica, educativa ou comunitária, 
nem sempre a terra utilizada dispõe de todos os nutrientes necessários ao desenvolvimento das 
plantas. Portanto a adubação química vem suprir todas as deficiências em nutrientes que possam 
existir nesse solo. 
 Se o solo utilizado no canteiro for de ótima qualidade, dispondo dos minerais necessários para a 
nutrição da hortaliça cultivada, podemos produzi-las complementando apenas com uma adubação 
orgânica. 
 Entretanto, é bom lembrar que existe uma diferença entre produção e produtividade. Produção é 
quando atingimos em quantidade a média da produção de um produto de origem vegetal por hectare. 
Produtividade é quando ultrapassamos essa média. Podemos tomar como exemplo o caso da cebola. 
 A média da produção de cebola por hectare em Pernambuco está em torno de 20 t/ha, e com uma 
adubação química adequada poderá alcançar até 40 t/ha. 
 Cada planta tem as suas exigências no que diz respeito a determinados nutrientes químicos. As 
hortaliças folhosas são mais exigentes em adubos nitrogenados; as frutíferas exigem mais fósforo e 
potássio, as tuberosas e raízes necessitam para o seu pleno desenvolvimento, de nitrogênio, fósforo, 
potássio e cálcio. 
 Para cada cultura serão feitas as devidas recomendações de como proceder na aplicação da 
adubação química e orgânica. 
 
1.8.1.1.1. ADUBOS QUÍMICOS E SEUS COMPONENTES 
 Macronutrientes e Micronutrientes. 
 
1.8.1.1.1.1. MACRONUTRIENTES 
 Principais e Secundários. 
 
1.8.1.1.1.1.1. PRINCIPAIS 
 Nitrogênio ( N ), Fósforo ( P) e Potássio ( K ). 
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1.8.1.1.1.1.2. SECUNDÁRIOS 
 Cálcio ( C ), Magnésio ( Mg ) e Enxofre ( S ). 
 
1.8.1.1.1.2. MICRONUTRIENTES 
 Boro, Cloro, Cobre, Ferro, Manganês, Molibdênio, Silício Níquel, Vanádio e Zinco. 
 
1.8.1.1.2. MÉTODOS DE ADUBAÇÃO QUÍMICA 
 Adubação básica, e adubação em cobertura. 
 
1.8.1.1.2.1. ADUBAÇÃO BÁSICA 
 Adubação básica é feita antes ou no momento do plantio, sendo incorporada 
ao solo a quantidade de adubo químico recomendado para cada hortaliça, sendo que, para algumas 
delas, é feito de uma só vez não necessitando de adubação posterior. 
 A quantidade de adubo a ser utilizada vai depender de cada cultura. Seguir sempre as 
orientações de um agrônomo ou as instruções contidas na embalagem do adubo. É nesta adubação que 
colocamos a maior quantidade de adubo químico e orgânico que a hortaliça vai necessitar. 
 
1.8.1.1.2.2. ADUBAÇÃO EM COBERTRURA 
 Trata-se de uma adubação química complementar, que vai reforçar a adubação de 
 base, garantindo o perfeito desenvolvimento das plantas, principalmente para as hortaliças 
folhosas, incluindo couve-flor, repolho e brócolis. 
 
1.8.1.1.2.2.1. ADUBOS USADOS EM COBERTURA 
 Nitrogenados e Mistos ( N-P-K ). 
 
1.8.1.1.2.2.1.1. NITROGENADOS 
 Na adubação em cobertura, os adubos mais utilizados para as hortaliças, principalmente as 
folhosas, são os adubos nitrogenados. 
 Esses adubos são colocados a lanço sobre o canteiro ou diluídos em água. Para este tipo de 
adubação é utilizado um adubo simples, tais como o Sulfato de Amônio, Uréia, Salitre do Chile, 
Nitrocálcio e o Nitrato de Amônia. A concentração mais utilizada é de 10g/10 litros de água. 
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 Se o adubo nitrogenado for feito a lanço (espalhando o adubo em cima do canteiro) devemos fazer 
logo em seguida uma rega, facilitando a penetração do adubo, bem como a limpeza dos minerais que 
se depositaram nas folhas. 
 Os adubos nitrogenados maisutilizados na horta doméstica são: o Sulfato de Amônio e a Uréia. 
 A aplicação é feita preferencialmente dissolvendo um desses adubos em água usando-se para esta 
atividade um regador. 
 Para retirar o excesso de adubo que possivelmente possa ter ficado retido nas folhas, recomenda-
se fazer logo em seguida, uma aguação. A quantidade de adubo a ser utilizado depende de cada 
cultura. Cada hortaliça tem sua época de se fazer à adubação em cobertura. Algumas vezes, é 
necessária a aplicação de até, três adubações no decorrer do ciclo vegetativo da planta. 
 
1.8.1.1.2.2.1.2. ADUBOS MISTOS 
 Os adubos mistos são mais usados no início do plantio na adubação básica, entretanto, algumas 
hortaliças necessitam de um reforço deste adubo durante o período de crescimento e desenvolvimento 
dos seus frutos, raízes e tubérculos. 
 Para qualquer tipo de adubação química devemos sempre seguir as recomendações técnicas, 
evitando a intoxicação das plantas. 
 
1.8.1.1.2.3. ADUBAÇÃO FOLIAR 
 
 Outra modalidade de adubação é a adubação foliar, pois as folhas absorvem os nutrientes com 
mais rapidez do que na adubação incorporada ao solo, que é absorvida através das raízes. Esta 
adubação vem corrigir a tempo, deficiência revelada pelo aspecto da própria planta. Ela é feita através 
de pulverização sobre as folhagens das plantas. Já existem vários tipos de adubos foliar no comércio, 
prontos para serem utilizados e com a fórmula adequada para cada cultura. 
 
1.8.1.2. ADUBAÇÃO ORGÂNICA E SEUS DIVERSOS TIPOS DE ADUBOS 
 
 A adubação orgânica é uma prática tradicional e tem comprovado o seu valor como uma boa 
fonte de alimento para as plantas. Além dos nutrientes que o adubo orgânico oferece as plantas, facilita 
também a assimilação desses nutrientes através do melhoramento da capacidade física do solo. 
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 O adubo orgânico torna o solo que é argiloso, barrento e compacto mais poroso, facilitando o 
crescimento das raízes das plantas, e, o solo que é totalmente arenoso, em agregado, retendo água por 
mais tempo o que é indispensável para as plantas. 
 
1.8.1.2.1. TIPOS DE ADUBO ORGÂNICO 
 Origem animal e vegetal. 
 
1.8.1.2.1.1. ADUBOS DE ORIGEM ANIMAL 
 São todos os estercos de curral, esterco de galinha, caldo de esterco de curral e o composto de 
esterco de curral com vegetal. Farinhas de ossos, farinha de chifres e a farinha de cascos de animais. 
 
1.8.1.2.1.1.1. ESTERCO DE CURRAL 
 O esterco de curral de bovino, caprino e ovino são excelentes adubos orgânicos, 
 que devem ser misturados ao solo agrícola, mas, somente depois de bem curtidos e na proporção 
de 2 a 5 kg /m² do canteiro. 
 Os estercos de animais que não são coletados no curral podem ter sementes de ervas daninhas, 
capazes de infestarem o canteiro das hortaliças. 
 
1.8.1.2.1.1.2. ESTERCO DE GALINHA 
 O esterco de galinha ou de aviário, também conhecido como cama–de–galinha, deve ser colocada 
no canteiro, pelo menos uma semana antes do plantio. A quantidade utilizada é de 2 kg /m². Se este 
esterco não estiver bem curtido, devemos aguar todos os dias para acelerar a decomposição do mesmo, 
evitando assim, a queima das plantas. 
 A cama-de-galinha é formada pela junção dos dejetos dessas aves, geralmente com pó de serra, 
raspa de madeira ou casca de cereais. Só devemos iniciar o plantio quando este adubo estiver bem 
curtido, pois, a decomposição da celulose é lenta. 
 
1.8.1.2.1.1.3. FARINHA DE OSSOS, DE CHIFRES E CASCOS. 
 Procedentes dos abatedouros e dos frigoríficos são os restos de ossos descarnados, cascos e chifres 
de animais abatidos, triturados, desidratados e transformados em farinha, rica em fósforo, cálcio e 
potássio. 
 Este adubo também serve para controle a acidez do solo. 
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 Essas farinhas são encontradas nas casas comerciais que vendem produtos agropecuários. 
 Esses adubos podem ser incorporados ao solo do canteiro na adubação de base, juntamente com 
outro adubo orgânico, um pouco antes do plantio. 
 
1.8.1.2.1.1.4. CALDO DE ESTERCO DE CURRAL 
 Em um tambor podemos preparar um caldo composto apenas de água e esterco de gado ainda não 
curtido. A quantidade a ser depositada no tambor será em partes iguais, 
isto é, metade de esterco ainda não curtido e metade de água. 
 Deve-se mexer este conteúdo diariamente e com o decorrer dos dias o esterco vai se diluindo. 
Após 40 dias estará pronto para ser usado. 
 Com uma concha ou um caneco, vai-se distribuindo o caldo ao redor das plantas, mas sem afetar 
as folhas, galhos ou ramos. 
 A quantidade recomendada é de 2 a 4 l/m² do canteiro. 
 Após essa adubação, devemos aguar para facilitar sua infiltração na terra, bem como, eliminar 
possíveis gotas que possam ter salpicado nas folhas das plantas. 
 
1.8.1.2.1.1.5. COMPOSTO DE ESTERCO DE CURRAL COM VEGETAIS 
 É a mistura de esterco de curral com os restos de vegetais tais como: pó de serra, raspa de 
madeira, folhas, casca de café, sabugos triturados, palhas, e todo tipo de mato rasteiro que possa se 
decompor juntamente com o estrumo de curral. 
 Esta mistura pode ser processada em um buraco de boca bem larga, com 2 m² na base, por 1 m de 
altura. 
 No caso de ser uma horta comunitária e dispondo de espaço suficiente, podemos construir uma 
esterqueira simples. Para a construção dessa esterqueira podemos usar um pequeno galpão rústico, 
com 4 colunas de madeira coberto com sapé, ou palha. 
 
1.8.1.2.1.1.6. COMPOSTAGEM 
 Compostagem é o processo biológico de transformação de materiais grosseiros, como palhada, 
restos de vegetais e estrume, em materiais orgânicos chamado composto. 
 Uma das técnicas de compostagem mais utilizadas é a do sistema “indore” feito em medas. 
 17 
 A meda mais simples é feita em forma trapezoidal com as seguintes medidas: na base inferior 
2,0 m de largura; na parte superior com 1,0 m de largura e tendo uma altura de 1, 5 m por 5,0 m de 
comprimento. 
 Para a construção de uma meda, iniciamos com o empilhamento dos vegetais espalhados no local 
já devidamente marcado, até uma altura de 30 cm. Aplicar sobre estes vegetais uma camada de esterco 
com 5 cm de altura. 
 Fazer uma rega para cada etapa de empilhamento. Após empilhar esta primeira seqüência, inicia-
se uma nova seqüência dos mesmos materiais, até chegar à altura programada. 
 Para acelerar essa fermentação, aguar regularmente de dois em dois dias. 
 Devemos fazer o reviramento desse material iniciando o primeiro reviramento 10 dias após a 
montagem desse composto, e mais 4 reviramentos espaçados de 20 dias. 
 Ao término do processo de fermentação que fica em torno de 90 a 120 dias e já com o adubo 
orgânico bem curtido, o composto passa a ter a denominação de humos. 
 Humos é o resultado de uma massa escura de material orgânico com composição variável, mas 
relativamente estável e pronto para ser utilizado como adubo. 
 Se não dispomos de espaço para a construção de uma meda, podemos utilizar um buraco de boca 
bem larga, com 2 m² na base, por 1m de altura, onde o composto será depositado. Tendo espaço 
suficiente podemos construir uma esterqueira. 
 
1.8.1.2.1.2. ADUBOS DE ORIGEM VEGETAL 
 Composto de vegetais com lixo caseiro e cinzas de vegetais. 
 
1.8.1.2.1.2.1. COMPOSTO DE VEGETAIS COM LIXO CASEIRO 
 São utilizados vegetais rasteiros, partes ou restos de vegetais tais como: pó de serra, xaxim, 
cavacos, folhas, sementes, flores, casca de madeira, gravetos, galhos, capim seco, bagaço de cana, 
casca de arroz; casca de café, casca de coco, casca de frutas, sabugo de milho triturado e as sobras de 
frutas quenão são utilizadas para o consumo humano. 
 O lixo caseiro de origem orgânico isento de materiais plásticos, metais, vidros e outros materiais 
não orgânicos, são incorporados na preparação deste composto. 
 Podemos adicionar também, cinzas vegetais. 
 Geralmente usamos um buraco de boca larga com 2 m² na base por 1 m de altura, onde todo esse 
material vai entrar em processo de fermentação, e posteriormente em decomposição. 
 18 
 Esse material deve ser aguado regularmente mais ou menos de dois em dois dias, para facilitar o 
processo de decomposição, cura e humificação desse composto. 
 Devemos proceder o primeiro reviramento deste material 10 dias após sua montagem. Este 
reviramento tem por objetivo, manter um controle adequado da umidade, temperatura e uniformidade 
na decomposição de seus componentes. Os demais reviramentos são feitos de 20 em 20 dias, num total 
de 4 reviramentos. 
 
 Este reviramento pode ser realizado com uma enxada ou enxadão e até mesmo com ajuda de um 
ciscador e uma pá. 
 Entre 90 e 120 dias o composto já pode ser usado como adubo, desde que esteja bem curtido. 
 
1.8.1.2.1.2.2. CINZAS DE VEGETAIS 
 São cinza de todos os vegetais queimados, inclusive as cinzas oriundas da queima das lenhas 
utilizadas nos fogões, fornos e fornalhas movidas à lenha. Cinzas de origem vegetal são ricas em 
potássio, ácido fosfórico, magnésio e cálcio. 
 As cinzas novas contem cal viva a qual com o tempo se transforma em carbonato de cálcio. Este 
processo é acelerado quando as cinzas são aguadas, apresentando finalmente uma coloração mais 
escura. Seve também para corrigir a acidez do solo. 
 
 CAPÍTULO 2 - PARTE ESPECIAL 
 
2.1. CULTIVO DAS HORTALIÇAS DO GRUPO DAS FOLHOSAS, FLORES, HASTES E 
TALOS 
 
2.1.1. ALFACE E CHICÓRIA 
 Observação: são tratadas no mesmo item, por serem hortaliças de cultivos iguais. 
 . 
2.1.1.1. ALFACE ( Lactuca sativa ) 
 
2.1.1.1.1. A) VARIEDADE DO GRUPO CRESPA 
 Cinderela, Grand Rapids, Livine, Veneranda, Simpson Black, Brisa, Hansn, Great Lakes, 
 19 
Verônica, Vanessa, Melissa, Mimosa Green Slad Boa, Mimosa Roxa Salad Bowl, Mirella, Monica SF 
31, Paola, e Elba ( A variedade Elba é a mais utilizada no Nordeste, por se tratar de uma alface 
precoce, que pode ser colhida com 65 dias ). 
 
2.1.1.1.2. B) VARIEDADE DO GRUPO LISA 
 Áurea, Brasil 303, Boston Branca, Rainha de Maio, Regina, Stella, Babá de Verão, Elizabeth, 
Cazard, Elisa, Floresta, Francesa, Manteiga Maravilha, Aérica Grande Lagos, Regina, Grannd 
Rapidstbr, Sem Rival, Maravilha de Inverno, Vitória de Santo Antão, e Maravilha do Verão. 
 
 2.1.1.2. CHICÓRIA ( Chicorium endivia ) 
 
2.1.1.2.1.(A) VARIEDADE DO GRUPO CRESPA 
 Crespa de Ruffec, Escarola Biondina, Gigante Barbarela, Crespa de Ruffec, Curled Green, 
Mimosa, Pancaliere, e a Curled Green. 
 
2.1.1.2.2. B) VARIEDADE DO GRUPO LISA 
 Bionda Dorata, Lisa Escarola Coração Cheio, Full Heart, e Parma-Itália. 
 
2.1.1.3. SEMEIO EM SEMENTEIRA PARA TRANSPLANTE 
 Iniciamos o plantio em sementeira, que é feito em sulcos com 0,5 cm. 
de profundidade, e com espaçamento entre linhas de 1 cm. Estes sulcos poderão ser feitos com um 
transplantador pontiagudo ou mesmo com uma pequena pá de transplante. As sementes devem ser de 
boa qualidade e procedência. 
 Colocar as sementes nos sulcos bem espaçadas, de modo que, as mesmas não fiquem muito 
unidas. Sempre usar sementes de boa qualidade. 
Podemos fazer também, o semeio a lanço (jogando as sementes com a mão) cobrindo-se, em 
seguida, com terra ou areia bem fina. A quantidade de sementes a ser utilizada é de 2 g/m². 
Fazer uma aguação diária, preferencialmente pela manhã, com um regador de crivo fino por 
cima do material de cobertura para não desenterrar as sementes. Cobre-se a sementeira com palha de 
coqueiro, capim seco ou saco de aniagem para manter o solo úmido, evitando também que as sementes 
se desenterrem. 
 20 
 Dependendo da variedade, as sementes começam a germinar entre 3 a 6 dias. Após a germinação 
dessas sementes, retira-se de uma vez o material de cobertura. Devemos continuar irrigando duas 
vezes ao dia, pela manhã e à tarde. 
 
2.1.1.4. TRANSPLANTE 
 Quando as mudas estiverem com 4 a 5 folhas, o que acontece entre 25 a 30 dias, transplantar para 
o canteiro definitivo com a ajuda de uma pazinha arredondada de jardineiro, cuja finalidade é auxiliar 
na retirada das mudas da sementeira para plantio definitivo. 
 Devemos escolher as melhores mudas, eliminando as raquíticas e deformadas, bem como, a que 
estiver agregada uma na outra. 
 Fazer o transplante preferencialmente logo pela manhã ou no fim da tarde e o canteiro já deve 
estar devidamente preparado e aguado 
 As fileiras já devem estar previamente marcadas com um riscador pontiagudo. 
 As pequenas covas devem ser feitas com um transplantador. 
 Não enterrar as mudas acima do colo da plantinha, evitando seu apodrecimento e morte. Portanto 
as folhas das mudas devem ficar totalmente fora da terra. 
 Aguar levemente com regador de crivo fino (furos pequenos). 
 
2.1.1.5. ESPAÇAMENTO 
 
 O plantio para a alface e chicória é feito no espaçamento de 25 X 25 cm e, especialmente para a 
chicória no espaçamento de 30 X 30 cm. 
 
2.1.1.6. TRATOS CULTURAIS 
 A alface e a chicória devem ser regadas diariamente pela manhã ou à tarde, para manter a umidade 
do solo, mas sem encharcar. O excesso de água no canteiro é uma das causas que provocam doenças 
nas plantas. 
 O canteiro deve ficar sempre limpo, retirando-se as ervas daninhas para não prejudicar o 
desenvolvimento da alface ou da chicória. 
 No que diz respeito ao preparo do solo é necessário que o canteiro já esteja devidamente adubado 
com um adubo orgânico, na proporção de 4 a 5 Kg/m² do canteiro. O adubo preferido pelos 
 21 
horticultores é o esterco de curral, mas, podemos usar outro tipo de adubo orgânico que esteja mais 
disponível ao horticultor. 
 Complementar com uma adubação básica antes do plantio, incorporando 30 g/m² de N-P-K. Se o 
horticultor não dispuser de orientação técnica para adubação química dessas hortaliças folhosas, pode 
utilizar as tradicionais fórmulas do N-P-K, já preparadas e comercializadas em pacotes tais como: a 
4-12-8, 4-16-8 ou a 10-10-10. 
 Após os 25 dias do plantio, faz-se a primeira adubação em cobertura ( em cima da 
terra do canteiro). Podemos aplicar 20 g/m² de um adubo nitrogenado. Os adubos 
nitrogenados mais utilizados são: Sulfato de Amônio e a Uréia. 
 Eles são comercializados no varejo em pequenos pacotes nas casas comerciais credenciadas, que 
vendem produtos agropecuários. 
 Uma forma mais eficiente de aplicar um desses tipos de adubo nitrogenado é diluindo os 
mesmos em água, na proporção de 10 g/10 litros de água, utilizando-se para esta adubação um 
regador. Pode ser aplicado em cobertura com 20 g/m² de Sulfato de Amônio. 
 Em seguida faz-se uma rega somente com água sobre os pés de alface ou da chicória. Esta 
adubação deve ser repetida mais duas vezes, com um espaço de 20 dias uma da outra. 
 
2.1.1.7. COLHEITA 
 A colheita da alface e chicória ocorre no intervalo de 60 a 90 dias após o transplante. 
 Proceder o início da colheita pelas plantas mais desenvolvidas, cortando-se os pés de alface, ou 
chicória, ao nível do solo. 
 Não devemos colher alface após o período de colheita, pois passado esse tempo à alface torna-se 
imprestável para o consumo, havendo elevação de látex, surgindo um sabor amargo e folhas 
endurecidas. 
 
2.1.2.CEBOLINHA ( Allium fistulosum ) 
 
2.1.2.1. VARIEDADE 
 White Spear, Branca Temporã, Comum, De Todo Ano Evergreen Nebuka, e Galega. 
 
 
 22 
2.1.2.2. ESPAÇAMENTO 
 Nas fileiras que já devem estar previamente marcadas, faz-se as covinhas com o auxílio de um 
transplantador e com uma profundidade de 2 a 3 cm. A distância entre fileiras e das covas nas fileiras é 
de 15 X 15 cm. Ou 20 X 30 cm. 
 
2.1.2.3. SEMEADURA EM PLANTIO DIRETO E INDIRETO 
 
2.1.2.3.1. PLANTIO DIRETO NO CANTEIRO 
 O plantio direto no canteiro é o mais usado em horta caseira, prático e mais rápido, pois é feito 
através da separação da touceira de uma planta adulta e já bem formada. 
 Cada tufo (haste) separado da touceira serve para uma muda. 
 Antes de plantar cada muda, cortam-se as folhas da cebolinha logo acima da parte branca 
denominada de colmo, que une as raízes às folhas. Plantar uma muda por cova. 
 
2.1.2.3.2. PLANTIO INDIRETO PELA SEMENTEIRA 
 Quando o plantio da cebolinha é feito através de sementes, estas serão semeadas nas sementeiras, 
em sulcos com 0,5 cm de profundidade e com espaço entre fileiras de 10 cm. A quantidade de 
sementes que serão utilizadas na sementeira é de 2 g/m². 
 Fechar os sulcos levemente sobre as sementes, juntando-se as laterais dos sulcos entre si ou cobrir 
os sulcos com terra fina. Verificar o grau de germinação antes de adquirir as sementes. 
 Cobre-se a sementeira com palha, capim ou saco de aniagem. Após o plantio, fazer uma rega por 
cima da cobertura, evitando que as sementes sejam desenterradas. Quando as sementes começarem a 
germinar, o que acontece em torno de 10 dias, retirar a cobertura. 
 As cebolinhas estando com mais ou menos 15 cm de altura, o que acontece aproximadamente 
aos quarenta dias após a semeação, devemos iniciar o transplante dessas mudas da sementeira para o 
canteiro definitivo. 
 As mudas devem ser retiradas da sementeira sempre com o auxílio de uma pequena pá côncava 
de jardineiro. Este procedimento tem por objetivo não danificar as raízes das plantinhas. As mudas são 
colocadas em covas feitas com um transplantador. 
 As regas devem ser feitas diariamente. Estas regas podem ser com um aguador de crivo fino, 
mangueira com bico de controle na saída ou com pequenos aspersores. 
 O espaçamento é o mesmo utilizado no plantio direto, que é de 15 X 15 cm. 
 23 
 2.1.2.4. TRATOS CULTURAIS 
 Logo após o plantio, fazer uma rega, mantendo o canteiro diariamente irrigado e úmido. A 
cebolinha pode se desenvolver muito bem somente com adubação orgânica. 
 Mas, caso o olericultor queira garantir uma boa produção, pode perfeitamente utilizar um adubo 
químico misto. 
 À adubação química deve ser feita antes do plantio no canteiro. Fazendo uma adubação de base 
pelo menos uma semana antes do plantio, misturando o adubo químico com o orgânico. 
 Não tendo um agrônomo para administrar as orientações técnicas, podemos fazer uma adubação 
com N-P-K, utilizando a fórmula 4-12-8 ou a 4-16-8, na quantidade de 30 g/m² do canteiro. 
 Para a adubação orgânica, podemos utilizar o esterco de curral na proporção de 
4 kg/m² do canteiro. 
 
2.1.2.5. COLHEITA 
 Após 60 dias do plantio feito diretamente no canteiro, podemos iniciar a colheita 
com as plantas que estiverem bem desenvolvidas e com uma altura aproximadamente de 30 cm. Neste 
caso nos interessa mais a parte folhosa do que o bulbo da cebolinha. 
 A colheita pode ser feita arrancando-se todas as plantas, ou cortando cada planta na sua parte 
branca (colmo) um pouco acima do solo. Neste último método haverá novo rebrotamento da planta 
(soca) sem que seja necessário novo plantio. 
 
2.1.3. COENTRO ( Coriandrum sativum ) 
 
2.1.3.1. VARIEDADES 
 Comum, Verdão, Nacional Palmeira, Português Pacífico, e Ouro. 
 
2.1.3.2. SEMEADURA EM PLANTIO DIRETO 
 O plantio é feito através de sementes, sempre de boa procedência. Alguns olericultores 
costumam quebrar as sementes. Este método consiste em colocar as sementes em um saquinho de pano 
e depois, pisá-las levemente com um martelo ou outro instrumento apropriado. 
 A semente de coentro tem a forma de uma esfera e quando ela é quebrada mecanicamente, cada 
semente se divide em quatro partes. Cada parte é utilizada como uma semente. Este método evita que 
 24 
as mudas nasçam muito agregadas umas às outras, dificultando a separação das mesmas no período do 
desbaste. A quantidade de sementes utilizada para o plantio no canteiro é de 2 g/m². 
 As sementes são colocadas em sulcos transversais no canteiro definitivo. Os sulcos devem ficar 
com 0,5 cm. de profundidade e com um espaçamento de 15 X 10 cm. Nos sulcos, as sementes devem 
ser colocadas bem espaçadas uma das outras para evitar que no período da germinação, as plantinhas 
não fiquem muito próximas umas das outras. 
 Em seguida cobrir os sulcos com uma fina camada de terra ou fechar cada sulco juntando-se os 
bordos dos mesmos sobre as sementes plantadas. 
 Cobrir o canteiro com palha, capim seco ou saco de aniagem. Proceder logo em seguida uma rega 
em cima da cobertura que está sobre o plantio das sementes, evitando assim, o desenterramento das 
mesmas. Aguar diariamente com regador de crivo fino. 
 Dependendo da variedade, a germinação acontece entre 4 a 10 dias. Após a germinação retira-se 
a cobertura. Quando as plantas estiverem com 4 a 5 cm de altura, iniciamos o desbaste, retirando 
dos sulcos as plantas fracas, com defeitos ou aderidas umas nas outras, de modo que fique um espaço 
de 10 cm entre as plantas no sulco. Desde o semeio evitar o máximo possível que as plantas fiquem 
unidas. 
 
2.1.3.3. ESPAÇAMENTO 
 Plantar no espaçamento de 15 X 10 cm. ou 20 X 10 cm. 
 
2.1.3.4. TRATOS CULTURAIS 
 A adubação orgânica tais como: esterco de curral, cama-de-galinha ou outro tipo de material 
orgânico é indispensável e às vezes é a única adubação realizada. 
 Esta adubação deve ser bem curtida e incorporada ao canteiro na proporção de 4 Kg/m² e com 
pelo menos, uma semana antes do plantio. 
 Manter o canteiro sempre limpo de ervas e sachar ( escarificar com um sacho ) para afofar a terra, 
mantendo assim o solo sempre arejado. 
 Aguar diariamente logo pela manhã ou no fim da tarde. 
 No caso da necessidade de complementar com uma adubação química, podemos também 
incorporar ao solo juntamente com a matéria orgânica, 10 g/m² no canteiro, de N-P-K na fórmula de 4-
12-8. 
 As regas devem ser feitas diariamente, sempre usando um regador de crivo fino. 
 25 
2.1. 3. 5. COLHEITA 
 A colheita ocorre entre 30 a 40 dias e vai até a fase inicial da floração. Portanto, são realizadas 
duas colheitas. Após a floração, o coentro fica com um cheiro muito ativo e impróprio para o consumo 
como tempero. 
 
2.1.4. COUVE, COUVE-FLOR E REPOLHO 
 Essas hortaliças são tratadas no mesmo item, por serem de cultivo igual. 
 
2.1.4.1. COUVE ( Brassica olerácea var. acephala ). 
 
2.1.4.1.1. VARIEDADES DA COUVE 
 Caldina, Manteiga 900 Legítima Pé Alto, De Todo Ano, Crespa, e Manteiga da Geórgia. 
 
2.1.4.2. COUVE – FLOR ( Brassica oleracea ver. Botrytis ) 
 
2.1.4.2.1. VARIEDADES DA COUVE - FLOR 
 Anã de Erfurt, Bola de Neve Precoce, Teresópolis Gigante, Verona, Verona AG-I 184, 
Piracicaba Precoce, Florença AG 314, Híbrido Jaraguá, Lenormand Quatro Estação, Terezópoles 
Gigante, Viena Hibrido F1, Nápoles Gigante, Pé Curto D’Argélia, Piracicaba Precoce, e Shiromaru-I, 
 
2.1.4.3. REPOLHO ( Brassica oleracea var. capitata ) 
 
2.1.4.3.1. VARIEDADES DO REPOLHO 
 Repolho 60 dias, Aoba, Astrus, Brunswick, Caribe, Chato deQuintal, Chato de São Diniz, 
Coração de Boi Gigante, Kenzan, Matsukas, Louco de Verão, Das 4 Estações, Red Rock Roxo, 
Thaishia Hibrido F1, Sabaúna, e Saturno. 
 
2.1.4.4. SEMEADURA PARA PLANTIO DIRETO E INDIRETO DA COUVE, COUVE-
FLOR E DO REPOLHO 
 Apenas a couve pode ter seu plantio feito direto ou indireto. A couve-flor e o repolho têm o seu 
 26 
semeio feito indiretamente através da sementeira, para que as mudas sejam posteriormente 
transplantadas definitivamente no canteiro. 
 
2.1.4.4.1. MÉTODO DE PLANTIO ESPECIALMENTE PARA A COUVE 
 DIRETAMENTE NO CANTEIRO 
 
 O plantio da couve também chamada de couve de folha, tanto pode ser feito através de 
sementeira, como também, diretamente no canteiro através de brotos. 
 Os brotos são retirados de uma planta adulta, que foi cultivada propositadamente em um local fora 
do canteiro. 
 As melhores mudas são provenientes dos brotos localizados na base da planta. 
 Essas mudas são plantadas deixando-se apenas as folhas fora do chão. 
 A variedade da couve manteiga é feita preferencialmente, pelo plantio de 
 brotos laterais (estacas) que são retirados do caule da planta-mãe. 
 Outro método é utilizar o próprio pé da couve como muda. Após ter sido colhido o 
pé de couve, as folhas são retiradas para o consumo e em seguida corta-se o tronco da 
couve aproximadamente 15 cm acima das raízes. 
 Plantar esta parte do caule com a raiz principal (estaquia) em cova com mais ou menos 4 a 5 cm 
de profundidade. 
 A parte do caule com a raiz principal que vai servir de muda deve ficar enterrada na cova acima 
da raiz. 
 Para fazer as covas utilizamos o transplantador. 
 O plantio por brotos e estacas do caule com raiz são os métodos mais simples e práticos utilizados 
nas hortas doméstica e comunitária. 
 Aguar logo após o plantio e manter o canteiro diariamente aguado. 
 
2.1.4.4.2. SEMEIO INDIRETO EM SEMENTEIRA PARA TRANSPLANTE DA 
 COUVE, CUVE-FLOR E REPOLHO 
 No método de plantio através de sementeira o processo é igual para a couve, couve-flor e repolho. 
 As semeaduras dessas hortaliças são feitas em sementeira, com sementes selecionadas. 
 O espaçamento entre sulcos é de 15 cm, com profundidade de 1 cm. A quantidade de 
 27 
sementes utilizada é de 2 g/m². 
As sementes devem ser colocadas nos sulcos manualmente, de modo que fiquem mais ou menos 
afastadas umas das outras para facilitar posteriormente o desbaste. 
 Cobrir os sulcos com terra fina e em seguida colocar uma cobertura de palha, capim seco ou saco 
de aniagem, até a germinação das sementes. 
 Aguar logo em seguida, mantendo a sementeira diariamente irrigada e úmida. 
 As sementes têm seu início de germinação após 3 a 5 dias do plantio quando devemos retirar 
definitivamente a cobertura. 
 
2.1.4.4.3. TRANSPLANTE 
 No momento em que, a couve, couve-flor ou o repolho já estiverem com 4 a 6 folhas que 
acontece em torno de 20 a 30 dias, as mudas já podem ser transplantadas com uma pazinha para o 
canteiro definitivo que já deve está devidamente preparado e regado. 
 Para o plantio das mudas em covas utilizamos o transplantador. As folhas das mudas 
transplantadas devem ficar fora da terra. Devemos usar sempre as mudas mais vigorosas, desprezando-
se as raquíticas e deformadas. 
 
2.1.4.4.4. ESPAÇAMENTO 
 Os espaçamentos no canteiro variam de conformidade com a variedade e o tamanho da hortaliça 
que se deseja produzir. 
 Tanto para a couve, couve-flor e o repolho, os espaçamentos variam, sendo que os mais 
utilizados são: 50 X 50 cm; 60 X 40 cm; 60 X 60 cm; 70 X 50 cm; 80 X 40 cm; e 80 X 50 cm. 
 
 2.1.4.4.5. TRATOS CULTURAIS 
 . Os tratos culturais mais importantes são: capina, irrigação, adubação de base e adubação de 
cobertura. 
 Pelo menos uma semana antes do plantio, devemos fazer uma adubação orgânica na quantidade 
de 4 Kg/m² do canteiro, juntamente com um adubo químico de N-P-K na fórmula de 4-16-8 e na 
quantidade de 30 g/m². O adubo orgânico deve estar bem curtido, para evitar uma possível queima das 
plantas. Fazer também algumas irrigações no canteiro antes do plantio. 
 Para o repolho e a couve–flor, incluir também uma adubação química de Bórax na quantidade de 
30 g/m² junto com a adubação de N-P-K. Essa adubação complementar tem por objetivo ajudar na 
 28 
formação da cabeça do repolho e da couve-flor, evitando que as mesmas fiquem fofas ou ocas. Fazer 
uma rega logo após a adubação. 
 Após o plantio, devemos fazer uma aplicação de um adubo nitrogenado em 
cobertura, na proporção de 50 g/m² do canteiro. Daí por diante, repetir esta adubação mais duas vezes 
de 15 em 15 dias. Pode ser diluído em água e regar direto no solo. 
 Os adubos nitrogenados mais usados são: Sulfato de Amônio e Uréia. A aplicação destes adubos 
pode ser feita a lanço sobre o canteiro. Proceder logo em seguida uma irrigação. 
 Estas três hortaliças preferem um solo mais argiloso a um solo arenoso, mas, sempre bem 
adubado com adubo orgânico e, se possível, complementar com uma adubação química. 
 A couve deve ser aguada diariamente mantendo o canteiro sempre úmido 
Para o repolho a partir do 2° dia do plantio, irrigar três vezes por semana durante trinta dias e duas 
vezes por semana, a partir deste período. 
 A couve-flor é uma planta altamente exigente em água, portanto, devemos aguar 
duas vazes ao dia principalmente no período de verão. 
 
2.1.4.4.6. COLHEITA 
 No caso da couve podemos iniciar a colheita com 60 dias após o plantio. 
 Para a couve-flor e o repolho, a colheita tem seu início 80 dias após o plantio e vai até os 130 dias, 
dependendo da variedade cultivada. 
 Uma semana antes da colheita da couve-flor, coloca-se uma folha da própria planta sobre a cabeça 
(flores) para manter uma coloração mais branca da parte comestível. 
 Ao colher o repolho e a couve-flor, devemos manter agregadas às folhas mais próximas da 
cabeça para maior proteção e conservação do produto. 
 
2.1.5. SALSA (Petroselinum crispum ) 
 
2.1.5.1 VARIEDADES 
 Comum Lisa, Crespa Francesa, Crespa Extra, Lisa Grande Português, e Santa Cruz. 
 
2.1.5.2. SEMEADURA EM PLANTIO DIRETO 
 Faz-se o plantio em sulcos com uma profundidade de 0,5 cm no canteiro definitivo. Utilizamos 
 29 
 1 g/m² do canteiro, de semente. 
 Devemos adquirir sementes de boa qualidade. Colocar as sementes nos sulcos espaçadas umas das 
outras, para evitar que as plantinhas ao nascerem, fiquem agregadas umas nas outras. Em seguida ao 
plantio, cobrem-se os sulcos com terra fina. 
 Proteger as sementes com uma cobertura de palha, capim seco ou saco de aniagem fazendo logo 
em seguida uma rega. 
 Quando as sementes começarem a germinar, o que acontece entre 10 a 15 dias após o semeio, 
retirar definitivamente a cobertura que foi colocada sobre o canteiro. 
 
2.1.5.3. ESPAÇAMENTO 
 Plantar no espaçamento de 20 X 10 cm ou no de 30 X 10 cm. 
 
2.1.5.4. TRATROS CULTURAIS 
 Fazer irrigação diária para manter a umidade do solo 
 O canteiro já deve estar previamente adubado com esterco de curral ou outro adubo orgânico na 
quantidade de 2 kg/m² do canteiro. 
 Para garantir uma boa produção podemos complementar com uma adubação química de base. O 
adubo a ser incorporado ao solo é o N-P-K, na fórmula 10-10-10 e na quantidade de 30 g/m² do 
canteiro. Fazer em seguida uma rega. 
 Quando as plantas estiverem com 3 a 4 centímetros de altura e com duas folhas definitivas, 
devemos fazer o desbaste, deixando as maisvigorosas com espaço de 10 cm umas das outras no sulco. 
 
.1.5.5. COLHEITA 
 Dependendo da variedade, a colheita ocorre entre 50 a 90 dias após a semeadura, quando as 
plantas atingem cerca de 10 cm de altura. 
 Colher as folhas maiores da salsa cortando os pecíolos ( cabos ) das folhas logo acima da 
superfície do solo. As folhas menores devem ser preservadas para que as plantas continuem a produzir, 
assim haverá renovação na brotação e o período de colheita se prolongará por 2 a 3 meses. 
 
 
 
 30 
 
2.2. CULTIVO DAS HORTALIÇAS DO GRUPO DOS FRUTOS 
 
2.2.1. BERINJELA (Solanum melongena ) 
 
2.2.1.1. VARIEDADES 
 Alana, Ciça Hibrida F1, Comprida Roxa, Beleza Negra, Embu, Flórida da Mata Alta, Nova York, 
e Florida Market. 
 
2.2.1.2. SEMEIO EM SEMENTEIRA PARA TRANSPLANTE 
 As sementes devem ser de boa qualidade. Proceder o semeio na sementeira em sulcos com 
profundidade de 0,5 cm ( meio centímetro ). 
 Colocar as sementes mais ou menos distanciadas uma das outras evitando que, ao germinar, as 
plantinhas fiquem agregadas. O espaçamento usado entre os sulcos e as plantas após o desbaste na 
sementeira é de 12 X 12 cm, usando-se 3 g/m² de sementes. 
 Cobrir os sulcos com areia fina e em seguida colocar uma cobertura que pode ser de palha, capim 
seco ou saco de aniagem. As sementes ficam protegidas até a sua germinação, que tem início de 7 a 12 
dias. 
 Manter a sementeira sempre irrigada sem encharcar a terra. Logo que as plantinhas estiverem 
com 2 a 3 cm de altura, damos início ao desbaste, mantendo uma distância de 12 cm entre plantas nos 
sulcos. 
 
2.2.1.3. TRANSPLANTE 
 Quando as mudas estiverem com 3 a 4 folhas, o que acontece de 25 a 30 dias faz-se o transplante 
para o canteiro definitivo. Retirar as mudas da sementeira sempre com uma pazinha de jardineiro para 
transplante. Para fazer as covas utilizamos o transplantador. 
 
2.2.1.4. ESPAÇAMENTO 
 Plantar no espaçamento de 60 X 50 cm ou no de 80 X 50 cm. 
 
 
 31 
2.2.1.5. TRATOS CULTURAIS 
Irrigar uma vez por dia sem encharcar, de preferência, no início da manhã ou no fim da tarde. 
 Manter o canteiro sempre irrigado e fazer capinas quando necessário. Adubar com esterco de 
curral na proporção de 1,5 Kg/m² do canteiro. 
 Podemos complementar também, com uma adubação química de N-P-K na fórmula de 14-
16-8 e na proporção de 30 g/m². Tanto a adubação química, como a orgânica, são incorporadas ao solo 
do canteiro pelo menos uma semana antes do plantio. 
 
2.2.1.6. COLHEITA 
 Dependendo da variedade, a colheita vai dos 60 aos 120 dias e pode se prolongar por até 90 dias. O 
ponto de colheita é quando os frutos estão bem coloridos, porém com polpa macia. A colheita é feita 
cortando-se o pedúnculo, deixando-se 4 a 5 cm do mesmo, aderido ao fruto. 
 
2.2.2. MAXIXE ( Cucumis anguria ) 
 
2.2.2.1. VARIEDEDES 
 Comum, Maxixe Liso Calcutá, e Maxixe do Norte. 
 
2.2.2.2. ESPAÇAMENTO 
 Plantar no espaçamento de 60 X 60 cm ou no de 80 X 40 cm. 
 
2.2.2.3. SEMEADURA EM PLANTIO DIRETO 
 O semeio é feito com sementes selecionadas, diretamente em canteiro definitivo em sulcos com 
uma profundidade de 1 cm. Usar 2 g/m² de sementes no canteiro. . 
 Nos sulcos as sementes são distribuídas manualmente, procurando-se manter desde logo, certa 
distância entre elas, para facilitar o desbaste das plantinhas quando nascerem. 
 Cobrir as sementes com palha ou outro tipo de cobertura, até a germinação das mesmas. Fazer 
uma rega logo em seguida. 
 A germinação das sementes se dá de 5 a 7 dias. Proceder o raleamento, que é a retirada do excesso 
de plantas no sulco. . Esse raleamento será feito quando as plantas estiverem com 2 a 3 folhas 
 32 
definitivas. Após o raleamento, deixar apenas uma planta com a distância de 40 a 60 cm entre elas no 
sulco, conforme o espaçamento escolhido. 
 Também podemos fazer o plantio em covas. Para fazer as covas usamos o transplan- 
tador. Semeiam-se 4 a 5 sementes por cova, com uma profundidade de 1cm. As distâncias entre fileiras 
e covas, são as mesmas do plantio em sulcos. 
 Quando as plantas já estiverem com 2 a 3 folhas definitivas, faz-se o raleio das plantas; deixando-
se apenas uma ou no máximo, as duas melhores em cada cova. 
 
 2.2.2.4. TRATOS CULTURAIS 
 Revolver bem a terra do canteiro. Pelo menos uma semana antes do plantio, fazer uma adubação 
orgânica, de preferência, com o esterco de curral na proporção de 1,5 kg/m² do canteiro. Podemos 
adicionar também ao adubo orgânico, uma adubação química, usando-se 30 g/m² do canteiro de N-P-
K, na Fórmula 14-16-8. 
Irrigar diariamente, de preferência pela manhã ou no final da tarde. 
 Manter o canteiro diariamente aguado. 
 
2.2.2.5. COLHEITA 
 Dependendo da variedade, a colheita se inicia em torno de 60 dias após o plantio e Pode se 
prolongar por até mais de 30 dias. 
 
2.2.3. PEPINO ( Cucumis sativus ); E ABOBRINHA ( Cucurbita pepo ) 
 Essas hortaliças são tratadas no mesmo item por serem de cultivos semelhantes 
 
2.2.3.1. VARIEDADES 
 
2.2.3.1.1. VARIEDADES DO PEPINO 
 Aodai Nazaré, Ashley, Caipira, Chicago, Ginga, Babá de Verão, Esmeralda, Imperador, Japonês, 
Jóia, Marketer, Midori, Monark, Nark Paulistano, Seiriki Verde, Sprint 440 S, Vitória, e Verde 
Comprido Inglês. 
 
 
 33 
2.2.3.1.2. VARIEDADES DA ABOBRINHA. 
2.2.3.1.3. Fiorella Híbrido F1, Menina Brasileira Precoce, Menina Verde, Abobrinha 
 Cacerta Italiana, Caserta CAC, Pira Moita, Calabacín, e Sumaia Híbrida F1. 
 
2.2.3.2. SEMEADURA EM PLANTIO DIRETO 
 O plantio é feito pela semeadura direta na cova ou no sulco, tanto na cultura rasteira, como na 
estaqueada. 
 
2.2.3.3. SEMEADURA EM PLANTIO INDIRETO 
 Alguns olericultores profissionais dão preferência semear em copo de plástico descartável de 
200cc com um furo no fundo do copo. O copo é cheio com terra e adubo orgânico peneirados. Em 
cada copo é colocado uma semente. Os copos são colocados em bandeja de isopor que ficam 
protegidos em uma estufa. ( local coberto ). 
 As mudas estarão prontas para serem transplantadas quando tiverem com o primeiro par de folhas 
definitivas ou cerca de 10 cm de altura. 
 
 2.2.3.4. ESPAÇAMENTO 
 Para o pepino e abobrinha cultivados em canteiro, sempre trabalhamos com espaçamentos 
menores. Se o espaçamento do canteiro for de um metro de largura o plantio da abobrinha pode ser 
feito nos espaçamentos de 80 x 60 cm, e o do pepino no de 80 X 40 cm ou no de 60 X 60 cm. Em 
canteiro com largura de um metro e vinte, podemos utilizar para ambos, o espaçamento de 100X 60 
cm. 
 
2.2.3.5. PLANTIO DIRETO EM COVAS 
 O canteiro já deve estar previamente preparado, nivelado, adubado e aguado, conforme 
orientação contida nos tratos culturais. 
 Marcamos no canteiro as fileiras dentro do espaçamento já determinado. O plantio é feito pela 
semeadura direta em covas, com profundidade de 2 a 3 cm. 
 Um método fácil para selecionar sementes de abobrinha para o plantio é colocar as sementes em 
um depósito com água e só plantar as que afundarem, descartando as que ficarem boiando. 
 Para fazer as covas utilizamos o transplantador. Nas covas semea-se de 4 a 5 sementes. 
 Dependendo da variedade a germinação tem seu início de 3 a 6 dias após o plantio. 
 34 
2.2.3.6. PLANTIO DIRETO EM SULCOS 
 Com um transplantador podemos fazer os sulcos riscando o chão longitudinalmente e com uma 
profundidade de 2 a 3 cm. Colocar nos sulcos as sementes bem espaçadas umas das outras, para que as 
plantas ao nascerem não fiquem agregadas, dificultando posteriormente o desbaste. Após o semeiocobrir os sulcos com terra fina. 
 
2.2.3.7. TRATOS CULTURAIS 
 Manter o canteiro diariamente irrigando e úmido, principalmente no período de verão. 
 Quando as plantas estiverem com 2 a 4 folhas, o que acontece 15 dias após a germinação, faz-se o 
desbaste deixando-se apenas uma, ou no máximo as duas plantas mais vigorosas no espaçamento de 40 
ou 50 cm entre plantas no sulco, ou entre covas. 
 No plantio com estacas, deixamos apenas uma planta por cova. 
 O cultivo por estaqueamento serve para que as ramas possam subir. Portanto, os frutos da 
abobrinha ou do pepino, nascem na parte superior sem contato com o chão. 
 Quando o plantio é feito com o uso de tutores, como é o caso principalmente da abobrinha, logo 
após o desbaste, colocamos uma vara (tutor) bem fincada ao lado de cada cova. 
 As varas devem ter o comprimento de 2 m a 2,5 m que são colocadas em cada cova. Já para o 
pepino, o método de plantio mais utilizado é o rasteiro que é o mais simples pois as variedades 
rasteiras não necessitam de estacas para o seu desenvolvimento. A variedade Aodai é a mais indicada 
para o plantio rasteiro. 
 No plantio da abobrinha, o método preferido é o de estaqueamento. 
 A adubação de base pode ser feita com a mistura de um adubo químico e um orgânico que são 
incorporados ao solo do canteiro antes do plantio. 
 A quantidade de esterco de curral ou outro tipo de adubo orgânico é de 4 kg/m² do canteiro. 
 Na adubação química com N-P-K podemos utilizar a fórmula 4-16-8, na quantidade de 100 g/m² 
do canteiro. 
 As adubações nitrogenadas, que são feitas em cobertura quinzenalmente, são muito importantes 
para a boa produtividade, porque o nitrogênio aumenta o número de flores femininas. Esta adubação 
além de influir na manutenção das flores, concorre para a boa formação dos frutos. 
 A primeira adubação nitrogenada deve ser feita por ocasião do desbaste e a segunda a partir do 
início da formação dos frutos. Aplica-se em cada adubação, 10 g/m² do canteiro, de Sulfato de Amônio 
ou Uréia. 
 35 
 Este adubo pode ser colocado a lanço sobre o solo ou diluído em água na proporção de 10 g/10 
litros de água. Deve-se utilizar um regador para facilitar nesta adubação. Regar após cada adubação. 
 
2.2.3.8. COLHEITA 
 Dependendo da variedade, a colheita tem seu início dos 60 aos 90 dias após o plantio 
prosseguindo até 3 meses. 
 O pepino ou abobrinha a serem colhidos devem ser tenros e com um comprimento em torno de 20 
cm. A coloração externa do pepino deve estar bem verde. 
Para colher a abobrinha ela deve estar com uma coloração verde clara. 
 Ainda no caso da abobrinha, dependendo da preferência do consumidor e da finalidade de seu uso, 
ela pode ser colhida também quando estiver madura. 
 
2.2.4. PIMENTÃO ( capsicun Annuum ); e PIMENTA (capsicum frutescens ) 
 
2.2.4.1. VARIEDADES 
 
2.2.4.1.1. VARIEDADES DO PIMENTÃO 
 All Big, Maravilha da Califórnia, Barão, Monstruoso, Magali, Magali “R,” Quadrado da 
América, Casca Dura, Pimentão Comprido, Rei dos Rubis, Yolo Worder. Barão, Ciro, Bruna, Ário, 
Otto, Donatelo Hibrido F1, Bellfort, Bruno Híbrido F1, Rubi, Giant, Otto Tibérius Híbrido F1, e 
Marta. 
 
2.2.4.1.2. VARIEDADES DA PIMENTA 
 Cayena Vermelha Comprida, Cumarí, Cereja, Comprida Amarela, Cayenne Dedo de Moça, 
Malagueta, Lupi, Lupeta, Cambuci Chapéu – de - Bispo, Vulcão, e as variedades de Pimenta de 
Cheiro. 
 
2.2.4.2. SEMEIO EM SEMENTEIRA PARA TRANSPLANTE 
 É feito em sementeira para posterior transplante usando-se 3 g/m² de sementes com um 
espaçamento de 10 X 10 cm. Fazer os sulcos nas sementeiras com uma profundidade de 1 cm. 
 36 
Colocar as sementes dentro dos sulcos dando uma pequena distância entre as sementes, de modo que 
as plantinhas ao nascerem não fiquem agregadas uma na outra. 
 Após o semeio fechar os sulcos com terra fina. Cobrir a sementeira com palha, capim ou saco de 
aniagem. 
 Fazer uma rega e manter a sementeira sempre úmida. A germinação tem seu início de 8 a 10 dias 
após o plantio. Logo após a germinação, tirar imediatamente a cobertura da sementeira. 
 
2.2.4.3.TRANSPLANTE 
 Quando as plantas já estiverem com 15 cm de altura, em torno de 25 a 45 dias de 
sementeira, deve ser feito o transplante utilizando uma pazinha côncava de jardineiro para retirar as 
mudas da sementeira. 
 No canteiro definitivo, que deve está devidamente preparado e regado, usa-se o transplantador. 
 Devemos escolher as melhores mudas evitando as raquíticas e com defeitos. 
 
2.2.4.4. ESPAÇAMENTO 
 Plantar nos espaçamentos de 60 X 60 cm ou no de 80 X 40 cm. 
 
2.2.4.5. TRATOS CULTURAIS 
 Manter o canteiro diariamente irrigado, preferencialmente pela manhã e no final da tarde. 
 O canteiro já deve estar previamente irrigado e adubado com esterco de curral ou outro tipo de 
adubo orgânico, pelo menos uma semana antes do plantio. 
 Para esta adubação de base pode ser utilizado o esterco curral na quantidade de 
 2 Kg/m² do canteiro. Este adubo deve ser bem misturado com a terra do canteiro juntamente com a 
adubação química. Fazer uma rega após cada adubação. 
 Para complementar a adubação orgânica é recomendada uma adubação de N-P-K na fórmula 
14-16-8, na dosagem de 50 g/m². 
 
2.2.4.6. COLHEITA 
 Dependendo da variedade do pimentão e da pimenta, a colheita tem seu início entre 
os 3 a 4 meses após a semeadura e pode se prolongar por mais 2 a 3 meses. 
 
 37 
2.2.5. QUIABO ( Abelmoschus esculentus ) 
 
2.2.5.1. VARIEDADES 
 Valença, Mauá, Santa Cruz 47, White Velvet, Anã Verde, Campinas 2, Chifre de Veado, e Green 
Velvet, 
 
2.2.5.2. SEMEADURA EM PLANTIO DIRETO 
 
2.2.5.3. ESPAÇAMENTO 
 Plantar no espaçamento de 60 X 30 cm ou no de 80 x 40 cm. 
 
2.2.5.4. TRATOS CULTURAIS 
 A quantidade de sementes utilizadas é de 2 g/m² do canteiro. As sementes são colocadas em 
covas com a profundidade de 2 a 3 cm, deixando-se 3 a 5 sementes por cova. 
 As sementes devem ser colocadas de molho, em água, um dia antes do plantio, para facilitar a sua 
germinação. 
 Utilizar o transplantador para fazer as covas. A germinação se faz entre 4 a 7 dias após o plantio. 
. 
 Costuma-se também plantar o quiabo fora do canteiro, economizando espaço para 
outras hortaliças. Sendo o quiabeiro uma planta rústica, ele pode ser plantado próximo ao muro, 
mureta ou passarelas, desde que mantenha uma distância de pelo menos 40 cm destes obstáculos. 
 Irrigar o canteiro diariamente pela manhã ou no fim da tarde. 
 A adubação é feita com esterco de curral bem curtido, na proporção de 4 Kg/m² do canteiro; ou 
outro tipo de adubo orgânico. 
Para garantir uma boa produção podemos misturar um adubo químico com o adubo orgânico. 
 O adubo químico a ser utilizado é o N-P-K na fórmula 14-16-8 usando-se a dosagem de 30 g/m² 
do canteiro. Fazer uma rega após á adubação. 
 A semente do quiabo é muito sensível ao contato direto com o adubo químico, portanto para 
evitar danos às sementes devemos localizar o adubo no fundo de cada cova protegendo a semente com 
uma pequena camada de terra. Fazer uma rega logo em seguida à adubação. 
 38 
 Após quinze dias do nascimento das plantas, faz-se a primeira adubação nitrogenada, repetindo-se 
quinzenalmente por mais duas vezes. 
 A adubação nitrogenada é feita em cobertura usando-se Sulfato de Amônio ou Uréia, na 
proporção de 10 g/m² do canteiro. Esta adubação pode ser a lanço sobre o canteiro ou diluído em água, 
também na proporção de 10 g/ 10 litros de água, usando-se um regador. 
 O desbaste das plantinhas deve ser feito 20 a 30 dias,após a germinação, deixando-se apenas uma 
planta por cova. 
 Devemos manter apenas a haste principal da planta eliminando todos os brotos laterais 
secundários. Esta operação evita o crescimento de brotos improdutivos, que prejudicam o 
desenvolvimento e crescimento da planta. 
 
2.2.5.5. COLHEITA 
 A colheita principia 60 a 80 dias após a semeadura prolongando-se por mais 70 a 80 dias. 
 O ponto ideal de colheita dos quiabos é quando os mesmos estão bem tenros, de tal modo que 
a ponta do quiabo quebre ao ser levemente pressionado com as pontas dos dedos. 
 
2.2.6. TOMATE ( Lycopersicum esculentum ) 
 
2.2.6.1. VARIEDADES 
 É grande o número de variedades, principalmente no que se refere ao tamanho do fruto, que vai 
desde os pequenos ( tomate cereja ), médios ( tomate cajá ou pêra ), até os de frutos de grande porte ( 
tomate salada ). 
 O grupo do tomate Santa Cruz tem por característica ser bilocular, isto é, existem apenas duas 
cavidades internas. Dando-se um corte transversal no tomate observamos duas cavidades. 
 O tomate do grupo Salada abrange todas as variedades pluriloculares. Num corte transversal 
podemos verificar de 5 a 10 lóculos ( cavidades ) ou até mais de dez. 
 Atualmente os órgãos de pesquisa estão trabalhando em variedades mistas que 
serão utilizadas tanto nas indústrias como na culinária caseira. 
 O Instituto de Pesquisa Agropecuária de Pernambuco - IPA está produzindo o híbrido SM-16 
com tomate graúdo, que atende perfeitamente os dois objetivos. 
 No caso de plantio em canteiro devemos dar preferência às variedades rasteiras que não 
necessitam de estacas ou tutoramento para suporte das plantas. 
 39 
2.2.6.1.1. VARIEDADES DO GRUPO SALADA 
 Absoluto Híbrido F1, Ellen Híbrido F1, Sotero, Gaúcho melhorado, Colossus, Coração de Boi, 
Donatto Híbrido F1, Floradel, Foremost E-21, La Planta, Manalucie, Sekaiich, Tropic Maçã de 
Iberitê, e Marguerit híbrido F1. 
 
2.2.6.1.2. VARIEDADES DO GRUPO SANTA CRUZ 
 Santa Cruz IPA6, Clarisse, Santa Clara 5800, Santamélia, Ângela IAC, Bocaina, kada Gigante, 
Miguel Pereira, Nagasaki, Piedade Gigante, Roquesso, Samano Gigante, Sul Brasil, e São Sebastião 
Bocaina. 
 
2.2.6.1.3. VARIEDADES DO GRUPO CEREJA E ESPECIALIDADES 
 Cascade Híbrido F1, Flamel, Vedete, Tomate Cereja, Tomate de Caqueira, Tomate do Mato ou 
Tomate Bravo. 
 
2.2.6.2. SEMEIO EM SEMENTEIRA PARA TRANSPLANTE 
 A sementeira deve estar previamente adubada e regada uma semana antes do plantio, usando-se 
um adubo orgânico na quantidade de 4 kg/m². 
 Para o semeio utilizamos 2 a 3 g/m² de sementes selecionadas. Fazer sulcos distanciados entre se 
com 10 cm e com uma profundidade de 2 cm. As sementes são colocadas nos sulco procurando 
manter uma pequena distância entre elas. 
 Cobrir os sulcos com areia fina. Em seguida, após o semeio, faz-se o sombreamento da sementeira 
cobrindo-os com palha seca ou saco de aniagem, que é retirado após a germinação e de 
preferência no fim da tarde. Irrigar a sementeira duas vezes por dia, pela manhã e à tarde, usando-se um 
regador com crivo fino. 
 A germinação varia de acordo com a variedade que fica em torno de 4 a 7 dias. 
Aproximadamente 10 dias após a germinação, efetua-se o desbaste das mudas mantendo-se à distância 
de 3 cm entre plantas. 
 
2.2.6.3. TRANSPLANTE 
 Quando as mudas já estiverem com 4 a 5 folhas definitivas, o que ocorre aproximadamente entre 
25 a 30 dias após o semeio, faz-se o transplante com uma parzinha côncava de jardineiro para o 
canteiro ou outro local no caso do tomate cereja. 
 40 
2.2.6.4 ESPAÇAMENTO 
 Dependendo da variedade e por se tratar de plantio em canteiro, podemos adotar espaçamentos 
mais estreitos tais como: 80 X 40 cm; 80 X 50 cm; ou 80 X 60 cm. 
 
2.2.6.5. TRATOS CULTURAIS 
 O canteiro deve ser previamente aguado antes do transplante, iniciando-se no dia seguinte a 
irrigação. O solo deve ser diariamente regado com uma quantidade adequada de água, úmido, mas sem 
encharcar a terra. 
Não irrigar em cima das folhas, para evitar doenças. A irrigação do tomateiro é feita diretamente no 
solo para evitar a irrigação por cima das folhas. 
 Fazer adubação com esterco de curral bem curtido uma semana antes do semeio, usando-se 
esterco de curral na quantidade de 4 Kg/m² do canteiro. Junto ao adubo orgânico, incorporamos 
também no canteiro uma adubação química de N-P-K, que pode ser a fórmula 4-14-8, na proporção 
de 30 g/m² do canteiro. Fazer uma rega após cada adubação. 
 Aos 12 dias após o transplante, se faz a primeira adubação em cobertura com um adubo 
nitrogenado que pode ser Sulfato de Amônio ou Uréia. A quantidade a ser utilizada é de 30 g/m² do 
canteiro a lanço ou diluído em água usando-se um regador de crivo fino. 
 Após a primeira adubação de cobertura faz-se mais 3 adubações mantendo um espaço de 20 dias 
uma da outra. 
 Em todas as 3 adubações nitrogenadas usamos a mesma quantidade de adubo da primeira 
adubação de cobertura, 30 g/m² do canteiro. O adubo nitrogenado pode ser feito a lanço e em seguida 
regar, ou diluído em água usando-se um regador de crivo fino. Manter o canteiro sempre limpo de 
ervas daninhas e regar diariamente. 
 No caso do plantio das variedades de grande porte que necessitam de tutores (estacas), quando as 
mudas estiverem com 25 a 30 cm de altura faz-se o estaqueamento. 
 Podemos usar o mesmo método de estaqueamento, que já foi explicado no cultivo do pepino e da 
abobrinha. O tomate rasteiro dispensa o estaqueamento. 
 Na medida em que a planta vai crescendo, vai se fazendo a amarração da mesma, na estaca de 
suporte, que foi fincada em cada cova, ao lado do pé de cada planta. 
 Nestas variedades é recomendado fazer-se a desbrota que consiste na eliminação de todos os 
brotos que forem surgindo nos pedúnculos das folhas. Este desbaste é necessário porque eles são 
improdutivos e retiram a seiva da planta. 
 41 
2.2.6.6. COLHEITA 
 Dependendo da variedade, a colheita tem seu início mais ou menos aos 60 dias após o transplante 
e vai até os 120 dias. Iniciar colhendo os tomates que já estejam com a película de coloração rosada 
ou vermelha. 
 
2.3. CULTIVO DAS HORTALIÇAS DO GRUPO DAS TUBEROSAS 
 
2.3.1. BETERRABA (Beta vulgaris ) 
 
2.3.1.1. VARIEDADES 
 Chata do Egito, Katrina, Rubra Híbrido F1, Tall Top Early Worden, Bola Vermelha (Red Ball), 
Chata Vermelha, Crosby’s, Detroit Dark Red, Early Wonder, Egiptian, Redonda Temporã, e 
Redonda de Bassan 
. 
2.3.1.2. SEMEADURA EM PLANTIO DIRETO 
 O plantio é feito diretamente em canteiro definitivo, em sulcos longitudinais e com a profundidade 
de 2 cm. As sementes são colocadas nos sulcos com uma distância de mais ou menos 5 cm umas das 
outras. A quantidade de sementes utilizadas é de 2 g/m² do canteiro. Em seguida cobrir os sulcos com 
terra fina. 
 Como a germinação é muito baixa, deve ser feita à emersão das sementes em água durante 12 
horas antes da semeadura. A germinação tem seu início de 6 a 12 dias. A irrigação deve ser diária, 
iniciando-se logo após o plantio. 
 O desbaste deve ser feito quando as plantas estiverem com 15 cm de altura, deixando-se uma 
planta a cada 10 cm no sulco. 
 
2.3.1.3.. ESPAÇAMENTO 
 Plantar em um dos espaçamentos: 20 X 10 cm, 25 X 10 cm; 30 X 10 cm ou no de 
 30 X 15 cm. 
 
2.3.1.4. TRATOS CULTURAIS 
 A adubação deve ser leve e com pouco adubo orgânico para não atrofiar a beterraba e as folhas 
 42 
não se multiplicarem em grande quantidade. 
 Pois é o desenvolvimento do tubérculo que nos interessa. 
 As adubações devem ser incorporadas