MAPA DOS PEELINGS

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Curso: MAPA DOS PEELINGS
MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO AOS PEELINGS QUÍMICOS
- AULA 01 - O QUE SÃO PEELINGS QUÍMICOS 
INTRODUÇÃO AOS PEELINGS QUÍMICOS
O que são peelings químicos? (CONCEITO)
Peeling químico é um procedimento estético que utiliza substâncias químicas para remover as camadas superficiais da pele, promovendo a regeneração celular e a renovação cutânea. O objetivo do peeling químico é melhorar a aparência da pele, reduzindo manchas, cicatrizes, rugas finas e imperfeições.
O que melhora a aparência da pele? 
Uma boa hidratação. 
O que reduz mancha?
Um bom clareador.
O que tira cicatriz?
Um microagulhamento.
O que tira rugas finas?
Um bom botox.
- A ideia do peeling químico é trabalhar em todos esses pontos, óbvio que cada molécula com uma especificidade, porém através de uma substância química que tem uma característica e uma função química específica -> essa função é o ÁCIDO.
Então, os ácido orgânicos são as moléculas que pegamos e aplicamos na pele. 
Os ácidos são substâncias fracas. Os ácidos orgânicos que são utilizados na pele são moléculas fracas, que tem uma pequena capacidade de gerar lesão na pele. Mas para que gerar uma lesão?
Para remover as camadas superficiais, tirar aquela pele velha para que possa nascer outra nova. 
O ácido vai agir removendo aquela pele velha, estimulando o nascimento de uma pele nova, trazendo mais uniformidade, brilho, hidratação, uniformidade da coloração, melhora das rugas finas como um todo. 
Todo peeling químico vai ter essa função?
Não. Como tem vários tipos de moléculas diferentes, cada uma vai ter uma característica, ou seja, cada uma delas vai exercer uma função de acordo com a natureza dessa molécula.
Hoje tem uma gama de moléculas que apresentam funções semelhantes, porém de uma forma bem específica, por ex., o ác. glicólico é muito bom para promover hidratação e renovação de fototipos baixos; o ác. mandélico já apresenta uma boa ação antiacneica; a vitamina C é um potente antioxidante; já o ác. tioglicólico é um agente quelante; o ác. tricloroacético gera retração; o ác. retinóico um estimulante dérmico potente. Cada molécula terá uma função, mas todas elas vão agir promovendo a renovação da pele, buscando essa uniformidade. 
O ácido age na pele e aonde ele age?
Primeiramente ele vai agir sobre o estrato córneo porque é onde coloca essa substância, seja qual for o ácido, o primeiro local de ação será o estrato córneo. O estrato córneo faz parte da epiderme. Então, a epiderme é a camada de ação dos ácidos. 
Por que pode causar lesão ou agressão na epiderme e mesmo assim a pele volta cada vez melhor?
Porque na epiderme não tem vasos sanguíneos, ou seja, é avascular. Isso é muito importante p/ o processo de inflamação que o ácido vai causar. 
Pelo fato de não haver vasos sanguíneos na epiderme, uma agressão nesse local traz uma resposta regenerativa mais rápida, com uma inflamação mais controlada (menos edema e menos células de defesa). 
Quando faz uma agressão mais profunda e atinge a derme reticular, por ex., usando um peeling médio, o paciente tem um edema muito grande na face e também pode ter perda de função barreira. Nesse momento a regeneração da pele é diferente, é mais trabalhosa. 
Palco de ação dos peelings é a pele, mas onde? Estrato córneo e epiderme.
O QUE SÃO PEELINGS QUÍMICOS?
Existem diferentes tipos de peeling químico, que variam de acordo com a profundidade da pele que é atingida pela ação química. Os peelings superficiais atuam na camada mais externa da pele, enquanto os peelings médios e profundos penetram em camadas mais profundas da derme.
Existe uma gama de mais de 20 ácidos diferentes, que variam de acordo com a profundidade da pele que é atingida e a ação química. Então, vai definir o objetivo escolhendo qual ácido trabalhar e em qual profundidade vai atuar com esse ácido.
Informações importantes como: concentração, pH, tempo de ação na pele. 
Peelings superficiais: epiderme e na derme.
Peelings médios e profundos:penetram nas camadas mais profundas da derme. 
-> Peelings superficiais: permanecem na epiderme; Peelings médios: atravessam, destroem toda a epiderme e chegam nas camadas superficiais da derme (agressão é maior); Peelings profundos: penetram até na derme profunda, são ácidos extremamente agressivos. 
- AULA 02 - HISTÓRIA DOS PEELINGS QUÍMICOS
História Antiga dos Peelings Químicos 
Os peelings químicos são uma técnica de rejuvenescimento da pele que remonta à antiguidade. Os egípcios usavam ácido lático para esfoliar a pele, enquanto, os romanos usavam vinagre e leite azedo. No entanto, foi apenas na década de 1800 que os peelings químicos modernos começaram a ser desenvolvidos. 
Em 1874, o dermatologista alemão Ferdinand von Hebra usou ácido salicílico para tratar acne e outras condições de pele. Ele descobriu que o ácido também tinha um efeito esfoliante na pele, o que levou ao desenvolvimento de peelings químicos mais avançados nos anos seguintes.
AVANÇOS NO SÉCULO XX 
No século XX, os peelings químicos se tornaram ainda mais populares. Em 1923, o dermatologista francês Eugène Kaposi desenvolveu o primeiro peeling químico à base de fenol. Este peeling foi usado para tratar cicatrizes de acne e manchas escuras na pele.
Na década de 1950, o dermatologista americano Thomas Baker desenvolveu um peeling químico mais suave, usando ácido tricloroacético (TCA). Este peeling foi menos agressivo do que os peelings anteriores e permitiu que os pacientes se recuperasse mais rapidamente. 
PEELINGS QUÍMICOS MODERNOS 
Hoje, os peelings químicos são uma técnica comum de rejuvenescimento da pele. Existem vários tipos de peelings químicos disponíveis, incluindo peelings superficiais, médios e profundos. Cada tipo de peeling é projetado para atender às necessidades específicas do paciente. 
Os peelings superficiais usam ácidos suaves, como ácido glicólico ou ácido salicílico, para remover as camadas superiores da pele. Os peelings médios usam ácidos mais fortes, como TCA, para penetrar mais profundamente na pele. Os peelings profundos, como o peeling de fenol, são os mais agressivos e podem exigir um tempo de recuperação mais longo. 
Mas também no tratamento de acnes, melasma, melhora da hidratação da pele, melhora da qualidade da pele e, principalmente, do rejuvenescimento.
Cada ácido vai ter um propósito e um objetivo. E cada pele dos pacientes reagem e respondem de maneira diferentes. 
Período - Antiguidade 
Eventos - Uso de produtos naturais como leite azedo, vinagre e suco de frutas ácidas para suavizar a pele e melhorar a aparência.
Período - 1874
Eventos - O médico alemão Ferdinand von Hebra desenvolveu um peeling químico à base de ácido salicílico para tratar a acne e outras doenças de pele.
Período - 1882
Eventos - O dermatologista francês Louis-Auguste-Alfred Gottron criou um peeling químico à base de fenol para tratar manchas, rugas e cicatrizes.
Período - Década de 1920
Eventos - O médico alemão Paul Gerson Unna desenvolveu um peeling químico à base de ácido tricloroacético (TCA) para tratar lesões pré-cancerígenas da pele.
Período - Década de 1960
Eventos - O dermatologista americano Thomas Baker popularizou o uso de peeling químico de fenol para tratar as rugas profundas do rosto.
Período - Década de 1980
Eventos - O peeling químico tornou-se um procedimento estético muito procurado, e novos tipos de peeling foram desenvolvidos, como os peelings de ácido glicólico e lático.
Período - Atualidade
Eventos - Os peelings químicos são realizados em todo o mundo e são considerados uma opção segura e eficaz para melhorar a aparência da pele.
- AULA 03 - TIPOS DE PEELINGS QUÍMICOS
Ácido Glicólico - Alfa-Hidroxiácido (AHA) - Acne, manchas, linhas finas, textura irregular
Ácido Salicílico - Beta-Hidroxiácido (BHA) - Acne, cravos, pele oleosa
Ácido Tricloroacético (TCA) - Ácido - Manchas, rugas finas, cicatrizes de acne e outras imperfeições da pele 
Ácido Mandélico - Alfa-Hidroxiácido (AHA) - Acne, hiperpigmentações, rugas finas
Ácido Láctico - Alfa–Hidroxiácido (AHA) - Manchas, acne, hiperpigmentação,usar até o fototipo V.
Muitas camadas, mais do que 3-4 camadas em fototipos mais altos, há o risco de hiperpigmentação.
Peeling de Jesnner 
Recuperação pós-peeling: 
a. Cuidados imediatos após o Peeling de Jesnner 
b. Duração e fases de recuperação (vermelhidão, descamação, renovação)
c. Uso de produtos recomendados para hidratação e proteção da pele 
d. Evitar exposição solar e uso de protetor solar de amplo espectro. 
→ É muito comum o paciente sentir prurido depois do Peeling de Jesnner.
→ Se remover ou deixar na pele o Peeling de Jesnner -> não faz diferença → pois o Jesnner não é neutralizavel. Então, deixa ele na pele. 
→ No outro dia, o paciente sente prurido e sensação de ressecamento → tem 2 queratolíticos que vão ressecar bastante a pele. 
→ No pós, precisa de muita hidratação e tem que ter corticóide. 
→ Não dá p/ fazer Peeling de Jesnner e não usar um corticóide depois na fórmula → pode ser hidrocortisona, desonida, dexametasona → mas na fórmula tem que ter um corticóide. 
→ É importante hidratar bastante p/ evitar descamação excessiva e vermelhidão e esse prurido.
→ Paciente pode tomar sol enquanto estiver descamando com o Jesnner?
Em hipótese nenhuma. Sob nenhuma condição o paciente pode tomar sol enquanto estiver descamando com o Jesnner. 
→ Até quando estiver terminando de aplicar o peeling de Jesnner no consultório → aplicar um filtro 100% físico p/ mandar o paciente p/ casa. 
→ Não pode sair ao sol depois que fez o peeling de Jesnner porque a resorcina é fotossensibilizante. 
Peeling de Jesnner 
Benefícios e resultados do Peeling de Jesnner: 
a- Melhoria da textura e aparência da pele 
b- Redução de manchas, cicatrizes de acne e hiperpigmentação
c- Estimulação da produção de colágeno para uma pele mais firme e jovem. 
→ 1-2 camadas - melhora da acne 
→ acima de 2,3,4 camadas - melhora da textura, cicatrizes de acne, alguns casos de hiperpigmentação pós-inflamatória, estimula colágeno e faz retração da pele. 
→ VANTAGEM do Jesnner: é um peeling barato.
Peeling de Jesnner 
Efeitos colaterais e complicações: 
a- Possíveis reações adversas do Peeling de Jesnner (ardor, vermelhidão intensa).
b- Riscos associados a uma aplicação inadequada ou uso excessivo de camadas do peeling.
c- Importância de um profissional qualificado para a realização do procedimento.
a- Tempo de recuperação total da pele 
b- Necessidade de repetição do Peeling de Jesnner.
→ Apesar de ser um peeling barato, o Jesnner não dá um frosting regular, ou seja, não dá uma ação regular na pele. 
→ Dá um frosting irregular e em determinados pacientes não é desejável. 
→ O ATA e o fenol dá um frosting regular. 
→ Muito comum na aplicação - ardência e vermelhidão. 
→ O tempo de recuperação do Jesnner pode variar de 5 até 14 -> tudo vai depender da profundidade que vai agir e também da natureza da pele. 
→ É muito comum precisar repetir as sessões - por ex., fazer 2 ou 3 sessões do Jesnner.
→ Como ele é um peeling que faz um frosting irregular essa renovação da pele não fica tão boa. Por isso, é preciso repetir. 
- AULA 03 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 
PEELING DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 
Introdução ao Peeling com Ácido Tricloroacético: 
a. Definição e histórico do Peeling com TCA
b. Características do ácido tricloroacético (TCA)
c. Objetivos e indicações específicas do Peeling com TCA (redução de rugas, tratamento de cicatrizes, melhoria da textura da pele) 
→ características: o TCA já é um ácido utilizado na estética há mais de 30-40 anos. No início, sua ação foi muito impportante p/ cicatrizes de rugas. É considerado um ácido forte perto dos demais ácidos. Ele é concentração e camada dependente. Então, depende de quanto está colocando na pele do paciente, qual a concentração do ácido e quantas camadas está aplicando na pele do paciente (quanto está disponibilizando de TCA na pele). 
→ Como ele é um ácido bem peculiar, aplicou na pele, começa a reagir muito rápido. O tempo de ação do TCA é em torno de 30 até 90 segundos. Então, com 30 segundos que aplicou na pele já começa a reagir com as proteínas da pele, gerando a coagulação. 
→ Uma característica do TCA é: o aparecimento do frosting - que é o congelamento da pele, ou seja, aquele esbranquiçamento que indica necrose (indica que está causando a coagulação das proteínas e das células que estão na pele). 
→ Se ele causa necrose de coagulação, é provável que vá causar desconforto e ardência.
→ Indicações, principalmente rugas, cicatrizes de acne e melhora da textura da pele. 
→ TCA é um ácido p/ REJUVENESCIMENTO. 
→ É um ácido muito forte e agressivo na pele. 
→ Então, ele deve ser utilizado em pacientes que precisam dessa agressão, como: FOTOENVELHECIMENTO e REJUVENESCIMENTO DA PELE. 
Peeling de Ácido Tricloroacético 
Características do ácido tricloroacético (TCA): 
a. Propriedades esfoliantes e cauterizantes 
b. Penetração nas camadas médias e profundas da pele
c. Estímulo à produção de colágeno e elastina. 
→ É um agente esfoliante e cauterizante. Cauterizante quer dizer, agente gerador de frosting, que gera coagulação de proteínas e que também gera queimaduras na pele. É uma queimadura controlada. Quer que essa pele seja destruída p/ que ela seja renovada. El é camada dependente e concentração dependente. Ou seja, depende de quanto vai usar e quantas camadas vai aplicar. E ele gera estímulo de colágeno e elastina devido a injúria que ele causa na pele. 
Peeling de Ácido Tricloroacético 
Procedimento do Peeling com TCA: 
a. Preparação pré-peeling (avaliação da pele, preparo da pele) → obrigatoriamente, precisa preparar a pele p/ fazer um peeling de TCA. Envolve o pré-peeling 15 dias antes do procedimento. Aplicar a fórmula com o ácido retinóico, hidroquinona e dexametasona todos os dias a noite e lavar pela manhã e depois de 2 semanas ir realizar o peeling de TCA. É extremamente importante porque o TCA age quando se aplica na pele. Se essa pele está toda irregular porque não foi preparada de maneira correta, o TCA vai penetrar de maneira irregular e gera as intercorrências.
b. Diluição e concentração adequadas do ácido tricloroacético → é preciso definir qual a concentração que vai trabalhar com o TCA porque a concentração é muito importante. Na média, se trabalha com 3 concentrações: TCA a 10% que é considerado um ácido fraco - vai aplicar 2,3 camadas e ele vai dar um frosting bem suave e superficial (não é possível fazer um peeling de TCA a 10% porque tem pouco ácido); TCA a 20% que é considerado um ácido moderado, vai trabalhar camadas e ele vai penetrando mais profundamente (é possível fazer um peeling médio com o TCA a 20%, porém vai precisar de 3 a 5 camadas e também depende do paciente. Então, gasta muito tempo de aplicação e a regra é a mesma do Jesnner); TCA a 35%, é considerado um peeling forte e potente e que causa um peeling médio com 1 e, no máximo, 2 camadas. Ou seja, exige muita experiência do profissional. Então, o TCA vai depender da concentração. 
c. Aplicação cuidadosa e controlada do Peeling com TCA → onde o TCA encosta, queima. Muito cuidado com as áreas dos olhos, mucosa e áreas mais sensíveis. 
d. Sensações e desconfortos durante o procedimento. → gera desconforto e ardência.
Peeling de Ácido Tricloroacético 
Profundidade e intensidade do Peeling com TCA: 
a. Penetração nas camadas médias e profundas da pele → a profundidade e intensidade vai depender da concentração e do número de camadas. Quanto mais concentrado, menos camadas p/ atingir as camadas dérmicas. TCA tem uma boa penetração na pele e age relativamente rápido - de 30 a 60 seg. - já está causando a ação na pele. 
b. Impacto nas camadas dérmicas e estimulação do processo de renovação celular 
c. Resultados esperados em relação à redução de rugas, cicatrizes e melhoria da textura da pele
Peeling de Ácido Tricloroacético
Recuperação pós-peeling: 
a. Cuidados imediatos após o Peeling com TCA 
b. Duração e fases de recuperação (vermelhidão, formação de crostas, descamação) 
c. Uso de produtos recomendados para hidratação e proteção da pele 
d. Evitar exposição solar e uso de protetor solarde amplo espectro
Peeling de Ácido Tricloroacético 
Benefícios e resultados do Peeling com TCA: 
a. Redução de rugas finas e profundas 
b. Melhoria da textura da pele e suavização de cicatrizes 
c. Estímulo à produção de colágeno para uma pele mais firme e rejuvenescida.
→ Não é recomendado o uso do TCA p/ acne inflamatória → deixar p/ usar ácidos mais suaves nesse caso. 
→ Muitas camadas do TCA limita o seu uso até o fototipo III. 
→ Aplicou mais que 2 ou 3 camadas → p/ fototipos acima do III, o risco é de hiperpigmentação. 
Peeling de Ácido Tricloroacético 
Efeitos colaterais e complicações: 
a. Possíveis reações adversas do Peeling com TCA (ardor, vermelhidão, irritação) 
b. Riscos associados a uma aplicação inadequada ou uso excessivo do ácido tricloroacético
c. Importância de um profissional qualificado para a realização do procedimento 
→ Tomar cuidado com fototipos altos, por conta, do risco de hiperpigmentação. 
Peeling de Ácido Tricloroacético 
Perguntas e respostas: 
a. Tempo de recuperação total da pele → R: de 7 a 10 dias a pele descama por total.
b. Necessidade de repetição do Peeling com TCA → R: normalmente, não. Somente no caso de paciente com fotoenvelhecimento muito avançado, repete a próxima sessão com intervalo mínimo de 60 dias. 
c. Indicações específicas para cada tipo de pele → R: focar, principalmente em fototipos mais baixos p/ ter segurança com o TCA. 
d. Outras dúvidas dos alunos sobre o procedimento e recuperação do Peeling com TCA. 
- AULA 04 - PEELING DE FENOL 
PEELING DE FENOL 
Introdução ao Peeling de Fenol: 
a. Definição e histórico do Peeling de Fenol 
b. Características do ácido fenólico utilizado no peeling 
c. Objetivos e indicações específicas do Peeling de Fenol (rejuvenescimento facial, tratamento de rugas profundas, Melasma - ocronose exógena) 
→ A diferença do fenol p/ o ATA é que: o fenol penetra na pele e causa estímulo dérmico muito mais importante que ATA. Então, o fenol traz um benefício de produção de colágeno mais intensa. Porém, o fenol não é concentração dependente - ele é esfregada dependente. Mesmo que use o fenol a 25% ou 10% vai depender do atrito que causa na pele p/ gerar o frosting. Então, ele depende de esfregar o cotonete alongado na pele p/ que tenha um efeito de frosting. Gera necrose também, gera um esbranquiçamento da pele, gera coagulação das proteínas. 
→ É um ácido indicado p/ rejuvenescimento facial e rugas. 
→ O fenol é utilizado p/ o tratamento de ocronose exógena que são aqueles pacientes que usaram hidroquinona durante muitos anos no tratamento do melasma. 
→ Não é indicado p/ tratamento do Melasma clássico. 
Peeling de Fenol 
Características do ácido fenólico: 
a. Potência e profundidade de penetração na pele 
b. Efeito cauterizante e coagulante nos tecidos
c. Estímulo à produção de colágeno e elastina. 
→ Fenol atenuado em que a concentração varia de 15 a 25%. Acima de 30%, o fenol já é um pouco agressivo. 
→ Concentrações mais baixas, como 25, 20, 15% são uma boa opção p/ se trabalhar com esse ácido. 
→ Diferença: o fenol estimula mais a derme do que o ATA que estimula mais a produção de colágeno e elastina.
Peeling de Fenol 
Procedimento do Peeling de Fenol: 
a. Preparação pré-peeling (avaliação da pele, preparo da pele) 
b. Aplicação cuidadosa q precisa do Peeling de Fenol 
c. Tempo de exposição controlado do ácido fenólico 
d. Sensações e desconfortos durante o procedimento. 
Peeling de Fenol 
Recuperação pós-peeling: 
a. Cuidados imediatos após o Peeling de Fenol 
b. Duração e fases de recuperação (vermelhidão, edema, formação de crostas)
c. Uso de produtos recomendados para hidratação e proteção da pele 
d. Evitar exposição solar e uso de protetor solar de amplo espectro.
Peeling de Fenol 
1. Benefícios e resultados do Peeling de Fenol: 
a. Redução significativa de rugas profundas e linhas de expressão 
b. Melhora da textura da pele e do tom irregular 
c. Rejuvenescimento facial notável e aparência mais jovem.
Peeling de Fenol
Efeitos colaterais e complicações: 
a. Possíveis reações adversas do Peeling de Fenol (ardor, vermelhidão prolongada) 
b. Riscos associados a uma aplicação inadequada ou concentração excessiva do ácido fenólico 
c. Importância de um profissional qualificado para a realização do procedimento. 
→ Cuidado com concentrações elevadas do fenol p/ aplicação em ambulatório. Não é recomendado porque o fenol é um dos poucos ácidos que tem absorção sistêmica. Então, ele vai cair na corrente sanguínea e vai ser eliminado pelos rins, porém vai ser metabolizado primeiro, no fígado. Então, altas concentrações exige um acompanhamento médico. 
Peeling de Fenol
1. Perguntas e respostas: 
a. Tempo de recuperação total da pele - R: De 10 a 14 dias p/ gerar toda descamação na face.
b. Necessidade de repetição do Peeling de Fenol - R: Normalmente, não. Vai depender do paciente, mas ele traz uma melhora progressiva. O resultado final do fenol é depois de 3 a 4 meses e a pele fica com um turgor e mais viçosa.
c. Indicações específicas para cada tipo de pele - R: Restrições até o fototipo III. 
d. Outras dúvidas dos alunos sobre o procedimento e recuperação do Peeling de Fenol
- AULA 05 - TÉCNICAS DE APLICAÇÃO 
Aplicação e marcação da pele 
Dispositivos de aplicação 
- Líquidos 
COTONETE
Vantagens: Deposita pouco ácidos, distribuição uniforme, controle da aplicação, aplicação minuciosa 
Desvantagens: Aplicação mais demorada, cobre pequenas áreas
- Líquidos 
GAZE 
Vantagens: Distribuição uniforme, inocula mais o ácido na pele, ganho de tempo na aplicação 
Desvantagens: Exige perícia na aplicação, precisa ser aplicado com a mesma força em todas as áreas, atrito na pele, dificuldade em áreas mais sensíveis. 
- Líquidos 
PINCEL 
Vantagens: rápida aplicação, uniformidade. 
Desvantagens: Inocula muito ácido no local da aplicação, exige experiência para ácidos mais concentrados. 
- Semi sólidos 
DEDOS ENLUVADOS (mãos com luvas) 
Vantagens: uniformidade, espalha melhor o veículo, massagem aumenta a absorção do ácido .
Desvantagens: pode gerar atrito na pele por pressão. 
→ Usar em peeling de Vit. C em creme, ác. retinóico que está veiculado em gel creme, ác. azeláico que distribui na forma de loção. 
→ Dedo enluvado p/ aplicar líquido, Jesnner, ATA e fenol não é uma boa alternativa. 
Divisão da face em unidades cosméticas 
→ Separar a região frontal (1);
→ Traçar uma linha imaginária na região nasal descendo no sulco nasogeniano (2) - região lateral;
→ Região do mento, supralabial e nariz (3) p/ fazer a aplicação. 
→ Isolar a área dos olhos. 
Áreas dos olhos 
→ Marcação: vai seguir a borda óssea e conectar com o arco da sobrancelha. 
→ Vai dividir próximo a calha lacrimal, que é o limite da aplicação. 
→ Divide a pálpebra inferior no meio;
→ E aplica apenas nas regiões que sobraram, formando um “C” de aplicação. 
→ Pode trabalhar com segurança, pálpebra superior e inferior. 
Peeling de ATA frosting 
- Frosting nível 1 → é quando a pele dá um esbranquiçado e que vê o fundo da pele ainda vermelha → Peeling nível 1 → Epidérmico superficial. 
- Frosting nível 2 → um branco papel e homogêneo, destruiu toda a epiderme
- Frosting nível 3 → vira um branco porcelana que indica que chegou na derme → Peeling médio.
Pontos importantes 
- Vaselina nas comissuras; (no cantinho da boca, nariz e olhos)
- Solução de bicarbonato de sódio 10% para os pH-dependentes;
- Cuidado com compressa de gaze com soro: aumenta a ionização do ácido 
- Soro fisiológico para emergências; 
- Pós-peelings imediato: eritema, zona de dermatites;
- Ventilador para o desconforto; 
- Protetor 100% físico em consultório; (sol e ácido não combinam)
- AULA 06 - PASSO A PASSO DOS PEELINGS 
Passo a passo para um peeling médio 
Preparação pré-peeling: 
a. Avaliação da pele: O profissional avalia a condição da pele, identificando possíveis contraindicações e determinando a melhor abordagem para o peeling médio. - avaliar a condição da pele, fototipo, real necessidade do paciente p/ fazer o peeling. Indicação: REJUVENESCIMENTO. Paciente que começoua envelhecer na área dos olhos, ptose de pele, rugas superficiais e profundas - esse é o paciente do peeling médio).
→ precisa estar com o estrato córneo compactado. 
b. Preparo da pele: A pele é preparada com a limpeza profunda para remover impurezas, óleos e resíduos, garantindo uma aplicação eficaz do peeling. 
Aplicação do peeling: 
a. O profissional aplica o agente químico na pele, cobrindo a área a ser tratada de maneira uniforme. 
b. Durante a aplicação, é essencial garantir que o peeling seja aplicado apenas nas áreas designadas, evitando contato com os olhos, lábios e outras áreas sensíveis. 
Tempo de exposição controlado: 
a. O tempo de exposição do peeling na pele é cuidadosamente controlado pelo profissional. Isso pode variar de acordo com o tipo de agente químico utilizado e a tolerância da pele do paciente. → qual o ácido que está sendo usado, qual a concentração e qual é o objetivo do tratamento.) 
b. Durante o tempo de exposição, o paciente pode sentir sensações como formigamnento, calor ou leve desconforto. 
Cuidados pós-peeling: 
a. O profissional orienta o paciente sobre os cuidados pós-peeling, que podem incluir o uso de cremes ou loções recomendadas para hidratação e proteção da pele. 
b. É importante evitar a exposição solar direta, usar protetor solar de amplo espectro e evitar produtos irritantes ou abrasivos durante a fase de recuperação. 
Recuperação da pele: 
a. Após o peeling médio, é comum que a pele passe por um processo de descamação, revelando uma nova camada de pele mais suave e renovada. 
b. O tempo de recuperação varia de acordo com a intensidade do peeling e a resposta individual da pele. O profissional fornece orientações sobre o período de recuperação esperado. 
- AULA 07 - CUIDADOS PÓS-PROCEDIMENTO 
Cuidados: paciente pós-procedimento 
1. Evite exposição solar: A pele recém-peelada é muito sensível e vulnerável à exposição solar. O paciente deve evitar a exposição direta ao sol e usar protetor solar de amplo espectro com fator de proteção solar (FPS) adequado, mesmo em dias nublados. 
2. Evite tocar no rosto: O paciente deve evitar tocar no rosto e puxar ou descascar a pele descamada, pois isso pode aumentar o risco de infecção e danificar a pele. 
3. Hidrate a pele: O peeling pode deixar a pele seca e irritada. O paciente deve hidratar a pele com creme suave, sem fragrância e sem álcool. 
4. Evite produtos irritantes: O paciente deve evitar produtos que contenham ácido salicílico, retinóides ou outros ingredientes irritantes até que a pele esteja totalmente recuperada. 
5. Não faça exercícios intensos: O paciente deve evitar exercícios intensos que possam causar suor excessivo ou aquecimento do rosto, pois isso pode irritar a pele. 
6. Mantenha a pele limpa: O paciente deve limpar suavemente o rosto com um limpador suave e sem álcool. 
7. Evite tratamentos de beleza adicionais: O paciente deve evitar outros tratamentos de beleza que possam ser irritantes, como tratamentos a laser, depilação com cera ou outros peelings químicos. 
Pós peeling imediato 
. SOS consultório 
. Recuperação do manto hidrolipídico;
. Hidratação suave e intensa;
. Água NÃO, óleos vegetais SIM;
. Protetor solar; 
. Não usar hidratantes comuns: 
FPS 100% Físico 
Vegederme Plus 
Vit. A 3%, Vit. E 1%, Neurolight 1%, Fator de crescimento epidérmico 1%, Hidrocortisona 2%, Óxido de zinco 10%, Óleo de Framboesa 2%, pomada vegetal q.s.p. 30g → Peelings médios e profundos.
→ hidratação, função barreira, cicatrização, anti-inflamatório e minimizar o risco de inflamação. 
Protetor solar consultório 
. Composto apenas de protetores que não penetram na pele;
. Óxido de zinco e dióxido de titânio; 
. Hipoalergênicos;
. Protetor solar não irritante;
FPS 100% Físico 
Pós Peeling Imediato - Paciente 
. Recuperação da pele para receber home care;
. Evitar o eritema e o prurido na pele;
. Calmantes e anti-inflamatórios na pele; 
. Protetor solar;
Vegederme Calm
Vit. E oleosa 5%, Hidrocortisona 1%, Alfa Bisabolol 2%, Vegederme 20%, Gel Creme vegetalizado q.s.p. 30g → Peelings superficiais
Vegederme Plus 
Vit. A 3%, Vit. E 1%, Neurolight 1%, Fator de crescimento epidérmico 1%, Hidrocortisona 2%, Óxido de zinco 10%, Óleo de Framboesa 2%, pomada vegetal q.s.p. 30g → Peelings médios e profundos.
Protetor solar - Paciente 
. Composto protetores químicos e físicos;
. Orgânicos e inorgânicos;
. Podem causar irritação em peles mais sensíveis;
. Protetor solar mais potente;
FPS Misto 
- AULA 08 - INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 
Indicações: 
1. Rugas finas a moderadas: Os peelings médios são eficazes no tratamento de rugas finas a moderadas, incluindo linhas de expressão ao redor dos olhos, testa e boca. 
2. Manchas e hiperpigmentação: Esses peelings podem ajudar a reduzir manchas escuras, sardas, melasma e outras formas de hiperpigmentação causadas por danos solares, envelhecimento ou desequilíbrios hormonais. 
3. Textura irregular da pele: Se a pele apresentar textura áspera, poros dilatados ou cicatrizes superficiais de acne, o peeling médio pode melhorar a aparência geral da pele, tornando-a mais suave e uniforme. 
4. Acne e cicatrizes de acne: Os peelings médios podem ajudar a reduzir a acne ativa, controlar a oleosidade e minimizar cicatrizes superficiais causadas por acne. 
5. Fotoenvelhecimento: Se a pele apresentar sinais de envelhecimento devido à exposição solar excessiva, como manchas solares, rugas e perda de elasticidade, o peeling médio pode ajudar a rejuvenescer a pele e melhorar a aparência geral.
6. Melhoria da textura da pele: Os peelings médios são eficazes na remoção de células mortas da pele e no estímulo à regeneração celular, resultando em uma pele mais suave, brilhante e com uma textura mais uniforme.
Contra indicações 
1. Pele sensível ou irritada: Indivíduos com pele sensível, reativa ou com condições inflamatórias, como dermatite atópica ou rosácea, podem apresentar uma resposta adversa ao peeling médio. Nesses casos, é importante realizar uma avaliação cuidadosa da pele e considerar opções de tratamento alternativas mais suaves. 
2. Pele recentemente bronzeada: Pessoas que tiveram exposição solar intensa ou utlizaram câmaras de bronzeamento artificial nas últimas semanas não devem ser submetidas a peelings médios. A pele bronzeada tem maior risco de desenvolver complicações, como hiperpigmentação ou cicatrizes. 
3. Gravidez e amamentação: Durante a gravidez e amamentação, é recomendado evitar procedimentos invasivos, incluindo peelings médios. Os efeitos do ácido na pele podem ser absorvidos pelo organismo e potencialmente afetar o desenvolvimento fetal ou ser transmitidos ao bebê através do leite materno.
4. Lesões abertas ou feridas na pele: O peeling médio não deve ser realizado em áreas da pele com feridas abertas, cortes ou lesões ativas. É essencial aguardar a completa cicatrização antes de considerar qualquer tipo de peeling. 
5. Uso recente de isotretinoína oral: Aqueles que fizeram uso de isotretinoína oral, um medicamento para tratamento de acne grave, devem aguardar um período adequado após a interrupção do medicamento antes de realizar peelings médios. Isso se deve ao risco aumentado de cicatrização anormal e complicações na pele. 
6. Histórico de queloides ou cicatrizes hipertróficas: Indivíduos com histórico de formação de queloides ou cicatrizes hipertróficas têm maior risco de desenvolver cicatrizes indesejadas após um peeling médio. É importante discutir essa preocupação com o profissional antes de prosseguir com o procedimento. 
7. Infecções ativas na pele: Qualquer tipo de infecção ativa na pele, como herpes labial, herpes zoster ou infecção bacteriana, é uma contraindicação para peelings médios. É necessário tratar a infecção primeiro e aguardar a completa recuperação antes de considerar o procedimento. 
PEELINGS QUÍMICOS: OS SEGREDOS DA AÇÃO DOS ÁCIDOS NA PELE
Pele e seus anexos 
Pele → é o palco de atuação dos ácidos.
P/ entender como que um peeling vai trazer um resultado benéfico na pele é preciso entender como esse ácido age, ou seja, comoele vai atuar nessa estrutura p trazer o benefício desejado p/ a pele.
Primeiro: pensando em ácidos e em pele, é preciso saber onde exatamente onde esse ácido vai atuar. 
Quando se fala em peelings, deve se pensar em 2 estruturas na pele: a epiderme e a derme. A epiderme é a camada mais externa da pele. É formada, principalmente, por 2 tipos de células: pelos queratinócitos e os melanócitos. Os queratinócitos são formados na junção dermo epidérmica da pele e vão proliferando p/ formar a estrutura da epiderme . Tem várias funções, mas a principal função é formar uma barreira na pele. O propósito e a função da epiderme é formar uma barreira que divide o meio externo do meio interno. Tanto é que na epiderme não tem vaso sanguíneo, ou seja, ela é uma estrutura avascular. 
Sem vaso sanguíneo como essa célula vai adquirir oxigênio, glicose p/ formar ATP, como essa célula vai eliminar as excretas? 
O queratinócito é uma célula de vida curta → nasce, desenvolve e morre muito rápido. Esse queratinócito que está na membrana basal vai se desenvolvendo em um tempo médio entre 28 dias até ele morrer. O queratinócito morre por produzir muita queratina e acumular no seu citoplasma. Quando ele faz isso e acaba morrendo, ele forma uma placa de resistência muito intensa chamado estrato córneo. Então, a parte mais espessa e superficial da epiderme é formada por células mortas impregnadas de queratina chamada de estrato córneo. Então, é uma barreira fisiológica e homeostásica do corpo. É literalmente p/ impedir a entrada de qualquer substância, microrganismo, patógenos e toxinas dentro do corpo. 
Já que não tem vaso sanguíneo, como é que essa célula é nutrida? 
Ela é nutrida por difusão através da derme, que é rica em vasos sanguíneos. 
Se a epiderme é nutrida pela derme, ela tem que ser uma estrutura que se renova com muita constância e é exatamente essa a função da epiderme. Gerar uma renovação mais intensa formando o estrato córneo que é uma barreira. 
Fisiologicamente, a epiderme tem função de proteção. 
O melanócito também se origina na membrana basal, mas ele não vai se proliferando como o queratinócito. Ele fica parado na junção dermo epidérmica. O que o melanócito faz? 
Ele produz uma proteína chamada melanina. Na verdade, são várias proteínas diferentes, cada uma com uma cor específica que dá tonalidade da pele, cabelos e olhos. O melanócito é uma célula de vida longa. É uma célula perene, ou seja, o melanócito não nasce e morre com muita rapidez e velocidade. É uma célula que acompanha o corpo até o fim da vida. E essa proteína que ele produz, chamada de melanina, tem a função de proteger contra a entrada da radiação UV na pele. Então, essa melanina é depositada nos queratinócitos para proteger os queratinócitos da luz solar porque é a camada mais externa da pele, que recebe essa agressão luminosa e acaba protegendo também contra a entrada da radiação na derme, nas estruturas mais profundas da pele. E essas estruturas mais profundas são mais sensíveis do que a própria epiderme. Então, quando vemos a epiderme → queratinócito formando o estrato córneo, proteção barreira física; → melanócito produzindo a melanina que tem uma proteção contra a radiação UV. 
A epiderme tem uma função de bloqueio/proteger a pele.
Folículo piloso → o pelo se origina na derme e é muito irrigado com vasos sanguíneos, mas se projeta p/ fora. 
Do lado do vaso sanguíneo, tem uma glândula chamada glândula sebácea que tem a função de produzir o sebo. Esse sebo tem várias funções na pele, mas a principal é recobrir o estrato córneo. 
Por que tem uma glândula que produz sebo e esse sebo é espalhado sobre a pele? 
Como no estrato córneo tem uma cobertura de óleo, a água que está presente na derme não consegue evaporar e deixar a pele. Então, mais uma forma de proteção é evitar a perda de água da derme. Essa água que está na derme é extremamente importante p/ poder manter a hidratação dessa estrutura. 
Naqueles pacientes que tem queimadura de segundo grau, por um incêndio ou algum acidente com alguma substância inflamável e a queimadura chega na derme (queimadura de segundo grau), aquela derme fica completamente exposta. Qual o maior risco de um paciente com queimadura de segundo grau?
Se a extensão for muito longa, o paciente morre desidratado porque não consegue manter a água no corpo. 
Se a função é proteção, a epiderme também vai proteger contra a entrada de substâncias na pele. O próprio dermocosmético e o próprio ácido vai ter dificuldade de penetrar na pele. 
O que um peeling químico faz? Qual é a função de um peeling químico? 
Gerar uma agressão e injúria controlada através da ação do ácido para que essa injúria gere um estímulo e esse estímulo gere mais proteínas, ou seja, mais colágeno e elastina na derme e deixe a superfície da pele mais homogênea. 
O ácido vai causar uma injúria. Mas como é essa injúria que esse ácido causa? 
Os ácidos são substâncias que quando estão solúveis em água produzem um próton, um cátion chamado H+. Classificavam os ácidos como substâncias que se ionizam em água e produzem como carga positiva o H+. O que esse H+ faz quando aplica o ácido na pele?
Ele vai fazer uma desagregação das proteínas na pele. 
No estrato córneo, tem queratina que é uma proteína. Melanina é proteína e também tem outras proteínas na pele, como filagrinas, lectinas, várias selectinas, vários tipos de proteínas que causam a adesão dessas células. Quando aplica um ácido, ele vai quebrar essas ligações das proteínas que unem os queratinócitos e também das proteínas que formam a membrana dessa célula. Quando isso acontece, essas células vão se rompendo e vai causando a morte desses queratinócitos. Qual o intuito de gerar essa morte do queratinócito? 
P/ poder gerar o estímulo que o ácido propõe. 
O ácido também causa uma queimadura na pele → uma queimadura química controlada. 
Então, o propósito é gerar uma agressão para trazer uma resposta porque a epiderme é uma estrutura que se renova muito rápido. 
Se causar uma agressão pelo microagulhamento, ácido, abrasão do peeling físico, jato de plasma, eletrocautério ou laser → a pele sempre tende a se auto renovar e essa auto renovação é uma resposta fisiológica. É como se desorganizasse a pele p/ ela se reorganizar novamente. Então, os ácidos também fazem isso. 
O que diferencia um ácido, por ex., um peeling químico de um peeling físico? Qual a diferença dos 2, se ambos geram uma esfoliação? 
A diferença é que o ácido, a molécula tem efeito biológico, ou seja, a molécula que colocou na pele vai ter uma ação biológica na pele também que o peeling físico não causa, ex., o ác. retinóico estimula a síntese de colágeno e elastina no fibroblasto; a Vit. C tem ação antioxidante, elimina radicais livres; o ác. mandélico tem ação bactericida p/ o Cutibacterium acnes que causa a acne; o ác. salicílico diminui a produção de sebo; o ác. azeláico modula o processo inflamatório. 
Os ácidos além de causarem esse estímulo e/ou injúria p/ gerar uma resposta na pele → eles também têm ação biológica; o ác. gálico é um inibidor da tirosinase que é a enzima que forma a mancha no melasma. Ou seja, os peelings tem a ação de estímulo, mas também trazem uma resposta fisiológica na pele → tem uma ação biológica. 
A epiderme é fundamental p/ a ação dos peelings químicos. É preciso da epiderme p/ que o ácido haja de maneira correta. 
Não pode permitir que o ácido penetre na pele diretamente. Por que? 
O ácido precisa passar pela epiderme até chegar na derme. Ou seja, ele precisa romper essa ligação p/ poder atingir a derme. 
Não pode abrir caminho na epiderme p/ esse ácido chegar diretamente na derme. 
Como é que meça a potência de um ácido?
Tem 2 parâmetros: primeiro pela molécula (então, cada molécula tem uma potência) e entender como esse ácido vai agir na pele mais agressivo ou menos agressivo com um valor numérico chamado pH. 
O pH indica o que? 
Indica quão agressivo esse ácido é na pele. O pH é um valor que indica quanto de agressividade esse ácido é ou não. Quanto menor o valor do pH, mais agressivo é esseácido. Como saber que esse ácido vai ser agressivo na pele? 
Quanto maior for a diferença de pH do ácido e onde ele está agindo, mais agressivo ele vai ser. 
O pH da pele varia de acordo com a localização da pele. A epiderme tem um pH que varia entre 4,5 e 5,5 → é levemente ácido → porque a glândula sebácea produz ácido graxo (gordura é ácida); o próprio queratinócito produz ác. lático na pele e até a flora bacteriana da pele contribui p/ esse pH ser um pouco mais baixo ficando em torno de 4,5 - 5,5. 
Vamos considerar esse pH em torno de 4,5. Se colocar um ácido com pH 3,5 → como a escala de pH é logarítmica na base 10, a diferença do pH 4,5 p/ o pH 3,5 → é uma diferença de 10 unidades. Então, está colocando uma substância 10x mais ácida. 
Se ao invés de colocar um ácido no pH 3,5 → colocar em um pH 2,5 → dá 2 unidades de diferença → 100x mais ácido. 
Ou seja, quanto mais for essa diferença de pH do produto e da pele → mais agressivo vai ser p/ a pele. 
Derme → o pH da derme é 7,35 → pH neutro. Se pegar um ácido que está com pH 3,5 ou 2,5 e aplicar diretamente na derme, a diferença de 7,3 p/ 2,5 é muito grande. O ácido vai ser até 10 milhões de vezes mais ácido. O que vai causar na Derme? 
Uma queimadura imediata. 
Por isso, é extremamente perigoso aplicar ácidos quando o paciente tem uma lesão porque o ácido pode pegar esse caminho, atravessar a epiderme direto e chegar na derme. 
Por isso, o segredo do peeling é sempre aplicar o ácido em uma pele íntegra. 
Microagulhamento e ácidos → p/ associar microagulhamento e ácido tem que avaliar 2 parâmetros: primeiro, o microagulhamento pode ser profundo p/ chegar na derme? Não, porque se não o ácido vai penetrar direto na derme → tem que fazer um microagulhamento epidérmico → superficial → p/ o ácido penetrar na epiderme e continuar penetrando lentamente via epiderme, então, o microagulhamento tem que ser sempre muito superficial → 0,25 mm; 0,5 mm, e algumas peles até 0,75 mm → não pode chegar na derme. Segundo, qual é o ácido que vai aplicar depois microagulhamento? Não pode ser um ácido pH-dependente, ou seja, esse ácido não pode depender do pH p/ agir. Se ele depender do pH p/ agir, ele vai penetrar rápido demais e vai chegar na derme e vai causar uma queimadura. 
Vai agredir a epiderme → vai colocar um ácido sobre a pele → vai agredir a epiderme p/ ela sinalizar se regenerando. Mas não corre o risco de perder a função da epiderme, que é a função barreira? 
Sim, corre esse risco. Por isso, que trabalhar com peeling químico envolve vários detalhes → preparo da pele, a escolha do ácido, a técnica de aplicação, a recuperação da pele no pós-peeling, o home care que esse paciente vai usar. 
Ponto crucial → ajudar a pele a se recuperar. 
Os ácidos têm ação superficial. Então, o peeling vai atuar na epiderme e na derme superficial. 
Quanto mais agredir a pele mais profundamente, maior vai ser o risco de intercorrência.envelhecimento
Peeling de Fenol - Fenol - Rugas profundas, cicatrizes de acne, manchas e outras
Quais são os tipos de peelings?
Tem 3 tipos de peelings possíveis: os FÍSICOS que utilizam substâncias que fazem abrasão na pele, como os COSMÉTICOS, PEELING DE CRISTAL, PEELING DE DIAMANTE e ULTRASSÔNICO -> a forma como esses dispositivos atuam é gerando abrasão na pele p/ remover o estrato córneo; os QUÍMICOS podem ser de 2 tipos: COSMÉTICOS são os fabricados pela indústria cosmética e são limitados a uma concentração de 10% e em um pH 3,5. CONCENTRAÇÃO: tem haver com a concentração de ácido e o pH com a sua ação na pele. Quanto menor o pH, mais esse ácido age. Quanto mais alto o pH, menos esse ácido age.; e os MAGISTRAIS que são os principais e permitem trabalhar com concentrações maiores e variáveis (consegue adaptar ao propósito e ao paciente) e consegue atuar com pH mais baixos (e isso, vai determinar a ação do ácido na pele) (ACIMA 10% pH ABAIXO 3,5).; os ENZIMÁTICOS que utilizam enzimas vegetais que são extraídos de plantas p/ atuar no estrato córneo e são os peelings mais suaves que tem, por ex., Romã (enzimas extraídas da casca da romã vão atuar na pele), Bromelina (extraída do abacaxi), Papaína (extraída do mamão), Abóbora (extraída da abóbora e que tem ação enzimática). 
Classes dos Peelings Químicos: 
RETINÓIDES - mais importante p/ gerar estímulo dérmico na pele. O principal representa é o ác. retinóico, conc: 1 a 10%, tempo: 2 a 12 hrs (tempo dependente), não neutraliza 
o Granctive Retinóide é classificado como um cosmético, tem uma ação menor que o ác. retinóico, é éster do ác. retinóico, por isso, é mais suave; Conc: 1 a 5%, Tempo: 2 a 8 hrs, Não neutraliza. 
ÁTIPICOS (não tem uma tipicidade, ou seja, não pertencem a uma família) - 
ATA considerado um dos ácido mais fortes da estética; Conc: 10 a 50%, Camada dependente, Auto-neutralizante; 
FENOL muito utilizado para rejuvenescimento; Conc: 12 a 88%, Esfregada dependente, Não neutraliza;
RESORCINA ainda é utilizada no Brasil p/ tratamento de acne e rejuvenescimento de mãos e também está presente no Peeling de Jessner; Conc: 14 a 30%, Camada dependente; Não neutraliza;
ÁCIDO KÓJICO pode ser usado também como peeling; Conc: 12 a 20%; Tempo: 10 a 20 min: 10 a 20 min; Não neutraliza (com bicarbonato, reomove somente com água);
ÁCIDO FÍTICO representante dos despigmentantes, sendo utilizado como peeling; Conc: 10 a 20%; Tempo: 10 a 20 min; Não neutraliza (remove somente com água);
ÁCIDO FERÚLICO para tratamento de olheiras melânicas; Conc: 5 a 12%; Tempo: 6 hrs; Não neutraliza (deixa na pele);
ÁCIDO AZELÁICO usado para tratamento de rosácea, acne e pele oleosa; Conc: 30%; Tempo: 6 hrs; Não neutraliza;
ÁCIDO ASCÓRBICO conhecido como vitamina C; Conc: 40%; Tempo: 4 hrs; Não neutraliza.
HIDROXIÁCIDOS - podem ser do tipo:
ALFA - pH-dependente (dependendo o valor de pH que estiver a formulação esse ácido vai agir mais ou menos intensamente na pele) 1,5 a 2,0 ; Neutralizar (com solução de bicarbonato a 10%); Tempo: 5 a 20 min - Ácido Glicólico - Conc: 20 a 70%;
Ácido Mandélico - Conc: 20 a 50%; Ácido Lático - Conc; 15 a 88%; 
Ácido Cítrico - Conc: 20 a 40%; Ácido Málico - Conc: 20 a 40% 
Ácido Tioglicólico - Conc: 5 a 20%.
BETA - Não pH-dependente; Não neutraliza; Tempo: 10 min - Ácido Salicílico - Conc: 10 a 30%. 
CETO - pH-dependente 1,0 a 1,5; Neutralizar; Tempo: 5 a 8 min - Ácido Pirúvico - Conc: 30 a 50%.
POLI - Não pH-dependente; Não neutraliza; Tempo: 15 a 20 min - Gluconolactona - Conc: 15 a 30% (hidratante) ; Ácido Lactobiônico - Conc: 5 a 15% (tratamento de acne). 
Pós-Peeling: IMEDIATO (p/ recuperar e hidratar a pele) e TARDIO - HOME CARE.
Preparo de Pele: Mínimo de 7 a 15 dias; Sabonete de limpeza - Clareador, Calmante, Anti-oleosidade, Barreira da pele
Parâmetros: Peso Molecular; pH; Concentração.
- AULA 04 - INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 
Indicações 
1- Acne e cicatrizes de acne 
2- Manchas e hiperpigmentação 
3- Rugas finas e linhas de expressão 
4- Textura irregular da pele 
5- Pele oleosa 
6- Poros dilatados 
7- Sardas e manchas de idade 
8- Melasma 
9- Lesões pré-cancerosas e câncer de pele superficial 
10- Queratose actínica 
11- Pele envelhecida ou danificada pelo sol
P/ acne ativa deve usar ácidos com ação queratolítica,como ác. salicílico, mandélico e lático que vão ajudar a diminuir o intupimento dessa glândula. 
Já aquele paciente que já teve a acne inflamatória/vulgar e ficou as cicatrizes, o ácido de escolha é o ATA. 
2- Qualquer molécula que for capaz de estimular a renovação da epiderme vai ter um efeito clareador porque vai expulsar aquela melanina depositada no estrato córneo. 
Os ácidos de maneira geral, tendem a uniformizar a pigmentação da pele. 
Mas se for um paciente com uma mancha já estabelecida, como por ex., um melasma bem resistente -> tem ácidos específicos que vão ajudar a atuar nessa ação, por ex., o ácido gálico e retinóico. 
3- Tem ácidos que previnem o aparecimento de rugas finas, como por ex., o ác. pirúvico e também tem os ácidos que fazem a retração da pele, sendo um ácido que quando aplicado gera uma queimadura e essa queimadura vai promover o nascimento de uma pele nova e mais esticada -> Ácido Tricloroacético (ATA) e o Fenol. 
4- Todos os ácidos melhoram a textura irregular da pele, como por ex., Vitamina C, Gluconolactona, Ácido Pirúvico, Lático, Retinóico, etc.
5- Tem ácidos que controlam a oleosidade da pele, como por ex., ácido salicílico, mas o melhor é o ácido azeláico - tem a capacidade de diminuir a síntese de lipídeos pela glândula sebácea que está anexa à pele. Muito bom para homens e pacientes acneicos.
6- O ácido tricloroacético é a melhor escolha para promover o fechamento dos poros dilatados. 
7- O ácido glicólico é uma excelente opção p/ tratamento de sarda.
8- Ácido gálico e retinóico
9- O dermatologista usado o ATA em concentrações elevadas. 
11- Fotoenvelhecimento: o ácido tricloroacético e fenol. 
CONTRAINDICAÇÕES 
1- Pele sensível ou alérgica a substâncias químicas 
2- Infecções ativas na pele, como herpes labial ou feridas abertas
3- Uso de medicamentos que aumentam a sensibilidade da pele, como retinoides e isotretinoína 
4- Histórico de problemas de cicatrização ou formação de queloides 
5- Gravidez ou amamentação (Gluconolactona, Vit. C e Ác. Azeláico)
6- Exposição recente ao sol ou queimaduras solares 
7- Histórico de câncer de pele ou lesões pré-cancerosas 
8- Uso de ácido acetilsalicílico (aspirina) ou outros medicamentos anticoagulantes 
- AULA 05 - PREPARO DE PELE 
Preparo de pele antes dos peelings químicos? 
A preparação adequada da pele antes de um peeling químico é fundamental para garantir que o tratamento seja seguro e eficaz. Isso ocorre porque os peelings químicos podem ser irritantes para a pele e, se a pele não estiver adequadamente preparada, pode haver um risco aumentado de efeitos colaterais indesejados, como vermelhidão excessiva, descamação, coceira e queimação. 
1- Redução da sensibilidade da pele: Algumas semanas antes do tratamento, é importante evitar o uso de outros produtos que possam sensibilizar a pele, como ácidos retinóicos e esfoliantes, para minimizar a irritação durante o peeling químico. 
2- Prevenção de infecções: É importante garantir que a pele esteja limpa e livre de infecções antes do tratamento para evitar que o peeling químico cause irritação adicional ou agrave uma infecção existente.
3- Melhora dos resultados: Quando a pele é adequadamente preparada antes de um peeling químico, o tratamento é mais eficaz e os resultados são mais duradouros. 
Preparo de pele antes dos peelings químicos? 
1- Limpeza adequada da pele (paciente vai fazer com uma espuma de uréia ou glicólico, de camomila)
2- Hidratação da pele (quanto mais hidratada a pele estiver, melhor o resultado do peeling)
3- Evitar exposição solar (mesmo com o protetor solar)
4- Suspender uso de alguns produtos na região a ser tratada (suspender 2 dias antes a aplicação) 
5- Uso de protetor solar
6- Consulta e orientação de um profissional capacitado.
-AULA 06 - CARACTERÍSTICAS DE UMA PELE 
1- Limpa: A pele deve ser limpa profundamente para remover todas as impurezas e resíduos de produtos que possam interferir no resultado do peeling. 
2- Hidratada: A pele deve estar bem hidratada para aumentar a eficácia do peeling químico e minimizar a descamação excessiva.
3- Protegida:: É importante evitar a exposição solar e proteger a pele com o uso de protetor solar para reduzir o risco de efeitos colaterais indesejados, com manchas e queimaduras.
4- Sem feridas ou lesões: A pele deve estar saudável e livre de lesões, cortes, arranhões ou outras feridas que possam aumentar o risco de infecção ou irritação. 
5- Sem sensibilidade: A pele não deve estar sensibilizada ou irritada por produtos ou tratamentos anteriores, como ácidos retinóicos ou esfoliantes, para evitar efeitos colaterais indesejados durante o peeling químico. 
6- Orientada: O paciente deve estar ciente dos cuidados necessários antes, durante e após o tratamento, para minimizar os riscos e maximizar os resultados do peeling químico.
Quais ativos devem estar no preparo de pele?
1- Ácido salicílico: ajuda a remover as células mortas da pele, desobstruir os poros e reduzir a inflamação.
2- Ácido glicólico: estimula a renovação celular e ajuda a suavizar as linhas finas e rugas. 
3- Ácido láctico: melhora a textura e a luminosidade da pele, além de promover a hidratação.
4- Ácido ascórbico (vitamina C): estimula a produção de colágeno e protege a pele de danos causados pelos radicais livres.
5- Ácido kójico: ajuda a clarear as manchas e uniformizar o tom da pele. 
6- Alantoína: ajuda a acalmar a pele e reduzir a irritação. 
7- Extrato de camomila: possui propriedades anti-inlamatórias e ajuda a suavizar a pele. 
8- Extrato de aloe vera: ajuda a acalmar a pele e reduzir a irritação, além de promover a hidratação.
9- Niacinamida: reduz a inflamação e ajuda a uniformizar o tom da pele. 
- AULA 07 - COMO FORMULAR UM BOM PREPARO DE PELE 
Parâmetros importantes: 
· Primeiro ponto: Objetivo: obter uma absorção uniforme do ácido. É preciso que o ácido penetre de forma igual na pele. 
· Reduzir o risco de hiperpigmentação: deixar a superfície da pele mais homogênea. 
· Usar 3 classes de produtos: trabalhar com ácidos com características fracas. O que o ácido vai fazer? Vai remover essa pele irregular em baixas concentrações p/ deixar essa superfície mais homogênea possível. P/ quando aplicar o ácido, ele permeie por igual. Pensar em ácidos no creme p/ preparar essa pele.
· Segundo ponto: Precisa trabalhar com inibidores da melanogênese -> CLAREADORES - prevenir uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Não pode correr o risco de fazer um peeling em um paciente e essa pele manchar. se manchar piora tudo, estraga todo o procedimento. Trabalhar com clareador nessa etapa é muito importante. 
· Colocar um corticóide fraco: um anti-inflamatório. Por que colocar um anti-inflamatório? O peeling vai inflamar a pele, porém precisamos dela e também que ela seja uma inflamação boa e traga sinalização. Se ela for uma inflamação muito intensa, ela vai trazer um eritema persistente, um prurido, um efeito adverso que não queremos. É muito comum trabalhar com corticóides no preparo de pele. 
· Alguns exemplos de ATIVOS p/ se trabalhar com o preparo de pele, as 3 classes: o ácido, o clareador e o anti-inflamatório. Qual ácido pode escolher? Ex.: ác. glicólico a 10% em um pH 3,5; ác. mandélico até 10% em um pH 3,5; ác. salicílico a 2%; ác. retinóico, granactive retinoide, gluconolactona, etc. 
· - CLAREADOR: é a 2º opção, podendo optar pelo Alfa Arbutin a 5%; Hidroquinona; Niacinamida; Belides; Neurolight, etc. Pode escolher até 2 despigmentantes p/ segurar o melanócito p/ quando fizer o peeling e nada acontecer. 
· - ANTI-INFLAMATÓRIO: a Hidrocortisona é o corticóide mais fraco que tem; a Desonida é moderado e a Dexametasona é um forte; mas também tem o Alfa Bisabolol e o Physavie que não são corticóides e sim cosméticos que tem ação anti-inflamatória. 
O QUE É O PREPARO DE PELE?
É o pré-peeling p/ pacientes que nunca fizeram peeling e é p/ deixar a pele pronta p/ realizar o peeling com segurança. 
P/ isso ele vai usar em home care, um creme p/ ser aplicado na face, no local que será realizado o peeling. Deve aplicar a noite e lavar pela manhã pelo menos 15 dias antes do procedimento. 2 dias antes suspender o uso e realizar o peeling. 
O que deve conter nesse preparo de pele?
3 classes: um ácido, um clareador e um anti-inflamatório.
Fórmula de Kligman (Exemplo de Pré-Peeling)
Tretinoína - 0,05% 
Hidroquinona - 4% (clareador)
Dexametasona - 0,05% (anti-inflamatório) 
Gel-creme q.s.p. 15gr.
Aplicar na face à noite e lavar pela manhã 15 dias antes do 1º peeling. 
Fórmula de Preparo de Pele 
Ác. Glicólico - 10% 
Alfa Arbutin - 5% 
Alfa Bisabolol - 2%
Gel creme q.s.p. 15gr. 
Aplicar na face à noite e lavar pela manhã 15 dias antes do 1º peeling. Suspender o uso 2 dias antes de realizar o procedimento.
MÓDULO 2 - PEELINGS QUÍMICOS SUPERFICIAIS 
- AULA 01 - PEELINGS QUÍMICOS SUPERFICIAIS 
O que são peelings químicos superficiais?
Os peelings químicos superficiais são procedimentos estéticos que consistem na aplicação de uma solução química na pele com o objetivo de remover as camadas superficiais da epiderme e estimular a renovação celular. Esses peelings são considerados menos invasivos do que os peelings médios e profundos, pois afetam apenas as camadas mais superficiais da pele. 
- O peeling superficial é considerado um peeling epidérmico. 
O peeling epidérmico é aquele peeling que fica somente na epiderme, não gera crosta. Vai gerar descamação e a chance de intercorrência é muito pequena. Desta forma, vai agir somente na epiderme. 
Por que isso é importante quando se pensa em intercorrências? 
Porque a epiderme é avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos. Então, a inflamação é mais contida, sendo menos intensa. 
90% dos peelings que foram feitos no Brasil no último ano foram do tipo superficiais. Ou seja, de cada 10 pacientes, 9 vão entrar na clínica p/ fazer um peeling superficial. 7% são peelings médios, 3% são peelings profundos. 
Onde o peeling superficial vai agir? 
Na epiderme. Ele vai se concentrar no estrato córneo e na epiderme. 
Quem está na epiderme?
O estrato córneo e os queratinócitos, sendo a camada mais superficial da pele. 
O peeling superficial pode agir apenas no início da epiderme. Ele vai gerar um estímulo, mas suave, porém vai gerar um estímulo. 
Se adicionar mais ácido e deixar agir mais tempo ele vai aprofundando nas camadas mais profundas da epiderme. Tudo isso vai depender do objetivo, ou seja, do que o paciente precisa. 
O peeling superficial age na epiderme gerando estímulo na epiderme. 
Será que não vai haver estímulo na derme? 
Sim, mas de forma indireta. O ácido vai agir em cima e vai gerar uma sinalização em baixo. Estará agindo na epiderme e os queratinócitos vão sinalizar a derme p/ gerar mais colágeno, p/ aumentar a coesão entre a derme e epiderme. O próprio fibroblasto sinalizado nessa ação vai estimular o espessamento da epiderme. Quanto mais a epiderme estiver espessa, mais a pele está coesa. Quer a epiderme espessa e o estrato córneo compacto. 
Uma pele fotoenvelhecida, o estrato córneo está espesso e a epiderme está compacta. Por isso, é uma pele frágil. 
Os ácidos fazem ao contrário, espessam a epiderme e compactam o estrato córneo
Os peelings superficiais geram espessamento da epiderme, que é o objetivo no tratamento. 
PEELING MUITO SUPERFICIAL 
Ácido Ascórbico 40% 
Glicólico 30%
Mandélico 30% 
Salicílico 10-15% 
Esfoliação 
Afinam ou removem o estrato córneo 
Não cria lesão no estrato granuloso 
Não descama
PEELING SUPERFICIAL 
TCA 10-30% 
Retinóide 5-10% 
Salicílico 30% 
Glicólico 50-70% 
Jesnner - 3 camadas 
Penetra 0,06mm
Epidérmico 
Necrosam a epiderme total ou parcial 
Qualquer ponto o estrato granuloso até o basal 
Descama 
Os ácidos que geram frosting (congelamento da pele) vai gerar a formação de uma crosta. Então, a pele vai descamar mais. Mas mesmo assim, podeestar no plano epidérmico - ser um peeling superficial. 
Então, vai depender de qual ácido vai utilizar, qual a concentração que vai trabalhar e quanto tempo vai deixar na pele. 
- AULA 02 - ÁCIDO GLICÓLICO 
Principais ácidos para peelings superficiais
Ácido Glicólico
- O ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido (AHA) derivado da cana-de-açúcar que é usado em peelings químicos. 
- O peeling de ácido glicólico é um tratamento superficial que remove as camadas mais externas da pele, incluindo a camada córnea e a epiderme superficial.
- É um tratamento não invasivo que não requer anestesia ou tempo de inatividade significativo. 
- O peeling de ácido glicólico é usado para melhorar a aparência da pele, tratar acne, minimizar a aparência de manchas escuras e hiperpigmentação, suavizar a aparência de rugas finas e linhas de expressão e melhorar a textura da pele. 
- A concentração do ácido glicólico utilizada no peeling pode variar de 20% a 70%. 
- O tratamento geralmente leva cerca de 30 minutos e pode ser realizado em consultório médico ou clínica estética.
- Após o tratamento, pode ocorrer vermelhidão e descamação da pele, mas esses efeitos colaterais geralmente desaparecem dentro de alguns dias.
- É importante evitar a exposição solar direta e usar protetor solar após o tratamento para evitar danos adicionais à pele.
- O número de sessões necessárias pode variar dependendo do objetivo do tratamento e da condição da pele do paciente.
- O peeling de ácido glicólico é geralmente considerado seguro quando realizado por um profissional qualificado. 
A sua classificação como alfa-hidroxiácidos, ele é caracterizado como um protótipo de uma grande família, que tem outros ácidos como representantes. 
Por que vai utilizar esse termo “hidroxiácidos”?
Porque eles têm características semelhantes. 
Quais são essas características? 
São pH-dependente, então, depende do pH para agir. Ph: indica a agressividade desse ácido na pele. Esse ácido é concentração dependente. Então, tem que colocar uma concentração alta p/ ele poder fazer o efeito mais intenso. Se colocar o ác. glicólico em uma concentração baixa vai fazer um efeito suave. Se trabalhar com essa concentração vai deixar esse ácido mais ativo. E ele é tempo-minuto-dependente. O ác. glicólico age em questão de minutos, pois a sua molécula é bem pequena, então, ela penetra na pele muito rápido. O ác. glicólico depende de minutos, em média de 5 a 10 minutos. O que vai depender esse tempo? Da concentração e do pH desse ácido. Ou seja,o profissional vai definir na solicitação p/ a farmácia de manipulação qual a concentração do ác. glicólico e qual o pH que quer trabalhar. 
· pH-dependente, ou seja, quanto mais agressivo for o ác. glicólico, mais o pH vai influenciar. 
· concentração dependente;
· tempo-minuto-dependente.
Peeling de ác. glicólico faz uma esfoliação superficial. Vai remover as camadas mais externas da pele, principalmente a epiderme. 
Como ele vai agir?
Vai agir gerando a desagregação do estrato córneo, fazendo o rompimento/quebra dessas ligações proteicas entre as células e, consequentemente, essa pele vai esfoliando. Como o estrato córneo vai sendo esfoliado, ele vai gerando estímulo p/ formação de uma epiderme nova e, assim, a pele renova. 
A pele demora, em média, 28 dias p/ se renovar. Quando faz um peeling de ác. glicólico, esse tempo vai p/ 18-20 dias. Então, a pele renova mais rápido e fica uma pele com a vivacidade maior. 
Aplica o á. glicólico na pele íntegra, sob a epiderme.
NUNCA deve ser aplicado ácido na mucosa ou em lesões onde tem um caminho diretamente p/ a derme.
Os ácidos concentrados só devem ser aplicados na pele íntegra. 
O ác. glicólico é muito bem indicado p/ peles fototipos mais baixos (I e II). 
Aquele paciente que tem muitas sardas (efélides) é muito indicado o ác. glicólico. 
É muito aplicado também em pescoço e colo. Pacientes que tem o colo envelhecido e meio avermelhado pode aplicar o ác. glicólico e deixa agir por 10 min. que faz uma ação muito boa. 
Se a pele do paciente for muito resistente. O que fazer? 
Deixa agir por mais tempo. Então,vai deixar mais tempo na pele. Tudo vai depender da sensibilidade do paciente. 
Se a pele do paciente for mais sensível, o paciente vai relatar que a pele começou a pinicar -> isso indica que o ácido está penetrando. Então, essa pinicação indica a penetração do ácido. 
Se com 5 ou 10 min. o paciente não relatou nenhum ardência, deixa o ácido agir. Ele agindo, vai penetrando na pele. 
Ele é tempo-minuto-dependente -> aplicou o ácido e com 3 min. o paciente relata que está ardendo e não está suportando -> paciente de pele sensível. 
O ác. glicólico precisa ser retirado da pele com neutralizador, que é uma solução de bicarbonato de sódio a 10%.
O paciente depois do peeling de ác. glicólico é muito comum ficar com a pele vermelha. Se essa pele estiver muito desidratada vai gerar uma descamação bem leve/suave. 
Ác. glicólico é um peeling superficial que vai gerar um estímulo pequeno. E esse estímulo precisa ser renovado de tempos em tempos. Indicar a cada 30 dias, sendo interessante fazer a aplicação p/ continuar gerando esse estímulo que o ác. glicólico faz na pele. 
Ácido Glicólico 
- É um AHAs;
- pH-dependente:
- Agressivo: 1,0 (vai agir muito rápido na pele e o tempo de permanência vai ser menor entre 2-3 min)
- Moderado: 1,5 (tempo de permanência vai ser um pouquinho maior entre 5-10 min)
- Suave: 2,0 - 2,5 (tempo de permanência é maior, entre 10-30 min, dependendo do paciente) - pH RECOMENDADO. Conc: 20-30% - tempo: 10-20 min.
- Hidratante: > 3,5 (esfoliação bem leve)
- Concentração: 20-30% 
- Tempo minuto-dependente: 5 - 10 min. de ação
- Veículo: água, gel ou creme (o veículo não interfere na ação do ácido)
- Neutralizar: Sim - Bicarbonato de sódio 10%. 
- AULA 03 - ÁCIDO MANDÉLICO
Ácido Mandélico 
- O ácido mandélico é um alfa-hidroxiácido (AHA) derivado de amêndoas amargas e é usado em peelings químicos.
- O peeling de ácido mandélico é um tratamento superficial que remove as camadas mais externas da pele, incluindo a camada córnea e a epiderme superficial. 
- É um tratamento não invasivo que não requer anestesia ou tempo de inatividade significativo. 
- O peeling de ácido mandélico é usado para melhorar a aparência da pele, tratar acne, minimizar a aparência de manchas escuras e hiperpigmentação, suavizar a aparência de rugas finas e linhas de expressão e melhorar a textura da pele.
- A concentração do ácido mandélico utilizada no peeling pode variar de 20 a 50%. 
- O tratamento geralmente leva cerca de 30 minutos e pode ser realizado em consultório médico ou clínica estética.
- Após o tratamento, pode ocorrer vermelhidão e descamação da pele, mas esses efeitos colaterais geralmente desaparecem dentro de alguns dias.
- O ácido mandélico é menos irritante do que outros ácidos usados em peelings químicos, o que significa que pode ser uma opção mais suave para pessoas com pele sensível ou com maior risco de efeitos colaterais.
- É importante evitar a exposição solar direta e usar protetor solar após o tratamento para evitar danos adicionais à pele.
- O número de sessões necessárias pode variar dependendo do objetivo do tratamento e da condição da pele do paciente.
- O peeling de ácido mandélico é geralmente considerado seguro quando realizado por um profissional qualificado. 
Recomendação: trabalhar com o ác. mandélico na concentração de 30% e o pH 2,0 → mais segurança. 
A molécula do ác. mandélico é maior do que a do ác. glicólico, então, ele tende a penetrar mais lentamente na pele. Isso dá segurança p/ aplicar em fototipos mais altos (IV e V). É seguro p/ todos os fototipos. 
Esse ácido tem 2 ações interessantes que o ác. glicólico não tem. Quais são elas? 
Primeiro: ele controla a oleosidade da pele. É uma boa indicação p/ uma pele masculina. Segundo: ele tem ação bactericida p/ o C. acnes, que é a bactéria que causa acne. É uma boa opção p/ um paciente com a pele acneica ou p/ aquele paciente que aparece acne de forma espontânea. 
Então, ele é seguro p/ fototipos altos,bom p/ pele masculina, controla a oleosidade e tem ação antiacneica. 
É mais confortável do que o ác. glicólico. 
Quando irá trabalhar com o ác. mandélico na concentração de 50%?[
Quando for uma profissional que estiver bastante experiência p/ trabalhar com ácido concentrado. 
Recomendação: trabalhar com ác. mandélico a 30%. 
Deixa a pele com um eritema menos intenso do que o ác. glicólico. Uma característica do ác. mandélico é que ele irrita menos a pele. Mas a pele fica sensível ao sol também.
Indicar realizar o peeling de ác. mandélico de 30 em 30 dias. 
Paciente muito acneico pode fazer a cada 15 min. → pode usar essa conduta mais próxima p/ tirar o paciente daquele quadro mais inflamatório e depois fazer a fase de manutenção a cada 30 dias. 
Ácido Mandélico 
- É um AHAs;
- pH-dependente: 
- Agressivo: 1,0 (tempo 2-3 min. deixar agir na pele)
- Moderado: 1,5 
- Suave: 2,0 - 2,5 (tempo de 10-20 min)
- Hidratante: > 3,5
- Concentração: 20-30% 
- Tempo minuto-dependente: 5-10 min. de ação
- Veículo: álcool 70%, gel ou creme
- Neutralizar: Sim - bicarbonato de sódio 10%. (com gaze). 
Concentração boa: 30% p/ se trabalhar.
ác. mandélico é solúvel em álcool; ác. mandélico é solúvel em água. 
Os AHAs por serem pH-dependente só param de agir quando penetram e são consumidos totalmente na pele. 
Todo hidroxiácido precisa ser removido da pele com neutralizador. 
- AULA 04 - ÁCIDO LÁTICO 
Ácido Lático 
- O ácido lático é um alfa-hidroxiácido (AHA) naturalmente presente no organismo humano e é usado em peelings químicos. 
- O peeling de ácido láctico é um tratamento superficial que remove as camadas mais externas da pele, incluindo a camada córnea e a epiderme superficial. 
- É um tratamento não invasivo que não requer anestesia ou tempo de inatividade significativo. 
- O peeling de ácido láctico é usado para melhorar a aparência da pele, tratar acne, minimizar a aparência de manchas escuras e hiperpigmentação, suavizar a apar~encia de rugas finas e linhas de expressão e melhorar a textura da pele. 
- A concentração do ácido láctico utilizada no peeling pode variar de 20 a 85%. 
- O tratamento geralmente leva cerca de 30 minutos e pode ser realizado em consultório médico ou clínica estética. 
- Após o tratamento, pode ocorrer vermelhidão e descamação da pele, mas esses efeitos colaterais geralmente desaparecem dentro de alguns dias. 
- O ácido lático é um ácido suave, o que significa que é menos irritante do que outros ácidos usados em peelings químicos e pode ser uma opção mais suave para pessoas com pele sensível ou com maior risco de efeitos colaterais.
- É importante evitar a exposição solar direta e usar protetor solar após o tratamento para evitar danos adicionais à pele. 
- O número de sessões necessárias pode variar dependendo do objetivo do tratamento e da condição da pele do paciente. 
- O peeling de ácido láctico é geralmente considerado seguro quando realizado por um profissional qualificado. 
É um ácido p/ hidratação da pele. 
O ác. lático depois que ele faz ação na pele, ele se transforma em lactato e retêm água na pele com muita intensidade. Dá uma sensação de pele hidratada. 
É encontrado, principalmente no leite azedo. 
Produz ác. lático nos músculos. 
Produz ác. lático também pelos queratinócitos na pele. O ác. lático faz parte do fator de hidratação natural da pele. Então, está presente na pele p/ hidratar a pele. 
Quando faz um peeling de ác. lático em um paciente gera uma hidratação mais intensa. 
É um bom peeling p/ manutenção. 
Esse ácido em específico, é muito utilizado p/ fazer peeling corporal → aplicar em abdômen e pernas p/ gerar hidratação. 
Deixa a pele com uma textura e um brilho muito intenso. 
Ác. mandélico p/ tratar acne; Ác. glicólico p/ tratar sardas (efélides); Ác. Lático é melhor p/ gerar hidratação.
Pode aplicar na face, pescoço e no colo. 
Paciente que tem envelhecimento de dorso de mão e antebraço → pode aplicar o ác. lático nessas regiões com segurança nas concentrações. 
Ele vai depender do pH, da concentração e do tempo na pele. 
Tempo-dependente
A pele pode ficar um pouco vermelha e o paciente relata uma pinicação com o ác. láctico quando está penetrando. 
Se o paciente tem uma pele ressecada pode fazer a cada 15 dias. 
Ácido Láctico 
- É um AHAs;
- pH-dependente: 
- Agressivo: 1,0 
- Moderado: 1,5 
- Suave: 2,0 - 2,5 (Indicado: 2,0 - esfoliação e vai hidratar também)
- Hidratante: > 3,5
- Concentração: 20-30% (Conc.: 30%)
- Tempo minuto-dependente: 5 - 10 min. de ação
- Veículo: água, gel ou creme
- Neutralizar: Sim - Bicarbonato de sódio 10%.
Se quiser uma ação menos esfoliante e mais hidratante p/ a pele, pode pedir em um pH 3,5.
Face: veículo → água 
Corporal: veículo → gel 
- AULA 05 - ÁCIDO PIRÚVICO 
Ácido Pirúvico 
- O ácido pirúvico é um alfa-cetoácido usado em peelings químicos.
- O peeling de ácido pirúvico é um tratamento que remove as camadas mais superficiais da pele, incluindo a camada córnea e a epiderme superficial. 
- É um tratamento não invasivo que não requer anestesia ou tempo de inatividade significativo. 
- O peeling de ácido pirúvico é usado para tratar acne, minimizar a aparência de manchas escuras e hiperpigmentação, suavizar a aparência de rugas finas e linhas de expressão e melhorar a textura da pele. 
- A concentração do ácido pirúvico utilizada no peeling pode variar de 20 a 50%. 
- O tratamento leva cerca de 30 a 45 minutos e pode ser realizado em consultório médico ou clínica estética. 
- Após o tratamento, pode ocorrer vermelhidão e descamação da pele, mas esses efeitos colaterais geralmente desaparecem dentro de alguns dias.
- O ácido pirúvico tem propriedades antibacterianas e antioxidantes, o que pode ajudar a combater a acne e o envelhecimento da pele. 
- É importante evitar a exposição solar direta e usar protetor solar após o tratamento para evitar danos adicionais à pele. 
- O número de sessões necessárias pode variar dependendo do objetivo do tratamento e da condição da pele do paciente. 
- O peeling de ácido pirúvico é geralmente considerado seguro quando realizado por um profissional qualificado.
ác. glicólico bom p/ fototipos baixos; ác.mandélico p/ acne e fototipos mais altos e pele oleosa; ác. láctico p/ hidratação (hidratante). 
Ác. pirúvico trata fototipo alto e baixo, é bom p/ acne, p/ controlar oleosidade , p/ hidratar a pele e faz um estímulo dérmico importante. Então, suaviza muito rugas superficiais. 
Não gera muito desconforto, mas dá uma ardência um pouco mais intensa. 
Uma característica do ác. pirúvico é que dá um eritema na pele mais intenso. Então, vê a pele ficando mais vermelha. 
Esse ácido faz muito estímulo dérmico → vasodilatação. 
Pode ser indicado p/ qualquer fototipo de pele, p/ acne, p/ rugas superficiais, p/ melasma, a textura e hidratação fica muito boa. 
O padrão de remoção do ác. pirúvico é a ardência. 
Se o paciente não relatou desconforto, deixa o ác. pirúvico agir, pois é sinal que está penetrando. Se ficar com eritema é sinal que o ác. pirúvico está agindo na derme. 
Esse ácido tem uma característica mais importante: que tem ação antibacteriana e antioxidante. Por isso, é muito indicado p/ o tratamento de acne e tem uma resposta muito boa. 
Acne na mulher adulta: acomete, principalmente mulheres na idade entre 25 e 35 anos → o ác. pirúvico é excelente p/ esse tipo de paciente.
Geralmente, faz uma sessão a cada 30 dias, pois é muito bem tolerado e muito seguro p/ trabalhar. 
Ácido Pirúvico 
- É um CHAs;
- pH-dependente: 
- Agressivo: 1,0 (PERIGOSO) - é um ácido que é solúvel em álcool. É muito lipofílico e penetra muito rápido na pele.
- Moderado: 1,5 
- Suave: 2,0 - 2,5 (INDICADO: 2,0).
- Hidratante: > 3,5 
- Concentração: 20-30%
- Tempo minuto-dependente: 5-10 min. de ação 
- Veículo: álcool, gel ou creme (Melhor: álcool)
- Neutralizar: Sim - Bicarbonato de sódio 10%. 
- AULA 06 - ÁCIDO SALICÍLICO 
- O ácido salicílico é um beta-hidroxiácido (BHA) que é frequentemente usado em tratamentos de peeling químico. 
- O peeling de ácido salicílico é um tratamento superficial queremove as camadas mais externas da pele, incluindo a camada córnea e a epiderme superficial. 
- É um tratamento não invasivo que não requer anestesia ou tempo de inatividade significativo. 
- O peeling de ácido salicílico é usado para tratar acne, minimizar a aparência de manchas escuras e hiperpigmentação, suavizar a aparência de rugas finas e linhas de expressão e melhorar a textura da pele. 
- A concentração do ácido salicílico utilizada no peeling pode variar de 10 a 30%. 
- O tratamento geralmente leva cerca de 30 a 45 minutos e pode ser realizado em consultório médico ou clínica estética. 
- Após o tratamento, pode ocorrer vermelhidão e descamação da pele, mas esses efeitos colaterais geralmente desaparecem dentro de alguns dias. 
- O ácido salicílico tem propriedades anti-inflamatórias e ajuda a desobstruir os poros, tornando-o uma opção popular para tratar acne. 
- É importante evitar a exposição solar direta e usar protetor solar após o tratamento para evitar danos adicionais à pele. 
- O número de sessões necessárias pode variar dependendo do objetivo do tratamento e da condição da pele do paciente.
- O peeling de ácido salicílico é geralmente considerado seguro quando realizado por um profissional qualificado. 
É chamado de ácido queratolítico, que é um ácido que remove a queratina da pele que está armazenada no estrato córneo. Então, é muito bom p/ remover o estrato córneo em regiões onde a pele está muito espessa. 
Usa ác. salicílico p/ remover estrato córneo da face, de cotovelo, do calcanhar que está muito grosso, joelho que está muito espesso. 
Onde estiver acúmulo de queratina, o ác. salicílico remove. 
Onde tem acúmulo de queratina?
Pele muito espessa, pele acneica que o estrato córneo está impedindo a saída da gordura do folículo piloso, paciente que tem entupimento de glândula que causa foliculite. 
O ác. salicílico por ter essa ação queratolítica é muito utilizado como um preparo de pele no consultório → é usado como um pré-peeling de consultório. Normalmente, trabalha com ác. salicílico a 10% e aplica antes do peeling principal. 
É um ácido que pode ficar na pele, por isso, não remove ele. 
Ác. salicílico não precisa de neutralização. 
Quando vai remover o ác. salicílico?
Quando precisar fazer um procedimento invasivo depois, por ex., um microagulhamento.
É o ácido mais usado p/ o tratamento de acne. 
É fotossensibilizante → não pode sair no sol.
As sessões são a cada 30 dias. 
Ácido Salicílico 
- É um BHAs;
- Não é pH-dependente, mas pH 2,0 é mais ameno. 
- Concentração: 10-30% (RECOMENDAÇÃO: 10%)
- Veículo: álcool ou macrogol 
- Camada-dependente
- Neutralizar: Não.
Dá uma ardência e passa em 2-3 minutos.
Camada-dependente: aplicou 1x na pele, vai fazer uma ação; aplicou de novo, vai penetrar mais e vai penetrando quanto mais camada é aplicada). 
- AULA 07 - ÁCIDO ASCÓRBICO 
Ácido Ascórbico 
- O ácido ascórbico é a forma mais comum de vitamina C, um antioxidante poderoso que tem muitos benefícios para a saúde da pele. 
- O peeling de ácido ascórbico é um tratamento superficial que remove as camadas mais externas da pele, incluindo a camada córnea e a epiderme superficial. 
- É um tratamento não invasivo que não requer anestesia ou tempo de inatividade significativo. 
- O peeling de ácido ascórbico é usado para tratar acne, minimizar a aparência de manchas escuras e hiperpigmentação, suavizar a aparência de rugas finas e linhas de expressão e melhorar a textura da pele. 
- A concentração do ácido ascórbico utilizada no peeling pode variar de 10 a 40%. 
- O tratamento geralmente leva cerca de 30 a 45 minutos e pode ser realizado em consultório médico ou clínica estética.
- Após o tratamento, pode ocorrer vermelhidão e descamação da pele, mas esses efeitos colaterais geralmente desaparecem dentro de alguns dias. 
- O ácido ascórbico tem propriedades antioxidantes que ajudam a proteger a pele contra danos causados pelos radicais livres e pode estimular a produção de colágeno na pele, o que ajuda a reduzir a aparência de rugas finas e linhas de expressão. 
- É importante evitar a exposição solar direta e usar protetor solar após o tratamento para evitar danos adicionais à pele. 
- O número de sessões necessárias pode variar dependendo do objetivo do tratamento e da condição da pele do paciente. 
- O peeling de ácido ascórbico é geralmente considerado seguro quando realizado por um profissional qualificado.
É uma molécula antioxidante, tem ação clareadora da pele, despigmentante. 
A vit. C é muito importante p/ gerar estímulo de colágeno. Desta forma, tem a capacidade estimular a síntese de colágeno porque ela promove a hidroxilação da prolina e da lisina. Isso é fundamental p/ o fibroblasto produzir mais matriz extracelular. 
Ela não tem um poder esfoliante tão importante quanto dos alfa-hidroxiácidos, por ex. Não é queratolítica como o ác. salicílico, mas ela é antioxidante e estimula a produção de matriz. 
É isso que o paciente quer em uma fase de manutenção, produzir mais colágeno.
Não arde na pele e também não gera descamação. É um ácido bem tranquilo e seguro.
Ação antioxidante, ou seja, protetora da pele; uma ação clareadora, a Vitamina C ajuda a clarear bastante a pele, mas principalmente produção de matriz extracelular.
Mas vai trabalhar com ela na concentração de 40%, por conta da sua segurança. 
A irritação e vermelhidão na pele são muito discretas. 
Como ela é um antioxidante potente protege a pele e as proteínas contra os danos causados pelos radicais ultravioletas e estimula a produção de colágeno, melhora muito o aparecimento de rugas finas. 
Aquele paciente que está entrando nos 30-35 anos, que ainda não apareceram aquelas rugas mais importantes, mas quer manter a pele em constante estímulo → indicar ác. ascórbico. 
Sessões a cada 30 dias. 
Ácido Ascórbico 
- Não é um AHAs;
- Não é pH-dependente: 
- Concentração: 10-40%
- Tempo hora-dependente; (precisa ficar horas na pele p/ fazer efeito; tempo: 4 hrs) 
- Veículo: base anidra de silicone + gel ativador. (é bifásica; precisa misturar)
- Neutralizar: Não neutraliza. 
Remove o ác. ascórbico somente com água. 
- AULA 08 - ÁCIDO RETINÓICO 
Ácido Retinóico 
- O ácido retinóico é um derivado da vitamina A, que é usado em muitos tratamentos para a pele devido aos seus benefícios anti-envelhecimento e de clareamento. 
- O peeling de ácido retinóico é um tratamento médico que pode ser usado para tratar acne, cicatrizes de acne, hiperpigmentação, rugas finas e linhas de expressão e melasma. 
- O ácido retinóico é um agente esfoliante que remove as camadas superiores da pele, promovendo a renovação celular e a produção de colágeno na pele. 
- É um tratamento que requer cuidados especiais, pois pode ser irritante para a pele e requer monitoramento cuidadoso pelo profissional que realiza o tratamento. 
- A concentração do ácido retinóico utilizaod no peeling pode variar de 1 a 10% e de home care de 0,025% a 0,1%. 
- O tratamento geralmente leva cerca de 30 a 60 minutos e pode ser realziado em consutório medico ou clínica estética. 
- Após o tratamento, pode ocorrer vermelhidão, inchaço e descamaçao da pele, mas esses efeitos colaterais geralmente desaparecem dentro de alguns dias a uma semana. 
- É importante evitar a exposição solar direta e usar protetor solar após o tratamento para evitar danos adicionais à pele. 
- O número de sessões necessárias pode variar dependendo do objetivo do tratamento e da condição da pele do paciente. 
- O peeling de ácido retinóico é geralmente considerado seguro quando realziado por um profissional qualificado e com experiência em seu uso. 
É um derivado sintético da vit. A → do retinol. 
Na verdade, produz o ác. retinóico no corpo. 
Consumimos a vit. A que é oxidada até o ác. retinóico e ele vai fazer efeito em todas as células da pele. 
Ác. retinóico age no queratinócito, no fibroblasto, no sebócito que forma o sebo da pele, no macrófago, no endotélio. Então, é uma molécula muito importante p/ a pele. 
Apresenta inúmeros benefícios antienvelhecimento e de clareamento. 
P/ melasma éum excelente ácido. 
Faz uma esfoliação muito intensa. Faz a epiderme renovar muito intensamente. 
Um indivíduo de 25-35 anos, o tempo de renovação da pele gira em torno de 28 a 32 dias. Quando faz um peeling de ác. retinóico esse tempo cai p/ 14 dias. Então, a pele reage de mais. 
É um peeling descamativo, que vai promover a descamação da pele. 
O que é descamar a pele? 
Como a epiderme está se renovando muito rápido, ela vai expulsando o estrato córneo com muita velocidade e a pele vai descamando. Então, aquela descamação é uma renovação rápida, intensa e abrupta provocada pelo ác. retinóico na pele. 
É um agente de esfoliação. 
Requer cuidados, por ex., o ác. retinóico é fotossensibilizante, então, a pele fica muito sensível a luz solar. Não é um peeling que dá p/ fazer em qualquer momento. Por ex., normalmente evita fazer o peeling de ác. retinóico no verão porque é um momento em que o paciente vai p/ praia, piscina, todo fim de semana está fazendo uma atividade ao ar livre, o ambiente é mais quente e a intensidade luminosa é muito grande → evita fazer o peeling de ác. retinóico porque a pele fica muito sensível. 
O inverno é a melhor época p/ fazer o peeling de ác. retinóico porque tem menos sol e é uma época mais nublada e fria. 
É um ácido que deve ter cuidado p/ aquele paciente que nunca fez peeling. Fazer um peeling de ác. retinóico a 10%, essa pele pode reagir de mais. 
É um ácido que ser trabalhado gradativamente. 
A 1% já consegue fazer um peeling químico com esse ácido. 
Então, é um ácido que causa uma ação muito intensa na pele.
Mas a pele cria tolerância p/ o ác. retinóico. 
É um ácido bom p/ alternar tratamentos. Faz 2 sessões de ác. retinóico, depois 1 de ác. mandélico, depois 1 sessão de ác. pirúvico e depois volta no ác. retinóico novamente → a pele reage diferente.
Se fizer só peeling de ác. retinóico, a pele acostuma. 
Gera um eritema e pós peeling de ác. retinóico é muito intenso → vai precisar cuidar da pele após o procedimento → tem que usar um pós-peeling contendo hidratante e corticóide, pois a pele fica muito vermelha. 
O paciente pode relatar desidratação, ou seja, da pele ficar ressecada. Então, no pós-peeling tem que fazer hidratação → tem que usar óleos vegetais e hidratantes potentes. 
Ácido retinóico
- Não é um AHAs, classificado como retinóide. 
- Não é pH-dependente:
- Concentração: 1-10%; (estética: 5 ou 10%)
- Concentração e tempo hora-dependente; (depende da)
- Veículo: gel ou creme;
- Neutralizar: Não neutraliza. 
Pode ser feito em todos os fototipos.
Á. retinóico tem 2 parâmetros: concentração e hora-dependente. 
Deixar 4 hrs (tempo) e vai aumentando esse tempo no decorrer das sessões. 
Ác. retinóico: primeira sessão - deixa 4 hrs - conc.: 5%
Depois de 30 dias: 6 hrs - conc.: 5%
Na 3º sessão: 8 hrs. - conc.: 5%
Vai aumentando o tempo na pele de forma gradativa.
Regra: paciente jovem com idade entre 35-40-45 anos, que está com a pele com bastante vigor → usar o ác. retinóico a 5% e vai deixando mais tempo na pele de forma gradativa. Paciente já amadurecendo, com idade entre 45-50 anos e mais → usar o ác. retinóico a 10% porque gera mais estímulo, pois é uma pele que precisa mais de estímulo. Mesma regra: 4, 6 e 8 hrs na pele. 
Veículo: melhor em gel creme; aplicar com os dedos enluvados e espalha na pele do paciente de 4 a 8 hrs. Em casa, o paciente lava com um sabonete neutro. 
- AULA 09 - GLUCONOLACTONA 
Gluconolactona 
- A gluconolactona é um ácido polihidroxiácido (PHA) derivado do açúcar de milho. 
- É uma opção de peeling superficial que oferece benefícios antienvelhecimento, hidratação e clareamento da pele. 
- É uma opção mais suave em comparação com outros ácidos utilizados em peelings, como ácido glicólico e ácido salicílico. 
- É adequado para todos os tipos de pele, incluindo peles sensíveis e reativas. 
- A gluconolactona tem propriedades antioxidantes e é capaz de proteger a pele contra danos causados pelos radicais livres. 
- Ajuda a melhorar a textura e a aparência da pele, minimizando a aparência de linhas finas e rugas. 
- O peeling de gluconolactona é geralmente indolor e não causa vermelhidão ou irritação na pele. 
- Pode ser usado para tratar acne, hiperpigmentação e rosácea. 
- O tratamento pode ser realizado em consultório médico ou clínica estética e geralmente leva cerca de 30 minutos. 
- É importante evitar a exposição solar direta e usar protetor solar após o tratamento para evitar danos adicionais à pele. 
- O número de sessões necessárias pode variar dependendo do objetivo do tratamento e da condição da pele do paciente. 
- O peeling de gluconolactona é geralmente considerado seguro quando realizado por um profissional qualificado e com experiência em seu uso. 
Faz uma esfoliação muito suave e tem um alto poder de reter água na pele. Então, tem uma ação hidratante poderosa. 
O poder de esfoliação da gluconolactona é muito menor quando comparado como por ex., do ác. láctico. Então, é um ácido que tem uma ação mais suave, leve, de hidratação e clareamento da pele bem suave. 
É a indicação p/ peles sensíveis, com rosácea, paciente com a pele sensível que tem prurido, que tem a pele muito delicada. 
Gluconolactona 
- É um PHAs; 
- Não é pH-dependente, tempo dependente;
- Potente hidratante para pele 
- Concentração: 20-30%
- Veículo: água, gel ou creme 
- Neutralizar: Não neutraliza, fica na pele. 
- AULA 10 - PASSO A PASSO PARA O PEELING 
1- Testa 
2- Bochechas 
3- Queixo
4- Parte superior lábios 
5- Nariz 
Cada unidade deve ser tratada por completo em sua demarcação para evitar uma linha de marcação excessiva entre a área tratada e a área não tratada. 
. Aplicar uniforme;
. Respeitar as zonas;
. Atenção com as áreas sensíveis; 
. Neutraliador;
. Soro fisiológico;
O veículo que vai determinar a aplicação. Por ex., se o peeling estiver em um veículo líquido, aquoso, alcoólico, por ex., vai escolher o dispositivo p/ aplicar podendo ser o cotonete, a gaze, o algodão, o disco de algodão ou o pincel. O que vai mudar? 
A maneira que vai aplicar. Por ex., o cotonete inocula menos ácido na pele, então, a aplicação é mais lenta → é p/ quem é mais cauteloso. O pincel consegue espalhar melhor o ácido, acaba depositando mais ácido do que o cotonete. A gaze gera um atrito na pele, que inocula mais ácido, então, faz um efeito mais intenso. 
Então, o dispositivo é de preferência de cada profissional. 
Se o peeling for em gel ou em creme aplicar com os dedos enluvados, espalhando na pele. 
Então, a forma de aplicação fica a critério. 
Começar pela testa. Quando for neutralizar, retirar de trás para frente. 
Passo a passo para um peeling superficial 
1- Avaliação pré-peeling: Antes de realizar o procedimento, é importante avaliar a pele do paciente para determinar se ele é um bom candidato para o peeling. Isso pode incluir verificar a sensibilidade da pele, a presença de condições médicas ou dermatológicas, e avaliar a história de exposição solar e uso de produtos tópicos. 
2- Limpeza da pele: A pele do paciente deve ser limpa com um limpador suave e sem resíduos de maquiagem, protetor solar e outros produtos. Isso ajudará a garantir que o ácido penetre adequadamente na pele. 
3- Proteção da pele sensível: Em algumas áreas do rosto, a pele pode ser mais sensível. Nestes casos, a aplicação prévia de vaselina ou de um creme protetor pode ajudar a minimizar a irritação. 
4- Aplicação do ácido: O ácido é então aplicado na pele com um pincel, esponja ou algodão. A quantidade de ácido e o tempo de aplicação variam de acordo com o tipo de ácido e a necessidade da pele. 
5- Monitoramento: Durante o processo de aplicação, o paciente pode sentir uma sensação de formigamento ou ardor. Isso é normal, mas o profissional deve monitorar a reação da pele e remover o ácido assim que necessário para evitar irritação excessiva. 
- Tem que acompanhar todas as etapas da aplicação do ácido. Ficar atento a todos os detalhes, como por ex., sensação de formigamento, ardência, eritema, paciente relata que está incomodando mais de um lado do que do outro. Aomenor sinal de perigo → remove o ácido da pele → neutraliza com a solução de bicarbonato de sódio p/ interromper a ação do ácido na pele. O neutralizador bloqueia a ação do ácido na pele de forma imediata. 
6- Neutralização: Após o tempo de aplicação, o ácido deve ser neutralizado com água ou uma solução de bicarbonato de sódio para interromper a ação do ácido. 
 
7- Cuidados posteriores: O profissional pode aplicar um creme calmante ou um protetor solar para ajudar a proteger a pele após o peeling. É importante instruir o paciente sobre como cuidar da pele nos dias seguintes, incluindo evitar a exposição solar direta e usar protetor solar de amplo espectro, manter a pele hidratada e evitar produtos agressivos para a pele. 
- Deve-se hidratar essa pele com bom agente hidratante e muito importante usar agentes anti-inflamatórios p/ evitar que essa pele fique mais inflamada. 
8- Acompanhamento: O profissional deve acompanhar o paciente nos dias e semanas seguintes ao peeling para avaliar a reação da pele, garantir que o tratamento tenha sido eficaz e oferecer orientações sobre como cuidar adequadamente da pele pós-peeling. 
- AULA 11 - CUIDADOS PÓS-PROCEDIMENTO 
Cuidados: pacientes pós-procedimento 
1- Evite exposição solar: A pele recém-peelada é muito sensível e vulnerável à exposição solar. O paciente deve evitar a exposição direta ao solar e usar protetor solar de amplo espectro com fator de proteção solar (FPS) adequado, mesmo em dias nublados. 
2- Evite tocar no rosto: O paciente deve evitar tocar no rosto e puxar ou descascar a pele descamada, pois isso pode aumentar o risco de infecção e danificar a pele. 
3- Hidrate a pele: O peeling pode deixar a pele seca e irritada. O paciente deve hidratar a pele com um creme suave, sem fragrância e sem álcool. 
- O melhor hidratante p/ a pele é o Óleo vegetal. Escolher formulações que contenham óleos vegetais, pois fazem função barreira e acalmam a pele. A sensação de ressecamento depois do peeling é comum acontecer e, com isso, a pele pede uma hidratação. 
4- Evite produtos irritantes: O paciente deve evitar produtos que contenham ácido salicílico, retinoides ou outros ingredientes irritantes até que a pele esteja totalmente recuperada. 
5 - Não faça exercícios intensos: O paciente deve evitar exercícios intensos que possam causar suor excessivo ou aquecimento do rosto, pois isso pode irritar a pele. 
6- Mantenha a pele limpa: O paciente deve limpar suavemente o rosto com um limpador suave e sem álcool. 
7- Evite tratamentos de beleza adicionais: O paciente deve evitar outros tratamentos de beleza que possam ser irritantes, como tratamentos a laser, depilação com cera ou outros peelings químicos. 
PÓS PEELING IMEDIATO 
. SOS consultório
. Recuperação do manto hidrolipídico;
. Hidratação suave e intensa;
. Água NÃO, óleos vegetais SIM;
. Protetor solar;
Vegederme Calm
Vit. E oleosa 5%, Hidrocortisona 1%, Alfa Bisabolol 2%, Vegederme 20%, Gel Creme vegetaliado q.s.p. 30g → Peelings superficiais 
FPS 100% Físico 
Vegederme Plus 
Vit. A 3%, Vit. E 1%, Neurolight 1%, Fator de crescimento epidérmico 1%, Hidrocortisona 2%, Óxido de zinco 10%, Óleo de framboesa 2%, pomada vegetal q.s.p. 30g → Peelings médios e profundos.
- Objetivo desses dois produtos: hidratação, formação da função barreira e diminuição do desconforto do paciente. 
PROTETOR SOLAR CONSULTÓRIO 
. Composto apenas de protetores que não penetram na pele; 
. Óxido de zinco e dióxido de titânio;
. Hipoalergênicos;
. Protetor solar não irritante; 
→ dar preferência a aplicação de protetores solares 100% físico, que contenham apenas óxido de zinco e dióxido de titânio → protetor físico não causa irritação na pele. 
PÓS PEELING IMEDIATO - PACIENTE 
. Recuperação da pele para receber home care;
. Evitar o eritema e o prurido na pele; 
. Calmantes e anti-inflamatórios na pele; 
. Protetor solar; 
Vegederme Calm
Vit. E oleosa 5%, Hidrocortisona 1%, Alfa Bisabolol 2%, Vegederme 20%, Gel Creme vegetaliado q.s.p. 30g → Peelings superficiais 
Vegederme Plus 
Vit. A 3%, Vit. E 1%, Neurolight 1%, Fator de crescimento epidérmico 1%, Hidrocortisona 2%, Óxido de zinco 10%, Óleo de framboesa 2%, pomada vegetal q.s.p. 30g → Peelings médios e profundos.
→ Quanto tempo o paciente tem que manter o pós-peeling imediato?
Depende. Normalmente, de 3 até 7 dias. Isso vai depender da sensibilidade do paciente, se essa pele está descamando ou não. Mas é importante manter a hidratação durante todo esse período. 
PROTETOR SOLAR - PACIENTE 
. Composto protetores químicos e físicos;
. Orgânicos e inorgânicos; 
. Podem causar irritação em peles mais sensíveis; 
. Protetor solar mais potente; 
FPS Misto 
- AULA 12 - INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 
Indicações 
. Redução de manchas na pele, como manchas de idade, melasma ou hiperpigmentação pós-inflamatória; → porque a melanina fica depositada na epiderme e quando faz o peeling e ele estimula a renovação, o ácido expulsa essa melanina p/ fora da pele.
. Redução de cicatrizes de acne superficiais; → por aumento do estímulo da síntese de colágeno.
. Melhoria da textura da pele, reduzindo linhas finas e rugas leves; → ação muito importante do peeling. 
. Melhoria da aparência geral da pele, incluindo a remoção de células mortas da pele;
. Tratamento da acne ativa; 
. Prevenção de acne e cravos → pelo fato dos ácidos desobstruir os folículos pilosos, fazem com que esse sebo flua de maneira natural. 
Contraindicações 
. Gravidez ou amamentação;
. História de cicatrização anormal ou queloide; 
. História de herpes simples ou feridas frias decorrentes;
. Uso de medicamentos como isotretinóina (Accutane) nos últimos 6 a 12 meses;
. Doenças de pele ativas, como psoríase ou eczema;
. Lesões abertas ou feridas na pele;
. Sensibilidade a um dos ingredientes ativos dos peelings químicos.
MÓDULO 03 - PEELINGS QUÍMICOS MÉDIOS 
- AULA 01 - PEELING QUÍMICO MÉDIO
O que são peelings químicos superficiais? 
Peelings químicos médios são procedimentos estéticos que utilizam substâncias químicas mais potentes para promover uma esfoliação mais profunda da pele. Esses peelings atuam em camadas mais profundas da pele, alcançando resultados mais significativos em relação à melhoria da textura, redução de rugas finas, suavização de cicatrizes e uniformização do tom da pele. 
→ Peeling médio tem apenas um propósito → REJUVENESCIMENTO. 
→ Quando faz uma lesão que chega até na profundidade média → quando essa pele é substituída e nasce uma pele nova → essa pele nasce mais retraída. 
→ Justificativa p/ fazer um procedimento mais agressivo é o GRAU DE ENVELHECIMENTO DA PELE. 
→ A pele vai ficar mais lisa, com uma textura melhor, uma uniformidade de cor. 
→ Paciente jovem e tem melasma → vai fazer um peeling de ATA a 35%? 
A resposta é: NÃO. Existem ácidos menos agressivos que trazem resultados melhores.
→ A proposta do Jesnner várias camadas, ácido tricloroacético e o fenol é → REJUVENESCIMENTO. Como eles são extremamente agressivos, se utilizar em uma pele muito responsiva, a chance de uma intercorrência é muito grande. Por isso, vai optar por peles mais envelhecidas, que precisam de um estímulo maior p/ gerar uma resposta fisiológica. 
→ Então, a ideia é atingir a derme. Destruir toda a epiderme, gerar uma queimadura que vá promover a destruição de toda a epiderme, chegando na derme superficial. 
Como esse peeling é mais agressivo, ele vai gerar uma injúria mais intensa na pele. Esse paciente vai formar uma crosta. 
→ Diferente dos peelings superficiais que promoviam descamação do estrato córneo → o peeling médio forma crosta. 
→ Escurece a pele pós o peeling e vai descamando do centro p/ as extremidades. E essa descamação vai saindo aquela pele que queimou com o ácido médio. Então, o peeling médio vai formar crosta de descamação. 
→ O alvo da profundidade é a DERME SUPERFICIAL. 
→ Quando a agressão do ácido chega na derme, lá tem vasos sanguíneos e a resposta fisiológica é mais intensa. Nesses pacientes é muito comum a formação de edema e inchaço, tanto nas pálpebras quanto na regiãodo zigomático. Porque na derme tem vaso sanguíneo. O processo inflamatório formado a partir da agressão é mais intenso e o tempo de recuperação dessa pele é maior. Ela pode variar de 7 até 14 dias. O paciente pode demorar até duas semanas p/ substituir a pele que foi queimada. Então, não é um procedimento simples, rápido e também exige muito cuidado no pós-operatório.
PEELING MÉDIO 
TCA 35-40% 
Jesnner + TCA 35% 
Glicólico 70% + TCA 35%
CO2 + TCA 35% + Phenol 
0,45 a 0,6 mg 
Dérmico papilar 
Necrose da epiderme, parte ou de toda derme superficial 
Descama - Crosta 
- AULA - PEELING DE JESNNER 
Principais ácidos para peelings médios 
PEELING DE JESNNER 
- Definição e histórico do Peeling de Jesnner 
- Composição do Peeling de Jesnner (ácido salicílico, ácido lático, resorcinol)
- Composição do Peeling de Jesnner Modificado (ácido salicílico, ácido lático, ácido cítrico)
- Objetivos e indicações específicas do Peeling de Jesnner (redução de manchas, tratamento de acne, melhoria da textura da pele). 
→ Qual a principal característica do Peeling de Jesnner? 
É um ácido queratolítico porque ele contem na sua composição o ácido salicílico e a resorcina que tem um efeito queratolítico muito intenso. 
→ É um ácido que descama bastante a pele. Porém, ele depende de camadas p/ poder agir. Quanto mais camadas aplicar, mais profundo o Jesnner age. E quem dá essa ação é exatamente a combinação ácido salicílico com a resorcina fazendo ação queratolítica e o ácido lático penetrando continuamente na pele. 
→ Quais foram as concentrações que Jesnner estabeleceu? 
Tanto do ác. salicílico quanto do ác. lático e o resorcinol - os ativos na mesma fórmula - à 14%. 
→ Nessa combinação, esse ácido é considerado um ácido de potência média. 
→ Consegue fazer peelings desde muito superficiais até peelings superficiais e médios com o Jesnner.
→ Como trabalhar com ele? 
Ele é uma solução alcoólica, então, esses ativos são solubilizados em álcool e aplica esse ácido esse ácido com uma gaze, cotonete ou um disco de algodão. 
→ Qual a sensação do Jesnner na pele? 
Ele é um peeling que causa desconforto, gera uma sensação de ardência mais intensa porque tem o ác. salicílico e a resorcina, tem peelings que naturalmente ardem na pele. 
→ O Jesnner tradicional tem um efeito colateral importante: ele gera muita causa de dermatite, irritação e prurido na pele depois que é aplicado. 
→ O próprio idealizador do Jesnner foi avaliar o que poderia estar na composição dessa fórmula que estava gerando essa dermatite e ele percebeu que era a resorcina. A resorcina é um ácido que causa uma irritação importante na pele. 
→ Peeling de Jesnner Modificado: ác. salicílico em torno de 16 a 18% junto com o ác. lático, ác. cítrico em torno de 8%. 
→ Existe diferença do Jesnner tradicional p/ o Jesnner modificado? 
Sim, o Jesnner tradicional é mais queratolítico e potente; e o Jesnner Modificado é menos queratolítico, porém é mais suave e não causa dermatite. 
→ Pode optar por um dos 2: se quer uma ação mais queratolítica → Jesnner tradicional. Quer uma ação mais suave, sem risco p/ aquele paciente que tem pele sensível → Jesnner Modificado. 
→ Ambos são manipulados em farmácia de manipulação. 
→ Serve, principalmente p/ o tratamento de acne, pois tem 2 agentes queratolíticos e a resposta dele na acne é muito bom. 
→ Adolescente não aceita muito bem o Jesnner porque ele arde → sensação de ardência nível 9-10, mas vai passando lentamente.
→ P/ o paciente mais sensível relata que a pele está pegando fogo e não tem o que fazer. 
→ O Jesnner não é neutralizavel. Desta forma, tem que esperar passar essa ação. 
→ Então, como ele é camada dependente, depois que aplicou a primeira camada, ocorreu a ardência e foi passando em 2 minutos, quando aplicar a segunda camada vai ocorrer novamente esse efeito (ardência e passando), terceira camada → ardência e passando. 
Peeling de Jesnner 
Características dos ácidos utilizados no Peeling de Jesnner: 
Ácido Salicílico: 
1- Propriedades esfoliantes e anti-inflamatórias 
2- Penetração nas camadas superficiais da pele 
3- Eficácia na redução da acne e desobstrução dos poros
Ácido Lático: 
1- Propriedades hidratantes e esfoliantes suaves
2- Estimulação da renovação celular e do colágeno 
3- Melhoria da textura e tom da pele 
Resorcinol: 
1- Propriedades antissépticas e queratolíticas 
2- Ação na camada média da pele 
3- Eficácia na redução de manchas, cicatrizes de acne e hiperpigmentação
→ Característica importante do Jesnner: é utilizado p/ fazer peelings muito superficiais à peelings médios. 
→ Qual é o determinante?
O número de camadas que irá aplicar.
→ Ex.: é um paciente acneico, pele sensível, jovem e adolescente → vai aplicar uma camada do Jesnner. Com essa única ação, o ác. salicílico e a resorcina que estão na composição vão promover a ação queratolítica e desobstruir os poros e as glândulas inflamadas, formando as pápulas e as pústulas. No máximo, 2 camadas já tem um bom resultado na acne. 
→ Quando busca o rejuvenescimento, precisa trabalhar mais camadas do Jesnner → entre 2 até 4 camadas. 
→ É preciso aplicar a primeira, depois de 5 min. aplicar a segunda, depois de 5 min. aplicar a terceira camada. Quando chega na terceira camada já começa a observar pontos de frosting, aquele esbranquiçamento da pele mostrando que está havendo coagulação das proteínas. Então, a partir da segunda p/ a terceira ou quarta camada, o Jesnner já vai aprofundando muito na pele e vai causando a coagulação → formando frosting, vai gerar um escurecimento da pele nos dias subsequentes, vai gerar descamação, formação de crosta e trazer um rejuvenescimento. 
→ Qual a vantagem do Jesnner? 
Ele é um peeling barato, ou seja, é uma combinação de ácidos baratos e o controle é por camadas. Quanto mais camadas utilizar, mais ele vai penetrar. Mas, ele tem esse inconveniente de arder. 
→ A ardência aumenta e passa em 2 a 3 min. 
→ O que ameniza? 
Ameniza com o ventiladorzinho. 
→ Pode colocar um pouco de água termal ou borrifar um soro fisiológico? 
Não. Porque a água termal ou o soro vai diluir o ácido. 
→ Não tem como fazer um peeling médio sem sentir ardência, incômodo e queimação na pele.
→ Não é igual os peelings superficiais. 
Peeling de Jesnner 
Procedimento do Peeling de Jesnner: 
a. Preparação pré-peeling (avaliação da pele, preparo da pele) - preparar a pele 14-15 dias com a fórmula de Kligman ou com uma fórmula que contenha um ácido despigmentante e anti-inflamatório.
b. Aplicação cuidadosa e controlada do Peeling de Jesnner - quando for aplicar o Jesnner, a pele deve estar limpa → fazer a higienização com uma espuma de uréia ou sabonete líquido e aplica o Jesnner por camadas → pode utilizar o cotonete, gaze ou disco de algodão, pincel → mas a aplicação deve ser homogênea
c. Tempo de exposição e número de camadas aplicadas - vai deixar o Jesnner agir durante 5 min. p/ passar a próxima camada. Regra de camadas: 1 camada de Jesnner está no estrato córneo (muito superficial); 2 a 3 camadas de Jesnner, a epiderme toda é destruída e paciente descama bastante (peeling superficial); 3 a 4 camadas de Jesnner, que vai depender da pele; vai formar crosta, vai escurecer a pele e vai descamar de 7 a 10 dias. (peeling médio) 
d. Sensações e desconfortos durante o procedimento. - é um ácido que arde. Avisar o paciente que o peeling de Jesnner, arde. 
Peeling de Jesnner 
Profundidade e intensidade do Peeling de Jesnner: 
a. Penetração na camada média da pele - acima de 4 camadas de Jesnner já chega na derme - Jesnner é camada-dependente
b. Impacto nas camadas superficiais e médias da pele - nas camadas superficiais aplica menas camadas.
c. Resultados esperados em relação à textura, tom de pele e melhora das imperfeições
- o resultado depende do tempo de ação na pele e muito cuidado com o tom da pele. Não há restrição p/ o fototipo em relação ao Jesnner desde que seja um peeling superficial. Quando faz um peeling médio com o Jesnner - 4 camadas - a restrição é até o fototipo III. Se utilizar menos camadas, como por ex., 1 a 2 camadas - pode