Cosméticos Capilares

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Profa. Ma. Karina Honda Adati 
Cosmetologia 
 Os cabelos sempre tiveram atenção especial, 
desde a Antiguidade; 
 Pentes, navalhas de pedras, enfeites e 
diferentes penteados sempre marcaram 
épocas; 
 Folículo piloso: cerca de cinco milhões ao 
nascer, não sendo formado após ao 
nascimento; 
 Cabelo: cerca de 100.000 pelos que recobre a 
cabeça; 
 O pelo indica a maturidade sexual, proteção 
entre outras funções; 
 
 O cabelo tem função de proteção contra os 
raios ultravioletas, além de ser uma 
importante arma de sedução e demonstração 
de saúde; 
 O cabelo é uma estrutura essencialmente 
lipoprotéica e sem vida. 
  É constituído por: 
Haste 
Cutícula 
Córtex 
Medula 
Raiz 
Ocorre o 
desenvolvimento e 
coloração do cabelo 
 O folículo contém: 
 Glândulas sebáceas - sebócitos, que são 
preenchidos por lipídios; 
 Queratinócitos - produção e armazenamento de 
queratina; 
A queratinização causa um endurecimento das 
células ocasionando à desintegração de seus núcleos 
e consequente morte. 
 A coloração dos cabelos ocorre por meio dos 
melanócitos; 
  Os melanócitos 
produzem a melanina em 
organelas especializadas 
chamadas de 
melanossomos. As 
diferenças de coloração 
são devidas às diferenças 
no número, tamanho e 
arranjo dos melanossomos. 
 Os cabelos são 
estruturas formadas 
por unidades 
proteicas com o 
formato espiralado, 
cujos aminoácidos se 
ligam através de 
pontes dissulfeto, de 
hidrogênio e ligações 
iônicas, conferindo-
lhe ao mesmo tempo 
firmeza e 
flexibilidade. 
 Tipos de cabelos: 
 
Asiático Caucasiano Afro 
 Crescimento do cabelo – o ciclo fisiológico 
intercala fase de crescimento com fase de 
repouso; 
 
 Dividido em três fases: 
 Anágena, Catágena e Telógena: 
 
 •Anágena: fase de crescimento ativo, com duração de 
2 a 3 anos; corresponde a 85% dos cabelos; 
 •Catágena: fase de involução / repouso, com duração 
de 3 semanas; corresponde a 1% dos cabelos; 
 •Telógena: fase de queda, com duração de 3 a 4 
meses; corresponde a 14% dos cabelos. 
 
 
 Cada fase tem um período de duração e um 
fio de cabelo cresce por um período médio de 
dois a oito anos, após o tempo máximo de 
crescimento, a matriz para de produzir 
cabelo, se desprende e desloca-se no sentido 
da superfície da pele. 
 Os xampus são produtos cosméticos que tem por 
objetivo a limpeza dos cabelos e do couro cabeludo; 
 
 Deve manter os cabelos com brilho, leveza, sem 
eletricidade estática e sem modificar o pH do couro 
cabeludo; 
 
 Composição básica do xampu: 
 Tensoativo: 15-25%; 
 Estabilizante de espuma: 1-4%; 
 Doador de viscosidade: 0-5%; 
 Conservante: 0,1-0,3%; 
 Sequestrante: 0-0,2%; 
 Ajustador de pH: q.s.; 
 Água purificada: q.s.p. 100% 
 Tensoativo: elemento essencial do xampu; 
 Reduz a tensão superficial da água e da 
sujidade; 
 Tem característica anfifílica; 
 Quimicamente, o tensoativo pode ser 
aniônico, catiônico, anfótero ou não-iônico. 
 
Ótimo poder de limpeza e capacidade espumante. 
Ex.:lauril sulfato de sódio, lauril éter sulfato de sódio 
Baixo poder de limpeza não são muito utilizados em 
formulações de xampu. Ex.: cloreto de olealcônio 
Devem ser associados a outros tensoativos para 
modular as propriedades de lavagem e espuma 
Ex.:cocoamidopropilbetaína 
São considerados como os mais suaves dos 
tensoativos tendo, no entanto, um bom poder 
detergente, mas um fraco poder de espuma. Ex.: 
alcanolamidas de ácidos graxos 
 Estabilizante de espuma ou Substância 
espumante: introduzem bolhas de gás na 
água; 
 Relacionada com: 
 pH da solução; 
 Conteúdo de eletrólitos; 
 Dureza da água; 
 Ex.: carboximetilcelulose, fosfatos, 
alcanolamidas 
 Doador de viscosidade: possibilitam o 
aumento da viscosidade, dando ao usuário a 
impressão de ter um produto mais 
concentrado 
 Ex.: derivados celulósicos, sais, alginatos, 
dietanolamida do ácido graxo de coco, do 
ácido mirístico, láurico e oleico 
 Sequestrante: quelam íons de cálcio e 
magnésio evitando a formação de depósitos 
de partículas; 
 Ex.: EDTA é o sequestrante mais utilizado; 
 Conservantes: devido a presença de água e 
diversos componentes orgânicos, os xampus 
apresentam susceptibilidade à contaminação 
microbiana; 
 Ex.: metilparabeno e propilparabenos 
(Nipagin® e Nipazol®). 
 
 Ajustadores de pH: são necessários para 
evitar danos aos cabelos por tornar o produto 
menos alcalino e chegando a uma formulação 
com pH balanceado; 
 Ex.: soluções de ácidos podem ser usadas; 
 
 Condicionador é um cosmético capilar 
destinado a reverter danos causados pelos 
xampus e demais procedimentos capilares 
como escovação, coloração, alisamento. O 
intuito é de deixar os cabelos macios, 
brilhantes e fáceis de desembaraçar. 
 
 Compostos por: 
 Óleos vegetais e minerais; 
 Ceras; 
 Álcool de cadeia longa; 
 Substâncias catiônicas; 
 Triglicerídeos; 
 Ésteres; 
 Silicones; 
 Ácidos graxos; 
 Apresentam feito antifrizz nos cabelos, entre 
outros benefícios; 
 
 De forma geral o condicionador deve ser capaz de 
oferecer: 
 Poder anti-estático - na redução da eletricidade 
estática, facilita-se o pentear, ficando o cabelo solto e 
relativamente macio; 
 Poder engordurante - pois em alguns casos o xampu 
desengordura em excesso e é necessária a reposição 
desta gordura sobre o cabelo e couro cabeludo; 
 pH ácido - pois normalmente o detergente aniônico 
aumenta o pH do couro cabeludo e, com a utilização 
de um produto ácido, o pH da epiderme volta ao 
normal (ideal entre 4 e 5). 
 
 Composição básica: 
 
 Tensoativo: 2,5-3,5% 
 Conservante: 0,1-0,3% 
 Ajustadores de pH: q.s. 
 Água purificada: q.s.p. 100% 
 Tensoativo: catiônico 
 Ex.: cloreto de esteralcônio, cloreto de 
cetrimônio, cloreto de dicetilamônio, 
polímero JR (poliquaternário 10), polímeros 
quaternários, acrilamida, metacrilato, 
polímeros neutros (copolímeros, polivinil) e 
ácidos graxos (ácidos láurico, mirístico e 
palmítico). 
 
 Os componentes podem agir tanto na superfície 
do fio quanto na profundidade do córtex; 
 As substâncias que atuam na cutícula têm alto 
potencial de adsorção, que significa uma forma 
de adesão ou revestimento, também 
denominado efeito filme. 
 Substâncias de peso molecular alto atuam mais 
na cutícula, enquanto as de peso molecular 
baixo penetram até as camadas mais internas do 
fio. 
 
 Géis, fixadores, mousses ou sprays de cabelo 
 Modelam os fios; 
 Não alteram a estrutura do cabelo; 
 Compostos por dispersões coloidais com 
viscosidade elevada; 
 Geralmente apresentam polímeros e 
copolímeros em sua composição, como o 
poli(acetato de vinila) ou PVA, poli(vinil 
pirrolidona) ou PVP, poliuretana e silicones; 
 
 A melanina, pigmento presente na região do 
córtex, é responsável pela coloração natural 
dos cabelos. 
 Existem dois tipos de melaninas: 
 Eumelaninas, que conferem uma coloração 
marrom a preta; 
 Feomelaninas, de coloração avermelhada; 
 As diferentes proporções e dispersões dessas 
melaninas são responsáveis pela grande variabilidade 
de colorações conhecidas para os cabelos naturais. 
 As técnicas de coloração dependem do efeito 
desejado no cabelo. A química utilizada e a 
durabilidade da coloração permitem que o processo 
seja denominado de gradual, temporário, 
semipermanente e permanente. 
 
 Descoloração – é necessária quando a cor desejada é 
mais clara do que cor atual do cabelo; 
 Agentes oxidantes - remoção parcial ou total da melanina 
natural do cabelo. 
 A águaoxigenada dissolve os grânulos de melanina e o 
clareamento é intensificado pelo íon perssulfato, presente 
em pós descolorantes. 
 Coloração gradativa - obtida por corantes metálicos 
como sais de chumbo, bismuto ou prata, que reagem 
com os resíduos de cisteína da cutícula para formar 
metais sulfídicos, os quais se depositam lentamente 
na haste. 
 
 Coloração temporária - são corantes solúveis em água 
com alto peso molecular, o que impede a penetração 
além da cutícula. Em geral, saem na primeira 
lavagem, exceto se o cabelo foi por tratamentos 
químicos anteriores. São disponibilizados em xampus, 
géis, mousses e sprays. 
 
 Coloração semipermanente (tonalizante) - são substâncias 
de baixo peso molecular derivados do coaltar (diaminas, 
aminofenóis, fenóis). Difundem-se através do córtex, 
permanecendo no fio por 4 a 6 semanas ou até oito 
lavagens com xampus. Estão disponíveis como loções e 
mousses. 
 
 Coloração permanente (oxidação) - por meio de soluções 
alcalinas (pH 9 a 10) à base de amônia que penetram 
através da cutícula. Podem escurecer ou clarear os fios 
sendo mais eficazes para os fios grisalhos ou brancos. A 
coloração permanente resulta de uma reação de oxidação 
entre paraminofenóis, metaminofenóis, fenilenodiaminas 
e peróxido de hidrogênio. 
 
 Quando se deseja alterar a conformação do cabelo, é 
necessário aumentar o raio de curvatura dos fios 
 
 O alisamento consiste na quebra, temporária ou 
permanente, das ligações químicas que mantêm a 
estrutura tridimensional da molécula de queratina em 
sua forma rígida original. 
 Ligações fortes (pontes dissulfeto) e ligações fracas 
(pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals e 
ligações iônicas). 
 As forças fracas são quebradas no simples ato de 
molhar os cabelos. As ligações químicas mais fracas 
resultam da atração de cargas positivas e negativas. 
 
 Alisamentos temporários - utilizam técnicas físico-
químicas, como o secador e a piastra (“chapinha”), e 
também a técnica do “hot comb”. 
 
 Necessitam que os cabelos sejam previamente molhados, 
para que ocorra a quebra das pontes de hidrogênio no 
processo de hidrólise da queratina, permitindo, assim, a 
abertura temporária de sua estrutura helicoidal. 
 
 A desidratação rápida com o secador mantém a forma lisa 
da haste. A aplicação da prancha quente molda as células 
da cutícula (escamas), como se as achatasse 
paralelamente à haste. O fio adquire aspecto liso e 
brilhante, por refletir mais a luz incidente. 
 Alisamentos definitivos - rompem as pontes dissulfeto da 
queratina; 
 
 Podem ser à base de hidróxido de sódio, lítio e potássio, hidróxido 
de guanidina (hidróxido de cálcio mais carbonato de guanidina), 
bissulfitos e tioglicolato de amônia ou etanolamina, que utilizam 
reações químicas de redução. 
 
 A escova progressiva (sem formol) consiste na aplicação de 
tioglicolato a cada quatro meses, aproximadamente, para um 
efeito alisante progressivo. 
 A“escova japonesa” é a aplicação do tioglicolato em alta 
concentração para um alisamento rápido em apenas uma sessão. 
 Os alisantes não devem ser aplicados diretamente no couro 
cabeludo - para os mais potentes, como o hidróxido de sódio, 
deve-se proteger a pele com aplicação prévia de óleos ou vaselina.