Apostila_-_Aprenda_a_costurar_2

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Aprenda a costurar 2
material complementar organizado por Lara Rogêdo
ESTE MATERIAL É PARTE INTEGRANTE DO CURSO ONLINE “APRENDA A COSTURAR 2” DA EDUK (WWW.EDUK.COM.BR)
CONFORME A LEI Nº 9.610/98, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL OU DIVULGAÇÃO COMERCIAL DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO AUTOR (ARTIGO 29)
Pontos manuais provisórios e permanentes
Aula
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1. Linha simples: para alinhavos e costuras permanentes discretas 
2. Linha dupla: para alinhavos e costuras permanentes reforçadas e decorativas
3. Linha quádrupla: para costuras permanentes
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1. Nó simples : Passe a linha simples ou dupla pela agulha, enrole a ponta da linha entre os dedos 
indicador e polegar e a puxe tensionando-a. Faça esse movimento para que o nó fique do menor 
tamanho possível. Se necessário, corte a ponta da linha excedente com uma tesourinha.
2. Nó removível: O nó temporário é feito, geralmente, para fixar a linha enquanto se prende botões, 
ou se costura casa de botão manualmente, por exemplo. Assim que a costura permanente estiver 
pronta, o nó é cortado.
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1. Ponto atrás: O ponto atrás é uma forma de arremate, no qual se fazem dois ou três 
pontos, um em cima do outro. Não é necessário fazer nó.
2. Arremate permanente: Usado no final da costura manual. Faça um “ponto atrás” bem 
pequeno quando terminar de costurar e passe a agulha pelo laço de linha. Quando o 
nó tiver pronto, passe a linha pelo tecido e corte o excesso.
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Tipos de alinhavo
• Alinhavo comum: Usado para unir duas ou mais bordas. Passe a agulha por vários 
pontos antes de puxá-la para fora do tecido. 
 
Para longas costuras, prenda uma parte do tecido a um peso, tensionando-o 
levemente, enquanto costura.
• Alinhavo desigual: Usado para marcar o lado certo do tecido. De um lado do tecido, 
o alinhavo é maior e do outro menor. Assim, é possível saber, qual o lado direito, qual 
lado marcar, dentre outros.
• Alinhavo superior: Usado do lado direito do tecido, segura camadas para que a roupa 
seja provada ou passada. O alinhavo pode ser comum ou desigual. Serve também para 
“encontrar” as costuras de tecidos listrados e xadrez. 
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Alinhavo comum
Alinhavo desigual
Alinhavo superior
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Tipos de alinhavo
• Alinhavo diagonal: Serve para fixar bem duas ou mais camadas de tecido. Não precisa ser 
feito no local da costura. Comum para segurar o bolso no lugar durante uma prova de roupa, 
por exemplo. Faça o alinhavo diagonal de um lado e horizontal do outro.
• Alinhavo cruzado: Uma variação do alinhavo diagonal. Também usado para marcar o lado 
direito do tecido. Faça o alinhavo diagonal de baixo para cima e retorne de cima para baixo, 
formando um X.
• Alinhavo corrido oculto: Para alinhavar duas camadas difíceis de serem costuradas pelo 
avesso. Também usado para “encontrar” estampas geométricas.
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Alinhavo diagonal Alinhavo cruzado
Alinhavo corrido oculto
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Costuras permanentes
A costura permanente à mão é muito útil para acabar a peça de roupa. Usada para finalizar bordas, 
colocar fechos e manipular tecidos com dobras, ela pode ser tanto funcional, quanto decorativa.
• Ponto corrido: Ponto de aproximadamente 3mm. A costura é feita como o alinhavo comum e é 
usada em costuras que requerem um pouco de segurança. Pode ser, também, decorativo. 
 
Adicione uma “costura atrás” a cada 3 ou 4 pontos. É menos segura que o “ponto atrás contínuo”, 
mas é feita mais rapidamente.
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• Ponto atrás contínuo: É um dos pontos manuais permanentes mais fortes. Tem como função 
principal unir bordas de costura que necessitam de segurança e elasticidade. 
 
Existem 2 variações do “ponto atrás contínuo” que podem ser usadas de acordo com a tensão que 
a peça requere e também pode ser decorativo: 
 
• Ponto atrás parcial: Tem uma lacuna entre as costuras. 
• Ponto atrás pequeno: Costuras atrás minimamente aparentes do lado direito.
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1. Costura invisível: Serve para fazer bainhas, juntar duas camadas pelo lado direito e fazer 
aplicações.
2. Ponto espinha de peixe: Uma costura firme para bainhas, prender forros e entretelas. Faça o 
ponto da esquerda para a direita. 
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1. Ponto caseado (em inglês, chamado de Blanket Stitch, ou ponto cobertor): Usado para decorar e 
finalizar bordas de tecidos grossos, como lã. Feito do centro do tecido para a borda. 
2. Ponto de casa de botão: Teoricamente, é igual ao ponto caseado, mas é feito da borda do tecido, 
em direção ao centro. Feito para fazer, manualmente, casa de botão.
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Pregas, drapeados e franzidos
Aula
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Tipos de pregas:
Prega simples ou faca: Dobre o tecido para uma mesma direção , de marcação em marcação, de 
valor pré-determinado.
Prega macho: Duas pregas simples voltadas uma para a outra, cujas dobras se encontram no fundo 
do tecido.
Prega macho invertida ou prega fêmea: Duas pregas simples, voltadas uma para a outra. O fundo 
das pregas se encontram pelo lado de fora da peça.
Plissado: Pregas feitas em máquinas apropriadas. Mais duráveis em tecidos sintéticos. Não podem 
ser passadas à ferro, ou perdem o efeito.
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Prega fraca Prega macho
Prega fêmea
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1. Pregas bilaterais: As pregas bilaterais são feitas das duas bordas do tecido em direções invertidas.
2. Pregas parciais: São pregas com molde diferenciado, que são retas até uma certa altura e 
possuem aberturas que formam quase que pequenas nesgas, com dobras tipo “prega faca”. 
As pregas podem ser passadas no ferro ou não, gerando efeitos diversos. Pelo lado direito, alinhave 
na borda das pregas e passe o lado alinhavado. Pelo avesso, coloque papel pardo nas dobras para não 
marcá-las do lado direito.
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Franzidos:
• À máquina: Pode-se fazer o ponto de franzido à máquina, com o maior ponto da máquina, 
fazendo duas costuras, para maior segurança, e puxando as linhas de baixo, no início e no final. 
• À mão: Pode-se também fazer o ponto de franzido à mão. Coloque linha simples ou dupla na 
agulha, dependendo do seu propósito e da gramatura do tecido. Faça a costura como se estivesse 
alinhavando o tecido. Dependendo da simetria que você escolher, podem ser alinhavos comuns 
ou desiguais. Faça pontos pequenos para franzidos menores e pontos grandes para franzidos 
maiores. No final, puxe as linhas, franzindo o tecido.
• Linha elástica: O lástex também pode ser usado para fazer franzidos, inclusive decorativos e com 
costura aparente. Coloque-o apenas na bobina e faça linhas de costuras. A própria linha franzirá o 
tecido.
• Com cordão: Faça uma barra, coloque o cordão por dentro, costure na altura do cordão. Dê um nó 
em um dos lados do cordão e puxe o outro lado.
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Franzido à máquina Franzido à mão
Com linha elástica
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Franzido com cordão
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Drapeados
As técnicas de drapeados são muitas, que passam desde a modelagem plana, até a moulage, que 
é o drapeado modelado manualmente, feito em 3D, no manequim. Os tecidos finos são os mais 
adequados para receber os drapeados. A malha, por sua elasticidade, também é uma ótima base. 
Para drapear o tecido plano, o melhor fio a ser usado é o viés, pois o caimento fica mais leve e 
mais bonito. Se o tecido for chiffonado e tiver nervuras paralelas ao fio reto, deve-se drapear 
paralelamente às nervuras para não desmanchá-las ou torcê-las.
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Técnica 1: Para um drapeado muito estreito, pegue o tecido, franza suas bordas, molhe e torça. O 
torcido deve ser feito com o tecido encharcado e cada ponta do tecido torce para um lado contrário. 
Deixe-o secar torcido e naturalmente. Coloque-o em cima da base do manequim, fazendo o 
movimento necessário. Não esqueça de franzir o tecido paralelamente ao fio reto. 
Técnica 2: Faça pontos de franzido com duas linhas, da cor do tecido. Do lado direito, faça o ponto 
com aproximadamente 2mm. Do lado avesso, faça pontos maiores, de 5mm a 1cm. No final da 
costura, puxe a agulha, drapeando o tanto necessário e dê o nó, arrematando. 
Técnica 2
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Técnica 3: Para fazer um drapeado com gomos do mesmo tamanho, pegue pelo menos 5x mais de 
tecido do que a área que você precisa finalizada.
Marque, no avesso, horizontais de aproximadamente 4cm de distância e em cada horizontal, 
marque pontos de 2 em 2cm. Faça alinhavos nessas distâncias, com linha dupla, pegando 1,5cm do 
lado avesso e 0,5cm do lado direito do tecido. Depois, puxe todas as linhas.
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Casa de botão e de colchete
Aula
3
A casa de botão pode ser feita de duas formas:
À máquina: Com a sapatilha adequada, confira se sua máquina faz a casa de 1 passo ou de 4 passos. 
Coloque a sapatiha para casa de botão e o botão na sapatilha.
No tecido, faça a marcação, com giz ou à lápis, do tamanho desejado para a casa. Faça os ajustes 
necessários do tamanho do ponto na máquina. Costure e abra a casa com o abridor de casa ou com 
uma tesourinha de ponta afiada.
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À mão:
1. Costure, à máquina, com o ponto reto, ao redor do tamanho desejado da casa
2. Abra a casa de botão antes de começar a costurar
3. Faça um nó removível para começar a costurar
4. Faça a primeira laçada, mas não a tensione. Passe o cordão pela laçada e, depois disso, termine-a
5. Da borda para o centro, passe a ponta da agulha sob a borda do tecido e saia com a costura na 
direção do centro do tecido, aproximadamente 2mm. Dê uma laçada sob o ponto da agulha na 
direção que você está costurando. Faça de forma que a costura fique perpendicular à borda
6. Tensione a costure e use os seus dedos para posicionar 
os pontos laçados na parte superior da borda
7. Corte o nó removível
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Passo 1 Passo 2
Passo 3
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Como fazer o cordão
Se não houver linha de bordado na cor que você estiver costurando, 
o cordão pode ser feito pela própria linha simples.
Faça uma linha dupla e segure em ambas as pontas. 
Enrole a linha para que ela vire uma única linha quádrupla entrelaçada.
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Casade botão embutida
1. Do lado direito do tecido, marque o tamanho da casa, um pouco maior que o tamanho do botão. 
Pegue um retângulo do tecido entretelado, cerca de 5cm mais largo e 4cm mais longo que a casa 
de botão finalizada
2. Coloque lado direito com lado direito. Costure ao redor do retângulo desenhado. No meio, corte a 
linha com os dois tecidos juntos e dê piques nas beiradas
3. Vire o tecido de cima para o avesso da roupa
4. Costure os piques das beiradas para eles não deixarem o tecido retornar
5. Passe os vincos da casa à ferro e feche a casa com alinhavos diagonais
6. Costure as bordas, no local da costura, à mão ou à máquina
7. Corte o excesso de tecido no avesso
8. Para fazer o acabamento desse tipo de casa, Coloque o lado direito do forro, com o lado não-
colante da entretela. Repita o processo de costurar ao redor da casa e, após aberta, passe a 
entretela para o avesso, colando-a
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Alcinha de colchete à mão
1. Faça a costura com linha dupla ou quádrupla, de acordo com o reforço desejado
2. Alce as costuras em dois pontos do tecido
3. Fixe a primeira costura com um nó removível. Faça o “ponto atrás”, para reforçar a alcinha
4. Faça pontos de caseado ao redor de toda alça. Evite fazer uma costura em cima da outra, mas as 
faça juntas
5. Procure deixar os pontos das laçadas na mesma direção para um acabamento mais fino
6. No final, passe a agulha para o avesso do tecido e reforce o nó final
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Alcinha de colchete à mão com ponto corrente
1. O ponto corrente é um ponto utilizado no crochê em linhas mais grossas, mas feito com linha, fica 
muito bonito e mais fino do que a alcinha com ponto caseado
2. Essa alça não é tão resistente quanto a anterior, mas também pode ser usada para prender colchetes
3. Essa costura também é usada para segurar várias camadas de tecidos juntas em um vestido, por exemplo
4. Fixe a linha no tecido com um nó do lado avesso ou com um nó removível. Faça o ponto atrás para reforçar
5. Dê uma laçada
6. Pegue a linha e segure a laçada com o indicador e polegar
7. Com a outra mão, pegue a linha restante e passe pela laçada, fazendo com que a anterior deslize 
pelos dedos
8. A linha que restou, troca de mão e abre uma nova laçada
9. Na laçada final, dê um nó na linha e fixe a alcinha no tecido reforçando-a pelo lado avesso
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Fazendo e aplicando botões e colchetes
Aula
4
Botão simples: Existe o botão de 2 furos e o botão de 4 furos
Botão de 2 furos: Faça o nó removível e dê de 3 a 4 “pontos atrás”, com linha dupla 
• Passe a linha pelos furos e pelo tecido de 2 a 3 vezes.
• Enrole a linha ao redor da costura, abaixo do botão, e passe a linha novamente pelos furos. Analise 
se o botão está firme.
• Faça um arremate permanete com um nó, logo abaixo do botão, e passe a linha pelo avesso. 
• Faça um novo arremate e corte o excesso de linha.
• Procure fazer a costura no avesso o mais discreta possível.
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Botão de 4 furos: O botão de 4 furos pode ser costurado formando um X pelos furos.
• Faça um nó removível e 2 ou 3 pontos de costuras atrás. Pressione o botão contra o tecido e 
passe a linha pelo furo, formando uma diagonal e faça de 3 a 4 voltas.
• Faça outra diagonal com os outros 2 furos do botão. Repita o processo de costura e arremate do 
botão de 2 furos, formando o X.
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Botão de pé (ou haste):
• O botão de pézinho tem que ter uma costura reforçada, por ser mais frágil que os outros botões.
• Coloque o botão sobre o tecido e passe a linha dupla várias vezes pelo pé e pelo tecido, formando 
uma alça no avesso, como a alcinha de colchete.
• Depois, passe a agulha para o avesso e faça os pontos de caseado para segurar bem o botão. 
 
Reforço de botão de haste grande:
• Se o botão de haste for grande, uma dica é pregá-lo com um botão menor, de 2 ou 4 furos pelo 
avesso.
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Lado direito Lado avesso
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Botão forrado:
Os botões podem ser forrados à mão ou com uma prensa 
Botões forrados à mão:
1. Pegue um botão do tamanho necessário e corte o tecido na forma redonda, maior que o botão.
2. Faça pontos de alinhavo comum ao redor de todo o tecido.
3. Coloque o botão dentro e puxe a linha alinhavada, cobrindo-o.
4. Arremate a costura.
5. Corte um outro tecido em formato arredondado para cobrir o avesso do botão.
6. Vire as bordas com a agulha e dê pontos invisíveis fechando o botão.
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Botão forrado a prensa:
1. Compre a cobertura e o fundo, junto com a matriz adequada para o tamanho do botão
2. Corte um pedaço de tecido e entretele com entretela de malha
3. Monte a matriz com as duas primeiras peças e coloque o tecido e a cobertura do botão. Com a 
peça de pressão, empurre a cobertura e o tecido para o fundo da peça
4. Corte o excesso de tecido e coloque a terceira peça. Com uma pinça, puxe todo tecido para 
dentro dessa terceira peça
5. Coloque a quarta peça (peça de pressão) e prense com a prensa
6. Retiretodas as partes da matriz para obter o botão
7. Pregue o fundo do botão na peça de roupa
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Botão oriental
Dê uma laçada no cordão
Puxe os dois lados 
do cordão excedente
Faça a casa do botão, da maneira 
e do design que preferir!
Dê outra laçada e troque a 
posição do cordão excedente
Passe o cordão excedente do lado 
direito por cima, por baixo, por 
cima novamente e por baixo 
das laçadas anteriores
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Colocando colchetes descobertos
• Você pode alinhavar ou apenas pressionar o colchete sobre o tecido.
• Prenda as bases do olho com pontos à mão.
• Prenda as bases do ganho e o seu meio com pontos à mão.
• Para um acabamento mais fino, se necessário, coloque um forro cobrindo quase todo o colchete, 
com excessão da beirada do olho e do gancho.
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Colocando colchetes de pressão
• Confira o lugar correto para prender os colchetes de pressão e alinhave por cima de cada parte
• Faça os pontos de caseado prendendo os furos dos colchetes ao tecido e retire os alinhavos
• Caso seja interessante para o design da roupa, coloque um botão decorativo na parte superior do 
tecido com o colchete
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Colocando zíperes
Aula
5
Cortando zíperes:
• Zíper comum ou invisível à mão: Marque o tamanho que 
você deseja que fique o seu zíper final com um giz
Com linha dupla, faça pontos ao redor dos dentes, no local marcado. Faça aproximadamente 10 
pontos. Comece e termine com um nó escondido no lado avesso do zíper. Abra o puxador para 
conferir a firmeza do zíper e corte a parte excedente
• Zíper comum ou invisível à máquina: Coloque o ponto ziguezague na máquina com uma largura 
de aproximadamente 4 ou 5 e o comprimento do ponto de 0,5
Costure sobre os dentes do zíper e confira sua firmeza ao terminar
Corte o pedaço de zíper excedente
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Zíper destacável de plástico
À mão: Com o zíper fechado marque o local do corte, de cima para baixo.Abra o puxador e dê 
pontos, no local marcado, ao redor dos dentes, nos dois lados. 
• Suba o zíper e confira a firmeza dos pontos. Assim, corte a parte excedente.
À máquina: Com o zíper fechado marque o local do corte, de cima para baixo. Abra o puxador e 
costure com o ponto ziguezague, largura 3 ou 4 e comprimento 0,5, os locais marcados.
• Suba o zíper e confira a firmeza das costuras. Assim, corte a parte excedente.
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Aplicando zíper comum centralizado com bordas sobrepostas
1. Feche, na máquina, a borda da costura do zíper até a abertura que ele será colocado
2. Feche o restante da borda com o alinhavo
3. Do lado avesso, centralize o zíper com a margem alinhavada. Alinhave a borda do zíper com a 
costura da roupa e costure
4. Do lado direito, alinhave ao redor do zíper, com cerca de 5 mm dos dentes, e abra o alinhavo da 
costura do meio
5. Abra o zíper e com o calcador de zíper pesponte no lugar alinhavado
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Aplicando zíper comum com aba
• Deixe 2cm de costura para fazer esse tipo de zíper. Costure o tecido na máquina, deixando o 
espaço do zíper aberto.
• Alinhave e costure a borda de um lado. Coloque o outro lado como uma aba, cobrindo o zíper.
• Alinhave e pesponte o zíper no tecido, começando pelo final, fazendo uma costura diagonal.
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Aplicando zíper com braguilha
1. Corte o molde da calça com o desenho da braguilha de 3cm pelo tamanho do zíper. Feche o 
gancho, deixando a margem do zíper aberta. Faça acabamento nessa margem
2. Marque o meio da calça dos dois lados
3. Do lado que for alfinetar o zíper, saia 5mm de borda (meio frente)
4. Alfinete o zíper em um dos lados e alfinete rente ao mesmo. Apare essa margem deixando 5mm 
de costura. Abra o zíper. Faça o pertingal duplo, com a altura até o final do zíper e largura dessa 
margem, ultrapassando o zíper em 2cm
5. Coloque o pertingal e pesponte rente ao zíper, costurando ambos. Costure a lateral da margem de 
costura do zíper com a lateral do pertingal
6. Dobre a outra frente na linha de dobra do meio da calça, ultrapassando o pesponto. No avesso, 
costure a outra margem do zíper no tecido
7. Faça o pesponto da braguilha do lado direito da calça e faça uma costura de segurança na parte 
inferior dessa margem, prendendo zíper, pertingal e a margem do outro lado
8. Coloque o cós da calça
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Aplicando zíper invisível
• Abra o zíper no ferro. Vire 1cm de costura e alfinete o zíper bem rente ao dentes
• Do lado avesso, alinhave sua borda, na borda da costura
• Costure na máquina com o pé normal e, depois, costure, 
bem rente aos dentes com o pé calcador de zíper
• Retire o alinhavo. Costure do final da costura da peça até o final da 
costura do zíper, com o pé calcador normal, fechando a abertura
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Acabamento do zíper invisível com forro
• Vire o forro com 1cm de costura na parte superior da peça
• Vire a margem de costura do forro e alfinete no zíper
• Com uma costura invisível, prenda o forro ao zíper, 
sem deixar que a linha apareça do lado direito da peça
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Zíper destacável
• Se você quiser apenas os dentes aparecendo no zíper destacável, vire 1 cm de 
costura nas laterais e alinhave antes de aplicá-lo
• Com o pé calcador de zíper, pesponte rente aos dentes
• Retire o alinhavo
• Faça a barra
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Aplicando zíper de metal destacável aparente
• O zíper aparente está na moda e pode contribuir para o design da peça
• Para acabar o avesso com forro, deixe 1cm de sobra e pesponte o zíper sem prender essa margem
• Para acabar o avesso sem forro, acabe a margem de costura com overloque e prenda na hora de pespontar
• Em ambos os casos, recomenda-se o uso de pertingal
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Acabamento com revél, viés e forro em cavas e decotes
Aula
6
O revél é um recorte que desempenha o papel de um pequeno forro para melhor acabamento da 
peça de roupa. Em caso de peças mais estruturadas, é preciso aplicar entretela ao revél.
O forro é o acabamento mais sofisticado, que cobre todas as costuras da roupa e deixa a peça mais 
confortável. Na maioria dos casos é cortado com o mesmo molde da vestimenta original. Pode-se 
usar um tecido diferente do da peça, mas que tenha gramatura similar.
O tecido do revél e do forro sempre têm seu lado direito e sem costuras voltado para o corpo da 
pessoa.
O viés pode ser comprado pronto ou feito com o próprio tecido da roupa, cortando-o de forma 
oblíqua à aurela do tecido. Usado para acabamentos em cavas, decotes e até mesmo barras. 
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Corte do revél:
1. O revél também é, geralmente, cortado com o mesmo molde da peça de roupa
2. Delimite o tamanho do seu revél ao fazer o estudo do seu acabamento
3. Pode ser um revél de poucos centímetros para ser colocado apenas no decote
4. Pode ser um revél que vá um pouco abaixo da linha de cava e faz o acabamento do decote e da 
cava de uma só vez
5. Pode ser um recorte de poucos centímetros usado apenas para o acabamento da cava
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Revél apenas no decote em U
1. Coloque o lado direito do revél, já acabado com overloque, 
contra o lado direito da peça. Alfinete, alinhave e costure
2. Fazer a costura de segurança
3. Cortar o excesso da costura do decote
4. Virar avesso contra avesso
5. Coloque as costuras dos ombros no lugar certo 
e faça uma costura, prendendo o revél ao tecido
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Viés na cava com pesponto
1. Cortar o viés com 4 cm. Virar 1 cm em cada borda
2. Finalize o viés na costura da lateral do corpinho
3. Alfinete, alinhave e costure na borda de 1 cm
4. Vire todo o viés para o avesso da cava. Vire a outra borda de 
1cm para fazer o acabamento e pesponte
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Forro no decote em V
1. Coloque lado direito do forro contra o lado direito da peça. 
Alfinete, alinhave e costure fazendo o ângulo do decote
2. Após costurado, cole um quadrado de entretela e dê um pique 
na margem de costura do ângulo e vire a peça
3. Confira o ângulo e passe a costura de segurança
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Finalização da cava com forro
• Do lado direito da peça, alfinete as costuras do ombro e da lateral
• Vire a peça pelo avesso, alfinete, alinhave e costure até os pontos previamente marcados
• Faça cada lado de uma vez. Se necessário, dê pontos à mão para a finalização total
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Como colocar manga, gola e punho
Aula
7
Como colocar gola e pé de gola:
1. Corte o molde da gola e do pé de gola duas vezes com um centímetro de costura
2. Entretele uma das golas e um dos pés de gola para ficar do lado externo da roupa
3. Feche a costura superior e lateral da gola, deixando o 1 cm de costura lateral aberto. Deixe a 
costura inferior aberta
4. Remova o excesso de tecido nas costuras, vire e passe a gola no ferro
5. Coloque o pé de gola, lado direito contra lado direito da gola, dos dois lados. Parte superior do pé 
de gola, contra parte inferior da gola (costura aberta)
6. O trespasse do pé de gola ficará sobrando nas laterais. Feche na máquina, cada lado 
separadamente, costurando o pé de gola na gola. Feche as laterais do pé de gola até o final
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7. Vire no ferro o 1cm de costura da parte inferior do pé de gola e encaixe no decote da roupa. 
Alinhave e pesponte
8. Se preferir rebater a costura, ao fechar o pé de gola deixe o 1cm nas laterais aberto
9. Costure de um lado do decote (externo), rebata o outro lado do pé de gola na parte de dentro 
da roupa e pesponte
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Como fazer carcela
Faça dois moldes retângulares. 
1. 14cm de altura por 7cm de largura. Divida os 7cm em 1cm/2,5cm/2,5cm/1cm
2.16cm de altura e a mesma marcação, mas a primeira borda de 1cm, com 12cm de altura, de baixo 
para cima
O lado maior da carcela deve ficar para o lado da frente da manga. Faça a carcela do lado direito do 
tecido. Faça a marcação na manga, marcando o ângulo.
Alfinete o 1cm do molde 2, no 1cm de costura da frente, com a costura voltada para o lado direito 
da manga. Faça o mesmo com o outro lado.
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• Forme os retângulos, dobrando as marcações. Costure o molde 1, pelo lado direito, no ângulo 
formado em cima
• Deixe o retângulo maior sobre o menor fechando a fenda. Veja o acabamento do lado avesso
• Passe a manga, dobre a ponta superior em retângulo ou triângulo, reforce a costura no início da 
abertura e pesponte
Avesso
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Como colocar manga
1. Marque, com giz, o meio da manga (não metade) que divide o molde entre frente e costas
2. Recorte o molde da manga com 1 cm de costura ao redor
3. Coloque o tamanho de barra necessário e recorte o tecido
4. Passe o ponto de franzido na parte alta da cabeça da manga e puxe-o, fazendo o embebido
5. Feche a manga na máquina
6. Coloque o meio da cabeça da manga com a costura de ombro e a costura de baixo da manga, com 
a costura lateral do corpinho
7. Vire a peça do avesso e alfinete com 1cm toda a cava com a manga
8. Alinhave e costure com a máquina pelo lado da manga, evitando pregas
9. Retire o alinhavo o ponto de franzido
10. Acabe a costura com overloque, forro ou revél que parta do decote e vá até embaixo da cava
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Acabamento com revél, viés e forro em cavas e decotes
Aula
8
Bolso aplicado: 
• Corte no tecido o molde, deixando 2 ou 3cm de costura na margem superior. Entretele o bolso
• Passe a ferro com o molde, em um papel grosso, para conseguir passar e virar as curvas
• Vire essa margem do lado direito e costura nas laterais. Desvire
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• Passe um ponto 
de franzido nas 
curvas e puxe
• Alinhave as margens 
de costura e faça o 
ponto invisível na 
margem superior
• Coloque o bolso 
sobre o tecido com o 
alinhavo diagonal
• Costure o bolso, 
pespontando-o nas 
laterais e reforçando-o 
nas laterais superiores
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Bolso com prega e forro
1. Corte o molde aberto e faça as marcações dos vincos e fundos. 
Dobre o bolso cortado nas marcações e alinhave
2. Corte o forro do tamanho do molde fechado. Se preferir, deixe 
uma margem superior do tecido, maior que a do forro para que 
no avesso, ele vire cerca de 2cm do tecido
3. Costure as margens, colocando direito contra direito, deixando 
uma abertura superior de 5cm. Abra a costura superior no ferro
4. Desvire e faça o acabamento com a costura invisível
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Bolso quadrado com lapela
1. Corte 2x o molde da lapela e 1 vez o molde do bolso. Entretele uma lapela e o bolso. Deixe 2cm 
ou 3cm na margem superior
2. Vire o bolso do lado direito, faça as pontas, virando as margens do avesso para o direito, formando 
quase um triângulo , costure e apare
3. Vire a margem superior do bolso para o lado direito, costure as margens laterais e desvire. Desvire 
os cantos
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4. Costure a lapela, lado direito com lado direito, deixando a margem superior aberta. No final das 
costures laterais, entre 1cm na lapela
5. Aplique o bolso na roupa com o 1 cm superior da lapela logo acima da parte superior do bolso. 
Costure o bolso, pespontando-o
6. Acabe a lapela com overloque
7. Costure a lapela e, após virá-la, aparecerá a margem de costura, então, faça um pesponto 
escondedo-a
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Bolso de blazer
1. Marque o local do bolso no blazer ou calça e faça-o de novo em um fundo, deixando 
aproximadamente 3cm a mais para cada lado e de 25 cm de altura (ou menor, se for colocar uma 
parte do bolso de forro)
2. No fundo, marque 5mm para cima e 5mm para baixo no caso de calça ou 1cm para cima e 1cm 
para baixo, no caso de blazer. Faça um ângulo com a mesma medida nos cantos
3. Costure ao redor do retângulo e corte no meio e nos ângulos
4. Desvire o fundo, para o avesso da peça de roupa, abrindo a boca do bolso 
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5. Dobre a parte de baixo, cobrindo toda a boca
6. Entretele apenas essa dobra, pelo lado de dentro
7. Vire o tecido de cima para baixo e costure o 
triângulo das laterais, no fundo do bolso
8. Passe o fundo e a boca do bolso
9. Deixe cerca de 9cm do tecido da peça para baixo 
e complete o fundo com um forro
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Bolso faca para calças
1. Coloque o fundo menor do bolso junto com a calça, com lado 
direito voltado para o lado direito
2. Costure a diagonal e desvire
3. Passe a costura de segurança
4. Coloque o fundo maior embaixo da calça com o fundo menor 
desvirado e alfinete-o
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5. Finalize as bordas com overloque e, se precisar, para virar o 
bolso junto com a parte de trás da calça, dê um pique no final da 
sua diagonal 
6. Coloque as costas da calça e alfinete toda a lateral. O pique 
permitirá que a frente se movimente e costure com as costas
7. Finalize a calça com um cósESTE MATERIAL É PARTE INTEGRANTE DO CURSO ONLINE “APRENDA A COSTURAR 2” DA EDUK (WWW.EDUK.COM.BR)
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Bolso embutido com lapela
1. Faça o bolso de blazer
2. Corte a lapela dupla da mesma largura do bolso pela altura 
desejada. Entretele um dos lados, que ficará na parte de fora
3. Coloque a lapela na parte superior da boca do bolso e vire no 
avesso.Antes de virar o tecido de cima para baixo, faça uma 
costura na margem superior da lapela
4. Dobre o tecido para baixo e costure os triângulos laterais no 
fundo do bolso
5. Veja que a lapela ficou bem acabada dentro do bolso. Termine o 
bolso, assim como o bolso de blazer anterior
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Costura para tecidos finos
Aula
9
Como fazer costura francesa: 
• Trabalhe com o tecido pelo lado direito. Alinhave as 
margens de costura com 5mm, costure à máquina
• Apare os fios e desfiados
• Vire pelo lado avesso e faça uma costura de 5mm
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Como fazer costura inglesa
1. Faça uma margem de costura maior que a outra. Ex: uma de 2 cm e a outra de 5 mm
2. Vire apenas uma vez a margem maior na menor e vire as duas para o tecido. Pesponte
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Como fazer bainha de lenço
1. Trabalhe do lado avesso do tecido
2. Vire 1 cm de barra e costure rente à dobra
3. Apare a margem de barra rente à costura
4. Dobre a barra de aprox. 2mm novamente e passe outra costura 
por cima da primeira
5. Do lado direito, só uma costura aparecerá
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Bainhas finas para tecidos grossos
• Para tecidos grossos, como a lã, rebater a bainha, deixa a barra muito pesada. Coloque um viés 
para acabar a borda da barra e vire cerca de 3 cm
• Faça uma costura invisível entre o viés e a peça de roupa
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