Apostila de cosmetologia

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Apostila de Cosmetologia 
Farmacologia 
É a ciência que estuda a história, as propriedades físicas e químicas, 
os efeitos bioquímicos e fisiológicos, o mecanismo de ação, a absorção, 
distribuição, biotransformação, excreção e os usos terapêuticos dos 
fármacos. 
Cosmetologia 
 É a área da ciência farmacêutica dedicada a pesquisa, 
desenvolvimento, elaboração, produção, comercialização e aplicação de 
produtos cosméticos; é seu papel saber a natureza física, química, 
biológica e microbiológica de cada produto. Esses produtos são destinados 
ao uso no corpo humano, sejam na pele, nos cabelos, nas unhas, enfim, 
existem inúmeros produtos, cada um com determinada função e área 
para aplicação. Os cosméticos são variados até mesmo quando o assunto 
é tipo de pele e cabelo, por exemplo, quando a pele é mais oleosa tem um 
produto especial para ela, ou até mesmo quando a pessoa tem cabelos 
lisos, existe um cosmético feito especialmente para a necessidade dela. 
A ciência da cosmetologia estuda: 
Forma de ação + Aplicação + Efeitos 
As formulações cosméticas são preparadas tendo como objetivo 
principal a zona de atuação. ( BORGES, 2010). 
Introdução a Cosmetologia 
 A beleza é considerada uma arte para muitas pessoas. 
Principalmente por profissionais na área da estética, entre eles se 
encontram os cirurgiões plásticos, dermatologistas, esteticistas e 
fisioterapeutas. 
 Entretanto , nosso papel é desempenhar essa arte conscientizando 
os clientes e fazê-los entender que devem, sobretudo, respeitar seu 
templo, seu corpo, sua saúde. 
 As pessoas buscam incessantemente a beleza e a juventude, e isso 
gera muita exigência dos clientes quando a desenvolvimentos de novas 
técnicas cirúrgicas e de novos procedimentos estéticos. Sabemos que com 
o avanço da idade, a pele começa a sobre alterações como o 
aparecimento de rugas, ressecamento cutâneo, diminuição da espessura 
da derme, típico do quadro de envelhecimento. 
 Hoje mais forte que antes, a aparência pessoal é um fator de grande 
importância em todos os segmentos, induzindo com isso, a população 
atual dar maior valor a sua aparência, e buscar nos cosméticos as 
ferramentas para essa satisfação. 
 Atualmente o homem entendeu que deve atuar em harmonia com 
seus processos vitais e buscar nos reinos animais, vegetais e minerais, os 
recursos naturais para a manutenção e aprimoramento da estética de seu 
corpo. 
 Como proposta, a cosmética e os bioativos vem atuar nas estruturas 
extremas do corpo humano (pele e cabelos) de forma idêntica aos 
processos vitais, contribuindo no metabolismo para que se possa 
prolongar a juventude, retardando o envelhecimento. 
 
Histórico 
 A preocupação com a aparência vem desde as antigas civilizações. 
Os chineses há cerca de 4500 anos a. C. foram os primeiros a descobrir os 
poderes medicinais das plantas, mas foram os egípcios que levaram o 
crédito por conhecer e explorar as suas propriedades químicas. 
 Cleópatra (51 a 30 a. C.) deu origem a pesquisa cosmética com o 
“cleopatre gynoecirium libri”, editado em seu reinado, um 
formulário onde foram descritos cuidados higiênicos e tratamentos 
de diversas afecções da pele, inclusive com prescrição de pomadas 
coloridas e linimentos a base de plantas e óleos vegetais, com 
finalidade terapêutica e cosmética. 
 Pompéia, a favorita do imperador Nero, na Roma Imperial, 
conhecida por sua pele alva, difundiu no meio abastado o uso de 
máscaras noturnas – a papa da beleza – compostas por farinha de 
favas, miolo de pão diluído em leite de jumenta. 
 Galeno, no ano 150 da era Cristã, teria criado o primeiro creme 
facial misturando cera de abelha, azeite de oliva e água. 
 Século XX, 1910, Helena Rubstein inaugura o primeiro salão de 
beleza do Mungo em Londres. 
 Em 1921 o bato passa a ser embalado e vendido em tubos. 
 Em 1950 chegam ao Brasil, as empresas Avon e L’ Oréal trazendo 
muitas novidades. 
 Nas décadas de 70 e 80 surgem os filtros solares, os aparelhos a 
laser e os AHAS (ácidos glicólicos e mandélicos) começa a serem 
utilizados no tratamento de rugas e manchas. 
 Na década de 90 surgem os cosméticos multifuncionais, como 
batom com protetor solar e hidratante que previne o 
envelhecimento. 
 Com a chegada do século XXI as pesquisas avançam em direção á 
manipulação genética para maior eficácia dos cosméticos. 
Evolução da Cosmetologia 
 Com o passar do tempo, a descoberta de novas matérias-primas e 
substâncias químicas de origem sintética ou semissintética, revolucionou a 
Cosmetologia, os alfa-hidroxiácidos (AHA) são utilizados em cremes para 
renovação da pele e as pesquisas avançam em direção á manipulação 
genética, para maior eficácia dos cosméticos. 
 Os produtos cosméticos aplicam-se, tanto aos produtos de beleza 
como aos produtos de higiene para limpeza e tratamento da pele, cabelos, 
dentes e unhas. No passado, tinham o principal objetivo de disfarçar 
defeitos físicos, sujeira e mau-cheiro. 
 A cosmetologia tem evoluído ao longo dos anos e se associado a 
outras áreas do conhecimento, como fitoterapia aromaterapia 
aromacologia e cronobiologia, alem de se subdividir em varias vertentes 
como cosmecêutica, fitocosmética, neurocosmética e outras, tornando a 
cosmetologia, cada vez mais, uma ciência multidisciplinar. 
 O esteticista não precisa conhecer detalhes de uma preparação de 
um produto. As sim, deve saber como são fabricados, quais os 
componentes possivelmente utilizados, sua ação, a razão dos seus feitos e 
as contra-indicações. 
 Profissionais da área da estética tornam-se cada vez mais exigentes 
e qualificados, quando possuem conhecimento sobre a legislação, 
formulação cosmética e todas as ciências envolvidas com a estética e isso 
contribui para a qualidade da pele dos nossos clientes. 
Cosméticos 
São produtos constituídos por substâncias naturais ou sintéticas, 
usadas na higienização pessoal, proteção, odorização ou embelezamento. 
 Segundo a ANVISA, dividem-se em categorias de produtos para: 
lábios, área dos olhos, antissolares, bronzeamento, tingimento de cabelos, 
clareamento de cabelos, clareamento de pelos do corpo, alisar cabelos, 
modelar e assentar cabelos, neutralizadores capilares, Pós corporais, 
cremes de beleza, máscara facial, loções de beleza, óleos, maquiagem 
facial, para unhas e cutículas, repelentes, sabonetes, higiene bucal e 
dental, desodorantes, barbear e pós barba, lenços perfumados, águas 
perfumadas, perfumes. 
 
Anvisa 
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada pela 
Lei. Nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, subordinada ao Ministério da 
Saúde. 
 A finalidade da Agência é promover a proteção da saúde da 
população por intermédio do controle sanitário da produção e da 
comercialização de produtos e serviços submetidos à ela, inclusive dos 
ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 
relacionados... (art.6) 
 Os cosmtéticos no Brasil são controlados pela Câmara Técnica de 
Cosméticos da ANVISA (CATEC/ANVISA) e pela Resolução RDC nº. 211, de 
14 de julho de 2005. 
A ANVISA possui várias outras atribuições, como: 
 Autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição 
e importação dos produtos; 
 Conceder registro de produtos, segundo as normas de sua área de 
atuação; 
 Conceder e cancelar o Certificado de Cumprimento de Boas Práticas 
de Fabricação e Controle (CCBPFC); 
 Interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de 
fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e 
venda de produtos e prestação de serviços relativos à saúde em 
caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à 
saúde; 
 Proibir a fabricação, a importação o armazenamento, a distribuição 
de produtos e insumos em caso de violação da legislação pertinente 
ou de risco iminente a saúde; 
 A Agência está encarrega de regulamentas, controlar e fiscalizar os 
produtos e serviços que envolvem risco a saúde pública. 
 
Legislação Brasileira e a CosmetologiaLEI Nº 6.360/1976, DECRETO-LEI Nº 7.9094/1977 E PORTARIAS: 
São normas estabelecidas pelo Sistema de Vigilância Sanitária e 
coordenadas pela Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), que 
atende ao Ministério da Saúde (MS). Entre outras determinações 
estabelecem que é obrigatório aos fabricantes fazer constar dos rótulos de 
seus produtos: 
 Número de registro no Ministério da Saúde (MS); 
 Autorização da Vigilância Sanitária; 
 Composição química dos produtos (matérias-primas, ativos , 
bioativos, conservantes, perfumes, bactericidas, fungicidas, 
protetores solares etc., permitidos para uso em cosmética), 
orientações para o usuário quanto às formas de uso, precauções, 
contra-indicações etc. 
 
LEI Nº 8.078/1990 ( CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) 
Conforme essa lei, acompanhada pela Secretaria Estadual de 
Educação de Defesa da Cidadania, os fabricantes são obrigados a informar 
ao consumidor, no rótulo dos produtos cosméticos: 
 Composição química do produto: nomenclatura ou abreviações 
universais das substâncias que entram na composição da 
formulação cosmética. Caso seja mencionada a função especifica de 
determinada substância (principio ativo), a quantidade deve constar 
na embalagem em percentuais (%), ou peso (miligramas ou 
gramas); 
 Data de fabricação do produto e prazo de validade; 
 Modo de uso e devidas precauções que devem ser tomadas, em 
caso de necessidade. 
 
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº92, DE SETEMBRO DE 
2008. 
Criada por causa da comercialização externa, facilitada pelo 
MERCOSUL a ANVISA. 
Estabelece regras gerais para os produtos de higiene pessoal, 
cosméticos e perfumes de grau 1 e de grau 2, quando fabricados no Brasil 
e destinados exclusivamente à exportação. 
 
RDC Nº 211/2005, DE 14 DE JULHO DE 2005 
Nomenclatura internacional para ingredientes cosméticos 
(International Nomenclature of Cosmetics Ingredient – INCI). 
A composição apresentada no rótulo de produtos cosméticos deve 
ser escrita em nomenclatura INCI. O INCI é um sistema internacional de 
codificação da nomenclatura de ingredientes cosméticos, adorado 
mundialmente visando facilitar a identificação de qualquer ingrediente, 
proveniente de qualquer país, uma vez que é uma codificação universal 
com um sistema para todos os países sem distinção de idioma, caracteres, 
nem de alfabeto. 
 
Órgãos fiscalizadores 
1. INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e Normatização e 
Qualidade Industrial: 
 Esse órgão exige a especificação da quantidade em massa ou 
volume contida na embalagem do produto. 
 Controla a embalagem que deverá estar adequada ao produto 
contido. 
2. Órgãos Estaduais de Proteção Ambiental: 
 São vinculados às secretarias estaduais de meio ambiente, possuem 
como objetivo o controle da poluição causada pelas fábricas. 
3. Câmara Técnica de Cosméticos (CATEC): 
 Tem por finalidade orientar a definição de métodos e 
procedimentos científicos, realizar estudos e pesquisas e emitir 
recomendações, subsidiando a Gerência Geral de Cosméticos nos 
assuntos de sua competência. Objetiva assegurar a saúde dos 
consumidores e as necessidades do mercado através da elaboração 
de um guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos, 
que oriente os critérios para garantir a qualidade e a segurança dos 
produtos. 
Classificação dos Cosméticos 
Produtos de Higiene Pessoal, Perfumes e Cosméticos – Preparações 
constituídas de substâncias naturais e sintéticas ou suas misturas, de uso 
externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, 
unhas, lábios, e órgãos genitais externos ou nos dentes e nas membranas 
mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-
los, perfumá-los, mudar sua aparência e /ou protegê-los ou mantê-los em 
bom estado. ( Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 183, de 5 de 
outubro de 2006). 
 A ANVISA classifica os cosméticos pela classe do produto e pelo grau 
de risco. (Decreto n º79.094/1977; arts 49 e 50). 
Quanto à classe, os produtos se dividem em quatro categorias: 
 Produtos de higiene pessoal; 
 Perfumes; 
 Cosméticos; 
 Produtos infantis. 
 
Riscos e Danos 
 Os produtos cosméticos devem atender a parâmetros toxicológicos 
e conhecimento em áreas específicas que passam por avaliação para 
garantir a segurança dos produtos. 
 
E quanto aos riscos a ANVISA, classifica da seguinte forma: 
Grau 1 - Produtos com risco mínimo, ou seja, são produtos de higiene 
pessoal, cosméticos e perfumes cuja formulação se caracteriza por 
possuírem propriedades básicas e não requeiram informações detalhadas 
quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso, devido às 
características intrínsecas do produto. 
Ex.: maquiagem (pós –compactos, gases líquidas, sombras, rímel, 
delineadores, batons em pasta e líquidos), perfumes, sabonetes, xampus, 
cremes de barbear, pastas dentais, cremes hidratantes, géis para fixação 
de cabelos, talcos perfumados, sais de banho, etc. 
Grau 2 – Produtos com risco potencial, ou seja, são produtos de higiene 
pessoal, cosméticos e perfumes cuja formulação possui indicações 
específicas, cujas características exigem comprovação de segurança e /ou 
eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso. 
Ex.: xampus anti caspa, desodorantes e sabonetes líquidos íntimos 
femininos, desodorantes de axilas, talcos anti sépticos, protetores labiais e 
solares, cremes depiladores, repelentes, tinturas para cabelos, sprays para 
fixação e modeladores de penteados, clareadores de pelos, enxaguantes 
bucais, esmaltes, óleos para massagens, etc. Todos os produtos para 
bebês, apesar de totalmente inócuos, são classificados como grupo de 
risco nível 2, pois passam por processos mais rigorosos de inspeção de 
serem comercializados. 
 
Físico – Química 
Física - É a ciência que investiga os fenômenos inanimados da natureza, 
como as leis universais que dizem respeito à matéria, à energia, ao 
espaço- tempo e suas interações. 
Química - É a ciência que estuda a constituição da matéria, a estrutura das 
substâncias, suas propriedades, transformações e as leis que as regem. As 
fronteiras entre a física e a química estão, cada vez mais, imperceptíveis. 
Físico-química - É a ciência interdisciplinar, que estuda as características 
físicas e químicas de um fenômeno, investigando as propriedades 
macroscópicas de um sistema, relacionando-as com sua estrutura 
microscópica ou, de modo inverso, partindo da estrutura microscópica, a 
fim de obter suas propriedades macroscópicas, utilizando métodos da 
física e da química. 
Matéria 
 É toda e qualquer substância que possui massa e ocupa lugar no 
espaço. Ela pode se manifestar de várias maneiras e tem a propriedade de 
se transforma. E ainda pode ser divida em matéria inorgânica e matéria 
orgânica. 
1. Matéria Inorgânica: Pode apresentar-se sob diversos aspectos, 
constituída de partículas elementares, que correspondem aos 
estados da matéria: 
A. Estado Sólido: argila e ferro; 
B. Estado Líquido: água e óleo mineral; 
C. Estado Gasoso: hidrogênio e oxigênio. 
2. Matéria Orgânica: Também apresenta-se sob diversos aspectos e 
contém nessa partículas elementares, formando os sistemas 
biológicos, que abrangem desde os microorganismos, (vírus, 
bactérias, fungos, protozoários etc.) até os maiores seres vivos, 
sejam eles animais ou vegetais. 
Toda matéria, seja ela orgânica ou inorgânica, é constituída de 
átomos. A união de dois ou mais átomos resulta na formação de uma 
molécula. A união de duas ou mais moléculas dá origem a uma substância, 
que constitui a matéria, que dá forma a determinado corpo, que é 
definido como qualquer porção limitada da matéria (pedra, madeira, 
animal etc.). 
 Átomo é a menor quantidade de matéria, a menor quantidade de 
uma substância simples que tem as propriedades químicas de um 
elemento e que permanece inalterada em uma transformação química. 
Formado por um núcleo positivamente carregado (prótons) e carga nula 
(nêutrons),e uma envolvente eletrônica (elétrons). 
 
Mistura ou Dispersão 
 É um sistema no qual uma substância está dispersa em uma 
segunda substância, sob a forma de pequenas partículas. As dispersões 
são classificadas como soluções verdadeiras ou homogêneas (açúcar e 
água), soluções coloidais ou heterogêneas (gelatina em água) e 
suspensões (terra em água). 
 Solução: Mistura de duas ou mais substâncias, na qual cada uma 
mantém íntegra suas características. Elas são classificadas como 
soluções moleculares, soluções iônicas ou eletrolíticas, soluções 
coloidais e soluções aquosas. 
a) Soluções Moleculares: Aquelas que não conduzem corrente elétrica. 
b) Soluções Iônicas ou Eletrolíticas: Aquelas que conduzem corrente 
elétrica, ou seja têm em seu meio partículas dispersas que são íons. 
c) Soluções Coloidais: Aquelas que apresentam partículas dispersas no 
solvente. 
Potencial de Hidrogênio – PH 
 É um índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de 
uma substância. 
 As soluções podem ser ácidas, neutras ou básicas. 
1- SOLUÇÃO ÁCIDA – Aquela cujo pH é menor que 7. 
2- SOLUÇÃO NEUTRA – Aquela cujo pH está situado em torno de 7; 
3- SOLUÇÃO BÁSICA OU ALCALINA – Aqueça cujo pH é maior que 7. 
Como os ácidos e as bases são composições completamente 
opostos, quando misturados, suas propriedades são anuladas, tornando a 
substância resultante neutra. Quando ocorre a mistura, obtém-se uma 
reação de neutralização, com a formação de água e um sal. 
Química Orgânica 
É a parte da química que estuda a composição, as propriedades e as 
reações das moléculas orgânicas, que são compostos que contêm cadeias 
de carbono, as unidades químicas fundamentais da vida. 
Exemplos de moléculas orgânicas: glicídios, lipídios, proteínas e ácidos 
nucléicos, em que o principal componente é o carbono. 
 Um dos principais objetivos da química orgânica é relacionar a 
estrutura de uma molécula e suas reações. Através desse conhecimento 
consegue-se criar novas moléculas, o que é permitido através de um 
estudo das etapas que ocorrem em cada tipo de reação. 
 Segundo alguns pesquisadores, a química orgânica é de 
fundamental importância para o estudo da Cosmetologia, em virtude da 
grande quantidade de compostos orgânicos utilizados nesse ramo de 
conhecimento. 
Função Orgânica – É um conjunto de substâncias com propriedades 
químicas semelhares 
Componentes Básicos 
Existe uma dificuldade para classificar e estudar os diversos itens 
que compõem as preparações cosméticas sob variadas formas de 
apresentação que nos leva a debater as diversas possibilidades de 
composição que estas preparações estão sujeitas. 
As matérias-primas são utilizadas nas formulações de acordo com 
suas propriedades funcionais e físico-químicas. Estas propriedades são 
derivadas de suas respectivas estruturas químicas. 
Quanto à origem: 
 Inorgânicos; 
 Orgânicos. 
Quanto à constituição química: 
 Ester; 
 Éter; 
 Aldeído; 
 Cetona; 
 Ácido carboxílico; 
 Amina; 
 Amida. 
Quanto à Função: 
 Conservantes; 
 Veículos / excipientes; 
 Umectantes; 
 Emolientes; 
 Espessantes; 
 Viscosantes; 
 Neutralizantes; 
 Detergentes; 
 Emulsionantes; 
 Espumantes; 
 Sobreengordurantes; 
 Antioxidantes; 
 Fragrâncias; 
 Colorantes. 
Pele 
 Considerado o maior órgão do corpo com inúmeras funções de 
relevante importância para o funcionamento geral do organismo, sem 
dúvida, o sistema tegumentar forma uma barreira entre o meio interno e 
o meio externo. 
 Representada por três subcamadas ou também conhecidos por 
extratos: Epiderme, derme e hipoderme (tela subcutânea). 
Possui as seguintes funções principais: 
 Proteção contra lesões mecânicas, químicas e térmicas; 
 Termo regulação: a pele impede o corpo de perder calor; 
 Impermeabilidade à água e impede que ela também saia 
(Conservação de fluídos); 
 Barreira a organismos patogênicos – barreira física; 
 Detecção de estímulos sensoriais. 
Apesar dessas variações que refletem diferentes demandas 
funcionais, todos os tipos de pele possuem a mesma estrutura básica. A 
pele espessa cobre a palma da mão e a planta dos pés, possui glândulas 
sudoríparas, mas não possuem folículos pilosos, músculos eretores do 
pêlo e glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. 
Flora cutânea 
 A pele é preenchida em toda sua superfície por diversos tipos e 
microorganismos (fundos ou bactérias), constituindo a flora cutânea. 
Ela é formada: 
 Por uma flora chamada residente ou permanente, compostos por 
germes saprófitos, normalmente não patogênicos, mas podendo 
tornar-se devido a certas condições. 
 Por uma flora transitória ou patogênica, resultantes da 
contaminação diária. 
Os microorganismos que a compõem são hóspedes acidentais da 
pele, cuja sobrevivência sobre o território cutâneo é fraca e temporária. 
A competição entre os microorganismos resistentes e os transitórios 
permite uma proteção relativa contra estes últimos. É, portanto 
primordial conservar a flora cutânea resistente em bom estado, 
garantindo maior proteção contra a inoculação de microorganismos 
patogenos. 
 
Atividade funcional do órgão cutâneo 
Funções específicas: 
 Queratínica – exercida pela epiderme – proteção do organismo; 
 Sebácea – secreção sebácea (controlada por hormônios) – previne 
desidratação, lubrifica, protege contra entrada de substância 
estranhas, amacia, dar flexibilidade e participa como fase oleosa da 
emulsão epicutânea; 
 Sudoral – exercido pela glândula sudorípara écrina (maior 
estimulante – calor) e das apócrinas são estímulos emocionais e 
hormonais. Função – hidratar, eliminar metabólitos, balanço 
eletrplítico, regulação térmica, estabelecimento de pH cutâneo, fase 
aquosa da emulsão epicutânea, características organolépticas; 
 Função melânica – melanina (melanócito) – coloração da pele, 
cabelo, olho e proteção contra queimadura solar; 
 Função geral – Protetora (órgãos internos); reguladora 
(temperatura); depuração (complementa os rins); nutricional (pele 
produz subst. Ex. vit. D); metabolismo (elimina substância). 
Filme ou manto hidrolipídico 
 O filme hidrolipídico varia conforme a idade, sexo, regiões do corpo, 
etc. e são formadas por substâncias como: 
 Produtos de desintegração dos queratinócitos: Queratina; 
 Cimento intercelular: Colesterol, ceramidas, ácidos graxos, 
triglicerídeos; 
 Componentes do NMF – Natural Moisturinzing Factor: uréia, ácido 
lático e PCA – ácido pilorridônico carboxílico; 
 Secreção sudoral: água e sais minerais como o cloreto de sódio, KCL, 
Ca e Mg; 
 É uma emulsão do tipo A/O que recobre a camada córnea, e tem 
como funções: 
 Manter a hidratação da camada córnea graças à presença dos 
componentes do NMF; 
 Manter a acidez cutânea devido ao poder tampão dos aminoácidos; 
 Desempenha a função de barreira contra agressões externas; 
 Permite a presença da flora saprófita que defende a pele contra os 
germes patogênicos. 
 
Grau de acidez da pele 
 Para que seja sadia é essencial haver esquilíbrio ácido-base. No 
estado normal, a superfície da pele tem sempre reação ácida, devido à 
presença de ácido orgânica (propiônico, acético, caprílico, lático, cítrico, 
ascórbico) que se encontra em alta concentração devido a evaporação do 
suor que os contém. 
 O grau de acidez varia com a idade, sexo e de indivíduo para 
indivíduo. A reação torna-se alcalina à medida que se penetra nos tecidos. 
O manto ácido é importante em relação aos agentes exteriores, barreira à 
penetração dos microorganismos e fungos, que toleram mal a acidez. 
 
Valores fisiológicos de pH: 
 Couro cabeludo: 4,0; 
 Rosto: 4,7; 
 Axila: 6,5; 
 Tronco: 4,7: 
 Linhas mamárias: 6,0; 
 Perna, tornozelo: 4,5; 
 Seios: 6,2; 
 Mãos: 4,5; 
 Pés: 7,2; 
 Vagina: 4,5. 
 
Tipos de pele 
Importância da classificação do tipo de pele: 
 Perfeita atuação do cosmético; 
 Escolha da formulação adequada; 
 Evita problemas do uso de bases cosméticasou dermatológicas 
erradas. 
 
Classificação do tipo de pele: 
 Foto tipo cutâneo; 
 Níveis de sensibilidade; 
 Grau de envelhecimento cutâneo; 
 Características étnicas e raciais; 
 Distribuição de oleosidade e hidratação facial. 
 
Tipos de pele: 
 Pele Eudérmica – fina, lisa, macia, perfeita e umedecida, lubrificada 
de maneira equilibrada, emulsão epicutânea é O/A, este tipo de 
pele encontra-se nos bebes (pele normal e sadia). 
 Pele Lipídica – predominância da secreção oleosa ou sebácea 
(untuosa, EM-Epi A/O, bastante brilho e ocorre principalmente 
meninos e adolescência). 
 Pele Alíptica – deficiência na produção de sebo 2 fatores pode 
ocasionar tal tipo de pele: deficiência na secreção sebácea e fatores 
ambientais – uso freqüente de substância alcalinas, calcária e 
solventes orgânicos. 
 Pele Desidratada – pode ser por 2 causas: deficiência na função 
sudoral e mudança qualitativa da secreção sebácea. 
 Pele Hidratada – grau de umidade esta além do normal (pessoas 
que morra no litoral). 
 Pele Mista – dois ou mais tipo de pele em diferentes regiões do 
corpo (ex. lipídica na parte central da face e desidratada nas 
laterais. 
 
Classificação étnica da pele: 
 Leucodermos – pele branca; 
 Xantodermos – pele amarela; 
 Melanodermos – pele escura. 
 
 
 
Formulação Cosmética 
 As formulações de cosméticos são complexas e utilizam muitas 
matérias-primas diferentes, porque cada cosmético deve apresentar 
várias propriedades simultaneamente ajustadas para as aplicações 
desejadas. 
 Originam-se vários tipos de cosméticos constituídos por veículo, 
princípio ativo (PA) e aditivo, que são utilizados de acordo com os 
objetivos dos procedimentos estéticos. 
 As substâncias que constituem as formulações podem ser formadas 
por um ou mais componentes de origem vegetal, animal ou mineral. 
Podem ser naturais ou sintéticas. 
 
Veículos ou excipientes 
 É quase sempre composto de uma ou mais substâncias e sua 
finalidade é dar forma ao cosmético, bem como favorecer ou reduzir os 
efeitos dos princípios ativos. 
 Os veículos cosméticos estão classificados em emulsão, gel, liquido, 
pó ou vetorial. 
 Aquele que formula deve selecionar o veículo observando a melhor 
compatibilidade entre os componentes e a finalidade do princípio ativo, 
conforme o tipo cutâneo. 
 Emulsões – cremes, leites e loções cremosas; 
 Géis – gel aquoso e gel oleoso ( gel-creme); 
 Líquidos – loções (aquosas e adstringentes); 
 Pós – cosméticos em pó (talco, maquiagem, etc.); 
 Vetoriais – lipossomos, nanosferas e silanóis. 
 
Emulsão 
Cremes, leites e loções cremosas: 
 É um sistema heterogêneo composto de duas fases que não se 
misturam. Uma fase fica dispersa na outra. As duas fases da emulsão são: 
fase externa ou contínua; e fase interna, descontínua ou dispersa. 
 Tipos: Existe, dois tipos de emulsão: A/O (emulsão água em óleo) e 
O/A (óleo em água). Existem também as emulsões mistas – O/ A/ O 
(óleo/água/óleo) e A/O/A (água/óleo/água). 
1- Emulsão A/O: É aquela em que os componentes hidrossolúveis 
(aquosos) constituem a fase interna e os componentes lipossolúveis 
(oleosos) a fase externa, ou seja a água se dissolve no óleo. 
Possuem alto poder de emoliência e dissolvência e, por isso são 
formulações ideais para cosméticos demaquilantes e cremes de 
limpeza em geral. 
2- Emulsão O/A: É aquela em que a fase interna é constituída pelos 
componentes oleosos e a fase externa pela água, ou seja, o óleo se 
dissolve na água. São geralmente menos oleosas. São facilmente 
laváveis com água, podendo ocorrer à formação de espuma. 
3- Emulsão mista, múltipla (A/O/A e O/A/O): É aqueça em que uma 
emulsão A/O e O/A podem existir simultaneamente, ou seja, uma 
gotícula de óleo pode conter diversas partículas de água e, por sua 
vez, estar suspensa em uma fase aquosa. 
Quando se fala de emulsão devemos levar em conta que se trata de 
um complexo sistema heterogêneo, pois possui em sua formulação dois 
componentes que não se misturam e para manter sua estabilidade deve 
conter pelo menos três componentes. 
Supõe-se que entre os componentes que não se misturam exista 
uma força de repulsão, que gera tensão entre as fases, denominadas 
tensão interfacial. Para isso algumas substâncias como os agentes 
emulsionantes são usadas para reduzir a força de repulsão entre as duas 
fases, e também os agentes estabilizantes, que aumentam a viscosidade, 
impedindo dessa forma a mobilidade da fase aquosa. 
 
Componentes de uma emulsão 
 Os componentes de uma emulsão são água, óleo, tensoativos, 
umectantes, espessantes princípios ativos e aditivos. 
1- Água: Permite uma secagem mais rápida do produto, facilitando a 
permeação e ainda deixa o cosmético mais eficaz. 
A água precisa ser estéril, sem eletrólitos e resíduos de metais 
pesados, porque podem provocar ou acelerar reações químicas nocivas ao 
produto. A mais indicada é a água filtrada, deionizada e a desmineralizada. 
2- Óleo: Possui propriedades emolientes, hidratantes e carreadoras. 
Os óleos são classificados em três categorias: naturais (vegetais e 
animais), modificados e sintéticos. 
 Óleo natural de origem vegetal – Exemplo: azeite de oliva, óleo de 
abacate, de amêndoas, de rícino etc. 
 Óleo natual de origem animal – Exemplo: banha, lanolina (gordura 
obtida da lã de carneiro), esqualeno (óleo extraído do fígado de 
tubarão etc.) 
3- Óleos modificados – São utilizados na indústrias cosméticas, em sua 
maioria, em razão de seu baixo custo de produção e da facilidade de 
conservação de suas matérias-primas. Modificados em laboratório 
para atender às especificidades da Cosmetologia – exemplo: alcoóis 
graxos sintéticos e ésteres de ácidos graxos – palmitato de acetila, 
miristato de miristila, miristato de isopropila, isonanoato de 
cetoestearila etc. 
4- Óleos sintéticos – produzidos em laboratório, a partir dos derivados 
de petróleo. São óleos pesados que não apresentam afinidade com 
a matéria orgânica. Esses óleos, principalmente os minerais e os 
óleos de silicone, são aplicados em produtos para atuação no 
estrato córneo, como esfoliantes, cremes corporais, desodorantes, 
cremes capilares, óleos capilares para brilho etc. 
5- Tensoativo: Substância com característica especifica de 
emulsificação por isso chamado de agente emulsionante. Podem ser 
lipófilo ou hidrófilo para que atue de forma a diminuir a tensão 
interfacial de uma das fases da mistura, podendo dessa maneira 
orientar a emulsão no sentido A/O ou O/A. 
6- Umectantes: Substâncias que impedem a formação de crostas 
superficiais garantindo a umidade da massa cremosa dos produtos. 
7- Espessantes ou estabilizantes: Impedem a mobilidade da fase 
dispersa alterando sua viscosidade e auxiliando o tensoativo, 
impedindo o rompimento da emulsão. Quando na fase aquosa, são 
utilizados od hidrófilos que podem ser de origem orgânica (natural 
ou sintético) e inorgância. 
 Orgânicos: Goma xantana, carbômeros, derivados da celulose, 
acrilatos, alginatos etc. 
 Inorgânicos: Silicatos de alumínio e magnésio (SAM), betonitas, 
cloreto de sódio etc. 
8- Princípios ativos e aditivos: Serão abordados mais adiante. 
Gel 
 É um sistema coloidal constituído de duas fases: uma fase 
dispersora líquida (solvente aquoso) e outra fase dispersora sólida 
(agentes gelificantes). O gel é um veículo cosmético, viscoso, 
mucilaginoso, transparente, preparado em estado sólido ou semi-sólido. 
Tipos de Géis: 
 Aquoso: Nesse veículo temos a fase dispersora líquida conhecido 
também com um solvente aquoso, como água, propilenoglicol, 
glicerol, acetona, álcool ( os dois últimos são os menos comuns) e a 
fase sólida um agente gelificante hidrossolúvel, como resinas , etc. 
Esse tipo é apropriado para peles bastante oleosas, trazendo uma 
sensação de frescor e bem estar. Contudo, apresentam limitações, 
uma vez que a maioria dos princípios ativos são não-aquosos. 
 Cremosos: São géis emulsionados com substâncias oleosas em baixaconcentração de graxos, e alta concentração de hidrófilos. 
Apresentam algumas vantagens sobre o gel aquoso, uma vez que 
podemos adicionar à parte oleosa, princípios ativos lipossolúveis e 
ainda assim ter um produto com baixa concentração de óleos, 
garantindo frescor para as peles. São chamados de cremes “oil-free” 
e de loções “oil-free”. 
Vantagens do Gel: 
 Menos gorduroso; 
 Secagem rápida com rápida com rápida absorção; 
 Fácil aplicação; 
 Recebe ativos hidrófilos ( gel aquoso); 
 Recebe ativos lipófilos (gel-creme); 
 Não são oclusivos; 
 Baixo índice de toxicidade (preparo simples); 
 Sensação de frescor. 
 
Desvantagens do Gel: 
 Pode ressecar a pele ( principalmente os hidroalcoólicos); 
 Controle de pH é bastante crítico; 
 Uso limitado (peles oleosas e mistas). 
 
 
 
Líquido 
Loções: As Loções cosméticas são formulações simples em que o 
componente principal é a água, ou a mistura de água e álcool 
(hidroalcoólicas), além de agentes umectantes e conservantes. Existem 
dois tipos de loções: aquosas e adstrigentes. 
São adicionados ácidos orgânicos fracos às loções tônicas aquosas 
ou hidroalcoólicas (adstringentes) para ajustar o pH do produto ao pH da 
pele. E para promover esse ajuste, os ácidos mais utilizados são o cítrico e 
o lático. 
Tipos de Loções: 
Aquosas: São cosméticos preparados principalmente com água e ativos 
hidrofílicos, podem também conter agentes umectantes como o 
propulenoglicol ou glicerol. 
 Faz-se necessária a adição de conservantes devida à presença de 
água no produto, o que propicia ataques bacterianos, os mais usados: 
ácido bórico e ácido benzóico, além de outros. 
 A água utilizada pode ser desmineralizada ou a destilada, essa 
última é a mais indicada por ser totalmente inóqua, como possui íons 
metálicos torna-se necessário a adição de agente sequestrante 
(geralmente EDTA). 
Adstrigentes – Hidroalcoólicas: São Cosméticos preparados com água e 
álcool em quantidade de até 20% do etanol (álcool etílico), mais indicados 
para peles oleosas ou acneicas, por conter álcool possui ação adstringente 
e refrescante. 
 O álcool também atua como conservante, porém é necessário 
adicionar esse agente, mesmo em menor quantidade. 
 Nessas loções são adicionadas ativos diversos, como hamamelis, 
arnica, própolis, mentol entre outros, com objetivo de garantir efeito 
calmante, antiflamatório ou secativo, além de adstringência. 
 
 
Pó 
 Veículo, cujas matérias-primas precisam ser preservada de qualquer 
umidade. É necessário que o produto seja preparado e conservado em seu 
estado seco para que a adição de líquidos ocorra no momento de sua 
aplicação, como é, por exemplo, o caso de algumas máscaras argilosas, 
secativas e outras, ou ainda porque a função principal do produto seja a 
de absorver umidade, como o talco e os produtos de maquiagem em pó, 
que além de garantir colorido e textura também absorvem a oleosidade e 
a umidade excessiva a pele. 
 As matérias-primas mais usadas para veículos em pó são o óxido de 
zinco, óxido de titânio, carbonato de cálcio, silicato de alumínio etc. 
Veículos vetoriais 
Lipossomos, nanosfera, silanois 
 São estruturas capazes de carrear princípios ativos hidro e 
lipossolúveis até as camadas mais profundas da epiderme, depositando o 
ativo diretamente na camada basal e colocando-o a disposição do tecido. 
1- Lipossomos ou lipossomas: São estruturas muito similar da 
membrana plasmática da célula, assim permitindo a dissolução dos 
lipossomos com a membrana celular. Ao se dissolverem, os vetores 
liberam seu conteúdo na primeira célula viva que encontra sendo 
imediatamente absorvido. Os lipossomos aceleram a eficácia e a 
permeação de ativos na epiderme. 
2- Nanosferas: São estruturas poliméricas inertes, com capacidade de 
fixar em sua superfície ou armazenar princípios ativos de natureza 
diversa que podem estar dissolvidos em seu interior, dispersados ou 
encapsulados. Devido a inércia química do polímero, seu conteúdo 
e liberado lenta e gradativamente na medida em que vai sendo 
absorvido pelo tecido. Promovendo dessa forma, uma ação mais 
uniforme e controlada. O produto tem uma relação de objetividade 
com o principio ativo nanosferizado que por sua vez, dará então 
objetividade e potencialidade ao produto final. 
3- Silanois ou silíco orgânico: O silício é um elemento importantíssimo 
para o desenvolvimento do ser humano, ele esta presente na 
estrutura molecular de várias substâncias protéicas que formam os 
tecidos, sendo assim, elemento indispensável para o bom 
funcionamento do organismo. Todavia, a capacidade de assimilação 
do silício diminui sensivelmente com a idade o que com certeza vem 
colaborar com o processo de envelhecimento, uma vez que o silício 
é um dos maiores captadores de radicais livres. 
Princípio ativo 
 São substâncias químicas ou biológicas que possuem atividade 
comprovadamente eficaz sobre a célula. Enquanto o veículo é responsável 
pelo transporte, pela forma cosmética e por garantir a melhor penetração 
na pele, o principio ativo promove ação específica sobre a célula que pode 
ser de várias formas, por exemplo: de hidratação, nutrição, cicatrização, 
revitalização etc. 
 Os princípios ativos precisam estar em perfeita afinidade e 
estabilidade química com as formas veiculares para garantir a eficácia e o 
sucesso do produto final. 
 O principio ativo é quem exerce a função do produto. 
Ativos para hidratação 
 À superfície da pele: Sendo um órgão externo, a pele sofre a todos 
os tipos de agressões. Dentre os agentes agressivos temos o sol, o vento, a 
baixa umidade relativa do ar, etc., fatores que acabam por retirar a água 
da camada córnea, comprometendo a qualidade do manto hidrolipídico e 
conseqüentemente desidratando a pele. 
Hidratação por oclusão 
 Processo que impede a desidratação através de substâncias que 
proporcionam um tamponamento pela formação de um filme protetor à 
superfície da pele. As substâncias mais indicadas para este fim são as 
emulsões cremosas à base de óleos vegetais e animais, pois além de 
proporcionarem uma leve oclusão, reduzindo a perda de água, também 
possuem propriedades emolientes dando à pele maciez e textura 
aveludada. Os mais usuais em cosmetologia são: Óleo de amêndoas; de 
semente de uva; de jojoba; macadâmia; de tartaruga; Lanolina; ceras 
animais ou vegetais; óleos de silicone; vaselina; óleos de parafina; etc. 
Hidratação por umectação 
 Uso de agentes molhantes, ou seja, substâncias que por possuírem 
propriedades hidroscópica são capazes de manter a superfície de contato 
úmida. Por isso são chamados de agentes umectantes. As formulações 
cosméticas destinadas a promover hidratação geralmente contém 
matérias-primas capazes de formar um filme oclusivo e substância 
umectantes que vão promover a hidratação da pele assegurando mais 
umidade local. Os agentes umectantes também asseguram a capacidade 
hidradante do produto, uma vez que as emulsões cosméticas contêm água 
em sua composição e faz-se necessário que essa água permaneça na 
produto até o final do consumo para que não ocorra a formação de 
crostas e torne o cosmético de aparência desagradável. Os umectantes 
mais usuais em cosmetologia são: Glicerol ou glicerina; Propilenoglicol; 
Sorbitol; Etilenoglicol; D-pantenol. 
Hidratação por mecanismo intracelular 
 Essa hidratação é obtida através de princípios ativos que em ação 
conjunta com os umectantes e as substâncias que garantam a qualidade 
da fase lipídica, vão promover a reidratação da pele proporcionando as 
condições necessárias para a recuperação das suas propriedades naturais. 
 Os ativos são veiculados de forma a se obter a máxima penetração 
no tecido epitelial para que atuem ainda sobre a camada basal, repondo 
os nutrientes necessários à saúde da célula e mantendo em equilíbrio os 
componentes do NMF ( Fator Natural de Hidratação). É necessário que se 
preserve a quantidade e qualidade desses componentes através de ativos 
de hidratação que atuamdiretamente na camada germinativa. 
 As substâncias mais utilizadas para esse fim são: Uréia; PCA-Na; 
Ácido Hialurônico; Ácido Lático. 
 
Alguns ativos específicos 
 Ativos Anti-inflamatórios e cicatrizantes: Tem a função de 
combater a inflamação. Indicado em casos de acne. Ex: alfa-
bisabolol, aloe-vera, arnica, alecrim... 
 Ativos Calmantes: Tem a função de acalmar a pele após 
procedimentos estéticos. Ex: Azuleno, calêndula, camomila, tília... 
 Ativos antissépticos: Tem a função de inibir a proliferação de micro 
organismos. Ex: Ácido bórico, cloridrato de alumínio, água de rosas, 
erva-doce... 
 Ativos para revitalização e nutrição: Tem a função de doar á pele 
substancias essenciais para sua vitalidade. Ex: uréia, PCA-Na, acido 
hialurônico, ceramidas, colágenos, elastina, vitaminas, 
oligoelementos... 
Aditivos 
 Os aditivos usados nas formulações cosméticas podem ser 
classificados em três tipos fundamentais. Perfumes, conservantes e 
corantes. 
 Perfumes: A finalidade dos perfumes nas formulações cosméticas é 
de cobrir odores desagradáveis das bases cosméticas e tornar o 
cosmético mais aceitável ao olfato do consumidor. Além disso, 
atuam também como anti-sépticos e preservantes. Ex.: óleos 
essenciais, almíscar, essências sintéticas, extração de flores etc... 
 Corantes: A coloração dos cosméticos deve ser discreta, pálida e 
com cores compatíveis a tonalidade da pele. Deve proporcionar 
tons agradáveis e sugestivos ao consumo, além de cobrir cores 
indefinidas com que os cosméticos saem dos laboratórios de 
preparação. Ex.:urucum, argilas, cristais de mica... 
 Conservantes: Tem a função de impedir a proliferação de bactérias 
e fungos nos cosméticos. Os conservantes mais utilizados são: 
Imidazolinidil, hidrobenzoato de metila, álcool etílico... 
Classificação dos cosméticos 
 Quanto a forma cosmética: Emulsão; suspensão; pós; loções; 
soluções; gel; mousse; spray;dentre outras. 
 Quanto ao local de aplicação: Facial; Capilar; Corporal; Mãos; 
Pés; Unhas; etc... 
 Quanto a forma cosmética: Hidratante; Emoliante; Umectante; 
Reparador; anti-rugas; etc... 
Características a serem observadas nos cosméticos 
 Função principal; 
 Eficiência desejada; 
 Cor e fragrância; 
 Características especiais; 
 Custos X Similar concorrente; 
 Classe social a ser vendido; 
 Sexo e idade; 
 Reações adversas (alérgica, irritativas, sistêmica e outra); 
 Outras. 
Tendência na Cosmética 
 Matérias-primas que combinem com as substâncias da pele; 
 Produtos reunindo várias funções em único produto; 
 Sensorial diferenciado; 
 Comprovação de benefícios e atributos; 
 Novos métodos de avaliação: segurança e eficácia. 
 
Tipos de cosméticos 
 O profissional da estética tem como grande aliado, os cosméticos, 
pois com eles são alcançados os objetivos em relação à manutenção do 
equilíbrio da pele. E são necessários três tipos de conhecimento: a 
histologia, para conhecer a pele; a fisiologia para sabermos como a pele se 
comporta normalmente e reage diante de agressões de todo tipo; a 
cosmetologia, que envolve, entre outros fatores, a ação e a indicação de 
cada componente de uma formulação cosmética, conforme as 
características e as necessidades de cada pele. Resumindo, pode-se 
acrescentar que , para trabalhar na área estética, não é suficiente dominar 
a ciência biológica, mas a ciência cosmetológica é fundamental. 
 Os cosméticos podem ser utilizados para diversas finalidades, como 
higiene, proteção, correção e prevenção das alterações da pele e seus 
anexos, lembrando que o veículo deve ser adequado ao tipo cutâneo e os 
princípios ativos devem ser adequados ás suas necessidades ou às de seus 
anexos, sem provocar efeitos indesejáveis de nenhuma natureza. 
 O profissional deve ter o conhecimento necessário para orientar 
corretamente a maneira exata de utilizar os cosméticos, reforçando a 
necessidade do compromisso com a manutenção, pois só fará efeito se for 
utilizado, ou seja, o sucesso de qualquer proposta de tratamento, seja ele 
clinico ou estético, depende da disciplina. 
 Os principais tipos de cosmético são sabões, demaquilantes, loções 
faciais, cremes, géis, máscaras, argilas e óleos essenciais. 
Sabões 
 Possuem a capacidade de decompor o óleo e arrastar impurezas ou 
sujidades, são substâncias compostas basicamente por tenso ativos e 
matérias graxas de origem animal ou vegetal. 
 Em alguns clientes mal informados, esses cosméticos podem trazer 
mais prejuízos , devido a tendência de lavar o rosto toda vez que 
apresentar aspecto oleoso. Isso faz com que o manto hidrolipídico seja 
removido, deixando a pele exposta à poluição e sujeita às agressões 
climáticas, acelerando o processo de envelhecimento. 
 É importante, durante a análise da pele, levar em consideração 
alguns aspectos, como idade, clima e alimentação entre outros, além do 
tipo e das subclassificações. 
 A produção das glândulas sebáceas começa a diminuir após os 30 
anos, e isso vai se intensificando com o tempo. 
 A escolha deve ser feita com consciência , respeitando os diferentes 
tipos de pele. Cada pele, sendo seca ou oleosas, precisam de cosméticos 
apropriados para suas necessidades. 
Demaquilantes 
 São cosméticos que têm grande poder de emoliência, pois possuem 
óleo em sua composição, a fim de arrastar os pigmentos da maquiagem, 
que poderiam obstruir os poros. Após sua utilização, deve-se 
complementar a higiene com uso de sabonete específico para o tipo de 
pele. 
Loções faciais 
 Podem ser utilizados como demaquilantes ou loções de limpeza, 
indicados principalmente para peles secas e sensíveis ou após a limpeza. 
Sua fórmula tem a água como principal matéria-prima. 
 As loções utilizadas para limpeza podem conter emolientes, 
umectantes ou detergentes suaves. As loções utilizadas após a limpeza 
podem ter diversas funções: tônicas adstringentes, tônicas calmantes, 
antissépticas, revitalizantes, hidratantes e cicatrizantes, bastando ter um 
ativo especifico para determinar sua função. 
 No geral, as loções servem para corrigir a pele, promovendo 
também equilíbrio do pH cutâneo. Podem também ser associadas à argila, 
bastando para isso selecionar a argila de acordo com seus constituitens e 
o objetivo do tratamento. Elas finalizam a higiene. 
Cremes e Géis 
 São veículos que contêm triglicerídeos de origem animal, vegetal, 
mineral ou sintéticos em suas formulações. Ajudam a preservar o manto 
hidrolipídico, pois diminuem a perda transepidérmica. 
 Sempre utilizadas após a higiene e tonificação, as emulsões podem 
conter ativos hidratantes, nutritivos, antioxidatnes e ceratolíticos, ou 
apenas ter ação emoliente para auciliar nos procedimentos de extração, e 
deslizante, para massagens corporais com ativos lipolíticos, vasomotores, 
hidratantes e hiperemiantes. 
Máscaras 
 Cosméticos utilizados na estética facial, corporal ou capilar, para 
tratamentos com diversas finalidades. Podem ser formuladas em cremes, 
géis, pós (argilas) e gomas (hidroplásticas). 
 Conforme o ativo utilizado, as máscaras podem ter efeito calmante, 
oclusivo, descongestionante, antioxidante, ceratolítico, secativo, 
rubefasciente, anisséptico , adstringente, nutritivo, revitalizante, clareador 
e tensor. 
Argilas 
 Possuem diversas funções e aplicações, possui muita importância na 
rotina dos profissionais da estética. 
Argiloterapia ou geoterapia: é o uso de recursos minerais empregados 
com a finalidade de promover efeitos terapêuticos. Contudo usar argila 
para curar não é nenhuma novidade. 
 As rochas são constituídas de material orgânico que, depois de 
muitos anos em decomposição, são extraídas. 
 As argilas possuem ainda uma propriedade terapêutica que é muito 
importante que é seu poder energético. Nos minerais que as argilas 
contêm, encontram-se energias iônicas, por causa da presença de elétrons 
livres, e energias radiônicas. Podem funcionar como doadoras e 
receptoras de energia, como um condensador, sendocapaz de liberar a 
energia armazenada. 
Cores e funções das argilas: 
 ARGILA VERDE rica em silício e diversos oligoelementos: cobre 
Desinfiltra o interstício celular, é esfoliante suave, promove a 
desintoxicação e regula a produção sebácea. Efeitos: 
desintoxicante, antiinflamatória e adstringente. 
 ARGILA BRANCA: rica em silício, alumínio e diversos oligoelementos. 
Promove aumento na oxigenação de áreas congestionadas, a 
uniformização pela esfoliação suave e regula a queratinização. 
Efeito: revitalizante, clareadora. 
 ARGILA VERMELHA: rica em silício, ferro e oligoelementos. Regula a 
microcirculação cutânea, sendo recomendada para peles sensíveis, 
com couperose e avermelhadas. 
Efeitos: regulador e tensor. 
 ARGILA AMARELA: rica em silício, alumínio e oligoelementos. 
Resulta em efeito tensor e ativador da circulação produzido pelo 
ferro, além do seu maior teor de potássio. Contribui para o 
equilíbrio iônico e hidratante do gel celular. Efeitos: desinfiltrante, 
adstringente e desintoxicante. 
 ARGILA MARROM: Argila rara com elevado teor de silício, alumínio e 
titânio e outros oligoelementos. Resulta em efeito ativador da 
circulação, além de contribuir com um efeito equilibrador e 
revitalizador. Efeitos: desinfiltrante, adstringente e desintoxicante. 
 ARGILA PRETA: Argila rara com elevado teor de silício, alumínio e 
titânio e outros oligoelementos. Resulta em efeito ativador da 
circulação, adstringente além de contribuir com a renovação 
celular. Efeitos: antiinflamatório, cicatrizante, tensor e 
desintoxicante. 
 
 
Oléos essenciais (OE) 
 Eles são usados há muito tempo, existem relatos de que, na pré- 
história, o homem das cavernas utiliza ervas aromáticas para afugentar 
maus espíritos. Pesquisas arqueológicas descobriram inscrições 
babilônicas datadas de 1800 a. C., com um pedido comercial de óleos de 
cedro, mirra e cipreste. E outros relatos posteriores como na Índia , no 
Egito, povos do Oriente Médio, na Bíblia. 
 Apenas no final da década de 1920, que o temo aromaterapia foi 
utilizado pela primeira vez pelo químico francês René- Maurice 
Gattefossé, quando disse: “ A aromaterapia é uma forma holística de 
cura”. 
 Gattefossé descobriu acidentalmente as propriedades terapêuticas 
dos óleos essenciais. Em 1928, queimou gravemente as mãos numa 
experiência, na tentativa de aliviar a dor, ele mergulhou as mãos em um 
recipiente com óleo essencial de lavanda que lhe trouxe um alívio e 
acelerou o processo de cicatrização, assim passou a pesquisar as 
propriedades dos óleos essenciais. 
 Os “OE” são extraídos de folhas , flores, sementes, cascas, caules, 
e/ou raízes. Geralmente são necessárias grandes quantidades dessa 
matéria-prima , ás vezes toneladas, para se obter um litro de “OE”. Para se 
extrair um litro de OE cítrico são necessários de 50 a 300kg de cascas, para 
se obter um litro de OE de rosas são utilizados de 2.800 a 6.000kg de 
pétalas. Isto incide no preço final do óleo e explica o alto custo de alguns 
óleos essenciais. 
 Na natureza tudo é química. OS “OE” são compostos orgânicos 
formados basicamente por carbono, oxigênio e hidrogênio, além de 
outros elementos químicos. 
 Somente óleos essenciais puros e naturais podem ser utilizados. A 
qualidade da substância como ela é armazenada. Até o clima, a altitude, o 
tipo de solo, a forma e a hora da colheita podem influenciar nas 
características do óleo. 
Cada óleo possui uma função e quando associados com as argilas, 
potencializam seus efeitos: 
 Orégano e manjerona – Antiinflamatório. 
 Menta piperita - Dor localizada. 
 Benjoim- purificador, Expectorante, age em bronquite, tosse e dor 
de garganta,Anti-inflamatório, útil no tratamento de artrite 
reumatóide, Antioxidante, protege e regenera a pele madura. 
 Óleo Essencial de Alecrim – Rosmarinus officinalis – circulação, 
revitalização 
 Óleo Essencial de Bergamota – Citrus bergamia – edema, acne 
HLDG/ celulite 
 Óleo Essencial de Camomila Romana – Anthemis noblis-
antisséptico, adstringente, emoliente 
 Óleo Essencial de Cedro – Cedrus atlantica- peles maduras e com 
rugas 
 Óleo Essencial de Cipreste – Cupressus sempervirens-onificante, 
adstringente, agente antioleosidade 
 Óleo Essencial de Citronela – Cymbopogon nardus-Antisséptico, 
germicida , fungicida, umectante cutâneo, anti-inflamatório. 
 Óleo Essencial de Eucalipto – Eucalyptus citriodora- promelas 
respiratórios 
 Óleo Essencial de Gerânio – Pelargonium graveolens-tratamento 
facial como anti-idade e nos tratamentos de manchas localizadas, 
 Óleo Essencial de Grapefruit – Citrus grandis- contra retenção de 
líquidos, gordura localizada e HLDG. 
 Óleo Essencial de Laranja – Citrus aurantium dulces-tônico geral do 
corpo. Indicado para manchas, HLDG, drenagem linfática e gordura 
localizada. 
 Óleo Essencial de Lavanda – Lavandula officinalis- aliviar insônia, 
tensão, cansaço, problemas de pele e odores 
 Óleo Essencial de Lemongrass – Cymbopogon schoenanthus-
Massagem modeladora, gordura localizada, tônico circulatório, 
desintoxicante, pele oleosa e estimulante do metabolismo. 
 Óleo Essencial de Limão Siciliano – Citrus medica limonun-tratar 
HLDG, pele, acne e manchas. 
 Óleo Essencial de Palmarosa – Cymbopogon martini-Regenerador 
de tecidos danificados, ótimo para rugas, é altamente hidratante, 
recomendado para tratamento de pele, mãos, pés, rosto e lábios. 
 Óleo Essencial de Sândalo – Santalum album-peles secas e peles 
maduras. Atua em peles ressecadas, fissuradas e com acne. 
 Óleo Essencial de Tea Tree – Melaleuca alternifólia-acne. Pode ser 
aplicada como analgésico, antisséptico, cicatrizante e fungicida. 
Usado em limpeza de pele, compressas pré e pós-extração de 
comedões, micoses e infecções de pele. 
Óleos vegetais 
Os óleos vegetais são obtidos pela prensagem a frio principalmente 
de sementes de plantas oleagionosas, são fontes renováveis, sustentáveis 
e raramente possuem componentes alergênicos. São carreadores, eles são 
ricos em vitaminas, ácidos graxos e proteínas. 
São hidratantes altamente eficazes e com nutrientes necessários 
para promover maciez e hidratação da pele. 
Podem ser utilizados como óleo base (adicionados de óleos 
essenciais) ou puros, nas aplicações como óleo de banho e massagem, e 
também podem ser usados como um ativo, dependendo das suas 
propriedades. 
Óleos à base de sementes: 
 Amêndoa 
 Semente da uva- óleo de uva 
 Semente do rícino ( mamona) — óleo de rícino 
 Semente do linho- óleo de linhaça 
 Semente de cânhamo- óleo de cânhamo 
 Semente de mostarda- óleo de mostarda 
 Semente de papoila- óleo de papoila 
 Colza – óleo de colza 
 Semente de sésamo- óleo de sésamo 
 Semente de girassol - óleo de girassol 
 Semente de algodão – óleo de algodão 
 Caju 
Outros óleos vegetais: 
Abacate, buriti, coco, milho, goiaba, graviola, jambo, maracujá, 
milho, noz, palma, abobora, açaí, algodão, alperce, amêndoas, amendoim, 
andiroba, Arroz, Avelã, azeitona, palma – azeite de dendê, patauá, pracaxi 
– óleo de abacaxi, soja, tucumã entre outros. 
Principais óleos vegetais usados: 
 Óleo de semente de uva: rico em vitaminas e antioxidantes, 
hidratante, indicado para peles oleosas, previne; presente em 
muitos produtos anti-estrias para gestantes. 
 Óleo de amêndoas: tem textura leve, hidratante, emoliente, previne 
estrias, usado no corpo e rosto. 
 Óleo de melaleuca (tea tree oil): anti-séptico, controle da produção 
sebácea. Muito útil em xampus que controlam a oleosidade dos 
cabelos, dando uma sensação de frescor durante sua aplicação, sem 
ressecar as pontas. 
 Óleo de coco (coconut oil): antisséptico e anti-inflamatório, ajuda 
no controle de coceiras. São muito usados em produtos para 
cabelos secos e danificados ou quimicamente tratados. 
 Óleo de oliva: hidrata e condiciona os cabelos. Não muito indicado 
para uso direto na pele. 
 Óleo de girassol: alto poder hidratante e de manutenção da barreira 
cutânea. Óleo de rosa mosqueta: hidratante e de reparador dos tecidos, 
ajudando na cicatrização. 
 Óleo de germe de trigo – Rico em vitamina E, regenerador de 
tecido. 
Carreadores 
 Então os óleos essenciais não devem ser utilizados diretamente 
sobre a pele, por serem muito concentrados, podendo provocar lesões. Os 
carreadores são utilizados como veículo para diluir ou misturar os óleos 
essenciais. 
 Podem ser óleos vegetais de qualidade, cremes, géis, sabonetes, 
emulsões, álcool de cereais ou xampus, porém todos tem de ser neutros , 
para não interferir nas propriedades dos OE. 
 A estrutura molecular dos óleos vegetais permite que os OE sejam 
absorvidos pela pele, através dos capilares. 
Utilização 
Face – 3 gotas de OE – 15ml ou 15g de carreador 
Corpo- 15 gotas de OE – 30 ml ou 30 g de carreador 
Tônico Capilar – 10 gotas de OE – 90 ml de água destilada ou 10m de 
álcool de cereais , carreador 
Xampu – 10 gotas de OE – 100 ml de Xampu neutro carreador 
Spray de ambiente - 10 gotas – 90 ml de água destilada ou 10 ml de álcool 
de cereias, carreador. 
 
Produtos de higienização 
Tratamento Cosmetológico da pele 
 Limpeza de pele : Limpar, tonificar, hidratar, nutrir. 
 
 
Limpeza de pele 
Efeitos Biológicos da limpeza cutânea: Remoção lipídica; pH; Conteúdo 
hídrico; eudermia. 
Requisitos dos cosméticos de limpeza: 
 Possuir detergência moderada; 
 Espalhar facilmente e bom poder de arraste; 
 Ser ligeiramente anti-séptico; 
 Ação superficial e pH combatível com o cutâneo; 
 Fácil eliminação e deixar a pele suave; 
 Compatível dermatologicamente. 
Importância do PH do sabonete: 
Bebês: Limpar, higiene pessoal; Irritabilidade; Ph neutro. 
Hidratação da pele 
Hidratante – São matérias- primas higroscópicas intracelulares, ou seja , 
substancias que intervém no processo de reposição do teor de água da 
pele de maneira ativa. Por isso, diferenciam-se dos umectantes, que são 
um processo passivo. 
Permeabilidade cutânea 
 Os cosméticos possuem vários desafios, um deles é romper uma das 
principais funções da pele: a barreira cutânea entre os meios. Se a pele 
pudesse absorver qualquer substância, teríamos sérios problemas de 
intoxicação ou de edemas, ao tomar banho ou ao entrar em uma piscina. 
Fatores que modificam a permeabilidade cutânea 
 As vias de penetração cutânea que melhor possibilitam a passagem 
dos cosméticos são: transepidermica e transanexial (folículo piloso e 
glândula sebácea), mas para melhorarmos essa absorção devemos estudar 
os fatores biológicos, fisiológicos, cosmetológicos e fisioquímicos que 
facilitam ou interferem na aplicação de cosméticos, esses mesmos fatores 
modificam a permeabilidade cutânea. 
Fatores Biológicos 
a) Espessura da epiderme: Quando com característica de hiper 
queratinizada tem menor permeabilidade. 
b) Idade: Com o passar dos anos, há diminuição da hidratação, o que 
favorece o espessamento do estrato córneo e a menor 
permeabilidade. 
c) Região anatômica: As mucosas, áreas com maior número de 
folículos pilossebáceos, e as áreas mais vascularizadas têm maior 
permeabilidade. 
Fatores fisiológicos 
a) Fluxo sanguíneo: O aumento do fluxo sanguíneos resulta em 
hiperemia e maior permeabilidade. 
b) Hidratação: Peles mais hidratadas têm maior permeabilidade. 
Fatores cosmetológicos 
a) Concentração: A permeação é diretamente proporcional à 
concentração do ativo e ao tamanho das moléculas. 
b) Solubilidade: Quanto mais lipossolúvel é a substância, maior a 
penetração. 
c) Veículos: Veículos vetoriais têm permeação garantida. 
d) Tempo de exposição: Quanto maior for o tempo de exposição, 
maior a permeação. 
Fatores físico-químicos 
a) Peso molecular baixo: Maior permeabilidade. 
b) Substancias iônicas: Maior permeabilidade. 
c) Capacidade de difusão do ativo: maior permeabilidade. 
d) Temperaturas elevadas: Maior permeabilidade. 
e) Alteração do pH: Normalmente, o pH da pele é ácido. A 
alteração do pH para alcalino resulta em maior permeabilidade. 
f) Tipo de veículo: Produtos cuja formulação contém vetores que 
carreia, ativos até as camadas maios profundas. 
Procedimentos Estéticos que modificam a permeabilidade cutânea 
 Os principais procedimentos estéticos que alteram a 
permeabilidade cutânea são: 
1- Limpeza de pele profunda: Desobstrução dos óstios (via de 
penetração transanexial) aumenta a permeabilidade cutânea. 
2- Hidratação: Pele hidratada tem maior permeabilidade. 
3- Peeling: Peeling físicos e químicos diminuem a 
hiperceratinização, os peelings químicos também amolecem o 
cimento que une as células de ceratina, facilitando a permeação 
dos ativos. 
4- Alteração do pH: Como o pH da pele é normalmente ácido, a 
aplicação de trietanolamina com vapor de ozônio(O3) ou com 
alta freqüência de (3 a 5 min) , torna a pele mais alcalina, 
aumentando sua permeabilidade. 
5- Iontoforese: Utilização da eletroterapia por meio da corrente 
galvânica para a introdução de ativos contidos em cosméticos 
denominado iontos. 
6- Outros procedimentos: Massagem, vapor de ozônio, calor, alta 
freqüência e produtos hiperemiantes aumentam o fluxo 
sanguíneo, a hidratação e a permeabilidade cutânea. 
 
FUNÇÃO BÁSICA DOS COSMÉTICOS: 
Emolientes: é um facilitador de extração de comedões. 
Pelling: vem do termo inglês é significa descascar. 
Tônicos: equilibrador de pH. 
Hidratantes: umedecem o extrato córneo, deixando a pele macia e sem 
ressecamento. 
Calmantes: anti-inflamatórios que diminuem o edema (inchaço) e a 
vermelhidão da pele. 
Anti-sépticos: diminuem o crescimento bacteriano, tornando mais limpos 
os locais onde são aplicados. 
Secativos: têm a capacidade de absorver a secreção sebácea (oleosidade) 
e o suor presentes na pele. 
Despigmentantes: usado no clareamento das manchas. Ex: Ácido 
Kójico: Despigmentante natural, obtido por biotecnologia, como resultado 
da fermentação de cereais como arroz e milho por diversos fungos, Ácido 
Fítico: Agente despigmentante extraído de cereais (arroz, aveia e gérmen 
de trigo). 
Minerais produzidos pelo organismo em pouca quantidade: 
 Cobre: neutraliza os radicais livres, mantém os sistemas de defesa 
da pele e atua na formação de colágeno e elastina, responsáveis 
pela sustentação da pele. 
 Selênio: combate os radicais livres. 
 Silício: contribui para a formação de colágeno e elastina. 
 Zinco: reduz as linhas finas, normalizando a superfície da pele. 
 Magnésio: atua em sinergia com o zinco para energizar e tonificar a 
pele. 
 Manganês: participa do metabolismo do colágeno e ataca os 
radicais livres. 
Benefícios para a pele: revitalizam, deixando-a com aspecto mais 
saudável, atenuam as linhas finas de expressão e combatem os radicais 
livres. 
Princípios ativos básicos 
ÁCIDO GLICÓLICO – extraído da cana de açúcar, renova as células, hidrata, 
revitaliza e melhora as rugas finas; tem ação esfoliante e controla a 
queratinização, usada para quem rugas leves e quer diminuir as marcas de 
expressão. 
ÁCIDO HIALURÔNICO – participa na regeneração ou reparo do tecido, 
preserva a hidratação (atrai água), promove cicatrização. 
ÁCIDO KÓJICO – ação despigmentante (clareadora), elimina radicais livres 
liberados em excesso. 
ÁCIDO MANDÉLICO - ação despigmentante (clareadora), mais usado em 
peles morenas e com acne, promove o rejuvenescimento facial, afinando 
linhas finas e marcas de expressão,clareia manchas, melhora a textura da 
pele, pode ser usado também no verão, pois em apenas 3 dias após a 
aplicação do tratamento, já é permitido se expor ao sol. 
ÁCIDO GLICIRRÍZICO – obtido da alcaçuz, glucyrrhiza glabra, e tem ação 
anti-inflamatória e antialérgica semelhante a dos corticóides, menos 
potente porém mais duradoura. Indicado para tratamento de peles 
hipersensíveis de acne, rosácea, pré e pós peeling. Aplicado em cremes, 
loções e géis com a finalidade de diminuir o efeito irritativo de outros 
princípios ativos, como o ácido retinóico e o glicólico. 
ÁCIDO MÁLICO– encontrado nas maçãs, tem ação esfoliante suave e um 
despigmentante seguro, age na camada córnea, promovendo a melhora 
da textura da pele, deixando a pele macia e fina. Hidratante, queratolítico, 
estimulador da renovação celular. 
ACIDO AZELÁICO - usado para quem tem manchas e/ou acne. Presente em 
alguns protocolos de peeling facial, promove a renovação celular através 
da escamação da pele facial. Para ter um resultado bom, muitas vezes, é 
necessário fazer mais de uma aplicação. Isso varia de acordo com o tipo de 
pele e necessidades do cliente. 
ÁCIDO RETINÓICO- Usado principalmente para tratar peles envelhecidas, 
diminuindo marcas e rugas. Derivado da vitamina A, é muito eficaz 
também em tratamentos da pele foto envelhecida, com manchas, 
aspereza, sardas, rugas finas, hiperpigmentação e irregularidades na 
textura, estimula a produção de colágeno novo, estrias ( vermelhas), peles 
com acne (como complementação de outros tratamento e procedimentos 
estéticos, pois normaliza a queratinização dentro dos poros, que uma das 
causas da formação da acne), manchas ( ex: o melasma). 
ÁCIDO BÓRICO - regulador de PH da pele, antisséptico e adstringente. 
(Quando usado a 3% seu uso é externo, menor que 3% pode ser usado nos 
olhos) 
ÁCIDO SALICÍLICO – esfoliante suave, remove as células mortas da 
superfície da pele, facilita a cicatrização da acne, regula oleosidade; é um 
anti-inflamatório em potencial. 
Exemplo 
ÁCIDOS: 
Ácido utilizado em cicatriz – betaglucan- Ajuda na cicatrização e redução 
de edemas após procedimentos cirúrgicos, * Uso facial e corporal – 
ADCOS. 
Ácido descamativo ou queratolíticos ( destroem camada córnea) – 
glicólico, mandélico, salicílico, lático ou acético, retinóico. 
Ácidos calmantes e hidratante- glicirrízico e hialurônico. 
EMOLIENTES E ESFOLIANTES: 
Bromelina, papaína, óleo de cupuaçu. 
Sabonete de acido glicólico. 
Restauradores: Alantoína, Enxofre ( secativo), Pomada de peróxido de 
zinco+ nitrato de prata. 
Loções calmantes: azuleno, camomila, hamamelis . 
Princípios ativos básicos 
ALGAS MARINHAS – estimula o metabolismo celular e ativa a 
microcirculação sanguínea, revitalizante, amaciante e emoliente. 
ALANTOÍNA – ação regeneradora (restauradora) dos tecidos cutâneos e 
alto poder de cicatrização. 
ARNICA – adstringente, cicatrizante, anti-inflamatória, analgésica, controla 
oleosidade capilar; indicada para redução de medidas corporais. 
CAFEÍNA – adstringente, ativadora da lipólise; descongestiona e remove as 
toxinas que formam a celulite. 
CAMOMILA – ação antisséptica, calmante, normalizadora e purificadora 
da pele. 
CÂNFORA – oxigena e nutre as células, rejuvenescendo as fibras elásticas e 
colágenas; tonificante. 
CASTANHA DA ÍNDIA – estimula a circulação sanguínea, ação 
vasoconstritora e anti-inflamatória; ajuda no tratamento da celulite. 
CAVALINHA – promove a cicatrização e regeneração das fibras de 
colágeno e elastina dos tecidos. 
CENTELLA ASIÁTICA – estimulante celular, restauradora e protetora dos 
tecidos; coadjuvante no combate a celulite. 
GINKGO BILOBA – anti-inflamatório e anti-oxidante, atua sobre os radicais 
livres. 
HAMAMÉLIS – ação hidratante, tonificante e sedativa. 
HERA – atua na celulite e gordura localizada. 
MICROESFERAS DE POLIETILENO – promove esfoliação sem causar danos à 
superfície da pele. 
NICOTINATO DE METILA – rubefaciente *, hiperemiante, vasodilatador e 
anti-inflamatório; excelentes resultados no tratamento da celulite. 
PRÓPOLIS – ação antibacteriana, anti-inflamatória, analgésica, 
adstringente, anti-séptica, cicatrizante, regeneradora; ajuda no 
tratamento da acne, dermatoses, manchas na pele. 
SEMENTE DE APRICOT – suas partículas arredondadas permitem uma 
esfoliação uniforme. 
URÉIA – excelente hidratante. 
Formulação cosmética. 
Todo cosmético é formulado com até 4 tipos básicos de matérias-primas: 
 Princípios ativos 
 Aditivos 
 Produtos de correção ou ajustamento 
 Veículos 
Fatores de proteção solar 
É o índice que determina o tempo que a pessoa pode permanecer 
ao sol, sem produzir eritema, ou seja, sem deixar a pele vermelha. Em 
outras palavras, é o número que indica o nível de proteção que um dado 
produto oferece contra os raios ultravioletas (UV). 
Para calcular o FPS, faça o seguinte: fique ao sol, sem qualquer 
proteção, até aparecerem as primeiras manchas avermelhadas em sua 
pele. 
Se esse tempo foi de 20 minutos, para um protetor solar com FS 15, 
por exemplo, você poderá ficar exposto ao sol, sem problemas, pelo 
menos durante 20 min x 15 = 300 min /60 = 5horas. 
O protetor solar ( loção, gel ou creme) deve proteger a pele dos 
raios ultra violetas. 
 
Bloqueador X Protetor solar 
O BLOQUEADOR - é composto de dióxido de titânio e óxido de zinco; 
 Refletem a radiação solar, por isso não bronzeia; 
 Textura opaca e espessa; 
 Pele não absorve formando uma camada esbranquiçada; 
 Indicados para peles sensíveis ou muito claras com orientação 
médica; 
 Indicado para regiões submetidas a cirurgias, hematomas ou 
manchas. 
O PROTETOR SOLAR 
 Absorvem a radiação UVA e UVB e as transformam em “luz visível”, 
inofensiva a pele; 
 Permitindo que a radiação UVA faça a combinação da melanina com 
o oxigênio e produza o efeito bronzeado da pele; 
 Ação dos raios no funcionamento da melanina só ocorre após 48h 
da exposição ao sol; 
 
Benefícios do Sol, fator solar: 
Contudo, o sol é um fator importante para a saúde do organismo. O 
raio UVB também tem seu efeito benéfico: 
 Estimula a produção da melanina; 
 Estimula produção da vitamina D, promovendo a absorção de cálcio 
e fortalecimento dos ossos.