Livro digital - Manual da Matematica da Colorimetria Capilar

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"Existem três classes de pessoas que são infelizes: a que 
não sabe e não pergunta, a que sabe e não ensina e a 
que ensina e não faz." Buda 
Sumário Capítulo 1 
Prefácio 
1 Introdução 
2 O que é a Colorimetria Capilar 
4 O que é Cor? 
5 Temperatura das cores 
6 Entendendo o Cabelo e sua Pigmentação 
8 Tricologia 8 Estrutura do Fio de Cabelo 
9 Pigmentos 9 Pigmentos Naturais (ou melaninas) 
10 Pigmentos Artificiais (Cartelas de Cores) 10 Altura de 
Tom 
11 Princípios da Neutralização e Matização 12 
Neutralização 
12 Matização 
13 Descomplicando a Estrela de Ostwald 
14 Revelando o Segredo do Fundo de Clareamento 
 
Capítulo 2 
Prefácio 
18 Introdução 
19 Série Natural 
20 Série Reflexo 
21 Os Agentes Químicos da Coloração e Descoloração 
23 Diferenças entre Coloração e Tonalizante 
25 Colorações Especiais 
28 Tipos de Coloração 
Capítulo 3 
Prefácio 
32 Introdução 
33 Técnicas Avançadas de Avaliação 
34 Característica de Resistência e Força 
34 Características de Dano 
34 Técnicas de Diagnóstico 
36 Passo-a-passo do Diagnóstico 
36 Clima das Cores 
38 Como identificar o Tom de Pele 
40 Escolhendo Tom de Cabelo de Acordo com Tom de 
Pele 
Capítulo 4 
Prefácio 
42 Introdução 
43 Por que os cabelos ficam brancos 
44 Técnicas de Cobertura de Brancos 
45 Mordaçagem 
45 Tabela de Cobertura de Brancos 
46 Técnicas de Escurecimento 
47 Técnica de Pré-Pigmentação 
Capítulo 5 
Prefácio 
50 Introdução 
51 Matemática da Colorimetria 
52 Como Criar Cor Base 
52 MISTURANDO DUAS BASES 
52 MISTURANDO 3 BASES 53 Como criar Cores Com 
Reflexos 
53 Criando cores com Primeiro Reflexo 
54 Como criar Cores Com Primeiro Reflexo e Segundo 
Reflexo 
55 FAZENDO MISTURAS PARA OBTER UM REFLEXO 
56 FAZENDO MISTURAS PARA OBTER DOIS 
REFLEXOS 
Capítulo 1 
Prefácio 
Bem-vindo ao Curso de Colorimetria na Prática. Se você 
busca aperfeiçoamento, ou se você não tem as bases 
para o entendimento completo da Colorimetria, esse curso 
é para você. 
 
E como podem estar todos juntos, quem não conhece a 
teoria e quem já a estudou antes? A resposta é muito 
simples, é com bases fortes que se constrói um 
conhecimento. Portanto, se vc já estudou antes, é hora de 
rever, reconhecer as dúvidas para depois aprender coisas 
novas e se aprimorar. 
 
E para você que chegou sem orientação prévia, fique 
tranquilo, você vai poder acompanhar o curso em da 
mesma forma que os outros participantes, pois este 
método foi testado, e como você sabe, já mudou a vida de 
diversos profissionais. 
 
Se você chegou até aqui é porque sabe a importância 
desse conhecimento no ramo da beleza e já entendeu 
que matar suas dúvidas fará de você um profissional bem 
melhor: com mais oportunidades de trabalho, mais 
reconhecimento, e portanto, mais clientes. 
 
E consequentemente, com mais dinheiro. Porém, seu 
professor David Rocha gostaria de lhe propor um desafio: 
ao invés de ser um cabeleireiro que entende de 
Colorimetria, por que não pensar em ser um Técnico 
Colorista. Sim, isso mesmo, um especialista em 
Colorimetria! Já pensou? 
 
Se não, então pense, porque é isso que você precisa 
desejar nessa jornada do mundo das cores que começa 
aqui. Um prédio começa em uma folha de papel, um livro 
começa com uma palavra e grandes empreendimentos 
começam com apenas uma ideia. 
Você já deu o primeiro passo da sua caminhada ao 
assinar esse curso, agora siga um passo de cada vez! 
Basta se dedicar! Vem comigo que vou te ensinar. 
 
Técnico Colorista Palestrante Coaching para 
Cabeleireiros Micro Empresário Empreendedor Digital 
 
Introdução 
 
O objetivo dessa apostila é que você tenha à mão um 
material de consulta para acompanhar o ensino do curso. 
Um guia no qual você irá encontrar rapidamente os 
principais pontos abordados no estudo da cor nos 
cabelos. 
 
 
 
ATENÇÃO: 
Imprima esta apostila ou; Salve-a no seu em seu celular, 
Tablet ou, Computador. 
 
No final dessa apostila consta uma página especial 
(Anexo) que contém: 
• Estrela Colorimétrica completa, 
• Tabela de Fundo de Clareamento. 
 
NOTA: 
Sugerimos que você e cole no seu local de trabalho 
aonde você costuma preparar as colorações. Esta é a 
única página que deve ser impressa. Caso contrário, você 
pode consultar esse conteúdo em celular, tablet, ou 
computador. 
 
Ao colocar a Estrela de Oswald e a Tabela de Fundo de 
Clareamento no seu local de trabalho, você não só terá 
uma importante ferramenta de aprendizado a mão para 
ser utilizada durante esse curso, como também, estará 
praticando esses conhecimentos. 
 
Este ato significa também um lembrete do compromisso 
que você assumiu com seu crescimento profissional. Com 
ele, você estará retomado seus estudos diariamente. 
Assim, mesmo que você tenha a Estrela Colorimétrica 
memorizada, coloque-a no seu cantinho da coloração, ou 
entre seu material. 
 
A estrela é mais que uma ferramenta de trabalho, é 
também algo que confere a você, e ao seu espaço, 
seriedade e credibilidade caso possa ser visto por suas 
clientes. Todo salão tem seu período de ócio. Transforme 
seu tempo de fazer nada em momento de produção de 
conhecimento. Mate suas dúvidas, mas lembre-se que só 
tem dúvida quem estuda! Portanto, mãos à obra! 
Bons Estudos e Bom Curso! 
O que é a Colorimetria Capilar? 
A Colorimetria Capilar é o estudo das cores nos cabelos. 
Por meio dela, classifica-se os cabelos naturais, os 
pigmentos artificiais, instrumentalizam-se processos de 
modificação dos cabelos com produtos cosméticos, 
mensuram-se resultados. 
 
Ela dá ao cabeleireiro um leque de opções para melhorar 
a auto-estima das pessoas, modificando a aparência dos 
fios conforme o desejo delas. Colorimetria Capilar envolve 
conhecimentos das reações químicas envolvidas nos 
processos de transformação e permite que o cabeleireiro 
possa se prevenir quanto a possíveis danos à saúde do 
fio. 
 
A Colorimetria é um dos principais conhecimentos 
técnicos para um cabeleireiro, pois a necessidade de 
retoques garante retornos frequentes das clientes. 
Dominar a Colorimetria Capilar TRAZ CREDIBILIDADE, 
RESPEITO PROFISSIONAL por parte de empregadores e 
colegas de trabalho, gera confiança por parte das clientes 
e as fideliza. 
 
Não há dúvidas de que a fidelização é a moeda mais 
valiosa para todos que trabalham nos salões, pois 
conquistar clientela é, não só objetivo principal da 
profissão, mas o fator determinante para o sucesso. 
 
O que é Cor? 
Há quem diga que as perguntas mais simples, às vezes, 
exigem as respostas mais complexas. Para entender o 
fenômeno da cor, diversos estudiosos passaram por essa 
pergunta e elaboraram cálculos e experimentos. 
 
O primeiro foi o físico Isaac Newton (1642-1727), nascido 
em Woolsthorpe-by-Colsterworth, condado de Lincoln, 
Inglaterra, cujo trabalho sobre as cores foi publicado em 
1672. 
 
Newton passou a luz branca (luz solar) por um prisma, um 
objeto que pode ser feito de vidro ou cristal, capaz de 
decompor a luz. Ele observou que ao passar pelo prisma 
a luz branca formava um feixe de luz colorido ao qual ele 
chamou de Espectro (do latim Spetrum: fantasma ou 
aparição). O Espectroobservado por Newton contém as 
cores do arco íris. 
 
Em 1800, outro cientista explorou o fenômeno da cor. 
William Herschel, astrônomo, nascido em Hanôver, 
Alemanha em 1738, realizou experiências a respeito da 
Temperatura das Cores. Todos sabem que a luz do sol 
traz calor, mas Herschel quis saber se algumas Cores 
tinham mais calor em relação a outras. 
Para testar sua teoria, Herschel repetiu a experiência de 
Newton passando luz branca por um prisma. 
 
O Espectro foi refletido em uma folha de papel branca e 
sobre ele, em cada faixa de cor, o astrônomo colocou um 
termômetro que não recebia luz solar para que a relação 
entre temperatura e cor fosse observada. 
 
Os termômetros em cada cor se alteraram e, dessa forma, 
ele comprovou que a luz vermelha é mais quente do que 
a azul e que existem temperaturas variadas no Espectro 
Solar. 
 
Assim, cabe concluir que "a cor é a forma como nossos 
olhos percebem a energia das ondas luminosas" refletida 
em tudo que vemos (Documentário: Cosmos: A 
Spacetime Odissey. 2014). 
 
Temperatura das cores 
 
Como vimos anteriormente, a temperatura das cores é um 
fenômeno físico, mas também pode ser entendida de 
forma interpretativa e psicológica dividia em dois grupos: 
Cores Quentes e Cores Frias, conforme a sensação que 
elas nos transmitem. 
 
 
As Cores Quentes estão associadas ao sol, 
interpretativamente nos transmitem calor. São exemplos: 
vermelho, amarelo, laranja, rosa, marrom, etc As Cores 
Frias estão associadas ao frio, ao gelo. São exemplos: 
azul, violeta, lilás, verde, roxo, anil, etc. 
 
O Branco e o Preto, no entanto, não estão nessa 
classificação. O Branco é formado por todas as cores. O 
Preto é a ausência de cor, portanto, não reflete luz. 
 
Analisar a temperatura das Cores de forma interpretativa, 
auxilia o cabeleireiro colorista a entender as cores 
percebendo-as de forma que desenvolva sua 
sensibilidade e percepção. 
 
Futuramente, ao combinar tons de pele e cores inseridas 
artificialmente nos fios, essa sensibilidade será mais 
requisitada de você. 
Entendendo o Cabelo e sua 
Pigmentação 
 
Antes de mergulhar na Colorimetria e seus desafios é 
necessário construir algumas bases teóricas. É sabido 
que para ser cabeleireiro é necessário conhecimento 
prático. 
 
Contudo, na Colorimetria Capilar, a teoria tem peso de 
modo que sem ela não é possível construir prática. 
Portanto, será necessário entrar em contato com alguns 
termos científicos descritos adiante. 
Tricologia 
 
Tricologia vem do grego thricos (cabelos) + logos 
(estudo), significando então, Estudo dos Cabelos. 
 
O médico dermatologista especialista em Tricologia está 
preparado para tratar todos os problemas que acometem 
o couro cabeludo, que por sua vez, atingem os cabelos. 
 
Esses especialistas têm um conhecimento aprofundado 
da estrutura do fio de cabelo, bem como, das células que 
compõem sua base situadas abaixo da pele, do couro 
cabeludo. 
 
A Tricologia Capilar é uma especialização técnica da área 
médica, contudo os cabeleireiros necessitam emprestar 
alguns conceitos dessa área de conhecimento, pois os 
cabelos são a matéria de trabalho desses profissionais da 
beleza. 
 
Estrutura do Fio de Cabelo Para os cabeleireiros não é 
necessário um conhecimento tão aprofundado das 
estruturas capilares intradermo (situadas abaixo do couro 
cabeludo), pois eles cuidam da parte mais externa, da 
estética do fio. Contudo, é bem vindo um conhecimento 
básico para tratar a haste, ou seja, o fio de cabelo 
propriamente dito. 
 
 
Estruturas que formam o fio de cabelo: 
 
• Cutícula: é a camada mais externa do fio de cabelo. 
Ela recebe as ações externas (como o sol, a ação de 
produtos cosméticos, e outros) representa 90% do corpo 
da fibra. É formada por células que se chamam escamas, 
e apresentam-se de maneira sobreposta umas às outras 
como as telhas de uma casa. Composta de 3 a 10 
espessuras de queratina e sua função é proteger o 
Córtex. 
 
• Córtex: é uma camada situada abaixo da cutícula e 
protegida por ela. É no Córtex que está presente a 
melanina que dá cor aos cabelos. O Córtex dá aos 
cabelos suas principais propriedades: elasticidade, 
resistência e permeabilidade. 
 
• Medula: se situa no centro do fio capilar. Sua função 
ainda é desconhecida. 
 
• Haste: É o conjunto das três estruturas descritas 
acima que constituem o fio de cabelo propriamente dito. 
Pigmentos Pigmentos são as substâncias que dão cor, 
podem ser artificiais ou naturais. Nas colorações os 
pigmentos artificiais reproduzem a cor natural dos cabelos 
repondo os a cor perdida com o aparecimento dos 
cabelos brancos, modificam a aparência natural conforme 
o desejo da pessoa (podem tornar uma morena em ruiva 
ou loira), ou podem ainda criar a aparência de fios não 
naturais como cabelos verde, ou rosa, por exemplo. 
 
Pigmentos Naturais (ou melaninas) 
 
• Eumelanina: Presente nos cabelos escuros. Variam 
de preto e/ou marrom até vermelho escuro. 
 
• Feomelanina: Presente nos cabelos claros. Variam do 
vermelho ao amarelo. Dentro desta descrição está a 
Tricossiderina, presente nos cabelos ruivos. 
 
 
Pigmentos Artificiais (Cartelas de Cores) Nas Cartelas de 
Cores encontram-se todos os pigmentos da marca 
trabalhada. 
 
Por meio de cabelos sintéticos as empresas criam essas 
"vitrines portáteis" de tudo que a marca tem a oferecer na 
coloração em questão. 
 
É também um instrumento para o cabeleireiro colorista 
demonstrar qual resultado pretende atingir, ou para que a 
cliente aponte, entre os cabelos sintéticos, qual a cor mais 
se aproxima do resultado que ela espera em seus 
cabelos. 
 
As Cartelas de Cores são importantes instrumentos para 
o trabalho diário de um cabeleireiro colorista. Nelas, os 
pigmentos são representados por meio de um trio 
numérico, como 6.73, 5.37, etc. Contudo, existem 
diferenças entre as cartelas, as empresas fabricantes das 
colorações não tem consenso na representação numérica 
desses pigmentos, logo, o número 6, por exemplo, pode 
representar vermelho para uma empresa e violeta para 
outro fabricante. 
 
Por isso, é necessário que o cabeleireiro colorista tenha 
domínio no conhecimento dos pigmentos, para poder 
transitar livremente entre as marcas sem se confundir, 
caso tenha que mudar de salão para um que adote uma 
cartela com a qual ele nunca trabalhou antes, ou precise 
adotar outra marca em seu próprio salão, por motivos 
administrativos ou de qualidade. 
Altura de Tom 
 
O primeiro número do trio mencionado anteriormente é a 
Altura de Tom, que de agora em diante será denominada 
AT. AT significa quão clara ou quão escura pode ser uma 
coloração. Há em torno de 10 a 12 tonalidades nas 
colorações profissionais. 
 
Após o número de AT, as empresas colocam outros dois 
números separados por um ponto ou uma barra. Eles 
representam as nuances. 
 
Assim temos listada a AT: 
• 12.0 - louro ultra claro • 6.0 - louro escuro 
• 11.0 - louro claríssimo • 5.0 - castanho claro 
• 10.0 - louro super claro • 4.0 - castanho médio 
• 9.0 -louro muito claro • 3.0 - castanho escuro 
• 8.0 - louro claro • 2.0 - castanho escuríssimo 
• 7.0 - louro médio • 1.0 - preto 
Princípios da Neutralização e Matização 
 
Os processos de clareamento dos cabelos exigem 
conhecimentos que auxiliam o cabeleireiro colorista a não 
cometer erros, como os da Neutralização e Matização. 
 
Contudo, antes de explicar esses conceitos, é necessário 
descrever o princípio número um da Colorimetria, tão 
importante, que vale a pena dar um destaque especial 
para ele: 
 
Guarde esse princípio fundamental. Ele é uma informação 
de base, valiosa para cabeleireiros coloristas quer sejam 
iniciantes, ou estejam em aperfeiçoamento. Ele deve ser 
sempre rememorado antes de qualquer processo em 
coloração ou descoloração. 
Neutralização 
 
Neutralização significa prever o resultado a ser obtido no 
clareamento, segundo a Tabela de Fundo de 
Clareamento, e inserir pigmentos (nuances) para anular 
uma possível cor indesejada, de modo que o resultado 
final possa ser o mais próximo da cor de um cabelo 
natural e, é claro, estar em conformidade com o desejo da 
cliente. 
 
Será necessário o conhecimento da Neutralização quando 
o cabeleireiro colorista estiver com a missão de clarear 
um cabelo natural fazendo uso apenas de coloração. 
 
Aqui usamos o jargão técnico Subir o Tom, que significa 
retirar uma tonalidade escura ou clarear mais, uma 
tonalidade já clara, o que vai depender do ponto de 
partida, ou seja, da Altura de Tom dos cabelos naturais da 
cliente. 
 
Matização 
 
Matização significa tratar o resultado obtido na 
descoloração, de modo que a cor revelada possa se 
aproximar ao máximo dos cabelos louros naturais. 
 
A cor resultante do processo de descoloração dependerá 
do Fundo de Clareamento, da espessura dos fios, da 
volumagem do oxidante e do tempo empregado no 
procedimento. 
 
Será necessário o conhecimento da Matização quando o 
cabeleireiro colorista trabalhar com descolorações no 
intuito de construir cabelos louros seja com reflexos, 
ombré hair, californianas, ou outra técnica de 
descoloração. 
 
Para matizar um cabelo, o profissional deverá ainda 
dominar os conhecimentos da Tabela de Fundo de 
Clareamento e da Estrela de Oswald. 
Descomplicando a Estrela de Ostwald 
 
A Estrela de Oswald é composta de muitas cores, mas as 
principais são as 3 conhecidas como Cores Primárias, são 
elas: vermelho, amarelo e azul. Essas Cores são também 
chamadas de cores puras, pois não são obtidas por meio 
de misturas. 
 
Cores Primárias ou Puras 
 
Pela mistura das Cores Primárias formam-se as Cores 
Secundárias. Observe as misturas e depois encontre-as 
na Estrela. As Cores Primárias e Secundárias estão nas 
pontas maiores da Estrela. 
 
Eis aqui um dos instrumentos principais no entendimento 
e realização das colorações. Conhecemos a Estrela 
Colorimétrica do trabalho do físico e químico Friedrich 
Wilhelm Ostwald (1853-1932), nascido na Letônia. Para 
entender a Estrela de Oswald é preciso analisar as cores 
que compõem cada ponta da Estrela. 
 
 
As Cores Terciárias são formadas pela mistura de uma 
Cor Primária e uma Secundária. É aqui que o cabeleireiro 
colorista deve ter atenção especial, pois as cores 
indesejadas reveladas no processo de descoloração 
estão descritas entre as Cores Terciárias da Estrela de 
Ostwald. Observe a Estrela. As pontas menores são as 
Cores Terciárias. 
 
Para matizar então uma cor, o cabeleireiro deve usar as 
cores situadas frente à frente, isto é, em oposição, e 
então preparar uma coloração que contenha os pigmentos 
matizadores. Logo, o Amarelo-laranja, por exemplo, pode 
ser matizado com o pigmento em oposição a ele que, 
segundo a Estrela de Ostwald, é o Azul-violeta. 
 
Há ainda uma importante cor Terciária, a qual não consta 
entre as pontas da Estrela de Ostwald: o marrom. O 
marrom é a Cor Neutra dos cabelos, ou seja, todos os 
cabelos contém a cor marrom, portanto para Matizar um 
cabelo é necessário reunir as 3 Cores base 
amarelo+vermelho+azul. 
 
 
 
Revelando o Segredo do Fundo de 
Clareamento 
 
Descolorir um cabelo significa despigmentar, ou seja, 
retirar dele por meio de uma reação química os elementos 
que lhe dão cor. 
 
Ao retirar a cor dos cabelos eles revelam os pigmentos de 
fundo, ou sejam, que estão na base do fio. A Tabela de 
Fundo de Clareamento mostra de maneira padronizada o 
processo que os cabelos naturais seguem até perder 
completamente os pigmentos. 
 
Sabendo que os cabelos naturais podem clarear com 
coloração de 3 a 4 tons, quanto a cliente quer subir o tom 
do cabelo, basta consultar a Tabela de Fundo de 
Clareamento para descobrir qual Coloração será 
necessária aplicar para atingir o resultado desejado. 
 
O cabeleireiro deve identificar o ponto de partida, ou seja, 
qual é o tom dos cabelos naturais, e consultar na Tabela 
qual é o ponto de chegada, ou seja, identificar qual tom 
deseja atingir, observar qual é a cor do fundo de 
clareamento e preparar a coloração de acordo de forma a 
neutralizar, ou não, o fundo de clareamento que será 
revelado ao aplicar a coloração. 
 
Acompanhe um exemplo: Uma cliente tem os cabelos AT 
3 e deseja chegar a AT 6. Se o cabeleireiro aplicar 6.0 
(louro escuro natural) diretamente sobre o cabelo 3 
(castanho escuro), conforme a Tabela, revelará laranja 
(ou alaranjado). 
 
 
 
Então, ao olhar a Tabela e podendo prever que o 
resultado será laranja, o cabeleireiro colorista consulta a 
Estrela de Ostwald e verifica que a cor oposta ao laranja 
na estrela é o azul. 
 
Logo, ele deve aplicar não o 6.0, mas sim 6 mais nuance 
que contenha o pigmento neutralizador. 
 
No geral, a coloração empregada no exemplo acima seria 
6.1. O número 1 equivale a nuance azul para alguns 
fabricantes, mas também pode representar a nuance 
cinza. Conforme já comentado em "Pigmentos Artificiais 
(Cartela de Cores)", cada profissional deve conhecer 
quais números representam cada pigmento dentro das 
marcas de coloração trabalhadas. 
 
Depois desse exemplo você percebeu como Tabela de 
Fundo de Clareamento e Estrela de Ostwald são 
ferramentas para operarem juntas nos trabalhos de 
coloração ou descoloração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 2 
Prefácio 
Bem vindo ao mundo dos Experts. 
Aos poucos sua experiência com a cor nos cabelos ficará 
mais sólida e toda a complexidade sobre o assunto 
“Colorimetria” dará lugar para um entendimento simples, 
fácil de se reproduzir. Não deixe de experimentar na 
prática tudo o que você aprender no curso. 
 
Seja com bonecas de treino, em mechas de cabelos que 
você cortar e guardar, seja nas clientes que você atende, 
ou convidando alguma amiga, ou parente para uma 
transformação. 
 
Tudo conta para encurtar sua jornada no sentido de se 
tornar um expert do assunto, sendo assim, prática é a 
palavra de ordem. 
Se você sempre encontrou dificuldades em Colorimetria 
Capilar, até o final desse curso você vai sair do grupo de 
profissionais cabeleireiros que consideram o tema difícil. 
 
O CursoColorimetria Capilar vai descomplicar de uma 
vez por todas esse assunto com uma série de tutoriais 
que vão transformar seu modo de trabalhar. 
 
Mãos-à-obra! E vamos estudar! 
 
Introdução 
 
No Capítulo 1 você entrou em contato com a Colorimetria. 
Agora que você está de posse dos principais conceitos a 
respeito da matéria, então é hora de se aprofundar 
construindo um conhecimento cada vez melhor. 
 
No Capítulo 2, você estudará mais sobre os agentes 
químicos que fazem a Colorimetria acontecer. 
 
Não é necessário conhecimento prévio aprofundado de 
Química, contudo alguns conceitos necessitam de mais 
atenção, afim de manter a saúde dos cabelos e realizar os 
trabalhos de colorimetria com segurança. 
 
Além dos efeitos que os agentes químicos provocam na 
fibra capilar para promover as mudanças que desejamos, 
em suas video-aulas você vai conhecer como resolver 
problemas comuns que acontecem como a falta de algum 
material no salão. 
 
Não é sempre que isso acontece e nem todo material 
pode ser criado, mas alguns eles podem e não tem 
truque, nem "jeitinho brasileiro". Você vai aprender a 
aplicar o conhecimento de colorimetria e química para 
resolver estas surpresas. 
 
Bons estudos! 
 
Série Natural 
Conforme você aprendeu no Módulo I, as colorações são 
representadas por um trio numérico separados por pontos 
ou barras. 
Ex.: 6.0, 6.73, etc. 
 
 
 
Quando a nuance é representada pelo número zero 
significa que AT (Altura de Tom) está representando 
cabelos naturais, ou seja, sem reflexo. 
Ex.: 6.0 (louro escuro natural), 8.0 (louro claro natural). Os 
dois números após AT representam diversos pigmentos 
artificiais. Na Cartela de Cores a série representada por 
AT, mais número zero, (6.0, 8.0, etc) são também 
chamados de Tom Base, importantes na composição das 
colorações que darão cobertura aos cabelos brancos. 
 
Os Tons Base serão utilizados juntamente com as 
colorações que possuem reflexo para cobertura de 
brancos ou separadamente sem nenhum reflexo a 
depender do resultado a ser atingido, sempre em 
conformidade com o desejo da cliente. 
 
Série Reflexo 
 
Reflexo é a cor cosmética em si, também chamada de 
Nuance, ou Cor Fantasia, ela representa quais pigmentos 
estão envolvidos na composição da cor cosmética, 
representados nas Cartelas de Cores pelos dois números 
após o ponto ou barra. 
 
 
 
Conforme estudado no Capítulo 1, as empresas não tem 
consenso na representação numérica dos reflexos. 
 
Lembre-se que o mais importante é saber lidar com os 
pigmentos, contudo, efeito de uniformidade de linguagem 
e comunicação será adotado o padrão numérico abaixo. 
 
Os números descritos após a AT, representam uma 
quantidade diferenciada de pigmento, informação 
importante para se obter a cor desejada, ou fazer 
misturas. 
O primeiro número da nuance representa que a coloração 
contém 70% do pigmento enunciado, e que o segundo 
número contém 30%, conforme exemplo: 
 
Coloração 6.73 (louro escuro-marrom-dourado) em que: 6 
é AT 7 : nuance marrom (70% do pigmento) 3 : nuance 
dourada (30% do pigmento) 
 
Os Agentes Químicos da Coloração e 
Descoloração. 
 
Para que os cabelos possam receber os pigmentos 
artificiais é necessário que as Cutículas do fio sejam 
abertas e isso se dá por meio de processo químico. 
 
O objetivo aqui não é se aprofundar na química dos 
componentes usados nos trabalhos de coloração, mas 
sim conhecê-los melhor afim de utilizar os produtos com 
conhecimento e não por intuição. 
 
O principal agente químico usado nos salões nas 
colorações permanentes é o Peróxido de Hidrogênio, cuja 
fórmula química é H2O2, ele é um oxidante. Nos salões 
chamamos esse elemento químico de OX, apelido de 
Água Oxigenada. 
 
Água Oxigenada e Peróxido de Hidrogênio são em si o 
mesmo composto químico, a diferença entre eles é que a 
Água Oxigenada é o Peróxido de Hidrogênio diluído em 
água. 
 
A volumagem se refere a quantidade de oxigênio liberada 
nas reações. Assim, em 1 litro de Água Oxigenada de 20 
volumes, por exemplo, são liberados 20 litros de oxigênio. 
 
A diferença entre Água Oxigenada e Peróxido de 
Hidrogênio, nesse caso, é que no Peróxido de Hidrogênio 
a decomposição acontece de maneira rápida e na água 
oxigenada de maneira lenta. Temos ainda no processo de 
elaboração das cores cosméticas nos cabelos a ação da 
Emulsão, um agente revelador. 
 
É um Peróxido de Hidrogênio de volumagem baixa e por 
isso, deposita os pigmentos numa camada mais 
superficial do cabelo. 
 
O último produto químico usado pelos cabeleireiros no 
processo de modificação da cor é o Pó Descolorante. 
 
Ele age por meio da oxidação (liberação do oxigênio) no 
córtex do fio. A amônia presente no Pó descolorante, 
juntamente com o Peróxido de Hidrogênio (ou Água 
oxigenada), oxida os pigmentos (retira a melanina) 
provocando a descoloração. 
 
O mercado também disponibiliza Pó Descolorante sem 
amônia, a base de Peróxido de Hidrogênio. Sua ação é 
mais lenta, sendo necessário mais tempo para processar 
a descoloração, contudo é mais indicado para cabelos 
fragilizados. 
 
Diferenças entre Coloração e 
Tonalizante 
 
Conforme já visto no Capítulo 1, colorações são utilizadas 
para promover modificações conforme o desejo das 
clientes, tornar uma morena em ruiva, para cobrir 
brancos, pra subir o Tom, ou modificar os fios para Cores 
não naturais como verde, rosa, etc. 
 
O Tonalizante basicamente é uma coloração para 
intensificar cor. Veremos a seguir mais detalhes sobre o 
uso do Tonalizante. 
 
• Uso não indicado do Tonalizante: 
• Tonalizante não é indicado para clarear fios, embora 
possa clarear até dois tons. 
• Não é indicado para modificar a cor natural da fibra 
capilar, pois o desbotamento acontece com poucas 
lavagens. 
• Também não é indicado para colorir cabelos brancos, 
pois será revelado o Efeito Transparência (Significa que o 
cabelo fica colorido, porém não completamente, pois ele 
demonstra estar com uma cor mais clara que a inserida, 
dando a impressão de cabelos desbotados). 
 
Coloração e Tonalizante se diferem quanto a intenção dos 
trabalhos em Colorimetria. Enquanto a Coloração fixa 
mais os pigmentos sendo considerada Permanente, o 
Tonalizante por sua vez fixa menos os pigmentos e é 
classificado como Coloração Temporária. 
 
Nota: Os cabelos sem corte há mais de 6 meses ficam 
porosos nas pontas e mais sucetíveis ao clareamento 
natural. 
 
Neste caso pode ocorrer então pontas duplas. Com a 
tonalização, as pontas duplas podem ficar camufladas, 
por isso é necessário conversar com a cliente para que 
ela autorize um corte ainda que mínimo, pois as pontas 
duplas continuarão partindo o cabelo no sentido da raiz. 
 
• Uso Indicado do Tonalizante: 
• Pode ser usado para a Matização de cabelos louros 
(descoloridos) a fim de tratar a cor obtida sem interferir na 
Cor de Fundo (os cabelos naturais que estão mesclados 
com os descoloridos). Também serve na ma nutenção da 
cor nos cabelos louros (descoloridos), que sofrem o 
Processo de Oxidação, no qual, cabelos podem ficaralaranjados ou amarelados com o tempo. 
 
• Pode ser usado para corrigir Clareamento Natural. A 
ação do sol faz com que os cabelos fiquem mais claros 
nas pontas. 
 
Os cabelos escuros ficam avermelhados e os cabelos 
claros ficam amarelados. 
 
É possível restaurar a cor desses fios, deixando-os 
uniformes e bonitos da raiz até a ponta com o 
Tonalizante. 
 
• Pode ser usado para reforçar uma coloração já 
desbotada pelas lavagens do cabelo, ou antes mesmo 
que aconteça o desbotamento, como manutenção 
periódica. 
 
• Pode ser usado para dar brilho a cabelos coloridos. Os 
cabelos naturais, se estiverem saudáveis, tem um brilho 
característico. 
 
É possível diferenciar os cabelos coloridos e não 
coloridos observando apenas o brilho dos fios, pois a cor 
cosmética apenas imita o pigmento natural. Contudo, 
cabelos coloridos artificialmente que estiverem sem brilho, 
podem recuperar a vitalidade com o uso de Tonalizante. 
 
Apesar de desbotar naturalmente com as lavagens, só 
será necessário reaplicar Tonalizante para reforço de 
coloração ou para efeito de luminosidade após 30 dias da 
data da primeira aplicação e assim sucessivamente. 
 
Se o Tonalizante for usado para cobertura de brancos, o 
Efeito Transparência obriga a cliente a aplicar a química 
não só no crescimento da raiz, mas em todo o 
comprimento para recuperar a cor, e isso acontecerá mais 
vezes dentro de um mesmo mês. 
 
É recomendado o uso de coloração para cobertura de 
brancos na raiz e Tonalizante para intensificar a cor 
apenas uma vez por mês, para não haver ressecamento 
excessivo da fibra capilar. 
Colorações Especiais 
 
As Colorações Especiais são feitas para atingirem 
resultados fora dos padrões. 
 
• ​Mix: Também chamado de pigmento puro. O Mix é uma 
coloração especial que serve para dar reforço, ou criar cor 
que falta no estoque, ou criar colorações que a marca não 
traz pronta. 
 
As marcas profissionais têm uma linha de Mix e saber usá 
las é o segredo dos coloristas mais hábeis. 
 
• ​Superclareadores: também chamados de aclarantes ou 
reforçadores de aclaração são colorações matizadoras 
utilizadas para atingir um grau de clareamento maior que 
o da coloração podendo chegar a 5 tons de clareamento 
(lembrando a regra fundamental que coloração não 
clareia coloração). 
 
Dependendo da tonalidade dos cabelos naturais da 
cliente, pode-se construir louros de aspecto bem natural 
sem a necessidade de uso de pó descolorante. 
 
No geral, possuem pigmentos matizadores que podem 
ser cinza, violeta, ou azul. 
Tipos de Coloração 
 
Os pigmentos artificiais são diferentes quanto a duração e 
a intensidade da modificação no fio. 
 
O curso de Colorimetria lida as Colorações Permanentes, 
contudo para ser especialista do assunto é necessário 
que se conheça o máximo de opções que o mercado tem 
a oferecer. 
 
Nota: ​​Cobertura de brancos significa que os cabelos 
ficarão com a cor inserida de modo que não se note a 
presença dos brancos até que eles cresçam e seja 
necessário retoque. 
 
● Demi-permanentes: resiste a algumas lavagens, não 
é indicada para cobrir brancos, mas pode 
disfarçar-los se a pessoa tiver poucos fios. Clareia 
até dois tons. Age por meio Emulsão ou Peróxido de 
Hidrogênio com volumagem baixa. Ex.: os 
Tonalizantes são exemplos de Demi-permanentes, 
estão entre eles Richesse, Color Touch, Keraton, etc. 
 
● Colorações Semi-permanentes: dura poucas 
lavagens (em torno de 4), não tem potencial de 
clareamento, não dá cobertura de brancos. Age sem 
oxidante ou agente revelador. Já vem pronta, por isso 
fixa por pouco tempo. Ex.: Casting, Jeans Color, 
Keraton, Banho de Brilho. 
● Colorações Permanentes: resistem a várias 
lavagens, conforme já foi dito anteriormente, fixam os 
pigmentos nos fios, escurecem, e clareiam até 4 tons 
e dão cobertura aos brancos. As colorações 
permanentes penetram nos fios por meio de Peróxido 
de Hidrogênio. Ex.: Color Perfect, Itallian Color, Igora, 
Magirel, etc. 
 
● Colorações Temporárias: são removidas na 
primeira lavagem, não clareia, não dá cobertura de 
brancos. Inserem uma tonalidade suave. Ex.: 
Rinsagem, colorações em Spray (verde, rosa, etc), 
rímel para cabelos (disfarça brancos), Giz Pastel 
(também em cores não naturais), etc. 
 
● Colorações Vegetais: não são removidas com as 
lavagens. São classificadas como vegetais porque 
são extraídas de plantas como a Camomila (extraída 
de folhas moídas da Matricaria chamomila); e a Hena 
(extraído das folhas trituradas da Lawsonia inermis). 
Não possuem oxidante ou agente revelador. A 
aplicação de coloração com oxidantes sobre esse 
tipo de coloração afim de mudança de cor pode 
revelar tons indesejados. Classificadas também como 
colorações naturais. Seus pigmentos são depositados 
na cutícula e atingem o córtex de maneira superficial. 
Colorem de maneira gradual. Ex.: Keraton Henna (da 
Kert), Henna Creme (da Surya Brasil), Camomila 
Intea (da INTEA) etc. 
 
Nota: Camomila Intea (da INTEA) age como loção 
clareadora. 
 
Não dá cobertura de brancos. É classificada como 
coloração porque promove modificação na cor natural dos 
cabelos, porém não insere pigmentos na fibra capilar 
como as demais colorações. 
• Colorações Metálicas: ​​não são removidas com as 
lavagens. Colorem de maneira gradual e por isso, 
também são conhecidas como colorações progressivas. 
São chamadas colorações metálicas porque em sua 
composição encontram-se sais metálicos como zinco, 
cobre, cromo e outros. Ex.: Grecin 
 
Nota: Segundo o Inmetro (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia) "os metais fazem 
parte da composição das 'tinturas' pois são utilizados na 
produção dos pigmentos”. 
 
Ainda segundo o Inmetro, os metais pesados (arsênio, 
cádmio e chumbo) podem ser encontrados nas amostras 
de tinturas capilares, mas devem estar dentro dos limites 
estabelecidos na legislação vigente (Resolução 79, de 
28/08/2000 - Anexo III - Lista de Corantes Permitidos), 
valores acima do permitido podem causar dano ao 
consumidor. 
 
Importante: Para mudança de cor, caso o profissional 
não tenha informações precisas sobre a coloração 
presente nos fios, será necessário o Teste de Mecha para 
evitar tons indesejados ou quebra de fios. 
 
Capítulo 3 
Prefácio 
Olá Expert! 
Vamos, acostume-se a essa ideia! A construção de um 
sonho se faz com ações concretas! Seu empenho precisa 
ser diário a caminho desta conquista e se você tem se 
dedicado até aqui você já cresceu muito. 
 
Convém que você também pesquise, compartilhe suas 
experiências nos canais disponíveis e por que não ser um 
pouco exibido e fotografar seus sucessos para expor no 
grupo de estudos do Facebook. 
 
Contudo, ainda é preciso que você explore ao máximo 
suas dúvidas. Use o suporte, mas conte também com a 
experiência de outros profissionais que estão no grupo. 
São diferentes níveis de conhecimento. 
 
Podemos todos crescer juntos se compartilharmos, além 
de ter a oportunidade de fazer amizades! Portanto, deixe 
a vergonha de lado e vamos comentar! 
 
É fato que uma baseteórica é importante para a 
construção de bons trabalhos, mas nosso conhecimento 
profissional é sobretudo prático, por isso vale muito você 
postar no grupo seus "truques" e "macetes", seus 
produtos preferidos e aqueles que falharam com a sua 
expectativa. 
 
Respeite a opinião de todos e aproveite ao máximo essa 
nova experiência. 
Continue a estudar! 
 
Introdução 
No Capítulo 2 você aprendeu sobre a natureza dos 
produtos químicos que fazem a Colorimetria acontecer. 
Agora, será necessário mais conhecimento da fibra 
capilar, suas características de força ou de dano afim de 
proporcionar trabalhos com exatidão e agilidade. 
Diagnóstico apropriado, organização e planejamento são 
as palavras de ordem. 
 
A atenção dispensada na hora do Diagnóstico garante 
não só maior margem de segurança na realização dos 
trabalhos, mas também, aumenta a credibilidade 
profissional. 
 
Um profissional que conversa (nesse caso, se empenha 
em obter o máximo de informações sobre o cabelo da 
cliente) demonstra cuidado, dedicação, perfeccionismo, 
autoridade e conhecimento técnico. 
Esse é o instrumento principal para definir qual será o 
melhor tipo de tratamento para a cliente. 
 
Além disso será discutido como combinar a cor de cabelo 
ideal para cada tipo de pele. Assim, após o Diagnóstico 
você poderá orientar sua cliente segundo os padrões mais 
atuais da moda e do visagismo. 
 
Contudo, o bom senso deverá ser seu guia na hora de 
aconselhar a cliente. Se uma pessoa tem um intenso 
desejo de ser loira platinada, você pode, e deve, instruí-la 
quanto a cor que ficará melhor sobre a pele dela, mas 
você não deve se negar terminantemente a realizar seus 
desejos. 
 
Não se prenda às regras de maneira estrita, todos 
podemos ousar e mais do que isso, temos o dever de 
deixar nossas clientes felizes e realizadas. 
Aconselhar quanto a direção de um trabalho não se trata 
de provar quem está certo, não se trata de elevar a 
vaidade do profissional, mas sim de melhorar a auto 
estima de alguém. 
Bons estudos! 
 
Técnicas Avançadas de Avaliação 
 
É preciso observar com atenção a aparência dos fios para 
propor os melhores tratamentos, ou transformações. As 
características de dano são preocupantes, pois se não 
observadas podem levar o cabeleireiro a um desastre 
como o Corte Químico (quebra da fibra por meio de 
tratamentos inapropriados de química). 
 
Característica de Resistência e Força 
• ​Elasticidade: é uma propriedade natural da Fibra 
Capilar. Ao ser esticada a fibra capilar saudável deve se 
comportar como um elástico que se contrai depois de ser 
esticada, porém o elástico retorna 100% ao seu estado 
anterior, já a fibra capilar retorna lentamente e aumenta 
seu tamanho original, pois uma vez esticada não 
retornará 100% ao estado anterior. 
 
• ​Brilho: quando as escamas do fio de cabelo estão 
alinhadas, isto é fechadas, elas refletem mais luz 
proporcionando beleza aos cabelos. 
Características de Dano 
 
• ​Pontas duplas: visualmente são pontinhos brancos 
nas pontas dos fios, mas nem sempre podem ser 
visualizados, isso depende do grau de dano. As escamas 
do cabelo se abrem, soltando pequenas porções dos fios. 
O dano de Pontas Duplas não pode ser eliminado com 
tratamentos de hidratação. Para tratar pontas duplas, um 
Corte que diminua o comprimento ou o Corte Bordadeira 
são as opções. 
 
• ​Porosidade: A porosidade aparece quando o cabelo 
perde a elasticidade. A fibra capilar se apresenta opaca, e 
por vezes áspera ao toque, podendo ainda apresentar 
pontas duplas. Esse é o quadro de maior dano da fibra 
capilar. Deve-se oferecer tratamentos de alto potencial de 
restauração e reestruturação da fibra e suspender 
procedimentos químicos que tragam mais ressecamento. 
 
• ​Corte Químico: se o cabelo já possui mechas 
quebradas, característicos de Corte Químico, ele está em 
um grau altíssimo de dano, portanto, não apresenta as 
condições mínimas de resistência e força para receber 
química. 
 
• ​Pontas frágeis: Se os cabelos estão sem corte há 3 
meses ou mais, eles apresentam falta de resistência nas 
pontas, podendo sofrer Corte Químico nas descolorações 
a depender do grau de clareamento desejado, espessura 
dos fios, tempo de processamento da química. 
Técnicas de Diagnóstico 
 
O Diagnóstico é o primeiro passo para qualquer 
procedimento de química nos salões. Um diagnóstico feito 
sem atenção pode levar a clientes insatisfeitos, retrabalho 
para corrigir o processo realizado (no caso das colorações 
ou luzes), ou danos permanentes (Corte Químico). 
 
Nas colorações ou descolorações, antes de realizar 
qualquer procedimento será necessária uma avaliação da 
fibra capilar para determinar as condições de saúde e as 
possibilidades de se chegar ao resultado desejado. 
 
Para a realização de um bom Diagnóstico é preciso 
conversar com calma com a cliente investigando ao 
máximo o histórico de seu cabelo, todos os 
procedimentos realizados e todos os cuidados que ela 
costuma ter. 
 
É bem vinda a elaboração de uma ficha de diagnóstico 
descrevendo as características da cliente. Esse histórico 
evita que sejam repetidas as perguntas de maneira 
desnecessária caso a cliente demore a retornar e também 
auxilia o cabeleireiro a não esquecer nenhuma informação 
importante. 
Passo-a-passo do Diagnóstico 
 
Não comece sem resistência Quando a fibra capilar é 
esticada, e não retorna, mas seu comprimento aumenta e 
permanece, então a principal característica de força da 
fibra está alterada. 
 
Isso significa que o cabelo precisará receber tratamentos 
de hidratação antes de passar por qualquer procedimento 
químico, pois está em ponto de quebra. 
 
Teste Infalível: Verificando a Elasticidade 
 
A resistência da fibra capilar pode ser verificada com um 
teste bem simples: separe um fio do cabelo da cliente e 
com os dedos postos em pinça passe a unha na extensão 
do fio. 
 
Quando soltar, caso o fio esteja em alta elasticidade ele 
reagirá como um fitilho se enrolando na forma de cacho 
na direção da raiz. 
 
Depois do teste de Elasticidade obtenha as seguintes 
informações: 
• Qual a cor natural? 
• Há cabelos brancos? Qual o percentual de brancos? 
• Há cor cosmética? Qual tom e nuance? 
• Há outras químicas? 
• Há quanto tempo foi feita a última química? 
• Há quanto tempo foi feito o último corte? 
• Qual a espessura dos fios? 
• Qual o tom da pele? 
Clima das Cores 
 
Para indicar uma coloração para a cliente é preciso ter 
atenção quanto ao tom de pele, assim o profissional irá 
adequar cor de cabelos ideal, realçando a beleza 
individual da cliente. 
 
 
A cor inserida artificialmente pode apagar, derrubar a 
expressão de alguém, assim como mudar a cor natural 
pode realçar a beleza natural das pessoas. 
 
Para falar do Clima das Cores, será preciso retomar um 
conceito visto no Capítulo 1 a respeito das Temperatura 
das Cores. Conforme demonstra a Estrela de Ostwald 
abaixo, as Cores são divididas entre Cores Frias e Cores 
Quentes. 
 
• Cores Quentes estão associadas ao sol, 
interpretativamentenos transmitem calor. São exemplos: 
vermelho, amarelo, laranja, etc 
• As Cores Frias estão associadas ao frio, ao gelo. São 
exemplos: azul, violeta, lilás, verde, roxo, anil, etc 
 
A pele das pessoas também têm diferentes tons assim 
como os das colorações. A altura de tom da pele, assim 
como nos cabelos se refere à quão claro ou quão escura 
pode ser, ou seja, se refere a luminosidade. 
 
Foi Suzanne Caygill quem estudou mais profundamente 
os tons de pele. Nos anos 40 ela identificou mais de 32 
tons de pele, assim entendemos porquê uma pessoa de 
cor clara não é igual a outra, e reconhecer esses padrões 
é um verdadeiro trunfo para o Colorista. 
 
Todas as tonalidades estudadas por Caygill foram 
divididas em quatro categorias: Primavera, Verão, Outono 
e Inverno. Essas quatro categorias são inseridas nos dois 
grande grupos já comentados aqui o das Cores Quentes e 
o das Cores Frias. 
 
Não importa se o tom da pele é clara, média ou escura, 
também não tem a ver com etnia. Assim temos: 
• Pele Primavera e Verão: Tom de Pele Quente 
• Pele Outono e Inverno: Tom de Pele Fria 
 
Como identificar o Tom de Pele 
 
A maneira mais fácil e popular de identificar se o tom da 
pele é quente ou frio é verificando a cor das veias. Pode 
ser das costas da mão, do pulso ou do antebraço. 
 
É importante que se avalie a cor das veias sob luz natural. 
Se elas são azuladas ou arroxeadas, sua pele é fria. Se 
elas são esverdeadas, sua pele é quente. Outra maneira 
de descobrir se sua pele é quente ou fria é observar o 
resultado da cor da pele após um banho de sol. 
 
• Se sua pele fica bronzeada quando toma sol sua pele é 
quente. 
• Se sua pele fica vermelha quando toma sol, sua pele é 
fria. 
 
Escolhendo Tom de Cabelo de Acordo com Tom de Pele 
A cada estação a moda faz seus lançamentos dizendo 
quais são as tendências a serem seguidas. 
 
No entanto, simplesmente seguir os ditames da moda 
pode implicar na desvalorização do seu profissionalismo, 
pois nem sempre a cliente escolhe na mídia a imagem 
que lhe favorece. 
 
Como já foi dito antes, o bom senso deve sempre 
acompanhar as decisões, pois não há regra fixa e a lei no 
salão é deixar a cliente feliz e realizada. 
 
Com os conceitos aqui explicados fica mais fácil entender 
porque aquela morena famosa" fez reflexos claros e ficou 
muito bonita. 
 
Não se trata de limitar pele morena para cabelos escuros 
e pele branca para loiros. Há um leque de opções bem 
maior em que a sua criatividade e observação irão atuar. 
 
Frequentemente os desejos das clientes estão alinhados 
com a moda, e os profissionais também precisam se guiar 
por ela. 
 
A mídia é importante no mundo da beleza e saber 
equilibrar seus conhecimentos com as tendências faz de 
você um profissional atualizado. 
 
Combinar a cor dos cabelos com a pele é, na verdade, 
bem simples: basta usar reflexos quentes com pele 
quente e reflexos frios com peles frias. Será preciso muito 
carinho e sensibilidade para explicar a cliente que aquele 
loiro platinado não ficará bem nela. 
 
Capítulo 4 
Prefácio 
 
Olá Experts 
O Curso Colorimetria capilar segue revelando os 
segredos para que você chegue ao nível máximo de 
sucesso. 
 
Tomara que você não tenha se cansado das surpresas, 
pois ainda seguiremos com muito mais. Se tem algo que 
dá retornos ao salão é o retoque de raiz para cobertura de 
brancos. 
 
O crescimento da fibra capilar é de 1 centímetro a cada 
mês, portanto, a cada 15 dias a cliente tem meio 
centímetro de crescimento e precisa marcar horário com o 
seu profissional favorito. 
 
É a fase em que o cabeleireiro para de escutar: "Meu 
cabelo demora tanto para crescer!". Ao invés disso todas 
se queixam que seus cabelos crescem rápido, como se 
fossem diferentes das outras pessoas. Pura impressão! 
 
A menos que estejam com problemas de saúde o 
crescimento dos cabelos, e por consequência o 
aparecimento dos brancos, é igual para todas. 
 
O mesmo pode acontecer com as loiras que também 
precisam de inúmeros retoques por causa do 
crescimento. Para satisfazer as clientes com cobertura de 
brancos perfeita e cabelos coloridos com uniformidade e 
maior fixação de pigmentos serão apresentadas duas 
tabelas. 
 
As Tabelas que você vai aprender aqui são 
descomplicadas e parecem mágica, mas na verdade, são 
o segredo dos Experts revelado para você! 
 
Aproveite mais esse conhecimento! 
Introdução 
 
No Capítulo 4 o assunto principal é cobertura de brancos, 
mas será tratado também o escurecimento de cabelos 
loiros. Você pode considerar que colorir o branco de 
maneira uniforme e sem Efeito Transparência, requer 
apenas produtos de marcas caras e famosas, mas não é 
bem assim. 
 
Nesse módulo você vai conhecer as Tabelas Práticas que 
darão a você mais qualidade em seus trabalhos de 
Coloração, sem precisar gastar tanto com as marcas 
poderosas em marketing. 
 
O mesmo vale para o escurecimento de louros. Se você já 
aplicou coloração diretamente sobre cabelos louros sem 
uma preparação, esqueça esse procedimento. 
 
De agora em diante quando você tiver uma cliente que 
cansou dos louros e deseja voltar ao natural vai poder 
realizar um trabalho que garante maior fixação de 
pigmentos e uniformidade de cor. 
 
Mais uma vez, estará disponível ao final desse material na 
seção Anexo, as Tabelas que você certamente vai 
consultar de agora em diante para realização dos seus 
trabalhos. 
 
Bons estudos! 
 
Por que os cabelos ficam brancos. 
 
 
 
Como já visto no Capítulo 1, a melanina é o que dá cor 
aos cabelos, agora é hora de aprofundar esse 
conhecimento. 
 
Os Melanócitos estão situados abaixo pele do couro 
cabeludo, ou seja, mais precisamente entre a Derme e a 
Epiderme. 
 
O encanecimento nas pessoas começa em torno dos 35 a 
40 anos, contudo, algumas pessoas podem ficar com 
cabelos brancos muito antes, em torno dos 20 anos por 
predisposição genética. 
 
Quando a pré-disposição genética causa cabelos brancos 
muito cedo, outros fatores de saúde podem agravar o 
problema; a anemia perniciosa e a disfunção da tireoide 
são exemplos. 
A melanina é produzida por uma 
estrutura chamada Melanócito. 
 
A produção de melanina diminui com o passar dos anos, 
porém fatores emocionais ou de estresse podem acelerar 
o processo. 
 
A genética determina se os cabelos ficarão brancos com 
mais ou menos idade, quando os melanócitos perdem a 
capacidade de produzir a melanina. Esse processo se 
chama encanecimento. 
 
Técnicas de Cobertura de Brancos 
 
Em geral as colorações dão cobertura de brancos até a 
Altura de Tom 8. Depois disso, quanto mais alta for a 
altura de tom menor o percentual de pigmentos. 
 
Embora muitas clientes prefiram colorir seus brancos com 
Tonalizante em casa para evitar muitas idas ao salão, o 
mercado atual disponibiliza para os profissionais 
colorações feitas especialmente para cobertura de 
brancos. 
 
São colorações que possuem 30% a mais de pigmentos 
de Base natural. 
 
Independente da coloração usada sempre se deve iniciara aplicação do produto pela parte frontal, onde os brancos 
aparecem em maior quantidade. 
 
Também é importante usar uma boa quantidade de 
produto nessa parte, portanto proceda com "batidinhas" 
do pincel para depositar mais coloração. 
 
Mordaçagem 
 
A Mordaçagem consiste em dilatar as cutículas do fio por 
meio de processo químico. É uma preparação para que o 
cabelo receba e fixe a coloração. 
 
Por isso, especialmente no caso dos cabelos loiros, 
quando a cliente tem entre 80% a 100% de brancos acima 
da AT 8 o resultado é de Efeito Transparência. 
 
Importante: a técnica deve ser usada somente em cabelos 
com alto percentual de brancos (em torno de 80% a 
100%). Como fazer: com algodão ou pincel aplique 
Peróxido de Hidrogênio 3% (emulsão) ou água oxigenada 
de 10 volumes nos brancos, deixe secar e em seguida 
aplique a coloração. 
 
Tabela de Cobertura de Brancos. 
 
Quando os cabelos são coloridos cor fantasia (nuances) é 
preciso mais cuidado para evitar o Efeito Transparência. 
Para isso, o curso Colorimetria na Prática ensina para 
você a seguinte tabela. 
 
Cabelos brancos de espessura grossa, geralmente muito 
brilhantes, ou ficam com uma cor mais clara do que a 
inserida (Efeito Transparência), ou ficam manchados. 
 
O profissional pode ter dificuldade para obter uma cor 
uniforme nesses casos, por isso é usada a técnica de 
mordaçagem. 
Técnicas de Escurecimento 
 
O trabalho de mechas é o mais indicado para a cliente 
que deseja uma mudança de visual sutil sem corte, e sem 
mudança completa da cor. 
 
Em geral, as pessoas fazem poucas mechas e com o 
passar do tempo se tornam completamente loiras. 
 
Tornar um cabelo escuro em ultra claro com descoloração 
leva tempo. É comum que as loiras descoloridas queiram 
ficar com os cabelos cada vez mais claros, contudo há 
quem desista e queira voltar a sua cor natural. 
 
Escurecer cabelos claros não é tão fácil quanto parece. 
Muitos profissionais aplicam coloração mais escura 
diretamente sobre os fios claros, mas esse não é o 
procedimento correto. 
 
O resultado pode ser: cabelo manchado, verde ou cinza 
rato. Agora você vai conhecer algumas técnicas para 
escurecimento dos cabelos loiros. 
 
PRIMEIRA TÉCNICA: Escolha uma cor mais clara do que 
a desejada e misture-a com água morna. Exemplo: 
 
• Cor Cosmética: Loiro AT 9 
• Cor desejada: 4.0 
• Pré-pigmentação: 5.0 
 
Procedimento: Misture 5.0 com água morna. Aplique nos 
cabelos e com um pente tire o excesso. 
 
Depois aplique 4.0 com OX de 20 e deixe agir por 35 
minutos. 
 
SEGUNDA TÉCNICA: Escolha uma cor mais clara do que 
a desejada com Ox de 10 V. Exemplo: 
 
• Cor Cosmética: Loiro AT 10 
• Cor desejada: 5.0 
• Pré-pigmentação: 6.0 
 
Procedimento: Aplique tonalizante 6 com Ox de 10 
volumes no cabelo. 
 
Espere 20 minutos e enxague. Em seguida passe o pente 
para tirar o excesso de água, aplique a cor desejada 5 
com Ox de 20 por 35 minutos. 
 
TERCEIRA TÉCNICA: Aplicar uma cor mais escura que a 
desejada, deixar 40 minutos e enxaguar.Exemplo: 
 
• Cor cosmética: Loiro AT 10 
• Cor desejada: 5.0 
 
Procedimento: Prepare a coloração 4 com Ox de 20 
volumes, aplique no cabelo. Massageie mecha a mecha a 
cada 10 minutos e deixe agir por 40 minutos. 
 
A cada massagem verificar onde teve a maior absorção 
da cor e reaplicar com a coloração. 
 
Enxague e de preferência não use shampoo. Mas se 
preferir, use um shampoo com Ph baixo de 3,5 ou 4. 
 
 
Técnica de Pré-Pigmentação 
 
Pré-pigmentação significa devolver os pigmentos retirados 
na descoloração. Para ter um resultado satisfatório com 
cor uniforme e que dure por mais tempo o cabelo loiro 
claríssimo precisa dessa preparação antes de receber a 
coloração desejada. 
 
Pré-pigmentação ou Repigmentação são na verdade o 
mesmo processo em que se insere pigmentos antes da 
coloração final para melhor fixação da cor no 
escurecimento dos louros claríssimos (AT 9,10 ou mais). 
 
O segredo é inserir nuances quentes para evitar 
esverdeamento do cabelos. Como fazer: Siga a tabela 
que demonstra quais são os pigmentos certos. Com ela 
você garante que a coloração inserida depois dessa 
pre-pigmentação será duradoura, sem manchas e sem 
tons indesejados. 
 
Capítulo 5 
Prefácio 
Olá Expert, 
Tenho uma pergunta: quando uma cliente chega para 
fazer retoque de raiz e você percebe que falta a coloração 
dela no estoque, o que você faz? 
 
a) chora; 
b) pede para manicure ou auxiliar pegarem um 
Tonalizante na farmácia, ou na perfumaria da esquina; 
c) liga para o representante comercial da marca que o 
salão trabalha e pede com urgência de vida ou morte para 
ele trazer a coloração que está faltando; 
d) pede desculpa para a cliente remarca o trabalho para 
outro dia, pois está sem material no salão; 
 
Não, não! Nenhuma das alternativas é boa para ser 
escolhida, mas se você já passou por isso, provavelmente 
quis ficar com a primeira alternativa. Dá vontade mesmo 
de chorar: e de raiva! 
 
É péssimo notar que o estoque está sem material, mas 
esse problema pode ser contornado de maneiras 
melhores que as alternativas citadas anteriormente. Mais 
segredos estão para ser revelados! 
 
Mãos à obra! 
 
Introdução 
 
No módulo V além de driblar a eventual falta de produto 
no salão você vai economizar dinheiro, afinal não é 
mesmo necessário comprar todas colorações que o 
representante comercial das marcas oferece. 
 
Siga corretamente o passo-a-passo para que não haja 
erros, pois não é à toa que o tema central dessa apostila 
se chama Matemática da Colorimetria, os cálculos 
precisam estar corretos para que a lógica funcione. 
 
Cursos básicos ensinam você a criar bases, mas você irá 
aprender a criar colorações com o primeiro e o segundo 
reflexo utilizando Mix e muito mais. 
 
Esse conhecimento também servirá para você criar suas 
próprias cores. Cores exclusivas são um diferencial que 
garantem clientes fiéis. Além disso, você vai aprender em 
suas vídeo aulas a criar qualquer cor da cartela de cores 
com muitos exemplos práticos. 
 
Aproveite mais essa dica: guarde mechas das suas 
clientes para fazer teste das cores que você criar. Toda 
prática sempre é bem vinda no sentido de que a medida 
que você praticar sentirá mais segurança. Você vai 
precisar de calculadora e balança de precisão para os 
exercícios. 
 
Use os cálculos e descubra quanto de pigmento tem em 
cada coloração que você usa. Se tiver dúvidas para 
calcular as proporções ligue para o centro técnico da 
marca e converse com o químico responsável. 
 
Ele vai te ajudar a conhecer de forma detalhada as 
proporções da marca. 
Bons estudos! 
Matemática da Colorimetria 
 
A Matemática da Colorimetria é um cálculo feito para que 
o colorista crie bases ou colorações com reflexo que 
estão faltando no estoque, mas ainda pode servir para 
planejar as compras de material do salão de forma que se 
economize dinheiro. Ela também serve para criar 
colorações exclusivas. 
 
Como Criar Cor Base 
 
Você já conhece as Cores Base. Para alguns fabricantes 
vão de 1 a 12, mas aqui vamos tratar de 1 a 10, poisacima disso os Tons Base contém pouco pigmento e são 
considerados clareadores. 
 
As colorações tem 60 gramas de conteúdo. Portanto, 60g 
representa 100% da coloração. Para criar um Tom Base 
que está faltando no estoque escolha a numeração 
anterior ao número que falta e some com o número 
posterior do número que falta, sempre 50% de cada uma 
na cumbuca. 
MISTURANDO DUAS BASES 
 
Exemplo:​​ falta no estoque coloração Tom Base 7.0. 
Número anterior 6.0 
Número posterior 8.0 
A. você precisa de 60g de 7.0. Então misture: 
6.0 (30g) + 8.0 (30g) = 14 
14 : 2 = 7.0 (60g) 
B. você precisa de 30g de 7.0. Então misture: 
6.0 (15g) + 8.0 (15g) = 14 
14 : 2 = 7.0 (30g) 
 
IMPORTANTE: some só uma base anterior com uma 
posterior da que está faltando. 
 
A seguinte soma não funciona: 7.0 + 3.0 = 10 : 2 = 5.0. 
Nesse exemplo, a tendência é que a base clara será 
anulada e o tom ficará pendendo mais para a base 
escura, mas você não atingirá o resultado de castanho 
claro 5.0. 
 
Para obter a base 5.0, de acordo com a regra 
demonstrada, some a base anterior a 5.0 que é o 4.0 e a 
base posterior a 5.0 que é 6.0. 
Assim temos: 6.0 + 4.0 = 10 : 2 = 5.0 
 
MISTURANDO 3 BASES 
 
Exemplo: falta no estoque a coloração Tom base 7.0: 
Você vai misturar as seguintes colorações: 10.0 + 5.0 + 
6.0 10+5+6= 21:3 = 7.0 
IMPORTANTE: use no máximo 3 bases. 
Como criar Cores Com Reflexos 
 
Agora você já sabe criar bases, mas é possível criar 
também as colorações que apresentam reflexos. Você vai 
precisar de um pouco mais de atenção dessa vez, 
dedique-se aos exercícios que serão dados, lembre-se 
que os cálculos devem ser precisos. 
 
À medida que você aprender esses cálculos pratique 
utilizando como referência marca que você trabalha no 
salão. Calcule a proporção dos pigmentos, tente criar 
cores. 
 
Criando cores com Primeiro Reflexo 
 
Em primeiro lugar é preciso saber quanto de pigmento há 
numa coloração com Primeiro Reflexo considerando que 
o conteúdo de cada coloração representa 100% da 
totalidade. Vamos tomar como exemplo a coloração 7.1 
(louro médio acinzentado) em que: 
 
7 = 85% de pigmento louro médio 
1 = 15% de pigmento azul 
 
Agora será calculado quanto representa em gramas cada 
pigmento. 
 
Sabendo que: coloração total 7.1 contém 60 gramas 
60 gramas equivale a 100%. 
Sabendo que 7 representa 85% dos pigmentos: 
60 x 85 : 100 = 51 
51 gramas de pigmento louro médio. 
Sabendo que 1 representa 15% dos pigmentos: 
60 x 15 : 100 = 9 
9 gramas de pigmento azul 
 
Então você conclui que em 7.1 existe 51g de pigmento 
louro médio e 9g de pigmento azul. 
 
IMPORTANTE: Use a balança de precisão para calcular a 
quantidade certa de produto a ser misturada na cumbuca. 
Se o reflexo tiver mais do que 15% de reflexo ou Mix você 
não atingirá a cor perfeita. 
 
Como Criar Cores Com Primeiro Reflexo 
e Segundo Reflexo 
 
Você vai usar a coloração especial Mix (que contém 20 
vezes mais pigmento) e a Regra do 11. 
 
FAZENDO MISTURAS PARA OBTER UM REFLEXO 
EXEMPLO 6.1 (louro escuro acinzentado) 60 g. 6.0: Tom 
Base 1: azul FÓRMULA: 11-6 = 5 RESPOSTA: Você 
acrescentará 5g de Mix azul ao Tom base 6.0 para formar 
o primeiro reflexo 6.1. 
 
EXEMPLO 4.6 (castanho escuro vermelho) 60g. 4.0: Tom 
base 6: vermelho 
 
EXPLICANDO A REGRA DO 11 PARA CRIAR 
REFLEXOS: 
 
para saber a proporção em gramas do Mix, você vai 
calcular por meio de subtração. A base do cálculo sempre 
será o número 11 para a quantidade de 60g. Pegue o 
primeiro número da coloração usada e subtraia 11. 
 
FÓRMULA: 11-4 = 7 
 
RESPOSTA: ​​Você acrescentará 7g de Mix vermelho ao 
Tom base 4.0 para formar o primeiro reflexo 4.6 
 
EXEMPLO 5.4 (castanho claro acobreado) 60g. 
Considere que falta no seu estoque Mix cobre. 
5.0: Tom base 
4: cobre 
FÓRMULA: 11-5 = 6g 
 
RESPOSTA: sabendo que a mistura de vermelho com 
amarelo forma a cor laranja, você acrescentará 3g de Mix 
vermelho + 3g de Mix amarelo. 
 
FAZENDO MISTURAS PARA OBTER DOIS REFLEXOS 
 
EXEMPLO 7.21 (louro médio irisado acinzentado) 60g. 
Sabendo que os Reflexos equivalem a 15% do total da 
coloração. Desses 15%, 10% equivalem ao primeiro 
reflexo e 5% equivale ao segundo reflexo. Assim, em 7.21 
há 10% de pigmento para o reflexo 2 e 5% de pigmento 
para o reflexo 1. 
 
A. Considere que no estoque está faltando a base 7.0. B. 
Considere que você não tem o Mix violeta no estoque. 
Assim temos os cálculos para criar a coloração 7.21: 
• Passo 1: 6.0 (50% da mistura total = 30g) + 8.0 (50% 
da mistura total = 30g) = 7.0 (60g) 
 
• Passo 2: Agora use o Mix para criar os reflexos. Você 
poderá criar a cor violeta sabendo que a mistura de azul 
com vermelho forma violeta. A proporção de Mix a ser 
inserida na mistura será calculado de acordo com a regra 
do 11. Assim 11-7 = 4g de Mix 
 
IMPORTANTE: o primeiro reflexo deve ter uma 
quantidade maior do que o segundo (10% para o primeiro 
e 5% para o segundo). Sendo assim, divida o total de Mix 
(nesse caso 4g) por 3. Então o primeiro reflexo terá a 
proporção 2 partes da mistura e o segundo 1 parte. 
 
Assim, conforme o passo 2, o total de Mix a ser inserido 
na mistura é de 4g. 4g : 3 = 1,33. Dessa forma, o primeiro 
reflexo terá 2,66g (10% da mistura) e o segundo 1,33 (5% 
da mistura). 
 
• Passo 3: acrescente 1,33 de Mix azul e a cor está 
pronta. 
FAZENDO MISTURAS PARA OBTER REFLEXO 
INTENSO. 
EXEMPLO 8.11 (louro claro cinza intenso) 60g. 8.0: Tom 
base 1: azul FÓRMULA: 11-8 = 3 
 
RESPOSTA: 3g de Mix azul, mas nesse caso queremos 
intensificar. Sabendo que, nesse caso a segunda nuance 
é a metade da primeira, ou seja, 1,5. Para não fugir da 
regra de reflexos diferentes, acrescente 1g de Mix azul. 
 
Conclusão 
 
Agora eu te pergunto, gostou desse conteúdo? Você 
sabia que tenho um curso em vídeos aulas onde eu 
explico tudo isso de forma prática? Veja só: 
“deixe me perguntar uma coisa…?” 
 
Imagine se você tivesse nas mãos uma formula onde você 
pudesse criar qualquer cor no seu salão. Sem depender de 
nenhuma empresa para te vender determinada cor. 
Você consegue sentir como sua vida profissional seria 
melhor se você dominasse, profundamente, a colorimetria 
capilar. 
Satisfizesse os desejo das suas clientes, chegando 
naquele loiro platinado ou naquela cor única. Fidelizando 
clientes e ganhando uma reputação incomparável na sua 
região. 
Se tudo isso FAZER você aprender no Treinamento 
MASTER EM COLORIMETRIA e tira a dor o medo o 
receio de errar, não vale a pena? 
Se tudo que você aplicar tudo que eu tenho para te ensinar 
no ​MASTER EM COLORIMETRIA vai te dar o salão dos 
seus sonhos, sem medo, com mais segurança, com mais 
clientes fiéis, não vale a pena? 
 
Então, se você está comprometido comigo, com o seu 
futuro, pois essa parte é para quem quer ter sucesso na 
profissão e quer ser um colorista de sucesso. 
 
Essa parte é para quem quer ser um 
colorista de sucesso! 
 
Treinamento Master em Colorimetria - Avançado 
 
Ola Cabeleireiros tudo bem, Todos os dias eu recebo 
dúvidas muito frequentes sobre o meu curso de 
colorimetria capilar. 
 
E quase sempre as dúvidas são as mesmas, então porconta disso eu decidi escrever essa parte para acabar 
com toda e qualquer dúvida que você tenha. 
 
● A compra é segura? 
● Como é o conteúdo? 
● Como são as aulas? 
● Tem bônus? Quais são? 
● Vale a pena comprar esse curso? 
 
E dentro de cada pergunta eu vou aprofundar com mais 
algumas outras perguntas referentes ao curso. 
 
Treinamento Master em Colorimetria - Avançado, Hoje 
no Brasil Existem Dezenas de Cursos De Cabeleireiros 
onde milhares de pessoas fazem buscando um sonho que 
é se realizar e se torna uma Cabeleireiro de sucesso e 
isso quer dizer em ser um cabeleireiro completo que 
entende principalmente de Colorimetria Capilar. 
 
Mas surge um problema 90% dos profissionais que se 
formam hoje, saem deficientes em colorimetria Capilar, 
Sabe por que? Logo eu vou te explicar. 
 
Eu recebo hoje mais de 326 Perguntas todos os dias nas 
Minha redes sociais ou por e-mail aqui referente a 
questões básicas de colorimetria capilar, o que é Estrela 
de Oswald, Fundo de Clareamento como Transformar um 
cabelo escuro em um Cabelo loiro lindo e vibrante. Entre 
outras centenas de perguntas. 
A culpa não é sua, como eu já falei em outra 
oportunidade. 
 
Você é uma dessas pessoas que ainda não entendi sobre 
colorimetria capilar, a ​Culpa não é sua! Fique comigo 
que vou dar Dicas preciosas para você começar a 
Dominar a Matéria. 
 
Talvez você queira se um Expert em Colorimetria Capilar, 
quer fazer cabelos sem medo de errar e também ser 
Reconhecido no seu Bairro ou Cidade como o melhor 
Colorista da sua Região, Se esse for seu desejo tenho 
boas notícias! Você irá Amar. 
 
Nos últimos meses diversas pessoas estão me enviando 
e-mails e perguntando como elas mesmas podem se 
tornar um Expert em Colorimetria em um curto espaço de 
tempo e nunca mais ter medo em Colorir um Cabelo sem 
gastar muito dinheiro. 
 
Eu amo Trabalhar com Cabelos e Colorir, fazer mechas e 
não e estava muito bom do jeito que estava, então relutei 
muito em passar minhas dicas e técnicas, porque eu 
demorei anos estudando isso e já estava ganhando 
dinheiro com os meus trabalhos. 
 
Mais um amigo insistiu muito e depois de quase 3 meses 
de insistência me convenceu de que eu preciso impactar 
as pessoas ensinando o que aprendi nestes últimos 15 
anos de muito trabalho e estudo, mais percebi que são 
muitas pessoas que tem problemas com a colorimetria 
capilar, e como ensinar essa gente pois eu era apenas 
uma pessoa, seria impossível passar conhecimento para 
tanta gente. 
Atingindo muito mais pessoas. 
 
E descobrir uma forma eficaz que eu encontrei de ensinar 
estas pessoas a se tornarem Expert em Colorimetria 
Capilar era criando um Treinamento Exclusivo ONLINE 
de Colorimetria, todo em vídeos aulas, assim os alunos 
poderiam estudar no seu tempo e hora. 
 
E para a minha surpresa foi o maior sucesso esse curso 
pois muita gente de longe que não poderia fazer o curso 
agora não tinha barreiras, alunos de outros países 
também poderia fazer o Treinamento Master em 
Colorimetria - Avançado. 
 
Assim nasceu o Treinamento Master em Colorimetria - 
Avançado. 
 
 
O curso colorimetria sem Segredos ele é dividido em 6 
módulos sendo comprovado o curso mais completo e 
único do Brasil e do mundo isso não sou eu quem falo e 
sim os milhares de alunos que já fizeram a formação em 
colorista Capilar. 
 
Como é o Conteúdo? 
Assim o 1 módulo: ele consiste na introdução do nosso 
curso de colorimetria Ele é o alicerce de todo o 
conhecimento que vamos usar em colorimetria. 
 
Por que esse módulo é importante para a formação do 
curso, por que tudo que precisamos aprender está no 
conceito correto desse módulo onde vamos aprofundar 
um conhecimento mais detalhado de cada item onde você 
saberá que se você usar esse passa a passo não terá 
mais medo na hora de fazer qualquer cabelo… 
 
O módulo 2: é um dos módulos mais intrigantes e com 
segredos que só os Expert possuem O trataremos de 
Avaliação e Diagnósticos. 
 
Por que o módulo 2 é importante? Esse módulo revelará 
os mais profundos segredos dos Expert que não revelam 
para você, eu estarei revelando para você, Este módulo te 
esclarecerá a maiores dúvidas sobre colorações, MIX, 
Totalizantes e algumas dicas e Truques e será o alicerce 
para entender a matemática da Colorimetria. 
 
O módulo 3: Revela tudo sobre Cobertura de Brancos e 
técnica de Escurecimento, alguns truques e Dicas que só 
que é autoridade em Colorimetria. 
 
Até que fim um conhecimento completo sobre cobertura 
de brancos e escurecimentos,80% dos cabeleireiros que 
vão colorir um cabelo branco sempre deixam 
transparência ou a cor fica diferente, e quando vão 
escurecer sempre Mancham. 
 
Esse modulo te vai ser um divisor de águas para sua 
carreira, você aprenderá a nunca mais errar em um 
processo de cobertura de brancos e escurecer um cabelo 
loiro… 
 
O Módulo 4: o primeiro curso no Brasil que vai te ensinar 
a verdadeira matemática da Colorimetria, esse módulo é 
para quem gosta de criar cores e quando não tiver 
colorações disponíveis com alguns nuances você pode 
forma qualquer cor. 
 
O maior conhecimento que um Colorista deve ter por que, 
você criará qualquer cor de um Cartela de cores, Será um 
Expert na manipulação de Mixs, nunca mais errará nas 
misturas de cores, não terá mais medo de fazer um 
cabelo misturando as cores, e não terá mais problemas 
com Clientes… 
 
O Módulo 5: Praticando o que se aprendeu neste módulo 
faremos desafios onde teremos que cumprir alguns 
requisitos. 
 
Por que é muito importante colocar tudo em prática até 
mesmo os mínimos detalhes, por que te dará confiança, 
você segurar o método proposto e fará trabalhos 
fabulosos, porque você será um Expert em Colorimetria e 
Módulo para obter o Certificado de conclusão. 
O Módulo 6: Aulas Práticas e Demonstrativas Esse 
Módulo terá na prática exemplos de técnicas e de 
procedimento de Cabelos feito ao vivo. 
 
Modulo te mostrará na prática como tudo se faz, como 
misturar colorações aplicação e segredinhos dos Expert, é 
muito importante você visualizar como é feito para você 
reproduzir de forma simples e fácil… 
 
O Módulo Especial: É sempre uma Surpresa para os 
alunos que sempre ficam maravilhado com o que eu 
ensino nesse Módulo. 
 
A compra do curso é Segura? 
 
Essa é uma das principais perguntas que eu recebo 
diariamente, e não é à toa, pois existem muitos golpes na 
internet que as pessoas confiam e colocam seus dados. 
 
E só depois percebe que foi vítima de um golpe, é muito 
comum acontecer isso, contudo algumas pessoas não 
confiam em comprar pela internet. 
 
Mas a compra do Curso de Colorimetria é 100% Segura, 
eu e a plataforma garantimos à você que sua compra será 
segura. 
 
É segura porque ninguém terá acesso às suas 
informações pessoais, as únicas informações que nós 
teremos acesso são: 
 
Seu email, para o caso de você não receber seu acesso e 
seu telefone, caso o email que você inseriu esteja 
incorreto e a única forma de comunicação seja essa. 
 
Um