APOSTILA DE CPAH COLOROMETRIA

Prévia do material em texto

COLORIMETRIA CAPILAR 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL 
ACADEMY HAIR 
SUMÁRIO 
1 . INTRODUÇÃ0 ......................................................................................................................................................................... 16 
Atendimento ao Cliente de Coloração ........................................................................................................... 19 
Cabelo: Estrutura Básica e Cor Natural. ........................................................................................................... 22 
Escala de Tonalidades ..................................................................................................................................................... 24 
Percepção de Cor .......................................................................................................................................................... 25 
2.COLORIMETRIA ............................ ............................................................................................................................... 27 
Princípios Básicos para a Mistura de Cores ................................................................................................ 30 
Como Identificamos as Cores de Coloração ................................................................................................... 31 
Tom Natural ou Base ........................................................................................................................................................ 32 
Tons de Reflexo ou Nuances ....................................................................................................................................... .. 32 
Estrela de Oswald ............................................................................................................................................................. .33 
Graus de Reflexo ................................................................................................................................................................. 34 
Altura de Tom e Fundo de Clareamento .............................................................................................................. 35 
3. FORMAS DE COLORAÇÃ0 ................................ ...................................................................................................... 41 
Coloração por Deposição ou Coloração Temporária ........................................................................... ..42 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETR IA 
Corantes Naturais ............................................................ ................................................................................................ 43 
Coloração Metálica ..................................................................................................... ..................................................... 44 
Coloração Oxidativa ......... ........ .. ................................................................. ........................ ....... ................................. 44 
Coloração Semi permanente ...................................................................................................................................... 44 
Coloração Demi-permanente .................................................................................................................................... 45 
Coloração Permanente ................................................................................................................................................... 46 
Níveis Oxidativos ........................................................................................................................................................... 47 
Cabelos Naturais .................................................................................................................................... ............................ 50 
Cabelos Brancos .............................................................................................................................................................. .. 52 
4. COLORAÇÃO NA PRÁTICA .............. ........................................................................................................................ .57 
Diagnóstico ............................................................................................................. ............. ................................................... 58 
Aplicação Passo a Passo .............................................. .................................................... ............................................... 60 
Escolha das técnicas ............. .......................................................................................................................................... 63 
Procedimentos ................... ......................................................................... ......................................................................... 66 
Coloração Global.. ............................................................................................................................................................... 66 
Retoque de Raiz ................................................................................................................................................................. 68 
Mordaçagem ........................................................................................................................................................................... 69 
Descoloração Global.. ....................................................................................................................................................... 70 
Clareamento ........................................................................................................................................................................... 71 
Decapagem .............................................................................................................................................................................. 72 
Reflexo ou Luzes com Touca .......................................................................................................................................... 73 
Reflexo ou Luzes com Pente Livre ......................................................................................................................... 76 
Reflexo ou Luzes com Papel.. ....................................................................................................................................... 78 
Mechas Horizontais ............................................................................................................................................................ 80 
Balayage .................................................................................................................................................................................... 82 
Strong ......................................................................................................................................................................................... .84 
EXERCÍCIOS ....................... .................................................................................................................................... 86 
ENCERRAMENTO .................................................................................................................................................. 90 
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................................... 90 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
LISTA DE MATERIAIS 
02 agulhas de crochê {número 6 e número 8); 
01 caixa de luvas descartáveis; 
01 pincel grande para coloração; 
01 pincel pequeno para coloração; 
01 pincel para guache redondo ou chato01 capa protetora plástica; 
01 cumbuca não metálica; 
01 pente de dentes finos; 
01 pente de dentes largos; 
08 presilhas grandes; 
01 plaquete lisa; 
01 plaquete dentada; 
01 caderno para anotação; 
01 caneta para anotação; 
01 secador profissional; 
02 toalhas brancas; 
02 toucas descartáveis para luzes; 
12 clips; 
01 escova raquete para desembaraçar; 
02 rolos de papel alumínio; 
01 frasco líquido tira manchas. 
01 kit de guache nas cores amarelo, vermelho, azul, preto e branco 
colher ou pás para café descartáveis 
CABELE IREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
1 
,...., 
INTRODUÇAO 
"Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há aquelas que fazem de 
uma simples mancha amarela o próprio sol. " 
- PABLO PICASSO 
Colorir o cabelo é uma decisão importante para a mulher, por representar uma transformação em 
sua vida pessoal ou profissional, um período de mudanças e novas decisões que, muitas vezes, 
pode ser encarado como a ação que expressa que o mundo ao seu redor também mude. A coloração 
nos cabelos melhora a autoestima, transfere confiança e traz novos comportamentos. 
As mulheres se sentem poderosas quando mudam a cor do cabelo, uma vez que há uma renovação 
significativa em seu visual. Para tanto, é necessário saber reconhecer os mais diferentes estilos de cabelo 
existentes, que variam desde os despojados até os mais exuberantes para compor um visual harmonioso. 
Mudar a cor do cabelo é um processo transfor-
mador que mexe com a autoimagem, renovan-
do a percepção que o indivíduo possui sobre si 
mesmo. Dessa maneira, pode-se considerar que 
mudar a cor do cabelo pode ser uma experiên-
cia muito significativa, se for desempenhada com 
perfeição pelo profissional que deverá alinhar-se 
às necessidades do seu cliente. Quanta responsa-
bilidade para o cabeleireiro profissional! 
Nosso objetivo com este curso será aperfeiçoar 
os talentos de profissionais que buscam uma 
nova forma de relacionar-se com o seu trabalho, 
entendendo que o vínculo que ele estreita 
perpassa a ideia de um simples contato entre 
colorista e cliente. Estamos falando de técnicas, de 
conhecimento científico, de dicas profissionais e 
de um estudo baseado em muita prática. 
INTRODUCAO 
Após o término deste curso, o profissional formado pelo Instituto Embelleze estará apto para 
manusear as ferramentas de trabalho e atender cada cliente de acordo com suas necessidades, 
seus desejos e suas expectativas. Seja bem-vindo ao curso de Colorimetria Capilar e conte com toda 
nossa equipe de profissionais para este promissor caminho rumo ao sucesso. 
Atendimento ao Cliente de Coloração 
O principal desejo do consumidor do século XXI é se sentir único, e os cabelos representam a 
forma individualizada de pensar e agir de cada um. É possível informar e ajudar qualquer pessoa na 
escolha mais adequada ao seu cabelo e ao seu desejo. No primeiro contato com quem deseja colorir 
os cabelos é importante perguntar, ouvi r, observar e avaliar a pessoa. Bastam poucos minutos para 
descobrir informações importantes. Este diagnóstico inicial vai garantir o sucesso da coloração . 
. .. . 
• ..ii:. -. 
• ~. . 
' 
Pergunte e/ou Investigue sobre as expectativas e insatisfações de seu cliente: 
Você está feliz com a cor dos seus cabelos? 
Gostou da última vez que coloriu? 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLOR IMETRIA 
Qual o desejo e quais as referências trazidas? 
O que você tinha em mente ao colorir o cabelo? 
Qual sua expectativa de resultado final? 
Tem alguma insatisfação? 
Entrevista: Analise a condição do cabelo de seu cliente: 
O aspecto do couro cabeludo e do fio: Descamando? Sensíveis? Seborreicos? 
Observe o percentual de cabelo branco e a qualidade desse fio. 
Qual é o nível de porosidade do cabelo? 
Existe variação de cor ao longo da extensão do fio? 
Os cabelos se mostram ressecados ou oleosos? 
Qual é o estado geral do cabelo? 
Qual é a cor natural do cabelo? 
Defina os procedimentos que irá adotar 
Quais são as técnicas para alcançar o efeito de cor desejado? 
Quais são as ferramentas ideais? 
Qual é o melhor produto para atingir o tom desejado? 
Quanto tempo será necessário?Veja se existem fios brancos e a quantidade. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Cabelo: Estrutura Básica e Cor Natural 
Você já aprendeu no módulo de Tricologia, 
mas va le lembrar alguns conceitos teóricos. A 
parte viva e interna do cabelo está implantada 
dentro da pele no couro cabeludo, denominada 
folículo piloso. A parte externa do cabelo, 
estrutura denominada fio, é dividida em 
partes sobrepostas: medula, córtex e cutícula. 
A parte central é a medula, que não está 
necessariamente presente em todos os fios, na 
medula não há presença de queratina e sua real 
função ainda é desconhecida e objeto de estudo. 
O córtex encontra-se na zona intermediária 
entre a medula e a cutícula. É responsável 
pela resistência, elasticidade e cor do fio, nele 
ocorrem as interações e transformações físico-
químicas responsáveis pela mudança da cor dos 
fios. A cutícula é a camada mais superficial do 
fio de cabelo e todas as cutículas estão presas 
ao córtex. Ela é mais rígida e protege o córtex 
e a medula que são mais delicados. A cutícula 
também age como uma barreira para produtos 
químicos como coloração, loções relaxantes 
ou permanentes, porém, essa barreira pode 
ser quebrada através de um pH alto e/ou 
temperatura alta que podem abrir ou até 
mesmo degradá-la permitindo que os produtos 
químicos penetrem no fio chegando ao córtex. 
A cutícula é transparente por isso podemos 
enxergar o pigmento presente no córtex que é 
o que determina a cor dos cabelos. 
Cutícula 
O cabelo, assim como todos os pelos do corpo, 
são estruturas delgadas e queratinizadas, que 
se desenvolvem a partir de um processo de 
invaginação da epiderme, são formados por 
células denominadas queratinócitos (células 
que produzem queratina), essas células são 
geradas a partir do processo de queratinização 
que, no caso dos fios, ocorrem dentro do 
folículos pilosos. 
A maior parte do cabelo é composta de 
queratina, responsável pela resistência dos 
fios. Os maiores responsáveis pela cor natura l 
do cabelo são os melanócitos, que são células 
que produzem o pigmento melanina através 
INTRODUÇÃO 
do processo denominado melanogênese e os transferem para os queratinócitos para compor a 
formação do córtex do iio de cabelo. 
Com o passar dos anos, a atividade dos melanócitos se altera e diminui dando início ao processo de 
embranquecimento dos nos, esse processo é chamado de canície. Não só a idade, mas também o 
estresse e algumas doenças como as tireoides ou anemia também podem promovê-la. 
A melanina existe em duas formas podendo derivar em até três pigmentos, são elas: eumelanina, que 
é o tipo de melanina mais escura e granulosa e permite a tonalidade do cabelo variar entre castanho 
ao preto. A feomelanina com a formação mais difusa, permite as tonalidades de louro amarelados. E a 
tricosiderina, que é uma variação da feomelanina, pois apresenta a mesma composição que ela porém 
com a presença do ferro, que determina os tons mais laranja avermelhados. 
Todos os cabelos são constituídos da mistura destes pigmentos, levando em consideração que hoje 
em dia temos uma mistura muito grande: não podemos quantificar com exatidão a porcentagem de 
pigmentos naturais existentes nos indivíduos de diferentes etnias, o que se pode afirmar é que em uma 
análise comparativa existem cabeleiras que contêm mais pigmentos e outras menos. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Escala de Tonalidades 
Para iniciar o processo de escolha da coloração 
dos cabelos é necessário determinar qual é o 
pigmento mais presente no fio. A cor natural 
também é denominada como cor básica, cor 
fundamental ou base. Nenhum cabelo é 
totalmente uniforme em termos de cor, então é 
impossível definir e classificar precisamentesuas 
cores. Uma única fibra capilar pode conter muitas 
cores diferentes agrupadas, dando a ilusão de 
uma única cor. Além disso, o tom das pontas de 
um cabelo não é igual ao tom próximo do couro 
cabeludo, as fibras capilares possuem uma cor 
dominante e alguns reflexos, que poderão ser 
vistos com o auxílio de luzes. Esses reflexos 
contêm melaninas que foram oxidadas pela ação 
natural da radiação UV. resultando em suaves 
reflexos de aparência natural. 
Como atualmente a maioria das mulheres adultas colore os cabelos, use papel branco como fundo, 
colocando uma mecha do cabelo sobre esse papel para avaliar. 
Percepção da Cor 
"A cor é: 
Vista, pois impressiona a retina; 
Sentida, pois provoca emoções; 
Construtiva, pois constrói uma imagem que comunique uma ideia." 
Utilizando o conceito de profundidade (altura de 1 -
tom), classificamos as colorações como claras, 2-
médias e escuras na sequência de cores naturais. 3 -
A escala internacional abaixo representa nume- 4 -
ricamente as 10 cores naturais de BASE, ou altura 5 -
do tom no cabelo,sendoque 1 éa preto absoluto. 6 -
Os pigmentos azul, vermelho e amarelo citados 
7 -
ao lado das imagens, representam a maior con-
8 -centração dessas cores na altura do tom corres-
9 pendente. 
10 
,.._, 
ANOTAÇOES 
Preto Profundo 
Preto Natural 
Castanho Escuro 
Castanho Médio 
Castanho Claro 
Loiro Escuro 
Loiro Médio 
Loiro Claro 
Loiro Muito Claro 
Loiro Claríssimo 
C ;\ B E i_ E I R E ' R O PR O F IS S 10 NA L - COLO R I M E TR I A 
2 COLORIMETRIA 
Colorimetria é o estudo das cores e suas composições na percepção do olho humano. A cor é um 
fenômeno físico provocado por um feixe de luz. 
Existem basicamente duas teorias de cores: cor luz, ou sistema RGB, e cor pigmento, ou sistema CMYI<. 
A cor luz ou sistema RBG, é composto pelas cores vermelho, verde e azul. É o modelo 
de cores mais utilizado e é baseado no princípio de que diversos efeitos cromáticos são 
obtidos a partir da projeção da luz branca através dos filtros vermelho, verde e azul. 
Por exemplo: nos dispositivos eletrônicos como TV, computador e celulares esse modelo é utilizado 
para criar as cores pois aqui é preciso luz. 
A cor pigmento ou sistema CMYI<, é composta pelo pigmento das cores ciano, magenta, amarelo 
e preto, e determina a concepção de leitura e interpretação usada pelos profissionais do setor da 
beleza. Os coloristas se orientam por esse sistema para definir suas escolhas em um processo de 
mudança de cor do cabelo de seus clientes. 
Por exemplo: esse modelo é utilizado em gráficas para impressão e como composição das colorações 
de cabelo pois apresenta a cor como pigmento. 
As cores primárias ou fundamentais são cores puras e não podem ser produzidas por qualquer mistura. 
São elas: o azul, vermelho e amarelo. A associação entre essas cores dá origem a todas as outras. 
As cores secundárias, ou complementares, são o resultado da mistura das cores primárias, em 
proporções iguais: 
Azul+ amarelo = verde 
Vermelho + azul= roxo 
Amarelo + vermelho =laranja 
As cores terciárias são originadas a partir de uma cor primária com uma cor secundária, resultando 
em uma cor terciária. 
CORES 
PRIMÁRIAS 
COLORIMETRIA 
CÍRCULO 
CROMÁTICO 
CORES CORES PRIMÁRIAS, 
SECUNDÁRIAS SECUNDÁRIAS E 
TERCIÁRIAS 
O círculo cromático ajuda a entender as 
características de profundidade de cada 
tom e proporciona opções de matizes para 
que o tom seja neutralizado ou reforçado, 
quando necessário. 
Na teoria da cor, matiz se refere à cor "pura", sem adição de branco ou preto. No círculo 
de cores desta teoria. o matiz é um elemento posicionado no círculo mais externo. cuja 
cor se torna mais branca/clara na medida em que se aproxima do centro. Matiz é uma das 
três propriedades da cor, somada a saturação e a luminosidade. Ela permite distinguir e 
medir o quão pura uma cor pode ser. Às vezes é necessário somar mais uma dimensão, a 
transparência. necessária para determinar outros atributos. 
Nuances personalizadas : 
.8 - Reflexo champagne: Obtido por um pigmento violeta especial 
.9 - Reflexo platinado: Obtido por um pigmento azul profundo 
12.89 (89 violeta + Azul (azul)) é uma numeração/nomenclatura mercadológica trazida 
como referencial das marcas de coloração do mercado profissional. Descrevemos esta 
cor com uma grande carga de azul. porém possui uma molécula diferenciada que nos 
proporciona um resultado azul platinado, neutralizando qualquer residual do fundo de 
clareamento alaranjado. 
O resultado final são tonalidades de loiro extra claro champanhe, beges, etc. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETR IA 
Principias Básicos Para a Mistura de Cores 
1 º) Toda cor fundamental tem a sua cor complementar: 
Uma cor complementar é aquela oposta no círculo cromático 
Vermelho - Sua cor complementar é o Verde (formado por Amarelo + Azu l); 
Amarelo - Sua cor complementar é o Violeta (formado por Azul+ Vermelho); 
Azul - Sua cor complementar é o Laranja (formado pelo Vermelho+ Amarelo). 
2 º) Cada cor fundamental e a sua correspondente complementar se opõem e se neutralizam 
entre si: 
Vermelho - Neutraliza o Verde e vice-versa; 
Amarelo - Neutraliza o Violeta e vice-versa; 
Azul - Neutraliza o Laranja e vice-versa. 
3º) Toda cor fundamental tem duas cores análogas: 
Cores análogas são cores "vizinhas" no círculo cromático e são semelhantes a harmonia monocromática 
Vermelho - Sua cor análoga pode ser Roxo e Laranja; 
Amarelo - Sua cor análoga pode ser Laranja e Verde; 
Azul - Sua cor análoga pode ser Roxo e Verde. 
4°) Toda cor fundamental tem duas cores complementares divididas: 
Combinação de 1 cor com 2 cores adjacentes a sua complementar 
Vermelho - Sua cor análoga pode ser Amarelo e Azul; 
Amarelo - Sua cor análoga pode ser Azul e Vermelho; 
Azul - Sua cor análoga pode ser Vemelho e Amarelo. 
COLORIMETRIA 
Como Identificamos as Cores das Colorações 
A cor de cada coloração é representada por um número e um nome, por exemplo: 
7.4 - Louro Médio Acobreado 
Dessa maneira, as clientes podem escolher facilmente sua coloração e o profissional pode 
saber exatamente qual cor utilizar para atingir o resultado desejado. Diante disso, é importante 
aprendermos sobre a nomenclatura básica das colorações, para utilizarmos esses conhecimentos 
no dia a dia. 
Como se Dividem as Cores nas Colorações 
As colorações são divididas em dois grupos: 
Tons naturais ou bases. 
Tons de reflexos ou de nuances. 
' 
1 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETR IA 
Tom Natural ou Base 
Os tons naturais ou bases são todos os tons terminados em O (zero) e que dão cobertura aos cabelos 
brancos. São identificados pelo número que vem antes do(.) ponto, da(,) vírgula, ou da(/) barra, eles 
determinam a altura de tom que o resultado final dará: 
1.0-Preto; 
2.0 - Castanho Escuríssimo; 
3.0 - Castanho Escuro; 
4.0 - Castanho Médio; 
5.0 - Castanho Claro; 
6.0 - louro Escuro; 
7.0- louro Médio; 
a.o - Louro Claro; 
9.0 - louro Muito Claro; 
10.0 - Louro Claríssimo; 
Tons de Reflexos ou Nuances 
São todos os números que vêm 
após o (.) ponto, a (,) vírgula, ou a 
(/) barra, e que nos dão o reflexo da 
cor e as nuances. 
Um dado muito importante que 
você deve considerar é o de que 
as marcas podem personalizar 
suas linhas de coloração, 
mudando o parâmetro universal 
de identificação numérica como 
estratégica de diferenciar suas 
nuances. 
~· ~ -. 
~ - -.-
~ -. ... -. 
-~ -.--._ 
-. 
... uc:z:c:::,c:---. ... -. -----
.O - Natural (sem nuance); 
.1-Cinza; 
.2 -Mate; 
.3 - Dourado; 
.4 - Acobreado; 
.s-Acaju; 
.6 - Vermelho; 
.7-Marrom . 
. 8-Violeta 
.9-Pérola 
COLORIMETRIA 
Estrela de Oswald 
A Estrela de Oswald é uma das principais ferramentas usadas para entender as regras e conceitos 
utilizados pelos coloristas. Funciona como uma tabela para orientar o processo de neutralização de 
tons indesejáveis, além de posicionar o profissional sobre quais asdiretrizes dos fundamentos da 
composição de cada marca. Desta forma, o profissional usa essas regras para eliminar tons incorretos 
ou criar uma nova cor. É importante ressaltar que cada fabricante pode "criar" sua própria estrela, 
sendo assim, as numerações de nuances podem ter variações. 
Violeta 
(Cor derivada do roxo) 
Reflexo Irisado J 
Pigmento Roxo 
Reflexo Acaju 
Pigmento Vermelho 
Reflexo Vermelho 
Pigmento Azul 
Reflexo Cinza 
Pigmento Laranja 
Reflexo Cobre 
Azul Marinho 
(Azul Profundo) 
Pigmento Verde 
Reflexo Mate 
Pigmento Amarelado 
Reflexo Dourado 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Graus do Reflexo 
Os reflexos podem ser: normais, suaves. intensos ou profundos. No conceito da sensação de tempera-
tura ficou estabelecido que as cores frias estão associadas à água e ao frio (azul. verde e violeta). Res-
pectivamente acinzentado representado pelo número 1, após a vírgula ou barra, o mate representado 
pelo número 2, após a vírgula ou barra, o roxo representado pelo número 8, após a vírgula ou barra. 
Esses reflexos retém a luminosidade apresentando uma nuance mais escura. Visualmente as cores frias 
distanciam e reduzem aparentemente as formas. 
E as cores quentes são aquelas associadas ao fogo (amarelo, laranja e vermelho). Também respectiva-
mente o dourado é representado pelo número 3, sempre após a vírgula ou barra. o acobreado repre-
sentado pelo número 4. após a vírgula ou barra, o acaju representado pelo número 5, sempre após a 
vírgula ou barra, o vermelho representado pelo número 6, também após a vírgula ou barra. Visualmente 
as cores quentes aproximam e aumentam aparentemente as formas. 
Reflexo Normal = Um único número após o 
ponto (7.4); 
O número após o (.) ponto. a (.) vírgula. ou a (/) 
barra determina o reflexo. Por exemplo: 7.6 -
louro médio vermelho 
Reflexo Profundo = Dois números iguais após o 
ponto (7.77); 
O reflexo secundário reforça o principal. Por 
exemplo: 7.7 - louro médio marrom e 7.77 -
louro médio marrom profundo 
Reflexo Suave = Presença do zero após o ponto 
(7.03); 
O zero (O) após o (.) ponto, a (.) vírgula, ou a (/) 
barra suaviza o reflexo secundário. Por exemplo: 
7.03 - louro suave dourado suave 
Reflexo Intenso = Presença do zero após a nu-
ance (7.40); 
O zero (O) após o segundo número. intensifica 
o reflexo principal. Por exemplo: 7.40 - louro 
médio cobre intenso 
Reflexos combinados = Presença de dois 
números diferentes após o ponto (7.31); 
No reflexo combinado. o segundo reflexo (1) 
modifica ou enriquece o primeiro (3), e pode 
dar lugar ao terceiro reflexo. Por exemplo: 7.31 
- louro médio dourado acinzentado = louro 
médio bege dourado (3º reflexo). Exemplo: .31 
= Dourado com Acinzentado = Bege Dourado 
(3 ° reflexo). 
Tabela de pigmentos por nuance 
Cada nuance é obtida por meio de um determinado pigmento, como podemos observar na tabela 
abaixo: 
Numeração Nuance Pigmento 
.1 Cinza Azul 
.2 Mate'°' Verde 
.3 Dourado Amarelo 
.4 Acobreado Laranja 
.s Acaju Roxo 
.6 Vermelho Vermelho 
.7 
\.. 
Marrom Azul 1 Amarelo I Vermelho 
Altura de Tom e Fundo de Clareamento 
Altura de tom é a definição de uma cor de cabelo em uma escala convencional, desde o tom mais 
claro ao mais escuro. A cor do cabelo natural é formada pela combinação dos dois tipos de melanina: 
• Eumelanina (azul) 
• Feomelanina (amarelo)/ Feomelanina + ferro= Tricosiderina (vermelho) 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Em um processo de clareamento (descoloração), as três sofrem alterações gradativas em suas 
quantidades, o que resulta na alteração da cor dos cabelos. A cor azul é a mais fraca e desaparece 
rapidamente. Já o vermelho aparece e apresenta várias tonalidades, à medida que vai clareando. 
O amarelo aparece e também apresenta algumas tonalidades no processo de clareamento. Essas 
cores que o cabelo apresenta são chamadas de fundo de clareamento. 
Altura do Tom Fundo de Clareamento 
1 Preto Profundo Azul 
2 Castanho Escuríssimo Vermelho Muito Escuro 
3 Castanho Escuro Vermelho Acajú 
4 Castanho Médio Vermelho Magenta 
s Castanho Claro Vermelho Alaranjado 
6 Louro Escuro Alaranjado 
7 Louro Médio Amarelo Alaranjado 
8 Louro Claro Amarelo 
9 Louro Muito Claro Amarelo Claro 
10 Louro Claríssimo Amarelo Muito Claro 
,...., 
ANOTAÇOES 
StarColor Reveat 
StarColor Reveal é a tintura 
profissional de qualidade 
internacional da Salon Embelleze. 
Possui pigmentos micronizados 
que proporcionam resultado 
uniforme e cores vivas por 
muito mais tempo. Além de alto 
rendimento, sua fórmula contém 
baixo teor de amônia, filtro UV 
e agentes de tratamento que 
promovem maciez, proteção e 
brilho intenso. 
Revele 
personalidades 
Crie novas 
possibilidades 
Assine 
sua arte 
starcolor 
REVEAL 
TINTURACREME 
TECNOLOGIAINTERNACIONAL 
COM PIGMENTOS MICRONIZAOOS 
A marca que revela a personalidade da mulher, 
com a assinatura do profissional colorista. 
starcolor MIX 
REVEAL 
ÁGUAOXIGENADA 
A StarColor Reveal Água 
Oxigenada Cremosa é ideal para 
todos os processos de tintura 
e descoloração. Sua fórmula 
estabilizada e com glicerina, traz 
para as mãos do profissional muito 
mais desempenho, versatilidade 
e proteção para revelar a 
personalidade de cada cliente. 
StarColor Reveal Mix são pigmentos 
puros destinados a neutralizar, matizar ou 
intensificar as cores. Um grande diferencial 
para a assinatura do profissional colorista. 
A Starcolor Reveal OX de 
10 volumes é especialmente 
formulada para uso em 
serviços diferenciados 
como clareamentos de 
poucos tons e tonalizantes, 
mordaçagem, limpeza de tom 
e repigmentação. 
PÓDESCOLORANTE 
O inovador StarColor Reveal Pó Descolorante tem 
o exclusivo sistema DustFree, que não levanta pó 
durante seu preparo. Ideal para todos os processos de 
descoloração, clareia até sete tons e traz muito mais 
desempenho, versatilidade e segurança para revelar a 
personalidade de cada mulher. 
/ I 
À 3 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETR IA 
3 FORMAS DE ,..._, COLORAÇAO 
O processo de coloração dos cabelos é dividido em duas categorias. Na primeira, denominada 
coloração por deposição ou coloração temporária, são usados materiais que já são coloridos, que 
se depositam progressivamente sobre o fio de cabelo, como extratos de plantas e corantes naturais. 
O resu ltado deste tipo de coloração tem menor durabilidade e possibilita pequena escolha de cores, 
mas é mais suave e danifica menos o fio de cabelo. 
OXIDAÇÃO NATURAL 
A cor do cabelo pode ser alterada pela degradação natural e pela exposição a altas 
temperaturas, inclusive ao sol. onde temos a cor dos fios sendo alteradas por fotodegradação 
através da oxidação da melanina natural presente no fio. 
A segunda categoria é formada por precursores incolores que desenvolvem suas características de 
colorante capilar só com a interação de um agente oxidante. São as colorações oxidativas, produtos com 
maior durabilidade de resultados, oferecem maior possibilidade de tons, porém são menos suaves. 
Coloração por Deposição ou Coloração Temporária 
Esse tipo de coloração contém apenas um componente. Não necessita ser misturada com revelador 
ou ativador oxidante, portanto, não envolve reações químicas e não modifica consideravelmente 
a estrutura do fio, conseguindo apenas doar um reflexo colorido ao tom natural do cabelo. Nesta 
ocasião, ocorre apenas mudança física. 
Cores escuras podem manchar cabelos porosos ou pré clareados. Esse tipo de coloração não é capaz 
de cla rear a cor natural do cabelo. Os corantes e pigmentos usados apresentam moléculas grandes, 
pH levemente ácido e não possuem mecanismo dilatador, são dispersos em água ou em fórmulas 
cosméticas de shampoos, condicionadores, finalizadores em spray, creme ou mousse. Exemplos: 
Shampoos com pigmentos roxos e azuis, máscaras colors e mousse. 
Permanece por aproximadamente 4 lavagens. 
Corantes Naturais 
Muitos destes corantes naturais são usados na culináriae podem ser usados em cosméticos. São 
instáveis à luz, calor e mudanças de pH, podendo até, em alguns casos, liberar odor desagradável. A 
henna e a camomila são usadas tradicionalmente por muitos séculos até hoje. 
Henna Natural 
As folhas secas e trituradas provenientes de uma planta que permite a obtenção somente de tons 
avermelhados. Para conseguir outras cores são adicionados corantes, porém essa combinação torna 
o produto uma coloração semipermanente e não mais uma coloração natural. 
Podem ser encontradas em pós solúveis em água, pastas e líquidas, são aplicadas de forma global, 
da raiz às pontas, com a pele já protegida para evitar manchas. O tempo de ação varia de acordo 
com o rótulo do produto, já a durabilidade do produto, por ser mais superficial, vai depender de 
acordo com a quantidade de lavagens. 
A Henna ainda é muito utilizada no Oriente Médio e na Índia como mecanismo de coloração. A 
desvantagem de optar por esse tipo de coloração é que a planta, e por consequência a tinta extraída 
dela, muitas vezes contém altas taxas de metais pesados extraídos do solo onde foi plantada, 
fazendo com que a tinta seja prejudicial à saúde e ao fio de cabelo. 
Camomila 
Proveniente da moagem de flores, que contém o pigmento natural apigenina e cujo uso constante 
realça o brilho dos cabelos naturalmente claros. 
Para usar é necessário preparar uma infusão com as flores secas em água e deixar macerar por 
algumas horas. Enxaguar os cabelos limpos pelo menos 2 vezes por semana. 
A seguir, outros corantes naturais retirados de plantas: 
Cor Principio ativo Fonte natural 
Amarelo Curcumina Cúrcuma 
Amarelo Crocina Açafrão 
Laranja Capsantina Pimentão 
Laranja Caroteno Cenoura 
Vermelho Antocianina Amora, framboesa 
Verde Clorofila Alfafa 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Colorações diretas ou temporárias também atuam por deposição no fio de cabelo. Agem devido à diferença 
de polaridade entre os ingredientes e não dependem de oxidação, funcionam por diferença de polaridade, 
apresentam alta polaridade negativa e por isso funcionam como um "imã", atraindo cargas positivas. 
Corantes temporários sintéticos: 
As colorações diretas não precisam ser misturadas a um agente ativador, não têm efeito clareador e 
não há necessidade de retoque, pois não haverá diferença entre a raiz e o comprimento. Após algumas 
lavagens, estabelecidas pelo fabricante, a coloração direta vai se desprendendo gradativamente. 
Coloração Metálica 
Colorações metálicas não são para uso profissional, porém todo colorista precisa conhecer suas pro-
priedades e uso. Colorantes metálicos contêm acetato de chumbo e enxofre elementar que são apli-
cados no cabelo e, após contato com o ar, os sais de chumbo reagem, formando uma mistura de 
sulfitos e óxidos insolúveis que doam uma aparência escurecida gradual para cobrir os fios grisalhos. 
A coloração metálica foi muito popular para o público masculino. Esse tipo de coloração não é reco-
mendada pelo fato de que apresenta altas taxas de metais pesados, podendo causar reações adversas 
como dores de cabeça, dermatites e queda de cabelo, ou até mesmo cores indesejadas e um cabelo 
muito manchado. Outra desvantagem é que os metais da composição desse tipo de coloração, em sua 
grande maioria, não são compatíveis com produtos profissionais utilizados pelos cabeleireiros. 
Se você suspeitar que seu cliente utilizou este tipo de coloração metálica, prossiga com maior cautela. 
Não é recomendado realizar qualquer procedimento químico, especialmente os que utilizam oxidan-
te, no cabelo tratado com produtos metálicos. 
Colorações Oxidativas 
As colorações oxidativas são divididas em três tipos sendo: Permanente, 
Semipermanente ou Demi-permanente. 
Coloração Semipermanente ou Tonalizante 
Também chamada de coloração progressiva. Essa classe de colorantes surgiu com a necessidade 
de cobrir cabelos grisalhos e evoluiu muito, abrangendo vários tons e cores. A coloração semiper-
manente atua no processo de coloração superficial com baixa oxidação. Não possui alto poder de 
clareamento dos cabelos e por isso deve ser utilizada quando o efeito "tom sobre tom" for suficien-
te para satisfazer o cliente. A ação dos corantes presentes nesse tipo de coloração ocorre entre as 
camadas da cutícula e apresenta pouca interação com o córtex. Contém em sua composição corante 
básico com carga positiva e moléculas menores, promovendo maior interação com o fio de cabelo. 
A mistura de corantes ajuda a obter a combinação adequada para raízes e pontas. Essas colorações 
não costumam permanecer por muito tempo no cabelo durando aproximadamente entre 6 a 8 lava-
gens. A porosidade do cabelo altera significavelmente na duração da coloração, pois o cabelo mais 
poroso tem tendência a reter mais a coloração. 
Corantes semipermanentes sintéticos: 
Os corantes são dissolvidos em uma base de shampoo, loção, mousse ou a um mecanismo dilatador, o 
mais comum é a monoetanolamina. O período de aplicação varia de 20-40 minutos, depois é enxagua-
do e lavado com shampoo convencional. 
A Monoetanolamina é o alcalinizante ideal para tonalizantes, pois promove uma dilatação suave nas 
cutículas, não precisa penetrar completamente no interior do fio e não necessita de clareamento signi-
ficativo, porém, o resultado é menos duradouro. 
Coloração Demi-permanente 
Utiliza corantes semipermanente com percurso-
res de corantes de oxidação. São colorações em 
que ocorrem processos oxidativos, mas de forma 
suave, resultando em uma cobertura parcial de 
fios brancos (uma média de 50%) e uma dura-
bilidade menor, um processo mais superficial da 
fibra capilar. A coloração demi-permanente tem 
maior durabilidade que a semipermante quando 
utilizada com agente oxidante (monoetanolami-
na), pois apresenta moléculas grandes e peque-
nas. As moléculas pequenas conseguem pene-
tram melhor no fio garantindo mais durabilidade 
da coloração. 
CABELEIPEIPO PROF ISSIONAL - COLOPIMETPIA 
Coloração Permanente 
Nesse tipo de coloração acontece a mistura de um agente precursor incolor com solução de peróxido 
de hidrogênio (H2O2), conhecido como água oxigenada na forma estabilizada. 
A amônia é o alcalinizante, pois promove a abertura das cutículas do cabelo facilitando a absorção 
dos corantes e do peróxido de hidrogênio (H2O2). Ajustando as proporções de oxidante (H2O2), 
precursores e acopladores, é possível obter tonalidades mais claras ou escuras. 
A amônia é considerada o melhor alcalinizante para colorações permanentes por ser mais eficiente. 
A Amônia ajuda a abrir as cutículas de uma forma otimizada e permite que os pigmentos penetrem 
profundamente, alcançando a tonalidade e cor desejada com durabilidade. É necessária uma 
quantidade menor de amônia para se atingir suavemente resultados de alta qualidade, com efeito 
de cores intensas e duradouras. A amônia também facilita as reações químicas de oxidação dos 
pigmentos da coloração e da melanina natural do fio. 
Os compostos são misturados imediatamente antes do uso, aplicados para agirem de 20-45 minutos, 
depois lavados com água. O tempo de pausa das colorações vai depender especificamente de 
cada fabricante. É sempre importante respeitar esse tempo de pausa para que a coloração cumpra 
o seu processo, deixando o cabelo mais brilhante e saudável. A cor é desenvolvida por reações 
complexas entre os precursores e os oxidantes. O processo acontece em pH alcalino, que favorece 
o clareamento da melanina natural através do processo de oxidação. 
Se a solução da coloração permanente for utilizada com um oxidante de baixa volumagem, irá agir 
apenas como corante e não oxidará a melanina, chegando a um resultado muito semelhante ao da 
coloração semipermanente ou tonalizante. 
As colorações permanentes existem na forma de Loção, Shampoo, Gel ou Creme e têm o poder de 
escurecer, manter ou clarear as cores. O clareamento se dá pela utilização de oxidantes que retirama cor natural do cabelo e depositam outros pigmentos. Possuem mais poder de fixação na fibra 
capilar, com capacidade de cobrir até 100% dos cabelos brancos, dependendo da altura de tom. 
FORMAS DE COLORAÇAO 
O>cidante Alcanilizante 
Função 
Ingredientes 
• Dilatam a cutícula para melhor 
penetração da cor. 
• Trabalha sinergicamente com o 
alcalinizante, no caso, a amônia, 
para remover resíduos de coloração/ 
melanina, permitindo uma cor mais 
brilhante e pura. 
Peróxido de Hidrogênio 
Níveis Oxidativos 
• Aumenta o pH 
• Muda o comportamento da 
emulção dilatadora, com 
a Amônia essa ação será 
mais agressiva. Já com a 
monoetanolamina será mais 
suave e lenta. 
Amônia e Monoetanolamina 
A principal função do peróxido de hidrogênio (água oxigenada H202 ) é dilatar as cutículas e oxidar 
a melanina, clareando o cabelo. Isso é chamado de ação oxidante. O grau de clareamento depende 
da volumagem da água oxigenada e da estrutura do fio. 
O peróxido de hidrogênio (água oxigenada) é disponível na forma líquida (com alto poder de 
sensibilização do cabelo e do couro cabeludo) e na forma cremosa (com menor agressividade e 
menor sensibilização do cabelo e do couro cabeludo). O termo volume indica a porcentagem de 
peróxido de hidrogênio (H202) em água (H20). 
Dosagem do Oxidante (diluição da coloração) 
Cada fabricante determina qual a quantidade de ml a ser misturado às colorações. Para isso, será 
importante saber o significado de algumas medidas. 
As medidas mais usadas para colorações hoje em dia no mercado serão essas: 
CAP,[LEIREIRO PROF ISSIONAL COLORii-~ETR IA 
1/1 = um por um é a quantidade de massa de coloração misturado à mesma medida de oxidante, 
por exemplo: 
60g de massa de coloração mais 60ml de oxidante. 
1/1, ½ = um por um e meio é igual a quantidade de massa de coloração misturado à mesma medida 
mais meio de oxidante, exemplo: 
Para um retoque de raiz em média é utilizado 40g, dependendo da quantidade de fios de uma 
pessoa, para 40g de massa é utilizado 60 ml de oxidante. 
1 /2 = um por dois é igual à quantidade de massa de coloração misturado com duas medidas de 
oxidante, exemplo: 
60g de massa de coloração mais 120ml de oxidante. 
Concentração de Clareamento Fio Clareamento Fio Tempo de ação Volumagem 
o><idante (H
2
O
2
) médio a grosso fino a médio (minutos) 
10 volumes 3% Tom sobre tom 
Clareia até 1 
tom 
25 
Clareia de 1 a Clareia de 1 a 
20 volumes 6% 35 
2 tons 2 tons 
Clareia de 2 a Clareia de 2 a 
30 volumes 9% 45 3 tons 3 tons 
40 volumes 12% 
Clareia de 3 a Clareia de 3 a 
55 
4 tons 4 tons 
Em um cabelo natural. são obtidos até quatro tons de clareamento, de acordo com a cor natural 
e a forma dos cabelos. Por exemplo, em cabelos de cor Castanho Claro (5.0) aplicando-se a cor 
cosmética Louro Médio (7.0), teremos os seguintes resultados, de acordo com concentração do 
oxidante: 
Cor atual 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
Cor aplicada 
Concentração 
Cor obtida Resultado 
de o><idante 
7.0 10 volumes 5.0 a 6.0 Tom sobre tom 
7.0 20 volumes 6.o a 7.0 1 à 2 tons 
7.0 30 volumes 7.0 2 à 3 tons 
7.0 40 volumes 7.0 a 8.0 3 à 4 tons 
Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) pela Resolução RDC Nº 3, em 
18 de janeiro de 2012, a quantidade má><ima permitida para uso profissional nos cabelos 
de agente oxidante na forma de peróxido de hidrogênio (água oxigenada) é de 12%. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Cabelos Naturais 
São aqueles que não sofreram nenhum processo de 
transformação com ativos químicos como relaxamento, 
alisamento, descoloração e coloração. O escurecimen-
to é simples. Levando em conta o fundo de clareamen-
to, aplique a cor escolhida, com oxidante de 20 volu-
mes, da raiz até as pontas. 
O processo de clareamento pode resultar em um efeito 
indesejado como, por exemplo, a raiz clara com as pon-
tas escuras. Isso ocorre no primeiro centímetro de cres-
cimento devido às cutículas estarem ainda em processo 
de enrijecimento e mais próximas da pele, recebendo 
assim o aquecimento do corpo. Sob essa perspectiva, a 
raiz tende a clarear mais rápido, já no comprimento e 
nas pontas do fio o clareamento é mais lento, em fun-
ção da ausência desse aquecimento natural. Quando se 
deseja clarear mais de cinco tons em um mesmo proce-
dimento o ideal é realizar uma descoloração. 
Clareamento Natural 
A natureza também faz clarear os cabelos. O ar, 
o sol e a água podem agir sobre os fios, fazendo 
aparecer reflexos quentes. Isso acontece devido 
a uma leve oxidação dos pigmentos granulosos, 
responsáveis pelas cores escuras. 
i 
Clareamento acima de dois tons Clareamento de quatro a cinco tons 
Aplique a coloração com 2 cm de 
distância da raiz 
Deixar agir 30 minutos 
Aplicar na raiz, por mais 10 minutos 
Tempo total: 40 minutos 
Utilize um superclareador na altura de 
11 a 12, partindo da base 5.0 no meio do 
comprimento e nas pontas 
Deixe agir 25 minutos 
Aplique na raiz por mais 20 minutos, 
Tempo total: 45 minutos. 
Para clareamento de dois a três tons: Utilizar oxidante 30 volumes 
Para clarear mais de quatro tons: Utilizar os superclareadores e acrescentar oxidante 40 volumes 
Em base 1 (preto), 2 (castanho) e 3 (castanho escuro), os pigmentos são mais numerosos e granulosos, 
portanto, o clareamento será ½ tom mais baixo. 
Oxidante de 20 vo lumes clareia, aproximadamente, 1 ½ tom 
Oxidante de 30 volumes clareia, aproximadamente, 2 ½ tom 
Superclareadores são usados com água oxigenada (H2O2) de 40 volumes. São usados para obter 
um forte clareamento em cabelos com cor natural (até quatro tons, sendo que o quarto tom é dado 
pela coloração), a partir de uma altura de tom 5.0 
O oxidante de 30 volumes não clareia mais que dois tons quando a base natural for mais 
escura que 4.0 castanho natural. 
CA8ELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Nenhuma coloração clareia cinco tons, só uma superclareadora, mas é possível alcançar esse 
resultado também fazendo uma descoloração. 
Cabelos na altura de 2, 3, 4 e 5 têm fundo de clareamento vermelho. 
Lembre-se de que, para se obter tons amarelos bem claros, deve ser feita mais de uma 
descoloração. 
Não se esqueça de verificar sempre se os cabelos estão preparados, pois a descoloração não 
deve causar danos aos fios. 
Cabelos Brancos 
Os cabelos brancos têm as cutículas mais fechadas. Por esse motivo, os cabelos brancos têm a 
necessidade de pré-pigmentação. 
Em relação à quantidade de fios brancos. estes são os procedimentos a seguir: 
% de fios brancos O que fazer 
De O% Podem ser coloridos com cor nuance ou base, sem prévia preparação, pois não dará 
a 39% diferença no resultado final. 
Sempre que a cor escolhida for nuance, misturar uma cor base em proporções iguais . 
exemplo : 20 gr de 7.0 + 20 gr de 7.3 
De 40% Exemplo: Para um retoque de raiz, que irá utilizar cerca de 40 gramas, utilize partes iguais 
a 69% 
de base e nuance , como exemplificado acima . 
Lembrar que o oxidante de 20 volumes não cobre fios brancos em tons claros como 8.0, 
9.0, 10 e 12. 
São cabelos difíceis de colorir . por apresentarem maiores dificuldades por serem 
impermeáveis . 
Para melhor resultado, fazer pré-pigmentação; 
De 70% Podemos ter um efeito mais claro no resultado final nos fios brancos . pela ausência de 
a 100% pigmentos. se não fizermos pré pigmentação e a porcentagem for alta: 
Exemplo: aplicando 7.0 (Louro Médio) com água oxigenada de 20 volumes o resultado será 
8.0 (Louro Claro). 
Caso a cor escolhida seja nuance, use maior proporção de base para realizar a mistura e 
garantir melhor cobertura. Ex: 1 tubo de cor base para ½ tubo de cor nuance. 
FO~MAS DE CULOPA(J\IJ 
O uso de uma volumagem maior não garantirá cobertura para algumas colorações. 
Cores de reflexos/ nuances que servem para realçar ou neutralizar tons: 
• Cinza 
• Vermelho 
• Acaju 
Resultado - Grafite 
Resultado - Rosa 
Resultado - Roxo 
O excesso de resíduos nos fios pode ser prejudicialno processo de clareamento. podendo retardar 
o mesmo. Em fios muito engordurados temos que higienizar antes de aplicar a coloração. 
Para um melhor resultado, o indicado é realizar hidratações antes e depois do procedimento 
de coloração e descoloração, pois assim o cabelo sofrerá danos menores e ficará com uma 
aparência mais saudável. 
Biossegurança 
Antes de iniciar a aplicação. use luvas do tamanho correto para proteger a pele das suas mãos. 
Verifique se o couro cabeludo do cliente apresenta irritação, vermelhidão, sensibilidade ou inchaço. 
feridas abertas e outras disfunções da pele. Pergunte ao cliente sobre problemas anteriores com 
aplicações de outras colorações (se o cliente apresentou coceira no couro cabeludo, locais dolo-
ridos ou irritações). Se você suspeitar de problemas, aconselhe seu cliente a procurar um derma-
tologista antes de dar continuidade ao procedimento. Nunca aplique qualquer coloração no couro 
cabeludo irritado. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Caso a cliente divida o cabelo na lateral. inicie a aplicação respeitando essa divisão. 
Segurança na hora de colorir: 
Antes de iniciar sua execução não deixe de tomar os 
cuidados essenciais, como: 
- Calçar luvas: as luvas irão impedir que a coloração 
entre em contato com suas mãos, prevenindo contra 
dermatite, alergias ou até mesmo manchas provoca-
das pelo pigmento da coloração. 
- Vestir a cliente com uma capa apropriada para co-
loração. 
- Analisar se o cabelo está limpo ou com impurezas. 
Se necessário, faça a lavagem com shampoo e se-
que com toalha, desde a raiz até as pontas. Isso evita 
que a oleosidade atrapalhe na coloração. 
Todos os produtos químicos utilizados dentro do salão de beleza podem causar danos à saúde, pois 
há grande chance de desencadear alguma reação alérgica. Para que isso não ocorra, devemos sem-
pre tomar certas precauções, uma delas e a mais comum é o teste de contato, ou teste de fragmento. 
O primeiro passo é limpar a área onde será realizado o teste, o local mais comum é atrás da orelha, 
na região do pescoço. O segundo passo é preparar uma pequena quantidade de coloração e aplicar. 
Normalmente, as reações alérgicas costumam aparecer depois de 10 a 24 horas após a exposição 
ao agente alérgico. 
4 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
,.__, 
4 COLORAÇAO 
NA PRÁTICA 
Coloração na Prática: a importância do diagnóstico 
Compreendidos o motivo da visita do cliente e o conceito de anamnese, a noção de diagnóstico é 
imprescindível para o trabalho do colorista, uma vez que o cliente, em geral, tem grande expectativa 
com relação ao que o profissional irá orientar para definição da imagem pessoal do cliente. 
Dessa maneira, o termo é entendido como a etapa em que se define o efeito de cor pretendido, 
assim como os procedimentos de execução necessários para o desenvolvimento do trabalho. 
Etimologicamente a palavra diagnóstico vem do grego diagnóstikós e quer dizer capaz de distinguir, 
de discernir, ou seja, é o momento em que o profissional vai decidir com base nos dados levantados 
na anamnese como e quais serão os procedimentos adotados na construção do efeito de cor 
escolhido pelo cliente. 
Com o diagnóstico do que será definido, é chegado o momento de preparação dos produtos para 
execução das técnicas e procedimentos. E a preparação do produto é determinante para se alcançar 
o resultado final desejado. 
Assim, torna-se de suma importância respeitar as determinações feitas pelo fabricante no que diz 
respeito às quantidades e proporções de uso dos produtos. 
Sob essa perspectiva, é fundamental que o profissional domine as principais unidades de medida 
utilizadas pelo colorista, bem como dos seus instrumentos de medição específicos. 
Podemos destacar como unidades de medida adotadas pelo colorista: 
O metro - unidade de medida utilizada para quantificar o comprimento do cabelo que irá ser 
colorido/descolorido. Esse princípio tem relação direta com a quantidade de produto necessária à 
execução do serviço de coloração/ descoloração. 
1 
COLORAÇÃO NA PRÁTICA 
O quilograma - unidade de medida utilizada para definir a quantidade de massa dos produtos 
destinados a mudar a cor do cabelo. 
O litro - unidade de medida utilizada para quantificar o volume dos produtos cosméticos destinados 
a mudar a cor do cabelo. Encontram-se em forma líquida e são conhecidos como catalisadores, 
oxidantes e/ou emulsões. 
O segundo - unidade de medida destinada a definir o tempo de execução dos serviços de coloração/ 
descoloração, e são considerados como instrumentos de medição específicos para o colorista: 
A fita métrica - instrumento que mede a densidade/comprimento do cabelo. 
A balança de precisão - instrumento destinado a pesar a quantidade de massa com exatidão. 
O medidor graduado - consiste em um recipiente graduado destinado a quantificar o volume de 
catalizadores, oxidantes e/ou emulsões com exatidão. 
O timer - consiste em um cronômetro com dispositivo de alarme destinado a controlar o tempo de 
execução dos serviços de coloração/descoloração. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Aplicação da Coloração (Passo a Passo) 
Biossegurança: Antes de iniciar a aplicação, use luvas do tamanho correto para proteger a pele das 
suas mãos. 
. . . ' : 
Se a cliente dividir o cabelo na lateral, inicie a aplicação respeitando essa divisão. 
Antes de iniciar a aplicação de coloração devemos tomar alguns cuidados essenciais, como: 
• Calçar luvas: as luvas irão impedir que a coloração entre em contato com suas mãos, prevenindo 
contra dermatite, alergias ou até mesmo manchas provocadas pelo pigmento da coloração. 
• Vestir a cliente com uma capa apropriada para coloração. 
• Analisar se o cabelo está limpo ou com 
impurezas. Se necessário faça a lavagem 
com shampoo e seque com toalha, desde 
a raiz até as pontas. Isso evita que a 
oleosidade atrapalhe na coloração. 
• Dividir os cabelos em partes, seguindo uma 
linha do frontal até a nuca e de uma orelha 
a outra. 
• Começar a aplicação pela área com mais 
cabelos brancos. Se não houver diferenças 
visíveis, começar por lateral direita e depois 
esquerda, depois a região do posterior. 
COLORAÇAO NA PRATICA 
• Com um pincel, aplicar a coloração em mechas finas. A aplicação pode ser total, ou limitada às 
raízes, conhecida, neste último caso, de aplicação de retoque. 
• No caso da aplicação em cabelos naturais, o produto é distribuído primeiro no comprimento e 
pontas do cabelo. 
• Depois de cerca de 20 minutos, distribuir novamente a coloração nas pontas, raízes e 
comprimento. 
' 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
QUANDO A COR FINAL FICA MAIS CLARA DO QUE O ESPERADO: 
1. Pode ter ocorrido erro de cálculo na definição do grau de clareamento do cabelo; 
1 
2. Pode ter ocorrido erro na preparação, ou seja, na escolha do oxidante com volumagem em p;oporções 
diferentes da necessária para se atingir o tom escolhido. 1 
1 
! 
3. A avaliação insuficiente do nível de porosidade do cabelo pode ocasionar o aceleramento do 
clareamento do cabelo em tempo reduzido, provocando o aumento dos danos. 
QUANDO A COR FINAL FICA MAIS ESCURA DO QUE O ESPERADO: 
1. O produto oxidante pode estar com o seu potencial de ação reduzido em função 1 do mau 
acondicionamento do profissional colorista. Ex: embalagens abertas ou mal fechadas. 
2. Pode-se ter feito uma análise incorreta da cor base. ocasionando em um resultado final insatisfatório. 
3. Pode ter ocorrido erro na preparação, ou seja, a escolha do oxidante com volumagem mais baixa do 
que a necessária para se atingir o tom escolhido. 
Um bom colorista nunca deixa de seguir as orientações do fabricante, principalmente no que diz 
respeito ao agente oxidante/ ou peróxido de hidrogênio. Em maior quantidade, a cor fica mais clara 
e com menor durabilidade; em menor quantidade, a cor fica escura. A dosagem deve ser respeitada. 
Medida exata Maior quantidade Menor quantidadeResultado excelente 
Total cobertura 
Tom adequado 
Naturalidade 
Reflexos 
Luminosidade 
Alterações 
Menos cobertura 
Tom mais claro 
Menos durabilidade de cor 
Reflexos menos intensos 
Alterações 
Tom mais escuro 
Menos naturalidade 
Reflexos menos intensos 
COLORAC/-10 N,\ PRATICA 
Identifique o resultado final para escolha das técnicas 
A execução correta e uso de técnicas modernas não garantem o sucesso e perfeição dos serviços 
oferecidos, se o profissional não tiver clareza acerca do efeito de cor que se deseja alcançar. 
Para que isso ocorra, é essencial saber reconhecer os principais efeitos de cor oferecidos no 
mercado, são eles: 
Coloração global - consiste em um efeito de cor chapado e uniforme. 
Luzes - consiste em um resultado de pouca iluminação difusa dos fios, partindo apenas de um tom, 
conferindo, assim, um efeito sutil e delicado de cor. Em geral, pode-se afirmar que esse efeito é 
definido em função do pequeno percentual de cabelo que será trabalhado. 
Reflexo - consiste em um resultado de intensa iluminação difusa dos fios, partindo apenas de um 
tom, conferindo, assim, muita personalidade à cabeleira do cliente. Em geral, pode-se afirmar que 
esse efeito é definido em função do grande percentual de cabelo que será trabalhado. 
Dica: fique atento às mudanças muito abruptas de cor, procure sempre fazer o clareamento gradativo 
para que o seu cliente possa se adaptar, sem traumas, com a nova cor. 
Balayage - consiste em um resultado de iluminação extremamente marcada dos fios, utilizando-se 
de dois ou mais tons simultaneamente, conferindo, assim, um ar exuberante à cabeleira do cliente. 
Em geral, a quantidade de cabelo é variável para a construção desse efeito. 
Strong - Consiste em um resultado de cor de contraste entre um ou mais tons de claro e escuro, 
conferindo um ar exótico à cabeleira do cliente. 
As principais técnicas e procedimentos associadas à entrega dos efeitos de cor descritos acima são: 
Coloração retoque de raiz - consiste na técnica de manutenção do efeito de cor uniforme e/ou 
chapado da coloração global sobre o crescimento natural do cabelo do cliente. 
Descoloração - consiste na técnica de clareamento da cor natural do cabelo que ainda não passou 
por nenhum processo de mudança de cor cosmética. Essa técnica poderá ser aplicada globalmente 
e/ou parcialmente e irá depender do projeto de cor definido pelo colorista com o seu cliente. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
A reação química da descoloração: 
Consiste na remoção dos pigmentos naturais dos fios de cabelo, ou seja, na descoloração 
dos pigmentos de melanina presentes no córtex. que sofrem uma reação química oxidativa. 
deixando os cabelos mais claros e preparando os mesmos para receber uma coloração de 
nuance mais clara. A oxidação dos pigmentos se verifica unicamente por ação do oxigênio, 
que se desenvolve com a decomposição da água oxigenada em meio alcalino. 
Decapagem - consiste em uma técnica de clareamento da cor do cabelo que já foi colorido 
cosmeticamente. Essa técnica poderá ser aplicada globalmente/ e ou parcialmente e irá depender 
do projeto de cor definido pelo colorista com o cliente. 
Repigmentação - técnica utilizada quando se deseja escurecer mais de três tons de cabelos claros, 
retornando ao fundo de clareamento para a aplicação da cor escolhida. É destinada, também, para 
se obter uma cor uniforme da raiz às pontas. Esse procedimento pode ser feito por dois métodos: o 
indireto e o direto. 
Mordaçagem - técnica que tem como objetivo principal promover uma dilatação cuticular prévia 
para garantir o resultado de cor em cabelos mais espessos e resistentes. Procedimento muito 
utilizado em fios extremamente grossos e que nunca foram coloridos cosmeticamente. 
Marmorização - técnica que tem por objetivo principal colorir e descolorir o cabelo em um único 
procedimento. Ideal para aplicação quando o desejo for por reflexos de cor mais quente. 
Clareamento com papel - técnica que tem por objetivo o clareamento dos fios isoladamente. 
Clareamento com touca - técnica que também objetiva o clareamento dos fios isoladamente. 
Clareamento com plaquete - técnica que objetiva o clareamento dos fios sem isolamento. 
COLORAÇÃO NA PRATICA 
Método Indireto 
É muito importante saber de onde está partindo. Exemplo: O cabelo está colorido na altura 
de tom 10.0 (Louro claríssimo) e o desejo é que fique na altura de tom 5.0 (castanho claro). 
O ideal é usar uma coloração dois tons abaixo. Nesse exemplo, será a altura de tom 7.0, com 
oxidante de 10 volumes, com 1/ 4 de cobre. Aguarde de 10 a 15 minutos. Então, lave com 
água pura e realize uma pré-secagem. Finalmente, aplique a coloração na tonalidade dese-
jada. Para esse procedimento, é utilizado o tom quente, acobreado. 
Método Direto 
Acrescente 1/ 4 de co-
bre à coloração que será 
utilizada, neutralizando 
tons indesejados no re-
sultado final. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Fichas Técnicas de Coloração 
Ficha técnica de cor 1 - Coloração Global 
Passo 1 - Dividir os cabelos em quatro partes. seguindo uma linha do frontal até a nuca e de uma 
orelha à outra. 
Passo 2 - Começar a aplicação pela área 
com mais cabelos brancos. Se não houver 
diferenças visíveis, começar pela lateral 
direita e depois esquerda, depois a região do 
posterior. 
Passo 3 - Com um pincel, aplicar a coloração 
em mechas finas. A aplicação pode ser total 
ou de retoque. 
COLORAÇÃO NA PRÁTICA 
Passo 4 - No caso da aplicação em cabelos 
naturais, o produto é distribuído primeiro no 
comprimento e pontas do cabelo. 
Passo 5 - Depois de cerca de 20 minutos, 
distribuir novamente a coloração nas pontas, 
raízes e comprimento. 
Passo 6 - Após tempo de ação indicado, enxágue e proceda com a lavagem e condicionamento. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Ficha técnica de cor 2 - Coloração Retoque de raiz 
Passo 1 - Caso haja crescimento de raiz visível. 
aplicar primeiramente nesta área, sempre 
considerando o estado do comprimento e das 
pontas do cabelo. 
Passo 2 - Deixar agir por 20 minutos na raiz 
e 10 minutos nas pontas, pois a cor aplicada 
anteriormente já sofreu desbotamento. 
COLORACAO NA PRATICA 
Passo 3 - Após o tempo de ação indicado, 
enxágue e proceda com a lavagem e 
condicionamento. 
Ficha técnica de cor 3 - Mordaçagem 
É a preparação de um cabelo natural para receber a primeira coloração de oxidação. Essa técnica é 
mais utilizada em cabelos brancos. 
Passo 1 - Aplique o oxidante 20 volumes nos cabelos e, com o auxílio de um secador, mantendo 
certa distância, dê uma leve secada, com o objetivo de quebrar a tensão superficial da haste capilar 
(removendo a oleosidade). 
Passo 2 - Em seguida, prepare a coloração com o oxidante e proceda com a aplicação normalmente. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Ficha técnica de cor 4 - Descoloração Global 
Passo 1 - Divida o cabelo em 4 partes. 
Passo 2 - Após a preparação do pó des-
colorante promova a aplicação do pro-
duto respeitando a seguinte ordem: 
Pontas e/ou comprimento - Aplique o 
pó nessa extensão do cabelo e aguarde 
até que o cabelo clareie parcialmente. 
Comprimento - aplique o pó desco-
lorante nessa extensão do cabelo e 
aguarde até que os fios clareiem um 
tom abaixo do desejado e de maneira 
uniforme. 
Raiz - quando o comprimento e as pon-
tas estiverem em tom abaixo do clarea-
mento desejado aplique o pó descolo-
rante na raiz e aguarde o clareamento 
no tom desejado e uniforme em toda a 
extensão dos fios. 
Tabela de Clareamento 
COLORAÇÃO NA PRÁTICA 
Passo 3 - com o clareamento uniforme e no tom de-
sejado enxágue o cabelo e proceda com a lavagem e 
condicionamento dos fios. 
Para obter o melhor resultado na descoloração: 
Clareamento Tons Emulsão aconselhada Tempo de pausa 
Leve 2/3 20 volumes 20/25 minutos 
Médio 4/5 30 volumes 30/ 40 minutos 
Forte 6/7 40 volumes 40/ 45 minutos 
\.. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - CO LORIMETRIA 
Ficha técnica de cor 5 - Decapagem 
É o uso do oxidante somado ao pó descolorante, para remover a cor anterior, os pigmentos artificiais 
presente nos cabelos. O tempo de ação e o volume do oxidante escolhido podem variar de acordo 
com a quantidade de tons que se deseja clarear. Não ultrapassar o tempo estipulado pelo fabricante. 
Os cabelos com ataque químico (henna. colorações sólidas (pó). permanentes. relaxados. 
alisados). ataque térmico constante (chapinha. piastra). alongados ou alterados na sua 
estrutura devem ser avaliados e observados criteriosamente antes da decapagem. Por 
estarem muito fragilizados podem não passar no teste de mecha. 
COLORAÇÃO NA PRÁTICA 
A diferença do processo de descoloração e decapagem é que o primeiro aplica-se no cabelo natural 
e o segunda em um cabelo já colorido. 
O procedimento de reflexo com touca é basicamente o mesmo, o que diferencia é a 
quantidade de fios que serão trabalhados: no reflexo é praticamente o dobro. 
Uma dica é dobrar a quantidade de perfurações na touca de silicone e utilizar uma agulha 
apropriada ou agulha de crochê (número 8). 
Ficha técnica de cor 6 - Luzes com Touca 
Passo 1 - Avalie o desejo do cliente 
e as possibilidades, segundo a 
condição do fio de cabelo, estado 
do couro cabeludo e personalidade. 
Balayage, luzes ou reflexo são técnicas que se 
diferenciam pela intensidade e marcação nos 
fios. Qualquer uma das três técnicas podem ser 
agrupadas, e podem ser executadas com variados 
tipos de ferramentas e equipamentos que 
diferenciam o resultado do serviço, o que chamamos 
de técnicas híbridas. 
Passo 2 - Desembarace 
os cabelos, penteando-
os para trás como se 
fosse fazer um "rabo 
de cavalo" na altura da 
nuca. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Passo 3 - Coloque a touca de silicone, observando a linha de nascimento dos fios. 
Passo 4 - Cuidadosamente, utilizando uma agulha própria ou de crochê (nº 6), puxe, através dos 
buracos perfurados, quantidades homogêneas de fios em toda a extensão da cabeça, da parte 
frontal à nuca. Cuidado para não machucar o couro cabeludo, faça movimentos precisos e delicados. 
Passo 5 - Proteja os cabelos que não serão coloridos com 
uma toalha. 
Passo 6- Desembarace novamente os fios que receberão 
o tratamento. 
Passo 7 - Prepare a mistura de pó descolorante e peróxido 
de hidrogênio (água oxigenada). 
Passo 8 - O processo de aplicação é realizado em duas eta-
pas, com exceção dos cabelos de comprimento curto: 
- Primeiro aplicar o produto do meio do comprimento 
para as pontas e aguardar o clareamento. 
- Depois aplicar na área próxima à raiz, que por ser na-
tural clareia com mais rapidez. Aguarde o clareamento, 
acompanhe até que o cabelo atinja o mesmo fundo de 
clareamento das pontas. 
- Acompanhe atentamente o clareamento dos fios e 
aguarde o tom da raiz se igualar ao fundo de clarea-
mento das pontas. 
- Se necessário, reaplique mais pó descolorante nas 
pontas, e deixe agir por mais algum tempo até obter o 
fundo de clareamento desejado. 
Passo9-Enxágue os fios clareados com água em abundância 
para remover todo resíduo de produto. 
Passo 10 - Tonalize, igualando a cor no comprimento e 
pontas clareadas. Deixe agir por mais 5 minutos. 
Passo 11 - Após o tempo de pausa do tonalizante, 
enxágue novamente e aplique um condicionador ou 
creme para pentear para facilitar o deslizar dos fios. 
Retire a touca delicadamente. 
Passo 12 - Finalize o processo com a última lavagem. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Ficha técnica de cor 7 - Luzes com 
Pente Livre 
Passo 1 - Divida o cabelo em quatro seções. De 
orelha a orelha, e da nuca à parte frontal. Em 
seguida, prepare uma mistura bem consistente de 
pó descolorante e água oxigenada. 
Passo 2 - Inicie o processo pela nuca. Costure as 
mechas na espessura de meio a um centímetro 
com o cabo do pente, em seguida apoie as mechas 
selecionadas na plaquete, ou com pente livre. 
Passo 3 - A quantidade de mechas selecionadas 
determinará o resultado final, e pode variar 
conforme o desejo do cliente. 
Passo 4 - Aplique a mistura de pó descolorante 
com peróxido de hidrogênio (água oxigenada). 
Cuidado para não aplicar muito próximo à 
raiz, deixe uma distância de meio centímetro 
para evitar manchas ou sensibilizar o couro 
cabeludo. Aplique a mistura e suavemente 
deslize até as pontas. 
Passo 5 - O processo é realizado inicialmente 
em toda região posterior e, em seguida, nas 
laterais. Dessa vez as divisões dentro das 
seções serão na linha diagonal, isso evitará 
marcas indesejadas. 
COLORAÇAO NA PRÁTICA 
Passo 6 - As mechas serão finalizadas no topo 
da cabeça. Após realizar o serviço em toda ca-
beleira, aguarde o tempo de ação do produto. 
Passo 7 - Acompanhe atentamente o clarea-
mento dos fios e aguarde o tom da raiz se igua-
lar ao fundo de clareamento das pontas. 
Passo 8 - Lave apenas com shampoo e enxágue 
os fios clareados com água em abundância para 
remover todo resíduo de produto. 
Passo 9 - Tonalize, igualando a cor no compri-
mento e pontas clareadas. Deixe agir conforme 
as instruções do fabricante. 
Obs: esta técnica também pode ser realizada 
com o apoio de uma plaquete. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Ficha técnica de cor 8 -
Reflexo com Papel 
Passo 1 - Divida o cabelo 
em quatro partes, de 
orelha a orelha, e da nuca 
à parte frontal. 
Passo 2 - Separe mechas fi-
nas de ½ cm, começando 
pela nuca. 
Passo 3 - Costure essas me-
chas, deixando a mesma 
quantidade de fios naturais 
para fios com reflexo. 
COLORAÇÃO NA PRÁTICA 
Passo 4 - Apoie com o papel laminado específico cada 
mecha costurada, e aplique a mistura de pó descolorante 
com peróxido de hidrogênio (água oxigenada). Dobre o 
papel de forma que fique fixo. 
Passo 5 - Faça esse processo mecha por mecha. Cuidado para não 
aplicar muito próximo à raiz, deixando uma distância de ½ cm das 
mesmas. O tempo de ação varia 
de acordo com o cabelo. Abra o 
papel e observe se a tonalidade 
é a desejada. Após retirar os 
papéis, lave as mechas clareadas. 
Ao término do processo, use um 
tonalizante para neutralizar tons 
indesejáveis, de acordo com o 
efeito final desejado. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Ficha técnica de cor 9 - Mechas Horizontais 
Passo 1 - Divida o cabelo ao meio iniciando no centro do nariz, passando pelo ponto mais alto da 
cabeça até chegar no centro da nuca. 
Passo 2 - Comece pela secção da posterior di-
reita, intercalando com a secção da esquerda. 
Passo 3 - Selecione mechas em linhas horizon-
tais, aplique o pó descolorante com o peróxido 
de hidrogênio ou quando um for um cabelo na-
tural e optar por uma coloração. 
Passo 4 - Após chegar ao fundo de clareamento 
desejado ou o tempo estabelecido pelo fabri-
cante da coloração, enxague e aplique sham-
poo e finalize com máscara de tratamento ou 
condicionador. 
Observe a quantidade de pó descolorante a ser aplicado. Utilize uma quantidade suficiente 
para que não fique Lugares sem ser aplicado. 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETRIA 
Ficha técnica de cor 10 - Balayage 
É uma técnica indicada para clientes com cabelos naturais ou coloridos, 
que desejam um efeito de mechas com mais de dois tons diferentes, 
tom sobre tom, ou vários contrastes no 
topo da cabeça e nas têmporas. O proces-
so começa desde a raiz da cabeça e para 
intensificar o clareamento nas pontas dos 
cabelos, costuma-se aplicar mais produto 
descolorante nestas regiões. A técnica é 
indicada para quem deseja ter um efeito 
mais leve nos cabelos e começar a clarear 
os fios aos poucos. 
Pode ser feita com o uso de 
touca ou plaquete. A duração 
do trabalho pode chegar a 
sete horas, dependendo da 
quantidade de fios. 
Passo 1 - Faça a divisão de um 
quadrante no topo da cabeça. 
COLORAÇÃO NA PRÁTICA 
Passo 2 - Separe as camadas laterais e caseie de acordo como gosto da cliente. 
Passo 3 - Aguarde o tempo 
necessário, lave e aplique 
um tonalizante. 
~ • -~ :. L STITUTO EMBELLEZ 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORIMETR IA 
Ficha técnica de cor 11 - Strong e Marmorização 
Passo 1 - Será selecionado dois tons de coloração, uma 
mais clara na parte superior da cabeça, onde teremos mais 
luminosidade. 
Passo 2 - Na parte inferior, pode ser aplicado uma 
coloração de dois ou mais tons escuros, proporcionando 
profundidade (quanto mais escuro, maior o contraste). 
Observe a quantidade de pó descolorante a ser aplicado. 
COLORAÇÃO NA PRATICA 
Passo 3 - Para dar um efeito mais claro na parte superior podem ser adicionadas mechas. 
Com descolorantes consegue-se atingir até 7 níveis de clareamento. 
Marmorização é a técnica e strong o efeito. Nesta execução, foi realizada na parte superior a técnica 
de Marmorizaçào para dar o efeito mais luminoso que o Strong pede na parte superior. 
Na parte superior foi aplicada a coloração mais clara e no tempo de ação da coloração foram realizadas 
mechas utilizando papel laminado para apoiá-las. 
As mechas foram selecionadas em linhas verticais no alto da cabeça e costuradas medianamente 
conferindo um efeito marmorizado. 
1 
CABE LEI REIRO PROF ISSION1\L COLORIMETRIA 
EXERCÍCIOS 
PERGUNTA 1 
Quais os passos que devemos seguir antes de aplicarmos uma coloração? 
PERGUNTA 2 
Cite um alcalinizante. E o que ele promove? 
PERGUNTA 3 
Uma cliente com cabelo natural em uma altura de tom 4.0 quer colorir os cabelos de louro 8.3. 
Como fazer? 
PERGUNTA 4 
Quais são as cores primárias? 
PERGUNTA 5 
Quais são as cores secundárias? 
PERGUNTA 6 
Descreva o nome da coloração 7,13, qual seu fundo de clareamento? 
PERGUNTA 7 
Como clarear um cabelo na altura de 8.0, que já foi colorido com uma cor cosmética na altura de 
5,0? 
PERGUNTA 8 
Quando descolorimos um cabelo até altura de tom 9 qual fundo de clareamento é revelado? 
PERGUNTA 9 
Qual a solução que daria a uma cliente que está com a raiz natural 3.0 comprimento e pontas 7,3 e 
gostaria de uma cor 6.7? 
CABELEIREIRO PROFISSIONAL - COLORll'-1ETRIA 
PERGUNTA 10 
Explique o processo de aplicação de cor em um cabelo natural. 
ESTUDO DE CASO 1 
Cliente com cabelo natural 
Cor do cabelo atual: s.o (Castanho claro) 
% de cabelos brancos: O% 
Desejo da cliente: Colorir com 8.0 (Louro Claro) 
O que fazer? 
ESTUDO DE CASO 2 
Cliente com cabelo verde 
Cor do cabelo atual: 7.0 (Louro médio) 
% de cabelos brancos: O% 
Desejo da cliente: Manter altura de tom e eliminar a nuance esverdeada 
O que fazer?