RESUMO COLORIMETRIA 24 03

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RESUMO COLORIMETRIA, PARTE 1 
Segundo a Anvisa, a classificação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes é definida da seguinte forma:
PRODUTOS GRAU 1
Itens de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que se caracterizam por propriedades básicas ou elementares cuja comprovação não seja inicialmente necessária. Além disso, eles não requerem informações detalhadas quanto ao modo ou às restrições de uso devido às suas características intrínsecas.
Exemplos​:​ perfumes, colônias, base facial, esmaltes e fortalecedor de unhas.
PRODUTOS GRAU 2
Itens de higiene pessoal, cosméticos e perfumes com indicações específicas nas formulações que exigem uma comprovação de segurança ou eficácia relativa às suas características, bem como outras informações, cuidados, modo e restrições de uso.
Exemplos​:​ bloqueador solar, bronzeador, clareador da pele, condicionador infantil e dentifrício anticárie.
Observem que tanto a água oxigenada 10 a 40 volumes (incluindo as cremosas, exceto aquelas de uso medicinal) quanto o produto para alisar ou tingir os cabelos são classificados como produtos grau 2.
LEGISLAÇÃO
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é um órgão de fundamental importância no universo da coloração. Suas análises são feitas por meio do Programa​ de Análise de Produtos, que não tem caráter de fiscalização ou punição.
Segundo o Inmetro (2020):
“​A​ apresentação dos resultados obtidos nos ensaios realizados em amostras de tinturas para cabelos consiste em uma das etapas do Programa​ de Análise de Produtos,​ coordenado pela Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro e que tem por objetivos:
Prover mecanismos para que o Inmetro mantenha o consumidor brasileiro informado sobre a adequação dos produtos e serviços aos regulamentos e às normas técnicas, contribuindo para que ele faça escolhas mais bem fundamentadas.
Fornecer subsídios para a indústria nacional melhorar continuamente a qualidade de seus produtos, tornando-a mais competitiva.
Tornar o consumidor parte efetiva desse processo de melhoria da qualidade da indústria nacional.
Diferenciar os produtos disponíveis no mercado nacional em relação à sua qualidade, tornando a concorrência mais equalizada.”
Lei nº 6.360/1976
“Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências.”
RDC nº 481/1999
“Estabelece os parâmetros de controle microbiológico para os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.”
RDC nº 79/2000
“Adota a definição de produtos cosméticos e estabelece normas e procedimentos para registro de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes (para produtos introduzidos no mercado até 14/07/2005).”
RDC nº 250/2004
“Dispõe sobre o período a ser observado para a revalidação do registro do produto.”
RDC nº 211/2005
“[Atualiza] as normas e procedimentos constantes da Resolução nº 79, de 28 de agosto de 2000, [compatibilizando] os regulamentos nacionais com os instrumentos harmonizados no âmbito do Mercosul (para produtos introduzidos no mercado após 14/07/2005).”
RDC nº 215/2005
“[Aprova] o regulamento técnico listas de substâncias que os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes não devem conter, exceto nas condições e com as restrições estabelecidas”, tendo como base os “instrumentos harmonizados no âmbito do Mercosul.”
RDC nº 29/2012
“Aprova o regulamento técnico do Mercosul sobre ‘lista de substâncias de ação conservante permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes’ e dá outras providências.”
Decreto nº 8.077/2013
“Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências.”
RDC nº 288/2019
“Altera a Resolução da Diretoria Colegiada ― RDC nº 7, de 10 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre os ‘requisitos técnicos para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes’.”
Para o consumo doméstico e profissional, existem três tipos de colorações capilares com as seguintes classificações: temporárias, semipermanentes e permanentes
Nas temporárias, incluem-se as henas (corantes naturais) provenientes dos vegetais na textura de pó, assim como o henê, que, ao contrário da hena, possui corante sintético.
Conhecidas como tonalizantes à base de corantes (sintéticos), as semipermanentes tingem as camadas mais externas do cabelo (cutículas) e parte do córtex (interior da fibra). - Tanto a hena quanto o henê precisam ser misturados à água morna para o tingimento dos cabelos. Esse tipo de tingimento é pouco durável, podendo sair dos fios em até seis lavagens.
Conhecidas como tonalizantes à base de corantes (sintéticos), as semipermanentes tingem as camadas mais externas do cabelo (cutículas) e parte do córtex (interior da fibra). - Quanto aos tonalizantes, existem os de textura líquida (prontos para a aplicação imediata) e os que necessitam de emulsão oxidativa (oxigenada a 3%) para a pigmentação dos fios. Assim como a hena, eles têm pouca durabilidade nos fios, podendo permanecer, no máximo, entre 8 e 10 lavagens.
As permanentes são colorações capilares à base de amônia (constituída de pigmentos sintéticos que penetram no córtex do cabelo) misturadas a oxidantes de volumagens específicas para coloração capilar. Trata-se de uma ação oxidativa dos pigmentos naturais do cabelo. - As colorações permanentes têm o poder de fazer penetrar seus pigmentos dentro do córtex, região onde se encontram os pigmentos naturais.
No processo de coloração, pode ser feita uma mistura da cor (tubo de coloração) mais oxidante – ou seja, água oxigenada – para três tamanhos de volume: 20, para tingimento ou clareamento do cabelo entre 1 e 2 tons; 30, para clareamento de 2 a 3 tons; e, por fim, 40 volumes, para clareamento de 3 a 4.
O oxidante promove a oxidação dos pigmentos naturais dentro do córtex, fazendo com que os pigmentos sintéticos sejam revelados. Esse procedimento colore artificialmente o cabelo com uma maior durabilidade (aproximadamente três meses).
As colorações permanentes têm os seguintes elementos em sua formulação:
Suporte
Referente à textura do produto. Pode ser em gel ou em creme – no segundo caso, mais popular comercialmente.
Precursores de corantes
Moléculas incolores que, por meio da oxidação dos pigmentos naturais, se transformam em moléculas coloridas em formato linear.
Agentes oxidantes
Substâncias preservadoras da fórmula do produto dentro do recipiente de coloração (tubo).
Amônia
Composto químico com as funções de inchaço da fibra capilar, promovendo a abertura das cutículas capilares. Isso permite a liberação do oxigênio contido no oxidante.
Estabilizantes
Mantêm a estabilidade da cor e a liberação gradativa de oxigênio nos oxidantes.
Trata-se de medir e analisar fisicamente a composição de uma cor, englobando os efeitos refletidos em relação à luz natural ou artificial.
As nuances ou os tons de reflexos são luminosidades de tons apresentadas pela ação das cores fundamentais sob a presença de luz. São elas:
Cores frias
Passam a sensação de frieza mesmo sob a presença de luz. Representadas pelas nuances azul, violeta e verde.
Cores quentes
Dão uma sensação de calor. Representadas pelas nuances vermelho, laranja e amarelo.
Cores neutras
Não refletem luminosidade, apresentando uma aparência fosca. Representadas pelas nuances cinza e marrom.
Esta figura ilustra algumas dessas cores:
NEUTRALIZAÇÃO DA COR DE REFLEXO
Neutralizar a cor de reflexo equivale a levar determinada tonalidade de cor (reflexo) para outra na cor marrom.
Na prática, isso significa que, se o cabelo estiver com uma cor muito quente, ela poderá ser esfriada por meio do processo de neutralização, aplicando-se por cima um tom de reflexo mais frio.
Esse processo segue a mesma lógica de neutralização entre as cores primárias e secundárias. Observe afigura adiante:
A escala monocromática refere-se às variações de tonalidades de determinada cor que, misturadas ao preto, tendem a ficar mais escuras. Esse fenômeno é chamado de escala de valor: trata-se da forma subtrativa da intensidade de cor.
Quando essas tonalidades são misturadas à cor branca, elas tendem a ficar mais claras. Isso é denominado escala de intensidadeditiva da intensidade da cor
a estrela cromática são extraídas as nuances de reflexos obtidas pelas reflexões de luminosidade dos pigmentos contidos nas cores primárias, secundárias e uma terciária: o acaju (mistura entre azul e laranja).
Cada reflexo é enumerado e nomeado da seguinte forma:
Reflexo cinza
derivado de pigmentos azuis;
Reflexo irisado
derivado de pigmentos violetas;
Reflexo dourado
derivado de pigmentos amarelos;
Reflexo cobre
derivado de pigmentos alaranjados;
Reflexo acaju
derivado de pigmentos azuis e alaranjados em partes iguais;
Reflexo vermelho
derivado de pigmentos avermelhados;
ORIGEM DA COR DOS CABELOS
Geneticamente, a cor natural dos cabelos é sinalizada pela presença de grânulos de pigmentos de melanina produzidos por células de melanócitos, que residem no interior do cabelo (córtex), a partir do bulbo capilar (raiz capilar).
A melanina tem como papel principal a coloração da pele e dos cabelos. No cabelo, ela pode ser percebida no córtex, preenchendo-o totalmente de cor.
Os cabelos possuem dois tipos de pigmentos:
Granulosos ou eumelanina
Fornecem tonalidades de cores que variam do preto ao castanho claro. São compostos por partículas de cores azul, vermelha e amarela. Costumam ser grandes e dissolvem-se facilmente, estando mais próximos das extremidades do córtex. Quanto maior for a concentração de pigmentos azuis e vermelhos, mais escuro será o cabelo.
Difusos ou feumelanina
Dão tonalidades mais claras, variando do loiro escuro ao loiro extraclaro. Compostos por mais partículas de cor amarela que azuis e vermelhas, eles costumam ser bem menores que os granulosos. Em sua organização dentro do córtex, encontram-se separados entre si e mais afastados das extremidades das cutículas.
As cores fundamentais referem-se aos tons naturais, de base, responsáveis por determinar a cor genética dos cabelos de cada indivíduo. Elas são classificadas e numeradas por meio de uma escala universal chamada de escala de altura de tom.
Nessa escala, é estabelecida uma numeração das 10 cores fundamentais (bases), em que cada número corresponde a determinada cor. Ela também serve para determinar o quanto uma cor é mais escura ou mais clara que outra.
Para entendermos isso melhor, observaremos a figura a seguir:
Do lado esquerdo, vemos a disposição numérica da escala de altura de tom, que enumera cada uma das cores. Ela começa de cima para baixo: da altura de tom nº 1 (preto) à de tom nº 10 (louro claríssimo).
Do lado direito, de cima para baixo, percebe-se a existência de outra escala. Apresentada na cor vermelho-magenta, ela passa por variações de vermelho mais claro, alaranjado e alaranjado-amarelo, até finalizar em um amarelo bem claro. Nesta escala de fundo de clareamento, cada uma das cores expostas possui uma correlação com as de altura de tom.
ESSAS CORES DE FUNDO DE CLAREAMENTO SÃO OCULTAS, POIS SÓ ESTARÃO VISÍVEIS QUANDO O CABELO SOFRER ALGUM TIPO DE CLAREAMENTO – SEJA ELE NATURAL OU ARTIFICIAL. NESSE PROCESSO, A FIBRA CAPILAR PERDE DESDE OS PIGMENTOS AZUIS ATÉ OS VERMELHOS. EM SEGUIDA, É A VEZ DOS ALARANJADOS, RESTANDO APENAS OS AMARELOS BEM CLAROS.
Para vivenciarmos a experiência do clareamento natural dos fios, basta lembrarmos que, em exposição constante ao sol, os cabelos são sensivelmente clareados pela ação do ar (oxigênio) e dos raios solares UV e UVB.
Essa combinação dos dois fenômenos promove a abertura das cutículas dos cabelos, expondo seus pigmentos e deixando-os VULNERÁVEIS À OXIDAÇÃO (PERDA DE PIGMENTOS). Neste momento, conseguimos perceber as variações de cores que aparecem na escala de fundo de clareamento.
NO CASO DO CLAREAMENTO ARTIFICIAL, CERTOS ELEMENTOS QUÍMICOS PROPORCIONAM A AÇÃO DE ABERTURA DAS CUTÍCULAS DO CABELO PARA QUE ELES POSSAM OXIDAR OS PIGMENTOS.
TAIS ELEMENTOS SÃO O DESCOLORANTE E A ÁGUA OXIGENADA (OXIDANTE), FAZENDO – COM A AJUDA DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS – COM QUE A FIBRA CAPILAR CLAREIE ATÉ O PONTO MÁXIMO EM QUE O CABELO PERMITE SER CLAREADO, OU SEJA, DE ACORDO COM SUA RESISTÊNCIA.
PARA O CLAREAMENTO MENOS INTENSO DOS FIOS, RECOMENDA-SE UM MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO DESSES ELEMENTOS QUÍMICOS; JÁ PARA UM MAIS INTENSO, OBVIAMENTE É NECESSÁRIO UM TEMPO MAIOR.
NO CLAREAMENTO ARTIFICIAL, NÃO SÓ OS PIGMENTOS NATURAIS PODEM SER CLAREADOS, MAS TAMBÉM OS ARTIFICIAIS (COLORAÇÃO COSMÉTICA).
TABELA DE CORES
NA LEITURA TÉCNICA DESSA NUMERAÇÃO, O PRIMEIRO NÚMERO ESCRITO ANTES DO PONTO INDICA O TOM DE BASE DA COR; O ESCRITO APÓS O PONTO, A NUANCE DE REFLEXO DELA. A MISTURA DO TOM DE BASE COM A NUANCE DE REFLEXO É CHAMADA DE COR FANTASIA.
TONS BÁSICOS OU FUNDAMENTAIS
Os tons básicos ou fundamentais referem-se às cores naturais descritas na tabela de escala de altura de tom. Como já sabemos, são os tons de cor característicos da genética de cada indivíduo (cores básicas).
Dependendo da marca da coloração, essa numeração pode vir acrescentada de um ponto (.​)​ e do número 0 (zero) ou ser representada somente por um número principal. Analisemos seu funcionamento:
1.​0​ – Preto
2.​0​ – Castanho-escuríssimo
3.​0​ – Castanho-escuro
4.​0​ – Castanho ou castanho-médio
5.​0​ – Castanho-claro
6.​0​ – Louro-escuro
7.​0​ – Louro-médio
8.​0​ – Louro-claro
9.​0​ – Louro-claríssimo
10.​0​ – Louro extraclaro
Vamos ler a cor 8.​0​. O número 8 indica ser uma cor de base ou fundamental louro-claro.
TONS​ SECUNDÁRIOS – NUANCES OU CORES FANTASIA
As nuances descritas na numeração de uma coloração servem para identificar a cor dos reflexos sobre os tons de base.
Exemplo : Leiamos a cor 6.3.
O número 6 representa a cor de base louro-escuro. Em seguida, após o ponto, o número 3 aponta o reflexo principal da cor. Neste caso, trata-se de uma nuance de reflexo dourada. Lendo a cor por inteiro, temos, portanto, 6.3 = louro-escuro.
Exemplo
Vamos ler a cor 6.31
Temos: 6 (louro-escuro); após o ponto, 3 (nuance dourada) acrescentado de 1 (nuance cinza) = louro-escuro-dourado-acinzentado.
A cor 6.13, desse modo, corresponde ao louro-escuro-acinzentado-dourado..
NO PRIMEIRO EXEMPLO, A COR 6.3 REPRESENTA UM LOURO-DOURADO. NO SEGUNDO, 6.31 INDICA UM LOURO MENOS DOURADO, POIS O REFLEXO CINZA SECUNDÁRIO ESFRIA UM POUCO A INTENSIDADE DA COR.
A COR 6.13 É MAIS FRIA QUE A 6.31, POIS TEM COMO REFLEXO PRINCIPAL A NUANCE CINZA, ESFRIANDO A SECUNDÁRIA DOURADA
1. No estudo sobre a origem da cor dos cabelos, um aluno ainda tem dúvidas relativas à diferença entre os tipos de pigmentos e às suas funções. Sobre o assunto, é correto afirmar que: .
Geneticamente​, a cor natural dos cabelos é sinalizada pela presença de grânulos de pigmentos de melanina.
A melanina tem como papel principal a coloração da pele e do cabelo.
No cabelo, a melanina pode ser percebida ao longo do córtex.
Os​ pigmentos granulosos dão aos cabelos tons mais escuros, como o preto, e aos pigmentos difusos, tons mais claros, como o louro-claro.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "D" está correta.
Cada um dos pigmentos (granulosos e difusos) age na formação das cores dos cabelos e em suas tonalidades
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2. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, a diferença entre a escala de altura de​ tom e a tabela de cores:
A escala de altura de tom indica a cor fundamental (base) do cabelo​ de determinada pessoa, enquanto a tabela de cores serve para as ilustrar.
Na escala de altura de tom, é estabelecida uma numeração de 10 cores fundamentais (bases), enquanto existem, na tabela de cores, as cores fantasia.
A​ escala de altura de tom identifica as cores fundamentais dos cabelos de cada indivíduo, enquanto a tabela de cores inclui tanto essas básicas quanto as cores fantasia de acordo comos tipos de nuances de reflexos.
A tabela de cores indica as nuances de reflexos.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "C" está correta.
Tanto a escala de altura de tom quanto a tabela de cores são instrumentos para a demonstração das cores.
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1. Qual fator interfere diretamente para que a cor marrom tenha uma intensidade mais clara ou mais escura?
A mistura de apenas duas cores primárias em partes iguais.
A mistura de apenas cores frias em partes iguais.
Não há necessidade de misturas de cores para se obter a cor marrom.
O desequilíbrio entre a quantidade das partes das cores primárias a serem misturadas entre si.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "D" está correta.
Ao promovermos a mistura das cores primárias em partes iguais, percebemos o aparecimento da cor marrom, que pode variar de um tom mais escuro para outro mais claro. O desequilíbrio entre a quantidade das partes da mistura das três cores primárias produz esse efeito.
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2. A mistura entre as cores primárias resulta em mais três cores chamadas de secundárias. Assinale a alternativa que apresenta as cores secundárias decorrentes dessa mistura e suas características:
Cobre, laranja e vermelho – três cores quentes.
Amarelo-limão, cobre e vermelho – três cores quentes.
Verde, roxo e laranja – a cor fria é o verde.
Azul, amarelo e vermelho – a cor fria é o azul.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "C" está correta.
As alternativas A, B e D limitam-se a identificar apenas as cores primárias e terciárias.
1. Com cabelos loiros, uma​ cliente de meia-idade deseja disfarçar alguns fios de cabelos brancos. Porém, devido à sua convicção naturalista, ela não gostaria que fosse aplicado algum produto industrializado, e sim, de preferência, o mais natural possível.
Já sabemos que há três classificações de colorações. Qual tipo de coloração é a mais indicada para essa cliente?
Coloração tonalizante (semipermanente), contendo pigmentos sintéticos mais emulsão de 10 volumes.
Coloração permanente à base de amônia, contendo pigmentos sintéticos mais oxidante de 20 volumes.
Coloração tonalizante líquida (temporária) de aplicação imediata, contendo pigmentos sintéticos.
Hena: coloração temporária à base de vegetal que, misturada com água, serve para colorir e disfarçar um pequeno percentual de fios brancos.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "D" está correta.
Somente​ uma coloração do tipo permanente, à base de amônia e contendo pigmentos sintéticos, tem condições de colorir 100% dos cabelos brancos. Afinal, em sua mistura oxidante, ela utiliza um produto responsável pela revelação da cor.
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2. Uma cliente, por volta dos 60 anos de idade, está com 100% dos cabelos brancos e deseja tingi-los totalmente, a ponto de não restar sequer um fio branco. Com esse objetivo, ela sai à procura de um salão de beleza para satisfazer seu desejo.
Pensando tecnicamente, que tipo de coloração o profissional deverá aplicar em seus cabelos?
Coloração tonalizante líquida (temporária) de aplicação imediata, contendo pigmentos sintéticos, com cobertura parcial dos cabelos brancos.
Coloração​ permanente à base de amônia, contendo pigmentos sintéticos e oxidante, com um poder de cobertura de 100% dos cabelos brancos.
Hena: coloração temporária à base de vegetal que, misturada com água, promove uma cobertura parcial dos fios brancos.
Coloração tonalizante líquida (temporária) de aplicação imediata, contendo pigmentos sintéticos, com pouca cobertura dos cabelos brancos.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "B" está correta.
Somente​ uma coloração do tipo permanente, à base de amônia e contendo pigmentos sintéticos, tem condições de colorir 100% dos cabelos brancos. Afinal, em sua mistura oxidante, ela utiliza um produto responsável pela revelação da cor.
RESUMO COLORIMETRIA, PARTE 2
ESTRUTURA DO CABELO E ANÁLISE TÉCNICA
É no folículo piloso que surgem células específicas no processo de nascimento e desenvolvimento dos fios:
Os queratinócitos, responsáveis pela produção de queratina.
Os melanócitos, responsáveis pela produção de melanina, pigmento que determina a cor natural dos cabelos.
Na superfície da pele, surge a haste pilosa, estrutura fibrosa resultante do mecanismo inicial. Esta estrutura é dividida em três partes:
CUTÍCULA
A cutícula é a parte externa dos fios e é composta de várias camadas superpostas de queratina, organizadas como escamas de peixe, podendo ter de 4 a 12 camadas, determinando, assim, a espessura dos fios em fino, médio e grosso. Para identificar a diferença de espessura dos fios, pode-se analisar diferentes tipos de fibras para melhor compreensão, tais como: fibras de lã (espessura grossa), fibras de barbante (espessura média) e fibras de linha (espessura fina). Além disso, a cutícula tem como função proteger os fios das agressões externas, do sol, vento, da umidade e de agentes químicos, tais como coloração e clareadores.
MEDULA
A medula é parte integrante dos fios, localizada no centro do pelo. Pouco se sabe ainda a respeito de sua função; em resumo, os dados referem-se a ela como isolante térmico, ligada à sobrevivência humana na era primitiva. Isso não acontece atualmente. Pesquisas recentes demonstram, em sua visão microscópica, a ausência parcial ou total da medula nos fios de cabelo.
CÓRTEX
O córtex é conhecido como o coração do cabelo, pois nele estão as informações genéticas e transformadoras de sua natureza biológica. NAS CÉLULAS CORTICAIS, ESTÃO PRESENTES AS MELANINAS RESPONSÁVEIS PELA COR NATURAL DOS CABELOS.
MELANINA, COR NATURAL E PERCENTUAL DE CABELOS BRANCOS
A fim de melhor compreender e classificar as condições iniciais de diagnóstico dos fios, é fundamental mensurar e quantificar o percentual de cabelos brancos, as cores naturais dos fios e a cor cosmética.
O surgimento da cor se dá através da melanina presente no interior do fio e consiste em dois tipos distintos:
Eumelanina
A eumelanina, ou pigmentos granulosos, é grande, escura e possui grânulos azul, vermelho e amarelo, aglomerando-se na superfície do córtex.
Feomelanina
A feomelanina, ou pigmentos difusos, é pequena e fica espalhada por toda a célula cortical. Além disso, possui cor acastanhada e encontra-se em grande quantidade na fibra capilar, podendo originar cabelos alaranjado-amarelos.
SÃO AS CONCENTRAÇÕES DESSAS MELANINAS OU A AUSÊNCIA GRADUAL DELAS QUE DETERMINARÃO A COR NATURAL DOS CABELOS E O PERCENTUAL DOS FIOS BRANCOS, QUE SURGEM A PARTIR DE UM PROCESSO NATURAL BIOLÓGICO, CHAMADO DE APOPTOSE (MORTE PROGRAMADA DOS MELANÓCITOS – UNIDADE DE PIGMENTAÇÃO).
Quando segue seu curso natural, essa etapa surge a partir dos 40 anos na região das têmporas. Entretanto, o surgimento dos cabelos brancos precocemente pode estar associado a outras causas, tais como estresse, má alimentação, hormônios, genética, entre outros fatores.
Portanto, antes de colorir os cabelos, é necessário definir o percentual de brancos existente. Por exemplo:
Trata-se de uma ferramenta importante. A ficha deve ser realizada antes do serviço de coloração e elaborada pelo profissional da área de beleza, a fim de garantir a coleta de dados iniciais, verificação prévia da saúde dos fios, a cor natural do cabelo, cor cosmética existente, para gerar um resultado satisfatório e prevenir agravos à saúde do cliente e do profissional.
Informações importantes que devem compor a ficha:
	· Cabelos: naturais ___coloridos ___ com mechas ___
	· Altura de tom natural das raízes ______
	· Altura de tom do comprimento______
	· Altura de tom das pontas ______
	· Nuance da cor no comprimento ______
	· Nuance na cor das pontas _______
	· Percentual de cabelos brancos 0 a 30%___ 30% a 50% ___ 50% a 100%___
	· Estrutura do cabelo: fino____ médio ____ grosso____
	· Estado do couro cabeludo: saudável ___ irritado ___ com escamações___
	· Estado do cabelo: normal ___ sensibilizado____danificado____ com queda____
	· Qual a última coloração aplicada?_____
	· Há quanto tempo? ______
	· Cor a ser aplicada: ______
	· Oxidante:_____
	· Tempo de pausa:_____
	· Técnica de aplicação:_____
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1. Vimos que fibra capilar, em sua estrutura interna (o córtex), é composta de várias substâncias. Entre elas, está a melanina, pigmento responsável pela cor natural dos cabelos que se apresenta de forma difusa e granulosa. Assinale a alternativa que contenha a opção que não corresponde a esse pigmento:
A medula é parte integrante dos fios, e nela estão as informações genéticas e transformadoras de sua natureza biológica.
As melaninas são classificadas em: eumelanina, tricosiderina e feomelanina.
A proporção de pigmentos granulosos e difusos define a cor natural dos cabelos.
São as concentrações das melaninas ou a ausência gradual delas que determinarão a cor natural dos cabelos e o percentual dos fios brancos.
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Parabéns! A alternativa "A" está correta.
Embora a medula seja parte integrante do fio, localizada no centro do pelo, pouco se sabe a seu respeito. Resumindo, os dados referem-se a ela como uma função de isolante térmico.
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2. Cabe ao profissional da área de beleza avaliar a estrutura capilar para tomar uma decisão assertiva na aplicação da cor. Dito isto, marque a alternativa correspondente à relevância da análise capilar.
A fim de discutir os conceitos, a aplicabilidade das colorações e seus efeitos transformadores no cabelo e na área de beleza, é necessário compreender as diferenciações do cabelo, que está em constante transformação, e os aspectos envolvidos nos danos capilares.
No âmbito universal das cores, é fundamental o profissional da área de beleza conhecer os requisitos na análise dos fios que antecedem a coloração, tais como: estrutura do cabelo, diferenciações de sua natureza e os aspectos envolvidos nos danos capilares.
No âmbito universal das cores, é fundamental que o profissional da área de beleza conheça os requisitos, a cutícula, o córtex e a medula.
A fim de discutir os conceitos, a aplicabilidade das colorações e seus efeitos transformadores no cabelo na área de beleza, é necessário analisar, sob a ótica microscópica, o fio e sua estrutura no processo de maturação de células epidérmicas e dérmicas.
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Parabéns! A alternativa "B" está correta.
Apesar de todos os aspectos biológicos serem parte inerente ao ciclo de vida do fio e pertinente aos aspectos resultantes deste fator, é fundamental que o profissional da área de beleza conheça os requisitos na análise dos fios.
FUNDO DE CLAREAMENTO
O fundo de clareamento é obtido a partir da degradação dos pigmentos de melanina presentes no córtex do cabelo. A função dessa estrutura é evitar que esses pigmentos sejam afetados por agentes nocivos, pois os pigmentos são parcialmente destruídos pelo oxigênio – essa reação é chamada de oxidação.
Tendo em vista que a melanina presente na parte interna do cabelo, “o córtex”, é sensível à ação do oxigênio, descreveremos os passos desse processo a seguir.
FASE 1 - Os primeiros a passar pelo processo de oxidação são os pigmentos granulosos, que, na fase inicial, perdem os grânulos azuis e, depois, os vermelhos, fazendo com que surja o alaranjado, tornando-se, finalmente, amarelos. Essas cores transitórias que surgem no processo de oxidação são chamadas de fundo de clareamento Os primeiros a passar pelo processo de oxidação são os pigmentos granulosos, que, na fase inicial, perdem os grânulos azuis e, depois, os vermelhos, fazendo com que surja o alaranjado, tornando-se, finalmente, amarelos. Essas cores transitórias que surgem no processo de oxidação são chamadas de fundo de clareamento
FASA 2 - Na segunda fase desse processo, os pigmentos difusos também são afetados, tornando-se ainda mais amarelos.
EXISTEM DUAS FORMAS DE SURGIR UM FUNDO DE CLAREAMENTO: A PARTIR DE UMA AGRESSÃO NATURAL, PROVOCADA PELA AÇÃO DO OXIGÊNIO, INTENSIFICADA PELO SOL, MAR, PELA PISCINA E UMIDADE, QUE PROVOCARÁ UMA OXIDAÇÃO, E ATRAVÉS DO PROCESSO QUÍMICO, TÓPICO QUE SERÁ APROFUNDADO NESTE MÓDULO.
Observe o seguinte na tabela:
Cabelos mais escuros nas alturas de tons de 1 a 4 possuem maior concentração de eumelanina, ou pigmentos granulosos. Estes são os primeiros a passar pelo processo de oxidação. Eles tendem a ficar avermelhados, pois suas partículas azuis desaparecem no processo, deixando somente partículas vermelhas.
Os pigmentos difusos, ao passarem pelo processo de oxidação natural ou química, tendem a revelar nuances alaranjada-amarelas e amarelas, como se observa a partir da altura de tons de 5 a 10.
O fundo de clareamento é de grande relevância na análise técnica que antecede o serviço de coloração, pois a resultante do processo de coloração deve considerar a sobreposição entre a cor aplicada e o fundo de clareamento obtido durante o momento da oxidação.
Atualmente, para a análise técnica das cores naturais e seus respectivos fundos de clareamentos, usamos um padrão universal de escala de altura de tom, que classifica a cor natural dos cabelos em um padrão numérico.
Agente oxidante e o poder de clareamento
Vamos analisar agora a forma como ocorre a oxidação dos pigmentos capilares através do processo químico dos oxidantes utilizados nas colorações.
Em suas formulações, há volumagens de oxigênio – isso definirá o poder que eles têm de clarear a fibra capilar e revelará fundo de clareamento. Quanto maior a volumagem presente no oxidante, maior será a liberação de oxigênio e seu poder de clareamento.
Exemplo: o oxidante de 20 volumes tem o poder de clarear um cabelo da altura de tom 4 em até dois tons abaixo, revelando o fundo de clareamento alaranjado correspondente à altura de tom 6. (Observe a tabela anterior).
As cores naturais exemplificadas na tabela, de 1 a 3, quando expostas ao oxidante de 20 volumes, clareiam apenas um tom abaixo, revelando o fundo de clareamento avermelhado, devido à grande concentração de eumelanina nos cabelos correspondentes a essas alturas de tons.
Exemplo: cabelo com altura de tom 2, quando exposto ao oxidante de 20 volumes, revelará o fundo de clareamento da altura de tom 3, avermelhado. (Observe a tabela anterior).
No entanto, o oxidante de 30 volumes tem o poder de clarear um cabelo da altura de tom 4 em até três tons abaixo, revelando o fundo de clareamento alaranjado-amarelo correspondente à altura de tom 7. (Observe a tabela anterior e perceba como o grau de clareamento evolui).
Além desses, é utilizado nas colorações o oxidante de 40 volumes, cujo poder de clareamento é de até 4 tons, partindo da altura de tom 5. Ele é muito utilizado em formulações de colorações superclareadoras; entretanto, sua ação tem alto poder de sensibilizar a fibra capilar, podendo causar danos irreversíveis, tais como:
 
Tricorexnodos triconodose tricoptilose dano permanente
Oxidante são agentes clareadores eles são aqueles que vão oxidar o pigmento natural da fibra do cabelo, Encontramos Oxidantes de 10, 20, 30 e 40 volumes. O de 10 volumes ele só confere brilho ao cabelo, ele não é capaz de promover um clareamento fibra capilar , ele é capaz apenas de inserir o pigmento e conferir brilho ao cabelo e revela a cor da coloração mas ele não abre o fundo de clareamento.
Já oxidante de 20 volumes nós conseguimos uma abertura de Tom, de dois tons a partir de uma base natural 4 seja de castanho médio, então você consegue clarear esse cabelo de base 4, para um cabelo seis, que é um loiro escuro. Ou seja, ele clareia dois tons, a partir dessa base 4.
O oxidante de 30 ele vai clarear três tons a partir da base natural 5, que é o castanho claro. Então do 5 que eu consigo revelar uma cor na altura de 8 que é um louro claro.
 já o oxidante de 40 ele não pode ser usada nas bases muito escuras, nas alturas de tons muito escuras como o 1, 2, 3, 4 e o 5.
Ele só pode ser utilizado a partir da base 6 em colorações superclareadoras e também com descolorante, mas o descolorante nesse caso tem que ser usado sem o auxílio do papel de mechas, ele não pode ser de maneira nenhuma utilizado com papel de mechas, porque isso vai agredir a fibra capilar podendo causar queimaduras no couro cabeludo e também levar o cabelo a uma quebra significativa.
Na Estrela de Oswald exemplificada anteriormente, o azul é representado pelo número 1, e o reflexo correspondente à cor azul é o cinza.
Nela, estão dispostas as cores primárias, secundárias e terciárias, de modo que o profissional possa verificar quais se anulam e se neutralizam. Quando duas cores aparecem opostas na estrela, significa que uma delas pode neutralizar a outra.
Por exemplo: o azul neutraliza o laranja, e vice-versa; portanto, se o cabelo estiver com um fundo muito alaranjado e o profissional quiser anulá-lo ou matizá-lo para criar uma base neutra, poderá aplicar um tom de azul por cima, revelando, assim, um marrom natural.
Quando há uma combinação de cores em um tubo de coloração, o profissional de beleza o identifica pela numeração exposta na cartela de cores. Geralmente, essas cores vêm acompanhadas da cor natural, que será sempre o primeiro número, seguida de vírgula, barra ou ponto e de um ou dois números.
EXEMPLO: 6,34, QUE LEMOS DA SEGUINTE FORMA: 6,34 (LOURO-ESCURO-DOURADO-ACOBREADO). PARA CLASSIFICAR AS CORES, USAMOS COMO REFERÊNCIA A TABELA DE ALTURA DE TOM E A ESTRELA DE OSWALD.
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1. Cláudia deseja colorir os cabelos e escolheu a cor 6,52 da cartela. Assinale a alternativa que descreve o nome da cor à qual se refere:
Louro-escuro-acaju-irisado.
Louro-irisado-acaju.
Louro-escuro-acaju-cinza.
Louro-escuro-acaju-vermelho.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "A" está correta.
A fim de promover as ações desejadas para o resultado esperado, a combinação de duas ou mais cores direcionais possibilita uma cor diferenciada dos naturais, como aquela a que se refere a numeração 6,52. Usamos como referência a tabela de altura de tom e a Estrela de Oswald para classificar as cores; o primeiro número antes da vírgula sempre fará referência à altura de tom (6 – louro-escuro), e a numeração após a vírgula fará menção aos reflexos referenciados na Estrela de Oswald (5 –acaju; 2 – irisado). Lê-se louro-escuro-acaju-irisado.
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2. Larissa foi ao salão para colorir os cabelos e pediu ao profissional que sugerisse uma cor alaranjada. Como o especialista trabalha com uma linguagem técnica, qual das opções abaixo faz referência à cor pedida pela cliente:
6,4 – Louro-escuro-acobreado.
6,3 – Louro-escuro-dourado.
6,5 – Louro-escuro-acaju.
6,2 – Louro-escuro-irisado.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "A" está correta.
Na atualidade, para a análise técnica das cores, usamos o padrão universal da Estrela de Oswald, que classifica a cor direcional ou cor fantasia em um padrão numérico. A cor associada ao 4 na tabela é a cor laranja; o 3 representa o dourado; o 5, acaju, e o 2, irisado, e, por isso, não atendem ao pedido da cliente.
Primeiros relatos
Os primeiros relatos do uso de colorações capilares surgiram no Egito, sendo utilizados como matéria-prima os corantes derivados de extratos vegetais, tais como a hena, que deixava os cabelos com uma coloração avermelhada.
Entre os romanos
Também entre os romanos, há relatos da possível existência de mais de cem diferentes fórmulas usadas para modificar a cor dos cabelos, utilizando, em suas formulações, substâncias como castanha, casca de ovos, alho-poró cozido, entre outros, obtendo como resultado cores escuras (BEDIN, 2010).
Posteriormente
Sais metálicos, como sais de chumbo, também foram usados e tingiam de preto os pelos e os cabelos (PEYREFITTE, MARTINI E CHIVOT, 1998). No entanto, o fascínio e a tentativa de reproduzir os pigmentos e as cores da natureza proporcionaram a descoberta de diversos métodos de isolamento de pigmentos e corantes de origem vegetal e animal (ILHA, 2004).
Primeiras descobertas
Uma das primeiras descobertas se deu em 1856, pelo químico britânico William Henry Perkin, que, acidentalmente, desenvolveu uma rota sintética (ILHA, 2004). A partir desse marco, em poucos anos, os corantes naturais foram sendo substituídos pelos corantes sintéticos, revelando diversas possibilidades no universo das cores.
QUÍMICA DAS COLORAÇÕES
Ao analisarmos um tubo de coloração permanente de qualquer marca, encontraremos algumas substâncias, tais como:
Precursores da cor
Agente alcalino
Solvente
Surfactante
Tampão
Álcoois longos
Agentes de tratamento
Além destes, alguns outros componentes têm funções importantes:
Precursores da cor
Agentes de tratamento
Agentes de tratamento
COLORAÇÕES PERMANENTES
As colorações permanentes são as mais utilizadas no mercado, cerca de 80%, em virtude de sua capacidade de penetração na fibra capilar, conferindo maior durabilidade na fixação da cor e cobertura de 100% dos fios brancos.
Além disso, sua base veicular se apresenta em creme, loção ou gel-creme, facilitando a aplicabilidade. Outro fator relevante nessas formulações é a ausência de corante direto, integrando em sua composição os precursores da cor e os acopladores.
Os precursores da cor são substâncias incolores, que, QUANDO ATIVADAS PELO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2), AGENTES OXIDANTES, AGEM COMO CORANTES. OS ACOPLADORES SE LIGAM A ESSES CORANTES, TRANSFORMANDO A COR DOS CABELOS OU PROPORCIONANDO NUANCES DIFERENCIADAS. Além disso, a ação do peróxido de hidrogênio permite oxidar na íntegra os precursores da cor.
Outro agente integra e contribui para a ação da coloração: o agente alcalinizante amônia ou hidróxido de amônio (NH4OH), que, por ser alcalino, abre as cutículas dos cabelos, permitindo potencializar a oxidação dos pigmentos naturais e a fixação dos pigmentos cosméticos. Além disso, colabora para um resultado favorável da cor, não deixa resíduos nos cabelos e minimiza os danos.
Tendo em vista a mistura dos componentes químicos que possibilitam a mudança da cor natural e cobertura dos cabelos brancos, é preciso ressaltar que é imprescindível seguir as recomendações de preparação do fabricante para que o resultado desejado seja alcançado.
OUTROS TIPOS DE COLORAÇÕES
Outros tipos de colorações são encontrados no nosso mercado atual, a fim de reduzir os danos causados pelas colorações oxidativas. São eles:
COLORAÇÃO TOM SOBRE TOM
É denominada dessa forma por permitir menor poder de clareamento devido ao baixo teor de alcalinidade e menor poder de oxidação. São colorações de fácil aplicabilidade, apresentam-se geralmente em forma de xampus, e seu mecanismo de ação dispõe da mesma forma das colorações oxidativas.
Em sua composição, estão presentes precursores da cor e acopladores e, além do peróxido de hidrogênio, podem ser utilizados perboratos ou persulfatos de sódio ou amônio como oxidantes dessas colorações, proporcionando aos cabelos uma mescla do tom da coloração com o tom natural dos cabelos.
Entretanto, nos quesitos cobertura dos cabelos brancos e durabilidade na fixação da cor, os resultados apresentados não são satisfatórios.
COLORAÇÕES SEMIPERMANENTES E TEMPORÁRIAS
As colorações semipermanentes e temporárias são elaboradas com corantes derivados de nitrobenzeno ou um complexo ânion-cátion; além disso, podem ser utilizados corantes do tipo nitroaminofenóis, que oxidam em contato com o ar e derivados de antraquinona ou compostos azoicos.
Apesar da complexidade das substâncias envolvidas, não causam danos significativos na fibra capilar e são ideais para disfarçar os cabelos brancos, pois seu processo se dá através de corantes que não se modificam durante a aplicação, penetram através da cutícula e se espalham pelo córtex, não havendo nenhuma participação de agentes oxidantes. Isso confere ao cabelo uma cor temporária.
COLORAÇÃO COM REFLEXO NATURAL OU VEGETAL
Segundo Peyrefitte, Martini e Chivot (1998), as colorações vegetais ou naturais são elaboradas a partir de corantes extraídos das diversaspartes de vegetais; folhas, frutos, cascas e sementes. Entretanto, são poucos os corantes vegetais utilizados na área cosmética capilar, com exceção da hena, do índigo e da camomila.
COLORAÇÕES GRADATIVAS
As colorações gradativas ou progressivas possuem, em sua composição, sais metálicos como agentes descolorantes. Entre eles, estão: composto de prata, cobre, ferro, níquel, cobalto e acetato de chumbo, com concentração máxima regulada por legislação específica na maioria dos países. Estudos científicos indicam que essas substâncias possuem baixa absorção pelo couro cabeludo, não causando nenhum efeito tóxico ao organismo.
Sua forma de ação baseia-se na deposição dos sais metálicos sobre a fibra capilar, desencadeando a reação dos sais metálicos com o enxofre do cabelo, gerando como resultado sulfetos metálicos de cores escuras, colorindo apenas a cutícula da fibra capilar. Em razão de seu efeito cumulativo, isso pode se acentuar com o tempo. Dessa maneira, o resultado é a formação de um filme de aparência opaca, tornando o cabelo poroso, áspero e sem brilho.
Fio de Cabelo
Temporária Pinta na cutícula.
Semi Permanente / Demi Permanente
Pinta maioritariamente na cutícula / Pinta maioritariamente no córtex.
Permanente
Pinta no córtex e a cutícula tem que ser levantada para a tinta entrar.
Descoloração
Destruição da cor dos pigmentos do cabelo e a cutícula é levantada. 
1. Conceição tem 100% de cabelos brancos e quer aplicar uma coloração que apenas disfarce os brancos. Neste caso, qual o tipo de coloração indicada?
Colorações semipermanentes e temporárias.
Coloração tom sobre tom.
Coloração com reflexo natural ou vegetal.
Colorações gradativas.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "A" está correta.
A indicação das colorações semipermanente ou temporárias, neste caso, deve-se ao fato de que, apesar da complexidade das substâncias envolvidas, não causam danos significativos na fibra capilar e são ideais para disfarçar os cabelos brancos, pois seu processo se dá através de corantes que não se modificam durante a aplicação, penetram através da cutícula e se espalham pelo córtex, não havendo nenhuma participação de agentes oxidantes. Isso confere ao cabelo uma cor temporária.
2. Juliana possui 50% de cabelos brancos e sua cor natural é na altura de 5. Seu desejo é colorir os cabelos de 6,52. Marque a alternativa que indica a coloração ideal para cobertura de brancos.
Colorações permanentes.
Coloração Tom sobre Tom.
Coloração com Reflexo Natural ou Vegetal.
Colorações Gradativas.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "A" está correta.
As colorações permanentes são as mais indicadas por sua capacidade de penetração na fibra capilar conferindo maior durabilidade na fixação da cor e cobertura de 100% dos fios brancos. Além disso, sua base veicular se apresenta em creme, loção ou gel creme, facilitando sua aplicabilidade.
RESUMO COLORIMETRIA, PARTE 3
CABELOS NATURAIS
No processo químico de coloração, existe uma complexidade de fatores que implicam na sua forma de ação. Um deles deve-se à cor natural dos cabelos. Sua interferência no resultado não deve ser desconsiderada, já que cabelos naturais possuem pigmentos de melanina em concentrações diferentes, que, ao entrarem em contato com a ação de oxidação – natural ou artificial –, resultam em tons e subtons diferenciados pela própria genética, chamados de fundo de clareamento.
A interação dos pigmentos melânicos e os pigmentos cosméticos podem conceber diferentes resultados. Assim, é preciso observar o tipo de coloração a ser utilizada, volumagem do oxidante, correspondência da indicação do fabricante ao resultado esperado e realização de um teste de mecha.
As indústrias que formulam as colorações capilares estão em constante pesquisa para descobrir novas tecnologias que possibilitem colorir os fios com maior durabilidade da cor, mantendo a saúde dos fios e garantindo resultados cada vez melhores.
Caso a mecha de teste dê negativo para o procedimento, indique ao cliente o tratamento adequado para os fios e marque seu retorno.
TOM SOBRE TOM
Há uma variedade de formulações cosméticas que propiciam diversas possibilidades. UMA DELAS É A COLORAÇÃO TOM SOBRE TOM, DENOMINADA ASSIM POR PERMITIR MENOR PODER DE CLAREAMENTO DEVIDO AO BAIXO TEOR DE ALCALINIDADE E MENOR PODER DE OXIDAÇÃO.
São colorações de fácil aplicação, pois se apresentam geralmente em forma de shampoos, e seu mecanismo de ação dispõe da mesma forma das colorações oxidativas.
EM SUA COMPOSIÇÃO, ESTÃO PRESENTES PRECURSORES DA COR E ACOPLADORES (SUBSTÂNCIAS INCOLORES QUE SE TRANSFORMAM EM CORANTES AO ENTRAR EM CONTATO COM O OXIDANTE.) ALÉM DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO OU OXIDANTE DE BAIXA VOLUMAGEM. TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PERBORATOS OU PERSULFATOS DE SÓDIO OU AMÔNIO COMO OXIDANTES DESSAS COLORAÇÕES.
Desta forma, a coloração tom sobre tom proporcionará aos cabelos uma mescla chamada de nuances ou reflexos, do tom da coloração ao tom natural dos cabelos.
A COLORAÇÃO TOM SOBRE TOM NÃO É SUFICIENTE PARA COBERTURA DOS CABELOS BRANCOS NEM PARA GARANTIR DURABILIDADE NA FIXAÇÃO DA COR.
Dica
As indicações recomendadas pela maioria dos fabricantes é que seja utilizada com oxidantes de baixa volumagem.
Observe os volumes e as indicações:
6 volumes – indicados para conferir brilho.
9 ou 10 volumes – indicados para revelar a nuance sem poder de clareamento.
15 volumes – revelam a nuance e podem clarear 1 tom em cabelos naturais a partir da base ou altura de tom 5.
Passo a passo pintura: 
1º - Divida o cabelo seco em quatro partes.
2º - Prepare o cliente com capa e toalha para sua proteção.
3º - Misture o tubo de coloração (50g) à emulsão(75ml) em um pote plástico com uma espátula para facilitar a mistura das substâncias (não use nada de metal).
4º - Utilize um pincel para que a aplicação fique mais uniforme em todo o cabelo, mecha a mecha.
5º - Nos minutos finais, ainda de luvas, massageie o cabelo para espalhar a coloração uniformemente. Como o produto costuma ser em forma de shampoo, em contato com a água, ele produz espuma.
6º - No lavatório, esfregue sem usar outro shampoo, enxágue bem e aplique o condicionador.
7º - Finalize ao gosto do cliente.
Cor permanente
É sob a ótica do mecanismo da coloração de oxidação que conseguimos clarear os cabelos de 2 a 4 tons, dependendo da cor natural dos cabelos e da volumagem do oxidante a ser utilizado. Neste processo, os profissionais escolhem a cor ideal de acordo com o fundo de clareamento e a tonalidade desejada para o cabelo do cliente.
No mercado atual, as colorações permanentes ou de oxidação são as mais utilizadas, aproximadamente 80%, por sua capacidade de permeação na fibra capilar, o que confere maior durabilidade à fixação da cor e cobertura de 100% dos fios brancos.
A base veicular se apresenta em creme, loção ou gel-creme, facilitando sua aplicabilidade. Outro fator relevante destas formulações é a ausência de corante direto, integrando em sua composição os precursores da cor e os acopladores.
Quando verificamos o mecanismo das colorações por oxidação, observamos ação simultânea do oxidante nos pigmentos naturais, ocorrendo:
1 - A ABERTURA da cutícula para entrada dos corantes artificiais e oxidação dos pigmentos naturais.
2 - O CLAREAMENTO dos pigmentos naturais.
3 - A REVELAÇÃO da cor formada no interior da fibra capilar e fixação dos pigmentos cosméticos.
OXIDANTE DE 10 VOLUMES
Garante pouca fixação da cor, não tem poder de clareamento, fazendo com que ela haja como uma coloração tom sobre tom ou temporária.
OXIDANTE DE 20 VOLUMES
Geralmente, mantém o tom de base, mas pode chegar a clarear 2 tons a partir da altura de tom 4.
OXIDANTE DE 30 VOLUMES
Garante o clareamento de 2 a 3 tons a partir da altura de tom 4.
OXIDANTE DE 40 VOLUMES
Garante o clareamento de 4 a 5 tons, a partir da altura de tom 5; ideal para ser usado com colorações superclareadoras.
Agora responda `a seguinte pergunta: depois da escolha da cor, qual a medida a ser misturada?
R: Em média, 50g da coloraçãopara 75ml de oxidante, sempre verificando as recomendações do fabricante, a cor natural, a cor cosmética e o volume do oxidante, de acordo com desejo do cliente.
* Utilize sempre uma balança de precisão para medição exata das proporções indicadas pelo fabricante.
CABELOS BRANCOS
Os cabelos brancos surgem a partir de um processo natural biológico, chamado de apoptose (Morte programada dos melanócitos (unidade de pigmentação). Colocará "unidade de pigmentação"? Melanócitos são células responsáveis pela pigmentação da pele. Só cuidado com esse modal. Pode colocar como está, os aluno sabem o que são melanócitos.) . Quando segue seu curso natural, eles surgem a partir dos 40 anos, em um processo aleatório que se inicia nos fios da região das têmporas, expandindo para a área frontal da cabeça, topo e nuca. Entretanto, o surgimento dos cabelos brancos precocemente pode estar associado a outras causas, como estresse, má alimentação, hormônios, genética etc.
Percentual dos cabelos brancos
Alguns cabelos brancos tendem a ser mais difíceis de colorir. Sendo assim, são utilizadas técnicas diferenciadas para alcançar o resultado desejado de acordo com o percentual de brancos existente.
QUANDO HÁ ENTRE 0 E 30% DE CABELOS BRANCOS, NÃO É NECESSÁRIA NENHUMA COMBINAÇÃO DE CORES, BASTA APLICAÇÃO DIRETA DA COR DESEJADA, INDEPENDENTEMENTE DE SER COR NATURAL OU COR DIRECIONAL COM OXIDANTE DE 20 VOLUMES. 
ENTRETANTO, COM UM PERCENTUAL ACIMA DE 30% DE CABELOS BRANCOS, HÁ A NECESSIDADE DA COMBINAÇÃO DE UMA COR NATURAL COM UMA COR DIRECIONAL EM PROPORÇÕES SEGUNDO PERCENTUAL DE BRANCOS.
Atenção
Observe a divisão do tubo de coloração segundo informação do fabricante. Fracione em quatro partes iguais. Utilize a proporção de acordo com o percentual de brancos encontrados.
	Percentual de cabelos brancos
	Cor base ou natural desejada
	Cor direcional desejada
	0 a 30% cabelos brancos
	6,0 1 tudo (4/4)
	6,34 1 tubo (4/4)
	30 a 50% cabelos brancos
	6,0 1 tubo (4/4)
	6,0 (¾) + 6,34 (¼)
	Acima de 50% cabelos brancos
	6,0 1 tubo (4/4)
	6,0 (1/2) + 6,34 (1/2)
TÉCNICAS APLICADAS EM COBERTURA DE BRANCOS RESISTENTES.
Mordaçagem 
Devido ao grande investimento da indústria cosmética em pesquisas de tecnologias capazes de resultar em cobertura de brancos perfeita e ao lançamento de novos produtos inovadores que prometem a cobertura total dos cabelos brancos, essa técnica está quase obsoleta no meio profissional. No entanto, alguns profissionais ainda lançam mão deste recurso.
É realizada antes da aplicação da coloração para que os pigmentos cosméticos penetrem melhor nos fios e garantam boa cobertura de fios brancos resistentes.
Atenção
Indicação: Cobertura de brancos resistentes, um mecanismo que possibilita a abertura das cutículas. Assim, os pigmentos são facilmente acoplados nas partes mais profundas da fibra capilar, o córtex.
PASSO A PASSO:
1º - Divida os cabelos lavados e secos em quatro partes, como vimos no módulo anterior.
2º - Antes de colorir os cabelos, aplique um oxidante de 10 volumes nos fios brancos e espere secar, entre 10 e 20 minutos (ou seque com secador).
3º - Com os fios já secos, aplique a coloração como de costume.
4º - Aguarde o tempo de pausa e finalize segundo o desejo do cliente.
PRÉ-PIGMENTAÇÃO
Esta é uma técnica utilizada quando se deseja uma cobertura perfeita de cabelos com o percentual acima de 50% brancos ou brancos resistentes. No caso da cobertura de brancos, precisamos devolver a eles a profundidade da cor perdida, ou seja, correspondente a um tom mais claro que a cor escolhida.
O procedimento é bastante simples:
1. Antes de colorir
Antes de colorir os cabelos, eles devem ser lavados com shampoo suave para retirada de sujidades e resíduos de produtos que possam estar no cabelo, alterando o processo.
2. Após a lavagem
Após a lavagem, é preciso secar 80% do cabelo com o secador e preparar o cliente. Escolha uma cor base um tom abaixo da cor desejada. EXEMPLO: CABELO 100% BRANCO, COR DESEJADA 6,34, COR A SER APLICADA NA PRÉ-PIGMENTAÇÃO (7,0).
3. Mistura
MISTURE A COR DE FUNDO 7,0 NUM RECIPIENTE NÃO METÁLICO, NA PROPORÇÃO DE 50G DA COLORAÇÃO, ACRESCENTE 50ML DE ÁGUA MORNA E MISTURE. APLIQUE UMA FINA CAMADA DESSA MISTURA POR TODO O CABELO E AGUARDE O TEMPO DE PAUSA DE 20 MINUTOS.
4. Tempo de espera
Após esse tempo, misture ½ da cor base 6 + ½ da cor direcional 6,34, acrescente a devida proporção do oxidante de 20 volumes e aplique sobre os cabelos (raiz, comprimento e pontas) sem retirar a mistura anterior da pré-pigmentação. Aguarde o tempo de pausa indicado pelo fabricante da coloração.
5. Finalização
Enxague e proceda a finalização de acordo com o desejo do cliente.
Parte superior do formulário
1. Um cliente chega ao salão para colorir seus cabelos naturais na altura de tom 5, revelando, neste processo, reflexos dourados, mantendo sua cor natural, sem nunca ter passado por um processo de coloração. Nesse caso, o acompanhamento de um profissional é fundamental para a aplicação da cor em busca da tonalidade mais próxima à desejada sem danificar os fios. Qual das opções abaixo você, profissional, indicaria?
Coloração permanente ou de oxidação 5,3, com oxidante de 20 volumes.
Coloração tom sobre tom 5,3, com oxidante de 10 volumes.
Coloração permanente ou de oxidação 4,3, com oxidante de 10 volumes.
Coloração permanente ou de oxidação 4,3, com oxidante de 20 volumes.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "B" está correta.
Neste caso, a coloração tom sobre tom é recomendada a ser utilizada com oxidante de baixa volumagem. Além disso, é a mais indicada por permitir menor poder de clareamento devido ao baixo teor de alcalinidade, o que significa que é menos nociva para os fios. Além disso, tem menor poder de oxidação e proporciona aos cabelos uma mescla do tom da coloração com o tom natural dos cabelos.
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2. Um cliente chega ao salão para colorir uniformemente seus cabelos, que se apresentam com nuances amareladas e 60% de cabelos brancos resistentes. A sua cor natural é 5 (castanho-claro), e a cor desejada, 7,13. Qual das técnicas a seguir o profissional deve usar para um resultado satisfatório?
Diante destes aspectos, definimos a técnica para acima de 50% de cabelos brancos: 7,0 (½) + 7,13 (½)
O procedimento indicado é a técnica de mordaçagem antes de colorir, já que os cabelos brancos se apresentam como resistentes.
O procedimento indicado é a técnica de pré-pigmentação, visando um resultado mais uniforme de acordo com as características dos cabelos descritas acima.
Aplicação direta da cor desejada.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "C" está correta.
Para que haja resultado satisfatório no caso da cobertura de brancos, devemos devolver a eles a profundidade da cor perdida, correspondente a um tom mais claro que a cor escolhida. A PRÉ-PIGMENTAÇÃO É A TÉCNICA INDICADA QUANDO SE DESEJA UMA COBERTURA PERFEITA DOS CABELOS BRANCOS, COM PERCENTUAL ACIMA DE 50%, E RESISTENTES, COMO DEMOSTRA O CASO ACIMA.
Vamos entender o que é retoque de raiz
Atenção
O parâmetro para realizar o retoque de raiz é 1cm de raiz crescida.
ESTE DISTANCIAMENTO DO CABELO CRESCIDO SE BENEFICIA DA TEMPERATURA NATURAL DO COURO CABELUDO (37º), FATOR RELEVANTE QUE CONTRIBUI PARA DEIXAR A QUERATINA MAIS PERMEÁVEL E ACELERAR O RESULTADO SATISFATÓRIO DE REVELAÇÃO DA COR E DO FUNDO DE CLAREAMENTO. NESSE CASO, O PRODUTO É APLICADO SOMENTE NA PARTE CRESCIDA DO CABELO.
MUDANÇA GLOBAL DA COR NATURAL DOS CABELOS
Antes de realizar a mudança completa da cor natural, o profissional deve considerar o estilo, a personalidade e a vida profissional e social da cliente.
Técnica de aplicação de cor em cabelo 100% natural
Neste caso, o crescimento não terá o mesmo benefício da temperatura do couro cabeludo; logo, o profissional deverá utilizar uma técnica de aplicação diferenciada.
Passo a passo:
1ª ETAPA:
Aplicar a cor desejada 1cm após a raiz e, em seguida, no comprimento e nas pontas.
2ª ETAPA:
Aplique em 1cm a partir das raízes.Esta técnica evita resultado irregular nas raízes, no comprimento e nas pontas, deixando a cor da haste capilar uniforme.
TÉCNICA DE APLICAÇÃO EM CABELO COM GRANDE CRESCIMENTO DE RAIZ
Outro fator importante é considerar quando a raiz dos cabelos passa de 1cm de crescimento, tendo, em média, 4cm de raiz crescida. Tal crescimento não terá o mesmo benefício da temperatura do couro cabeludo. Assim, é preciso adotar uma técnica de aplicação diferenciada.
Vamos entender o que fazer quando essa raiz ultrapassa 1cm de crescimento.
O procedimento adotado para aplicação da coloração em um cabelo com 4cm de raiz crescida forma é o seguinte:
Compreende aplicação da cor desejada 1cm após a raiz até a parte colorida (parte1).
1º - Em seguida, aplique em 1cm a partir das raízes e, depois, no comprimento e nas pontas.
Esta técnica evita resultado irregular nas raízes, no comprimento e pontas, deixando toda a haste capilar com uma cor uniforme.
Veja o que todo profissional deve analisar antes de realizar a técnica:
NAS RAÍZES
Cor natural;
Percentual de cabelos brancos;
Crescimento da raiz.
NO COMPRIMENTO E NAS PONTAS
Cores cosméticas encontradas;
Altura de tom;
Reflexos;
Nível de sensibilização dos fios;
Data da última coloração.
COR DESEJADA
Retoque de raiz;
Mudança de cor;
Procedimento a ser realizado, o que é possível ser feito.
REPIGMENTAÇÃO
Esta é uma técnica utilizada para escurecer os cabelos claros ou muito claros, que passaram por algum processo químico de clareamento em dois ou três tons.
Atenção
Para que este procedimento tenha um resultado satisfatório, é necessário lançarmos mão dos conhecimentos prévios sobre fundo de clareamento.
O procedimento é bastante simples:
Escolha uma cor direcional (reflexo quente) que corresponda ao fundo de clareamento da cor desejada. Exemplo: Cabelo com grande crescimento de raiz na altura de tom 5, comprimento e pontas na altura de tons 8 e 9, com nuance (3 dourada) resultante de um processo de descoloração.
Após a escolha da cor, misture de ½ tubo da cor 7,4 + 25ml de oxidante de 20 volumes.
Divida o cabelo conforme já conhecemos. Caso seja necessário, prepare mais da mesma mistura e aplique-a em todo o cabelo em mechas finas.
Aguardar o tempo de pausa de 10 a 30 minutos, de acordo com o grau de clareamento.
Após o tempo de pausa, lavar com shampoo suave para retirada da coloração aplicada.
Secar 80% do cabelo com o secador e preparar a cliente para a segunda etapa.
Na segunda etapa, misturamos a cor escolhida 7,43 e a proporção ideal de oxidante de 10 volumes. A aplicação se iniciará pelo comprimento e pelas pontas e, em seguida, no lavatório, serão feitas as raízes.
Após a aplicação do tonalizante, enxague e proceda a finalização como o cliente desejar.
Atenção
Não esqueça! A proporção das misturas de coloração com o oxidante e o tempo de pausa devem ser seguidos de acordo com a indicação do fabricante.
Descoloração
A técnica de descoloração total ou global dos fios é aplicada quando o cliente decide por uma mudança radical de cor dos cabelos
O clareamento dos fios se dá através de um processo químico de descoloração, removendo os pigmentos naturais ou cosméticos dos fios. Além disso, as cutículas do fio são abertas, desencadeando a perda de muita massa capilar e diversos nutrientes.
No processo de descoloração, torna-se perceptível a variação do fundo de clareamento, sendo muito relevante o resultado, pois é preciso revelar o fundo de clareamento mais adequado.
Mais uma vez, não se esqueça de analisar o cabelo, como abordamos anteriormente.
Do que precisaremos?
· Pó descolorante e oxidantes de diversas volumagens;
· Pote plástico;
· Pincel;
· Capa de proteção descartável;
· Toalha (de preferência, branca).
Exemplo
Vamos considerar que uma pessoa chegue ao salão com a finalidade de clarear seus cabelos naturais na altura de tom 6. O desejo desse cliente é revelar um tom mais claro na altura de 10.
Antes da descoloração (altura de tom 6)
1. Neste caso, o procedimento será a mistura do pó descolorante escolhido (50g) para duas medidas do oxidante escolhido (100ml).
2. Divida o cabelo em mechas finas.
3. Aplique a mistura no cabelo, iniciando pelo comprimento e pelas pontas. Depois, faça a raiz do cabelo, até se revelar o fundo de clareamento correspondente à altura de tom escolhida 10 (amarelo muito claro).
4. Após o tempo de pausa de, no máximo, 50 minutos, lave e hidrate bem os cabelos.
5. Proceder a finalização de acordo com o desejo do cliente.
Após descoloração (resultado da altura de tom 10)
Outro ponto relevante é usar produtos de qualidade. Atualmente, existem no mercado determinados pós descolorantes que prometem um clareamento de até 7 tons sem danificar os cabelos. É imprescindível que o profissional, ao realizar essa técnica, considere a saúde dos fios no momento da aplicação, durante e no fim do processo, para evitar agravos ao couro cabeludo e aos fios, tais como dano estrutural na fibra capilar e queimaduras no couro cabeludo.
Caso o profissional precise corrigir os possíveis fundos de clareamento indesejados resultante da descoloração, deverá ter conhecimento da técnica de matização ou neutralização, da estrela de Oswald e de cores análogas, ou seja, sobre como elas se neutralizam.
MATIZAÇÃO
A matização ou neutralização dos cabelos loiros é mais uma forma prática da utilização da estrela de Oswald. Nesse caso, a tonalidade amarelada que o fundo de clareamento revela durante o processo da descoloração, ao clarear o cabelo entre 2 e 4 tons – muitas vezes indesejada –, pode ser neutralizada com a aplicação de uma coloração de oxidação ou por uma coloração tom sobre tom, na tonalidade roxo ou irisado, sendo essa a cor oposta do amarelo ou dourado. O resultado é um cabelo loiro com tom mais bege, ou seja, um loiro neutralizado.
Saiba mais
A matização ou neutralização só será realizada quando houver resultados da descoloração parcial ou global de fundo de clareamento indesejados.
Passo a passo:
1º - Enxague e retire todo o descolorante do cabelo e lave a cabeça com shampoo suave.
2º - Aplique o tonalizante matizador (cor irisado ou roxo – Exemplo: 10.21).
3º - Após 2 a 3 minutos, enxague e condicione.
4º - Ao final do processo de matização, haverá um cabelo com tom de amarelo mais bege (neutro).
5º - Finalize de acordo com o desejo do cliente.
Descoloração parcial dos fios
Quando falamos da técnica de descoloração parcial dos fios, que tem por objetivo revelar nuances diversas, criar áreas de iluminação na cabeça, disfarçar os cabelos brancos e mudar a cor natural em até 80%, alguns dos nomes encontrados no mercado são reflexo, luzes, mechas, balayage.
Há diferença entre eles?
Sim, a quantidade de fios que são separados, as áreas da cabeça que são escolhidas e a espessura das mechas, entre outros fatores.
Vamos entender melhor a descoloração parcial dos fios?
1. Luzes 
Técnica utilizada com o objetivo de iluminar os fios, sem mudar por completo a cor natural dos cabelos. São mechas de espessura fina distribuídas por toda a cabeça – clareamento proposto de 2 a 3 tons mais claros que a cor natural.
2. Reflexo
Técnica similar às luzes. No entanto, as mechas são mais largas e marcantes. Seu objetivo é a maior visualização do clareamento por toda a cabeça, e sua proposta é clarear de 4 a 5 tons a partir da cor natural.
3. Mechas coloridas
Técnica utilizada em cabelos naturais, porém seu processo se dá com colorações permanentes ou superclareadoras, com oxidante de 30 a 40 volumes, dependendo do grau de clareamento desejado.
4. Balayage
Sua origem é francesa, proveniente do verbo balayer, que significa varrer. Este nome está mais relacionado à técnica de aplicação em si do que ao nome. Seu objetivo principal é iluminar o topo da cabeça, criando mechas tom sobre tom, que destacam o corte ou as áreas do rosto.
5. Ombré hair
Nome de origem francesa que significa “sombreado”. Seu objetivo é clarear os cabelos a partir da altura da orelha, com até quatro tons de cor abaixo da sua tonalidade atual. Seu resultado são mechas com efeito mais natural.
1.Uma cliente chega ao salão com a finalidade de escurecer a cor dos seus cabelos. O profissional identifica o seguinte: 20% de cabelos brancos, cor natural 6 (louro-escuro), cor cosmética obtida devido a um processo de descoloração dos fios, altura de tom existente 9 e cor desejada 7,23.
Marque a alternativa que descreve a técnica que o profissional deve usar para um resultado de cor uniforme.
Aplicação direta da cor desejada 7,23, com oxidante de 20 volumes.
Usar a técnica de repigmentação da nuance (7,34), com oxidante de 20 volumes, e, depois, aplicar a cor desejada (7,23), com as devidas proporções do oxidante de 20 volumes.
Usar a técnica de pré-pigmentação, tendo em vista que, na análise inicial, apresenta percentual de cabelos brancos.
Diante da avaliação profissional observada, a técnica a ser utilizada para um resultado de cor uniforme é retocar a raiz: 7,0 (½) + 7,23 (½), seguida da aplicação de comprimento e pontas, tendo em vista que, na análise do cliente, foi observado 20% de cabelos brancos.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "B" está correta.
Para que haja um resultado satisfatório no escurecimento dos cabelos, a técnica correta a ser utilizada é a repigmentação, pois possibilita restaurar a cor de um cabelo que foi clareado, devolvendo aos fios a profundidade da cor correspondente ao fundo de clareamento da nova nuance.
2. Trabalhar com o universo das colorações capilares possibilita ao profissional uma infinidade de possibilidades transformadoras. Uma cliente chega ao salão com um crescimento de 4cm de raiz, tom natural 5, com 30% de cabelo branco. Ela também apresenta, no comprimento, cor cosmética 5,56 (castanho-claro, acaju, vermelho) e, nas pontas, a cor cosmética 8,3 (louro-claro-dourado). Seu desejo é uniformizar a cor do cabelo em 4,56 (castanho-médio, acaju, vermelho). Para que o resultado seja o mais assertivo para a cliente, indique a alternativa correta.
Proceder a técnica de repigmentação nas pontas com 4,66. Em seguida, realizar a aplicação da cor 4,56 para grande crescimento de raiz.
Análise capilar e aplicação de técnicas para o percentual de brancos.
Conhecer as indicações do fabricante e as cartelas de cores.
Para que os procedimentos tenham uma resultante satisfatória, é necessário lançar mão dos conhecimentos prévios sobre fundo de clareamento.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "A" está correta.
Trabalhar com o universo das colorações capilares propicia ao profissional domínio sobre as técnicas inerentes à mudança da cor natural ou cosméticas dos cabelos, além de um destaque no mercado e aumento da confiança dos clientes que buscam qualidade nesta área
RESUMO COLORIMETRIA, PARTE 4
AGENTES CLAREADORES
A indústria fabrica formulações cosméticas em estado de emulsões cremosas de peróxido de hidrogênio (H202), preconizando em sua fórmula a presença de agentes doadores de substantividade aos fios (maciez), garantindo proteção durante a ação clareadora.
O que são os agentes clareadores sob o termo volume?
Esse termo se refere ao VOLUME DE GÁS OXIGÊNIO QUE É LIBERADO QUANDO O PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SE DECOMPÕE. Suas variações são listadas a seguir:
OXIDANTES DE 10 VOLUMES
Solução de aproximadamente 3% de peróxido de hidrogênio para 97% de água, agentes emulsionantes e de consistência.
OXIDANTES DE 20 VOLUMES
Solução de aproximadamente 6% de peróxido de hidrogênio para 94% de água, agentes emulsionantes e de consistência.
OXIDANTES DE 30 VOLUMES
Solução de aproximadamente 9% de peróxido de hidrogênio para 91% de água, agentes emulsionantes e de consistência.
OXIDANTES DE 40 VOLUMES
Solução de aproximadamente 12% de peróxido de hidrogênio para 88% de água, agentes emulsionantes e de consistência.
Vale ressaltar QUE QUANTO MAIOR A LIBERAÇÃO DO GÁS OXIGÊNIO DESSAS FORMULAÇÕES, MAIOR SERÁ SUA AÇÃO REATIVA À QUERATINA E AOS PIGMENTOS DE MELANINA DOS CABELOS AO CLAREÁ-LOS.
Pó descolorante
Outro agente nesse processo de descoloração é o pó descolorante, disponível no mercado em diversas formas: pastas, cremes, gel creme e pó, que é a mais utilizada. CADA UMA DESSAS FORMULAÇÕES POSSUI UM TEOR ALTO DE ALCALINIDADE devido às SUBSTÂNCIAS ENVOLVIDAS, TAIS COMO: HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, PERSULFATOS, SURFACTANTES, ENTRE OUTRAS CUJA FUNÇÃO É POTENCIALIZAR O PODER DE CLAREAMENTO.
MECANISMO DE DESCOLORAÇÃO
NO PROCESSO de clareamento dos cabelos naturais, portanto, É NECESSÁRIA A AÇÃO DE UM AGENTE OXIDANTE − O PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2) −, ADICIONADO A HIDRÓXIDO DE AMÔNIO − CONHECIDO COMO PÓ DESCOLORANTE. Quando esses agentes entram em contato com os fios, promovem a oxidação que resulta no fundo de clareamento, ocorrido devido às seguintes ações:
· Abertura da cutícula;
· Permeação dos agentes clareadores no córtex;
· Oxidação da melanina, tendo como resultante o fundo de clareamento dos cabelos.
Procedimento de descoloração – passo a passo :
1º - Análise técnica dos fios, vislumbrando sua fragilidade capilar.
2º - Análise do couro cabeludo, que deve ser feita antes de qualquer procedimento químico. - Análise do couro cabeludo
Na análise do couro cabeludo, antes da aplicação de agentes clareadores, é preciso observar se existe a presença dos seguintes problemas:
· Caspa
· Sinais de irritação
· Vermelhidão
· Sensibilidade ou inchaço no couro cabeludo
· Ressecamento excessivo do couro cabeludo
3º - Teste de mecha, para evitar imprevistos e assegurar resultados de excelência durante o processo de clareamento. - Teste de mechas
Proceda o teste de mecha da seguinte forma:
1. Divida o cabelo em três partes (lateral esquerda, lateral direita e parte de trás);
2. Separe uma mecha fina em qualquer área da cabeça;
3. Prepare a proporção de 1:2. Exemplo: 5g de pó descolorante para 10ml de oxidante de 20, 30 ou 40 volumes, de acordo com a análise técnica;
4. Aplique o produto sobre a mecha separada e proteja-a com papel de mechas;
5. Aguarde em torno de 10 a 30 minutos, observando se há alteração na estrutura do cabelo e mudança no fundo de clareamento;
6. Após o resultado positivo do teste de mecha, enxague e proceda com a técnica de aplicação escolhida;
7. Caso o teste de mecha seja negativo para o procedimento, indique o tratamento adequado para os fios e remarque o retorno da cliente.
4º - Verificação da cartela de cores, da tabela de fundo de clareamento e da estrela de Oswald para ajudar nessa análise.
Materiais a serem utilizados:
1. Pente de cabo fino
2. Pote plástico
3. Espátula descartável ou plástica
4. Copo medidor
5. Prendedores
6. Oxidante
7. Pó descolorante
8. Papel de mechas
9. Capa de proteção descartável
10. Toalhas, preferencialmente brancas
11. Preparação do descolorante
Preparação do produto
Adicionar, em um pote plástico, o pó descolorante (50g) para duas medidas do oxidante escolhido (100ml) e misturar até que fique homogêneo.
																																																																								Ténicas de descoloração: 
1. Técnica de descoloração global
Esse método retira a cor natural dos fios, podendo clarear alguns tons ou chegar ao platinado. Para isso, o procedimento deve ser feito da seguinte forma:
Passo a passo – 
1º - Misturar o pó descolorante escolhido (50g) para duas medidas do oxidante escolhido (100ml).
2º - Dividir o cabelo em mechas finas.
3º - Aplicar no cabelo, iniciando pelo comprimento e pontas.
4º - Por fim, aplicar na raiz do cabelo até que se revele o fundo de clareamento correspondente ao tom escolhido: 10 (amarelo muito claro).
5º - Aguardar o tempo de pausa de no máximo 50 minutos.
6º - Lavar e hidratar bem os cabelos.
7º - Proceder a finalização de acordo com o desejo da cliente.
2. Técnica de Luzes
Seu efeito é dar luminosidade mais discreta e natural, podendo ser realizada em qualquer cor de cabelo. Essa técnica também pode ser aplicada por quem deseja uma mudança gradual, sem ficar loura de uma vez.
Passo a passo – 
1º - Misturar o pó descolorante (50g) para uma medida do oxidante escolhido (50ml) ou coloração super clareadora. Geralmente, o oxidante é de, no máximo,30 volumes.
2º - Proceder dividindo o cabelo em mechas bem finas e com fios costurados e desfiados em toda a cabeça.
3º - Aplicar o produto sobre cada mecha separada, envolvendo-a no papel de mechas.
4º - Aguardar por alguns minutos (variação de 10 a 50min) até chegar ao fundo de clareamento desejado.
5º - Enxaguar e lavar com xampu suave.
6º - Caso seja necessário, proceder após a lavagem com a matização ou tonalização de acordo com o desejo da cliente.
3. Californianas
A proposta dessa técnica é oferecer um efeito semelhante ao de queimado pelo sol (sunkissed). Como a descoloração é aplicada somente do meio para as pontas do cabelo, exige criatividade do profissional. O resultado deve ser o mais natural possível, num degradê suave, com as pontas mais claras.
 Passo a passo – 
1º - Com os fios desembaraçados, dividir os cabelos em cinco partes, sendo: uma no topo da cabeça, duas nas laterais da parte da frente (uma de cada lado) e duas na parte de trás, próximas à nuca. Prender cada mecha com um prendedor.
2º - Calcular 4-5cm abaixo da raiz e eriçar os fios — se forem curtos, até 2cm — e começar a aplicar a mistura.
3º - Iniciar a aplicação pelas mechas da nuca, com o auxílio de um pincel.
4º - Finalizar a aplicação concentrando mais produto nas pontas.
5º - Quando acabar de aplicar a mistura na mecha, envolva-a no papel alumínio para que não manche as que ainda não foram descoloridas.
6º - Repetir o procedimento em todo o cabelo.
7º - Deixar o descolorante agir entre um espaço de 15 a 40 minutos e, então, abrir o papel alumínio para conferir o tom da mecha
8º - Lavar os cabelos. Quando o tom estiver como desejado, retirar o produto, lavando bem os fios com xampu e condicionador.
Possíveis intercorrências no processo de descoloração
Para segurança adicional do profissional, vale ressaltar que as substâncias envolvidas no processo de descoloração ou decapagem são nocivas à pele, podendo causar:
· Queimaduras de 1º e 2º graus
· Queda capilar
· Quebra na haste
1. QUEIMADURA NO COURO CABELUDO
Para evitar a queimadura, é importante que os cuidados com o couro cabeludo e com os fios sejam intensificados antes, durante e após a descoloração ou decapagem. Para isso, existem tratamentos de proteção e hidratação que recuperam a qualidade dos fios, deixando-os com vida e brilho.
Além disso, é preciso ter cuidado ao aplicar o produto na raiz do cabelo. Os agentes clareadores, ao entrarem em contato com o couro cabeludo, podem causar irritação na pele, ocasionando vermelhidão, coceira e até queimaduras de primeiro e segundo graus. ISSO OCORRE DEVIDO À ALTA ALCALINIDADE PRODUZIDA NO PROCESSO E AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PRODUTO em contato com a pele, deixando manchas brancas cicatriciais.
2. QUEDA CAPILAR
O profissional precisa estar atento, usando sempre a quantidade recomendada pelo fabricante, utilizando a volumagem do oxidante adequada e não adicionando produtos potencializadores na mistura. Um dano extremo pode levar à ruptura do fio ou, até mesmo, a uma queda capilar significativa.
Além disso, o profissional deve usar máscara, luvas protetoras e óculos de segurança ao manipular o descolorante em pó com o peróxido de hidrogênio. Assim, consegue prevenir a inalação de substâncias e o risco de contato com os olhos, causando irritação e até mesmo a cegueira.
3. QUEBRA NA HASTE COM POSSÍVEL QUEDA CAPILAR
A queratina, proteína estrutural do cabelo, é suscetível a oxidação. Suas ligações químicas ficam expostas à alcalinidade, e a extensão dos danos ao fio varia de acordo com o tempo de exposição ao produto e a concentração de oxidantes utilizada.
1. Lúcia chega ao salão com os cabelos em cor natural e 40% de brancos. Deseja clareá-los para trazer luminosidade parcial aos fios e colorir os brancos. Qual técnica deve ser realizada?
Descoloração global
Reflexos
Luzes
Californianas
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Comentário
Parabéns! A alternativa "C" está correta.
A técnica recomendada é a de descoloração parcial denominada “luzes”. Ela possibilita uma luminosidade mais discreta e natural, e pode ser realizada em qualquer cor de cabelo. Essa técnica também é indicada para quem deseja uma mudança gradual, além de permitir a tonalização após a descoloração. 
2. Visando à saúde do profissional e da cliente, vale ressaltar que as substâncias envolvidas no processo de descoloração ou decapagem são nocivas à pele, podendo causar queimaduras e manchas brancas. Para segurança adicional, os cuidados essenciais em um procedimento de coloração capilar são:
Usar capa protetora e toalha antes do procedimento de descoloração.
Fazer o uso de luvas e de máscara, visando à proteção do profissional.
Realizar o teste de mechas, usar capa protetora e ler o rótulo da embalagem.
O profissional precisa analisar o couro cabeludo ao aplicar o produto na raiz do cabelo. Os agentes clareadores podem causar irritação na pele, queda capilar e até queimaduras de segundo grau, devido à alta alcalinidade produzida.
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Comentário
Parabéns! A alternativa "D" está correta.
Antes de qualquer procedimento químico, incluindo as descolorações, o profissional deve se preocupar com os possíveis danos ao fio e ao couro cabeludo.
DECAPAGEM
A mudança na cor dos cabelos vai além de escurecer ou clarear os fios — pode significar uma releitura da personalidade humana, da relação em sociedade e afirmar convicções.
Exemplo: É comum o clareamento dos cabelos que já passaram por um processo de coloração. Essa mudança se dá por diversas razões, tais como: um resultado de cor mais escuro que o desejado, a necessidade de clarear os cabelos por conta da idade ou para aderir a uma tendência, entre outras.
Nesses casos, usamos uma técnica de descoloração aplicada em cabelos coloridos: A DECAPAGEM. Ela é aplicada quando os fios estão com tonalidade muito escura, mais difícil de ser alterada, como o preto, o vermelho ou alaranjado. Sua finalidade é clarear os fios para mudar totalmente a cor cosmética ou para corrigir uma coloração que não ficou como o desejado.
Mecanismo de ação da decapagem
É importante ressaltar que O PROCESSO DE DECAPAGEM É EXTREMAMENTE AGRESSIVO aos fios. O clareamento de pigmentos cosméticos é mais intenso do que o clareamento dos pigmentos naturais.
UMA VEZ QUE O CABELO TENHA PASSADO PELO PROCESSO DE COLORAÇÃO, OS PERCURSORES DA COR SE MODIFICAM AO PENETRAR NA QUERATINA DO CÓRTEX, ATRAVÉS DA CUTÍCULA, EM MOLÉCULAS COLORIDAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, ACOPLADAS NO INTERIOR DO FIO EM FORMA DE POLÍMERO
O que é decapagem ? O procedimento de decapagem consiste em eliminar parcial ou totalmente os pigmentos artificiais introduzidos pela coloração de oxidação. Esse processo deve levar em consideração a natureza e as irregularidades da coloração, tratando em primeiro lugar as partes mais escuras.
A decapagem é seguida, geralmente, por uma nova coloração, para neutralizar ou matizar o que resta do processo ou para tonalizar. O resultado depende da cor inicial (altura do tom e reflexo) e do número de tons obtidos pela força da descoloração e seu respectivo fundo de clareamento. Para entendermos esse processo, é necessário consultar a tabela de fundo de clareamento e altura de tom:
A cliente chega ao salão com seus cabelos coloridos, revelando fundo de clareamento alaranjado, na altura de tom 6 (louro escuro), e deseja torná-los louros muito claros (altura de tom 10).
POR QUE O CABELO ESTÁ COM FUNDO DE CLAREAMENTO ALARANJADO? Essa ocorrência se dá por diversos fatores:
Na análise de altura de tom dos fios, a leitura não foi feita corretamente.
A descoloração não foi suficiente.
O tempo de ação foi menor do que o indicado.
O volume do oxidante utilizado foi insuficiente para o clareamento dos pigmentos.
O que fazer para solucionar o problema?
É preciso avaliar o estado do cabelo.
Reaplicar uma nova mistura até conseguir uma cor de fundo de clareamento mais neutro e desejado.
Passo a passo :
1. Dividir o cabelo em três partes (laterais e trás).
Preparar a proporção de 1:2. Exemplo: 50g de pó descolorante para 100ml de