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Modelagem industrial de moda
íntima
VESTUÁRIO
Modelagem industrial de moda
íntima
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Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
SENAI. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Modelagem industrial de moda íntima / SENAI. Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial. – São Paulo : SENAI-SP Editora, 2014
176 p. : il.
Inclui referências
ISBN 978-85-8393-926-9
1. Modelagem de roupa feminina 2. Modelagem de roupa íntima 3. Lingerie 4.
Tecnologia da confecção I. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial II. Título
CDD 687
Índice para o catálogo sistemático:
1. Modelagem de roupa íntima 687
2. Tecnologia da confecção 687
 
SENAI-SP Editora
Avenida Paulista, 1313, 4o andar, 01311 923, São Paulo – SP
F. 11 3146.7308 | editora@sesisenaisp.org.br | www.senaispeditora.com.br
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mailto:editora@sesisenaisp.org.br
http://www.senaispeditora.com.br
Departamento Regional
de São Paulo
Presidente
Paulo Skaf
Diretor Regional
Walter Vicioni Gonçalves
Diretor Técnico
Ricardo Figueiredo Terra
Gerente de Educação
João Ricardo Santa Rosa
Comitê técnico GED/FIC
vestuário/2012
Alan Karlin Gomes Sousa
Ana Maria Cardoso
João José Alves Filho
Joveli Ribeiro Rodrigues
Maisa Alves de Carvalho da Silva
Elaboração
Ana Maria Cardoso
Joveli Ribeiro Rodrigues
Celina Araújo Faloppa
Celina Joveli
 
 
 
 
Material didático utilizado nos cursos do SENAI-SP.
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Apresentação
Com a permanente transformação dos processos produtivos e das formas
de organização do trabalho, as demandas por educação profissional
multiplicam-se e, sobretudo, diversificam-se.
O SENAI-SP oferece várias opções em cursos de formação inicial e
continuada, destinados a jovens e adultos. São cursos de iniciação
profissional, qualificação básica, especialização e aperfeiçoamento.
As modalidades de especialização e aperfeiçoamento atendem às
demandas de capacitação de trabalhadores já atuantes nas empresas. Os
cursos de iniciação profissional e qualificação básica atendem às
necessidades sociais de capacitação para inserção ou reinserção de
trabalhadores no mercado de trabalho.
Com satisfação, apresentamos ao leitor esta publicação, que integra uma
série da SENAI-SP editora especialmente criada para apoiar os alunos de
cursos de formação inicial e continuada.
Walter Vicioni Gonçalves
Diretor Regional do SENAI-SP
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Sumário
1. Materiais utilizados na modelagem
2. Fases do trabalho da modelagem
Interpretação de modelo
Construção do diagrama
Preparação de molde base
Adaptação do modelo
Destaque do molde para o corte
Prova e correção
Graduação
3. Tecidos com elastano
4. Cálculo de elasticidade
5. Aviamentos
6. Calcinha
Desenho técnico da calcinha
Medidas da calcinha
Diagrama da calcinha
Processo de confecção do diagrama
Processo de execução do molde para corte da calcinha
Processo de corte da calcinha – Parte 1
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Processo de corte da calcinha – Parte 2
Molde completo para o corte da calcinha
Graduação da calcinha
Mapa de graduação da calcinha
7. Adaptação de modelo da calcinha cintura alta
Desenho técnico da calcinha cintura alta
Diagrama da calcinha cintura alta
Processo de confecção do diagrama
8. Adaptação de modelo da calcinha cintura baixa
Desenho técnico da calcinha cintura baixa
Diagrama da calcinha cintura baixa
Processo de confecção do diagrama
9. Cueca
Desenho técnico da cueca
Medidas da cueca
Diagrama da cueca
Processo de confecção do diagrama
Processo de execução do molde para corte da cueca
Processo de corte da cueca
Molde completo para o corte da cueca
Graduação da cueca
Mapa de graduação da cueca
10. Cueca slip
Desenho técnico da cueca
Medidas da cueca slip
Diagrama da cueca slip
Processo de execução do diagrama
Processo de execução do molde para corte da cueca slip
Molde completo para o corte da cueca slip
Graduação da cueca slip
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Mapa de graduação da cueca slip
11. Cueca boxer
Desenho técnico da cueca boxer
Medidas da cueca
Diagrama da cueca boxer
Processo de execução do diagrama
Processo de execução do molde para corte da cueca boxer
Molde completo para o corte da cueca boxer
Graduação da cueca
Mapa de graduação da cueca boxer
12. Sutiã
Desenho técnico do sutiã
Medidas do sutiã
Diagrama do sutiã
Processo de execução do diagrama
Processo de execução do recorte do bojo
Processo de execução do molde para corte do sutiã
Processo para corte do sutiã
Molde completo para o corte do sutiã
Graduação do sutiã
Mapa de graduação do sutiã
13. Sutiã meia taça
Desenho técnico do sutiã meia taça
Medidas do sutiã meia taça
Diagrama do sutiã meia taça
Processo de execução do diagrama
Processo de execução do recorte do bojo
Processo de execução do molde para corte do sutiã meia taça
Molde para corte do sutiã meia taça
Molde completo para o corte de sutiã meia taça
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14. Body
Desenho técnico do body
Medidas do body
Diagrama do body
Processo de execução do diagrama – Parte 1
Processo de execução do diagrama – Parte 2
Processo de execução do diagrama do canelado e da manga
Processo de execução do molde para corte do body
Processo de execução do molde para corte do body – Parte 1
Processo de execução do molde para corte do body – Parte 2
Molde completo para o corte de body
Graduação do body
Mapa de graduação do body
15. Cinta modeladora
Desenho técnico da cinta modeladora
Medidas da cinta modeladora
Diagrama da cinta modeladora
Processo de execução do diagrama – Parte 1
Processo de confecção do diagrama – Parte 2
Processo de execução do molde para corte da cinta modeladora
Processo de execução do molde para corte da cinta modeladora –
Parte 1
Processo de execução do molde para corte da cinta modeladora –
Parte 2
Molde completo para o corte de cinta modeladora
Graduação da cinta modeladora
Mapa de graduação da cinta modeladora
16. Cinta modeladora com pernas
Desenho técnico da cinta modeladora com pernas
Medidas da cinta modeladora com pernas
Diagrama da cinta modeladora com pernas
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Processo de execução do diagrama – Parte 1
Processo de execução do diagrama – Parte 2
Processo de confecção do diagrama – Parte 3
Processo de execução do diagrama – Parte 4
Processo de execução do molde para corte da cinta modeladora com
pernas
Molde completo para o corte da cinta modeladora com pernas
Graduação da cinta modeladora com pernas
Mapa de graduação da cinta modeladora com pernas
17. Higiene e segurança no trabalho
Mapeamento de risco
Doenças do trabalho
Descarte de resíduos da modelagem
Referências
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1. Materiais utilizados na modelagem
Veja a seguir os principais materiais utilizados para o desenvolvimento de
modelagem:
Alfinetes nº 29
Figura 1 – Alfinetes.
Borracha macia
Figura 2 – Borracha.
Caneta
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Figura 3 – Caneta.
Lapiseira 7 ou 9 mm
Figura 4 – Lapiseira.
Cola branca ou bastão
Figura 5 – Cola branca.
Clipes
Figura 6 – Clipes.
Alicate de pique (um instrumento próprio para marcação de piques no
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molde)
Figura 7 – Alicate de pique.
Fita métrica (um tecido estreito, chato e delgado, graduado com
medidas do sistema métrico, utilizado para medir ou determinar um
espaço ou extensão)
Figura 8 – Fita métrica.
Carretilha (uma roldana pequena, dentada e munida de um cabo,
utilizada para transportar o diagrama ou molde para outro papel)
Figura 9 – Carretilha.
Kraft (papel próprio para a modelagem; pode ser encontrado em rolo ou
em folhas com diversas gramaturas)
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Figura 10 – Bobina de papel Kraft.
Furador(utensílio para fazer furos, marcação de bolsos, pences etc.)
Figura 11 – Furador.
Vazador é um instrumento próprio para abrir ilhós (finalidade – vazar
moldes para que se possa pendurá-los e marcar pences). Para pences 2
mm e para vazar moldes para pendurá-los 8 mm.
Figura 12 – Vazador.
Tesoura (instrumento cortante, formado de duas lâminas reunidas por
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um eixo sobre o qual se move)
Figura 13 – Tesoura.
Régua três em um (instrumento com que se formam ou se medem
ângulos retos, se traçam as linhas retas, as linhas perpendiculares e as
curvas)
Figura 14 – Régua três em um.
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2. Fases do trabalho da modelagem
Interpretação de modelo
Construção do diagrama
Preparação de molde base
Adaptação do modelo
Destaque do molde para o corte
Prova e correção
Graduação
A modelagem de qualquer peça do vestuário é uma tarefa que exige
cuidados especiais e conhecimentos técnicos. Todas as fases do trabalho
devem ser desenvolvidas criteriosamente, com muita exatidão nos
procedimentos que envolvem medidas e cálculo de dimensões.
É necessário, também, um bom senso de observação, como veremos a
seguir, ao analisarmos cada fase deste processo:
interpretação de modelo;
construção do diagrama;
preparação do molde base;
adaptação de modelo;
destaque do molde para corte;
prova e correção;
graduação.
Interpretação de modelo
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A interpretação de modelo é a primeira etapa da modelagem, e a que mais
exige observação. Nesta fase, o modelo pode ser apresentado por meio de:
desenho (croqui ou desenho técnico);
fotografia;
peça confeccionada.
Figura 1 – Exemplos de croqui e desenho técnico.
Nesta fase, o modelista deve analisar os detalhes de cada peça, como:
o tamanho;
as formas das suas diversas partes;
o tipo de costura;
a montagem;
o tecido;
os aviamentos e o que mais houver nele.
Construção do diagrama
A construção do diagrama é a etapa em que cada parte da peça a ser
confeccionada é desenhada no papel sob forma de esquema. O diagrama é
uma representação gráfica, no plano, de uma estrutura que pode ser
tridimensional, com a posição das suas partes e a relação proporcional
entre elas.
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Figura 2 – Diagrama da saia.
Preparação de molde base
A preparação do molde base é a reprodução de cada parte do diagrama em
papel especial ou fibra, no tamanho real que a peça deverá ter depois de
pronta. Para confeccionar o molde base, é preciso reproduzir cada parte do
diagrama em papel especial ou fibra.
Assim, teremos um molde base para cada parte. O molde base deve ter as
informações de piques, furos, sentido do fio e tamanho da peça.
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Figura 3 – Molde base da saia.
Adaptação do modelo
A adaptação de modelo é a etapa em que é realizado o desenho de detalhes
sobre o diagrama ou molde base, adequando as suas proporções em relação
ao modelo. Nesta etapa, o modelista deve adaptar o modelo à base
respeitando rigorosamente as especificações do desenho.
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Figura 4 – Adaptação de modelo da saia.
Destaque do molde para o corte
É a reprodução de cada parte do modelo para outro papel com acréscimo
das margens para costura e todas as informações ou marcações necessárias
como piques para pences, furos indicadores da altura de bolsos ou outro
detalhe, de acordo com o tipo de tecido, tipo de costura, de máquinas, de
embainhado etc. Indicam-se no molde por escrito, em geral, os seguintes
itens:
parte da peça (nome da parte);
tamanho da peça (número do manequim);
ordem ou referência (por exemplo: coleção verão, ref. nº…);
quantidade a ser cortada de cada parte (nº de vezes);
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número de partes que compõem a peça;
posição do fio (fio de urdume do tecido, paralelo à ourela);
assinatura (identificação do modelista);
data.
Figura 5 – Molde para corte da saia.
Cuidados com os moldes
Veja a seguir os principais cuidados que devemos ter com os moldes para
garantia da qualidade do produto final:
o molde, ao ser recortado, deve ficar à esquerda da tesoura;
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deve-se segurar o molde, e não a sobra do papel;
deve-se recortar dentro do risco, sem deixar nenhuma ondulação ou
repicado;
se houver piques no molde, eles devem ser de 1 mm de largura por 4
mm de comprimento e paralelos à margem;
o pique deve ser feito na margem onde vai ser passada a primeira
costura;
é necessário marcar o sentido do fio do tecido (urdume) em toda a
extensão do molde, de forma que fique sempre visível e não se perder
com o uso por isso, essa marcação não deve incidir sobre a dobra do
molde;
deve-se colocar uma seta indicando a posição da peça em todas as
partes do molde;
toda marcação no molde indica o lado direito do tecido;
todas as denominações no molde devem ser feitas na mesma direção
para facilitar a leitura e a posição correta da peça;
deve-se escrever nos moldes somente o necessário;
os moldes podem ser guardados em envelopes identificados com o
desenho do modelo na parte de fora ou amarrados por um ponto
determinado que ofereça segurança para a sua conservação.
Observação
Quando se trabalha com tecidos de malha, as marcações de piques ou
furos podem ser substituídas por riscos com giz, caneta ou lápis no
próprio tecido, em local que seja escondido pela costura ou pela
sobreposição de detalhe como bolso, por exemplo.
Prova e correção
É a etapa em que se confecciona uma peça, chamada peça-piloto, para se
averiguar o seu caimento. Depois de provada, se necessário, as devidas
correções são feitas no molde e a peça corrigida fica como amostra para a
confecção em série. Assim o molde está testado. Para a confecção da peça-
piloto, antes deve ser realizado o estudo de encaixe, em que as partes são
colocadas sobre o tecido ou sobre uma folha de papel que tenha a mesma
largura, da forma que possibilite o melhor aproveitamento possível do
tecido (sem desperdício), com a finalidade de se calcular o consumo de
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tecido.
Graduação
É a etapa em que se realiza a ampliação e a redução dos moldes para se
obter a grade completa de tamanhos. Faz-se a reprodução dos moldes com
as devidas variações de medidas, com as mesmas formas e marcações.
Pronta a graduação, se possível, confecciona-se uma peça de tamanho
ampliado e outra de tamanho reduzido para se verificar o produto final.
A ampliação e a redução são feitas na seguinte sequência:
fixar o molde original sobre outro papel e riscar o seu contorno;
ampliar ou reduzir as medidas indicadas na tabela de acordo com o
molde;
riscar onde foram colocadas as medidas, dando ao molde a mesma
forma do original;
movimentar o molde para obter a mesma forma;
colocar as denominações iguais às do original e recortar.
Observação
A diferença entre as medidas do tamanho original e as do tamanho
ampliado ou reduzido são divididas por quantas partes houver na peça
a ser costurada.
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Figura 6 – Mapa de gradação da saia.
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3. Tecidos com elastano
É a denominação dos tecidos que contenham um percentual variável de fio
de elastano, incorporado a qualquer um dos muitos tipos de fibras
existentes atualmente, naturais ou sintéticas, permitindo com a composição
– elastano mais fibra – o surgimento de um novo produto com
caracteristicas próprias, devido a esta associação.
Nenhum tecido é composto por 100% de fios de elastano, mas a
incorporação de um percentual deste material às fibras quando tecidas
modifica totalmente as características do produto final.
O fio de elastano (ou Spandex) é um derivado do petróleo, com no mínimo
85% de poliuretano segmentado na sua composição.
Spandex é uma fibra sintética, elástica, resistenteà abrasão e com
excelentes propriedades de extensão e retração. Se comparado ao elástico
natural, o Spandex é muito mais forte, durável, leve e mantém três vezes
mais suas características originais, além disso, tem maior resistência a
oxidação, transpiração, água do mar, cosméticos, luz do Sol e fluidos de
limpeza. Apesar de ser uma fibra que se degrada em soluções de cloro ou
água sanitária, possui resistência satisfatória às baixas concentrações de
cloro usadas em piscinas. O fio Spandex é muito utilizado em roupas que
precisam permitir movimentos livres, e está sendo cada vez mais usado em
diversos tipos de tecido, para todos os segmentos. Misturado ao algodão e
outras fibras, produz tecidos com alta capacidade de transpiração.
Características do tecido com elastano:
grande potencial de alongamento (distensão) e recuperação;
grande resistência à ruptura, não sendo quebradiço;
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após um período prolongado de alongamento (pelo uso da peça), o
tecido volta a sua forma e tamanho originais;
facilidade para modelagens e termofixação; e
não aceitar tingimentos.
O tecido com elastano revolucionou o conceito e as técnicas tanto da
produção de tecidos quanto da confecção de peças propriamente ditas.
Quando o fio de elastano, em percentuais de 2% a 3%, é incorporado às
fibras, evita a deformação do tecido pelo uso constante das peças
confecionadas e, quando presentes em percentuais de 10% a 20% no
tecido, este passa a ter como característica principal, uma capacidade de
alongamento e recuperação da forma e tamanho antes impossível.
A elasticidade possibilita novos designs, com menos esforço de
modelagem, sem sacrificar os conceitos da moda, mas quebrando velhas
regras, produzindo roupas mais fáceis de vestir e com um bonito visual,
oferecendo maior conforto e permitindo total liberdade de movimentos,
além do aumento da durabilidade e a manutenção da forma.
O tecido com elastano possibilita o retorno à forma original após um
período prolongado de uso, lavagem ou secagem. Sem essa característica
da recuperação, a elasticidade, sozinha, resultaria na deformação, perda do
estilo e forma, bem como do ajuste.
Usos mais frequentes:
vestuário esportivo (roupa para ginástica);
moda praia (sungas, biquínis e maiôs);
fitas elásticas para roupa íntima;
leggings, meias-calças, meias soquete;
camisaria, calças;
lingerie;
meias de compressão, compressas médicas etc.
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4. Cálculo de elasticidade
Para a execução do cálculo de elasticidade do tecido, é necessário uma
amostra de aproximadamente 30 cm de largura por 30 cm de comprimento.
As operações para calcular a elasticidade do tecido estão descritas a seguir:
1. Dobre o tecido no sentido da largura, assinale 10 cm e coloque-o sobre
uma régua.
Figura 1 – Cálculo de elasticidade.
2. Segure uma das pontas do tecido sobre o marco zero da régua e estique
a outra ponta sem deformar.
3. Verifique o quanto o tecido esticou.
4. Subtraia do valor encontrado os 10 cm assinalados e acrescente um zero
ao resultado para obter a porcentagem de elasticidade do tecido por metro.
Exemplo: uma amostra de 10 cm, quando esticada, ficou com 12 cm; 12 –
10 = 2; com o acréscimo do zero ao resultado ficará 20, ou seja, o tecido
apresentou uma elasticidade de 20%.
5. Repita a operação no sentido do comprimento do tecido.
Em uma tabela de medidas partindo das medidas do corpo, reduzir as
medidas de acordo com a porcentagem de elasticidade do tecido,
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estabelecendo uma nova tabela.
Exemplo
Se a medida do corpo, da circunferência da cintura, for de 68 cm, ao
descontar o percentual de alongamento de 20%, a nova medida será
de aproximadamente 54 cm.
Observação
Ao fazer o cálculo de elasticidade do tecido, devemos sempre
considerar o conforto e os movimentos que a peça deve propiciar.
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5. Aviamentos
Aviamentos são peças utilizadas para prender, arrematar, perpassar e
adornar. É tudo aquilo que vai à roupa, ficando nela permanentemente.
Tabela 1 – Aviamentos utilizados para prender, arrematar, perpassar e adornar
Aviamento Descrição Ilustração
Renda
Tecido de malhas abertas e com
textura, em geral, delicada cujos
filós (de linho, algodão, seda etc.),
trabalhos à mão ou à máquina se
entrelaçam formando desenhos e
terminando em pontas ou bicos.
Bojo
É feito, na maioria das vezes, de
espuma e serve para modelar,
proteger, sustentar ou aumentar o
volume dos seios.
Revestimento de
barbatanas e
armação de
sustentação
Este revestimento vem com
acabamentos nas laterais e contém
uma abertura (túnel) para serem
colocadas as barbatanas e aros,
conhecidos popularmente no
mercado como “amauris”.
Pequena haste flexível usada para
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Barbatana
armação. Colocada dentro do viés
(“amauri”), é utilizada na lateral e
no meio do sutiã, corpete, body-
suit etc.
Armação de
sustentação
Armação na forma de meia-lua
confeccionada em diversos tipos
de materiais e é usada dentro do
revestimento (“amauri”), podendo
ser colocada no bojo do sutiã,
body-suit etc.
Encontrada no mercado nos
tamanhos P, M e G.
Elástico
Tecido, galão ou fita tramada com
fio de borracha ou elastano, com
fibra de algodão, seda e sintética.
Encontrado no mercado em vários
formatos: bico de pato, crochê,
chato etc.
Fecho
Ponto onde se unem e fecham duas
partes de uma peça.
Encontram-se no mercado: fecho
simples, duplo ou triplo com
regulagem, fecho simples com
engate etc.
Argola
Anel de plástico ou de madeira ou
metálico utilizado para prender ou
puxar o tecido.
Regulador
Peça metálica ou de plástico
colocada no elástico para regular a
alça do sutiã.
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Laço
União de fitas de cetim 100%
poliamida utilizada como adorno
nas peças.
Também encontrado no mercado
em vários tamanhos.
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6. Calcinha
Desenho técnico da calcinha
Medidas da calcinha
Diagrama da calcinha
Processo de confecção do diagrama
Processo de execução do molde para corte da
calcinha
Processo de corte da calcinha – Parte 1
Processo de corte da calcinha – Parte 2
Molde completo para o corte da calcinha
Graduação da calcinha
Mapa de graduação da calcinha
Roupa íntima feminina que se constitui em calças sem pernas, ou com
pernas bem curtas, em diferentes modelos com variadas alturas de cavas.
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Figura 1 – Calcinha.
Desenho técnico da calcinha
Figura 2 – Dianteiro e traseiro da calcinha.
Medidas da calcinha
Tabela 1 – Medidas da calcinha
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Diagrama da calcinha
Observe as figuras das partes do molde da calcinha e execute os passos
indicados para sua construção. Utilize a tabela de medidas apresentada
anteriormente.
O consumo previsto de papel para elaboração do diagrama da calcinha
tamanho M é de um retângulo de 30 cm de largura por 50 cm de
comprimento.
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Figura 3 – Molde da calcinha.
Processo de confecção do diagrama
Processo de execução do diagrama:
No ponto 1, marque o vértice do ângulo reto.
Do ponto 1 ao 2, marque a medida da altura do gancho.
Do ponto 1 ao 3, marque a medida do comprimento lateral.
Do ponto 1 ao 4, marque ¼ da medida da cintura.
Do ponto 3 ao 5, marque ¼ da medida do quadril.
Una os pontos 4 e 5 com uma leve curva.
Do ponto 2 ao 6, marque ½ da medida da largura do fundilho.
Una os pontos 5 e 6 com uma linha reta.
Do ponto 2 ao 7, marque ½ da medida entre os pontos 2 e 6 mais 1 cm.
Do ponto 3 ao 8, marque 8 cm.
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Do ponto 8 ao 9, marque ½ da medida entre os pontos 2 e 6 mais 1 cm.
Una os pontos 5 e 9 com uma linha reta.
Do ponto 9 ao 10, marque ⅓ da medida entre os pontos 5 e 9.
Do ponto 10 ao 11, marque ½ da medida entre os pontos 2 e 8 menos
0,5 cm.Processo de execução da cintura de trás:
Do ponto 1 ao 12, marque 0,5 cm.
Una os pontos 4 e 12 com uma leve curva.
Processo de execução da cintura da frente:
Do ponto 1 ao 13, marque 1 cm.
Una os pontos 2 e 13 com uma leve curva.
Processo de execução do fundilho:
Do ponto 2 ao 14, marque 4 cm.
Do ponto 6 ao 15, marque 3,5 cm.
Una os pontos 14 e 15 com uma leve curva.
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Figura 4 – Diagrama da calcinha.
Processo de execução do transporte do fundilho:
Dobre o papel na linha 2-6 e carretilhe os pontos 2, 8, 9 e 6.
Desdobre o papel e marque os pontos 8a e 9a na linha carretilhada.
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Figura 5 – Transporte do fundilho da calcinha.
Processo de execução do molde para corte da calcinha
O consumo previsto de papel para elaboração do molde para o corte da
calcinha tamanho M é um retângulo de 50 cm de largura por 90 cm de
comprimento.
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Figura 6 – Molde para o corte da calcinha.
Processo de corte da calcinha – Parte 1
Processo de execução do traseiro:
Posicione o diagrama sobre a dobra de outro papel e carretilhe os
pontos 12, 4, 5, 15 e 14.
Acrescente margem de costura de 0,5 cm na:
cintura;
lateral;
cava; e
fundilho.
Recorte o molde seguindo o traçado das margens.
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Marque a posição do fio.
Insira as denominações no molde.
Figura 7 – Molde para o corte do traseiro da calcinha.
Processo de execução do dianteiro:
Posicione o diagrama sobre a dobra de outro papel e carretilhe os
pontos 13, 4, 5, 9 e 8.
Acrescente margem de costura de 0,5 cm na:
cintura;
lateral;
cava; e
fundilho.
Recorte o molde seguindo o traçado das margens.
Marque a posição do fio.
Insira as denominações no molde.
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Figura 8 – Molde para o corte do dianteiro da calcinha.
Processo de corte da calcinha – Parte 2
Processo de execução do fundilho:
Posicione o diagrama sobre outro papel e carretilhe os pontos 8a, 9a,
15a e 14a.
Acrescente margem de costura de 0,5 cm na:
cava; e
fundilho.
Recorte o molde seguindo o traçado das margens.
Marque a posição do fio.
Insira as denominações no molde.
Observação
Reproduzir o molde do fundilho para cortar o forro.
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Figura 9 – Molde para o corte do fundilho da calcinha.
Molde completo para o corte da calcinha
Figura 10 – Molde para o corte completo da calcinha.
Graduação da calcinha
O processo de graduação que iremos detalhar agora é o manual, por meio
de mapa. Para isso, devemos contornar o molde para o corte no papel e
traçar linhas de apoio.
Processo de feitura do corte da parte da frente, da parte de
trás e fundilho:
No ponto 1, marque a diferença da medida do comprimento lateral.
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No ponto 2, marque ¼ da diferença da medida da cintura.
No ponto 3, marque ¼ da diferença da medida do quadril.
No ponto 4, marque a ½ da diferença da medida da largura do fundilho.
No ponto 5, marque a diferença da medida da altura do gancho menos a
medida do ponto 1.
Observação
Na figura 11 as setas e os números estão marcados como se fossem
apenas ampliações. Para fazer a redução, os pontos devem ser
marcados no sentido oposto.
Figura 11 – Graduação da calcinha.
Mapa de graduação da calcinha
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Figura 12 – Mapa de graduação da calcinha.
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7. Adaptação de modelo da calcinha
cintura alta
Desenho técnico da calcinha cintura alta
Diagrama da calcinha cintura alta
Processo de confecção do diagrama
Roupa íntima feminina que se constitui em calças sem pernas, com cavas e
cintura alta.
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Figura 1 – Calcinha cintura alta.
Desenho técnico da calcinha cintura alta
Figura 2 – Dianteiro da calcinha cintura alta.
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Figura 3 – Traseiro da calcinha cintura alta.
Diagrama da calcinha cintura alta
Observe as figuras das partes do diagrama da calcinha cintura alta e
execute os passos indicados para sua adaptação. Utilize o molde base da
calcinha.
O consumo previsto de papel para elaboração da adaptação da calcinha
cintura alta, tamanho M, é um retângulo de 30 cm de largura por 50 cm de
comprimento.
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Figura 4 – Diagrama da calcinha cintura alta.
Processo de confecção do diagrama
Processo de execução do traseiro:
Transfira o diagrama do verso para outro papel e carretilhe os pontos
12, 4, 5, 15, 9a, 8a e 12.
Marque os pontos 12, 4, 5, 15, 9a e 8a.
Do ponto 5 ao 16, marque 5 cm.
Do ponto 15 ao 17, marque 2,5 cm.
Retrace a linha da cava com uma suave curva.
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Figura 5 – Diagrama do traseiro da calcinha cintura alta.
Processo de execução do dianteiro:
Transfira o diagrama da frente para outro papel e carretilhe os pontos
13, 4, 5, 9, 8 e 13.
Marque os pontos 13, 4, 5, 9 e 8.
Do ponto 13 ao 18, marque 1,5 cm.
Retrace a linha da cintura com uma suave curva.
Do ponto 5 ao 19, marque 5 cm
Retrace a linha da cava com uma curva.
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Figura 6 – Diagrama do dianteiro da calcinha cintura alta.
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8. Adaptação de modelo da calcinha
cintura baixa
Desenho técnico da calcinha cintura baixa
Diagrama da calcinha cintura baixa
Processo de confecção do diagrama
Roupa íntima feminina que se constitui em calças sem pernas, com cavas
alta e cintura baixa.
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Figura 1 – Calcinha cintura baixa.
Desenho técnico da calcinha cintura baixa
Figura 2 – Dianteiro da calcinha cintura baixa.
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Figura 3 – Traseiro da calcinha cintura baixa.
Diagrama da calcinha cintura baixa
Observe as figuras das partes do diagrama da calcinha cintura baixa e
execute os passos indicados para sua adaptação. Utilize o molde base da
calcinha.
O consumo previsto de papel para a elaboração da adaptação da calcinha
cintura baixa, tamanho M, é um retângulo de 30 cm de largura por 50 cm
de comprimento.
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Figura 4 – Diagrama da calcinha cintura baixa.
Processo de confecção do diagrama
Processo de execução do traseiro:
Transfira o diagrama do verso para outro papel e carretilhe os pontos
12, 4, 5, 15, 9a, 8a e 12.
Marque os pontos 12, 4, 5, 15, 9a e 8a.
Do ponto 12 ao 16, marque 5 cm.
Do ponto 4 ao 17, marque 4 cm.
Do ponto 5 ao 18, marque 6 cm.
Do ponto 15 ao 19, marque 2,5 cm.
Retrace a linha da cava com uma curva.
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Figura 5 – Diagrama do traseiro da calcinha cintura baixa.
Processo de execução do dianteiro:
Transfira o diagrama da frente para outro papel e carretilhe os pontos
13, 4, 5, 9, 8 e 13.
Marque os pontos 13, 4, 5, 9 e 8.
Do ponto 13 ao 20, marque 6 cm.
Do ponto 4 ao 21, marque 4 cm.
Do ponto 5 ao 22, marque 6 cm.
Retrace a linha da cava com uma curva.
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Figura 6 – Diagrama do dianteiro da calcinha cintura baixa.
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9. Cueca
Desenho técnico da cueca
Medidas da cueca
Diagrama da cueca
Processo de confecção do diagrama
Processo de execução do molde para corte da
cueca
Processo de corte da cueca
Molde completo para o corte da cueca
Graduação da cueca
Mapa de graduação da cueca
Roupa íntima masculina que se constitui em calças sem pernas ou com
pernas que, dependendo da forma, ganha denominação diferente como os
slips, mais estreito, ou as boxers, com comprimento até o meio das coxas.
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Figura 1 – Cueca.
Desenho técnico da cueca
Figura 2 – Dianteiro da cueca.
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Figura 3 – Traseiro da cueca.
Medidas da cueca
Tabela 1 – Medidas da cueca
Observação
Os elásticos (cintura e cavas) depois da peça pronta devem ficar com
80% da medida do molde.
Diagrama da cueca
Observe a figura das partes de uma cueca e execute os passos indicados
para sua confecção. Utilize a tabela de medidas.
O consumo previsto de papel para elaboração do diagrama da cueca,
tamanho M, é um retângulo de 40 cm de largura por 50 cm de
comprimento.
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Figura 4 – Diagrama da cueca.
Processo de confecção do diagrama
Processo de execução do traseiro:
No ponto 1, marque o vértice do ângulo reto.
Do ponto 1 ao 2, marque a medida da altura do gancho.
Do ponto 1 ao 3, marque a medida do comprimento lateral.
Do ponto 1 ao 4, marque ¼ da medida da cintura.
Do ponto 3 ao 5, marque ¼ da medida do quadril.
Una os pontos 4 e 5.
Do ponto 2 ao 6, marque ½ da medida da largura do fundilho.
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Una os pontos 5 e 6.
Do ponto 6 ao 7, marque 2 cm.
Do ponto 5 ao 8, marque 2 cm.
Do ponto 7 ao 9, marque 0,5 cm.
Do ponto 8 ao 10, marque 0,5 cm.
Trace a cava traseira conforme ilustração.
Processo de execução do dianteiro:
O dianteiro é traçado sobre o diagrama do traseiro.
No ponto 11, marque ½ da medida dos pontos 5 – 6.
Do ponto 11 ao 12, marque da medida do quadril menos 2 cm.
Figura 5 – Diagrama da cueca.
Processo de execução do fundilho:
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Do ponto 2 ao 13, marque 2 cm.
Do ponto 13 ao 14, marque a medida da largura do fundilho.
Una os pontos 2 – 12 – 14 e 6 para formar a cava dianteira.
Do ponto 3 ao 15, marque 4 cm.
Trace uma linha perpendicular até a linha da cava e marque o ponto 16.
Do ponto 16 ao 17, marque 2 cm.
Do ponto 1 ao 18, marque da medida do quadril menos 3 cm.
Una os pontos 17 e 18 para fazer o reforço.
Processo de execução do transporte do fundilho:
Para um melhor caimento, a parte traseira da peça deve ficar maior do que
a dianteira.
Para isso, desloque a linha do fundilho da seguinte forma:
Dobre o papel na linha 2 – 6 e carretilhe os pontos 2, 13, 14 e 6.
Desdobre o papel e marque os pontos 13a e 14a na linha carretilhada.
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Figura 6 – Transporte do fundilho da cueca.
Processo de execução do molde para corte da cueca
O consumo previsto de papel para elaboração do molde para o corte da
cueca tamanho M é um retângulo de 60 m de largura por 70 m de
comprimento.
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Figura 7 – Molde para o corte da cueca.
Processo de corte da cueca
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Processo de execução do traseiro:
Posicione os pontos 1-13a do diagrama na dobra do papel e carretilhe
nos pontos 1, 4, 5, 10, 9, 14a e 13a.
Acrescente margem de costura de 0,5 cm na:
lateral; e
fundilho.
Acrescente margem de costura de 2,5 cm na cintura.
Recorte o molde seguindo o traçado das margens.
Marque a posição do fio.
Insira as denominações no molde.
Figura 8 – Molde para o corte do traseiro da cueca.
Processo de execução do dianteiro:
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Posicione os pontos 1-15 do diagrama na dobra do papel e carretilhe
nos pontos 1, 4, 5, 16 e 15.
Acrescente margem de costura de 0,5 cm na lateral.
Acrescente margem de costura de 2,5 cm na cintura.
Recorte o molde seguindo o traçado das margens.
Marque a posição do fio.
Insira as denominações no molde.
Figura 9 – Molde para o corte do dianteiro da cueca.
Processo de execução do reforço:
Posicione os pontos 1-13 do diagrama na dobra do papel e carretilhe
nos pontos 1, 18, 17, 14 e 13.
Acrescente margem de costura de 0,5 cm no fundilho.
Acrescente margem de costura de 3 cm na cintura.
Recorte o molde seguindo o traçado das margens.
Marque a posição do fio.
Insira as denominações no molde.
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Figura 10 – Molde para o corte do reforço da cueca.
Observação
Reproduzir o molde do reforço.
Molde completo para o corte da cueca
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Figura 11 – Molde para o corte completo da cueca.
Graduação da cueca
O processo de graduação que iremos detalhar agora é o manual, por meio
de mapa. Para isso, devemos contornar o molde para o corte no papel e
traçar linhas de apoio.
Processo de execução dianteiro e traseiro:
No ponto 1, marque a diferença da medida do comprimento lateral.
No ponto 2, marque ¼ da diferença da medida da cintura.
No ponto 3, marque ¼ da diferença da medida do quadril.
No ponto 4, marque ½ da diferença da medida da largura do fundilho.
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No ponto 5, marque a diferença da medida da altura do gancho menos a
medida do ponto 1.
No ponto 6, marque da diferença da medida do quadril.
Observação
Na figura 12 as setas e os números estão marcados como se fossem
apenas ampliações. Para fazer a redução, os pontos devem ser
marcados no sentido oposto.
Figura 12 – Pontos para graduação da cueca.
Mapa de graduação da cueca
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Figura 13 – Mapa de graduação da cueca.
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10. Cueca slip
Desenho técnico da cueca
Medidas da cueca slip
Diagrama da cueca slip
Processo de execução do diagrama
Processo de execução do molde para corte da
cueca slip
Molde completo para o corte da cueca slip
Graduação da cueca slip
Mapa de graduação da cueca slip
Cueca slip, também chamada apenas de cueca, é o modelo cavado que se
tornou muito popular no Brasil nas décadas de 1980 e 1990.
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Figura 1 – Cueca slip.
Desenho técnico da cueca
Figura 2 – Dianteiro da cueca slip.
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Figura 3 – Traseiro da cueca slip.
Medidas da cueca slip
Tabela 1 – Medidas da cueca slip
Observação
Os elásticos (cintura e cavas) depois da peça pronta devem ficar com
80% da medida do molde.
Diagrama da cueca slip
Observe a figura das partes da cueca slip e execute os passos indicados para
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sua confecção. Utilize a tabela de medidas.
O consumo previsto de papel para elaboração do diagrama da cueca slip,
tamanho M, é um retângulo de 40 cm de largura por 50 cm de
comprimento.
Figura 4 – Diagrama da cueca slip.
Processo de execução do diagrama
Processo de execução do traseiro:
Transfira o diagrama da parte de trás para outro papel e carretilhe os
pontos 1, 13a, 14a, 9, 10, 5, 4 e 1.
Marque os pontos 1, 13a, 14a, 5, 4 e 1.
Do ponto 5 ao 20, marque 2,5 cm.
Retrace a linha da cava com uma suave curva.
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Figura 5 – Traseiro da cueca slip.
Processo de execução do dianteiro:
Transfira o diagrama do dianteiro para outro papel e carretilhe os
pontos 1, 13, 14, 17, 4, 18 e 1.
Marque os pontos 1, 13, 14, 17, 4, 18 e 1.
Do ponto 1 ao 19, marque 1,5 cm.
Una os pontos 4-19 com uma leve curva.
Do ponto 5 ao 20, marque 2,5 cm.
Retrace a linha da cava com uma curva.
Trace uma linha paralela aos pontos 13-12 com 1 cm de distância.
Partindo do ponto 14, marque o ponto 21 com a medida do fundilho
(trace em linha inclinada até encontrar com a linha paralela).
Do ponto 21 ao 22, marque ⅓ da medida entre os pontos 1 ao 21.
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Do ponto 22 ao 23, marque 2 cm.
Una os pontos 19, 23, 21 com uma curva.
Figura 6 – Dianteiro da cueca slip.
Processo de execução do molde para corte da cueca slip
O consumo previsto de papel para elaboração do diagrama da cueca slip,
tamanho M, é um retângulo de 40 cm de largura por 70 cm de
comprimento.
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Figura 7 – Molde para o corte da cueca slip.
Processo de execução do traseiro:
Posicione os pontos 1–13a do diagrama nadobra do papel e carretilhe
nos pontos 1, 4, 20, 14a e 13a.
Acrescente margem de costura de 0,5 cm na:
lateral; e
fundilho.
Acrescente margem de costura de 0,7 cm na cava.
Acrescente margem de costura de 2,5 cm na cintura.
Recorte o molde seguindo o traçado das margens.
Marque a posição do fio.
Insira as denominações no molde.
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Figura 8 – Molde para o corte do traseiro da cueca slip.
Processo de execução do dianteiro:
Posicione os pontos 1–15 do diagrama sobre o papel e carretilhe nos
pontos 19, 23, 21, 14, 17 e 18.
Acrescente margem de costura de 0,5 cm na:
lateral; e
fundilho.
Acrescente margem de costura de 0,7 cm na cava.
Acrescente margem de costura de 2,5 cm na cintura.
Recorte o molde seguindo o traçado das margens.
Marque a posição do fio.
Insira as denominações no molde.
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Figura 9 – Molde para o corte do dianteiro da cueca slip.
Observação
Reproduzir o molde da frente para formar o par.
Processo de execução da lateral:
Posicione o diagrama sobre o papel e carretilhe nos pontos 18, 4, 20, 17
e 18.
Acrescente margem de costura de 0,5 cm na:
lateral; e
recorte.
Acrescente margem de costura de 0,7 cm na cava.
Acrescente margem de costura de 2,5 cm na cintura.
Recorte o molde seguindo o traçado das margens.
Marque a posição do fio.
Insira as denominações no molde.
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Figura 10 – Molde para o corte do lateral da cueca slip.
Observação
Reproduzir o molde da lateral para formar o par.
Molde completo para o corte da cueca slip
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Figura 11 – Molde completo para o corte da cueca slip.
Graduação da cueca slip
O processo de graduação que iremos detalhar agora é o manual, por meio
de mapa. Para isso, devemos contornar o molde para o corte no papel e
traçar linhas de apoio.
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Processo de corte da parte da frente e da parte de trás:
No ponto 1, marque a diferença da medida do comprimento lateral.
No ponto 2, marque ¼ da diferença da medida da cintura.
No ponto 3, marque ¼ da diferença da medida do quadril.
No ponto 4, marque ½ da diferença da medida da largura do fundilho.
No ponto 5, marque a diferença da medida da altura do gancho menos a
medida do ponto 1.
Observação
Na figura 12 as setas e os números estão marcados como se fossem
apenas ampliações. Para fazer a redução, os pontos devem ser
marcados no sentido oposto.
Figura 12 – Pontos para graduação da cueca slip.
Mapa de graduação da cueca slip
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Figura 13 – Mapa de graduação da cueca slip.
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11. Cueca boxer
Desenho técnico da cueca boxer
Medidas da cueca
Diagrama da cueca boxer
Processo de execução do diagrama
Processo de execução do molde para corte da
cueca boxer
Processo de execução do molde para corte da
cueca boxer
Molde completo para o corte da cueca boxer
Graduação da cueca
Mapa de graduação da cueca boxer
Cueca boxer é um modelo de roupa íntima masculina que se estende sobre
a coxa como o modelo samba-canção, mas é mais apertado, justo ao corpo.
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Figura 1 – Cueca boxer.
Desenho técnico da cueca boxer
Figura 2 – Dianteiro da cueca boxer.
Figura 3 – Traseiro da cueca boxer.
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Medidas da cueca
Tabela 1 – Medidas da cueca boxer (em centímetros)
Observação
Os elásticos (cintura e cavas) depois de a peça pronta devem ficar com
80% da medida do molde.
Diagrama da cueca boxer
Primeiramente, a figura das partes da cueca boxer deve ser observada para
depois se executar os passos indicados para sua confecção. A tabela de
medidas deve ser utilizada.
O consumo previsto de papel para elaboração do diagrama da cueca boxer,
tamanho M, é um quadrado de 40 cm de largura por 60 cm de
comprimento.
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Figura 4 – Diagrama da cueca boxer.
Processo de execução do diagrama
No ponto 1, marcar o vértice do ângulo reto.
Do ponto 1 ao 2, marcar a medida do comprimento lateral.
Do ponto 1 ao 3, marcar ¼ da medida da cintura.
Do ponto 2 ao 4, marcar ¼ da medida do quadril.
Do ponto 4 ao 5, marcar ½ medida da largura do fundilho.
Do ponto 4 ao 6, marcar 2 cm.
Unir os pontos 5-6 com uma curva
Do ponto 3 ao 7, marcar 1 cm.
Unir os pontos 1-7 com uma reta.
Do ponto 7 ao 8, marcar 5 cm.
Do ponto 5 ao 9, marcar 2 cm.
Dividir a linha 5-7 por 3, e marcar o ponto 10.
Do ponto 10 ao 11 marcar a medida de ½ largura do fundilho.
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Unir os pontos 8-11-9 com uma leve curva.
Do ponto 10 ao 12, marcar 1 cm.
Unir os pontos 7-12-5 com uma suave curva.
Do ponto 2 ao 13, marcar 1 cm.
Unir os pontos 6-13 com uma suave curva.
Do ponto 3 ao 14, marcar 0,5 cm.
Unir os pontos 14-1 com uma reta.
Figura 5 – Diagrama da cueca.
Processo execução de abrir o diagrama:
Dobrar o papel na linha 1 e 2; carretilhar os pontos 1, 14, 5, 9, 6 e 13.
Desdobrar o papel e marcar os pontos 14a-5a-6a na linha carretilhada.
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Figura 6 – Processo de abrir o molde da cueca boxer.
Processo de execução do molde para corte da cueca boxer
O consumo de papel previsto para elaboração do molde para o corte da
cueca boxer, tamanho M, é um retângulo de 60 m de largura por 80 m de
comprimento.
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Figura 7 – Molde para o corte da cueca boxer.
Processo de execução do traseiro:
Posicionar os pontos 14a-5a do diagrama na dobra do papel e
carretilhar nos pontos 14a, 1, 8, 11, 9, 6, 13, 6a e 5a.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm na:
cintura;
lateral;
fundilho.
Acrescentar margem de costura de 2,5 cm na barra.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
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Figura 8 – Molde para o corte do traseiro da cueca.
Processo de execução do reforço:
Posicionar o diagrama sobre outro papel e carretilhar nos pontos 8, 7,
12, 5, 9 e 11.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm na:
cintura;
lateral;
fundilho.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
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Figura 9 – Molde para o corte do reforço da cueca.
Observação
Reproduzir o molde do reforço para formar o par.
Molde completo para o corte da cueca boxer
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Figura 10 – Molde completo para o corte da cueca boxer.
Graduação da cueca
O processo de graduação que se irá detalhar agora é o manual, por meio de
mapa. Para isso deve-se contornar o molde para o corte no papel e traçar
linhas de apoio.
Processo de execução dianteiro e traseiro:
No ponto 1, marcar a diferença da medida do comprimento lateral.
No ponto 2, marcar ½ medida da diferença da medida da cintura.
No ponto 3, marcar ⅓ da diferença da medida do quadril.
Observação
Na figura 11, as setas e os números estão marcados como se fossem
apenas ampliações. Para fazer a redução, os pontos devem ser
marcados no sentido oposto.
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Figura 11 – Pontos para graduação da cueca.
Mapa de graduação da cueca boxer
Figura 12 – Mapa de graduação da cueca boxer.
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12. Sutiã
Desenho técnico do sutiã
Medida do sutiã
Diagrama do sutiã
Processo de execução do diagrama
Processo de execução do recorte do bojo
Processo de execução do molde para corte do
sutiã
Processo para corte do sutiã
Molde completo para o corte do sutiã
Graduação do sutiã
Mapa de graduação do sutiã
Sutiã é a roupa íntima feminina destinada a sustentar ou modelar os seios.
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Figura 1 – Sutiã.
Desenho técnico do sutiã
Figura 2 – Dianteiro de um sutiã.
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Figura 3 – Traseiro de um sutiã.
Medidas do sutiã
Tabela 1 – Medidas do sutiã (em centímetros)
Diagrama do sutiã
Primeiramente, deve-se observar as figuras das partes do diagrama sutiã e
para que se execute, depois, os passos indicados para sua confecção.
Utiliza-se a tabela de medidas sutiã.
O consumo previsto de papel para elaboração do diagrama do sutiã,
tamanho M, é um retângulo de 45 cm de largura por 50 cm de
comprimento.
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Figura 4 – Diagrama do sutiã.
Processo de execução do diagrama
No ponto 1, marcar o vértice do ângulo reto.
Do ponto 1 ao 2, marcar a medida do comprimento da frente.
Do ponto 1 ao 3, marcar ½ medida da circunferência do busto menos
2 cm.
Do ponto 2 ao 4, marcar ½ medida da circunferência do busto menos
2 cm.
Do ponto 1 ao 5, marcar a medida da altura da cava.
Do ponto 3 ao 6, marcar a medida da altura da cava.
Do ponto 5 ao 7, marcar a medida da distância do busto menos 1 cm.
Do ponto 6 ao 8, marcar a medida da distância do busto menos 1 cm.
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Do ponto 5 ao 9, marcar a medida da distância do busto.
Do ponto 6 ao 10, marcar a medida da distância do busto.
Do ponto 1 ao 11, marcar a medida da distância do busto mais 0,5 cm.
Do ponto 2 ao 12, marcar a medida da distância do busto mais 0,5 cm.
Do ponto 1 ao 13, marcar ¼ da circunferência do busto mais 1 cm.
Do ponto 2 ao 14, marcar ¼ da circunferência do busto mais 1 cm.
Do ponto 5 ao 15, marcar o dobro da distância do busto mais 0,5 cm.
Do ponto 5 ao 16, marcar 2 cm.
Do ponto 16 ao 17, marcar 0,5 cm.
Do ponto 18 ao 19, marcar 2 cm.
Unir os pontos 15-19-17.
Marcar o ponto 20 na ½ medida dos pontos 15-19.
Do ponto 20 ao 21, marcar 1 cm.
Marcar o ponto 22, na ½ medida dos pontos 17-19.
Do ponto 22 ao 23, marcar 1 cm.
Marcar o ponto 24, no cruzamento da linha 7-8 com a linha 11-12.
Do ponto 24 ao 25, marcar 1 cm.
Processo de execução do bojo:
Unir os pontos 15, 21, 19, 23 e 17 com uma curva para formar o
contorno do bojo.
Unir os pontos 15-25 com uma leve curva para formar a cava.
Unir os pontos 24-17 com uma leve curva para formar o decote.
Processo de execução da lateral e reforço:
Do ponto 10 ao 26, marcar 1 cm.
Unir os pontos 15-26 com uma suave curva.
Do ponto 26 ao 27, marcar 2,5 cm (variável conforme o modelo).
Unir os pontos 26-27 em linha de esquadro formando ângulo de 90
graus.
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Unir os pontos 18-27 com uma suave curva.
Do ponto 9 ao 28, marcar 1,5 cm.
Unir os pontos 9-28 com uma curva.
Figura 5 – Diagrama do traseiro do sutiã.
Processo de execução do recorte do bojo
Marcar o ponto 29 na ½ medida dos pontos 15-24.
Unir os pontos 23-29 com uma reta.
Marcar o ponto 30 na ½ medida dos pontos 23-29.
Do ponto 30 ao 31, marcar 0,7 cm.
Unir os pontos 23, 31 e 29 com uma curva.
Dobrar o diagrama nos pontos 23-29, e carretilhar nos pontos 23-30-29.
Desdobrar o papel, retraçar a linha carretilhada, e marcar o ponto 31a.
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Figura 6 – Recorte do bojo do sutiã.
Transferir o diagrama do bojo (lateral) para outro papel e carretilhar os
pontos 29, 15, 21, 19, 23 e 31a e 29.
Transferir o diagrama do bojo (frente) para outro papel e carretilhar os
pontos 29, 25, 24, 17, 23 e 31 e 29.
Figura 7 – Bojo do sutiã.
Abrir o diagrama conforme a Figura 8 (sem destacar os recortes).
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Figura 8 – Bojo do sutiã.
Posicionar o bojo sobre outro papel, deixando um espaço de 0,5 cm
entre os recortes; contornar o diagrama.
Figura 9 – Bojo do sutiã.
Processo de execução do molde para corte do sutiã
O consumo previsto de papel para elaboração do molde para o corte sutiã,
tamanho M, é um retângulo de 50 cm de largura por 1 m de comprimento.
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Figura 10 – Molde para o corte do sutiã meia taça.
Processo para corte do sutiã
Processo de corte da lateral do sutiã:
Posicionar o diagrama sobre outro papel e carretilhar os pontos 15, 21,
19, 18, 26 e 15.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm em toda a volta.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
Figura 11 – Molde para o corte da lateral do sutiã.
Processo de execução do reforço:
Posicionar o diagrama sobre a dobra de outro papel, e carretilhar os
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pontos 16, 17, 23, 19, 18 e 28.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm no:
recorte;
meio dianteiro;
parte inferior.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
Figura 12 – Molde para o corte do reforço do sutiã.
Processo de execução do bojo:
Posicionar o diagrama sobre outro papel, e carretilhar toda a volta.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm em toda a volta.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
Figura 13 – Molde para o corte do bojo do sutiã.
Observação
Reproduzir o molde da lateral e do bojo para formar par.
Molde completo para o corte do sutiã
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Figura 14 – Molde para o corte completo do sutiã.
Graduação do sutiã
O processo de graduação que será detalhado agora é o manual, por meio de
mapa. Para isso deve-se contornar o molde para o corte no papel e traçar
linhas de apoio.
Processo de corte do bojo e lateral:
No ponto 1, marcar a diferença da medida da distância do busto.
No ponto 2, marcar ½ diferença da medida da circunferência do busto
menos a medida colocada no ponto 1.
Observação
Na figura 15, as setas e os números estão marcados como se fossem
apenas ampliações. Para fazer a redução, os pontos devem ser
marcados no sentido oposto.
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Figura 15 – Pontos de graduação do sutiã.
Mapa de graduação do sutiã
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Figura 16 – Mapa de graduação do sutiã.
Observação
O reforço permanece o mesmo para todos os tamanhos.
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13. Sutiã meia taça
Desenho técnico do sutiã meia taça
Medida do sutiã meia taça
Diagrama do sutiã meia taça
Processo de execução do diagrama
Processo de execução do recorte do bojo
Processo de execução do molde para corte do
sutiã meia taça
Molde para corte do sutiã meia taça
Molde completo para o corte do sutiã meia taça
Sutiã meia taça é um modelo em que o bojo é reduzido à sua metade
inferior, deixando metade do busto à mostra.
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Figura 1 – Suitã meia taça.
Desenho técnico do sutiã meia taça
Figura 2 – Dianteiro do sutiã meia taça.
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Figura 3 – Traseiro do sutiã meia taça.
Medidas do sutiã meia taça
Tabela 1 – Medidas do sutiã meia taça (em centímetros)
Diagrama do sutiã meia taça
Primeiramente, as figuras das partes do diagrama do sutiã meia taça devem
ser observadas para depois serem executados os passos indicados para sua
confecção. Utiliza-se a tabela de medidas do sutiã meia taça.
O consumo previsto de papel para elaboração do diagrama do sutiã meia
taça, tamanho M, é um retângulo de 30 cm de largura por 50 cm de
comprimento.
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Figura 4 – Diagrama do sutiã meia taça.
Processo de execução do diagrama
No ponto 1, marcar o vértice do ângulo reto.
Do ponto 1 ao 2, marcar a medida do comprimento da frente.
Do ponto 1 ao 3, marcar ½ medida da circunferência do busto menos 2
cm.
Do ponto 2 ao 4, marcar ½ medida da circunferência do busto menos 2
cm.
Do ponto 1 ao 5, marcar a medida da altura da cava.
Do ponto 3 ao 6,marcar a medida da altura da cava.
Do ponto 5 ao 7, marcar a medida da distância do busto menos 1 cm.
Do ponto 6 ao 8, marcar a medida da distância do busto menos 1 cm.
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Do ponto 5 ao 9, marcar a medida da distância do busto.
Do ponto 6 ao 10, marcar a medida da distância do busto.
Do ponto 1 ao 11, marcar a medida da distância do busto mais 0,5 cm.
Do ponto 2 ao 12, marcar a medida da distância do busto mais 0,5 cm.
Do ponto 1 ao 13, marcar ¼ da circunferência do busto mais 1 cm.
Do ponto 2 ao 14, marcar ¼ da circunferência do busto mais 1 cm.
Do ponto 5 ao 15, marcar o dobro da distância do busto mais 0,5 cm.
Do ponto 5 ao 16, marcar 2 cm.
Do ponto 16 ao 17, marcar 0,5 cm.
Do ponto 18 ao 19, marcar 2 cm.
Unir os pontos 15-19-17.
Marcar o ponto 20, na ½ medida dos pontos 15-19.
Do ponto 20 ao 21, marcar 1 cm.
Marcar o ponto 22 na ½ medida dos pontos 17-19.
Marcar o ponto 24 na ½ medida dos pontos 7-5, e traçar uma reta até a
linha do ponto 15.
Do ponto 25 ao 26, marcar 1 cm.
Processo de execução do bojo:
Unir os pontos 15, 21, 19, 23 e 17 com uma curva para formar o
contorno do bojo.
Unir os pontos 15-26 com uma leve curva para formar a cava.
Unir os pontos 25-17 com uma leve curva para formar o decote
Processo de execução da lateral e reforço:
Do ponto 10 ao 27, marcar 1 cm.
Unir os pontos 15-27 com uma suave curva.
Do ponto 27 ao 28, marcar 2,5 cm (variável conforme o modelo).
Unir os pontos 27-28 em linha de esquadro formando um ângulo de 90
graus.
Unir os pontos 18-28 com uma suave curva.
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Do ponto 9 ao 29, marcar 1,5 cm.
Unir os pontos 9-29 com uma curva.
Unir os pontos 30-31 em linha de esquadro, formando um ângulo de 90
graus.
Figura 5 – Diagrama da parte de trás do sutiã meia taça.
Processo de execução do recorte do bojo
Marcar o ponto 32 na ½ medida dos pontos 17-25.
Unir os pontos 19-32 com uma reta.
Marcar o ponto 33 na ½ medida dos pontos 19-32.
Do ponto 33 ao 34, marcar 0,7 cm.
Do ponto 32 ao 35, marcar 0,4 cm.
Unir os pontos 19-34-35 com uma curva.
Dobrar o diagrama nos pontos 19-32, e carretilhar nos pontos 19-34-35.
Desdobrar o papel, retraçar a linha carretilhada e marcar os pontos 34a
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e 35a.
Figura 6 – Recorte do sutiã meia taça.
Transferir o diagrama do bojo (lateral) para outro papel, e carretilhar os
pontos 35, 25, 26, 15, 2, 19, 34 e 35.
Transferir o diagrama do bojo (frente) para outro papel, e carretilhar os
pontos 17, 23, 19, 34a, 35a e 17.
Figura 7 – Bojo do sutiã meia taça.
Abrir o diagrama conforme a Figura 8 (sem destacar os recortes).
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Figura 8 – Bojo do sutiã meia taça.
Posicionar o bojo sobre outro papel, deixando um espaço de 0,5 cm
entre os recortes e contorne o diagrama.
Figura 9 – Bojo do sutiã meia taça.
Processo de execução do molde para corte do
sutiã meia taça
O consumo previsto de papel para elaboração do molde para o corte sutiã
meia taça, tamanho M, é um retângulo de 50 cm de largura por 1 m de
comprimento.
Figura 10 – Molde para o corte do sutiã meia taça.
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Molde para corte do sutiã meia taça
Processo de execução da lateral do sutiã:
Posicionar o diagrama sobre outro papel e carretilhar os pontos 30, 31,
28, 27 e 30.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm:
no recorte;
no meio traseiro;
na parte inferior.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
Figura 11 – Molde para o corte da lateral do sutiã meia taça.
Processo execução do reforço:
Posicionar o diagrama sobre a dobra de outro papel e carretilhar os
pontos 16, 17, 23, 19, 21, 15, 30, 31, 18 e 29.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm:
no recorte;
no meio dianteiro;
na parte inferior.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
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Figura 12 – Molde para o corte do reforço do sutiã meia taça.
Processo de execução do bojo:
Posicionar o diagrama sobre outro papel e carretilhar toda a volta.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm:
no recorte;
na parte inferior.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
Figura 13 – Molde para o corte do bojo do sutiã meia taça.
Molde completo para o corte de sutiã meia taça
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Figura 14 – Molde completo para o corte do sutiã meia taça.
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14. Body
Desenho técnico do body
Medidas do body
Diagrama do body
Processo de execução do diagrama – Parte 1
Processo de execução do diagrama – Parte 2
Processo de execução do diagrama do canelado e
da manga
Processo de execução do molde para corte do
body
Processo de execução do molde para corte do
body – Parte 1
Processo de execução do molde para corte do
body – Parte 2
Molde completo para o corte do body
Graduação do body
Mapa de graduação do body
Body é peça inteiriça e aderente que cobre o dorso e o corpo, para uso na
lingerie ou como peça de uso externo.
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Figura 1 – Body.
Desenho técnico do body
Figura 2 – Dianteiro do body.
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Figura 3 – Traseiro do body.
Medidas do body
Tabela 1 – Medidas do body (em centímetros)
Diagrama do body
Primeiramente deve-se observar a figura 4, que mostra as partes do
diagrama do body, para depois executar os passos indicados para sua
confecção. A tabela de medidas do body deve ser consultada.
O consumo previsto de papel para elaboração do diagrama do body,
tamanho M, é um retângulo de 40 cm de largura por 1,20 m de
comprimento.
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Figura 4 – Diagrama do body.
Processo de execução do diagrama – Parte 1
Processo de execução do traseiro do body:
No ponto 1, marcar o vértice do ângulo reto.
Do ponto 1 ao 2, marcar a medida do comprimento total.
Do ponto 1 ao 3, marcar a medida do comprimento do corpo.
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Do ponto 1 ao 5, marcar ¼ da medida do busto.
Do ponto 3 ao 4, marcar a medida da altura do quadril.
Do ponto 4 ao 6, marcar ¼ da medida do quadril.
Fechar o retângulo.
Do ponto 1 ao 7, marcar ½ medida das costas, e traçar uma
perpendicular para baixo com, aproximadamente, 30 cm.
Do ponto 1 ao 8, marcar ⅙ da medida das costas mais 0,5 cm.
Processo de execução da caída do ombro:
Do ponto 7 ao 9, marcar ½ medida da largura do decote (pontos 1-8).
Unir os pontos 8-9 para formar o ombro.
Processo de execução da altura da cava:
Do ponto 9 ao 10, marcar ½ medida das costas em diagonal.
Unir o ponto 9-10 com uma curva.
Processo de execução da profundidade do decote:
Do ponto 1 ao 11, marcar 1,5 cm.
Unir os pontos 8-11 em linha curva.
Processo de execução da cintura:
Do ponto 3 ao 12, marcar ¼ da medida da cintura.
Processo de execução do fundilho:
Do ponto 2 ao 13, marcar ½ medida da largura do fundilho.
Unir o ponto 6-13 com uma reta.
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Figura 5 – Diagrama do traseiro do body.
Processo de execução do diagrama – Parte 2
Processo de execução do dianteiro do body:
O diagrama da frente é traçado sobre o diagrama da parte de trás.
Processo de execução da profundidade do decote:
Do ponto 11 ao 14, marcar a medida dos pontos 1-8.
Unir os pontos 8-14 com uma curva.
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Processo de execução do fundilho:
Do ponto 2 ao 15, marcar a medida do fundilho menos 1 cm.
Do ponto 15 ao 16, marcar ½ medida da largura do fundilho menos 0,5
cm.
Unir os pontos 6-16 com uma reta, e os pontos 13-16 com uma leve
curva.
No ponto17, marcar ½ medida entre os pontos 6-16.
Do ponto 17 ao 18, marcar 2 cm.
Unir os pontos 6, 18 e 16 em linha curva.
Figura 6 – Diagrama do dianteiro do body.
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Processo de execução do transporte do fundilho e
preparação do decote:
Dobrar o papel na linha 2 e 13, e carretilhar os pontos 2-15-16 e 13.
Desdobrar o papel e marcar os pontos 15a e 16a na linha carretilhada.
Observação
Para dar sequência às linhas da cava, às vezes é necessário afastar
alguns milímetros do ponto original.
Decote verso
Do ponto 11 ao 21, marcar 3 cm para fazer o decote.
Do ponto 8 ao 23, marcar 3 cm para fazer o decote.
Decote frente
Do ponto 14 ao 22, marcar 3 cm para fazer o decote.
Refazer o decote seguindo a linha original.
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Figura 7 – Transporte do fundilho do body.
Processo de execução do diagrama do canelado e da manga
Processo de execução do canelado do decote:
Para traçar o canelado, medir o decote da frente (pontos 22-23) e anotar
a medida no diagrama.
Medir o decote de trás (pontos 21-23) e anotar a medida no diagrama.
Somar as medidas encontradas e multiplicá-las por dois.
No ponto 1, marcar o vértice do ângulo reto.
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Do ponto 1 ao 2, marcar o dobro da largura do canelado (2 cm) mais 1
cm para margem de costura.
Do ponto 1 ao 3, marcar ¾ da medida total do decote mais 1 cm para
margem de costura.
Do ponto 2 ao 4 marcar ¾ da medida total do decote mais 1 cm para
margem de costura.
Fechar o retângulo.
Figura 8 – Canelado do decote do body.
Processo de execução da manga:
Dobrar o papel, apoiar o esquadro na dobra e fazer o ângulo reto da
direita para esquerda; marcar o ponto 1.
Do ponto 1 ao 2, marcar a medida do comprimento da manga na dobra
do papel e traçar uma perpendicular.
Do ponto 1 ao 3, marcar ½ medida das costas menos 2 cm.
Do ponto 2 ao 4, marcar a ½ da medida das costas menos 2 cm.
Do ponto 3 ao 5, marcar da medida do busto mais 3 cm.
Dividir a linha 1-5 por três, e marcar os pontos 6 e 7.
Do ponto 6 ao 8, marcar 0,5 cm.
Do ponto 7 ao 9, marcar 0,7 cm.
Do ponto 7 ao 10, marcar 1,5 cm.
Do ponto 2 ao 11, marcar ½ da largura do punho.
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Figura 9 – Manga do body.
Processo de execução da cava da frente:
Unir os pontos 1, 10, 6 e 5 em linha curva.
Unir os pontos 1, 9, 18 e 5 em uma linha curva.
Unir os pontos 5-12 com uma reta.
Processo de execução da abertura da manga:
Carretilhar os pontos 1, 9, 8, 5, 12 e 2 (cava da frente).
Marcar o ponto 8 para identificar a frente da manga.
Abrir o papel e riscar a linha carretilhada.
Marcar os pontos 5a e 12a.
Processo de execução do molde para corte do body
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O consumo previsto de papel para elaboração do molde para o corte do
body, tamanho M, é um retângulo de 1,20 m de largura por 1,40 m de
comprimento.
Figura 10 – Molde para corte do body.
Processo de execução do molde para corte do body – Parte
1
Processo de execução do traseiro:
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Posicionar os pontos 21-15a do diagrama na dobra do papel, e
carretilhar os pontos 21, 23, 9, 10, 12, 6, 13, 16a e 15a.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm:
no decote;
no ombro;
na cava;
na lateral;
no fundilho.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
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Figura 11 – Molde para o corte do traseiro do body.
Processo de execução do dianteiro:
Posicionar os pontos 15-22 do diagrama na dobra do papel, e carretilhar
os pontos 22, 23, 9, 20, 10, 12, 6, 18, 16 e 15.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm:
no decote;
no ombro;
na cava;
na lateral;
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no fundilho.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
Figura 12 – Molde para corte do dianteiro do body.
Processo de execução do molde para corte do body – Parte
2
Processo de execução da manga:
Posicionar o diagrama sobre duas camadas de papel, e carretilhar os
pontos 5a, 8, 9, 1, 10, 6, 5, 11, 11a e 5a.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm:
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nas cavas;
nas laterais.
Acrescentar margem de costura de 2 cm na barra.
Fazer um pique no ponto 8 para identificar a frente da manga.
Dobrar a barra da manga nos pontos 11 e 11a e carretilhar as laterais.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações nos moldes formando um par.
Figura 13 – Molde para corte da manga do body.
Processo de execução do canelado do decote:
Lembrar-se de que o diagrama do canelado já tem margem de costura.
Colocar o diagrama sobre o papel, e carretilhar os pontos 1-2-3 e 4 para
destacar o canelado.
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Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
Figura 14 – Molde para corte do canelado do decote.
Molde completo para o corte de body
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Figura 15 – Molde para corte completo do body.
Graduação do body
O processo de graduação que será detalhado agora é o manual, por meio de
mapa. Para isso, deve-se contornar o molde para o corte no papel e traçar
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linhas de apoio.
Processo de corte da parte da frente, da parte de trás,
manga e canelado:
No ponto 1, marcar ½ medida da diferença da medida das costas.
No ponto 2, marcar ⅙ da diferença da medida das costas.
No ponto 3, marcar ½ medida da diferença da medida das costas mais
½ medida do ponto 2.
No ponto 4, marcar a medida do ponto 3 menos a medida do ponto 2.
No ponto 5, marcar ¼ da diferença da medida do busto.
No ponto 6, marcar a diferença da medida do comprimento menos a
medida do ponto 3.
No ponto 7, marcar ¼ da diferença da medida da cintura.
No ponto 8, marcar a diferença da altura do quadril mais a medida do
ponto 6.
No ponto 9, marcar ¼ da diferença da medida do quadril.
No ponto 10, marcar a diferença do comprimento total menos a medida
do ponto 3.
No ponto 11, marcar ¾ da diferença da medida das costas.
No ponto 12, marcar ½ medida da diferença da largura da manga.
No ponto 13, marcar da diferença do busto.
No ponto 14, marcar a diferença da medida do comprimento da manga
menos a medida do ponto 13.
No ponto 15, marcar ½ medida da diferença da circunferência do
punho.
Observação
Na figura 16, as setas e os números estão marcados como se fossem
apenas ampliações. Para fazer a redução, os pontos devem ser
marcados no sentido oposto.
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Figura 16 – Graduação do body.
Mapa de graduação do body
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Figura 17 – Mapa de graduação do body.
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15. Cinta modeladora
Desenho técnico da cinta modeladora
Medidas da cinta modeladora
Diagrama da cinta modeladora
Processo de execução do diagrama – Parte 1
Processo de confecção do diagrama – Parte 2
Processo de execução do molde para
corte da cinta modeladora
Processo de execução do molde para corte
da cinta modeladora – Parte 1
Processo de execução do molde para corte
da cinta modeladora – Parte 2
Molde completo para o corte da cinta
modeladora
Graduação da cinta modeladora
Mapa de graduação da cinta modeladora
A cinta modeladora é uma peça de vestuário íntimo feminino, de malha
elástica, normalmente usada para adelgaçar a cintura das mulheres no pós-
parto.
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Figura 1 – Cinta modeladora.
Desenho técnico da cinta modeladora
Figura 2 – Frente da cinta modeladora.
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Figura3 – Verso da cinta modeladora.
Medidas da cinta modeladora
Tabela 1 – Medidas da cinta modeladora (em centímetros)
Diagrama da cinta modeladora
Primeiramente, deve-se observar a figura 4, que mostra as partes do
diagrama da cinta modeladora, para depois executar os passos indicados
para sua confecção. A tabela de medidas da cinta modeladora deve ser
utilizada.
O consumo previsto de papel para elaboração do diagrama da cinta
modeladora, tamanho M, é um retângulo de 30 cm de largura por 80 cm de
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comprimento.
Figura 4 – Diagrama da cinta modeladora.
Processo de execução do diagrama – Parte 1
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Processo de execução do dianteiro:
No ponto 1, marcar o vértice do ângulo reto.
Do ponto 1 ao 2, marcar a medida do comprimento do corpo mais a
medida da altura do gancho.
Do ponto 1 ao 3, marcar a medida do comprimento do corpo.
Do ponto 2 ao 4, marcar ¼ da medida do quadril.
Do ponto 1 ao 5, marcar a medida da altura da cava.
Do ponto 1 ao 6, marcar ¼ da medida do busto.
Do ponto 5 ao 7, marcar ¼ da medida do busto.
Do ponto 3 ao 8, marcar ¼ da medida da cintura.
Do ponto 4 ao 9, marcar ¼ da medida do quadril.
Do ponto 2 ao 10, marcar ½ medida da largura do fundilho.
Marcar o ponto 11 na ½ medida da linha 9-10.
Do ponto 11 ao 12, marcar 5,0 cm.
Unir os pontos 7-8 e 9 para formar a lateral.
Unir os pontos 9-12 e 10 para formar a cava da perna dianteira.
Do ponto 5 ao 13, marcar a medida da distância do busto.
Do ponto 13 ao 14, marcar ½ medida do ponto 5 ao 7 menos 1,0 cm.
Do ponto 7 ao 15, marcar 3,5 cm.
Do ponto 5 ao 16, marcar 10,0 cm.
Do ponto 16a ao 17, marcar 4,0 cm.
Do ponto 17 ao 18, marcar 1,0 cm.
Unir os pontos 14-15 e 18 com curva para formar a alça do dianteiro.
Unir os pontos 7 e 17 com curva para formar a alça do dianteiro.
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Figura 5 – Diagrama do dianteiro da cinta modeladora.
Processo de confecção do diagrama – Parte 2
Processo de execução do traseiro:
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Do ponto 11 ao 19, marcar 3,0 cm.
Unir os pontos 9-19 e 10 para formar a cava da perna dianteira.
Do ponto 5 ao 20, marcar 2,0 cm.
Unir os pontos 7-20 com uma curva.
Processo de execução do transporte do fundilho:
Do ponto 2 ao 21, marcar 5,0 cm.
Do ponto 20 ao 21, marcar ½ medida da largura do fundilho mais 0,5
cm.
Dobrar o diagrama na linha 2-10, e carretilhar na 21, 22 e 10.
Processo de execução do reforço do dianteiro:
Do ponto 4 ao 23, marcar 4,0 cm.
Unir os pontos 14 e 23 com curva para formar o reforço do dianteiro.
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Figura 6 – Diagrama do traseiro da cinta modeladora.
Processo de execução do molde para corte da cinta
modeladora
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O consumo previsto de papel para elaboração do molde para o corte da
cinta modeladora, tamanho M, é um retângulo de 1 m de largura por 80
cm de comprimento.
Figura 7 – Molde para corte da cinta modeladora.
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Processo de execução do molde para corte da cinta
modeladora – Parte 1
Processo de execução do dianteiro:
Posicionar os pontos 13-21 do diagrama na dobra do papel, e carretilhar
os pontos 13, 15, 18, 17, 7, 8, 9, 12, 22 e 21.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm:
na lateral;
no fundilho
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
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Figura 8 – Molde para corte do dianteiro da cinta modeladora.
Processo de execução do traseiro:
Posicionar os pontos 20-21a do diagrama na dobra do papel, e
carretilhar os pontos 20, 7, 8, 9, 19, 22a e 21a.
Acrescentar margem de costura de 0,5 cm:
na lateral;
no fundilho.
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Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
Figura 9 – Molde para corte do traseiro da cinta modeladora.
Processo de execução do molde para corte da cinta
modeladora – Parte 2
Processo de execução do reforço:
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Posicionar os pontos 13-23 do diagrama na dobra do papel, e carretilhar
os pontos 13, 14, 23.
Recortar o molde seguindo o traçado das margens.
Marcar a posição do fio.
Inserir as denominações no molde.
Figura 10 – Molde para corte do reforço.
Molde completo para o corte de cinta modeladora
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Figura 11 – Molde para corte completo da cinta modeladora.
Graduação da cinta modeladora
O processo de graduação que será agora detalhado é o manual, por meio de
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mapa. Para isso, deve-se contornar o molde para o corte no papel e traçar
linhas de apoio.
Processo de corte da parte da frente, da parte de trás e do
reforço:
No ponto 1, marcar ¼ da diferença da medida do busto.
No ponto 2, marcar ¼ da diferença da medida da cintura.
No ponto 3, marcar ¼ da diferença da medida do quadril.
No ponto 4, marcar a diferença da medida da altura da cava.
No ponto 5, marcar a diferença da medida do comprimento do corpo
menos o ponto 4.
No ponto 6, marcar a diferença da medida da distância do busto.
No ponto 7, marcar a diferença da medida da altura do gancho.
No ponto 8, marcar ½ medida da diferença da largura do fundilho.
Observação
Na figura 12, as setas e os números estão marcados como se fossem
apenas ampliações. Para fazer a redução, os pontos devem ser
marcados no sentido oposto.
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Figura 12 – Graduação da cinta modeladora.
Mapa de graduação da cinta modeladora
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Figura 13 – Mapa de graduação da cinta modeladora.
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16. Cinta modeladora com pernas
Desenho técnico da cinta modeladora com pernas
Medidas da cinta modeladora com pernas
Diagrama da cinta modeladora com pernas
Processo de execução do diagrama – Parte 1
Processo de execução do diagrama – Parte 2
Processo de confecção do diagrama – Parte 3
Processo de execução do diagrama – Parte 4
Processo de execução do molde para corte
da cinta modeladora com pernas
Molde completo para o corte da
cinta modeladora com pernas
Graduação da cinta modeladora com pernas
Mapa de graduação da cinta modeladora com
pernas
A cinta modeladora com pernas é uma peça de vestuário íntimo feminino,
indicada para o uso no combate à flacidez, para redução de celulite e da
gordura localizada, tratamento pós-cirúrgico e pós-parto.
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Figura 1 – Cinta modeladora com pernas.
Desenho técnico da cinta modeladora com pernas
Figura 2 – Dianteiro da cinta modeladora com pernas.
Figura 3 – Traseiro da cinta modeladora com pernas.
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Medidas da cinta modeladora com pernas
Tabela 1 – Medidas da cinta modeladora com pernas (em centímetros)
Diagrama da cinta modeladora com pernas
Primeiramente, as figuras das partes do diagrama da cinta modeladora
com pernas devem ser observadas para depois os passos indicados para sua
confecção serem executados. A tabela de medidas da cinta modeladora
com pernas deve ser utilizada.
O consumo previsto de papel para elaboração do diagrama da cinta
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modeladora com pernas, tamanho M, é um retângulo de 50 cm de largura
por 90 cm de comprimento.
Figura 4 – Diagrama da cinta modeladora com pernas.
Processo de execução do diagrama – Parte 1
Processo de execução do traseiro:
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No ponto 1, marcar o vértice do ângulo reto (na dobra do papel).
Do ponto 1 ao 2, marcar a medida do comprimento total.
Do ponto 1 ao 3, marcar a medida do comprimento do corpo.
Do ponto 3