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Sumário Missão, Visão, Valores 02 Nossa Essência 03 Apresentação 04 Módulo I: Química Capilar 05 Diagnóstico e avaliação capilar 06 Como deve ser feita a avaliação pré-procedimento 06 Ficha de Avaliação para Procedimentos Químicos 09 Manual de Biossegurança 10 Química Capilar 12 Princípios Ativos 13 Cuidados antes da aplicação de um produto químico capilar 17 Módulo II: A Arte de Cortar os Cabelos 19 A Arte de cortar os cabelos 20 História das academias 20 Estilo de cortes e tendências 21 Formato do rosto e cortes femininos: certo e errado 22 Ângulos, linhas e mecha guia 23 Mecha guia 24 Técnicas de corte de cabelos 26 Ferramentas de corte de cabelo feminino 26 Tipos de corte de cabelo feminino 27 Módulo III: Colorimetria 32 Coloração Capilar 33 Composição química da coloração 34 Colorimetria capilar 36 Estrela de Oswald 38 Significado dos reflexos 39 Técnicas de aplicação 41 Prova de Toque 42 Módulo IV: Gestão de salão de cabeleireiro(a) 50 Objetivo 51 Problematização 51 Justificativa 51 Apresentação do negócio 51 Saúde, segurança e higiene no trabalho (biossegurança) 52 O que é Empreendedorismo? 52 Encerramento 55 2 Missão Desenvolver talentos, com foco nas habilidades empreendedoras, para a conquista do sucesso profissional dos nossos clientes na área da beleza. Visão Ser excelência na difusão do ensino conceituado no mercado da beleza. Valores Nossa conduta deve refletir em padrões de ética, trabalhando em equipe, de forma coerente e focada. O relacionamento com os nossos clientes e colaboradores deve ser transparente e baseado na responsabilidade e confiança entre as partes, utilizando a comunicação de forma clara e precisa. 3 Nossa essência A La Femme é uma empresa que tem como propósito a formação integral do aluno, que visa ao desenvolvimento profissional e, principalmente, humano. Conheça algumas das ações que geram oportunidades, bem-estar e desenvolvimento. Responsabilidade Social Recomeçar Contribuir com as instituições que têm como objetivo reintegrar à sociedade adultos e jovens que vivem no estado de vulnerabilidade, oferecendo uma oportunidade de qualificação profissional na área da beleza. A La Femme Institut é uma empresa comprometida em ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, oferecendo a oportunidade de inclusão no mercado de trabalho, assegurando um futuro de possibilidades de trabalhos e conquistas através de uma profissão. Responsabilidade Ambiental La Femme Verde Através deste projeto a La Femme Institut visa incentivar clientes e colaboradores a contribuir com um mundo ecologicamente correto, por meio de campanhas e ações – externas e internas. Empreendedorismo MOVE O Projeto MOVE acontece nas unidades da La Femme Institut com o objetivo de informar, capacitar e desenvolver alunos, ex-alunos e empreendedores locais, proporcionando trocas de experiência e vivências com o objetivo de buscar novas oportunidades, através de parcerias promissoras, fortalecendo nosso comércio local. 4 Apresentação Prezado(a) aluno(a), A partir de agora você está dando o primeiro passo em busca da sua realização profissional e, por que não dizer, pessoal? Acreditamos que tudo esteja interligado! Vamos juntos nesta jornada de sucesso para aprendermos e compartilharmos conhecimentos técnicos, comportamentais e com certeza teremos muitas trocas de experiências de vida. A cada desafio e obstáculo estaremos ao seu lado para ajudar no que for necessário em sua trajetória de aprendizado e crescimento profissional. Saiba que você é especial e único(a). Sua meta a partir de agora será se dedicar ao máximo para adquirir novas experiências e aprendizados, com muita dedicação e empenho. Todos nós temos uma força sobrenatural no nosso interior que muitas vezes nem imaginamos. Por isso, desperte em você toda a sua garra que te trouxe até aqui e a coloque em prática todos os dias com muita persistência, foco e disciplina – somente assim alcançará seus objetivos. A área da beleza é fascinante e transformadora. Ter a consciência de que você cuidará da beleza interna e externa das pessoas é muito gratificante. Se tornar um profissional da beleza é transformar a vida das pessoas, elevar a autoestima de forma que haja uma mudança de dentro para fora, com um olhar para o belo e bonito, sabendo que todo ser humano possui sua luz própria e, portanto, deve ser apreciada, admirada e principalmente vivida. Desejamos mais uma vez muito sucesso nesta nova etapa da sua carreira. Insista, persista e aprecie o caminho para que a chegada de sucesso seja somente uma consequência das suas escolhas. A Diretoria La Femme Institut 5 Módulo I QUÍMICA CAPILAR 6 Diagnóstico e Avaliação Capilar Ao iniciar um procedimento químico nos cabelos é muito importante avaliar a saúde do courocabeludo e do fio de cabelo. Análise do couro cabeludo O couro cabeludo deve estar saudável e sem irritações, feridas ou sinais de alergias. O(a) profissional deve fazer uma avaliação rigorosa para saber se a pessoa está apta a receber o procedimento químico. É importante olhar toda a extensão da cabeça, atrás das orelhas e proximidades do pescoço para garantir que o couro está completamente livre de patologias. Atenção: Nunca faça qualquer procedimento químico caso o couro cabeludo apresente qualquer tipo de patologia. Se por acaso na sua avaliação identificar algo, oriente o(a) cliente a procurar um médico dermatologista. Análise do cabelo Antes de submeter o cabelo a um processo de transformação o profissional cabeleireiro precisa fazer o diagnóstico do fio de cabelo quanto à sua estrutura, textura, porosidade, elasticidade e densidade, para então ter segurança na aplicação dos produtos. Textura Está relacionada ao calibre do fio, podendo ser fino, médio ou grosso. A textura direciona qual base química está indicada para aquele tipo de fio, pois quanto mais grosso for, mais resistência teremos e, consequentemente, precisaremos de uma base química mais forte. É importante saber diferenciar textura de porosidade. Esta última está diretamente ligada ao grau de aspereza do fio e à quantidade de cutículas abertas, indicando assim maior probabilidade de ação dos produtos pela própria condição das cutículas, podendo acontecer em qualquer textura de fio. Elasticidade Um dos pontos mais importantes a se analisar em cabelos é a sua elasticidade. Trata-se da capacidade do cabelo de se esticar e se contrair, sem se romper. Um cabelo com pouca elasticidade apresenta-se desidratado e, neste caso, é preciso realizar algumas sessões de hidratação. Atenção! É muito importante notar também que, se ao esticar o cabelo ele se partir, isso é um indício de que ele não suporta passar por um processamento químico. 7 Porosidade A porosidade do cabelo nada mais é do que a sua capacidade de absorver líquidos. Para saber se determinado cabelo tem boa porosidade basta pegar apenas um fio e passar o dedo suavemente para sentir sua porosidade. Se ele estiver áspero, é mais poroso. Cabelos com baixa porosidade apresentam as cutículas fechadas. Importante Produtos químicos têm dificuldade de penetração em cabelos com baixa porosidade. Nesse caso, é necessário que o cabeleireiro aguarde um tempo maior de pausa nos processos químicos. Cabelos com porosidade moderada possuem cutículas levemente levantadas. Nesse caso, os produtos químicos têm maior facilidade de penetração e ação. Cabelos com muita porosidade possuem as cutículas totalmente abertas. Eles absorvem líquidos com maior facilidade, mas também perdem a hidratação natural mais rapidamente e, por isso, são normalmente ressecados. Densidade A densidade refere-se à quantidade de fios de cabelos presente no couro cabeludo. Essa análise é importante para que o(a) cabeleireiro(a) prepare a quantidade adequada de produto a ser usado, que dê para cobrir toda a cabeleira – que pode ser muito densa, quando é muito volumosa, ou pouco densa, quando o(a) cliente tiver pouco cabelo. 8 Como deve ser feita a avaliação pré- procedimento 1o Inicialmente é necessário fazer uma análise minuciosa sobre a saúde do(a) cliente, ou seja, seu histórico de patologias. 2o Analisar o couro cabeludo. 3o Fazer um diagnóstico do fio do cabelo quanto à sua estrutura. É importante ficar atento em sua análise com relação aos procedimentos anteriores que o(a) cliente foi submetido(a). A seguir sugerimos uma Ficha de Avaliação para Procedimentos Químicos, que pode auxiliar nessa análise. 9 Ficha de Avaliação para Procedimentos Químicos Nome da Cliente: ________________________ Data _____/ _____/_____ Idade:________ Telefone: __________________________ 1. Condições atuais de saúde ( ) Grávida Outro: __________________________ 2. Antecedentes Alérgicos ( ) Coloração ( ) Hidróxidos ( ) Tioglicolato de Amônia ( ) descolorantes ( ) Outros _________________________________________________________ 3. Diagnóstico do couro cabeludo Normal ( ) Seco ( ) Oleoso ( ) Misto ( ) O couro cabeludo está saudável Sim ( ) Não ( ) Possui alguma patologia? Qual? _______________________________________ Possui alguma irritação ou alergia aparente? Descreva: _________________________________________________________________ 4. Diagnóstico do fio de cabelo Saudável ( ) Porosidade ( ) Elasticidade ( ) Queda capilar ( ) 5. Identifique a cor atual do cabelo: ___________ ( ) Natural ( ) Cosmética 6. Cite os procedimentos anteriores realizados pelo(a) cliente _________________________________________________________________ 7. Resposta profissional: O cabelo está apto a realizar o procedimento? Sim ( ) Não ( ) Por quê? ______________________________________________ 8. Procedimento a ser realizado ( ) Luzes/Mechas ( ) Coloração ( ) Progressiva ( ) Relaxamento ( ) Outro _________________________________________________________________ 9. Produtos aplicados: ( ) Relaxamento/ Progressiva (princípio ativo): ____________________________ ( ) Coloração Técnica utilizada _______________ Cor aplicada: _____________ Vol. OX ____ Tempo _____.( ) Descoloração/Luzes: Vol. Ox ________________ Tempo de Duração ________ Quantidade de Aplicações __________ 10. Resultados pós-procedimentos _________________________________________________________________ ____________________________ Assinatura do cliente ______________________________ Assinatura do(a) Educador (a) ____________________________ Assinatura do(a) aluno(a) 10 Manual de Biossegurança A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que regulamenta todos os estabelecimentos de beleza, chama a atenção para algo muito importante e que por vezes passa despercebido entre os profissionais, que são os riscos de se contrair doenças infectocontagiosas como dermatites, micoses e parasitas, hepatite e até mesmo HIV. Em salões de beleza este risco não é só do profissional, mas também dos clientes. Logo, os profissionais podem se tornar vetores destas patologias. Para evitar a contaminação foi criada uma série de normas que você, profissional cabeleireiro(a), deve seguir à risca. Regularização O primeiro passo é regularizar o salão junto à Vigilância Sanitária municipal. A instituição é responsável pela regularização e também pela fiscalização desses estabelecimentos. Higiene Para a Anvisa é fundamental que todos fiquem atentos à higiene desses locais. Portanto, verifique a esterilização de todos os materiais em geral como alicates, tesouras, navalhas e lâminas dos barbeadores. A Anvisa orienta o uso da autoclave, que é mais eficiente na esterilização do que a estufa, que não elimina os vírus, por exemplo. Na autoclave a esterilização é feita por vapor sob pressão. Ainda de acordo com as regras da Agência, qualquer estabelecimento que presta serviços desse tipo precisa: ❖ Ter um local próprio para a lavagem de materiais; ❖ Estar limpo e organizado, com ventilação apropriada e circulação de ar; ❖ Manter cadeiras e colchões de macas revestidos por material impermeável, em bom estado de conservação; ❖ Utilizar toalhas limpas, sempre lavadas após cada uso; ❖ Realizar a limpeza das escovas, pentes, bobs e qualquer outro acessório após cada uso. Produtos Tome muito cuidado com os produtos. Todos devem possuir o selo de certificação do órgão responsável. Se tiver dúvida, veja o rótulo e procure o número do registro ou notificação na Anvisa, orientações de uso, advertências e a data de validade. Noportal da Agência é possível consultar a regularidade dos produtos usados nesses estabelecimentos. 11 Profissionais O profissional deve sempre utilizar os materiais e produtos de forma adequada e também se valer das boas práticas no ambiente de trabalho. Cuidado com a higiene pessoal e das roupas! É recomendável usar uniforme de cor clara e calçados fechados, manter as unhas curtas e limpas e evitar o uso de anéis, pulseiras e relógios, que dificultam a higiene. Além disso, mantenha sempre a rotina de higienizar de maneira adequada as mãos e os materiais. Todos os profissionais que trabalham no estabelecimento devem estar capacitados tecnicamente, com certificado de função reconhecido pelos órgãos competentes. Você sabia? A higienização das mãos é uma das medidas mais importantes e simples para evitar a disseminação de microrganismos e pode ser feita com água e sabonete líquido ou com álcool 70%. Cabelos Quando o cliente apresentar qualquer tipo de lesão no couro cabeludo não devem ser feitos procedimentos como alisamento, tintura, ondulamento ou qualquer outro em que seja necessária a utilização de produto químico. Alisantes, escova progressiva e formol ❖ O formol só pode ser utilizado nas quantidades determinadas pela Anvisa e na fórmula de cosméticos como agente endurecedor de unhas ou conservante. ❖ O uso do formol como alisador capilar é considerado ilegal, podendo causar diversos problemas sérios de saúde tanto em quem aplica quanto em quem recebe o tratamento, com consequências que podem ser fatais. ❖ A adição de formol ou qualquer outra substância a produtos sujeitos à Vigilância Sanitária é considerada infração sanitária. ❖ O formol, cujo risco aumenta na proporção em que é utilizado e na sua concentração, é considerado cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde (OMS). http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=2868471&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=escova-progressiva-alisantes-e-formol&inheritRedirect=true 12 Química Capilar Definição Compreende-se por alisamento e relaxamento dos cabelos, ou antionização, o procedimento pelo qual os cabelos ondulados ou crespos são alisados. O procedimento pode ser executados com hidróxidos ou com agentes redutores (tioglicolato). Nota: Fundamentamos e embasamos os processos e procedimentos do módulo de Química para educar e ensinar nossos alunos, nas normativas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Nos procedimento de mudança de forma e/ou estrutura dos fios de cabelo são utilizados produtos que possuem em sua composição substâncias ativas com a função de relaxar ou alisar. É muito importante frisar que os resultados obtidos pelo relaxamento ou alisamento são definitivos, não permitindo que os fios de cabelos retornem à sua estrutura original. Atenção: É necessário verificar se as substâncias ativas são permitidas pela Anvisa – Normas ABNT – 2.2.5. Relembrando a escala de potencial de hidrogênio – Sigla pH Um dos fatores mais importantes da química de qualquer elemento é o seu pH. Entender o mecanismo de ação do pH nos cabelos e nos produtos é fundamental para uma avaliação exata da necessidade dos tratamentos e escolha de produtos químico capilar, adequado para cada tipo de cabelo. É fundamental conhecer os elementos e ativos que interferem na estrutura e geram a transformação dos cabelos. O pH do cabelo fica entre 4,5 e 5,5. 13 Princípios Ativos É fundamental entendermos como funciona o mecanismo de ação dos produtos químicos nos cabelos. Para que ocorra a transformação no fio acontece uma reação química na estrutura do cabelo. Cada princípio ativo tem uma ação diferente e é sobre eles que vamos falar agora. Hidróxido Os hidróxidos são bases de pH Alcalino (de 9 a 14). Agem na dilatação das cutículas dos cabelos, penetrando no córtex e transformando as ligações dissulfídicas da cistina em ligações de lantionina. Ao aplicar um produto da família dos hidróxidos os hidróxidos agem nas cadeias de enxofre, retirando 50% delas. Isto significa que, uma vez aplicado na fibra capilar, um dos produtos desta família, a modificação na estrutura do fio de cabelo é definitiva. Variações dos Hidróxidos Hidróxidos de Sódio O hidróxido de sódio é um princípio ativo cáustico e age no córtex capilar, onde acontece a quebra das ligações de cistina. A principal diferença entre o hidróxido de sódio e as outras químicas está no seu potencial de oxidação: ele é extremamente alcalino, seu pH é cerca de 13 a 14, por isso quebra mais ligações em menor espaço de tempo. Por este motivo, o alisamento acontece mais rápido também por isso exige muito do fio de cabelo. As moléculas dos compostos são muito pequenas, e este fator facilita a sua penetração na fibra capilar. O profissional então deverá redobrar os cuidados, com bastante atenção e agilidade no momento da aplicação do produto. Atenção: ❖ A aplicação do hidróxido de sódio deve respeitar de 1 a 2 cm de distância do couro cabeludo. ❖ Nunca exceder o tempo de aplicação determinado pelo fabricante. 14 Hidróxido de Guanidina A guanidina, ou hidróxido de guanidina, nada mais é do que uma substância obtida através da mistura de carbonato de guanidina com hidróxido de cálcio. É muito usada nos salões de beleza para alisar ou relaxar cabelos cacheados/crespos. A sua principal função é desestruturar as cadeias internas do fio, modificando a textura para um formato liso ou menos ondulado. Uma das vantagens do procedimento com a guanidina é que este é mais lento, uma vez que a substância possui moléculas maiores – o que dá maior praticidade ao profissional que está aplicando para medir o tempo em que o produto fica no cabelo e, assim, não agredir os fios. Hidróxido de Lítio O hidróxido de lítio age de forma semelhante ao hidróxido de sódio, mas é mais lento e suave. Esse alisamento não dá um resultado tão satisfatório quanto os alisamentos com hidróxidos de sódio e guanidina. De forma geral, pode-se dizer que o hidróxido de lítio tem ação mediana. Entretanto, quando usado de maneira correta por um bom profissional e sob um diagnóstico preciso, é possível relaxar até mesmo um cabelo colorido, desde que esteja bem estruturado. Neutralização e finalização Quando utilizamos hidróxidos nos processos químicos deixamos os cabelos extremamente alcalinizados. A Neutralização nos caso do hidróxido é feita com água de forma abundante, de morna para fria, para a remoção total dos produtos. Para garantirmos uma boa neutralização do produto e um reequilíbrio do pH deve-se usar máscaras de hidratação e xampu indicador de resíduo. Como preparar o(a) cliente ❖ Desembaraçar o cabelo; ❖ Realizar o diagnóstico; ❖ Realizar o teste de mecha; 15 ❖ Proteger a região do rosto, orelha, pescoço (dependendo da base química capilar, proteger também o couro cabeludo com creme protetor específico para esta finalidade); ❖ Dividir o cabelo em duas ou quatro partes. Passo a passo de aplicação de relaxamento ou alisamento com produtos da família dos hidróxidos(guanidina, sódio e lítio): ❖ Proteja o couro cabeludo; ❖ Utilize as luvas; ❖ Faça o teste de mecha; ❖ Aplique creme protetor de couro cabeludo, testa, orelha e nuca; ❖ Divida o cabelo em quatro partes. ❖ Inicie a aplicação do produto químico capilar, a partir da nuca, em sentido horário. Comece a controlar o tempo de aplicação a partir do momento que iniciou a aplicação na primeira mecha e que foi estabelecido no teste de mecha. Dica expert: Algumas marcas aplicam hidratante, outras, condicionador, reestruturador ou ainda recondicionadores. Siga às orientações da marca que está sendo utilizada nomomento do processo. Profissional, instrua seu(ua) cliente aos cuidados que devem ser tomados em um cabelo relaxado ou alisado para mantê-lo saudável e com movimento: ❖ Realizar a cada quinzena uma hidratação para cabelos relaxados; ❖ Usar uma linha de xampu e condicionador específica para cabelos relaxados e alisados; ❖ Ao realizar escova e prancha, proteger os fios com produtos termoativados; ❖ Proteger os fios da exposição ao sol, frio e poluição, com leave-in. O intervalo do tempo entre a aplicação e o retoque depende do ativo aplicado. Existem outros tipos de divisões para aplicar as técnicas de relaxamento e alisamento. As descritas na apostila são as mais utilizadas. ❖ Após certificar que o produto químico está em todo(s) o(s) quadrante(s) dos fios de cabelo, seguindo rigorosamente o tempo total do teste de mecha, penteie suavemente e enluve-os com as costas de um pente ou com as costas das mãos, para conseguir um efeito de relaxamento; ❖ Para determinar o momento de passar para próxima mecha, observe na mecha de cabelos processada se as ondulações suavizaram; ❖ Caso o desejo da(o) cliente seja alisar, enluve com as mãos e penteie suavemente as mechas até perceber que as ondulações do cabelo sumiram; ❖ Enxaguar os cabelos para retirar totalmente o produto de alisamento ou relaxamento. Neste momento é importante não esfregar os cabelos, pois eles estarão amolecidos e esta ação pode colocar todo o trabalho a perder. Logo, deve-se enxaguar os cabelos passando a mão no mesmo sentido em que foram trabalhados; 16 ❖ Aplique o xampu neutralizante indicador, que limpa os fios, retirando os resíduos de química. Durante a lavagem, se a espuma do xampu ficar rosada, esta reação indica que o cabelo ainda está com resíduo da química capilar aplicada (relaxamento ou alisamento). Se acontecer esta reação enxágue muito bem o cabelo e aplique novamente o xampu, até que a espuma perca a cor rosa. Retoque passo a passo Alisamento e relaxamento família dos hidróxidos: Siga o mesmo passo a passo da técnica de alisamento ou relaxamento descrito anteriormente, desta vez aplicando o produto somente na parte crescida do cabelo, evitando o comprimento e as pontas. Para evitar que isso aconteça acidentalmente, proteja o comprimento e as pontas com um creme de enxágue. O tempo médio para realizar um retoque deve ser de 90 dias. Nota: atenção ao aplicar Tioglicolatos Ativos, Tioglicolato de Amônia, Tiometacrilato, Tiolactatos, etalonaminas e monoetalonaminas. Esses agentes ativos agem sobre as ligações de coesão da estrutura dos fios de cabelos, tornando a fibra capilar momentaneamente como um plástico amolecido. As ligações são covalentes, chamadas de dissulfídicas (cistina) ou ligações de hidrogênio (salinas). No caso dos produtos à base de tioglicolato de amônia, tiometacrilato e tiolactatos, eles agem nas ligações de cistina (estrutura), permitindo que os fios de cabelos sejam transformados temporariamente, e a fibra capilar seja reorganizada em outro formato. Importante ressaltar que em qualquer condição de redução o número de ligações rompidas não deve ultrapassar o percentual de 65% a 70%. 17 Neutralização para Tioglicolato Após finalizar o procedimento é fundamental aplicar um agente oxidativo neutralizante à base de peróxido de hidrogênio ou bromato de sódio, responsável por ligar as pontes, fixar a nova forma e estabilizar o pH dos cabelos. Cuidados antes da aplicação de um produto químico capilar ❖ Respeitar rigorosamente as instruções e indicações dos fabricantes; ❖ Para se iniciar o procedimento devemos fazer o diagnóstico e ouvir a(o) cliente; ❖ Analisar e respeitar o diagnóstico, de maneira rigorosa; ❖ Realizar prova de toque e teste de mecha. Teste de mecha 1. Selecione uma pequena mecha onde o cabelo aparenta ser mais sensível; 2. Isole a mecha com uma folha de sulfite; 3. Aplique na mecha a mesma quantidade de produto que será aplicado no cabelo, desde que aprovado no teste de mecha e no diagnóstico; 4. Aguarde o tempo mínimo de cinco minutos de pausa, para iniciar a prova de resistência e elasticidade. Este passo é repetido a cada cinco minutos; 5. Através da elasticidade o(a) profissional detecta se o cabelo entrou em processo alcalino. Em caso afirmativo, este será o tempo total de processamento do cabelo, um indicador para a escolha da forma de aplicação do produto. 18 Tabela de Compatibilidade x Incompatibilidade Química Capilar Cabelo Tioglicolatos Hidróxido coloração com amônia Descolorantes Progressiva selagem (ácidos) Natural Tioglicolatos Hidróxido Guanidina Sódio Hidróxido parte crescida Progressiva Selagem (ácidos) Legenda: Compatível Incompatível Atenção Atenção! Os itens que estão em verde na tabela acima indicam compatibilidade desde que os cabelos estejam saudáveis e o procedimento seja feito de acordo com os critérios de segurança, mediante diagnóstico e teste de mechas. 19 MÓDULO II A ARTE DE CORTAR OS CABELOS 20 A arte de cortar os cabelos: cortes Introdução O corte está relacionado com a moda, através da criação dos melhores cabeleireiros e, também, do talento dos profissionais que sabem realçar a beleza das mulheres e dos homens. Escolher o corte de cabelo ideal é fundamental para que o(a) cliente fique satisfeito(a). É muito importante se preocupar com a sua autoestima, seu bem- estar e sua escolha de corte. Conceito de belo e do feio Este conceito foi desenvolvido pelos filósofos gregos e exemplarmente demonstrado em suas esculturas, arquiteturas e pinturas. Estas obras seguem sendo passadas mais de dois mil anos, com paradigmas dos objetos belos. Eu posso gostar do que é feio, do que é amargo ou assustador, entretanto não é o meu gosto que define o que é belo. Acompanhando a milenar tradição clássica podemos definir o belo formalmente, isto é, a partir de certas características das formas dos objetos. Estando presentes estas características o objeto tem larga chance de ser belo. Posso não gostar dele, posso considerá-lo frio e distante como um estranho extraterrestre alheio às imperfeições e paixões da vida, mas ele adequa-se aos critérios de beleza de muitos séculos. História das academias Coco Chanel O corte de cabelo curto e reto conhecido como “Bob” surgiu na primeira década do século XX e foi consagrado em 1918 pela estilista francesa Gabrielle Conteur Chanel, a Coco Chanel. A partir daí o modelito também passou a ser chamado de “corte Chanel”. Vidal Sassoon (1928-2012) Cabeleireiro inglês nascido no seio de uma família judaica. Foi casado quatro vezes, teve quatro filhos. O seu primeiro salão foi aberto em Londres no ano de 1954 e, em 1973, lançou a sua gama de produtos sob o mote “If you don’t look good, we don’t look good” (em tradução: “se você não está bem, nós não estamos bem”). Estudou na universidade de Nova Iorque, EUA. Como cabeleireiro notabilizou-se por ter criado uma forma de penteado baseada na Bauhaus e cortes inspirados nas formas geométricas. Vencedor de vários prémios, foi presidente da Multinacional Vidal Sassoon, da Fundação Vidal Sassoon e do Centro Vidal Sassoon para o Estudo do Anti- Semitismo da Universidade de Jerusalém. 21 Luís Longueras Batlle (Esparreguera, 24 de maio de 1936) É um cabeleireiro catalão, cuja marca é distribuída em todo o mundo. Ele também é conhecido no mundo da arte por suas esculturas, fotografias, pinturas e por seus escritos, reconhecido tanto em seu core business quanto no mundo da arte, incluindo Salvador Dalí. Começou a trabalhar como cabeleireiro aos 14 anos no salão de cabeleireiro Dalmau 1 e trouxe à luz osaspectos criativos e artísticos de sua profissão, internacionalizados. Uma de suas mais famosas conquistas é a sua colaboração com Salvador Dalí para a qual produziu uma peruca gigante para o Teatro-Museu Dalí, em Figueres. Ela serve como uma cortina para a obra de Dalí, na sala de Mae West, e aparece no Livro dos Recordes como o maior do mundo. Estilos de cortes e tendências Nas décadas de 1920 e 1930 o corte de cabelo indicava o estilo de vida que a pessoa levava, ressaltando o seu caráter e posição na sociedade. As senhoras de cabelos presos eram consideradas comportadas, já aquelas que usavam os fios soltos eram classificadas como rebeldes. Homens de cabelos curtos eram sérios e aqueles que tinham as madeixas compridas transmitiam a imagem de relaxados. Com o passar do tempo, o cortar o cabelo adquiriu um novo contexto de estilo e forma que harmonizam o rosto, corpo e personalidade; norteando a construção dos cortes atuais da moda. Podemos dizer que o corte deixou de ser algo relativo aos grupos e passou a ser individual. Os profissionais de beleza capilar se especializaram em técnicas de corte e proporcionam a cada cliente um toque especial. Assim, aprender o conceito de visagismo tornou-se fundamental para a formação do(a) profissional cabeleireiro(a). Visagismo Visagismo é a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa, de acordo com suas características físicas e os princípios da linguagem visual (harmonia e estética), utilizando a maquilagem, o corte, a coloração e o penteado do cabelo, entre outros recursos estéticos. O(a) profissional que aplica o visagismo, não trabalha com padrões de beleza, ou com soluções padronizadas, derivadas das tendências de moda: busca soluções que revelam o que é singular nos seus clientes, adaptando as tendências de moda ao estilo de cada um. As técnicas de visagismo colaboram com os profissionais no momento do atendimento aos clientes para analisar, planejar e construir o novo visual. Forma e estilos No visagismo é considerada como característica principal a personalização e aplicá-la é fundamental. Sempre deve-se observar os seguintes aspectos dos(as) clientes: físicos, pessoais e profissionais. 22 Aspectos físicos ❖ Formatos de Rosto; ❖ Formato da Cabeça; ❖ Formato do Corpo. Aspectos pessoais Ouvir o(a) cliente e compreender em qual a fase da vida que ele(a) se encontra. Desta forma pode-se definir um estilo baseado na sua cultura e suas crenças. Aspectos profissionais Existem algumas carreiras e profissões que influenciam nas escolhas dos clientes para o novo visual. Formatos do rosto e cortes femininos: certo e errado Formato oval Formato quadrado 23 Formato triangular ou coração Formato Redondo Ângulos, Linha e Mecha Guia Ângulos 0º – Quando o(a) profissional mantém a mecha a este ângulo e corta o cabelo, terá como efeito da sua ação um cabelo fio reto, isto é, todas as mechas que são cortadas têm o mesmo tamanho. 45º – Quando o(a) profissional eleva a mecha a este ângulo e corta o cabelo, terá como efeito da sua ação um cabelo com camadas ou repicado com diversas graduações leves. 90º – Quando o(a) profissional eleva a mecha a este ângulo e corta o cabelo, terá como efeito da sua ação um cabelo com camadas ou repicado com diversas graduações medianas. 180º – Quando o(a) profissional eleva a mecha a este ângulo e corta o cabelo, terá como efeito da sua ação um cabelo com camadas ou repicado com grande número de graduações. 24 Linhas de corte As linhas de corte de cabelo, juntamente com os ângulos, apresentados anteriormente, servem para o(a) profissional cabeleireiro(a), durante a criação de um corte de cabelo, definir: tipo de formato, tipo de acabamento e caimento dos cabelos cortados. Definição dos tipos de linhas de corte: ❖ Horizontal: Cortar os fios projetados na linha horizontal promove um corte de base reta. ❖ Vertical: Na vertical, o resultado será um cabelo com camadas marcadas. ❖ Diagonal: Se a linha de corte for projetada na diagonal, os cabelos ganharão geometria. As linhas e os ângulos, por exemplo, são o que definem um corte de cabelo; se o resultado do corte de cabelo terá camadas ou se será fio reto. O(a) profissional cabeleireiro(a) enxerga, compreende o caimento e a técnica de um corte de cabelo, observando as linhas e os ângulos que servirão de base para a construção de um novo corte de cabelo. É importante aprender e memorizar os ângulos e linhas dos cortes, assim o(a) profissional executará seu trabalho com segurança porque saberá qual posição o cabelo ficará após cortá-lo. Importante: ❖ 0º: Cortando o cabelo a zero grau, o resultado será de peso nos cabelos. 45º: Cortando o cabelo a 45 graus, o resultado será de camadas e leve graduação. ❖ 90º: Cortando o cabelo a 90 graus, o resultado será de muitas camadas, repicado e movimento nos cabelos ❖ 180º: Cortando o cabelo a 180 graus, o resultado será de muitas camadas, repicado, movimento e principalmente preserva-se o tamanho dos cabelos. Todo profissional que deseja definir o resultado do corte de cabelo é fundamental que conheça quais são as linhas de corte e quais caimentos eles proporcionam. Mecha guia A mecha guia é a primeira mecha a ser cortada e ela deve estar no ângulo que foi definido pelo(a) profissional para ter o caimento desejado pela(o) cliente. A cada nova mecha é fundamental usar como base a mecha guia; assim, todas as mechas cortadas terão o mesmo tamanho, angulação e linha. 25 Mecha fixa É quando todas as mechas de cabelo são direcionadas a uma única posição (ângulo). Mecha móvel Tendo como base a mecha inicial (mecha guia), percorre-se toda a cabeça. Dica expert: A tricoptilose é uma doença que divide a ponta do fio em duas ou mais pontas. Isso ocorre pela falta de nutrientes nas pontas do cabelo. O ideal é cortá-los regularmente. Um corte de cabelo dura aproximadamente dois meses. Isso varia de acordo com o comprimento. Para trazer fidelidade do cliente ao profissional é necessário um corte de cabelo perfeito. Importância da divisão para os cortes de cabelos Os cabelos devem ser divididos e as mechas devem ser separadas e presas. O fundamental é saber dividir o cabelo conforme o corte de cabelo a ser construído. As quatro partes principais desta divisão são: frontal, vértice, posterior e nuca, marcada pela linha que divide a cabeça em dois lados, chamada de Parietal, podendo ser parietal direita ou parietal esquerda. O tipo de divisão de cabelo determina e assegura o caimento do corte de cabelo, balanço e estilo. A visualização da divisão do cabelo é muito importante, sempre utilizando as linhas, ângulos e as principais divisões: 26 Técnicas de corte de cabelos Desfiar Desbastar Corte Tradicional Perfilar Ferramentas de corte de cabelo feminino Tipos de tesouras Fio Laser: Tem micro serrilha nas lâminas (ou apenas em uma delas). Essa característica segura os fios, dando mais firmeza aos cortes retos. Fio navalha: Ótima para desfiar, pois desliza super bem sobre as mechas. Ideal para criar looks assimétricos. 27 Dentada: Usada para desbastar, ou seja, diminuir o volume da cabeleira. Também dá acabamento ao corte. Consultoria de imagem Consultoria que tem por objetivo a construção da imagem de pessoa a determinados objetivos, utilizando-se de competências e técnicas para valorização da imagem da pessoa. É uma observação analítica e investigativa que levará o(a) cabeleireiro(a) a descobrir no(a) cliente as suas inúmeras qualidades e a explorá-las da melhor maneira possível para criar um estilo mais harmonioso. Assim, oferece e possibilita apresentarsugestões de estilo de corte de cabelo que o(a) ajude a se sentir mais seguro(a) com relação à sua imagem pessoal e profissional. A consultoria de imagem possui três etapas principais: 1. Plano: Observação e perguntas ao cliente; 2. Design: Explicar como o cabelo será cortado e qual será o resultado; 3. Executar: Realizar o corte de cabelo que foi acordado. Tipos de cortes de cabelo feminino Atenção: Quando o(a) cliente desejar o cabelo para dentro, solicitar que se mantenha a cabeça abaixada durante o corte. Corte de cabelo fio reto Passo a passo: ❖ Com o cabelo lavado, reparta-o em quatro partes; ❖ Iniciando pela nuca, solte uma mecha de aproximadamente três centímetros, segure-a e corte, fazendo uma mecha base; ❖ Repita o processo sucessivamente com as mechas seguintes até o alto da cabeça. Direcione para o lado do(a) cliente, use a mecha da nuca como base e corte na horizontal a 0º. Solte as mechas laterais gradualmente e corte-as; ❖ Repita o passo na outra lateral; ❖ Finalize o corte com uma escova lisa ou ondulada. 28 Corte em V Passo a passo: ❖ Divida o cabelo em quatro partes, frente (lado direito e lado esquerdo) e nuca (direita e esquerda), pegando como referência a linha do nariz até a nuca. Atenção: Quando o(a) cliente desejar o cabelo para dentro, solicitar que mantenha a cabeça abaixada durante o corte. ❖ Penteie a mecha frontal reta e corte conforme o desejo do(a) cliente; ❖ Depois da mecha frontal cortada, direcione a mão para as laterais direita e esquerda, sempre penteando e trazendo a mecha guia no sentido frontal, até que o comprimento alcance a parte frontal; ❖ Compare os dois comprimentos unindo as partes, para um perfeito acabamento. Escove valorizando o corte de cabelo. Corte de cabelo a 45 graus Passo a passo: Divida o cabelo em três partes, iniciando pela nuca. Solte uma mecha de aproximadamente 5 centímetros de altura, segure-a entre os dedos indicador e médio em ângulo de 0º e corte com uma tesoura de corte a laser, fazendo assim a mecha base; ❖ Solte uma nova mecha de aproximadamente 5 centímetros de altura, agora usando a primeira mecha como guia, e corte a 45º graus, seguindo como base a primeira mecha que foi cortada a 0º, até o alto da cabeça; ❖ Direcione para uma das laterais do(a) cliente e, usando como base uma mecha da nuca, corte a mecha a 0º, seguindo a mesma linha utilizada no início do corte. Solte uma nova mecha na mesma lateral e, juntando com a primeira mecha que foi cortada a 0º, corte esta nova mecha a 45º. Repita, na outra lateral; ❖ Modele liso, cachos ou despontado. 29 Corte de cabelo a 90 graus Passo a passo: ❖ Divida o cabelo em três partes e não prenda; ❖ Iniciando pelo alto/centro da cabeça em qualquer uma das laterais, eleve na vertical uma mecha de aproximadamente 5 centímetros de espessura. Segure-a entre os dedos indicador e médio em ângulo de 90º e corte com uma tesoura de corte a laser, fazendo assim a mecha base ou mecha guia; ❖ Eleve uma nova mecha de cabelo anterior à que acabou de ser cortada, na mesma espessura. Junte usando a primeira mecha como guia e corte em ângulo de 90º. Repita esse passo em toda lateral da cabeça. ❖ Agora que cortamos a parte do vértice e frontal, inicie a continuação do corte a 90º, agora pelo vértice da cabeça, indo em direção à nuca. Eleve na vertical uma mecha de aproximadamente 5 centímetros de espessura, segure- a entre os dedos indicador e médio em ângulo de 90º e corte com uma tesoura de corte a laser, seguindo a mecha base ou mecha guia construída no início do corte; ❖ Eleve uma nova mecha anterior à que acabou de ser cortada, na mesma espessura. Junte usando com a mecha guia e corte em ângulo de 90º. Repita esse passo até alcançar a última mecha da nuca. Corte de cabelo Chanel Passo a passo: Dialogue com o(a) cliente para saber qual o tamanho que gostaria que seu cabelo ficasse; ❖ Divida o cabelo em quatro partes; ❖ Corte a mecha guia conforme o desejo do(a) cliente. Repita o processo até o alto da cabeça; ❖ Coloque-se ao lado do(a) cliente e, usando a mecha guia da nuca, corte as mechas de cabelo de ambas as laterais; ❖ Escove e modele conforme o desejo do(a) cliente. 30 Corte de cabelo Chanel de bico Passo a passo: Converse com o(a) cliente para saber qual o tamanho que gostaria que seu cabelo ficasse; ❖ Divida o cabelo em quatro partes; ❖ Corte a mecha guia na diagonal ou horizontal, conforme o tamanho desejado. Repita o passo anterior, até o alto da cabeça; ❖ Coloque-se ao lado do(a) cliente e, usando a mecha guia da nuca, incline a mão na diagonal, em direção ao queixo no angulo 0º e corte os fios de cabelo, de ambos os lados; ❖ Escove e modele, conforme o desejo da cliente. Corte de cabelo Chanel nuca batida Passo a passo: Divida o cabelo em quatro partes e inicie o corte pela nuca; ❖ Corte os fios de cabelo da região da nuca, a 45º, começando a fazer a base na altura do meio das orelhas; ao finalizar, a nuca batida; ❖ Solte uma mecha das parietais e corte em um ângulo de 0º, definindo o comprimento da parte posterior; ❖ Repita o passo anterior, em todas a mechas de cabelo das parietais, sucessivamente até o alto da cabeça; ❖ Corte as laterais na horizontal ou diagonal, utilizando como base a mecha que foi utilizada para definir o comprimento do cabelo na parte posterior; ❖ Escove e modele, conforme o desejo do(a) cliente. Corte de cabelo curto clássico ou francesinha Passo a passo: Fazer uma divisão em forma de V, separando os fios do alto da cabeça; ❖ Começando pela frente, pegar mechas finas, elevar e cortar no ângulo de 45º, deixando as mechas de baixo mais curtas que as de cima. Para isso, posicione a tesoura de baixo para cima na diagonal. A cada mecha deve-se tirar mais do comprimento; fazer isso em toda a volta da cabeça. Soltar a parte de cima e fazer o mesmo que no passo anterior, utilizando como base uma mecha guia da parte anterior; ❖ Para a franja, fazer um triângulo no alto da cabeça e pentear os fios para o lado. Cortar com a tesoura na diagonal de baixo para cima, partindo do lado oposto ao que o cabelo foi dividido; 31 ❖ Secar e modelar com a escova. Para fazer o acabamento no perfil utilize a ponta da tesoura para dar leves picotes nos fios da região da nuca, que pode ser quadrado ou arredondado. 32 MÓDULO III COLORIMETRIA 33 Coloração Capilar É um composto químico com pH alcalino que contém pigmentos artificiais e outros elementos em sua formulação. O pH alcalino abre as escamas do fio de cabelo, a amônia incha o fio e o oxidante clareia e revela a cor. Os pigmentos artificiais são depositados no córtex. A coloração hoje é usada para mudar a cor natural, cobrir cabelos brancos e/ou fazer o look da moda com várias cores. A coloração deve ser administrada de modo responsável, pois em excesso danifica o fio e o torna opaco. A cor do cabelo é determinada pela quantidade de pigmento e a forma dos grânulos de pigmento. Pessoas com cabelos escuros têm uma quantidade maior de pigmento do que quem é loiro. Os cabelos têm uma enorme variedade de tons, com mais de dez tonalidades diversas, dando a ilusão de uma única cor. Um dos meios eficazes de se chegar à cor natural dos fios é pelo tom da pele. Através da melanina, que se divide em eumelanina (escuros) e feomelanina (claros), suas diferentes proporções e combinações formam o tom do cabelo, que varia em uma escala de 1 a 10, da mais escura para a mais clara. São cores básicas ou fundamentais: 1.0 Preto Profundo 2.0 Preto Natural 3.0 Castanho escuro 4.0 Castanho médio 5.0 Castanho claro 6.0 Louro escuro 7.0 Louro médio 8.0 Louro claro 9.0 Louro muito claro 10.0 Louro claríssimo Importante:A numeração e a nomenclatura podem variar de acordo com o fabricante. Podemos classificar a coloração em três tipos: 34 Coloração permanente: Formulado com amônia, pode ser utilizada com oxidante de qualquer volumagem, de acordo com o desejo a ser atingido. Abre as cutículas da fibra capilar. Elimina o pigmento natural e permite que os corantes atinjam o córtex, escurecendo ou clareando o fio em até três tons. Cobre 100% dos brancos e tem longa duração. Coloração semipermanente: É um tonalizante sem amônia e é utilizado com oxidante 10 vols. Os pigmentos agem na cutícula, realçando o tom natural, mas sem clareá-lo. Dão um efeito de reflexo e escurecem os cabelos, proporcionando brilho dourado ou avermelhado. A cor sai, de maneira uniforme, em geral, depois de 20 lavagens. Coloração temporária: Funciona como uma rinsagem, agindo na cutícula (parte externa dos fios). Por isso, não altera a estrutura capilar. Sem amônia e sem a necessidade de oxidante, tem uma formulação bastante suave, com pouco poder de fixação, saindo entre quatro e seis lavagens. Devolve o brilho e a luminosidade, além de disfarçar os brancos. Composição química da coloração Alguns químicos de criação de cor encontram-nos nos produtos semipermanentes, no entanto, a sua utilização principal é nos produtos de coloração permanente. Se for analisado um tubo de coloração de cabelo oxidativo é possível se encontrar oito componentes básicos: Creme de base O creme de base é, na maioria dos casos, uma emulsão de componente à base de óleos com um componente à base de água. São frequentemente utilizados dois tipos de emulsões nas tintas para cabelos, por exemplo, a emulsão óleo-em-água tem o componente de água na fase exterior, e a emulsão água-em-óleo tem o componente de óleo na fase exterior. Os álcoois gordos, agentes, emulsificações e tensoativos são ingredientes típicos do creme de base. Em alguns casos, pode também ser utilizada uma formulação em geral para a coloração permanente. Precursores de cor Os precursores de cor são pequenas moléculas incolores que podem penetrar no cabelo de forma a construir moléculas de cor maiores. Existe uma distinção entre o precursores de desenvolvimento e o precursor de alteração: os de desenvolvimento são por vezes designados por para-componentes e os de alteração como meta-componentes. 35 Os exemplos típicos dos precursores de tinta são para-sulfato de diaminotolueno, resorcinol e meta-aminofenol. Corantes Os corantes são moléculas de cor previamente desenvolvidas, utilizados principalmente em coloração permanente e também em algumas tintas permanentes, de forma a permitir uma coloração com um reflexo vibrante. Agentes alcalinos O agente alcalino é responsável por abrir a camada da cutícula do cabelo para que os ingredientes ativos como os precursores de cabelo possam penetrar no cabelo. Sua segunda função é catalisar a reação oxidante entre os precursores de cor e o peróxido de hidrogênio. Agentes de tratamento Integrar agentes de tratamento em produtos de coloração permanente, com um valor de pH elevado, pode ser difícil. Isto deve-se ao fato de os tradicionais ingredientes de cuidados não serem ativos a este nível de pH. Porém, alguns ingredientes poliméricos ou de tratamento, ou ingredientes de tratamento com base em silicone, podem ser efetivamente integrados nas fórmulas. Antioxidantes Os antioxidantes ajudam a prevenir a pré-oxidação dos precursores de cor durante o armazenamento num tubo de creme de cabelo. Os sulfitos de sódio e ditionitos de sódio são um agente de redução normal. O ácido ascórbico ou a vitamina C também têm características antioxidantes. Agentes complexantes Estes ingredientes "envolvem" as potenciais impurezas metálicas no creme de coloração, prevenindo assim uma reação indesejada com o peróxido de hidrogênio. Água Oxigenada O peróxido que, em solução aquosa, é conhecido comercialmente como água oxigenada, é um líquido claro de fórmula química H2O2 ou seja, quando diluído em água torna-se o que conhecemos como Água Oxigenada. Quando se diz que a água oxigenada tem, por exemplo, 20 volumes, significa que em um litro de solução aquosa de H2O2 são liberados 20 litros de O2. Essa decomposição é rápida no peróxido e lenta na água oxigenada. Mas pode ocorrer de forma mais acelerada na água oxigenada também com calor, luz e enzimas. A água oxigenada é bastante utilizada para clarear fios dos https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica 36 cabelos e pelos. Isso é feito por meio de uma reação em que ela tem o papel de oxidante. Seu poder de clareamento ❖ Oxidante 10 volumes: não clareia; ❖ Oxidante 20 volumes: 1-2 tons; ❖ Oxidante 30 volumes: 2-3 tons; ❖ Oxidante 40 volumes: 4 tons. Pó Descolorante Pó descolorante com amônia – Tem poder de estufar os fios de cabelo para o oxidante destruir os pigmentos naturais ou artificiais. Pó descolorante sem amônia – Tem poder de inflar os fios de cabelo suavemente para o oxidante destruir os pigmentos naturais ou artificiais. O pó descolorante sem amônia pode ser utilizado apenas com oxidante no máximo de 20 volumes. Ideal para cabelos fragilizados ou sensíveis. Pó descolorante com a característica Dust free – Como função principal não permite que levante poeira, cuidando da saúde dos profissionais. Pó descolorante azul – Clareia os fios de cabelo mais rápido, podendo ser matizador. Pó descolorante branco – Clareia lentamente os fios de cabelo. Pó descolorante matizador – Tem a função de suavizar e/ou neutralizar os pigmentos laranja e amarelo nos processos de descoloração e decapagem, que se revelaram do fundo de clareamento. Pó descolorante que descolore colorindo – Tem poder de estufar os fios de cabelo para o oxidante destruir os pigmentos naturais ou artificiais e simultaneamente tonalizar o cabelo na cor desejada pelo(a) cliente. Colorimetria Capilar A colorimetria capilar nada mais é do que uma ciência que se dedica ao estudo das cores nas modificações que podem ser realizadas por meio de procedimentos químicos ou outros agentes. Estudar ao menos o básico sobre colorimetria é fundamental para qualquer profissional de beleza que tem 37 como objetivo atingir a coloração correta nos fios de seus(as) clientes, oferecendo resultados satisfatórios e seguros. O estudo da colorimetria capilar possibilita que o profissional entenda quais são os tipos de cores e como elas se comportam em relação às outras. O que é Cor ? Cor é uma sensação produzida pelo nosso cérebro quando através dos olhos é estimulado pela luz. Origem da formação das cores Quando se começa a pensar em colorir os cabelos deve-se primeiramente determinar qual é o “pigmento de formação” da cor desse cabelo. Esta é chamada de cor básica ou fundamental. Muitos cabelos louros claro e louros escuros têm o mesmo tipo de pigmentação, somente variando na claridade e força da cor. Em cabelos com coloração escura, as moléculas são largas e estão distribuídas em grande número, uma bem próxima da outra (são chamados de pigmentos granulosos). Em cabelos mais claros são menores e em menor quantidade, e encontram-se espalhadas através córtex (são chamados pigmentos difusos). A cor do cabelo é definida pela melanina, como dito, que é um pigmento encontrado no córtex. São três os tipos de melanina: Eumelanina Azul Tricosiderina Vermelha Feomelanina Amarela Esses três tipos de melanina, em diferentes proporções, definem a cor natural dos cabelos, preparando uma base para a ação da cor artificial. É fundamental uma análise correta da cor natural dos cabelos para se atingir o resultado desejado. 38 Cores Primárias São consideradas as primeiras cores. O vermelho é uma cor quente que mostra vitalidade, energia e coragem. O amarelo é uma cor suave e alegre, que simboliza o otimismo.O azul é a cor que dá concentração e melhora a mente. Cores secundárias As cores secundárias são formadas pela mistura de duas cores primárias. As cores secundárias são: verde, roxo e laranja. Cores Terciárias Mistura de qualquer cor primária à sua oposta, que será secundária. Por exemplo, marrom. Estrela de Oswald Como os reflexos, nuances ou direção de cores são construídos A cor primária azul = reflexo cinza, que é representado na colorimetria pelo número .1; As cores primárias azul + vermelho = reflexo violeta, que está representado na colorimetria pelo número .5 Azul + amarelo = reflexo verde, que é representado na colorimetria pelo número .2 A cor primária amarelo = reflexo dourado, que está representado na colorimetria pelo número .3 Amarelo + vermelho = reflexo laranja, que está representado na colorimetria pelo número .4 Azul + vermelho = reflexo roxo, que está representado na colorimetria pelo número .5; 39 As cores primárias amarelo + vermelho + azul = reflexo marrom, que está representado na colorimetria pelo número.7. Regras de preparação de colorações e pó descolorantes Dica Expert: Para cada marca de tinta existe uma regra de preparação, que devemos obedecer, ou seja, colocar a quantidade de oxidante indicada pelos fabricantes. Vamos a alguns exemplos: WELLA 1 X 1 60g. de massa para 60ml de oxidante. LUMINOUS 1 X 1,5 48g de massa para 72 ml de oxidante. ITALIAN 1 X 1,5 60g de massa para 90ml de oxidante. ALLIÊ 1 X 1 100g de massa para 100ml de oxidante. Significado dos reflexos Regra do zero em relação a reflexos Como exemplo, será usado o reflexo .3 dourado, conforme tabela: 0 Natural Tradicional 03 Suave Timidez, mudança leve 3 Normal Manter a cor 33 Intenso Chamar atenção, atrair foco 30 Profundo Marcante e sedutor Exemplos: 7.0 = Louro médio natural – Quem utiliza esta cor passa uma percepção de ser conservador(a) e tradicional. 6.01 = Louro escuro acinzentado – Quem utiliza esta cor passa uma percepção de timidez e que gosta de mudanças suaves. 5.3 = Castanho claro dourado – Geralmente quem utiliza esta classificação de cor deseja manter a cor ou ter um visual normal. 6.66 = Louro escuro vermelho intenso – Quem utilizar esta classificação de cor tem uma maior atenção voltada para seu visual. 8.40 = Louro claro acobreado profundo – Quem utiliza esta classificação de cor apresenta um visual de marcante e sedutor. Cobertura de brancos 1 – Quando a porcentagem de brancos não ultrapassa 30%: Usamos a cor escolhida sem adicionar cor natural: 40 Exemplo: Desejo 5.35. Conforme análise prévia do fio e técnica de aplicação, aplicamos diretamente o 5.35 (castanho dourado acaju) com o oxidante de 10 ou 20 volumes. Isto porque a porcentagem (%) de cor básica contida na coloração aplicada é suficiente para cobrir esta porcentagem de cabelos brancos iniciais. 2 – Quando a porcentagem de brancos for de 30% a 60%: Usamos 50% de cor natural e 50% da cor desejada pelo(a) cliente. Exemplo: Desejo 5.45. Misturamos 50% de 5.0 + 50% de 5.45 + o oxidante de 20 volumes. 3 – Quando a porcentagem de cabelos brancos for superior a 60%: Se faz necessário, antes da coloração, fazer uma pré-pigmentação Exemplo: Desejo 6.37. A pré-pigmentação será realizada com um tom acima da cor de desejo do(a) cliente, que neste caso é 6.37. Então, para a pré pigmentação será aplicado 7.0, sem oxidante de 10 volumes, água filtrada ou apenas coloração sem oxidante. Aguarde um tempo e sem lavar a coloração 7.0, prepare na proporção (1/2+1/2), ou seja, 50% de cor natural (6.0) + 50% da cor desejada (6.37) + ox de 20 vol. Aplique sobre a coloração (7.0) e aguarde o tempo indicado pelo fabricante. Prováveis erros de cobertura de cabelos brancos 1. Erro de diagnóstico; 2. Falta de cor fundamental; 3. Volumagem do oxidante errada ou quantidade diferente da estipulada pelo fabricante; 4. Falha no diagnóstico; 5. Fios impermeáveis; 6. Tempo de pausa insuficiente; 7. Escolha de altura de tom errada; 8. Quantidade de coloração aplicada insuficiente; 9. Falha na aplicação, como pentear os cabelos após depositar o pigmento. Observação: A perfeição na cobertura de branco implica no grau técnico do profissional e na elaboração de um diagnóstico cuidadoso levando em consideração as características individuais de cada cliente e nunca se esquecendo de que apenas as cores naturais que vão do 1 ao 10 cobrem cabelos com perfeição. 41 Técnicas de aplicação Corretor, mix ou intensificadores de cor O próprio nome explica o que são e qual(is) a(s) função(ões) destes produtos. São encontrados em forma de coloração, porém na sua composição existe apenas pigmento puro (nuances ou reflexos), isto é, não contém cor básica. Estes produtos permitem ao profissional colorista matizar, intensificar, tonalizar, neutralizar cores e também criar tonalidades exclusivas para os cabelos. Podem ser misturados junto à tintura permanente, semipermanente ou sozinha, com ou sem água oxidante. Importante: Respeitar a proporção e o tempo recomendado pelo fabricante. É possível tirar o avermelhado, o azulado e o amarelado dos fios utilizando cores opostas. Contudo, o mix e o corretor também podem ser usados pelo(a) profissional que deseja exaltar uma tonalidade ao invés de neutralizá-la. Um exemplo é o ruivo natural, que pode ficar mais acobreado com o mix corretor alaranjado. Assim, temos que a cor oposta matiza e a cor idêntica, exalta. Matizadores Os matizadores são produtos em forma de creme ou líquido que têm a finalidade de matizar ou neutralizar reflexos indesejados. A escolha do matizador ideal dependerá de alguns fatores no diagnostico capilar pelo(a) colorista. São eles: ❖ Nível de porosidade da fibra capilar; ❖ Altura de tom do cabelo; ❖ Cor desejada pelo(a) cliente; ❖ Cor atual dos cabelos; ❖ Intensidade do reflexo contido no cabelo. Descoloração A descoloração é um processo que remove a cor natural dos cabelos, proporcionando resultados variados. Geralmente ela é necessária quando: ❖ A tonalidade escolhida for, no mínimo, três tons mais claro que a cor natural dos cabelos; ❖ A cor aplicada for mais clara, em cabelos já tingidos. Esse processo é chamado de “limpeza de fios”; ❖ Se desejar fazer mechas ou reflexos nos cabelos. Importante: Cada descoloração deve ser precedida de um diagnóstico do cabelo e do couro cabeludo. Para o caso de cabelos sensibilizados, usar sempre o pó descolorante oxidante de volumagem mais fraca. Faça sempre a prova de toque e teste de mecha. 42 Prova de Toque Prepare um pouco do produto como se fosse utilizá-lo. Aplique uma pequena quantidade do produto no antebraço e atrás da orelha, seguindo o tempo indicado pelo fabricante da marca. Se após 24 horas, feito o teste, surgirem irritações na pele, coceira ou ardência no local, em suas proximidades fica provada a hipersensibilidade da pessoa ao produto. Portanto, o mesmo não deve ser utilizado. Teste de Mecha Separe uma mecha na parte da nuca. Prepare um pouco do produto e aplique na mecha, deixando o tempo de pausa indicado pelo fabricante no verso do produto.. Se o cabelo ficou quebradiço após o enxágue, ou havendo aquecimento anormal, é sinal de que o cabelo não se encontra em condições para o uso do produto. Caso haja suspeita de química incompatível que o(a) cliente não sinalizou, pode-se realizar mais de uma mecha teste na mesma cabeça. Observação: Não aplicar sobre sobrancelhas e cílios. Isso pode causar irritação nos olhos e até mesmo cegueira. Técnicas Descoloração total para cabelos naturais: ❖ Misture o descolorante com o oxidante. Lembre-se de que a volumagem do oxidante depende do grau de clareamento desejado; ❖ Aplique o descolorante primeiro nas pontas; ❖ Deixe agir de 20 a 40 minutos, conforme o grau de descoloração desejada. Quando o clareamentodas pontas estiver na cor escolhida, aplique no meio. Aguarde até obter, no meio, o mesmo clareamento das pontas; ❖ Deixe agir até que alcance o grau de clareamento desejado, controlando para que a raiz, meio e pontas fiquem no mesmo tom; ❖ Lave suavemente o cabelo com xampu pós-química. Importante: Antes da descoloração não se deve lavar os cabelos, pois desta maneira mantém-se a ação protetora do sebo natural sobre o couro cabeludo evitando, assim, lesões cutâneas. Devemos sempre lembrar que os cabelos finos e sensibilizados são mais fáceis de clarear do que os oleosos e impermeáveis. Certifique-se de que o cabelo não possua resíduo de produtos finalizadores e cloro de piscina. Descoloração da raiz – Retoque ❖ Divida o cabelo em mechas; ❖ Aplique a mistura de pó descolorante e oxidante somente na raiz, mecha por mecha; ❖ Deixe agir, controlando a descoloração até que seja alcançado o grau desejado; ❖ Enxágue bem; 43 ❖ Lave os cabelos com xampu e condicionador adequado ao tipo de cabelo. Limpeza de fios (decapagem) É um processo de remoção de uma cor escura de um cabelo colorido, para aplicação de uma cor mais clara. Para fazê-la utiliza-se o mesmo método da descoloração (siga às instruções da descoloração total e da apostila de diagnóstico). Se na descoloração o cabelo apresentar uma cor indesejada, busque na estrela a contra cor da mesmo para realizar a correção. Por exemplo: fundo amarelo, corrigir com violeta (irisado ) Limpeza de fios suave ❖ Quando é desejado um clareamento suave, recomenda-se a mistura do descolorante + oxidante + creme ( pode ser feito com xampu anti-resíduo); ❖ Mistura um envelope de pó descolorante 50g. + 75ml. de oxidante 10 volumes + 37g de creme. ❖ Aplique a mistura apenas sobre a parte que deseja fazer a limpeza, no cabelo seco, e massageie bem. Controle o tempo de ação de acordo com o clareamento desejado. ❖ Enxágue bem e lave os cabelos com o xampu e condicionador adequados ao tipo de cabelo. ❖ Lembre-se: limpeza de fios será sempre em cabelos coloridos. ❖ Se necessário, faça a correção da cor posteriormente Material para descoloração ❖ Capa de química; ❖ Cumbuca; ❖ Pincel; ❖ Espátula; ❖ Copo medidor; ❖ Prendedores; ❖ Toalha ❖ Pomada protetora de pele. Preparo do(a) cliente ❖ Desembaraça-se o cabelo; ❖ Faça o diagnóstico; ❖ Divida o cabelo em quatro partes; ❖ Peça para que o(a) cliente retire brincos e colares; ❖ Proteja com pomada pescoço, orelha e testa. Modo de preparo do produto Usamos para cada uma medida de pó, duas de oxidante, obtendo uma mistura homogênea e mais consistente. Seguindo a uma medida, caso o produto acabe durante o processo, o profissional poderá preparar a mesma proporção, evitando, desta forma, manchas no cabelo. 44 Podemos em algumas técnicas utilizar também a regra de uma medida de gr. para uma medida de ml. Pigmento residual natural (Tabela de fundo de clareamento) Nível Descrição da base Tom exposto Base neutralizante Dica expert: Estas cores são as bases para obter a pigmentação desejada e não podem ser alteradas, pois são regras para uma perfeita fixação da coloração. Importante: O clareamento em uma descoloração ou limpeza de fios irá depender da porosidade e estrutura do fio de cabelo. Por isto, segue uma tabela orientativa: Pó descolorante + oxidante 20 vol = clareia de 3 a 4 tons Pó descolorante + oxidante 30 vol = clareia de 4 a 5 tons Pó descolorante + oxidante 40 vol = clareia até 5 tons Atenção! Matização – É um processo utilizado por coloristas que suaviza a cor de um cabelo colorido. Muito utilizado após descoloração ou decapagem. Neutralização – Como o nome explica, neutraliza a cor indesejada de um cabelo colorido, após uma descoloração, decapagem ou erro cosmético. Tonalização – Utilizado por coloristas para acentuar uma cor ou ativar um brilho de um cabelo. Aplicar uma coloração semipermanente ou permanente com oxidante de 10 volumes, sempre! 45 Luzes com touca ❖ Defina com o(a) cliente qual o resultado desejado; ❖ Penteie todo cabelo para trás; ❖ Aqueça a touca com secador para gerar elasticidade na touca e ela aderir ao couro cabeludo; ❖ Coloque a touca sem deixar espaço entre a touca e cabeça; ❖ Use a agulha de crochê para tirar as mechas de cabelos dos furos da touca; ❖ Seguindo a medida para a técnica, prepare o pó descolorante; ❖ Aplique a mistura de pó descolorante e oxidante, cobrindo completamente as mechas que foram tiradas dos furos da touca; ❖ Após aplicar toda a mistura do produto clareador, inicie a contagem do tempo de pausa indicado pelo fabricante no rótulo do pó descolorante; ❖ Para saber o momento de lavar os cabelos, selecione uma mecha de cabelo e retire o produto. Analise se a mecha atingiu o fundo de clareamento; se atingindo, leve o(a) cliente para o lavatório e retire todo o produto, sem retirar a touca; ❖ Tonalize ou matize com a cor deseja pelo(a) cliente. Mechas com papel ❖ Divida o cabelo em quatro partes. ❖ Faça uma divisão em diagonal (em V) na nuca de ambos os quadrantes; ❖ Usando o pente de selecionar mechas, ou costurando com o cabo do pente, selecione uma mecha para iniciar a técnica com plaquete. Repita o passo em toda parte anterior da cabeça; ❖ Nas laterais, tire mechas diagonais, costure ou use o pente de selecionar mechas. Coloque a plaquete com papel alumínio e aplique o pó descolorante; ❖ Repita este passo na outra lateral da cabeça 46 ❖ Para saber o momento certo de lavar as mechas, após terminar a aplicação do descolorante em todos os papéis, volte na primeira mecha e a cada cinco minutos abra o primeiro papel alumínio e veja se a mecha de cabelo está no fundo de clareamento ideal, para a cor escolhida. Sendo não, feche o papel e aguarde mais cinco minutos. Importante: O tempo de permanência do produto na mecha NUNCA pode ultrapassar o tempo máximo indicado pelo fabricante do produto. Sendo assim, levar o(a) cliente para lavar o cabelo. Finalize com um tonalizante, máscara matizadora ou coloração permanente, de preferência com oxidante de 10 volumes, e xampu pós-química. Ombre Hair O nome da técnica vem do francês e significa “cabelo sombreado”. Essa técnica mantém a raiz na cor original e clareia os fios a partir da orelha, de maneira sutil. As pontas ficam mais claras. Atenção: ❖ Ouça o(a) cliente para saber o seu desejo; ❖ Organize o material e a área de trabalho para a aplicação na técnica; ❖ Realize o diagnóstico capilar e divida o cabelo em quatro partes; solte duas mechas na parte anterior do cabelo, onde será iniciado a técnica, e desfie; ❖ Inicie a técnica aplicando a mistura de pó descolorante e oxidante na mecha com um pincel. Sempre no final da aplicação esfuma-se o produto. Importante lembrar que na aplicação do produto na mecha de cabelo, o(a) profissional nunca poderá ultrapassar a altura das orelhas e deve acentuar o efeito de clareamento nas pontas. Consegue-se este efeito concentrando mais produto nas pontas. ❖ Após finalizar a aplicação da técnica na primeira mecha de cabelo o(a) profissional poderá pular uma mecha e fazer na seguinte a técnica ou fazer em todas as mechas o efeito – isso dependerá do desejo do(a) cliente; 47 ❖ Repita o último passo em toda parte anterior da cabeça e em ambas as laterais; ❖ Após aplicar a técnica em todas as mechas, para saber quando é o momento certo para lavar os cabelos, volte na mecha inicial e observe se ela atingiu o fundo de clareamento ideal. Em caso positivo, com o cabo do pente fino desmanche o desfiado das mechas e em seguida retire com uma toalha úmida toda a mistura de pó descolorante da mecha. Repita o mesmo procedimento nas mechas subsequentes. Ao chegar na última mecha, leve o(a) cliente para o lavatório e lave com xampu específico todo o cabelo e aplique o tonalizante ou matizador. ❖ Pronto, escove efinalize! Mechas californianas A técnica foi inspirada nos cabelos claros dos surfistas da Califórnia, que passavam parafina nos fios para protegê-los do sol e da água salgada. Como a água do mar deixa a cutícula do cabelo mais vulnerável e sensível, as extremidades dos fios tendem a ficar mais claras que o restante do cabelo. Logo, a técnica das mechas californianas tem como finalidade clarear todo cabelo de forma natural e degradê, com uma sombra mais acentuada nas pontas. Esta técnica deixa nos cabelos uma aparência de que o sol queimou os cabelos naturalmente. Passo a passo: ❖ Ouça o(a) cliente para saber o seu desejo; ❖ Organize o material e a área de trabalho para a aplicação na técnica; ❖ Realize o diagnóstico capilar; ❖ Divida o cabelo em quatro partes e solte duas mechas na parte anterior do cabelo, onde será iniciada a técnica, e desfie; ❖ Prepare o pó descolorante + oxidante, com uma consistência homogênea; ❖ Inicie a técnica na parte anterior da cabeça. Aplique a mistura na mecha com um pincel, sempre esfumando no final. Para um clareamento superior e mais rápido existe a opção de envolver as mechas com a mistura do produto em uma folha de papel alumínio ou de mechas. Importante: Lembrar que na aplicação da mistura na mecha de cabelo para o efeito californiano deve-se sujar o cabelo com a mistura de pó descolorante e oxidante para simbolizar o efeito de queimado pelo sol gradativo. Lembrando que na técnica de luzes californianas o clareamento pode ir até perto da raiz, 48 mas sempre deve-se manter uma distância de aproximadamente dois dedos de distância da raiz. ❖ Após finalizar a aplicação da técnica na primeira mecha de cabelo pode- se pular uma mecha e fazer a técnica na seguinte ou em todas as mechas o efeito – isso dependerá do desejo do(a) cliente. ❖ Repita o último passo em toda parte anterior da cabeça e em ambas as laterais; ❖ Após aplicar a técnica em todas as mechas, para saber quando é o momento certo para lavar os cabelos volte na mecha inicial e observe se ela atingiu o fundo de clareamento ideal. Em caso afirmativo, com o cabo do pente fino desmanche o desfiado das mechas e em seguida retire o produto da mecha com uma toalha úmida e repita o mesmo procedimento nas mechas subsequentes. Ao chegar na última mecha leve o(a) cliente para o lavatório e lave com xampu específico todo o cabelo. Por fim, aplique o tonalizante ou matizador. ● Pronto, escove e finalize! Repigmentação Esse procedimento escurece gradualmente os fios loiros, seja para diminuir o tom ou até mesmo para retornar à cor natural. A repigmentação ajuda a fixar os pigmentos das novas colorações que serão aplicadas. Esta técnica é necessária sempre que tivermos que escurecer uma cor mais do que dois tons abaixo da cor atual. A repigmentação também pode ser considerada uma coloração preventiva, que tem a finalidade de reconstruir a cor de modo estável e duradouro, evitando tonalidades cinzas esverdeadas, típicas da coloração feita sem este procedimento. A repigmentação deve ser feita com nuances quentes (douradas, cobre, vermelhas/acobreadas ou vermelhas). A tonalidade escolhida será de um tom mais claro que a cor desejada. A mistura deve ser feita com loção ativadora de 10 volumes (3%). A diluição deverá ser: ❖ 1:2 (1 parte coloração + 2 partes de loção ativadora) para cabelos com média sensibilidade; ❖ 1:3 (1 parte coloração + 3 partes de loção ativadora) para cabelos com alta sensibilidade. A repigmentação deve ser feita antes de se aplicar a cor desejada. Se for escurecer cabelos muito clareados, siga o exemplo a seguir: Cor desejada: Castanho claro (5.0) Cor do cabelo: Louro muito claro dourado (9.3) Neste caso, a recuperação a ser feita é de quatro tons. Escolha a tonalidade mais apropriada para reconstruir a cor dos cabelos; no caso deste exemplo, a cor desejada tem uma altura de tom 5.0 (castanho 49 claro) e o fundo da cor a ser reconstruída é a laranja. A tonalidade para fazer a repigmentação deve ser um tom mais claro em relação à cor desejada, e a tendência de reflexo deve ser cobre. Logo, a cor mais apropriada será então 6.4 (louro escuro acobreado), que se aplicará numa diluição de 1 + 3 com loção ativadora de 10 volumes. A mistura para repigmentar: ❖ 1 tubo de coloração (6.4) + loção ativadora 3%; ❖ Aplique a mistura nas partes que devem ser escurecidas. Pausa de 15 minutos; ❖ Retire a coloração, enxague os cabelos, prepare e aplique a nova mistura utilizando a cor desejada 5.0 (castanho claro). Aplique na raiz, comprimento e pontas; A mistura para a coloração: ❖ 1 tubo de coloração (5.0) + loção ativadora 10 ou 20 volumes (3% ou 6%). Terminado o tempo de pausa, enxágue bem e passe para os tratamentos de reequilíbrio fisiológico com xampu e condicionador pós-coloração. 50 MÓDULO IV GESTÃO DE SALÃO DE CABELEIREIRO 51 Objetivo O Manual La Femme Institut de Gestão de Salão tem como objetivo principal trabalhar interdisciplinarmente os diversos conhecimentos que compõem os módulos de curso de cabeleireiro(a), enfatizando o saber e o fazer, através dos exercícios de habilidades, para a construção e o desenvolvimento de atendimentos home care e/ou em um estabelecimento de beleza. O Manual La Femme Institut de Gestão incentiva as atitudes empreendedoras junto aos discentes, que deverão realizar pesquisas, análises e diagnósticos, planejando a criação e a construção de serviços de atendimento domiciliar ou montagem de um salão de beleza capacitando, assim, os alunos para a observação, análise e construção de um negócio, por meio de Linha de Pesquisa – Gestão de Salão de Cabeleireiro(a) e de ferramentas mercadológicas e administrativas, com base em estudos metodológicos, científicos e vivenciais. Problematização Capacitar os alunos para observação e análise consistente de uma organização, por meio de linhas de pesquisa, encontros de discussão, treinamentos e vivências de gestão de salão de cabeleireiro(a). Justificativa O Manual permitirá aos alunos desenvolverem sua capacitação em observar, diagnosticar e otimizar os processos de uma organização, conferindo um perfil de profissional diferenciado com consequente valorização perante o mercado de trabalho, ampliando sua visão de planejamento, análise mercadológica e execução. Apresentação do negócio Nesse tópico o(a) aluno(a) coloca qual é o seu negócio e elenca os serviços que serão prestados. História do negócio ou do(a) empreendedor(a) Nesse tópico o(a) aluno(a) descreve seu histórico, por exemplo, como nasceu ideia de montar um negócio? Como se deu o seu início? Missão, Visão e Valores da empresa O(a) aluno(a) escrever o significado da Missão do seu negócio, sua Visão e listar os seus Valores. Responsabilidade Social e Ambiental Nesse tópico o(a) aluno(a) irá escrever como será o salão de cabeleireiro(a) ou como será sua prestação de serviço home care. Também vai descrever como será retribuída parte dos benefícios conquistados para a comunidade e para o meio ambiente. 52 Saúde, segurança e higiene no trabalho (biossegurança) Nesse tópico o(a) aluno(a) pesquisa quais as regras e os órgãos fiscalizadores exigem que sejam respeitados nas áreas de saúde, segurança e higiene em um salão de cabeleireiro(a) ou no atendimento home hair care: ➢ Limpeza; ➢ Desinfecção; ➢ Esterilização; ➢ Cronograma de procedimentos de esterilização. O que é Empreendedorismo? Nesse tópico o(a) aluno(a) descreverá o que é ser empreendedor(a). Setor(es) de atividade(s) Nesse tópico o(a) aluno(a) descreve se atenderão somente homens, apenas mulheres, se será unissex e se trabalharão com produtos para venda, entre outros. Dados dos(as) empreendedores(as) ou do negócio Nesse tópico os alunos descrevem os
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