Modelagem conceitos BAsicos 2

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Prezados Alunos 
Tudo bem?
Peço ler os textos abaixo e também os textos disponíveis nos links a seguir:
· https://audaces.com/modelagem-plana-e-tridimensional/
· https://audaces.com/o-que-e-gradacao-e-como-executa-la-com-poucos-cliques/
· http://www.contexmod.net.br/index.php/segundo/article/view/187/109
Livro Moda do conceito ao Consumidor - Gini Stephens Frings
Modelagem 
Modelistas têm uma função importante no processo de produção: eles traduzem a ideia do designer em um molde para a roupa real. O modelista deve entender matemática básica, ter um bom olho para linhas e proporções e ser capaz de conseguir um caimento perfeito, em suas modelagens.
Desenvolvimento da peça piloto
A primeira peça de amostra, peça piloto ou protótipo, é o teste para ver se a peça idealizada é viável para a coleção/produção.
No processo de desenvolvimento de produto deve-se fazer o primeiro molde, que é usado para cortar e costurar o protótipo, ou peça piloto de amostra. O molde é feito em um dos tamanhos, no qual a peça piloto será produzida, geralmente nos tamanhos 36 para jovens, 38 ou 40 para mulher adulta e 40 para homem adulto. O modelista pode usar três métodos diferentes para fazer os moldes: moulage, modelagem plana ou molde realizado em computador.
 Na moulage, o modelista ou o assistente do designer usa o método de moulage, ou modelagem tridimensional, para cortar e dar forma ao tecido de algodão cru ou qualquer outro tecido simples em um manequim e criar um molde. Como uma escultura em tecido, a moulage é ideal para designs leves e fluidos. Esse método é usado principalmente, para vestidos sob medida e roupas de noite, e permite que o modelista e o designer vejam as proporções e as linhas do design exatamente, como elas ficarão em três dimensões, no corpo. O modelo é, frequentemente, alterado à medida que ganha forma no manequim.
Tudo deve ser cuidadosamente marcado: frente central, linha dos ombros, costuras, cavas, casas de botões etc. Quando o designer está satisfeito com o visual e o caimento, a musselina é retirada do manequim e nivelada. Nivelar é corrigir as linhas esboçadas com a elaboração de curvas, ângulos e réguas de desenho. Por fim, o molde é redesenhado em papel denso.
Na modelagem plana, primeiro, realiza-se o molde das formas básicas, como blusas, corpetes, calças e saias, que são modeladas de forma bidimensional ou rascunhadas. Rascunhar é delinear um conjunto de medidas prescritas em papel. Esses padrões, uma vez testada a sua precisão, tornam-se bases de modelagem que podem ser alteradas ou adaptadas a cada novo modelo, mudando-se os detalhes ou silhuetas, posição de pences e costuras. O método de modelagem plana utiliza ângulos, réguas e curvas para alterar os moldes base, já prontos.
Por fim, o molde é colocado sobre o tecido, traçado e cortado pelo assistente do designer ou pelo cortador, para ser costurado e transformado na peça piloto ou no protótipo.
Livro Modelagem 2D para vestuário - Laura Carolina Oliveira Nobrega
Conceitos Básicos sobre Modelagem
As interpretações de modelagem são baseadas em etapas de construção de moldes, deno- minadas: moldes básicos e moldes de trabalho.
Moldes básicos
São moldes de base traçados em tamanho médio, obtidos dos fabricantes de vestuário ou a partir de pesquisas voltadas para isso.
O modelista usa um molde de base como apoio para modelar a peça que está desenhada. Mesmo que o designer proponha diferentes linhas de estilo, babados, franzidos, pregas ou drapeados, a modelagem ainda será fundamentada na peça de molde básico.
Com o molde finalizado, cria-se um tule de algodão para conferência das proporções e das formas desejadas. Então, uma amostra contendo os detalhes do design da peça é produzida em tecido. Essa amostra é conhecida como peça piloto. O tamanho da peça piloto dependerá do nicho de mercado atendido pela empresa.
As instruções relacionadas à confecção de moldes básicos servem para uma grande variedade de peças básicas. Os moldes básicos incluem a quantidade necessária de folga para a função do molde. Por exemplo, um molde básico feminino, para a confecção de um vestido, não precisa de tanta folga quanto um molde básico de casaco. Pode ser traçado com um corte mais ajustado, no caso de uma peça formal, ou com mais folga.
É importante que o molde básico certo seja escolhido para o modelo desejado. Isso não somente economiza o tempo de adaptação do molde, mas pode também ter impacto no design final da peça. Por exemplo, o molde básico feminino ajustado utiliza pences largas para produzir a forma do busto. Porém, como esse modelo seria marcado demais para algumas peças com folga, o molde básico com folga será a base mais adequada.
O uso de moldes básicos no processo industrial de confecção facilita o processo produtivo do setor de modelagem, uma vez que estes possuem as medidas específicas da tabela do consumidor/ público-alvo da empresa. Ao ser feito pela primeira vez, o traçado inicial não precisa ser repetido. A praticidade do uso de moldes básicos gera lucros e economia de tempo e de processo para a confecção das partes do molde interpretado.
Moldes de trabalho ou de alteração
Os moldes intitulados “de trabalho” são utilizados para fazer as alterações necessárias, de acordo com o modelo, servindo como uma espécie de rascunho para a definição do molde interpretado.
Existem métodos diferentes, mas que possibilitam o mesmo resultado, para alterar os moldes e acomodar medidas diferentes das medidas originais.
O método que está sendo citado permite ajustar diferenças irregulares de medidas. O molde não é alterado ou aumentado em quantidades iguais em busto, cintura, quadril e costas, mas sim nas quantidades necessárias, dependendo do tamanho da pessoa. Pode-se aumentar 4 cm no busto e apenas 2 cm na cintura, por exemplo.
O processo adapta-se ao nível de precisão desejado no caimento da roupa. Pode ser feita uma alteração muito meticulosa, incluindo medidas como altura do busto, altura do busto à cintura e altura do quadril, queda de ombro, curvatura de costas, entre outras.
A alteração é mais bem aplicada quando se tem acesso às medidas do corpo com base nas quais foram feitos os moldes. Estes apresentam a medida do corpo adicionadas de folgas de movimento ou de modelo, ou seja, ao medirmos o molde não obtemos a medida exata do corpo. Para manter a aparência e o estilo do molde original vale saber para quais medidas de corpo aquele molde foi feito.
Nas técnicas tradicionais de modelagem e costura trabalha-se frequentemente com metade da frente e metade das costas, cada parte representando 1⁄4 do corpo. As medidas de busto, cintura e quadril, nesse caso, estão divididas por 4. 
Medidas fundamentais
Medidas basicamente considerando a circunferência do busto, da cintura e dos quadris. São medidas necessárias para o traçado do molde.
Busto: para medir o busto, é necessário passar a fita métrica em todo o seu contorno, de maneira que ela fique rente ao local que será medido, levemente apertada. O dedo da pessoa que está medindo deve poder deslizar na fita e certificar a exatidão da medida. 
Cintura: a região da cintura fica localizada entre o busto e o quadril. Para encontrá-la, é neces- sário que a própria pessoa a ser medida coloque as duas mãos na cintura, de maneira que seja possível identificá-la com precisão. É necessário passar a fita métrica em todo o contorno da cintura e colocar o dedo entre uma parte e outra da fita métrica, identificando a medida.
Quadril: para medir o quadril é necessário posicionar a fita métrica contornando a região dos glúteos, de maneira que a fita circunde a linha de divisão, posicionada na horizontal, na metade do glúteo.
Todas as medidas iniciais do busto, cintura e quadril devem ser anotadas, somando-se a cada uma delas mais 4 cm, que servirão como folga para que a peça vista confortavelmente, ou sejapara a folga de vestibilidade. Isto considerando, uma folga média para a maioria das peças.
Medidas auxiliares e complementares
São elas: medida do ombro, largura das costas, comprimento do corpo, comprimento da manga, largura da manga, largura e altura do punho, altura do quadril, altura do gancho, compri- mento total.
Técnicas de Modelagem
Neste item será possível observar as principais técnicas de modelagem e seus benefícios, quando aplicadas em diferentes tipos de tecido.
Modelagem plana
É a técnica utilizada para reproduzir, de forma planificada, algo que será usado sobre o corpo humano, em tecido ou similar, de forma tridimensional.
Essa modelagem, que pode ser aplicada de forma manual ou computadorizada, pode ser uti- lizada para confeccionar uma única peça de roupa ou para a produção em grande escala, como acontece na confecção industrial de pequeno, médio ou grande porte.
Para que seja possível realizar os procedimentos técnicos da modelagem plana do vestuário, é preciso partir do princípio da representação do corpo humano por meio de um plano. Isso se dá pelo posicionamento das linhas verticais e horizontais em ângulos, que se relacionam com o plano de equilíbrio do corpo, simetria, alturas, comprimentos e relações de proporções entre partes.
A técnica de modelagem plana industrial pode ser realizada manualmente ou com a ajuda de sistemas computadorizados (CAD), utilizando os princípios da geometria para traçar diagramas bidimensionais nos planos denominados moldes. Quando colocados sobre o tecido cortado e unidos por costuras, vão se transformar em peças de vestuário.
O molde traçado no papel de forma bidimensional, e com o auxílio de materiais e instrumen- tos de modelar, constitui-se por diagramas formados por ângulos de 90o para garantir a simetria da peça, assim como por linhas retas e curvas, que vão tomando formas, obedecendo à tabela de medidas padronizadas para os diversos segmentos do design do vestuário.
A modelagem passa por algumas alterações de acordo com o produto que será confeccionado. Isso acontece com a variação de tipos de tecido com que se vai trabalhar e que gera alterações na construção do molde. Esse processo só é possível por meio das folgas e encolhimentos, necessários para a elaboração de novos moldes.
A precisão das medidas antropométricas, que se caracterizam pelo estudo das medidas do corpo humano, cálculo matemático apurado durante o traçado das bases, uso das proporções calculadas entre as partes do corpo e posicionamento das linhas de equilíbrio, pode fazer toda a diferença no caimento da roupa e torná-la economicamente projetada, isto é, confortável e harmoniosa ao corpo que a está vestindo.
A tabela de medidas é essencial para a criação do molde de vestuário. Ela representa o corpo humano por meio de diagramas bidimensionais que, quando costurados, servirão como peças de vestuário. A partir da base realizada pelo modelista, pode-se elaborar qualquer tipo de modelo e fazer as alterações necessárias para a realização do modelo desenhado pelo designer. Esse molde base faz total diferença quando se trata de produção em escala industrial, já que a moda é suscetível a constantes mudanças relacionadas ao lançamento de tendências.
Desde que mantidas as bases e obedecendo à tabela de medidas, os moldes idealizados, interpretados e realizados se adaptarão bem ao consumidor final.
A combinação entre a modelagem e o design, para resultarem nas peças do vestuário, proporciona leveza à criação. Saindo do papel e tornando-se tridimensional, adapta-se ao corpo que o veste. É necessário estudar as proporções de maneira muito precisa, para que o detalhe escolhido seja realmente valorizado e todo o restante da obra sirva de suporte para esse detalhe.
O desenvolvimento da modelagem plana industrial funciona da seguinte maneira:
Etapas do desenvolvimento da modelagem plana industrial
1)	Análise da tabela de medidas que será utilizada na realização dos modelos, de acordo com o público-alvo da empresa.
2)	Traçado detalhado do diagrama base do corpo (utilizando a tabela de medidas) que servirá de orientação para a realização dos modelos criados pelos designers. O molde base facilita e agiliza o trabalho do modelista, pois sempre partirá de bases aprovadas para modelar novas peças.
3) Interpretação e elaboração dos modelos criados pelo designer de moda. Nessa fase o modelista, a partir da base, faz a alteração na modelagem e cria o novo molde para o desenho criado. Tal análise é feita pelo desenho técnico do produto que está na ficha técnica.
4)	Preparação da modelagem para a realização do corte das peças piloto.
5)	Análise e aprovação das peças piloto.
6)	Correção de moldes e execução de novas peças, caso seja necessário.
7)	Elaboração da modelagem final com as devidas sinalizações para a produção em série.
8)	Graduação dos moldes: realização das devidas ampliações e redução dos moldes aprovados, conforme tabela de medidas padrão.
A ficha técnica é um referencial para o trabalho de criação e confecção do modelo, e o principal veículo de comunicação entre o designer e o modelista na indústria. Sua transformação, de acordo com a sequência do processo, vai estruturando o produto na medida do seu desenvolvimento, e deixando clara às duas partes a evolução do processo.
A modelagem se utiliza da tabela de medidas, dos conhecimentos da antropometria, da ergonomia e da matemática, com o auxílio dos conhecimentos da geometria e cálculos para o desempenho nos traçados dos moldes.
Etapas para Criação de Molde para o Vestuário
O modelista traduz a linguagem do estilista, a partir da leitura de seus croquis, para a linguagem técnica da confecção. É ele que transforma a arte em materialidade, e que constrói as roupas em forma de desenhos e moldes. Para tanto, é necessário possuir conhecimento técnico e ter cuidados especiais durante cada uma das etapas que serão listadas a seguir.
A primeira tarefa de um modelista é interpretar o desenho do modelo que será produzido. O modelista deve, a partir do croqui, observar atentamente os detalhes para saber como trabalhá-los no futuro, durante a modelagem. Essa interpretação pode ser auxiliada também pela ficha técnica da peça. Assim, o modelista tem em mãos todas as informações da peça, como recortes, pences, tipo de costura, montagem, tamanho de barras, punhos, tipos de aviamento usados (zíper, botões, entre outros) e tamanho dos aviamentos. Essas informações são essenciais para que o modelista construa um molde completo, com todas as marcações necessárias para a confecção.
Para exemplificar essa fase, observe a ficha técnica a seguir. Nela, constam todos os detalhes da peça que devem ser traduzidos em moldes, como tipo de peça (short jeans), modelo (cintura alta), número e tipo de bolsos, tamanho de cós, tamanho de pala, largura da dobra da barra, número de passantes e seus tamanhos e tipo de costura. Cada uma dessas informações é transformada em modelagem pelo profissional da área.
Cada bolso precisa do seu molde, o cós deve ser feito do tamanho determinado e o tipo de fechamento com zíper exige a construção de moldes de acabamento. Assim, a fase de observação e interpretação é o ponto de partida para o trabalho de modelagem.
Depois de compreender a peça, o modelista começa a construir os diagramas de modelagem. Cada uma das partes da peça – frente, costas, cós, pala, bolsos, forros, recortes, nesgas – começa a ser desenhada em papel, em um esquema. Esse esquema (diagrama) pode ser desenhado a partir de diferentes técnicas. É a representação gráfica, em papel (ou seja, em superfície plana, bidimensional), das partes que formarão a peça tridimensional. Nessa fase, o modelista começa a trabalhar com as medidas do tamanho padrão definido. O tamanho padrão nada mais é que um tamanhobase escolhido para ser trabalhado. Normalmente, esse tamanho é o que melhor representa o público- alvo da confecção.
Esse diagrama, às vezes chamado de base, pode conter moldes sobrepostos, riscos de diferentes peças, entre outros. Isso porque, nesse momento, a preocupação do modelista deve ser a fidelidade às medidas da tabela, às medidas de adaptação da peça e à proporção das partes.
A partir do diagrama, o modelista desenvolve o molde base. Ou seja, ele reproduz cada uma das partes da peça individualmente, em outro papel. Assim, cada parte tem seu próprio molde, que pode ser cortado posteriormente e, depois, costurado.
Quando os moldes precisam de adaptações de modelo, há duas opções. A primeira é fazer um diagrama base, para ter sempre essa informação inicial e poupar tempo no futuro. Após conferir todas as medidas dessa base (é indicado fazer um teste com peça piloto da base, principalmente se ela for usada para dar origem a muitas outras peças), ela deve ser passada para outro papel, para então se criar um novo diagrama base, dessa vez do modelo adaptado.
Somente então o modelista passa a desenvolver os moldes base. Assim, no banco de dados, constam dois diagramas e dois moldes completos: o da peça base e o da peça alterada. A alternativa, menos recomendada, é trabalhar o primeiro diagrama diretamente com a peça alterada. Essa opção pode, aparentemente, poupar tempo do modelista.
Porém, é importante considerar que uma peça base pode servir de apoio à construção de cen- tenas novas, e ter uma modelagem de confiança, sem erros, reduz tempo de produção no futuro, além de poupar recursos que seriam gastos com erros que poderiam ser evitados com o uso da base. Ademais, algumas adaptações de modelo são mais bem obtidas se trabalhadas sobre a base, como transposição de pences (mudança da pence de lugar), criação de recortes, entre outros.
Com as peças destacadas do diagrama, chega o momento de desenvolver os moldes para corte. O modelista adiciona todas as informações e/ou marcações necessárias para o corte das peças. Alguns importantes são: piques de pences, furos de começo de pence, furos indicando altura e posição de bolsos. As margens de costura também são adicionadas nesse momento, de acordo com o tipo de máquina de costura a ser utilizado, o tipo de tecido e o tipo de acabamento desejado.
O modelista também coloca, em cada uma das partes da peça, informações básicas para identificação, como exemplo, do short ilustrado na ficha técnica da Figura 2.1:
Nome da peça: Short jeans de cintura alta;
Nome da parte: Frente do short;
Tamanho da peça: Tamanho 38;
Referência: PV 14-003;
Quantidade de peças a serem cortadas (número de vezes): 1x; 	
Posição do fio: indicado com uma seta, cruzando toda a parte; 	
Identificação do modelista (quando houver mais de um profissional na empresa): nome de quem desenvolveu a peça; 	
Data: data de desenvolvimento da modelagem.
Com os moldes completos em mãos, a primeira peça é confeccionada – a chamada peça piloto. Ela deve ser feita tal qual o produto final, com etiquetas, acabamento e aviamentos, para que qualquer eventual erro possa ser corrigido, e também para que se averigue o caimento e a aparência do modelo. As correções necessárias são feitas nos moldes, passadas para o diagrama, e uma nova peça deve ser confeccionada, até que esteja de acordo com o padrão estabelecido.
O molde completo também serve para o primeiro cálculo de consumo de tecido.
Com o molde aprovado, parte-se para a gradação, que é a ampliação e a redução do tamanho da peça. Essa fase, importantíssima na modelagem.
Consumo de tecido – como calcular
Cada peça pronta consome uma medida diferente de tecido para ser confeccionada. O modelista deve saber como calcular esse consumo de matéria-prima.
Em escala industrial, o consumo é calculado de duas maneiras. É possível determinar a média de tecido que cada peça consome pela relação comprimento do risco/quantidade de peças. De forma prática, se o risco tem 2 m de comprimento, e nesse risco estão contidos dois vestidos, então o consumo médio de cada vestido é de 1 m. Esse valor médio é usado como base para o cálculo de folhas de corte, necessárias para atender a uma grande produção.
De outra forma, pode-se determinar o consumo total de tecido para uma produção completa. Esse valor é obtido ao multiplicar o comprimento do risco ou o comprimento do enfesto pelo número de folhas do enfesto. Por exemplo, se o risco tem 2 m de comprimento, e serão enfestadas 50 folhas, tem-se um consumo total de 100 m de tecido.
Um bom modelista também deve ser capaz de calcular rapidamente o consumo de tecido de uma peça. Esse cálculo rápido depende da largura do tecido em que a peça será cortada. Chama-se de largura simples o tecido de até 1 m de largura; para valores superiores a este, o tecido possui largura dupla.
A partir dessa informação, há “receitas” simples de seguir para calcular o consumo de tecido de cada uma das peças:
· Saia reta: se largura simples, duas alturas da saia; se dupla, uma altura. 	
· Calça reta: se largura simples, duas alturas da calça; se dupla, uma altura. 
· Vestido reto: se largura simples, duas alturas do vestido; se dupla, uma altura.
· Vestido reto com mangas: se largura simples, duas alturas do vestido mais uma ou duas alturas da manga, dependendo da sua amplitude; se dupla, uma altura do vestido mais uma altura da manga.
· Blusa: se largura simples, duas vezes a altura da blusa, mais um comprimento da gola; se dupla, uma altura da blusa.
· Blusa com mangas: se largura simples, duas vezes a altura da blusa, mais um compri- mento da gola, mais uma ou duas alturas da manga, dependendo da sua amplitude; se dupla, uma altura do vestido mais uma altura da manga.
É importante ressaltar que esse cálculo de consumo de acordo com a altura das peças é apenas para referência rápida, e não deve ser usado para a compra de tecido em grande escala, nem para cálculo de custo de matéria-prima. Além disso, pode ser usado somente com peças retas, sem muitos recortes nem amplitude, cortadas no fio reto, nunca em viés, pois essas são características que aumentam o consumo de tecido.
Diagrama:	Ampliação e Redução nas Técnicas de Modelagem
O que é gradação?
A gradação – também chamada “graduação” – é a etapa na qual são feitas ampliações e/ou reduções de medidas nos moldes, para obter a grade completa de tamanhos. Normalmente, a modelagem básica das peças em confecção é feita em um tamanho definido como “tamanho padrão”. A partir dele, define-se a grade de tamanhos, e parte-se para a gradação. A gradação é, então, uma reprodução do molde inicial com as devidas variações de medida para cada tamanho determinado.
Como exemplo: uma blusa feminina teve seu molde desenhado no tamanho 38, o tamanho padrão definido pela confecção. Depois de feita a peça piloto dessa blusa e aprovada sua modelagem, ela agora precisa ser modelada nos outros tamanhos da grade, como 36, 40, 42 e 44. Esse processo de redução e ampliação do molde recebe o nome de gradação, e as peças de diferentes tamanhos, juntas, formam a grade de tamanhos.
· Fixação do molde original em nova folha de papel, maior que o molde;
· Contorno do molde original;
· Ampliação e redução das medidas de acordo com o tipo de molde;
· Risco dos novos moldes, a partir das novas medidas, mantendo a forma original;
· Recorte de cada um dos novos tamanhos de molde;
· Confecção de peça piloto de tamanho ampliado e de tamanho reduzido para conferência do produto final.
Após essa conferência na peça piloto final, a gradação está pronta para ser enviada para o corte.