Esparrilhos Vitorianos

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Introdução 
Não existe um método definitivo para a construção de um 
espartilho. Cada cultura possui seu método. Espartilhos foram feitos por 
uma multidão de pessoas e para isto os "Corset makers" 
( confeccionadores de espartilhos) desenvolveram suas próprias técnicas. 
O método de costura e montagem a ser escolhido para a 
confecção de um corset vitoriano deverá ser baseado na futura 
utilização desta peça, na intenção com que o espartilho estará 
sendo construído e, em certa situação, até mesmo relacionado 
ao material que irá ser utilizado.
Quanto mais delicado o tecido, menos forte e eficaz ele 
será. Devemos lembrar que um espartilho era construído e utilizado 
para modificar a silhueta feminina ou masculina, e em determinadas 
épocas, até mesmo em crianças. 
Considere duas questões importantes antes de decidir qual 
método de montagem utilizar para a construção de costura 
de um espartilho. 
1- Será que o corset/ espartilho, será usado somente por uma pessoa ou
vai ser usado para outras produções, em outras pessoas, com diferentes
medidas ou terá finalidade para aluguel de costume (figurino)?
2- A intenção é alterar a silhueta do usuário modificando em parte, com
o uso, sua anatomia? O futuro espartilho/ corset será de uma pessoa que
após muito tempo de uso facilitará desgaste em seus tecidos com isso?
Se você responder "sim" para o item 1, então você precisa construir uma 
peça que pode ser alterada facilmente, sempre que possível. Com margens 
de costura generosas entre alguns painéis e até mesmo com 
tecidos não tão duráveis ou fortes. 
Abordaremos nos passos a seguir a técnica que elabora um espartilho 
vitoriano com seu interior perfeitamente acabado, não alterável. Adequado 
para os leitores que desejam peça mais durável, podendo ser peça de 
manipulação estética para a prática do tight lacing e/ ou herdada de 
geração em geração, pois será extremamente durável. 
O espartilho abordado a seguir poderá ser herdado de mãe para filha e, 
em certas culturas, considerado como joia. A técnica abordada é típica 
de espartilhos vitorianos que passam de geração em geração, relíquias 
de família. Tais técnicas foram elaborada baseadas nos ensinamentos de 
capacitação em corsetry que fiz em 2009, na London College of Fashion. 
Considero os passos a seguir relíquias de famílias inglesas passadas 
adiante por uma professora extremamente generosa e querida chamada: 
Claire Porter. 
Tive a homa de ser aluna de Claire e, baseada nas fotos que tiramos 
durante o curso, ofereço e compartilho com vocês tais ensinamentos, 
meus alunos amados. 
De presente, após muita pac1encia e persistência de vocês, como 
resultado final, vocês contemplarão com orgulho seus próprios corsets 
vitorianos magníficos e, se seguirem todos os passos, finalizarão esta 
peça tão esplendorosa, magnífica e quase com vida própria que marcou 
gerações e gerações. 
A técnica de montagem de nosso corset a seguir é vitoriana, 
segundo Claire e realizadas nos castelos para rainhas, princesas e 
plebeus. 
Convido vocês, amantes da moda, a viajarmos no tempo diretamente 
para o período vitoriano. 
Só os corajosos virão! 
Vamos todos juntos? 
Com carinho, 
Prof. Kátia Costa Barea 
Sumárío
Corset: Uma abordagem histórica (Por Juliana Robin) 5 
13 Modelagem: Modificação do Bloco básico (Basic Block) 
Modelagem: Traçando os moldes do Corset (Blocos A, B, C, D e E) 15 
Corte: Tecido Externo e Domette (Entretela de tecido não 19 
termocolante ou tecido de Reforço) 
Corte: Coutil (Forro) 21 
Montagem de costura: Costas 22 
Montagem de costura: Frente 26 
Colocação do Busk (Pinos e Elos) 28 
Colocação das barbatanas flats e dos ilhoses 37 
Finalização para a 1 ª prova 39 
Colocação das barbatanas Rigelene ou Espiraladas 41 
Colocação do "Lacing" para a prova 44 
A primeira prova 47 
Finalização do Corset 48 
Manutenção 54 
Tipos de Corset 56 
Banco de Materiais 57 
Fornecedores 71
Livros recomendados
Waugh, Nora. Corsets and 
Crinolines. 
Doyle, Robert. Waist Elforts. An 
illustrated guide to Corset Making. 
Corset: uma abordagem histórica
Por Juliana Robin 
O que é um espartilho? 
Painéis --+r­
de Tecido 
Corset x corpete:
CorseVespartilho = termo do idioma inglês ou francês para "espartilho". 
Bodice/corpete= peça de roupa composta por vários painéis inspirada em um 
espartilho, porém com estrutura mais leve, não apresenta as mesmas barbatanas 
ou amarração. 
Linha do Tempo: 
1500 1500 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1910 
�
0-, 
t! �
Estilo Tudor Estilo Elizabetano Primeira Metade Segunda Metade Primeira Metade Segunda Metade Primeira Metade Segunda Metade Belle Époque 1910's 
do Século XVII do Século XVII do Século XVIII do Século XVIII do Século XIX do Século XIX 
5 
Algumas corset makers brasileiras: 
http://www.madamesher.com São Paulo SP 
http://www.blackcatcorsets.com São Paulo SP 
http://www.giseleconstantino.com Porto Alegre RS 
http://www.rousecorsets.com Brasília DF 
http://www.flickr.com/photos/saturninecorsets São Sebastião SP 
http://www.flickr.com/photos/ferrer _corsets Fortaleza CE 
Antiguidade 
Não existem evidências de que tenham existido neste período. 
Idade Média 
Apenas no final do século XV surgiram corpetes amarrados na frente. 
1500 - Século XVI
• Estilo Tudor Era usado por cima da roupa; 
Formato de cone e achatava o busto; 
Amarração nas costas. 
• Estilo Elizabetano
Era usado por cima da roupa; 
Formato de cone e achatava o busto; 
Amarração na frente. 
6 
1600 - Século XVII
Era usado por cima da roupa; 
Formato de cone e achatava o busto; 
Amarração nas costas; 
Estrutura de metal ou adaga (busk). 
1650 - Século XVII
Era usado por cima da roupa; 
Formato de cone, marcava a cintura; 
Amarração na frente; 
Com alças, puxava os ombros para trás. 
1700 - Século XVIII
Era usado por cima da roupa; 
Formato de cone e valorizava o busto; 
Amarração na frente. 
7 
1750 - Seculo XVIII
Era usado por cima da roupa; 
Conicos e ajustaveis as crinolinas; 
Amarrac;:ao nas costas; 
Adornos acoplados no abdomen. 
1800 - Seculo XIX
Era usado por baixo da roupa; 
A cintura era abaixo do busto; 
Amarrac;:ao nas costas; 
Leves, de algodao ou linho. 
1850 - Seculo XIX
Era usado por baixo da roupa; 
Forma de ampulheta, busto separado; 
Amarrac;:ao nas costas; 
lntroduz o uso do "busk". 
8 
1900 - Século XX
Era usado por baixo da roupa; 
Silhueta em "s", projetava as costas; 
Amarração nas costas; 
Não cobria todo o busto. 
1910 - Século XX
Era usado por baixo da roupa; 
Amarração nas costas; 
Geralmente com ligas acopladas. 
1920 e 1930- Século XX 
Novas tendências no comportamento feminino repudi am o espar 1 tºlh o. 
Era usado por baixo da roupa; 
Amarração na frente ou nas costas; 
Alças e ligas acopladas. 
9 
1940 e 1950- Século XX 
O "new look" revoluciona a silhuta feminina e resgata a cintura marcada. 
Era usado por baixo da roupa; 
Amarração nas costas; 
Alças e ligas acopladas. 
1960 e 1970 - Século XX
O feminismo e a lycra derrubam novamente o "aperto" 
do espartilho. 
Era usado por baixo da roupa; 
Fechado por zipper ou cochetes; 
Conotação erótica ou sensual. 
1980 e 1990 - Século XX
O espartilho volta com tudo aos holofotes da alta-costura. 
Era usado por cima roupa; 
Amarração nas costas; 
Alta-costura, elemento cênico. 
10 
2000 - O Espartilho Hoje
O espartilho ganha força na mfdia e timidamente ressurge no 
guarda-roupa feminino. 
Usado por cima da roupa; 
Amarração nas costas; 
Presente na midia, mais acessivel. 
O tight-lacing 
Técnica que surgiu na era vitoriana, tem o objetivo de reduzir as 
medidas da cintura. Consiste no uso continuo do espartilho 
apertado e é praticado tanto por mulheres como por homens. 
Ethel Granger: entrou para o Guinness Book em 70 como a menor cintura do mundo 
(de 30cm). Década de 50. 
Karim Musaf ar: para a sua revista Body Play (pioneira sobre modificação 
corporal) com 49,5 cm de cintura.
Mr. Pearl: tigth-lacere corset maker com uma cintura de 48 cm, 1994. 
Cathie Jung: entrou para o Guinness Book em 2005 como "a menor cintura em 
uma pessoa viva" com 38 cm. 
11 
O Espartilho como Fetiche 
• O espartilho tem duas significações distintas no fetichismo:
controle e/ou feminilidade;
• Controle: controle da silhueta natural do corpo (tanto do
próprio corpo quanto de outra pessoa, o que também se relaciona
à dominação;
• Feminilidade: uma peça de lingerie própria do universo feminino
(tanto para mulheres quanto para crossdresses ou travestis);
• A postura de quem veste um espartilho também pode ser
relacionada à uma figura feminina dominadora;
• As diversas conotações do espartilho dentro do universo
fetichista também se devem a combinações com materiais e
tecidos (exemplo: vinil/borracha,cetim, renda etc.).
12 
Modelagem:
Modificação de bloco básico 
(basic block)
Calcule a quantidade certa de papel de que você irá precisar. 
Trace uma linha horizontal em seu papel de projeto, esta será sua linha 
do busto. 
Não esqueça de deixar papel suficiente para a parte superior do block, 
acima da cava para a região dos ombros e decote. 
Copie o basic block alinhando a linha do busto com a linha traçada 
anteriormente no papel. 
Marque as linhas lower rib e waist line. 
Antes de copiar costas, deixe um espaço de S em a 6 cm entre os dois 
b l o c k s n a l i n h a d o l ç o w e r r i b .
Ajuste as circunferências do basic block para as suas medidas. Na região 
do busto, da cintura e região do topo do osso do quadril (top hip / 
t o p o d o q u a d r i l ) .
Ajuste a altura da cintura ou altura da frente para sua medida (meça da 
base do pescoço com o ombro até a linha da cintura). Se for preciso, 
corte o papel e cole-o mais acima ou mais abaixo em linhas novas que 
você irá traçar. Localização destas linhas: Entre a linha do ombro e a 
linha da cava e entre a linha do busto e da lower rib. 
13 
Tabela de medidas necessarias para a modificac;ao do basic block. 
Obs.: Diferente da tomada de medidas para pec;as de vestuario, nunca 
deixe folga no processo de tomada de medidas para o desenvolvimento 
de um corset. 
Em Em Em Em 
Locais 
_ /_/_ _ /_/ _ _ /_/ _ _/_/ _
Bust (Busto) 
Lower Rib 
(costela) 
Waist (Cintura 
anatomica) 
High Hip 
(Quadril alto) 
Top Hip 
(Entre cintura 
baixa e quadril) 
Hip (Quadril) 
Altura do pesco<;o 
ate a cintura no 
centro frente 
Altura do pescoc;o / 
ombro ate a cintura 
Side of Bust 
Comprimento 
Lateral 
Comprimento 
Lateral do Corset 
14 
Traçando os moldes do corset
A pós modificar o bloco básico de corset para suas medidas, execute os 
seguintes passos: 
CINTURA (Waist Line): Diminuir o total de 15 cm em 1/2 circunferência 
da cintura nos blocos básicos com suas medidas, frente e costas, 
posicionados lado a lado. 
Frente: 9 cm ( 4,S cm em cada nova pence) 
Costas: 6 cm (3 cm em cada nova pence) 
BUSTO NA LINHA TOP: Sem ( distribuídos ao longo dos encontros das 
pences na linha top) 
HIP (Quadril) : diminuir de 3,5 a S em SOMENTE NO BLOCK FRENTE. 
Obs.: Você vai deixar tudo reto na frente do corpo e as curvas irão para 
as costas formando a silhueta em "S".
A posição das novas pences (recortes) que você irá construir estão na 
foto após a descrição abaixo. 
BLOCO A (Centro frente) 
Partir do ponto central da pence da cintura, marcando a profundidade 
da nova pence (4,S cm) em direção ao centro frente. Obs: A medida da 
cintura não pode ficar inferior a 3 cm devido ao Busk. 
Medir a linha Bottom (Base) partindo da pence até o centro frente e 
marcar um ponto com a medida de 1/3 + O,S cm. 15 
Modelagem:
(Blocos A, B, C, D e E)
Medir a linha top (decote) partindo da pence até o centro frente e 
marcar um ponto com a medida de 1/2. 
Traçar uma linha levemente curva ligando estes 3 pontos. 
BLOCO B (Frente)
Medir a largura da pence na linha top (decote) e marcar 1/2 desde valor
ao lado do ponto do Bloco A, delimitando a distância entre os blocos A 
e B. 
Medir a linha top (decote) da cava (lateral) até o ponto do bloco B, 
marcando 1/2 desta medida, delimitando a largura do bloco B na linha 
top. 
A medida da cintura no bloco B deve ser entre 3 cm e 5 cm. 
Traçar linhas retas ligando os pontos na linha top e na linha da cintura. 
Traçar linha reta do ponto da nova pence ( centro da pence do molde 
básico) até o ponto da pence na linha bottom (lado direito). 
Traçar linha reta (não esquadrada) da cintura até a linha bottom 
(LIVRE). 
BLOCO C (lateral frente) 
Traçar frente e costas, uma linha reta ( esquadrada) do ponto da cava 
(lateral) até a base. Obs: podendo roubar medida do quadril. 
Na linha top, marcar a distância entre o bloco B-C conforme distancia 
A-B.
Na linha bottom, marcar a distância entre o bloco B-C com a medida
da pence na linha bottom.
Marcar a segunda nova pence ( 4,5 cm) na linha da cintura.
Traçar linha reta da linha top até a linha da cintura e curva da cintura
até a linha bottom.
BLOCO E (Centro Costas)
Marcar uma linha paralela ao centro costas com distância de 2,5 
cm. Marcar ponto na linha do busto com l cm de distância da
pence do bloco básico (para o lado esquerdo). 16 
Traçar linha reta do ponto da pence (cintura), passando pelo ponto 
marcado anteriormente, até a linha top. 
Traçar linha curva do ponto da pence ( cintura), passando pelo ponto de 
pence (lado esquerdo) na linha top hip (lado direito). 
BLOCO D (Costas) 
Marcar ponto na linha do busto com l cm de distância da pence do 
bloco básico (para o lado direito).
Traçar linha reta do ponto da pence ( cintura), passando pelo ponto 
marcado anteriormente, até a linha top. 
Traçar linha curva do ponto da pence (cintura), passando pelo ponto de 
pence (lado direito) na linha top hip (lado esquerdo). Obs: cruzando as 
curvas. 
Medir a linha da cintura do final da pence até a lateral reta costas, 
marcando o centro. 
Marcar l,S cm para cada lado do ponto central, delimitando a quarta 
nova pence (3 cm). 
Traçar uma linha reta (não esquadrada) do ponto esquerdo da pence 
até a linha top (LIVRE).
Esquadrar o centro da pence até a linha bottom, marcando um ponto na 
linha high hip. 
Traçar uma curva ligando o ponto da pence com o ponto high hip. 
BLOCO C (lateral costas) 
Traçar uma linha reta (não esquadrada) do ponto direito da pence até a 
linha top (LIVRE). 
Traçar uma curva ligando o ponto da pence com o ponto high hip. Obs: 
cruzando as curvas. 
Pintar cada nova pence (4 recortes) com cor diferente. 
17 
Marcar os locais dos bone channels. 
Contornar cada bloco com cor diferente. 
Destacar os blocos com carretilha para o papel craft. 
Adicionar margens de costura: 
Superior e inferior: 5 cm 
Lateral: l cm 
Exceção: 
Lateral B-C: 5 cm 
Lateral C-B: 5 cm 
Centro costas: 5 cm 
Adicionar fio do tecido e corte (2X no tecido, 2X no coutil, 2X no 
dumet), cortar e fazer piques na modelagem na linha bust line e waist 
line. 
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Após cortar os moldes no 
tecido, trace com carbono e 
carretilha as linhas de 
contorno do molde sem as 
margens de costura, as 
linhas do busto e cintura e 
a s bo n e c h a n n e l s .
18 
Corte:
tecido externo + domete
(Êntretefa áe tecido não tennocofante ou tecido áe :&J'orço) 
o 
u 
o 
ili 
u 
E D e 
Back __ 
1
1) Passe a ferro os tecidos que serão cortados.
2) Corte 2x cada molde dos painéis do seu corset no dumet, no tecido de
fora (brocado, tricoline, cetim, vinil) e no coutil.
3) Serão 6 pedaços de "pano" para cada molde (3 referentes ao lado
esquerdo/ 3 referentes ao lado direito do corpo para cada molde).
4) Marque o dumet e o coutil com carretilha e carbono nas linhas da
margem de costura e nas linhas de localização dos bones e nas linhas de
cintura e busto.
5) Posicione com alfinetes o
dumet no avesso do tecido
escolhido para o lado de fora.
19 
6) Alinhave o dumet no tecido de
fora pelo lado avesso exatamente
em cima das linhas de margem
de costura, em todo o contorno
do molde, linhado busto,
linha da cintura, marcados
anteriormente com carbono e
carretilha.
7) Acima, todos os painéis alinhavados.
20 
Corte:
Coutil (forro) 
1) Passe com ferro a vapor todo o coutil que você irá utilizar.
2) No avesso do coutil: com carbono e carretilha marque todas as linhas
de contorno para a costura bem como as linhas de cintura e busto e não
esqueça de marcar as linhas dos bone channels (Já foi pedido
anteriormente).
3) Costure por cima das
l i n h a s a n t e r i o r m e n t e
marcadas com carbono
e carretilha. Locais: sobre as
linhas dos bone channels,
linhas de marcação de
cintura, busto, e em todo o
c o n t o r n o d o m o l d e .
(O c o m p r i m e n t o d o
ponto da máquina deve ser
bem longo: 4 mm).
21 
Montagem de costura: 
costas
1) Una o coutil alinhando com alfinetes
nas linhas da cintura e do busto:
unindo os painéis E+D+C em ambos
os lados (direito e esquerdo do Corset).
2) Una os painéis E+D+C da mesma
forma, porém agora com os painéis do
tecido de fora.
3) Una o painel E+ E
do c o ut i l e do
tecido de fora pela
linha exatamente
d o c e nt r o d a s
costas.
4) Abra a costura, com
ferro a vapor, pelo
avesso.
22 
5) Pesponte pelo lado externo.
Obs: Deve ser o máximo que
você conseguir na borda
6) Com alfinetes, alinhe o tecido de
fora com o coutil (forro) nos canais de
costura. Alinhave cada canal com
linha simples, não linha dupla.
(Utilize dedal!!)
Execute este passo nas seguintes
uniões:
E com D
D com C em ambos os lados
(direito e esquerdo do corset)
7) Depois de alfinetar e alinhavar
os encontros de costura como foi
pedido anteriormente, costure de
f o r m a c u i d a d o s a , l e n t a ,
utilizando o volante da máquina
de forma manual para que fique
perfeito, para que esta costura
não apareça do lado de fora ... 
(nem de dentro) 
23 
8) O resultado final fica invisível e extremamente reforçado.
9) Pespontar os canais para flats nos painéis traseiros.
24 
10) Construa os bone
channels para as
barbatanas.
ll)Alinhave a marcação
para os channels no
painel C, unindo todas as
camadas de t e ci d o .
12) Costure por cima
deste alinhavo e pesponte
os bone channels para
cada lado. Observe a baixo
o painel C do lado avess o.
Painéis das costas 
estão finalizados. 
Ago ra só f a lt a 
e m b u t i r a s
barbatanas e colocar 
os ilhoses. Veremos 
isto adi ante. 
25 
Montagem de costura: 
frente
-
1) Una os painéis A+B no coutil e
no tecido do avesso dos dois
lados (frente direita e frente
esquerda do cors et) com
costuras à máquina alinhando
SEMPRE as linhas do busto e
cintura com alfinetes. Jamais
faça piques com tesoura em
m a r g e n s d e c o s t u r a e m
c o r s e t s / e s p a r t i l h o s !
NUNCA!
2) 
Tecido Externo (embaixo) 
�r �; 
/ 
1 
) 
/ 
2) A lfinete e costure o coutil
(partes do lado esquerdo de
quem veste a peça) pelo centro da
frente, direito com direito do
tecido, unindo com os painéis A
e B do tecido de fora ( que não
está aparecendo na foto devido
ao ângulo).
26 
- -
\ 
,) 1 
� 
___.., "-./ 
\ 
3)Co rte a s obra d a
margem de costura co m
O,S em i nte rn a mente,
co m o demonstrad o na
f oto. Abra esta
minicostura costura a ferro.
4) Desvire e vaporize no ferro deixando
esta borda ( do painel A do lado esquerdo
de quem veste o corset) extremamente
plana.
5)Pesponte o mais próximo da
borda possível.
27 
Colocação de Busk 
(pinos e elos)
Busk é o fechamento frontal de corset 
surgido em 1860. 
O Spoon Busk ( o primeiro busk da 
direita para a esquerda) surgiu em 
1870. 
1) Separe o lado com pinos do
Busk e posicione-o acima do
molde do painel A, alinhando-
o paralelamente à linha reta do
centro da frente da modelagem. 
Marque no busk com lápis a linha 
da cintura indicada na modelagem. 
Atenção à altura do busk em
relação ao corset finalizado! Um dos 
pinos deve ficar bem próximo à
linha da cintura. 
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-. 
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I 
I 
I 
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r u f" 
2) Marque com um lápis também
mas agora na mo delagem,
marcações de onde inicia e finaliza
o busk/ pinos. Marque abaixo e
acima do busk na modelagem.
28 
3) Posicione por fora o busk pinos
e verifique se seu projeto foi
posicionado corretamente. Nesta
fase você pode optar por deixá-lo
mais acima ou mais abaixo da
linha da cintura. Utilize seu senso
de qualidade e funcionalidade.
O busk deve estar bem posicionado
na região do abdômem e do busto.
Certo / Errado 
4) Abra os painéis e posicione o busk/pinos internamente. Obs: As
margens de costura de O,S em devem ficar posicionadas atrás do
busk!
5) Com ferramenta especial (A WL), abra
pequenos orifícios do lado de fora para
dentro, para passar os pinos. Inicie pelo
pino mais próximo à linha da cintura.
29 
6) Fazendo os orifícios (holes).
7) Encaixe o pino do busk do lado de dentro e, sem partir NENHUMA
fibra do tecido, transpasse o pino para o lado de fora. Este processo deve
ser lento, delicado e extremamente cuidadoso!
Atenção!!! 
8) Ao abrir os outros orifícios,
acima e abaixo do primeiro que
foi aberto anteriormente, perto
da linha da cintura, curve o
busk para marcar com lápis as
novas posições. Motivo: seu
corset durará mais tempo
impecável, pois o tecido não irá
se dilacerar com o uso contínuo
ou a prática do tight lacing.
10) 
9)Pinos colocados.
lO)Visão do avesso 
após pinos colocados.
30 
11) Alfinete ao redor do busk/pinos, alinhave e pesponte.
12) Utilize pé calcador (sapata) para zíper.
13) Busk / pinos pespontado.
( 
( 
\ 
\ 
\ 
14) Fazendo a marcação da
linha da cintura no busk
elos (clasps): Posicione o
busk encaixado no busk
pinos pelo lado direito do
tecido.
31 
15) Marque com um lápis, na linha da
cintura, no busk/ elos por fora. Atenção
ao que é avesso do busk/ elos e direito
do busk/ elos. O lado direito (lado de
cima) do busk com alças ( elos ou
clasps) possui estes pinos como
"pregos" e, o elo, aparece por inteiro.
No avesso do busk/ clasp não aparece a
alça metálica por completo.
16) Desvire o busk/ elos e marque-o
novamente, na linha da cintura,
porém agora no avesso do mesmo
(busk/ elos).
17) Alinhar o busk/ elos revisando se
o mesmo está sobre a linha da cintura.
Posicione o busk/ elos paralelamente
alinhado-o com o centro da frente.
Marque os dois lados das alças com
um lápis (em todas as alças).
32 
18) 
I 
! I
-
1 
1 
18) Resultado final das
marcações.
f 
r 
Tecido externo 
.
_ 
embaixo) 
19) Alfinete o coutil e o tecido de fora em
todas as marcações das alças como
demonstrado na foto.
20) Costure quatro vezes cada
intervalo, reforçando este
espaço entre as marcações
para as alças ( clasps).
21) Corte a margem de costura entre
o r ifíc i o s p a r a as a lças ,
anteriormente era de l cm, agora 
e l a d ev e f i c a r c o m O,S em . 
33 
I 
\ 
22) Abra as bordas do centro da
frente com ferro a vapor.
23) Planifique com ferro a vapor
o centro da frente da peça
que receberá o busk/ elos.
I 
f 
{ 
24) Insira o busk/ clasp internamente, alinhando as alças com os 
orifícios (entre coutil e dumet + tecido). 34 
25) Alfinete o busk/ elos 
posicionando o mais perto possível 
do centro da frente da peça. 
Certifique-se que as alças estejam 
bem posicionadas expostas.
27) Pesponte ao redor do busk/ elos
com pé calcador de zíper.
26) 
26) Alinhave ao redor da borda
do busk/ elos.
28) Alfinete e alinhave a união do
painel A com o painel B.
Procedimento já demonstrado
anteriormente nos painéis das
costas (Una tecido externo com
forro).
35 
29) Pesponte sobre o alinhavo.
31) Frente finalizada.
30)Construa os bone channels,
um para cada lado.
36 
Colocação das barbatanas, 
flats e ilhoses
2cm{ 
2cm{-=-
2om{ 
2om{-
2m { 
1, cm;_ 
21:m�
___ 
m�� 
cm{ 
cm{c....=_ __ 
1) 
1) Com alfinetes marque os locais dos
orifícios para os ilhoses seguindo as
seguintes medidas: 0,75 cm entre a 
linha da cintura. Posicione 0,75 para 
cima e 0,75 para baixo da mesma. 
2) E marque com um lápis (de
alfaiate) o tecido que o alfinete
pinçou. Marque com o lápis
ANTES deremover os alfinetes.
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3) 
3) Chegou a hora de embutir as quatro
barbatanas flat nos tubos do centro
das costas. Duas para cada lado ( direito
e esquerdo). Colocar uma no centro das
costas e a outra ao lado, deixando entre
elas o espaço para a colação dos ilhoses.
37 
IMPORTANTE: 
Você pode abrir os orifícios para os 
ilhoses com a mesma ferramenta 
que foi utilizada para abrir os 
orifícios do busk/ pinos ( considerado 
uma das formas mais duráveis). Ou 
utilizar máquina "rebitadeira" (4). 
5 e 6) Utilize, primeiramente, a 
matriz para efetuar os orifícios. 
7) 
7) Troque a
matriz pela
de colocação
de ilhóses.
8) Aplique
os ilhoses
somente
de um dos
lados do centro
das costas.
9) Com o centro das costas que está
finalizado, marque o outro lado, em
que ainda não há ilhoses, sobrepondo
os orifícios do lado que já possuem
ilhoses. Marque, como na foto,
utilizando lápis de alfaiate. Execute os
orifícios e colocação de ilhoses no
outro centro das costas que ainda não
possui ilhoses. 38 
União dos painéis B+C para 
executar a primeira prova
• 
r • 
• 
1 
•• 
/ 
• 
1) Inicie unindo direito com direito
ospainéis B+C somente no coutil,
primeiramente com costura à
máquina ( comprimento do ponto
4 mm, para ficar fácil de abrir
para possíveis ajustes depois).
2) Alinhe (painel B+C) no coutil
( d i r e i t o c o m d i r e i t o ),
pela linha da cintura e pela linha
do busto com alfinetes . 
39 
3) 3) Visão dos dois lados direito e
esquerdo do corset com uniões dos
painéis "B"s" com "C"s" costurados.
Esta costura será temporária! Servirá
apenas para efetuar a primeira
prova. Depois, ela será removida e
finalizada de forma
completamente diferente!
4)Utilizando agulha de alfaiate para costura manual, alinhave
com linha simples (uma linha só na agulha), o painel do C
com o B , do tecido de fora, por cima das sobras das margens 
de costura de 5 cm do coutil. Alinhave, para a prova, o 
tecido de fora, exatamente na mesma linha em que foi 
costurado o coutil anteriormente. 
40 
Colocação das barbatanas 
Rigelene ou Espiraladas
Se você utilizar as barbatanas Rigilene, una-as primeiramente 
dobrando-as, com uma linha de costura no centro. 
Co s t u r e 8 m e t r o s d e b a r b a t a n a R i g e l e n e .
Meça cada channel e corte deixando sobrar pelas margens de 
costura da bottom (bainha de baixo) em torno de 4 a 5 cm (foto 1). 
2) Ao embutir as barbatanas
Rigelene, prepare suas pontas
aparando as arestas com vela.
3) Lixe as extremidades com lixa
de unha, após lixá-las, cole
u m a f i t a a d e s iv a n a s
extremidades para facilitar a
colocação nos bonne channels.
4) Preencha os tube channels
com as barbatanas.
41 
Há duas formas de trabalhar com as barbatanas espiraladas: 
A primeira: utilizar barbatanas em espirais com medidas 
fixas de fábrica. Você deverá medir o comprimento entre a 
linha top e botom de cada canal para cada barbatana, 
subtraindo 2 cm, e anotar em um papel. 
Encomendar para www.rebarmet.com.br 
Vantagem: As arestas já vêm finalizadas com ponteiras 
especiais. Jamais irão oxidar. 
Desvantagem: Elas podem não ter exatamente o 
comprimento desejado. 
Prazo de entrega: de sete a dez dias. 
42 
Se as barbatanas espiraladas prontas não possuírem o comprimento 
desejado, sendo um pouco menores, você pode construir protetores 
feitos à mão, chamados "Flossings", que podem ser bordados com 
linhas de quilt (disponíveis em casas para artigos de Patchwork). 
Você também poderá comprar barbatanas espiraladas a metro, e 
o x i d a r ã o c o m o u s o d o
espartilho, por conta do suor da
p e l e d o u s u ár i o .
� � � Você pode escolher qual modo 
utilizar. Já tivemos 
experiências em que 
nenhum sinal de oxidação 
foi encontrado. 43 
cortá-l as com alicate de corte 
extremamente afiado (finalizando 
com ponteiras como nas fotos), 
porém, segundo alguns profissionais, 
as pontas 
Colocando o "lancing" 
para a prova 
1) Somente para a primeira prova:
prepare de 5 a 8 m de cordão de
algodão específico para corsetry.
Ele é semelhante aos cadarços de 
calçados, porém com muito mais 
metragem. E possui finalização 
semelhante aos cadarços de tênis. 
Para a peça final, posteriormente, você pode trocar para um cordão 
de poliéster (rabo de rato). Consulte o arquivo de tipos de laços 
localizado em nosso banco de materiais, no final do polígrafo. 
Será bem mais fácil desfazer os nós após a utilização contínua do 
espartilho se for utilizado, posteriormente, um cordão sintético. 
2) Divida a metragem em dois lados
iguais e vá colocando em "X"
partindo do primeiro ilhós de cima
do decote até o primeiro ilhós
situado acima da linha da cintura.
44 
Quando chegar o laço na linha da 
cintura, construa um "loop" em 
ambos os lados. São nestes loops 
em que serão ajustadas, com laço, 
a linha da cintura. Siga em "X" 
até o final do espartilho. No 
final, dê um nó definitivo! 
Para dar o laço, é importante deixar os ilhoses paralelos. 
Correto Incorreto 
45 
46 
A primeira prova 
1) Entre os painéis B e C, ajuste ou
afrouxe o tecido de acordo com
a anatomia do cliente.
2) É importante salientar que: nas
costas, o espartilho deve ficar
com um espaço alinhado RETO
PARALELO entre os ilhoses do
lado direito das costas e os ilhoses
do lado esquerdo das costas.
Após vesti-lo e fazer os nós da cintura e da borda de baixo 
do espartilho, a cliente deve ficar com ele por 30 
min. Após 30 minutos de uso, aperte um pouco mais os 
laços!! 
Se houver necessidade, após 
sua avaliação (use seu senso 
de qualidade), com a cliente 
ainda vestindo a peça, marque 
as alterações necessárias com 
giz de alfaiate: na linha top 
(decote) e na linha da bottom 
(barra), se também for 
necessário. 47 
Finalização do Corset e 
acabamento 
1) Após verificar e marcar as alterações
necessárias, ou não, devemos fazer a
costura definitiva dos painéis citados
anteriormente (B+C). Atenção para este
acabamento. Após a prova final,
desmanche o alinhavo, as costuras entre
o tecido de fora do painel B com C, ou, se
foi alterado, marque com giz de alfaiate.
Desmanche também a costura do coutil
dos painéis B e C ( em ambos os lados
do corset), se for o caso.
2) Vo c ê v a i f e c h a r o c o r s e t
DEFINITIVAMENTE a g o r a .
Primeiramente, unindo os painéis B
com C, unindo-os" direito com direito"
do tecido externo do corset B+C.
Alfinete então: (B+C) 
3) Corte a margem de 5 cm, deixando
margem de costura de apenas l cm ou
l,5 cm. Costure na linha nova que você
definiu após a prova, com
modificações ou não, costure na linha
projetada inicialmente para o encontro
dos painéis B+C.
48 
4) Abra as costuras do tecido
externo com ferro a vapor.
6) Deixe a sobra de costura do
painel C plana. Sobreponha
o painel B, dobrando-o na
margem de costura por
cima do painel C.
5) Corte as margens de costura do
coutil no painel C e B. Deixando
margens de 1,5 cm.
7) Alfinete e, logo após, alinhave
pelo lado externo.
8) Costure
no centro
49 
9) Construa os bone channels dos
dois lados.
11) 
11) Corte as sobras do decote (top)
deixando 0,5 de margem.
,,.,.,---
--
10) Costure a marca final da
linha top (decote) e da linha
bottom (barra).
12) Coloque as barbatanas
deixando 0,5 de sobra para
o a c a b a m e n t o q u e
m o s t r a r e m o s
posteriormente ( com viés).
50 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
• 
14)
13) Empurre as barbatanas até a
linha feita de costura no top
(decote) e, depois, corte a borda
de baixo (bottom). Quando
estiver com as barbatanas
espiraladas, e m p u r r e-a s a t é
a lin h a previamente
marcada por você no projeto,
ou na nova margem que você
delimitou após a prova (se for
o caso).
14) Costure definitivamente
também a borda de baixo
(bottom), bainha.
51 
15) O acabamento top e bottom é feito com
fitas de viés.
16) Alfinete o viés por fora
(direito com direito), uma
medida das bordas do decote
eda barra+ 2 cm de sobra
de viés para cada finalização.
17) 
avesdo 
17) Vire a ponta com sobra de 2 cm do viés para o avesso do tecido.
52 
. 18) 
• 
18) Costure o viés no vinco de dobra mais próximo à borda que ele já
possu1.
19) Desvire o viés e passe com
ferro a vapor, modelando-o
para que cubra a costura
interna. Deixe passar uns 2 ou
3 mm desta costura.
20) Faça pontos invisíveis
à mão pelo lado de dentro.
21) Seu viés está aplicado.
Parabéns!!
53 
Manutenção do Corset 
Dicas de Conservação: 
1) Quando for usar o seu corset, use-o sempre com um "liner" ou
"tubo de malha". Este cuidado, além de proteger a sua pele contra
possíveis irritações, irá aumentar em muito, a durabilidade de seu
espartilho.
2) Nunca dobre o seu corset, pois você poderá danificá-lo.
3) Nunca guarde o seu corset imediatamente ao tirá-lo do corpo. Só o
guarde de 3h a 4h após retirá-lo. Espere secar totalmente toda
possível sudorese que possa estar na sua peça. Isto evitará mofo e
fungos em seu corset, o que futuramente poderia corroer a fibra de
algodão do coutil. A deterioração e o mau cheiro serão certamente
evitados.
Como guardar um espartilho: 
1) Estenda ao máximo toda a amarração do seu corset/ espartilho.
2) Emole a peça fazendo uma espécie de "tubo" da mesma.
3) Envolva o espartilho em uma folha de papel de seda, enrolando o
corset na mesma.
54 
Como lavar um corset: 
1) Lave o corset sempre com sabão neutro. Recomendamos o uso de
sabão líquido, de preferência os utilizados na lavagem de roupas finas.
2) Esfregue (friccione) levemente seu corset, para que o mesmo não
venha a ser danificado com a pressão das mãos.
3 ) N ã o f r i c c i o n e c o r s e t s c o m r e n d a s o u b o r d a d o s .
4) Não utilize nenhum produto químico em seu corset. Esta prática
poderá vir a danificá-lo de forma irreversível.
5) Se desejar deixar o seu corset de molho, não o deixe de "um dia para
o outro". Algumas horas já são o suficiente.
6) Seque seu corset à sombra.
* Único tipo de lavagem que se recomenda para corsets em lavanderia
é lavagem a seco.
Como limpar seu espartilho de couro: 
1) Utilizar um pano de algodão seco, ou uma escova com cerdas macias,
apropriada para couro.
2) Caso o espartilho apresente alguma mancha, usar um pano de
algodão, porém úmido.
3) Não utilize nenhum produto químico em corsets de couro, poderá vir
a danificar o espartilho de forma irreversível.
4) Secar à sombra.
Como limpar seu espartilho de verniz ou vinil: 
1) Utilizar um pano de algodão úmido com sabão neutro.
2) Não utilize água em demasia.
3) Não utilize produto químico em seu corset.
4) Secar à sombra.
55 
Under Bust Over Bust 
W aist Cincher Divide Bust 
Mid Bust 
Silverado 
Obs.: O Corset silverado 
tem recortes em formato 
de triângulos na região do 
busto. 56 
Tipos de corset
J!lanco de ;j({ateriai� 
Brocado (para tecido externo) Brocado (para tecido externo) 
Brocado (para tecido externo) Coutil liso (para forro) 
Coutil estampado (para forro) Coutil listrado (para forro) 57 
Banco de materiais
Black busk Busk flexível (15 cm) 
Busk flexível (alças ouro) Busk flexível (alças prata) 
Diversos modelos de busk Swing hooks 58 
Wooden busk Ganchos (substituir o busk) 
Ganchos (substituir o busk) Ganchos (substituir o busk) 
Ganchos (substituir o busk) Barbatanas espiraladas 59 
Banco de materiais
Barbatanas espiraladas Barbatanas espiraladas 
Ponteiras para barbatanas Ponteiras para barbatanas 
Barbatanas encapadas Barbatanas rigeline 60 
Banco de materiais
Barbatanas de plástico Barbatana sextavada 
Conectores para barbatanas Lacing loops (substituir o ilhós) 
Ilhós folhado a ouro Ilhós de4 mm 61 
Banco de materiais
Boots f asteners 
Flats de plástico (7 mm) 
Wide dipped bones (para a frente do 
corset) 
Barbatana sextavada 
Flats de plástico (13 mm) 
Fitas de algodão para encapar 62 
Banco de materiais
Fita de crinolina Fitas de algodão 
Viés de algodão Viés de cetim 
Viés de ouro Viés com fio de prata 63 
Banco de materiais
Fita de crinolina Viés duchese de cetim 
Viés com costuras de fio de ferro Viés termocolante 
Vincador de viés Vincador de viés 64 
Banco de materiais
Coloures lacing Lacing cord 
Esmeralda Cotton corsetry lacing 
Cotton green lacing Corset laces 65 
Banco de materiais
Metal tipped corset lacing Ponteiras de plástico para fita 
Ponteiras de metal para fita Long plain aglets 
Long engraved aglets Filgree aglets 66 
Banco de materiais
Alicate para ponteiras Brocado de ouro e prata 
Brocado braid silver Brocado braid gold 
Frogs Frogs 67 
Banco de materiais
Silver cluny lace Imogem 
Daisy victorian trim Rinceau 
Bridal looping Rosemary 68 
Banco de materiais
Artemisia 
Elfine 
Ostberg 
Belíssimo 
Flori bunda 
.... ... . ., ... �·· ... ...... ...... . 
� .. .. .... .., ,";, y ..... -···· ...... , ... .. .... .., ,.l 
..... , :.. ...... .. , � ... ... .... � ..... ..... :... : ..... .... ... . ... � ...... . - ........ ,_ ..... . .. 
- .. · � ... · � .. • �.�· 
Ovo lo 69 
Banco de materiais
Paradise Patera 
Pu gin Sophia 
Toulouse Tracery 70 
Banco de materiais
The Mantua-Maker™ � 
:f ff .I';� J1: .. !1·.:f: �: I�:· 1 �D. r: .1 .�. 
The Underside ofthe 
1860's and 1870's 
Conn, Co..n. 
..... .,._�\'tr.*C�,,,.,,.._· 
No. 1870-1 
1865 - 1880 Corset 
11'o-.Mu;CT ,_ 
J9tltClll)OlS. 
:::a· TX U6J '
..,.
__. 
Moldes prontos -1865 -1880 
R
econstruct1ng pA<=•m• çou 833H1story ll,acom Al 
I I 
clod.Jfus 
1740s-90s Stays 
Moldes prontos -1740 -90 
Corset Ed uardiano 
Peças Históricas 
71 
Banco de materiais
Fornecedores:
Para as barbatanas: www.rebarmet.com.br 
Para os demais materiais: www.venacavadesign.com