COSMETOLOGIA E SAÚDE ESTÉTICA APLICADAS À FARMÁCIA

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COSMETOLOGIA E SAÚDE ESTÉTICA APLICADAS À FARMÁCIA (2022PER3)
1.1 Padrão de resposta esperado
(1) Quem tem pele oleosa e tendência à acne deve evitar produtos que contenham compostos gordurosos, mas principalmente com características comedogênicas, ou seja, que obstruem os poros, podendo levar à formação de comedões ou espinhas. Apesar do creme hidratante conter manteigas e alguns óleos, que são naturalmente gordurosos, o fabricante atesta no rótulo que o produto final não é comedogênico. Isso significa que foram realizados testes de avaliação comedogênica e os resultados demonstraram que o creme não apresenta potencial para formar comedões na pele após o uso,sendo, portanto, seguro para o uso em peles oleosas e acneicas.
(2) Os compostos derivados vegetais são:
- Astrocaryum murumuru seed butter: manteiga de murumuru (emoliente).
- Theobroma grandiflorum seed butter: manteiga de cupucaçu (emoliente).
- Piptadenia colubrina peel extract: extrato de angico branco (umectante).
- Phytosteryl canolate: fitoesteróis derivados do óleo de canola (emoliente).
- Palm alcohol: álcoois graxos derivados do óleo de palma (emoliente).
1. Os hidratantes são classificados de acordo com o mecanismo de ação hidratante dos seus compostos. Um hidratante ideal é aquele que:
possui umectantes higroscópicos e filmógenos associados a compostos oclusivos.
Os umectantes filmógenos, como o colágeno, por não penetrarem na pele, formam um filme hidrofílico capaz de reter a água e manter a epiderme hidratada. Os umectantes higroscópicos, como a ureia, agem por meio de hidratação ativa, pois permeiam a pele e são capazes de reter água em toda a sua extensão. Assim, um hidratante ideal apresenta associação de ativos como umectantes higroscópicos, umectantes filmógenos e emolientes, principalmente com ação oclusiva. Isso evita da água evaporar para o meio ambiente, o que poderia acelerar a perda de água transepidérmica.
2. Como exemplos de ativo hidratante temos a ureia, o lactato de amônio, o PCA-Na e a trehalose. É correto afirmar que esses ativos:
são umectantes higroscópicos e permeiam a pele, retendo água em sua extensão.
Ureia, lactato de amônio, PCA-Na e trehalose são umectantes higroscópicos. Seu peso molecular baixo permite a permeação através da pele, retendo água em sua extensão. A maioria dos umectantes higroscópicos faz parte do FNH (fator natural de hidratação), como a ureia, o lactato de amônio e o PCA-Na, com exceção da trehalose. Esta é um dissacarídeo encontrado em organismos vivos e seu mecanismo hidratante se dá por um processo chamado de vitrificação.
3. Um dos objetivos principais dos hidratantes é evitar a perda de água transepidérmica. Sendo assim, quais compostos apresentam essa característica?
Glicerina e lanolina.
A perda de água pela epiderme pode ser evitada com umectantes filmógenos e emolientes oclusivos. Os umectantes filmógenos não permeiam a pele e,  portanto, formam um filme hidrofílico sobre a camada córnea. Tanto a água da formulação quanto da atmosfera e da pele são retidas pelo filme, aumentando a concentração de água na superfície cutânea e evitando a perda transepidérmica. Exemplos de compostos com essa característica são a glicerina, o colágeno, o ácido hialurônico e o sorbitol. Já os emolientes são compostos com características oleosas que, dependendo da sua estrutura química, formam um filme oclusivo sobre a epiderme, evitando também a perda de água, como, por exemplo, a lanolina.
4. Os emolientes são representados principalmente pelos óleos e também apresentam propriedade hidratante. De que forma esses compostos oleosos hidratam a pele?
Eles formam um filme oclusivo sobre a epiderme, o que evita perda de água transepidérmica.
Os emolientes não possuem propriedade higroscópica e, portanto, não absorvem água e não fazem parte do FNH, como alguns umectantes. Os emolientes com propriedades mais untosas hidratam a pele por meio do mecanismo de oclusão. Eles formam uma barreira superficial, que evita a evaporação de água: um filme graxo que impede a passagem da água, ou seja, diminui a perda transepidérmica de água, aumentando a hidratação do estrato córneo. Com essa propriedade, é possível afirmar que eles têm uma ação antidesidratante.
5. Os emolientes, além da sua ação hidratante, são capazes de tornar a pele mais macia e flexível, além de serem nutritivos devido a sua composição graxa e às vitaminas, que têm em grande quantidade. Porém, podem apresentar alguns inconvenientes, principalmente para quem tem a pele mais oleosa. Assim, é correto afirmar que:
produtos que apresentam no rótulo a descrição de não-comedogênico podem ser usados em peles oleosas.
Os emolientes são compostos com características oleosas. Dependendo da estrutura química, alguns podem ser mais hidrofílicos, leves e não pegajosos ou mais lipofílicos e, portanto, mais oleosos ou untuosos e com propriedade oclusiva na epiderme. Essa propriedade está relacionada ao grau de comedogenicidade, ou seja, o potencial de formar comedões (cravos). Baseada em testes, uma escala de 0 a 5 foi criada para determinar o grau de comedogenicidade de compostos, sendo 0 sem efeito e 5 altamente comedogênico. Substâncias comedogênicas devem ser evitadas por pessoas com pele oleosa e com tendência à acne, pois podem agravar o problema. Portanto, é importante avaliar o potencial comedogênico do produto. Aqueles com a descrição “não-comedogênico” podem ser usados com segurança por pessoas com a pele oleosa.
1.2 Padrão de resposta esperado
1) Diante das condições dessa pele, o objetivo principal para o início do tratamento será o afinamento da camada córnea, facilitando, assim, a permeação cutânea dos cosméticos e a eficácia das demais técnicas.
2) Nas próximas sessões a camada-alvo da pele deve ser a derme, para que um cosmético exerça o efeito esperado.
1. O estrato córneo compreende a camada mais externa da epiderme de modo que suas estruturas celulares, e o “cimento” que está à sua volta, tornam a pele uma barreira semipermeável à passagem de substâncias. Identifique qual é a molécula que compõe esse cimento intercelular e que contribui para a atividade seletiva que a pele impõe ao transporte das substâncias para o seu interior:
Lipídio.
Os lipídios fazem parte do conjunto de moléculas que compõem o cimento intercelular; e pela sua capacidade hidrofóbica auxilia na função de barreira da pele, pois atua limitando a passagem de substâncias hidrofílicas (que têm afinidade com água).
2. Para que um ativo cosmético possa realizar um efeito biológico é fundamental que ele possa atingir o sítio-alvo (local) de sua atividade. Sabendo que para proporcionar o clareamento de manchas é necessário que o ativo cosmético específico para essa função possa alcançar o melanócito, cuja célula produtora de pigmento se encontra na epiderme, delimite qual mecanismo esse ativo deve realizar para exercer a sua função:
Penetração.
A penetração é o processo pelo qual o ativo cosmético passa apenas pela epiderme, podendo exercer efeito nessa camada, enquanto na permeação o ativo pode atingir a derme e na absorção ele chega até a circulação sanguínea. Todavia, difusão é apenas o mecanismo pelo qual os ativos são transportados pelos tecidos e a dissolução diz respeito ao gradiente de solubilidade.
3. A passagem das substâncias através da pele pode ocorrer por três caminhos diferentes: via transcelular, via intercelular e via anexial. Indique a alternativa correta a respeito desse assunto:
Na via intercelular, as substâncias seguem passagem pelo cimento lipídico.
O transporte pela via transcelular é transversal aos corneócitos, alternando entre estruturas hidrofílicas e lipofílicas. No entanto, na via intercelular as substâncias seguem as rotas entre os corneócitos através do cimento lipídico; e a via anexial permite a passagem das substâncias através dos anexos cutâneos, folículos pilosos e sebáceos. Pela extensão de sua área, as principais vias de transporte das substâncias são a via transcelular e a intercelular.
4. A espessura do estratocórneo pode influenciar diretamente na velocidade da permeação cutânea, sendo que as regiões anatômicas onde a pele está mais fina apresentam maior propensão à passagem das substâncias. Aponte por qual razão tal processo acontece:
O menor número de queratinócitos facilita a passagem de substâncias.
O motivo pelo qual a pele fina se torna altamente permeável ocorre, especialmente, pela menor quantidade de células e estruturas intercelulares, tornando menor o caminho a ser percorrido pelas substâncias.
5. A interação entre os princípios ativos dos cosméticos e a pele é fator determinante para a promoção da permeação cutânea. Dentro desse conceito, é correto afirmar:
O pH da formulação cosmética interfere diretamente no processo de permeação cutânea.
A absorção de substâncias na pele depende da natureza do princípio ativo e da sua solubilidade, onde substâncias hidrossolúveis são absorvidas por difusão osmótica. Quanto maior for a solubilização em água e nos veículos, melhor é a absorção do ativo. Logo, o veículo não pode penetrar nem transportar a substância ativa através da pele, a sua função é encaminhar os princípios ativos hidrossolúveis e lipossolúveis colocando-os à disposição dos tecidos. Além disso, as moléculas menores apresentam maior capacidade de penetração, bem como o pH das formulações cosméticas é um fator importante para o transporte de cosméticos.
2.1 Padrão de resposta esperado
1) A pele da cliente apresenta celulite (lipodistrofia geloide /ginoide).
2) Os bioativos (óleos essenciais e extratos vegetais) recomendados para o tratamento de LDG, conforme sua indicação, são aqueles que atuarão na circulação e retorno venoso, no metabolismo lipídico, e os extratos vegetais específicos com ação firmadora. 
Conforme suas ações, podem ser indicados:  
- Uma associação de óleos essenciais - alecrim e menta piperita, queatuarão na circulação, retorno venoso e linfático; e zimbro, cipreste e grapefruit, que terão ação junto aosadipócitos para melhorar o aspecto celulítico da pele apresentada pela cliente;
- Ou extratos vegetais que atuem como antilipêmicos, descongestionantes, vasoprotetores e firmadores, associando um ativo de cada ação para o tratamento da celulite. Veja, a seguir, algumas opções conforme a sua ação. 
Antilipêmicos - agrião (Nasturtium officinale); alga espirulina (Spirulina máxima); alga fucus (Fucus vesiculosus); café (Coffea arabia); castanha-da-índia (Aesculus hippocastanum); cavalinha (Equisetum arvense); erva-mate (Ilex paraguanienses); guaraná (Paullinia cupana); hera (Hedera helix).
Descongestionantes – arnica (Arnica montana); capsium (Capsium annum); castanha-da-índia (Aesculus hippocastanum); erva-mate (Ilex paraguanienses); gengibre (Zingiber officinale); hera (Hedera helix); hortelã (Mentha arvensis); malva (Malva silvestres); manga (Mangífera indica); morango (Fragaria vesca).
Vasoprotetores- maracujá (Passiflora incarnata); sete ervas; castanha-da-índia (Aesculus hippocastanum); cavalinha (Equisetum arvense); hera (Hedera helix).
Firmadores- alga gracilária (Gracilaria sp); bétula (Betula alba); erva-mate (Ilex paraguanienses); uva (Vitis vinífera).
1. De maneira geral, os fitocosméticos também podem ser chamados de cosméticos naturais ou orgânicos. Sendo assim, essa categoria de cosméticos faz parte de um segmento da cosmética que se dedica:
ao estudo e à aplicação dos extratos e princípios ativos obtidos dos vegetais em proveito da higiene, estética, correção e manutenção de um estado normal e sadio da pele.
Os fitocosméticos fazem parte de um segmento da ciência cosmetológica que se dedica ao estudo e à aplicação dos extratos e dos princípios ativos obtidos dos vegetais em proveito da higiene, estética, correção e manutenção de um estado normal e sadio da pele. As matérias-primas minerais só são permitidas se seu processo de extração não causar danos ambientais. Matérias-primas animais e outras obtidas sinteticamente não estão contempladas nesse segmento. 
2. Na fitocosmética, diversas áreas de conhecimento como a botânica, a agronomia, a microbiologia, a química, a farmacologia, a toxicologia e a dermatologia se inter-relacionam a fim de proporcionar a melhor interação dos componentes vegetais com a pele humana.
Dentre os principais ingredientes de origem vegetal utilizados nos fitocosméticos estão: 
Óleos essenciais, extratos, corantes, pigmentos, ceras, óleos vegetais e manteigas. 
Dentre os principais ingredientes de origem vegetal utilizados nos fitocosméticos estão: óleos essenciais, extratos, corantes, pigmentos, polímeros, ceras, óleos e manteigas. Óleos minerais, parafinas, extratos animais e corantes sintéticos não estão contemplados nesse segmento cosmético. 
3. Os fitocosméticos mais utilizados nos tratamentos estéticos faciais são os óleos essenciais e estes podem ser aplicados na pele por meio de diferentes métodos. São eles:
Compressas frias ou quentes e máscara facial. 
Os fitocosméticos mais utilizados nos tratamentos estéticos são os óleos essenciais e estes podem ser aplicados na pele por meio de métodos diferentes: massagem facial, compressas frias ou quentes, máscaras faciais e vapor. 
Os banhos de imersão são de aplicação corporal. Por sua concentração, os óleos essenciais devem ser diluídos para aplicação na pele e não devem ser ocluídos com filme osmótico. 
4. Para a aplicação na estética corporal destacam-se os óleos vegetais, os óleos essenciais, os extratos vegetais, as manteigas e as ceras vegetais. Quanto aos óleos essenciais, estes também têm indicações específicas, conforme ação na pele, e objetivos de tratamento corporal, podendo ser aplicados:
diluídos em óleo vegetal ou creme neutro de base vegetal na proporção de 2% para cada 100 ml ou 100 g.
Os óleos essenciais também têm indicações específicas, conforme a ação na pele e o tratamento corporal, podendo ser aplicados diluídos em óleo vegetal ou creme neutro de base vegetal na proporção de 2% para cada 100 ml ou 100 g. Nunca em óleo mineral, por seu efeito oclusivo e não interação com a pele. As demais proporções de 10 ou 50% são muitos concentradas, podendo causar efeitos adversos como irritação, alergia ou lesões de pele. 
5. Os extratos vegetais também são utilizados em inúmeras formulações tópicas por causa dos seus princípios ativos e ações na pele. Costumam ser utilizados como extratos vegetais etanólico, glicólico e seco. Entre estes estão os extratos: 
florais, frutais e de sementes. 
Entre estes estão os extratos frutais, florais, das folhas, das sementes e da casca, utilizados para as mais diversas funções, desde esfoliação física, química ou enzimática até os bioativos de função específica para clareamento de manchas, renovação cutânea, antissépticos, emolientes, umectantes, adstringentes, antioxidantes, descongestionantes, rubefacientes, vasoprotetores e antisseborreicos.
Os minerais de vísceras animais não se enquadram nos estudos e na aplicação da fitocosmética. 
2.2 Padrão de resposta esperado
Os sinais descritos na avaliação do paciente indicam a presença de acne em estágio 2, associada à presença de comedões, pápulas e pústulas na região do “T” da face e caracterizada por lesão inflamatória secundária moderada.
O tratamento deverá buscar limpeza, redução da oleosidade e tratamento do processo inflamatório.
Nesses casos, é indicado o uso de cosméticos com princípios ativos antisseborreicos, antissépticos e cicatrizantes.
Na higienização, poderá ser utilizado um produto com princípio ativo de betaína de coco.
Para efeito esfoliante, podem ser utilizados esfoliantes mecânicos, que são abrasivos, para refinar a camada córnea da pele, como os que utilizam pó de semente de frutas. Também podem ser usados alfa-hidroxiácidos (AHA) como o ácido glicólico.
​​​​​​​No final, pode-se utilizar um produto calmante e refrescante da pele com extrato de Aloe vera.
1. A acne é uma afecção dermatológica associada a alterações inflamatórias e não inflamatórias. No tratamento da acne, quais os princípios ativos utilizados em cosméticos para obter efeitoesfoliante mecânico com ação anti-inflamatória?
 
Pó de semente de frutas como uva e amêndoas.
Os princípios ativos utilizados em cosméticos para obter efeito esfoliante mecânico com ação anti-inflamatória envolvem o pó de semente de frutas como uva e amêndoas. Substâncias como ácido lático e mandélico envolvem os alfa-hidroxiácidos, que são esfoliantes químicos, e as substâncias bromelina e papaína são esfoliantes enzimáticos.
2. O tratamento da acne envolve uma sequência de procedimentos em que os cosméticos são utilizados com diferentes finalidades. Que tipo de intervenção é adequada inicialmente no manejo da acne?
Deve-se reequilibrar o pH da pele que foi alterado pelo uso do emoliente, podendo ser utilizados ativos cosméticos usados em tônicos adstringentes, como hortelã e extrato de hamamélis.
Os ativos cosméticos usados em tônicos adstringentes, como hortelã e extrato de hamamélis, podem ser usados para equilibrar o pH da pele. Inicialmente deve ser realizada a higiene para ações posteriores. A extração, por sua vez, não deverá ser realizada sempre, pois dependerá de como se apresentam a pele e a lesão. Ativos anti-inflamatórios podem ser usados, porém o uso de trietalonamina está associado a um efeito emoliente.
3. No tratamento da acne, o equilíbrio do pH é uma das ações a serem desenvolvidas, sendo utilizadas para isso algumas modalidades de tônicos. Qual o objetivo do uso de tônicos adstringentes? 
 
Diminuir a secreção das glândulas.
O objetivo do uso de tônicos adstringentes é diminuir a secreção das glândulas, gerando contração do tecido. O efeito hidratante é buscado com o uso de tônicos hidratantes; tônicos refrescantes buscam desencadear um efeito de frescor da pele; e, para atenuar o processo inflamatório, se utilizam tônicos calmantes. A extração de comedões não está associada ao uso de tônicos.
4. Com relação à utilização de ativos cosméticos no manejo da acne, diferentes tipos de efeitos podem ser buscados com o seu uso. Quais os tipos de ativos cosméticos indicados para a obtenção de efeito cicatrizante?
Vitamina A e vitamina B.
A vitamina A e a vitamina B são utilizadas como ativos para efeito cicatrizante. A hortelã e o chá verde são utilizados para efeito antisséptico; a argila verde e a argila branca são usadas para efeito secante; o óxido de zinco e a sálvia, para efeito adstringente; e o enxofre e o silicato de alumínio, para efeito antisseborreico.
5. Na acne de graus I e II é recomendada a utilização de cosméticos. Com relação ao manejo desses tipos de acne, qual é o objetivo do uso de cosméticos com princípio ativo de ácido salicílico?
Produzir efeito esfoliativo e queratolítico.
O ácido salicílico é usado em acne dos tipos I e II porque seu efeito esfoliativo e queratolítico colabora com o manejo da alteração. Lesões com presença de cistos e abcessos são lesões acneicas mais graves que envolvem outras modalidades de manejo.
3.1 Padrão de resposta esperado
a) Os filtros orgânicos são o etilhexil metoxiCInamato (ETHYLHEXYL METHOXICINNAMATE), o butil metoxidibenzoilmetano (ETHYLHEXYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE e o etilhexil triazona (ETHYLHEXYL TRIAZONE). Já o filtro inorgânico é o dióxido de titânio (TITANIUM DIOXIDE).
b) Como substância antienvelhecimento, é possível citar o acetato de tocoferol (TOCOPHERYL ACETATE) e o palmitato de ascorbila (ASCORBYL PALMITATE) (antioxidantes). Como substância hidratante, temos o etilhexil glicerina (ETHYLHEXYLGLYCERIN) (umectante) e a alantoína (ALLANTOIN).
c) O componente da fórmula que aumenta o FPS, sem aumentar a concentração dos filtros solares, é o acetato de tocoferol (TOCOPHERYL ACETATE).
1. A radiação solar atinge a superfície da pele de diferentes formas. Existem radiações que são mais penetrantes e outras mais eritematosas. De qualquer forma, acarretam danos para a pele, de maior ou menor grau.
Em relação aos efeitos provocados pela radiação na pele, assinale a alternativa correta.
A radiação UVB é altamente eritematosa e responsável por provocar danos acumulativos, que podem evoluir para o câncer de pele.
Quanto maior o comprimento de onda, maior a sua penetração na pele.​​​​​​​ A radiação UVA apresenta o maior comprimento de onda, sendo a mais penetrante, podendo chegar até a derme. A radiação UVB apresenta comprimento de onda intermediário e pode chegar até a epiderme, sendo responsável por provocar danos acumulativos, que podem evoluir para o câncer de pele. A radiação UVC não atinge a atmosfera. ​​​​​​​​​​​​​​
2. Uma formulação fotoprotetora deve ser adequadamente formulada para que atinja o máximo de sua eficácia, a qual depende da correta associação entre os diferentes tipos de filtros solares, bem como da escolha dos demais componentes da formulação.
Qual das combinações de filtros solares inorgânicos e/ou orgânicos a seguir é a ideal por proporcionar proteção UVA e UVB?
Dióxido de titânio/octil-p-metoxinamato/oxibenzona.
Para se conseguir a proteção UVA e UVB, deve-se adicionar filtros solares na formulação que apresentem esse tipo de proteção, além de se fazer a combinação de filtros orgânicos e inorgânicos. O dióxido de titânio é um filtro inorgânico com proteção UVB, enquanto que o octil-p-metoxinamato é um filtro orgânico que confere proteção UVB. Já a oxibenzona é um filtro orgânico que proporciona proteção UVA. As demais combinações não atendem a esse requisito, uma vez que: dióxido de titânio (inorgânico) e metilbenzidileno cânfora (orgânico) apresentam proteção UVB; dióxido de titânio  (inorgânico) e octil-p-metoxinamato (orgânico) apresentam proteção UVB; oxibenzona e avobenzona são filtros orgânicos com proteção UVA.
3. Além dos filtros solares usados nas formulações cosméticas, outros componentes podem ser adicionados. Ainda que não tenham capacidade de promover proteção UVA ou UVB para a pele, podem incrementar o FPS e aumentar a eficácia do fotoprotetor.
Qual das substâncias a seguir não corresponde a um filtro solar, mas, quando acrescentada na formulação, pode proporcionar o aumento do FPS, sem o aumento da concentração dos filtros solares?
Triglicerídeo do ácido cáprico/caprílico.
O triglicerídeo do ácido cáprico e caprílico é um emoliente que não apresenta função de filtro solar, mas, quando adicionado à formulação, proporciona o aumento do FPS. Metil antranilato, Tinosorb M e óxido de zinco são filtros solares. Polivinil pirrolidona é um polímero, não um emoliente.
4. A hidrorrepelência é a propriedade que o fotoprotetor deve apresentar para que não saia com a água ou com o suor. Essa é uma questão importante, pois muitas pessoas fazem uso dos fotoprotetores em situações diárias que podem acarretar a retirada do produto da pele. É o caso do suor provocado pela prática de esportes ou o uso na piscina e na praia.
Sobre os hidrorrepelentes, marque a alternativa correta.
Devem formar um filme impermeabilizante na pele, como os copolímeros.
As formulações resistentes à água devem permitir que o produto permaneça na superfície da pele por um maior período de tempo. Para isso, são acrescentadas à formulação substâncias hidrofóbicas filmógenas, que são impermeabilizantes e oclusivas, impedindo que o produto saia com a água ou com o suor. Os mais conhecidos são os copolímeros.
5. O Fator de Proteção Solar (FPS) é a medida usada para determinar a eficácia do produto e para indicar que uma pessoa pode utilizá-lo com segurança. O ensaio reconhecido pela ANVISA utiliza voluntários humanos para a sua determinação.
Das alternativas a seguir, escolha a que corresponda ao ensaio para determinação do FPS do fotoprotetor.
 
É medido pelo eritema e determina a proteção UVB.
A determinação do FPS se dá pela formação do eritema com e sem o uso do produto; dessa forma, é a proteção conferida contra a radiação UVB. Os ensaios reconhecidos pela ANVISA são in vivo.​​​​​​​
3.2 Padrão de resposta esperado
Esse tipo de alteração tem a exposição solar como o principal fator, desencadeando o aparecimento de manchas como uma reação de proteção da pele.
Dessa forma, a prevenção com uso de protetor solare evitar exposições solares em horários e períodos inadequados deve ser observada.
Os ativos de vitamina C com uso de gel podem ser usados pelo mecanismo de antioxidante e combate aos radicais livres.
Outra opção é o ácido glicólico, que é um esfoliante químico, que ao diminuir a espessura da pele facilita a absorção de outros ativos.
Os cosméticos despigmentantes contêm princípios ativos destinados a clarear a pele, atenuando as hipercromias.
A ação de tais princípios ativos produzirão reações que envolvem a produção ou a transferência de melanina, produzindo, assim, um clareamento da pele após a sua aplicação.
​​​​​​​​1. A utilização de cosméticos no manejo de manchas cutâneas está relacionada à ocorrência de alterações na produção de melanina. Sendo a melanina a causa central no surgimento de manchas na pele, quais fatores estão associados na regulação de sua síntese?
Os fatores que regulam a síntese de melanina envolvem fatores genéticos, aumento de produção de estrogênio e progesterona e ação dos raios UV-A e UV-B.
Os fatores que envolvem a produção de melanina estão associados a fatores genéticos, aumento de estrogênio e progesterona e ação de raios UV-A e UV-B. Alimentação rica em sais minerais, diminuição de estrogênio e progesterona e diminuição da exposição solar não influenciam na síntese de melanina.
2. Os cosméticos são utilizados para o tratamento de diferentes formas de manchas, sendo as mais comuns as hipercromias associadas ao aumento na produção de melanina. Quais são os tipos mais comuns de hipercromias?
Os tipos mais comuns de hipercromias envolvem o melanoderma residual, que ocorre associado ao contato com substâncias fotossensibilizantes.
As hipercromias envolvem: hipercromias pós-inflamatórias, que surgem devido à reação inflamatória sobre a pele; melanose, que ocorre devido à exposição excessiva de sol; melanoderma residual associado ao contato com substâncias fotossensibilizantes; sardas que resultam do aumento da atividade dos melanócitos e o cloasma gravídico associado a mudanças hormonais do período gravídico.
 
​​​​​​​​​​3. Os cosméticos utilizados como substâncias clareadoras estão associados a efeitos de seus princípios ativos clareadores. Qual é o mecanismo de ação desses princípios ativos?
O mecanismo de ação dos princípios ativos clareadores envolve reação que produz clareamento da melanina depositada e inibição da atividade dos melanócitos.
O mecanismo de ação dos princípios ativos clareadores envolve reações que produzem clareamento da melanina depositada e inibição da atividade dos melanócitos. A atividade dos melanócitos e o mecanismo da melanogênese são aumentados pelo aumento da atividade da tirosina e diminuídos pelo efeito dos princípios ativos de substâncias despigmentantes.
4. Os cosméticos utilizados no clareamento de manchas envolvem diferentes tipos de princípios ativos. Um dos mais comuns é a hidroquinona, a qual, embora controversa, é bastante utilizada nas formulações de cosméticos. De que forma age a hidroquinona sobre as manchas?
A ação da hidroquinona produz inibição da oxidação enzimática da tirosinase, inibindo a produção de melanina.
A hidroquinona age inibindo a oxidação enzimática da tirosinase, e, assim, inibindo a produção de melanina. A atividade antioxidante de combate aos radicais livres está associada ao princípio ativo da vitamina C. No entanto, os efeitos do clareamento associado à esfoliação e à renovação celular são decorrentes de substâncias como os alfa-hidroxiácidos (AHAs).
 
​​​​​​​​​​​5. Os cosméticos utilizados para o clareamento de manchas apresentam muitos compostos que podem produzir propriedades irritantes. Com relação às substâncias derivadas dos alfa-hidroxiácidos, qual é o risco na utilização de cosméticos com esse princípio ativo?
As substâncias derivadas dos alfa-hidroxiácidos apresentam, como risco na utilização de cosméticos com esse princípio ativo, a possibilidade de ocorrer reações adversas como irritação cutânea e escurecimento da pele.
As substâncias derivadas dos alfa-hidroxiácidos apresentam como risco a possibilidade de ocorrer reações adversas, como irritação cutânea e escurecimento da pele. No uso de substâncias à base de hidroquinona existe o risco de efeito citotóxico e de mutação celular. No entanto, o uso de esteroides poderá produzir infecções de pele e causar má cicatrização. As substâncias derivadas dos alfa-hidroxiácidos são contraindicadas a pessoas de pele negra, e o efeito esperado desse tipo de princípio ativo para gerar clareamento está em inibir a atividade da tirosinase.​​​​​​​
4.1 Padrão de resposta esperado
a) É possível perceber que a cliente não tem alergia aos produtos, porém está com a pele sensibilizada, apresentando constante irritação e eritema devido ao uso de produtos higienizantes fortes em sua pele por acreditar que tenha pele extremamente oleosa, enquanto na realidade é mista.
b) A pele da cliente está apresentando o “efeito rebote“, ao invés de ter uma pele com sensação agradável ao toque, a pele apresenta-se cada vez mais oleosa. Embora ela utilize os produtos higienizantes duas vezes ao dia, também faz uso de produtos inadequados para a sua pele, que na realidade é mista e não oleosa como ela supõe, e sua aplicação está removendo tanto as sujidades como uma parte do manto hidrolipídico, que, retirado em excesso, aciona as glândulas sebáceas a produzirem mais sebo, favorecendo a proliferação de microrganismos e lesões acneicas inflamatórias.
c) Como forma cosmética para sua pele sensibilizada e irritada, atualmente, é mais indicado o uso de loções de limpeza, mais suaves e com bastante água. Após essa fase de sensibilização, ela poderá utilizar emulsões de limpeza ou espuma, que não são muito fortes para a sua pele mista.
d) Tensoativos não iônicos ou anfotéricos, por serem mais suaves para a pele.
1. Como primeira etapa de qualquer procedimento estético, a higienização remove sujidades e resíduos de outros produtos que dificultam a entrada de princípios ativos na pele, além de tamponar os óstios e os poros, facilitando o desenvolvimento de comedões. Tais sujidades depositadas ou acumuladas na pele são provenientes:​​​​​​​
do próprio metabolismo da pele e do meio externo.
As sujidades depositadas ou acumuladas na pele são provenientes: do próprio metabolismo da pele – substâncias produzidas e excretadas pelas glândulas sebáceas e sudoríparas como gordura, sais minerais, ureia e células mortas do estrato córneo. Do meio externo – resíduos de produtos cosméticos como maquiagem, hidratantes, protetores solares, ainda poeira, poluição ambiental e os próprios microrganismos da pele.
2. Para promover a higienização da pele, os cosméticos contêm componentes que apresentam propriedades hidrofílicas ou lipofílicas, conhecidos como agentes tensoativos a fim de solubilizar as sujidades e os resquícios acumulados sobre a pele. Assim, um cosmético para higienização cutânea deve conter algumas propriedades essenciais, entre elas:​​​​​​​
pH próximo ao da pele.
Um cosmético para higienização cutânea deve conter como propriedades essenciais: evitar o ressecamento da pele; ação superficial na epiderme e não penetrar nas demais camadas da pele; detergência moderada com um bom poder de arraste a fim de permanecer na superfície cutânea período satisfatório para limpá-la; fácil remoção; pH próximo ao da pele; compatível dermatologicamente e proporcionar o efeito de pele suave e macia.
3. A composição dos limpadores cutâneos depende da sua forma de apresentação, podendo-se encontrar componentes como: água, surfactantes, emolientes e umectantes, estabilizantes, solubilizantes, agentes de espuma, agentes de consistência, preservantes ou conservantes, fragrâncias e corantes ou pigmentos. Essas características também determinam a indicação correta de cada higienizante segundo o tipo de pele. Sendo assim, identifique a alternativa que indica a forma cosmética ideal conforme o tipo de pele.
Leite de limpeza para peles secas.
Lenços umedecidos são indicados para todos os tipos depele; leites e cremes de limpeza para peles secas; e loções de limpeza e sabonetes em barra para peles extremamente oleosas.
4. Os surfactantes sintéticos são derivados de óleos, gorduras ou petróleo e obtidos por meio de processos químicos específicos, substituindo os sabões convencionais, garantindo maior tolerabilidade cutânea e da mucosa, e interação com os sais minerais na água. Quanto ao seu tipo de carga, podem ser catiônicos, aniônicos, não iônicos e anfóteros. Segundo seu conhecimento para peles sensibilizadas, deve-se utilizar tensoativos:
 
anfóteros e não iônicos.
Os tensoativos não iônicos e anfóteros são mais suaves e, por isso, são indicados para peles sensibilizadas ou sensíveis. Os catiônicos procuram ativamente pelo seu oposto (carregado negativamente = cabelos/tecidos), enquanto os aniônicos são mais alcalinos e indicados para peles mais oleosas.
5. Os surfactantes ou tensoativos são os principais componentes dos produtos higienizantes e a eles atribui-se a propriedade de limpar a pele por meio dessa classe de cosméticos. Entretanto, também são considerados substâncias químicas com poder de irritação, independentemente de sua origem natural ou sintética, ou ainda se não forem utilizados corretamente conforme seu modo de aplicação, tipo ou condição de pele. Sendo assim, sobre os principais fatores desencadeantes de irritações na pele por tensoativos, é CORRETO afirmar que o:
potencial irritante da pele está mais relacionado com a composição química e física dos produtos.
A maioria dos surfactantes tem pH alcalino, o que interfere no pH da pele, que é ácido. Com o aumento do pH da pele há um enrijecimento da camada córnea e, consequente, irritação da pele. Por este motivo, recomenda-se o uso de higienizantes de pH próximos ao da pele, aqueles que contêm surfactantes não iônicos de fácil remoção. Entretanto, estudos também demostraram que os cosméticos de higienização com pH baixo são mais irritantes e ressecam a pele. Desse modo, concluiu-se que o potencial irritante da pele está mais relacionado com a composição química e física dos produtos que determinam o pH e a forma cosmética dos higienizantes.
4.2 Padrão de resposta esperado
a) A pele da cliente apresenta acne vulgar, típica da fase de adolescente, com comedões, pápulas e pústulas. 
b) A cliente deve utilizar um sabonete adequado ao seu tipo de pele jovem e oleosa; uma loção tônica com ativos adstringentes e suavizantes como ácido hialurônico, aloe vera e alantoína. O ácido salicílico também é um ativo que atua na hiperqueratinização e no processo da pele, importante para os tratamentos dos quadros de acne vulgar. 
 
​​​​1. Alguns fatores fisiológicos favorecem a permeação dos ativos utilizados nos tratamentos estéticos. Entre esses fatores há um muito importante que pode ser desempenhado pela simples aplicação de uma loção tônica, contribuindo para que a pele realmente esteja preparada para receber os tratamentos estéticos. Identifique a ação principal dos produtos de tonificação cutânea e em qual momento dos tratamentos estéticos devem ser aplicados:​​​​​​​
Manter o pH ácido do manto protetor da pele e deve ser aplicado após as etapas de higienização e esfoliação da pele.
A ação principal dos produtos de tonificação cutânea é equilibrar o pH da superfície da pele, mantendo o pH ácido no manto hidrolipídico ou manto ácido protetor da pele e devem ser aplicados após as etapas de higienização, como aplicação dos higienizantes e esfoliantes, antes da aplicação dos demais ativos que deverão permear na pele, como os hidratantes e os nutritivos.
2. Os produtos cosméticos com pH alcalino são extremamente prejudiciais para o pH da pele por sobrecarregarem a capacidade de neutralização natural da pele, causando danos na sua estrutura e prejudicando a barreira protetora. Entre as consequências desses danos é possível citar:
Infecções e dermatites.
Se o pH da pele aumenta para alcalino, o seu equilíbrio natural é perturbado, fazendo com que os lipídios epidérmicos essenciais não possam ser sintetizados, a pele perde água e se torna seca. Nesta condição, a camada exterior da pele (ou epiderme) não consegue mais funcionar como uma barreira de proteção. Quando essa função de barreira é comprometida, a pele se torna seca, sensível ou com hipersensibilidade, ficando suscetível a infecções e doenças, como dermatites. Essa alteração potencializa a dermatite atópica, e a rosácea e não é uma consequência dela.
​​​​​​​Processos alérgicos da pele e doenças dermatológicas autoimunes não são causados por alterações de pH na pele por serem condições prévias do sistema imunológico do indivíduo. A alteração do pH da pele não causa alterações nos processos metabólicos do organismo, apenas na formação e na manutenção do manto ácido hidrolipídico, e dificulta a permeação dos ativos nos tratamentos estéticos.
3. Um tônico sempre terá a função principal de correção do pH cutâneo. Entretanto, os produtos para tonificação cutânea também podem conter ações adstringentes, matificantes, calmantes, hidratantes, entre outras. Essa multifuncionalidade se deve: ​​​​​​​
Aos ativos presentes em sua formulação e que são específicos para cada tipo de pele.
Os produtos cosméticos de tonificação cutânea são compostos basicamente por água, umectantes, etanol ou álcool etílico (máximo 20%), corretivo de pH e conservantes e são considerados multifuncionais, conforme o ativo presente em sua formulação, podendo conter as ações adstringentes, matificantes, calmantes, hidratantes, entre outras. Os corretores de pH mantêm o pH dos produtos ideal para serem aplicados na pele, de forma a contribuir para a manutenção do manto ácido protetor da pele. O álcool e a água são veículos para a formulação e os conservantes evitam a contaminação do produto.
4. Considerando que um tônico sempre terá a função principal de correção do pH cutâneo e a tendência à multifuncionalidade, conforme o ativo presente em sua formulação, e que cada tipo de pele contém condições e características específicas a serem atendidas e supridas, garantindo as ações efetivas dos cosméticos de tonificação cutânea. Determine as ações ideais para cada tipo de tônico conforme o tipo de pele:
 
Ativos suavizantes para peles sensíveis.
Os ativos adstringentes são indicados para peles lipídicas (oleosas) e mistas na zona T; os hidratantes, para as peles alípicas (secas) e sensíveis; e os suavizantes, para peles sensíveis.
5. As peles negras e masculinas têm condições para tonificação específicas que devem ser observadas a fim de manter o equilíbrio do manto hidrolipídico. Essas características são fundamentais para a determinação da escolha e aplicação dos tônicos nesses tipos de pele. Identifique a ação ideal dos tônicos para as peles negras e masculinas:
Ação adstringente.
As peles negras e masculinas têm em comum a oleosidade em sua superfície, necessitando de tônicos com ativos que contenham ação adstringente.
​​​​​​​A ação despigmentante geralmente é adicionada em tônicos integrantes dos tratamentos para clareamento de hipercromias. Para as peles alípicas são recomendados os ativos de ação hidratante e nutritiva; e, para as peles sensíveis, os de ação suavizante e hidratante.
5.1 Padrão de resposta esperado
1) A pele da cliente apresenta visualmente indícios de celulite, caracterizados pelo aspecto casca de laranja, sem contração muscular, flacidez de pele, palidez. É importante verificar durante a avaliação a temperatura do tecido, presença de micronódulos, pequenos vasos ou telangiectasias e dor à apalpação. Essa aparência é causada pelas alterações proporcionadas pela LDG, onde ocorrem transformações na matriz intersticial mediante alteração bioquímica de seus componentes principais sofrendo uma hiperpolimerização, com o aumento de sua viscosidade e comprometendo suas principais funções, assim como as alterações circulatórias são consequências da má condução de água e macromoléculas intersticiais originando edema local; redução da irrigação sanguínea e dificuldade nas trocas metabólicas; e prejuízoda circulação linfática decorrente do aumento da pressão oncótica na substância fundamental. Ainda, o aspecto casca de laranja indica proliferação desordenada das fibras colágenas e perda de sua elasticidade com hiperplasia e hipertrofia das estruturas dos adipócitos; neoformação das fibras colágenas; encapsulamento de adipócitos degenerados, com possível formação de micronódulos.
2) Quanto aos mecanismos de ação anticelulite, os produtos cosméticos recomendados são aqueles que contenham os ativos que atuam na microcirculação, na estrutura da derme e do tecido subcutâneo; antioxidantes e no metabolismo lipídico.
3) Os ativos que atuam no interstício induzem e regulam a proliferação dos fibroblastos, favorecendo a regeneração das fibras colágenas e elastina, restaurando a elasticidade do tecido e atuando como agente auxiliar na regressão dos fenômenos de fibrose. Os ativos que atuam no metabolismo lipídico promovem uma reação bioquímica, onde a lipólise é iniciada pela ação da adrenalina, uma substância que se junta aos receptores andrenérgicos dos adipócitos, desencadeando a liberação de AMPc, responsável pela ativação da enzima fosfodiesterase e, consequentemente, a lipase. Esta causa a dissociação (quebra efetiva) das moléculas de triglicerídeos, liberando glicerol e ácidos graxos livres, requisitados na produção de energia. Quanto aos ativos para microcirculação, promovem aumento da resistência dos capilares, diminuem a permeabilidade vascular com redução do edema intersticial, aumentam a tonicidade da parede dos vasos e diminuição da agregação plaquetária, inibindo a formação de microtrombos (MEDEIROS, 2009). Todavia, os agentes antioxidantes atuam protegendo as membranas celulares da derme e do tecido subcutâneo da toxicidade dos radicais livres.
1. As principais ações dos ativos utilizados para LDG, com resultado efetivo, podem ser divididas em quatro grupos quanto ao seu mecanismo de ação:
- ações no interstício celular, atuando na estrutura da derme, flacidez tecidual e do tecido subcutâneo;
- atuantes na microcirculação;
- atuantes no metabolismo lipídico, com a inibição da adipogênese e da lipogênese e a ativação da lipólise;
- agentes antioxidantes. 
Identifique entre as alternativas quais são os ativos que atuam no metabolismo lipídico: 
Cafeína, sinelanetriol arginate e extrato de café verde.
O sinelanetriol arginate age na comunicação celular, desencadeia o efeito lipolítico e antifibrose; o extrato de café verde ou coffea arabica, além das ações antioxidantes, também apresenta função inibidora de fosfodiesterase e tonificantes; e a cafeína e L-Carnitina também apresentam ação lipolítica. As metilxantinas, de maneira geral, também apresentam ação lipolítica. Todavia, a vitamina C atua como antioxidante; a hedera helix e ginko biloba atuam na microcirculação; e o tensine e toniskin atuam como agentes firmadores no interstício celular.
2. O início das transformações do processo de formação da celulite ocorre na matriz intersticial mediante alteração bioquímica de seus componentes principais, sofrendo uma hiperpolimerização, com o aumento de sua viscosidade e comprometendo suas principais funções. Ainda, observa-se fibrose da matriz intersticial devido à proliferação desordenada das fibras colágenas e perda de sua elasticidade, acarretando a compressão dos lóbulos de adipócitos já hipertróficos e a formação de micronódulos. 
Considerando a hiperpolimerização, a proliferação desordenada das fibras colágenas e elastina, bem como a flacidez e perda de elasticidade do tecido, quais mecanismos de ações cosméticas são mais importantes para essas alterações?
Ativos que atuam no interstício celular. 
Os ativos que atuam no interstício têm como papel fundamental induzir e regular a proliferação dos fibroblastos; favorecer a regeneração das fibras colágenas e elastina, restaurando a elasticidade do tecido; e atuar como agente auxiliar na regressão dos fenômenos de fibrose. No entanto, os agentes atuantes no metabolismo lipídico promoveram lipólise e regulam os mecanismos de lipogênese e adipogênese. Enquanto os atuantes na microcirculação promovem aumento da resistência dos capilares, diminuem a permeabilidade vascular, com redução do edema intersticial, aumentam a tonicidade da parede dos vasos e diminuem a agregação plaquetária. Por fim, os antioxidantes combatem os efeitos tóxicos dos radicais livres. 
3. A cafeína é um dos diversos ativos que atuam diretamente no adipócito, promovendo a lipólise. De que forma o uso de produtos cosméticos indutores da lipólise auxiliam na redução de medidas e na redução da celulite? 
Ativando a lipólise, que causa a dissociação (quebra efetiva) das moléculas de triglicerídeos, liberando glicerol e ácidos graxos livres, requisitados na produção de energia. 
Os ativos lipolíticos desencadeiam uma reação bioquímica. A lipólise, que é iniciada pela ação da adrenalina, uma substância que se junta aos receptores adrenérgicos dos adipócitos, desencadeando a liberação de AMPc, responsável pela ativação da enzima fosfodiesterase e, consequentemente, a lipase. Esta causa a dissociação(quebra efetiva) das moléculas de triglicerídeo e libera glicerol e ácidos graxos livres, requisitados na produção de energia. 
Quem promove a proteção contra os radicais livres são os agentes antioxidantes; os atuantes na microcirculação reduzem a permeabilidade dos vasos capilares; os atuantes no interstício induzem e regulam a proliferação dos fibroblastos; e os atuantes na adipogênese reduzem e previnem a hiperplasia dos adipócitos. 
4. Espessamento da derme, aumento da permeabilidade capilar, micro-hemorragias, alteração dos adipócitos, ectasia capilar, vênulas pós-capilares com microaneurismas são características presentes no Grau I de LDG e assintomático. Qual seria a abordagem cosmética para esse caso? 
Prevenção: utilizando-se ativos vasoprotetores, firmadores, hidratantes e antioxidantes.
Como esse grau é assintomático, muitas vezes não é percebido visualmente. No entanto, é importante que sejam mantidos os ativos de prevenção, evitando o agravamento do quadro. Agentes atuantes no metabolismo lipídico são indicados para os graus mais avançados e severos de celulite. Quanto à atuação na microcirculação, na estrutura da derme e do tecido subcutâneo, são indicados a partir do grau II. Os ativos antioxidantes são recomendados em todos os graus. 
5. O extrato de Centella asiatica estimula a drenagem linfática, a atividade dos fibroblastos e a síntese do colágeno, apresentando também ação anti-inflamatória. Observou-se, através de estudos, com sua aplicação, a redução dos triglicerídeos nos adipócitos. Qual mecanismo de ação para FEG deveria ser associado a outro ativo para complementar a atuação no grau III de celulite? 
Atuação na lipogênese e na adipogênese. 
Entre as ações mencionadas, apenas não foi contemplada a atuação da lipogênese e da adipogênese, necessárias devido à hiperplasia e à hipertrofia das estruturas dos adipócitos, que começam a ocorrer a partir do grau II. As demais ações estão contempladas: ação no interstício, estimulando a atividade dos fibroblastos; ação lipolítica, pela redução dos triglicerídeos nos adipócitos; na microcirculação, estimulando a drenagem linfática. 
5.2 Padrão de resposta esperado
1) A fumaça do tabaco gera uma grande quantidade de radicais livres, elementos químicos que danificam as membranas das células, alteram as informações genéticas, afetam os capilares da derme e da epiderme, levando a uma disfunção endotelial e comprometendo a irrigação e a nutrição desses capilares pelo sangue. Oxidações químicas e enzimáticas envolvendo a formação de radicais livres aceleram o o envelhecimento por danos ao DNA e por atuarem na desidrogenação, na hidroxilação e na glicação protéica. Esta última envolve a perda das funções biológicas de proteínas, como o colágeno e as proteoglicanas, resultando em alterações da estrutura da membrana e no aumento da flacidez da pele.
2) O uso da vitamina C tópica como fotoprotetor foi estudado in vitroe in vivo, demonstrando seus efeitos na prevenção da queimadura solar em células e diminuindo o eritema pós-exposição tanto para as radiações UVA quanto para UVB. Indica-se o uso do protetor solar em o todo corpo.
3) A hidratação ajuda a pele a desempenhar ou a recuperar o seu papel de barreira, estimulando o processo de diferenciação celular e ativando a síntese de todos os lipídeos da epiderme, principalmente das ceramidas; reduz a ação das enzimas que promovem a descamação da pele, melhorando a barreira cutânea e promovendo a reparação do estrato córneo, principalmente em pele seca, contribuindo para a melhora da hidratação e aumentando a sensação de maciez.
1. Radicais livres são moléculas que possuem um elétron desemparelhado em sua órbita externa e que, geralmente, é derivado do oxigênio. Assinale a alternativa que indica corretamente o que os radicais livres fazem para se estabilizarem.
Cedem ou retiram elétrons de átomos ou moléculas de sua vizinhança, tornando-os, por sua vez, novos radicais livres, ocorrendo verdadeiras cascatas oxidativas.
Para se estabilizarem, os radicais livres cedem ou retiram elétrons de átomos ou moléculas de sua vizinhança, tornando-os, por sua vez, novos radicais livres, ocorrendo verdadeiras cascatas oxidativas.
2. A peroxidação lipídica é o processo no qual ocorre oxidação de ácidos graxos poli-insaturados. Assinale a alternativa que indica esses componentes.
 
Membranas celulares e organelas.
A peroxidação lipídica é o processo no qual ocorre oxidação de ácidos graxos poli-insaturados, incluindo aqueles que compõem membranas de células e organelas, através da ação de espécies reativas. Consequentemente, há a perda das funções exercidas pela membrana plasmática, como a fluidez e a seletividade na troca iônica, além do extravasamento do conteúdo de organelas, tais como as enzimas hidrolíticas dos lisossomos.
3. Os antioxidantes são substâncias químicas que têm como papel inibir ou bloquear o processo de formação de radicais livres. Para que seja um bom antioxidante, é preciso ___________ antes da outra substância. São exemplos de mecanismos enzimáticos e não enzimáticos o(a)_________ e o(a)__________, respectivamente.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
oxidar; SOD; vitamina E
Os antioxidantes são substâncias que inibem ou bloqueiam o processo de formação de radicais livres durante as etapas de iniciação e propagação do processo de auto-oxidação. Eles devem apresentar um potencial de redução (redox) inferior ao do produto que pretenderem proteger, ou seja, devem se oxidar antes dessa substância. Dentre os mecanismos enzimáticos, destacam-se os sistemas superóxido dismutase (SOD), a catalase e a glutationa peroxidase, e não enzimáticos, vitamina E, vitamina C, glutationa, ácido úrico, bilirrubina e ubiquinona, que neutralizam os radicais livres.
4. De acordo com a solubilidade, os antioxidantes podem ser classificados em lipofílicos (solúveis em óleo) ou hidrofílicos (solúveis em água). Assinale a alternativa que aponta corretamente o ativo cosmético quanto à sua solubilidade e ao seu mecanismo de ação.
 
Licopeno: antioxidante carotenoide lipossolúvel sem ação pró-vitamina A.
São lipossolúveis a vitamina E, a coenzima Q10, o licopeno, a curcumina, entre outros.
São hidrossolúveis a vitamina C, o chá verde, o resveratrol, entre outros. 
O licopeno é um antioxidante carotenoide sem ação pró-vitamina A. A coenzima Q10 é um antioxidante lipossolúvel encontrado em todas as células humanas como componente da cadeia respiratória.
5. Os produtos cosméticos antienvelhecimento apresentam diversas classes cosméticas que causam diferentes efeitos. Assinale a alternativa que aponta corretamente as substâncias licopeno, elastinol+R e Dermaxyl®, respectivamente, de acordo com a sua origem.
Carotenoides, polissacarídeos e ceramidas.
As substâncias licopeno, elastinol+R e Dermaxyl® são consideradas carotenoides, polissacarídeos e ceramidas, respectivamente.
6.1 Padrão de resposta esperado
Como a cliente apresenta rugas, pele desidratada e pequenas manchas hiperpigmentadas devido à idade, o ativo queratolítico mais indicado seria o ácido glicólico.
O ácido glicólico tem grande potencial de penetração devido ao seu menor peso molecular, reduzindo a coesão entre os corneócitos e o espessamento da camada córnea, o que reduz o acúmulo de células mortas associado a problemas, como pele seca, rugas e pequenas manchas, por exemplo. Este não somente dissolve o cimento celular responsável pela queratinização anormal, desprendendo as células mortas da pele, como melhora a hidratação cutânea, aumentando a captação e a interação com a água. Pode ser utilizado em fotótipos I e II, como o apresentado pela cliente e mostra-se benéfico para peles que necessitam da redução de manchas da idade, atuando também no antienvelhecimento, por sua capacidade hidratante e normalizadora das funções da pele, levando à redução das linhas de expressão e das rugas. 
O ácido mandélico também pode ser aplicado em tratamentos de desordens cutâneas, como anti-idade, atuando na renovação celular e na remoção da camada córnea em casos de envelhecimento natural e fotoenvelhecimento, minimizando rugas e marcas de expressão, além de ter ação clareadora, inibindo a síntese de melanina e atuando na remoção da melanina já depositada na superfície da pele.
Outra alternativa seria a associação com o ácido málico, o qual tem ações de renovação celular e de clareamento; ou com o ácido tartárico, que também induz à renovação celular, atuando no clareamento da pele.
1. Os ativos queratolíticos, também conhecidos como esfoliantes químicos, têm uma ação em comum, além de suas propriedades específicas, conforme cada tipo de ácido.
Identifique entre as alternativas a seguir a ação em comum de todos os ativos queratolíticos.
As suas propriedades específicas capazes de desorganizar quimicamente a molécula de queratina, removendo as células epiteliais em seus diferentes níveis. 
Os ativos queratolíticos são substâncias que têm como característica em comum as propriedades específicas capazes de desorganizar quimicamente a molécula de queratina, removendo as células epiteliais em seus diferentes níveis. Alguns ativos queratolíticos também têm outras ações além da ação queratolítica, como hidratação, controle da oleosidade, clareamento de manchas superficiais e ação bactericida.
2. Os ativos queratolíticos também podem apresentar outras propriedades agregadas como despigmentantes, seborreguladoras, anti-inflamatórias, entre outras, além da propriedade queratolítica. Sendo assim, alguns deles podem ser indicados para a minimização dos problemas da acne, como o ácido salicílico.
Nesse caso, qual é o mecanismo de ação agregado a esse ativo que atende ao tratamento de acne? 
Remoção de células mortas queratinizadas, as quais se acumulam nos óstios foliculares, obstruindo o canal folicular, sendo favorável à proliferação de bactérias.
O ácido salicílico é efetivo por suas características queratolítica, bacteriostática, fungicida, antimicrobiana e anti-inflamatória, auxiliando na regularização da queratinização folicular, redução de bactérias existentes sobre a pele na região afetada pela acne, diminuição da ação sebácea que impede a oclusão do folículo em razão de sua penetração facilitada na unidade sebácea (propriedade lipofílica), além de inibir processos inflamatórios. 
3. Por segurança, a Anvisa limitou a concentração e o pH dos ativos queratolíticos em cosméticos por meio da Câmara Técnica de Cosméticos (CATEC), por intermédio de parecer técnico, recomendando: 
a utilização de AHAs e derivados na concentração máxima de 10% e pH maior ou igual a 3,5 para produtos cosméticos. 
A Anvisa recomenda a utilização de AHAs e derivados na concentração máxima de 10% e pH maior ou igual a 3,5 para produtos cosméticos. As demais alternativas não condizem com as recomendações da Anvisa, pois apresentam riscos de alta permeabilidade nas demais camadas da epiderme, assim como na derme. 
4. As formulaçõescosméticas contendo hidroxiácidos são empregadas para o tratamento de diversas condições da pele como acne, verrugas, psoríase, entre outras hiperqueratoses e, atualmente, com a finalidade de minimização do envelhecimento da pele.
Assinale a alternativa que relaciona somente aos alfa-hidroxiácidos (AHAs).
Glicólico e lático. 
Os AHAs são: o ácido glicólico, retirado da cana-de-açúcar; o ácido málico, da maçã; ácido lático, do leite fermentado e do suco do tomate; ácido tartárico, da uva; e ácido pirúvico. O ácido salicílico é considerado um beta-hidroxiácido, já o ácido retinoico é um retinoide. 
5. Os cosméticos queratolíticos também auxiliam na preparação da pele para processos seguintes e contínuos, uma vez que removem as células mortas e auxiliam na desobstrução dos folículos pilossebáceos.
Sendo assim, os ativos queratolíticos podem ser utilizados: 
na preparação da pele para procedimentos de hidratação e nutrição. 
Os cosméticos queratolíticos auxiliam na preparação da pele por removerem as células mortas, além de auxiliar na desobstrução dos folículos pilossebáceos, auxiliando assim na permeação de ativos para tratamentos específicos para cada tipo de pele e necessidade, como hidratação, nutrição e outros. Sua recomendação não é recomendada em casos de hipersensibilidade, rosácea e pré-cirurgias estéticas. Nos casos de pós-aplicação de ativos de hidratação e nutrição não terão muita função, pois já facilitam a permeação desses ativos.
6.2 Padrão de resposta esperado
1- Dermatite de contato por fotossensibilização do tipo fototóxica, uma vez que os sintomas se iniciaram logo após a exposição, mantendo-se apenas na região de contato com o agente agressor, neste caso o perfume. 
2- Dermatite de contato alérgica, causada neste caso por ativos presentes em antitranspirantes, como o cloridróxido de alumínio, que é o ativo principal de alguns inibidores da transpiração e tem alta capacidade de causar reações alérgicas como as dermatites de contato alérgicas. Neste caso, as lesões apareceram depois de um tempo maior de contato com o agente agressor e se estenderam para áreas além das áreas de contato com o produto, por isso, apresentam características da dermatite de contato alérgica. 
1. As dermatites de contato (DCs) são afecções dermatológicas caracterizadas pela presença de processo inflamatório que acomete a pele. Elas causam sintomas como formação de eritema, vesículas, exsudação, pápulas, entre outros, e ocorrem após contato com substâncias que atuam como agentes agressores. Acerca das dermatites de contato, afirma-se:
I- No geral, todas as DCs se caracterizam por causarem um processo alérgico.
 II- O contato com certas plantas, metais e tecidos sintéticos podem causar dermatite.
 III- Os produtos cosméticos somente causam DC em pessoas com alergia aos componentes da formulação.
IV- Trata-se de uma disfunção que pode ocorrer de maneira aguda ou crônica.
V- A pele é acometida pela DC principalmente por ser a barreira de proteção do organismo e entrar em contato direto com diferentes substâncias diariamente, incluindo cosméticos.
Assinale a alternativa correta:
As alternativas II, IV e V estão corretas.
A DC é uma afecção que acomete a pele, por esta ser o meio de contato do organismo com o ambiente externo e estar exposta a inúmeros agentes que podem ser nocivos a ela. Nem todas as DCs têm processo alérgico associado. As causas são: contato com certos materiais, plantas ou substâncias, como cosméticos, por exemplo. Todos os indivíduos podem ser acometidos por algum tipo de DC, embora não tenham predisposição a alergias. Os sintomas podem aparecer de repente, após o contato com o agente agressor, ou muito tempo depois, gerando respectivamente a DC aguda e crônica.
2. As dermatites de contato podem ter mecanismos fisiopatológicos distintos, de acordo com o mecanismo que desencadeia o processo inflamatório na pele. Diante disso, podem ser classificadas em diferentes tipos. Sobre a DC alérgica, assinale a alternativa correta.
Neste tipo de DC pode ocorrer a formação de sinais e sintomas em outras áreas que não a de contato direto com o agente agressor, sendo esta uma das características que diferem a DC alérgica das demais.
A DC alérgica pode ocorrer em três fases, sendo que na fase crônica o prurido reduz consideravelmente. É menos comum em crianças, em virtude da imaturidade do sistema imunológico, e em idosos, pela deficiência imunológica natural do envelhecimento. Na DC alérgica, os sintomas podem ocorrer distantes do local de contato com o agente agressor. Pessoas com pele mais seca são mais predispostas ao aparecimento desta afecção. Tem uma prevalência de 20%, sendo menos comum que a DC por irritação.
3. Nas DCs há sempre um agente agressor envolvido no mecanismo de desenvolvimento da afecção, podendo ser uma substância química, por exemplo, que, ao entrar em contato com a pele, gera um processo inflamatório, tornando-se um agente agressor. A dermatite de contato por irritação (DCI): 
 I- É também chamada de dermatite de contato sensibilizante.
II- Envolve o desenvolvimento de um processo alérgico no local de contato com o produto.
III- Causa sinais e sintomas exatamente no local de contato com o produto.
IV- Produz sinais e sintomas na pele que são semelhantes a queimaduras.
V- É desencadeada por produtos que se tornam mais agressivos em contato com a pele que se encontra danificada ou extremamente seca.
As alternativas III, IV e V são verdadeiras.
A DCI causa sinais e sintomas semelhantes a uma queimadura, exatamente no local de contato com o agente agressor. Peles secas e danificadas são predispostas a este tipo de dermatite de contato. A DCI não desencadeia processo alérgico no organismo.
4. Diversos ingredientes de cosméticos podem gerar maior ou menor grau de irritação cutânea. Isso ocorre porque componentes dos produtos cosméticos, sejam de higiene pessoal, maquiagem ou perfumes, mesmo que aplicados topicamente, podem permear a barreira cutânea, sendo parcial ou totalmente absorvidos pela pele. Sobre as substâncias presentes em cosméticos que podem ocasionar dermatites de contato (DCs), assinale a alternativa correta.
As fragrâncias são consideradas as principais substâncias causadoras de dermatites, estão presentes em cosméticos e, por serem substâncias complexas que contêm muitos produtos diferentes em sua formulação, são as principais causadoras de DC
Todo produto cosmético pode causar DC, incluindo protetores solares. Produtos com pH alcalino ou ácido estão associados ao maior desenvolvimento desta afecção por não serem compatíveis com o pH natural da pele. Dentre as substâncias presentes em cosméticos, as fragrâncias são as maiores causadoras de DC por terem muitos compostos em sua formulação. Produtos à base de tensoativos, como xampus, detergentes e sabonetes, atuam reduzindo a camada lipídica da pele e predispondo o surgimento da DC.
5. Na área da estética, os cosméticos podem ser utilizados como coadjuvantes em inúmeros tratamentos corporais, faciais ou capilares, de modo a potencializar os resultados. Entretanto, seu uso, mesmo que considerado seguro, pode desencadear o surgimento de reações adversas como as dermatites. Para reduzir o risco dessas reações, é necessário que os cosméticos garantam a segurança do cliente e do profissional. Sobre a segurança do uso de produtos cosméticos, assinale a alternativa correta.
É responsabilidade da empresa fabricante de cosmético formular o produto com ingredientes referenciados que sejam seguros e informar ao consumidor, da maneira mais clara possível, a fim de evitar mau uso do produto.
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é responsável por regulamentar e fiscalizar a produção e comercialização de cosméticos. É de responsabilidade da empresa fabricante garantir produtos seguros aos clientes. Os testes de segurança, que incluem testes clínicos e pré-clínicos, in vitro e em animais, devem ser feitos antes e depois da colocação do produto no mercado. A implantação da área de cosmetovigilânciaé obrigatória nas empresas fabricantes de cosméticos desde 2005.
AV 2
Sobre fitocosméticos analise as alternativas abaixo e assinale a FALSA.
Alecrim ajuda na flacidez cutânea, pele envelhecida e é desintoxicante
Sobre as características da hidratação natural da pele, assinale a alternativa VERDADEIRA:
Uma pele normal, saudável depende diretamente da plena estabilidade do FHN (FHN – agrupamento de substâncias higroscópicas), para a manutenção da hidratação natural.