Estudo da Colorimetria

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COLORIMETRIA 
 
 
 
Esse módulo aborda o estudo das cores, 
mechas e reflexos. Teoria e prática de 
coloração, tonalização, matização, 
descoloração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.1 cinza 
.3 dourado mate 
 
.1cinza 
 
.6 vermelho 
 
.3 dourado 
 
 marrom 
COLORIMETRIA 
 
Damos o nome de colorimetria ao estudo das cores, desenvolvido por pesquisadores 
de diversas áreas, sobretudo a física. Suas observações são, em maioria, sobre a 
capacidade que o olho e a mente humana têm de identificar diversos tipos de cores. O 
fenômeno das cores, aliás, só é possível a partir de um feixe de luz, seja ele natural ou 
artificial. 
 
CLASSIFICAÇÃO DAS CORES 
 
As cores são classificadas da seguinte forma: 
 
- Cores primárias ou fundamentais: são compostas por azul, amarelo, vermelho. 
- Cores secundárias ou complementares: obtém-se misturando quantidades 
iguais de cada uma das primárias. 
 
 
 
 
 .3 dourado .6 vermelho .4 cobre 
 
 
.6 vermelho.1 cinza .2 violeta 
 
 
 
 
 
LEIS DA COLORIMETRIA 
 
1ª LEI 
 
Toda cor fundamental ou primária tem sua complementar somando outras duas cores 
fundamentais: 
 
- Vermelho – sua cor complementar é o verde (o verde é formado pelo amarelo 
+ azul) 
- Amarelo – sua cor complementar é o violeta (o violeta é formado pelo azul + 
vermelho) 
- Azul – sua cor complementar é o laranja (o laranja é formado pelo vermelho + 
amarelo) 
 
Obs.: A cor complementar é a cor que neutraliza a cor primária. 
 
 
 
2ª LEI 
 
Cada cor fundamental e seu correspondente complementar se opõem e se neutralizam 
entre si: 
 
- Vermelho – neutraliza o verde e vice-versa 
- Amarelo – neutraliza o violeta e vice-versa 
- Azul – neutraliza o laranja e vice-versa 
 
Obs: A cor marrom em algumas marcas é considerada uma cor neutra e em outras 
ela é considerada a cor verde que neutraliza o vermelho. 
Obs.: Neutralizar quer dizer retirar o reflexo da cor indesejada. 
 
COLORAÇÃO DOS CABELOS 
 
No couro cabeludo os fios se organizam em grupos, cada grupo com uma cor 
diferente. Ou seja, nenhum cabelo é totalmente uniforme em termos de cor. É 
impossível, portanto, definir e classificar as cores de uma cabeleira. Uma única fibra 
capilar pode conter dez cores diferentes agrupadas, dando a ilusão de uma única cor. 
Outro fator importante é que o tom das pontas de um cabelo, frequentemente, não é 
igual ao tom próximo do couro cabeludo. Além disso, as fibras capilares possuem uma 
cor dominante e sub-tons (reflexos), que poderão ser vistos com o auxílio de luzes. 
 
A cor do cabelo é definida pela melanina, que é um pigmento encontrado no córtex 
(parte interna da haste capilar). Ocasionalmente, vemos melanina também na medula, 
mas nunca na cutícula. Em cabelos com coloração escura, as moléculas desse 
pigmento são largas e estão distribuídas, em grande número umas bem próximas às 
outras (são chamados de pigmento granulosos). Em cabelos mais claros, as moléculas 
de melanina são menores e em menor quantidade. Encontram-se espalhadas através 
do córtex (chamados pigmentos difusos). 
 
 OU OU 
 Eumelanina Feomelanina 
 
 
 
 
SÃO TRÊS OS TIPOS PRINCIPAIS DE MELANINA. 
 
- Eumelanina – Azul 
- Tricosiderina - Vermelho 
- Feomelanina – Amarelo 
 
 
Esses três tipos de melanina, em diferentes proporções, definem a cor natural dos 
cabelos, preparando uma base para a ação da cor artificial. Consequentemente, é 
fundamental uma análise correta da cor natural dos cabelos, para se atingir o 
resultado desejado. 
 
RECONHECENDO TONS BÁSICOS E NUANCES 
 
As colorações se dividem em tons naturais ou “básicos” e tons de reflexos ou 
“nuances”. 
 
Tons Naturais (tons básicos) 
São todos os tons terminados em zero, sendo que o zero pode vir após vírgula ( , ), 
ponto ( . ) ou barra ( / ). São eles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUANCES FUNDAMENTAIS 
 
• Numeradas de 1 a 10 
• Pequenas diferenças as Alturas de tom 1 e 2 
• A nuance 10 não é uma cor natural, mas uma nuance muito usada por seu poder de 
clareamento. Não cobre cabelos brancos. 
• De 1 a 9, quando aplicadas em cabelos brancos reproduzem com perfeição uma 
nuance natural. 
• Aplicada em um fundo de clareamento, será modificada por este fundo. 
• Aplicada sobre uma nuance natural resulta na soma da nuance aplicada + o fundo de 
clareamento obtido. 
 
 
 
 
1.0 – Preto 
2.0 – Castanho escuríssimo 
3.0 – Castanho escuro 
4.0 – Castanho médio 
5.0 – Castanho claro 
6.0 – Louro escuro 
7.0 – Louro médio 
8.0 – Louro claro 
 
 
9.0 – Louro muito claro 
10.0– Louro claríssimo 
11.0- Super clareadores 
12.0- Super clareadores 
13.0-Super clareadores 
 
 
TONS DE REFLEXOS (NUANCES) 
 
São todos os números que vêm após a virgula ( , ), o ponto ( . ) ou barra ( / ) e que 
proporcionam o reflexo da cor. 
 
 
 
 
CLAREAMENTO 
 
O Processo de clareamento dos cabelos é obtido através dos oxidantes, elementos 
químicos que alteram a composição de uma estrutura através da ação do oxigênio. Um 
dos mais utilizados é a água oxigenada (H202) conhecida por (OX). Ela é composta de 
água + oxigênio, apresentando-se na forma líquida (com alto poder de sensibilização 
do cabelo e couro cabeludo). É importante lembrar que o grau de clareamento 
atingido depende da volumagem da água oxigenada utilizada. 
 
 
Emulsão (1.5%) – Sem grau de clareamento, apenas para tonalizar e matizar 
10 volumes (3%) – Para tonalizar, escurecer os cabelos e clarear até 1 tom. 
20 volumes (6%) – Clareamento de 1 a 2 tons. Cobertura de cabelos brancos e escurecer 
30 volumes (9%) – Clareamento de 2 a 3 tons. Coberturas de cabelos brancos. 
40 volumes (12%) – Clareamento de 3 a 4 tons. 
 
OBS.: Hoje temos variações de volumagem entre OX de 5 e 10 vol. (mais conhecido 
como emulsão). Que é onde começa o poder de clareamento. A porcentagem 
mostrada acima representa a porcentagem de Peróxido de Hidrogênio contida em 1ml 
da água oxigenada. 
 
ATENÇÃO! 
O tempo de ação deve ser respeitado de acordo com a orientação da bula do produto. 
 
ESCOLHA DA EMULSÃO OXIDANTE 
 
Para fazer correção de cor, tonalizar mechas ou banho de brilho, usar emulsão de 
1,5%. 
Para escurecer os cabelos, tonalizar mechas ou correção de cor, usar oxidante 3%. 
Para clarear de 1 a 2 tons, cobertura de cabelos brancos ou escurecer os cabelos, usar 
oxidante de 6%. 
Para clarear de 2 a 3 tons, usar oxidante de 9%. 
.0 – Natural 
(sem reflexo) 
.1 – Cinza 
.2 – Violeta ou Irizado 
.3 – Dourado 
 
.4 – Acobreado 
.5 – Acaju 
.6 – Vermelho 
.7 – Marrom 
Para clarear de 3 a 4 tons e para utilização de super clareadores, usar oxidante 12%. 
 
OBS: Devido à concentração de pigmentos, em cabelos com altura de tom abaixo de 5 
(castanho claro) ou seja do 1 (preto) a 4 (castanho médio) a volumagem do oxidante 
perde 1 tom no clareamento. 
 
ALTURA DE TOM E FUNDO DE CLAREAMENTO 
 
Cada altura de tom possui uma cor de pigmento restante no fio. Esse residual de cor é 
sempre quente e deve ser considerado na hora de clarear os fios. 
 
Os cabelos ao serem coloridos em tons mais claros que o natural, com a altura de tom 
de 1 a 4 tendem a avermelhar, de 5 a 7 tendem a alaranjar e de 8 a 10 tendem a 
amarelar. Para anular essa nuance que é muitas vezes indesejada, recomenda-se o uso 
de uma nuance oposta na estrela de Oswald, ou seja, o uso de nuances frias ajuda a 
anular as quentes. 
 
Assim, as cores contrárias na roda de cores ou estrela de Oswald se anulam. Ex. as 
nuances que estão verdes, anulam as nuances que se encontram no vermelho. 
 
 
Altura de tom Fundo de clareamento 
1 – Preto Vermelho 
2 – Preto azulado Vermelho 
3 – Castanho escuro Vermelho 
4 – Castanho médio Vermelho 
5 – Castanho claro Vermelho Alaranjado 
6 – Louro escuro Laranja 
7 – Louro médio Laranja Amarelado 
8 – Louro claro Amarelo 
9 – Louro muito claro Amarelo Claro 
10 – Louro claríssimo Amarelo Muito Claro 
 
 
TABELA DE COORDENAÇÃO DAS CORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altura de Tom
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1 - Pret o
2- C ast anho escurí ssimo c v d c a v m
3 - C ast anho Escuro i i o o c e a
4 - C ast anho M éd io n o u b a r r
5 - C ast anho C laro z l r r j m r
6 - Louro Escuro a e a e u e o
7 - Louro M éd io t d l m
8 - Louro C laro a o h
9 - Louro M uit o C laro o
10 - Louro C lar í ssimo
P igmento s
Reflexos
 
OBS: O resultado final do trabalho é a sobreposição da cor da coloração 
sobre a cor do fundo de clareamento. 
 
 
PRINCÍPIOS DOS REFLEXOS COMPATÍVEIS 
 
Exemplos: 
- Reflexo existente (,3) dourado, Reflexo desejado (,4) acobreado. 
 
 
Será que o (,4) acobreado vai dar um reflexo real acobreado? 
Resposta: SIM, OS REFLEXOS SÃO COMPATIVEIS. 
 
- Reflexo existente (,1) acinzentado, Reflexo desejado (,3) dourado. 
 
Será que o (,3) dourado dá um verdadeiro reflexo dourado? 
Resposta: NÃO, OS REFLEXOS NÃO SÃO COMPATIVEIS 
 
 
Exercício de Estudo de casos: 
 
1. Reflexo existente: Acobreado ,4 
Reflexo desejado: Vermelho ,6 
Resposta: 
 
 
2. Reflexo existente: Vermelho ,6 
 Reflexo desejado: Irisado ,2 
Resposta: 
 
 
3. Reflexo existente: Acaju ,5 
Reflexo desejado: Vermelho ,6 
Resposta: 
 
 
4. Reflexo existente: Acobreado 4 
 Reflexo desejado: Dourado ,3 
 Resposta: 
 
 
5. Reflexo existente: Irisado ,2 
Reflexo desejado: Acobreado ,4 
Resposta: 
 
 
6. Reflexo existente: Dourado ,3 
Reflexo desejado: Acaju ,5 
 Resposta: 
 
 
Reflexos duplos 
 
- As cores são uma combinação delicada dos diferentes reflexos que dão as 
nuances da moda. 
 
- Mesmo com uma combinação de reflexos, o princípio de compatibilidade não 
muda. 
Se um dos quatro reflexos é incompatível, NÃO SERÁ obtida a cor desejada e o 
resultado será INCORRETO. 
 
Exercício: Compatibilidade dos Reflexos Duplos 
 
1. Reflexo existente: 8,31 
Reflexo desejado: 8,34 
Resposta: 
 
2. Reflexo existente: 6,34 
Reflexo desejado: 6,46 
Resposta: 
 
3. Reflexo existente: 5,4 
Reflexo desejado: 5,64 
Resposta: 
 
4. Reflexo existente: 7,31 
Reflexo desejado: 7,43 
Resposta: 
 
5. Reflexo existente: 8,13 
Reflexo desejado: 8,42 
Resposta: 
 
6. Reflexo existente: 5,12 
Reflexo desejado: 5,52 
Resposta: 
 
 
A questão da compatibilidade dos reflexos deve ser diagnosticada no momento da 
análise detalhada, mas é preciso saber qual técnica utilizar, quando os reflexos são 
compatíveis e quando são incompatíveis. 
 
 
QUANDO OS REFLEXOS SÃO COMPATÍIVEIS 
 
Mudança de cor – aplicação imediata 
Aplicar na raiz e puxar para as pontas imediatamente. 
 
QUANDO OS REFLEXOS SÃO INCOMPATÍVEIS 
 
Deve fazer uma “Limpeza de Cor”, para remover o reflexo existente. 
 
Como preparar e aplicar o produto específico para esta técnica? 
R: Pode ser feito com pó descolorante com Shampoo e OX de baixa volumagem. 
Pode ser feito também com Effaçol de L’Oréal Professional ou Decap Color Yama 
(As características e benefícios destes produtos se encontram na bula de cada 
produto). 
Estudaremos agora a estrela de Oswald, usando a técnica de misturas de cores 
primárias e secundárias e as técnicas de oposição de cores para neutralização e 
matização de cores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRELA DE OSWALD 
 
Misturas entre as cores primárias e secundárias. 
 
 
 
Oposição de cores (neutralização e matização) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os reflexos cinza neutralizam os reflexos cobres e vice-versa, os reflexos violetas 
neutralizam os reflexos dourados e vice-versa, os reflexos vermelhos neutralizam os 
reflexos verdes e vice-versa. 
ESCALA DE REFLEXOS 
 
O reflexo modifica a cor, mas não a altura de tom de cada cabelo. É uma matriz muito 
fraca e sutil, que não chega a ter a profundidade da cor. São nuances que são obtidas 
com acréscimo de pigmentos frios ou quentes, que proporcionam mais beleza, 
intensidade, brilho e diferenciais às alturas de tons. 
 
São compostos a partir da reação de pigmentos primários e secundários acoplados. 
Podem ser classificados como: 
- .01 suaves 
- .1 normais 
- .10 intensos 
- .11 profundos 
 
 
Vamos ver cada um deles: 
 
Reflexos quentes: 
 
São cores onde predominam os tons de vermelho, amarelo e laranja. Caracterizam-se 
como cores vibrantes, alegres, agressivas, sensuais etc., dando, inclusive, a sensação 
de calor. São cores associadas à época do verão. 
 
Reflexos frios: 
 
São cores onde predominam os tons de azul, verde e roxo. Caracterizam-se como 
cores que proporcionam a sensação de calma e recolhimento (aconchego), portanto 
não são vibrantes. São cores associadas à época do inverno. 
 
Cores Neutras: 
 
São cores onde não há predomínio de tonalidades quentes ou frias. São cores neutras 
os tons de preto, branco, cinza, marrom e bege. 
 
Reflexos suaves: 
 
São aqueles que após a altura de tom, o zero predomina antes do reflexo. Ex: 
8.03 = 8(altura de tom = louro claro), .03(reflexo = suavemente dourado) 
8.03 = louro claro suavemente dourado. 
 
Reflexos Normais: 
 
São aqueles que após a altura de tom o reflexo primário vem após o ponto ou vírgula, 
Ex: 
6.3 = 6 (altura de tom = louro escuro), .3 (reflexo normal) 
6.3 = louro escuro dourado. 
 
Reflexos intensos: 
 
São aqueles que após a altura de tom vem o número de reflexo mais o número 0, Ex: 
7.40 = 7(altura de tom = louro médio), .40 (reflexo = intenso) 
7.40 = louro médio acobreado intenso. 
 
Reflexos Profundos: 
 
São aqueles que após a altura de tom, o reflexo secundário reforça o reflexo primário. 
Ex: 
7.44 = 7(altura de tom = louro médio), .44(reflexo = cobre profundo) 
7.44 = louro médio acobreado profundo. 
 
Reflexos combinados com números diferentes: 
 
O segundo reflexo modifica ou enriquece o primeiro, podendo dar lugar à um terceiro 
reflexo. 
Temos sempre que lembrar que o primeiro reflexo tem uma predominância maior de 
pigmentos, sendo assim o segundo reflexo tem apenas leves pigmentos para modificar 
a cor. Ex., 
(.31) = Dourado acinzentado – (bege dourado) – tem mais concentração de pigmentos 
dourados que pigmentos cinzas. 
(.13) = Acinzentado dourado – (bege acinzentado) – tem mais concentração de 
pigmentos cinzas que pigmentos dourados. 
(.75) = Marrom acaju – tem mais concentração de pigmentos marrom que pigmentos 
acaju. 
 
 
ATENÇÃO 
 
Cinza 
É a contra cor do vermelho e do laranja. Quando usado em cabelos brancos ou cabelos 
que não possuem fundo de clareamento vermelho/laranja obtémum tom azul-
esverdeado. Compatível somente com ele mesmo. 
 
Violeta 
É a contra cor do amarelo e quando usado em cabelo branco natural ou artificial pode 
obter uma cor roxa, se não usado na quantidade correta. Compatível somente com ele 
mesmo. 
 
Dourado 
Deve ser usado em cabelos claros (louro escuro até louro claro). 
Quando houver cabelos brancos, mesmo na série dourada, será necessário misturar 
com uma tonalidade natural para se obter cobertura. O dourado é compatível com ele 
mesmo e com os reflexos ,4 ,5 e ,6 
 
Cobre 
É o mais usado para repigmentação e pré-pigmentação. Compatível com ele mesmo e 
com ,5 e ,6 
 
Acaju 
Compatível com ele mesmo e com o (,6) 
 
Vermelho 
Quando aplicado em cabelos brancos tem que ser misturado com uma tonalidade 
natural para não se obter tons alaranjados. Compatível somente com ele mesmo. 
 
Marrom 
O marrom só é compatível com ele mesmo e não deve ser usado como reposição de 
pigmentos. 
 
Super clareador 
São usados com OX de 30 ou 40 volumes, utilizados para se obter forte clareamento 
que a coloração comum básica não consegue atingir. 
Os super clareadores agem por mais tempo nos fios, portanto seu tempo de pausa 
varia entre 55min a 60min (varia de acordo com a marca utilizada “ver a bula”) 
 
Reforçador de clareamento 
 
O reforçador de clareamento auxilia a coloração a clarear 1 tom a mais. Ex. 
Coloração 9.1 + reforçador se transforma em 10.1 
Seu uso é recomendado, se necessário, junto às colorações 9, 10 ou Super clareador 
sempre na proporção de 1 parte de reforçador (no máximo 15g (1/4) para cada tubo 
de coloração) para 2 partes de oxidante sempre de 40 volumes.OBS.: essa informação pode mudar de acordo com a marca. 
 
 
TIPO DE COLORAÇÕES MAIS USADAS EM SALÕES 
 
Coloração Permanente de Oxidação 
 
Age no interior da haste capilar, através da ação da amônia, oxidantes e dos 
pigmentos. 
Um número relativamente pequeno de materiais apresenta tamanho molecular 
suficientemente pequeno para penetrar no cabelo. 
São formados por substâncias intermediárias ou precursoras de cor e acopladores. As 
substâncias intermediárias funcionam como corantes apenas depois de oxidadas 
(H2O2), ligando-se aos acopladores e produzindo a cor desejada. O processo baseia-se, 
portanto em reações de precursores – pigmentos, que ocorrem em meio alcalino 
(amônia) pH8 a10. A amônia promove a tumefação e abertura de cutículas facilitando 
a absorção dos corantes e do peróxido de hidrogênio. Ajustando as proporções de 
oxidante (H2O2), precursores e acopladores, pode-se obter tonalidades mais claras ou 
escuras. 
 
 
 
 
COLORAÇÃO SEMI-PERMANENTE (TONALIZANTES) 
 
Possui oxidante mais suave do que as colorações permanentes, não possuem amônia e 
tem baixo poder alcalinizante. 
Um número também relativamente pequeno de materiais apresenta tamanho 
molecular suficientemente pequeno para penetrar no cabelo, embora ainda sejam 
grandes para serem usadas como colorações permanentes. Deve-se entender que 
estes corantes realmente penetram na cutícula do cabelo e são depositados no córtex. 
Eles não são removidos com uma simples lavagem com água e shampoo, contudo, 
como estes corantes são bem pequenos para se difundir através da cutícula para o 
córtex, é provável que eles retornem novamente para fora, e a utilização de shampoo 
o remova gradualmente. Em geral eles saem dos cabelos com mais facilidade que as 
colorações permanentes, o brilho acaba mais rápido e a cor desbotada começa a 
aparecer. 
Estes produtos, também proporcionam abertura de cutículas, necessária para otimizar 
a absorção dos corantes pelo córtex, como consequência deste mecanismo, há 
diminuição da maciez, brilho, aumento de esforço necessário para pentear, atributos 
indispensáveis e desejados em um cabelo saudável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCÍPIO DE REAÇÃO 
 
Para que o profissional cabeleireiro realize um bom trabalho de coloração, é preciso 
que tenha informações claras sobre os elementos presentes nos produtos utilizados. 
 
Os principais componentes de uma coloração permanente são o veículo ou base, o 
colorante, o alcalinizante e o antioxidante. 
 
Tem destaque especial nesse processo os alcalinizantes. Eles atuam sobre a cutícula, 
aumentando o diâmetro dos poros, inchando o cabelo. Isso faz com que os colorantes 
possam penetrar e reagir. O tipo de alcalinizante que será utilizado vai variar de acordo 
com a coloração. Poderá ser a Amônia, a Monoetanolamina, ou o Amino Metil 
Propanol, lembrando que o mais usado pelas marcas em geral é a Amônia. 
 
Ela proporciona um meio alcalino (pH9 a 10,5), que provocará o desprendimento do 
oxigênio do oxidante, para que os colorantes oxidem, iniciando o processo de 
coloração propriamente dito. 
 
Já os antioxidantes têm como função conservar os colorantes para não oxidarem na 
bisnaga ou frasco. Atuam, ainda, retardando a oxidação dos colorantes para que estes 
não oxidem no recipiente em que se mistura a coloração com a água oxigenada no 
momento do preparo, mas somente no interior da fibra capilar. O mais usado é o 
Bissulfito de sódio. 
 
UTILIZAÇÃO DOS CORRETORES OU MIXTON 
 
Os corretores e mixtons são instrumentos que permitem ressaltar ou atenuar um 
reflexo. 
 
A quantidade a ser misturado com a nuance selecionada varia de acordo com o 
resultado final (reflexo) desejado. 
 
Exemplos: 
Para acentuar uma cor de reflexo vermelho (.6) adiciona –se o corretor vermelho. 
Para acentuar uma cor de reflexo dourado (.3) adiciona-se o corretor amarelo. 
 
Para criar uma cor, caso necessite, adiciona-se o corretor ou mixton desejado em uma 
cor de reflexo natural (cor base), a quantidade necessária varia de acordo com a cor 
desejada. 
 
Exemplos: 
Para criar uma cor de reflexo vermelho (.6) adiciona-se ¼ de mixton para 1 tubo de 
coloração ou de acordo com a marca. 
Para criar uma cor de reflexo vermelho intenso ou profundo (.66) adiciona-se ½ tubo 
de mixton para 1 tubo de coloração ou de acordo com a marca. 
 
Obs: os corretores e mixton contêm uma quantidade de pigmentos mais concentrada, 
portanto é necessário cuidado quando se usados puros. Eles podem chegar na 
tonalidade muito rápido, as vezes escurecendo mais que o tom desejado. 
 
FORMAÇÃO E AÇÃO DAS CORES NOS CABELOS 
 
As moléculas colorantes são de diâmetro muito pequeno e, por isso, podem atravessar 
a cutícula e difundir-se no córtex. Primeiramente ocorre a ação da amônia dilatando as 
cutículas abrindo espaço para os pigmentos penetrarem no córtex (fig 1). 
Logo após, ocorrem reações com os intermediários secundários (ação do oxidante nos 
pigmentos naturais) que dão lugar às substâncias coloridas, que terminam sua ação no 
córtex, transmitindo a cor ao cabelo de maneira permanente (fig 2). As reações de 
oxidação dos intermediários secundários (moléculas de menor tamanho) ocorrem 
enquanto os compostos se difundem nos cabelos. 
 
 
Fig1 Fig 2 
 
Exercício: 
Dê nome às seguintes cores 
 
5,3 
8,34 
7,11 
4,56 
9,30 
6,07 
10,1 
6,0 
6,02 
6,20 
6,22 
 
OBS: para conseguir uma cor final com qualidade devemos sempre fazer uma boa 
análise antes de aplicar a coloração. 
- Defina com sua cliente qual o resultado final, altura de tom e reflexo desejado. 
- Analise a porcentagem de cabelos brancos, altura de tom e reflexo atual. 
- Analise a saúde dos fios: verifique se a porosidade e a elasticidade dos fios 
oferecem condições para receber a coloração. 
- Analise a saúde do couro cabeludo. 
- Volumagem de oxidante a ser utilizado. 
 
TEMPO DE PAUSA 
 
O respeito do tempo de pausa recomendado é primordial para obter uma boa 
coloração e para que dure mais tempo. 
 
A redução do tempo de pausa poderá ter as seguintes conseqüências; 
• O clareamento desejado não será obtido; 
• O fundo de clareamento ficará quente e pode dominar a nuance aplicada; 
• A tenacidade da cor não será boa e desbotará rapidamente, pois os colorantes 
não se formarão. 
 
ORIENTE SEMPRE SUA CLIENTE A USAR UMA BOA LINHA DE MANUTENÇÃO PARA QUE SEU 
RESULTADO SEJA MAIS EFETIVO. 
 
 
TIPOS DE CABELO EM RELAÇÃO À COR 
 
Cobertura dos Cabelos brancos naturais: 
Sempre que a cliente desejar uma cor de reflexo e tiver cabelos brancos, 
aconselhamos fazer a mistura com a cor fundamental, seguindo a seguinte tabela: 
 
De 0% a 30% de brancos: aplicar a cor desejada sem prévia preparação, pois a 
porcentagem de fios brancos não mudará o resultado final. 
 
De 31 a 50% de brancos: preparar 3/4do tubo da cor desejada de reflexo misturando 
com 1/4 tubo de uma cor base (reflexo natural) de mesma altura de tom. Ex: 
 
3/47.3 + 1/47.0 3/46.66 +1/46.0 3/48.77 + 1/4 8.0 
 
De 51 a 70% de brancos: preparar ½ tubo da cor escolhida de reflexo + ½ tubo da cor 
base na mesma altura de tom.Ex: ½ tubo de 7,3 e ½ tubo de 7,0. 
 
De 71% a 100% de brancos: preparar ½ tubo da cor desejada de reflexo + ½ tubo da 
cor base um tom abaixo. Ex: ½ tubo do 6,7 e ½ tubo do 5,0 
OBS.: em cabelos brancos brilhantes, se necessário, fazer uma pré-pigmentação. 
 
 
MECANISMO DA COLORAÇÃO DE OXIDAÇÃO 
 
A coloração de oxidação conjuga duas ações simultâneas: clareia e 
colore. 
 
• Toda coloração de oxidação clareia apenas cabelos virgens, 
• Caso o cabelo já seja coloridoé necessário fazer uma decapagem ou limpeza de 
cor, para uma remoção da coloração anterior, mesmo para clarear 1 tom. 
Cabelos naturais ou virgens: 
 
Este tipo de cabelo apresenta algumas dificuldades para se obter um resultado claro 
acima de 2 tons, apresentando uma luminosidade de ½ tom mais claro na região da 
raiz. 
 
Aplicar a misturapreparada com 3 cm de distância da raiz (técnica de mordançagem). 
Após conseguir o resultado da cor desejada no comprimento e pontas (média de 25m 
a 30m), preparar uma nova mistura da mesma cor e aplicar na raiz do cabelo e 
aguardar até obter o resultado igual ao comprimento e pontas (média de 10 a 20m). 
Obs.: Não usar o resto de produto da 1ª mistura. 
 
Cabelos coloridos: 
 
São cabelos que passaram por um processo artificial de cor, retoque com a mesma cor. 
Aplicar a coloração na raiz, aguardar a revelação da cor (mais ou menos de 20 a 30m), 
e aplica-se o restante da coloração nos comprimentos e pontas para realçar a cor 
artificial desbotada (média de 10m). 
 
Retoque com mudança de cor mais clara: 
Quando a cor é insatisfatória ou a cor que sua cliente deseja é mais clara que a cor 
artificial do cabelo, é necessário fazer uma decapagem. O profissional deverá levar 
sempre em consideração que coloração não clareia coloração. 
 
PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 
 
Pré-pigmentação 
 
Pode ser utilizada em cabelos brancos com dificuldade de fixação de pigmentos e em 
cabelos claros que desejam escurecer mais de 2 tons. 
Misture a cor ,4 na mesma altura de tom desejado pela cliente mais a mistura de água 
(coloração + H2O na mesma proporção de OX) em um recipiente proporcionando uma 
massa homogênea. Após 10 minutos, sem retirar a coloração já aplicada, faça a 
aplicação da cor desejada mais a mistura de água oxigenada (coloração + H2O2). 
 
 
Mordançagem 
 
Técnica usada para coloração em cabelos virgens ou em cabelos com crescimento com 
mais de 2cm. 
 
Por que fazer a mordaçagem? 
 
• As zonas dos cabelos, situadas a 1cm das raízes, absorvem mais rapidamente a 
coloração que as zonas das pontas, porque o calor do couro cabeludo deixa a 
queratina mais permeável, acelerando a tomada da cor. 
• Se um cabelo natural for colorido diretamente (raiz, comprimento e pontas) o 
resultado obtido será irregular, com uma diferença no tom da raiz e das pontas. 
 
Para lutar contra este efeito, criamos a mordançagem. Este princípio permite obter um 
resultado regular e homogêneo, da raiz à ponta, no caso de cabelo virgem, ou de 
grandes crescimentos. 
 
Esta técnica é válida para todas as fórmulas de coloração. 
 
Importância do comprimento da raiz 
 
Quando o comprimento da raiz atual passa de 1 cm, o produto de coloração não pode 
se beneficiar do calor natural do couro cabeludo que é de 37°. 
Nestes casos, o calor não é suficiente para desenvolver a cor, não obtendo um fundo e 
um reflexo correto. 
 
Aplicação sobre cabelo com um grande crescimento da raíz (aproximadamente 3cm) 
 
Quando se tem um grande crescimento, a técnica é a mesma, exceto quando o serviço 
está localizado em 2 zonas de trabalho. 
 
1ª etapa: Faça a mordançagem na área compreendida após 1 cm da raiz até a parte 
colorida (zona 1) 
2ª etapa: Em seguida, aplique na raiz e imediatamente aplique nos comprimentos 
(zona 2). 
 
Clareamento natural 
É o processo mais conhecido como desbotamento dos cabelos ou queimados de sol. O 
fio de cabelo quando poroso, permanece com as cutículas abertas deixando que 
penetrem poluentes e umidade no fio de cabelo. Logo após o próprio oxigênio que 
respiramos penetra através das cutículas oxidando dentro dos fios, assim gerando um 
leve clareamento dos pigmentos (desbotando a cor natural do cabelo). 
 
 
 
 
 
DESCOLORAÇÃO E DECAPAGEM 
 
Regras para descoloração e decapagem global 
 
• Nunca use um oxidante de mais de 30 volumes; 
• Nunca use uma fonte de calor (secador); 
• Nunca cubra os cabelos. 
• Controle o processo de clareamento com frequência e enxague assim que seja 
obtido o fundo desejado. 
 
ATENÇÃO: 
• Clarear demais os pigmentos difusos pode atacar a queratina do cabelo. 
• Misturas excessivamente forte podem levar à destruição do cabelo. 
• Concentração muito forte de oxigênio pode queimar o couro cabeludo. 
 
É MUITO IMPORATANTE LER COM BASTANTE ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DE USO DE 
CADA PRODUTO ANTES DE APLICA-LO. 
 
Os produtos descolorantes. 
 
• Contém amônia, persulfatos, etc. 
• Em contato com um oxidante vai liberar o oxigênio que oxidará os pigmentos 
naturais e fornecerá um fundo de clareamento. 
 
Existem 4 concentrações de oxidantes 
 
• 10, 20,30 e 40 isso significa que permite liberar 10, 20,30 ou 40 vezes seu volume 
de oxigênio. E é esse volume de oxigênio liberado que dá força ao clareamento. 
• Também se podem caracterizar os oxidantes em termos de porcentagem: 6%, 9% e 
12%. 
• De acordo com seu volume/porcentagem, o oxigênio liberado provoca, pouco a 
pouco, a ruptura e a eliminação dos pigmentos granulosos e em seguida dos 
pigmentos difusão. 
• Quanto mais o oxidante e o produto clareador liberam oxigênio, mais claro será o 
fundo de clareamento. 
• Para cada altura de tom, existe um fundo de clareamento correspondente. 
• De acordo com a técnica de clareamento escolhida, podem ser usados diferentes 
produtos. 
 
 
 
 
DECAPAGEM 
 
É usada para remoção parcial ou total de pigmentos indesejados. 
Usa-se água oxigenada (H2O2) mais pó descolorante, podendo ser misturado um 
pouco de shampoo para ajudar na dilatação das cutículas e prejudicar menos o cabelo. 
A decapagem somente deve ser feita caso o cliente possa fazer uma boa hidratação no 
cabelo após o procedimento, caso contrário, pode resultar em um cabelo sem brilho, 
poroso que vai fixar a cor por muito tempo. 
 
Obs: Na decapagem para que não haja clareamento no cabelo natural pode ser usado, 
dekapcolor (Yamá) ou Efassol (Loreal). 
 
 
 
 
Qual o tempo de aplicação entre retoques 
 
O tempo da última coloração é muito importante, pois um cabelo que foi colorido há 
três meses estará bastante desbotado. Caso o desejo do cliente seja manter a cor 
atual, deverá ser utilizada uma cor mais clara que a última. Ideal retocar a raiz a cada 
30 dias, do contrário, temos que usar a técnica mordaçagem. 
 
Como proceder ao retoque 
 
No caso de retoque com mesma cor, aplique na parte crescida (raiz), deixando agir 
menos 10 minutos do tempo da coloração. Em seguida, molhe o cabelo com o auxílio 
de um borrifador e espalhe a coloração que está na parte crescida até as pontas. 
Obs: Quando houver mudança de reflexos aplicar na raiz, e puxar imediatamente para 
comprimento e para as pontas, se o OX for de 20VOL. 
Obs.: quando estiver usando OX acima de 20 Vol. é importante borrifar água no 
comprimento e pontas para não danificar os cabelos. 
 
 
MUDANÇA COMPLETA DA COR ATUAL E MUDANÇAS RADICAIS 
 
Mudança completa da cor atual: 
 
Quando a intenção da cliente for escurecer de 2 ou 3 tons, proceda com a pré 
pigmentação antes de aplicar a cor desejada. 
Cabelos descoloridos ao extremo – Cuidado: este tipo de cabelo tem muita dificuldade 
para absorver os pigmentos, por isso, são mais difíceis para colorir. Deve-se avaliar 
bem, pois tons muito escuros tendem a esverdear. 
Cabelos dourados – é preciso cuidado para se aplicar a pigmentação acinzentada, pois 
o cabelo poderá ficar esverdeado. É preciso muito cuidado para aplicar a pigmentação 
vermelha, pois o cabelo poderá ficar acobreado no tom de laranja. 
Mudanças radicais 
 
Geralmente, podem causar alguns transtornos. Portanto, analise a cor atual e a cor 
cosmética desejada, pois elas devem ter coerência. 
Cabelos coloridos de castanhos ou pretos, após descoloridos, apresentarão tom 
vermelho-alaranjado. Normalmente precisamos também de uma boa hidratação dos 
cabelos após descoloridos, assim, ajudamos na durabilidade da cor evitando que o 
cabelo desbote rápido demais. 
Em cabelos louros claros, para se obter tons vermelhos, geralmente, acontecem 
problemas na raiz, deixando as pontas com tonalidade vermelha rosada. Para que isto 
não ocorra o ideal é fazer uma pré-pigmentação com uma base na mesma altura de 
tom. 
Para escurecer cabelos com reflexos muito claros, é necessária uma pré-pigmentação 
para não voltar a aparecer as mechas posteriormente. 
 
MECHAS 
 
As mechas são uma boa opção para mudar o visual de maneiraacentuada, sem que 
para isso tenha que optar por uma total descaracterização da aparência, com mudança 
geral da coloração capilar. Por isso, opta-se pela descoloração de apenas alguns fios. 
Trata-se de um dos vários estilos de descoloração. 
 
Uma das grandes vantagens de fazer mechas é conseguir maior luminosidade no rosto, 
através de faixas de tonalidades mais claras do que a habitual. Para isso, é necessário 
que o profissional tenha bom senso e saiba equilibrar bem as cores e, antes mesmo de 
começar a operação, converse com o cliente para ver o que combina mais com a sua 
personalidade. E não caia na armadilha de utilizar um mesmo critério para dois clientes 
diferentes. Cada indivíduo é único, com características individuais. Por exemplo, 
cabelos mais cheios merecem mechas maiores; já quem tem pouco cabelo a melhor 
opção é fazer mechas mais finas. Enfim, procure sempre manter o equilíbrio. 
 
FALIMENTO DA DESCOLORAÇÃO 
 
Quando o resultado final é diferente do esperado, as causas podem ser várias. O 
resultado pode ser uma cor mais clara ou mais escura do que a desejada ou uma cor 
de cabelo com reflexos amarelados ou avermelhados. 
 
Cor final mais clara 
 
- Análise errada: definição errada do grau de clareamento desejado. 
- Preparação errada; utilização de um produto oxidante com volumagem mais 
alta do que necessária. 
- Alta porosidade: facilidade no clareamento em tempo reduzido. 
 
 
 
 
Cor final mais escura 
 
- Produto: oxidante com volumagem alterada (embalagens abertas), ou 
volumagem baixa para o resultado desejado. 
 
Uso correto de água oxigenada 
 
Geralmente, os fabricantes de água oxigenada sugerem a quantidade ideal para o uso 
na embalagem, que deve ser respeitado. Quando usada em maior quantidade, a cor 
fica mais clara e com menos durabilidade, quando usada em menor quantidade a cor 
fica mais escura. Portanto, o que pode variar é a volumagem da água oxigenada, de 
acordo com a necessidade do clareamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MECHAS, REFLEXOS E LUZES 
(TÉCNICAS) 
 
 
 
 
 
 
 
Esse módulo aborda técnica de touca e papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS DE MECHAS 
 
Luzes 
 
São mechas finas e com a costura mais próxima uma da outra, espalhada por toda a 
cabeleira, podendo ser feita com touca, plaquete ou papel. Esta é a técnica utilizada 
para iluminar sutilmente os cabelos sem alterar completamente a cor natural dos fios 
evitando uma marcação no cabelo. Ideal não clarear mais de três (3) tons. 
 
Reflexos 
São mechas um pouco mais grossas e com a costura um pouco distante uma da outra, 
marcando sutilmente o cabelo de uma maneira que os reflexos entrem como um 
detalhe em todo cabelo, prevalecendo mais a cor de fundo do que a cor de reflexos 
desejada. Também pode ser feito na touca, plaquete ou papel. 
 
Mechas 
São mechas grossas e distante uma da outra, marcando bem o cabelo, podendo 
também ser feito com plaquete ou papel. 
 
Balayage 
Na verdade, o termo balayage deveria estar mais ligado à técnica e ao gestual de como 
fazer as mechas do que propriamente ao resultado obtido. A palavra balayage é 
originada do verbo “varrer” (Balayer em Frances). 
São mechas feitas no topo da cabeça, podendo ser feita também ao redor, dando a 
impressão de que o cabelo inteiro está com mechas, porém, estará somente com 
mechas no topo e ao redor. 
 
Strong/ Spots 
Mechas muito espessas e são normalmente localizadas na parte superior da cabeça. 
Esta técnica é recomendada para clientes que desejam mechas bem marcadas, mais 
claras que a cor natural dos cabelos. 
 
Marmorização 
É um trabalho simultâneo das técnicas de coloração e de mechas. É indicado para a 
personalização da coloração, para a criação de visuais diferenciados. Consiste em 
realizar as mechas no topo da cabeça, ou apenas nas pontas dos cabelos, durante o 
tempo de ação da coloração. No momento do enxague, pode aproveitar a coloração 
para matizar as mechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parabéns, você concluiu seu curso. 
Muito obrigado pela confiança, e que daqui 
para frente você possa realizar todos os seus 
sonhos e ter muito sucesso.