COSMETOLOGIA APLICADA A GORDURA LOCALIZADA (1)

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Cosmetologia Aplicada ao Tratamento 
de Gordura Corporal. 
 
 
Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Mariana, e hoje, nós 
daremos início ao curso Cosmetologia Aplicada ao Tratamento de 
Gordura Corporal. 
Nesta primeira aula, vamos falar sobre histórico e conceitos e 
cosmetologia. Nós vamos falar sobre o histórico, o conceito e a 
definição de cosméticos, objetivos da cosmetologia, formulações 
cosméticas, ciência da cosmetologia, legislação e princípios ativos. 
Nesse primeiro momento, vamos falar um pouco sobre o histórico 
da cosmetologia. 
Os primeiros relatos do uso de cosméticos datam do Antigo Egito. A 
palavra “cosméticos” deriva do grego kosmetikós, que significa 
“práticas de ornamentar”. Na Idade Antiga, os povos do Oriente 
Médio usavam produtos à base de carvão para pintar os cílios. De 
acordo com alguns relatos da literatura, os gregos e os romanos 
também usavam azeite de oliva para produzir uma espécie de sabão 
para limpeza da pele. 
Além disso, produtos de maquiagem à base de chumbo eram 
utilizados por atores de teatro na Antiguidade. Devido à composição 
desses cosméticos à base de chumbo, havia muitos casos de 
intoxicação, já que os efeitos prejudiciais do chumbo ainda não eram 
conhecidos. Lembrando: o chumbo é um metal pesado que pode 
causar complicações na saúde dos humanos quando expostos a uma 
quantidade tóxica, como problema nos sistemas digestório e nervoso 
e dores musculares. 
Por isso, a legislação de muitos países determina um limite máximo 
de uso do chumbo em produtos cosméticos. A partir disso, cresce o 
uso de outros produtos cosméticos, como as maquiagens, que 
também continuaram a ser utilizadas na Idade Moderna. 
Na Idade Contemporânea, houve um maior entendimento sobre as 
condições básicas de higiene, entendendo que são fundamentais 
para a saúde, também. No século XIX, muitas mulheres começaram a 
produzir os seus próprios cosméticos, e no final desse século, foi 
lançado o primeiro sabonete pela empresa Procter & Gamble. 
Ainda no século XX, o número de indústrias expandiu, e em 1950, o 
Brasil recebeu duas grandes indústrias na área de cosméticos: Avon e 
L’oréal. Depois, surgiram os cosméticos com mais de uma função. 
Os cosméticos podem ser classificados como substâncias ou 
preparações que são aplicadas externamente sobre o corpo humano, 
tanto para limpeza quanto para cuidado, e também para melhorar a 
aparência e o odor do corpo. O objetivo é fornecer precursores 
biológicos e fazer a manutenção do teor de água, da hidratação, 
formar fios protetores, e oferecer condicionamento e brilho. 
As formulações cosméticas são compostas por matérias-primas 
denominadas excipiente e princípio ativo. Algumas formulações 
apresentam apenas excipiente, ou seja, uma base cosmética para, 
então, fazer a introdução dos compostos ativos. Já as substâncias 
que vão constituir as formulações podem ser formadas por um ou 
mais compostos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal 
ou mineral. Também podem ser de origem sintética, que são aquelas 
produzidas em laboratório. 
A finalidade das formulações cosméticas é limpar, perfumar, alterar 
a aparência, corrigir, proteger ou manter odores corporais em um 
bom estado, tratar a pele para prevenir a sua deterioração, além de 
prevenir o envelhecimento e promover o reequilíbrio fisiológico. 
 
 
Deve-se utilizar substâncias que permitam restabelecer esse 
equilíbrio que foi alterado. As formulações também podem conter 
agentes protetores que evitam que os agentes atmosféricos, como 
vento, frio e sol, alterem a epiderme. Dessa forma, a cosmetologia é 
considerada uma ciência e é uma disciplina presente em alguns 
cursos da saúde. Trata-se da ciência que estuda os produtos 
cosméticos em todos os seus aspectos, além do desenvolvimento das 
suas formulações, considerando as suas compatibilidades químicas e 
os seus custos. 
Em 2015, como resultado das discussões para regularização desses 
produtos cosméticos, a Anvisa lançou a Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) nº 7 de 2015. Essa resolução dispõe, entre outras 
coisas, dos requisitos técnicos para regularização dos cosméticos e 
de alguns outros produtos. Trata-se da regulamentação base para a 
produção dos cosméticos contendo a sua finalidade, os produtos e a 
porcentagem permitidos, diferenciando os cosméticos em dois 
graus: 
Grau I = isentos de registro 
Grau II = passíveis de registro 
Os cosméticos de grau II devem passar pela Anvisa e ser aprovados 
para, então, haver a sua comercialização. A RDC também traz o que é 
preciso para a regularização, a rotulagem adequada, e contém a lista 
de produtos adequados. 
A RDC define o grau I em produtos de higiene pessoal, cosméticos e 
perfumes com propriedades básicas ou elementares. A comprovação 
científica em relação aos produtos não é, necessariamente, 
necessária, e não é preciso indicar modo de uso e restrições. 
De acordo com a lista que está nessa legislação, que é considerada 
uma lista indicativa da Anvisa, temos os cremes, as loções, os óleos 
para mão, corpo e rosto, maquiagens e desodorantes. 
O grau II refere-se a produtos de higiene pessoal, cosméticos e 
perfumes com indicações específicas. As características exigem 
comprovação de segurança e eficácia, e é preciso informar cuidados, 
modo e restrições de uso. Por exemplo: sabemos que alguns 
cosméticos devem ser utilizados à noite, porque não é indicado que 
a pessoa se exponha à radiação solar pelo risco de causar manchas. 
O grau II é composto por protetor solar, desodorantes, maquiagens 
com benefícios específicos, perfumes, esmaltes, produtos infantis, 
produtos para alisar, ondular e tingir os cabelos, entre outros. 
Os princípios ativos são substâncias químicas ou biológicas que 
atuam sobre as células teciduais de várias maneiras. Em uma 
formulação, trata-se do elemento que tem uma ação específica 
dentro do produto, e a sua eficácia já é comprovada por estudos. O 
seu efeito é mais acentuado. Esses princípios ativos podem ter efeito 
farmacológico e efeito cosmético, e possuem propriedades anti-
inflamatórias, antissépticas, calmantes, cicatrizantes, podem ser 
usados como hidratantes, substâncias nutritivas, etc. 
Assim encerramos a nossa aula 1. Na próxima aula, vamos falar sobre 
fisiologia da pele e permeabilidade cutânea. Até logo! 🤩 
 
 
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 PELE E PERMEABILIDADE 
 CUTÂNEA 
 
 
 
 
Sobre e descrição da aula 
Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula 2 do curso “Cosmetologia 
Aplicada ao Tratamento de Gordura”. Hoje, o tema do nosso 
encontro é pele e permeabilidade cutânea. 
Vamos começar falando um pouco sobre a fisiologia da pele. A pele é 
o maior órgão do corpo humano e é constituída por estruturas 
altamente especializadas. A pele representa 16% do peso corporal, e 
é muito importante para o setor da beleza. Apresenta fibroblastos, 
que são produtores de colágeno e elastina. 
Falando sobre a estrutura da pele, na primeira camada temos a 
epiderme, que é responsável pela proteção do corpo contra danos 
externos e a perda de água. A epiderme origina as unhas, os pelos, as 
glândulas sebáceas e as sudoríparas. 
A segunda camada é a derme, que apresenta vasos sanguíneos e 
linfáticos e terminações nervosas, sendo capaz de conferir sensações 
como calor, frio, choque e tato. Essa camada é responsável pela 
firmeza e pela elasticidade da pele. 
Já a hipoderme, também chamada de tecido subcutâneo, é a última 
camada da pele. É responsável pela reserva energética e nutritiva do 
corpo, e também é responsável pela proteção contra trauma e pelo 
isolamento térmico. O tecido subcutâneo também é chamado de 
panículo adiposo ou tecido adiposo, e as células são conhecidas 
como adipócitos, que se organizam em lóbulos de gordura divididos 
por septos de colágeno. 
Quando há um excesso de triglicerídeos dentrodas células de 
gordura ou um grande número dessas células, pode resultar em 
gordura localizada ou celulite. 
Dentre as funções da pele, temos: 
- Regulação da temperatura corporal 
- Proteção sensorial contra temperatura e pressão 
- Proteção contra agentes físicos, entrada de substâncias químicas e 
agentes biológicos 
- Proteção contra a perda de elementos importantes, como água e 
proteínas 
Percebemos, com isso, a importância da pele e do seu cuidado. 
E quais são as vias de entrada dos produtos cosméticos na pele? Em 
primeiro lugar, temos os poros. Então, alguns produtos conseguem 
permear por meio desta via. 
Além disso, temos vias transepidérmicas, que são mais importantes 
na absorção quando falamos, principalmente, de produtos 
cosméticos. A permeação, porém, se torna mais lenta quando 
comparada à absorção pelos poros. Essa absorção pode ser 
intercelular, quando a entrada dos produtos cosméticos se dá por 
meio dos espaços intercelulares, ou ainda pode ser 
intracelular/transcelular, que é quando a entrada dos produtos 
cosméticos ocorre por dentro das células. 
Na imagem abaixo, temos a estrutura da pele e os diferentes tipos de 
absorção. Podemos perceber que a intercelular ocorre entre os 
espaços das células, e a intracelular é por dentro das células. Na 
intracelular, a absorção é mais eficaz. 
 
E o que é a permeabilidade cutânea? Trata-se da capacidade que a 
pele tem de deixar passar, de uma forma seletiva, determinadas 
substâncias em função da sua natureza bioquímica ou de 
determinados fatores. 
Há estudos que pesquisam sobre a relação entre os cosméticos e a 
permeabilidade cutânea, que são fundamentais para compreender 
quais são os mecanismos de entrada dos produtos na pele. Os tipos 
de permeabilidade são baseados na resistência da pele a 
determinadas substâncias, e dividem-se em três tipos: 
impermeabilidade, semipermeabilidade e permeabilidade. 
A impermeabilidade ocorre com substâncias que não têm 
capacidade de permeação, que é o caso das proteínas, dos 
carboidratos e dos eletrólitos. As proteínas e os carboidratos são 
impermeáveis em decorrência do tamanho das moléculas e por 
serem produtos de baixa lipossolubilidade. Porém, proteínas como 
colágeno e elastina, nas suas formas naturais, são utilizadas em 
cosméticos devido à sua propriedade de umectância. A umectância 
permite que atravessem, em uma certa porcentagem, essas 
barreiras. 
A permeabilidade acontece com substâncias com maior capacidade 
de permeação. Algumas substâncias permeáveis são a água, o 
etanol, gases como O2 e CO2, moléculas muito pequenas e 
substâncias hidro e lipossolúveis de baixo peso molecular. Nas 
substâncias hidrossolúveis, a entrada dessas substâncias na pele 
ocorre principalmente em decorrência dos filamentos de queratina 
que estão ali presentes. Já nas substâncias lipossolúveis, nota-se que 
os lipídios existentes entre esses filamentos de queratina vão 
permitir a passagem dessa substância. Para melhorar a entrada dos 
cosméticos lipossolúveis, eles devem possuir baixa viscosidade e 
baixa volatilidade. 
Em relação aos fatores que vão afetar a permeabilidade cutânea, 
podemos dividir em biológicos, fisiológicos e cosmetológicos. 
- Fatores biológicos: espessura da epiderme (se houver 
hiperqueratinização, a permeabilidade se torna baixa), idade (com o 
envelhecimento, a hidratação da pele diminui, dificultando a entrada 
de produtos cosméticos), região anatômica (mucosas, orifícios 
pilossebáceos e regiões vascularizadas têm maior permeabilidade). 
- Fatores fisiológicos: fluxo sanguíneo (com alto fluxo sanguíneo e 
promoção de hiperemia, há aumento da permeabilidade), 
hidratação (pele hidratada permite maior permeabilidade dos 
produtos cosméticos), pH da pele (se estiver mais alcalino tem-se 
aumento da permeabilidade), tipo cutâneo (peles oleosas dificultam 
a entrada dos cosméticos). 
- Fatores cosmetológicos: concentração dos ativos (quanto maior 
for, maior será também a permeabilidade), pH do cosmético, 
solubilidade (quanto maior for a lipossolubilidade, maior será a 
permeabilidade), tempo de exposição (quanto maior for o tempo de 
exposição ao ativo, maior será a permeabilidade cutânea). 
Quanto às principais queixas em relação às alterações estéticas, 
principalmente nas mulheres, temos a gordura localizada e a celulite. 
Atenta a isso, a indústria de cosméticos tem investido cada vez mais 
em substâncias que contêm ativos lipolíticos. 
 
 
Cosmetologia aplicada a gordura e 
celulite - Cosmetologia Aplicado ao 
Tratamento... 
 
 
Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Mariana, e hoje nós 
vamos dar continuidade ao curso de Cosmetologia Aplicada ao 
Tratamento de Gordura Corporal. Nesta terceira aula, nós vamos 
falar sobre gordura localizada e celulite, abordando o que são 
essas afecções, quais são as possibilidades de tratamento e as 
ações dos cosméticos. 
Dando continuidade ao que havíamos falado no final da aula 2, as 
maiores queixas estéticas do público feminino são a gordura 
localizada e a celulite. Então, a indústria da beleza, atenta a essa 
realidade, tem investido cada vez mais em cosméticos e 
substâncias contendo ativos lipolíticos para o tratamento das 
condições que são provocadas pela adiposidade localizada. 
https://plataforma.esteticaexperts.com.br/uploads/lessons/630e1b70aaedd.pdf
https://plataforma.esteticaexperts.com.br/uploads/lessons/630e1b70aaedd.pdf
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Diversos cosméticos com diferentes princípios ativos vêm 
prometendo tratar essas afecções; no entanto, ainda há pouca 
informação científica disponível em relação ao mecanismo de 
ação desses produtos, aos seus efeitos fisiológicos, às suas 
restrições e às contraindicações. Essa falta de informação 
acaba, às vezes, dificultando o trabalho dos profissionais da área 
da Estética, porque eles buscam avaliar cuidadosamente cada 
produto e, assim, optar pelo mais seguro e eficaz. 
Hoje, há um crescimento muito grande dessa área. Cada vez mais 
surgem estudos e novos ativos para o tratamento da gordura 
localizada e da celulite. 
Quando o assunto é gordura localizada, o tecido subcutâneo é 
um tecido de reserva energética que é constituído pelos 
adipócitos. Esses adipócitos também são conhecidos como 
células de gordura. O processo bioquímico de formação dessas 
células se chama adipogênese, e o adipócito é formado por 
células não diferenciadas chamadas de pré-adipócito. 
Na imagem abaixo, podemos visualizar a evolução do acúmulo de 
gordura dentro da célula. Temos o pré-adipócito e o adipócito 
maduro. 
 
O desenvolvimento da gordura localizada pode ser atribuído a 
alterações estruturais, inflamatórias, morfológicas e 
bioquímicas no tecido subcutâneo. Os hormônios, como o 
estrogênio, influenciam a formação da celulite, estimulando a 
lipogênese e inibindo a lipólise. Esse mecanismo pode explicar 
parcialmente a maior prevalência da condição nas mulheres. 
Outra evidência dessa influência hormonal é o aparecimento da 
gordura localizada na puberdade e a sua exacerbação durante a 
gravidez e a amamentação, além da relação com o uso dos 
contraceptivos orais. 
Então, esse acúmulo acaba ocorrendo quando há um 
desequilíbrio energético no organismo, sendo que a energia 
adquirida no organismo por meio da alimentação é a maior 
energia gasta. 
Quando falamos em gordura localizada, nos adipócitos da região 
de glúteo e coxa, há uma elevada expressão dos receptores alfa 
em relação aos receptores beta, que estão em maior 
concentração também na região abdominal. Dessa forma, torna-
se mais difícil a redução de medidas nos glúteos e nas coxas, 
porque acabam inibindo a lipólise, ao contrário da região 
abdominal, que favorece a lipólise. Por isso, há maior 
concentração de celulite nos glúteos e nas coxas. 
Abaixo, eu trago uma imagem do processo bioquímico de 
formação dos triglicerídeos, que ocorrea partir do glicerol e dos 
ácidos graxos presentes no sangue e é conhecido como 
lipogênese. A lipólise, por sua vez, trata-se do processo inverso. 
É possível observar a formação de ácidos graxos + glicerol, 
produzindo triglicerídeos, processo chamado de lipogênese. 
Quando há reversão de triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, 
nós chamamos de lipólise, que se trata da “quebra” da gordura. 
 
Por isso, a nossa busca é por produtos que promovam a lipólise. 
Então, como tratar a afecção? Através de produtos que 
apresentam ativos lipolíticos; ou seja, que fazem a quebra da 
gordura. É possível o desenvolvimento de produtos tópicos com 
novos ativos indutores da lipólise e eficazes na redução de 
medidas. Em conjunto com isso, é fundamental que o paciente 
pratique hábitos saudáveis. 
Quando falamos em celulite, sabemos que ela resulta de um 
conjunto de desordens da pele. A afecção tem maior prevalência 
no público feminino a partir da puberdade e tem sido muito 
investigada nos últimos tempos. A celulite se dá por alterações 
no tecido subcutâneo e na derme que provocam irregularidades 
na epiderme. 
O início da celulite ocorre na matriz intersticial em decorrência 
da hiperpolimerização dos seus constituintes principais. Há, 
também, um aumento da viscosidade da matriz e edema, 
prejudicando as principais funções. A má circulação local, em 
virtude da compressão dos vasos sanguíneos, é uma 
consequência da celulite. 
A afecção tem origem multifatorial, mas envolve alterações: 
- Hormonais 
- Anatômicas 
- Vasculares 
- Inflamatórias 
Tem relação com: 
- Distribuição do tecido adiposo 
- Hereditariedade 
- Biotipo e sensibilidade 
- Quantidade e disposição dos receptores nas células 
adipocitárias 
A fibrose da matriz intersticial, com a proliferação desordenada 
das fibras de colágeno e perda da elasticidade, resulta na 
compressão dos adipócitos, formando micronódulos e, 
consequentemente, macronódulos. 
Na maioria dos casos, os adipócitos estão hipertróficos; ou seja, 
com maior volume em virtude do acúmulo de triglicerídeos, 
intensificando as desordens da celulite. 
Todas essas alterações cutâneas ainda podem provocar um 
quadro de inflamação. Na imagem abaixo, podemos perceber a 
diferença entre a pele normal e a pele com irregularidades. 
Temos as camadas da pele, e eu sinalizei onde já há fibrose do 
tecido no tecido conjuntivo e os adipócitos hipertróficos; ou seja, 
há um acúmulo de triglicerídeos que promovem a hipertrofia e, 
com isso, deixam o tecido irregular, que é a principal 
característica da celulite. 
 
Quais são as ações cosmetológicas para tratamento de gordura 
localizada e celulite? O que os cosméticos precisam ter nas suas 
formulações para reduzir as alterações estéticas provocadas 
pelo processo inflamatório e pela hipertrofia dos adipócitos? As 
formulações, então, devem apresentar ativos capazes de atuar 
nos processos bioquímicos de formação das células de 
gordura; ou seja, da formação do triglicerídeo e da 
transformação do triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. 
Além disso, os cosméticos devem inibir a adipogênese e a 
lipogênese, e ainda ativar a lipólise. Além disso, precisam 
estimular a drenagem linfática de substâncias tóxicas, 
melhorar a microcirculação periférica, reduzir o edema e 
estimular a produção de colágeno. 
A mesoterapia, apesar de não envolver cosméticos, é um 
procedimento não cirúrgico usado para administrar fármacos e 
enzimas e consiste em múltiplas aplicações intradérmicas ou 
subcutâneas no local em que há a gordura localizada ou a celulite. 
É o emprego dos agentes lipolíticos, sendo capaz de induzir a 
lipólise de células do tecido adiposo e provocar a redução de 
gordura local e dos aspectos da celulite. 
Dentre os ativos lipolíticos mais utilizados para o tratamento, 
temos: 
- Metilxantinas (cafeína, teofilina, entre outros) 
- Etinol 
- L-carnitina 
- Fosfatidilcolina 
- Ácido desoxicólico 
- Agonistas Ⲁ-adrenérgicos 
- Agonistas β-adrenérgicos 
Esses ativos promovem o aumento do AMPc, que é o 
monofosfato cíclico de adenosina, um segundo mensageiro 
celular que está envolvido na regulação de vários processos 
fisiológicos, inclusive na contração muscular. Com isso, 
estimula-se a enzima proteína quinase em sua forma ativa, a 
lipase, promovendo a lipólise. 
Além disso, temos ativos com silício e iodo orgânico, que são 
utilizados para promover melhora da circulação e a 
metabolização de gorduras que vão estimular a produção de 
colágeno e são capazes de diminuir a camada de gordura em 
regiões corporais, como o abdômen, a pálpebra inferior, o 
pescoço, o glúteo e as coxas. 
 
 
Assim, finalizamos a terceira aula do curso. No próximo 
encontro, vamos falar sobre substâncias lipolíticas em 
formulações cosméticas. Até logo! 😉 
 
 
 
 
Substâncias lipolíticas em formulações 
cosmética 
 
 
 
https://plataforma.esteticaexperts.com.br/uploads/lessons/6319f6f757160.pdf
https://plataforma.esteticaexperts.com.br/uploads/lessons/6319f6f757160.pdf
Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós teremos a nossa última aula do 
curso “Cosmetologia Aplicada ao Tratamento de Gordura Corporal”, 
e nós vamos falar sobre as substâncias lipolíticas utilizadas em 
cosméticos. 
Muitos tratamentos têm sido propostos para melhorar o quadro de 
celulite envolvendo o uso de cosméticos associados, ou não, a 
equipamentos estéticos. 
Podemos destacar os cosméticos formulados com substâncias ativas 
contendo metilxantinas, sendo a cafeína a mais utilizada. Além disso, 
temos alguns compostos como a Centella asiática. 
As preparações para tratamento de celulite são divididas de acordo 
com os seus mecanismos de ação. Elas podem: 
- Aumentar o fluxo da microcirculação; 
- Reduzir a lipogênese e promover a lipólise; 
- Restaurar a estrutura normal da derme e do tecido subcutâneo; 
- Promover a eliminação dos radicais livres. 
Essas formulações devem ser de fácil aplicação para podermos 
massagear o local no momento de aplicação, porque, dessa forma, 
elas ajudam a promover a autodrenagem e estimulam a irrigação 
local. É importante que a escolha seja de substâncias ativas 
reconhecidas e que apresentam eficácia comprovada e concentração 
de uso indicada. A associação dos ativos também permite a obtenção 
da sinergia, que traz melhora na performance do produto. 
Dependendo das características químicas das substâncias, pode ser 
necessário, também, adicionar promotores de permeação químicos 
ou físicos, como é o caso do ultrassom, ou usar carreadores nas 
formulações, uma vez que eles facilitam o fluxo dos ativos através da 
pele, garantindo, dessa forma, a sua entrega nas camadas mais 
profundas. 
Os agentes lipolíticos, que promovem a quebra da gordura, são 
classificados como cosméticos e têm, como compromisso, estimular 
a lipólise do tecido adiposo; ou seja, a degradação dos lipídios em 
ácidos graxos e glicerol para serem introduzidos na corrente 
sanguínea. Abaixo, temos que a junção do ácido graxo com glicerol 
forma os triglicerídeos, e quando há quebra desse triglicerídeo, há 
ácido graxo e glicerol novamente. 
 
Alguns cosméticos apresentam, na sua composição, ativos lipolíticos 
que são indutores da lipólise e podem ser eficazes na redução das 
medidas quando em conjunto com hábitos saudáveis, ajudando a 
delinear a forma do corpo e melhorando a aparência da pele. 
Abaixo, eu trago uma representação esquemática dos principais 
efeitos do uso dos agentes lipolíticos mais empregados no 
tratamento estético para gordura localizada e celulite. 
 
Esses produtos promovem a lipólise, que é a quebra das moléculas 
de triglicerídeos, liberando ácidos graxos e glicerol, metabolizando, 
assim, a gordura do tecido subcutâneo e reduzindo a gordura 
localizada. 
Dentre os principais tipos de substâncias lipolíticas utilizadas nas 
formulações cosméticas, damos ênfase à cafeína, que é uma 
metilxantina. Qual é o seu mecanismo de ação? 
A cafeína atuainibindo a fosfodiesterase e como competidora de 
receptores de adenosina, que aumentam os níveis de AMPc, 
ativando a lipase hormônio-sensível. Promove-se, dessa forma, a 
lipólise do tecido adiposo. A aplicação tópica de cafeína a 5% em um 
gel de hidroxietilcelulose ativa a lipase hormônio-sensível no tecido 
subcutâneo da pele, induzindo a lipólise em adipócitos. 
A Anvisa estipulou que os cosméticos à base de cafeína devem ter 
um limite de concentração de 8%. Já as demais xantinas não devem 
ultrapassar 4%. Os cosméticos que apresentam esses ativos nas 
formulações são considerados de grau II. Tratam-se de cosméticos 
que precisam de registro e têm seu uso e segurança comprovados, e 
devem ter restrições de uso e indicações conforme recomendado 
pela legislação. 
A L-carnitina também é um composto empregado nas formulações 
cosméticas para tratamento de gordura localizada e celulite, e atua 
aumentando a transferência dos ácidos graxos para o interior das 
mitocôndrias. Assim, acabam sendo oxidados pela adenosina 
trifosfato (ATP). 
O extrato de Gelidium é um ativo que atua como sinalizador para os 
receptores de adipócitos, estimulando, dessa forma, a lipólise. Em 
concentrações de 2,5 a 5%, esse extrato apresentou efeitos 
comparáveis aos da cafeína e teofilina. Em um estudo realizado com 
16 sujeitos, a aplicação tópica da pomada contendo 5% do extrato 
por quatro semanas na região das coxas fez com que 10 dos 
participantes apresentassem redução de 0,2 mm a 1 cm na 
espessura do tecido adiposo. 
A aminofilina aumenta a atividade de adenilato ciclase ou inibe a 
degradação do AMPc, o qual ativa a proteína quinase, que aumenta 
a atividade da lipase hormônio-sensível, resultando na degradação 
de triglicerídeos intracelulares. Um estudo em humanos com 
aplicação de creme de aminofilina a 0,5% na região da 
cintura/quadril de 25 pessoas de meia idade demonstrou perda de 5 
cm de circunferência da cintura em relação ao grupo controle que 
não usou aminofilina, durante 12 semanas de tratamento associado 
a um programa de dieta. 
A ioimbina inibe os receptores Ⲁ-adrenérgicos expressos nos 
adipócitos, impede a inibição de adenilato ciclase via proteínas G 
inibitórias e aumenta a atividade da lipase hormônio-sensível, 
resultando na degradação de triglicerídeos intracelulares. Um estudo 
usando pomada de ioimbina na coxa demonstrou uma diminuição 
0,75-0,35 cm maior na circunferência de coxa tratada em 
comparação com a coxa de controle tratada com base em pomada. 
A Centella asiática é um extrato vegetal usado no tratamento de 
celulite e elencado em formulações tópicas compostas por 
asiaticosídeo 40%, ácido madecássico 30% e ácido asiático 30%. 
Como efeitos, temos normalização do tecido com celulite e atuação 
no metabolismo do colágeno, promovendo a integração da lisina e 
da prolina, aminoácidos presentes na molécula de colágeno. Por 
conter, na sua composição, flavonoides, ela acaba atuando na 
microcirculação, reduzindo o edema de origem venosa. Além disso, a 
Centella asiática tem propriedades calmantes, refrescantes, 
tonificadoras e vasodilatadoras, além de promover benefícios na 
melhora da cicatrização, da circulação sanguínea e do relaxamento 
muscular. 
Confira, abaixo, um quadro com os demais ativos eficazes no 
tratamento da adiposidade. 
 
Há evidências acerca dos efeitos da cafeína e do extrato da Centella 
asiática para o tratamento de celulite, o que pode promover, dessa 
forma, uma mudança na qualidade da pele tratada. Porém, alguns 
ativos cosméticos, em especial a cafeína, pelas suas características 
químicas, não apresentam uma penetração adequada nas camadas 
mais profundas da pele, local em que devem exercer efeito. 
É importante a associação dessas formulações com o uso da 
eletroterapia, como o ultrassom, que é uma ferramenta importante 
para promover a permeação transdérmica de ativos e a redução das 
alterações provocadas pela afecção. 
Os estudos também mostraram o uso de cremes lipolíticos para 
tratamento de lipodistrofia localizada, com ação redutora onde 
houve aplicação dos ativos. A associação do uso de cosméticos com 
eletroterapia trouxe os melhores resultados clínicos. 
Os princípios ativos dos cremes lipolíticos atuam diretamente na 
gordura localizada, promovendo aumento da circulação e ativando a 
permeabilidade da pele, facilitando a queima da lipodistrofia 
localizada. 
 
 
Desta forma, encerramos o nosso curso. Muito obrigada e até a 
próxima! 🤩 
 
 
 
 
 
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