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ConfeCção
Prof.ª Ana Cláudia Antunes
ModelageM 
BidiMensional e
Indaial – 2021
1a Edição
Impresso por:
Elaboração:
Prof.ª Ana Cláudia Antunes
Copyright © UNIASSELVI 2022
 Revisão, Diagramação e Produção:
Equipe Desenvolvimento de Conteúdos EdTech
Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI
Ficha catalográfica elaborada pela equipe Conteúdos EdTech UNIASSELVI
A636m
Antunes, Ana Cláudia
Modelagem bidimensional e confecção. / Ana Cláudia Antunes. 
– Indaial: UNIASSELVI, 2021.
191 p.; il.
ISBN 978-65-5663-475-3
ISBN Digital 978-65-5663-471-5
1. Modelagem bidimensional. – Brasil. II. Centro Universitário 
Leonardo da Vinci.
CDD 740
Prezado acadêmico, este livro didático compreende os conteúdos relacionados 
à modelagem bidimensional e à confecção. Através dele, você conhecerá o conceito 
e as técnicas da modelagem bidimensional e desenvolverá habilidades nesse campo, 
além de ser introduzido aos contextos da confecção de vestuário e das tecnologias 
implicadas.
Na indústria do vestuário, a modelagem é parte fundamental para a elaboração 
de novos produtos. Com usuários cada vez mais exigentes e um mercado mais 
competitivo, a modelagem é um fator de diferenciação relacionado à qualidade do 
produto, podendo se tornar até mesmo o fator decisivo no momento da compra de uma 
peça de roupa. Assim, é imprescindível que um profissional da área da moda possua 
conhecimentos avançados de modelagem bidimensional.
 
Após a modelagem de uma peça de roupa e a aprovação da peça-piloto, o 
produto é direcionado para o encaixe e, posteriormente, para o risco e o corte, fases que 
exigem planejamento e controle para assertividade da produção. O setor de confecção, 
em uma indústria de vestuário, é complexo, e necessita de conhecimento avançado do 
profissional de moda sobre o funcionamento e as tecnologias envolvidas. Para isso, este 
livro foi dividido em três unidades.
Na Unidade 1, abordaremos o conceito de modelagem bidimensional, como 
funciona e qual a aplicação na indústria do vestuário, além da relação entre modelagem 
e antropometria, do estudo das medidas do corpo humano para a construção da 
modelagem e das tabelas de medidas. Além disso, serão listados os materiais e as 
ferramentas necessários para a modelagem bidimensional, para, então, compreendermos 
os conceitos básicos da modelagem, a construção de diagramas e as bases.
Em seguida, na Unidade 2, aprenderemos como fazer a transferência de pences 
nas bases, ou incuti-las em recortes para interpretar modelos de roupas avançados 
através das bases construídas anteriormente. Além disso, aprenderemos como fazer 
a gradação de moldes finalizados, utilizando uma tabela de medidas industrial, e, 
posteriormente, entenderemos como funciona o encaixe de moldes para o corte.
Por fim, na Unidade 3, estudaremos como funcionam os setores de uma 
indústria de confecção de vestuário, como funciona o planejamento da produção, além 
das tecnologias envolvidas na confecção, incluindo o risco dos moldes, o encaixe e o 
corte. Também estudaremos a importância da ficha técnica no desenvolvimento e na 
confecção de produtos de moda, e identificaremos quais as informações essenciais que 
uma ficha técnica deve conter.
APRESENTAÇÃO
Ao fim do conteúdo, você compreenderá a importância da modelagem no 
contexto produtivo de uma peça de roupa, e terá conhecimento necessário para 
desenvolver as próprias bases de modelagem e os modelos avançados, além de 
embasamento necessário para compreender como funciona o setor de confecção de 
vestuário e das tecnologias.
Bom estudo!
Prof.a Ana Cláudia Antunes
Olá, acadêmico! Para melhorar a qualidade dos materiais ofertados a você – 
e dinamizar, ainda mais, os seus estudos –, nós disponibilizamos uma diversidade de QR 
Codes completamente gratuitos e que nunca expiram. O QR Code é um código que permite 
que você acesse um conteúdo interativo relacionado ao tema que você está estudando. Para 
utilizar essa ferramenta, acesse as lojas de aplicativos e baixe um leitor de QR Code. Depois, 
é só aproveitar essa facilidade para aprimorar os seus estudos.
GIO
Olá, eu sou a Gio!
No livro didático, você encontrará blocos com informações 
adicionais – muitas vezes essenciais para o seu entendimento 
acadêmico como um todo. Eu ajudarei você a entender 
melhor o que são essas informações adicionais e por que você 
poderá se beneficiar ao fazer a leitura dessas informações 
durante o estudo do livro. Ela trará informações adicionais 
e outras fontes de conhecimento que complementam o 
assunto estudado em questão.
Na Educação a Distância, o livro impresso, entregue a todos 
os acadêmicos desde 2005, é o material-base da disciplina. 
A partir de 2021, além de nossos livros estarem com um 
novo visual – com um formato mais prático, que cabe na 
bolsa e facilita a leitura –, prepare-se para uma jornada 
também digital, em que você pode acompanhar os recursos 
adicionais disponibilizados através dos QR Codes ao longo 
deste livro. O conteúdo continua na íntegra, mas a estrutura 
interna foi aperfeiçoada com uma nova diagramação no 
texto, aproveitando ao máximo o espaço da página – o que 
também contribui para diminuir a extração de árvores para 
produção de folhas de papel, por exemplo.
Preocupados com o impacto de ações sobre o meio ambiente, 
apresentamos também este livro no formato digital. Portanto, 
acadêmico, agora você tem a possibilidade de estudar com 
versatilidade nas telas do celular, tablet ou computador.
Preparamos também um novo layout. Diante disso, você 
verá frequentemente o novo visual adquirido. Todos esses 
ajustes foram pensados a partir de relatos que recebemos 
nas pesquisas institucionais sobre os materiais impressos, 
para que você, nossa maior prioridade, possa continuar os 
seus estudos com um material atualizado e de qualidade.
QR CODE
Acadêmico, você sabe o que é o ENADE? O Enade é um 
dos meios avaliativos dos cursos superiores no sistema federal de 
educação superior. Todos os estudantes estão habilitados a participar 
do ENADE (ingressantes e concluintes das áreas e cursos a serem 
avaliados). Diante disso, preparamos um conteúdo simples e objetivo 
para complementar a sua compreensão acerca do ENADE. Confira, 
acessando o QR Code a seguir. Boa leitura!
ENADE
LEMBRETE
Olá, acadêmico! Iniciamos agora mais uma 
disciplina e com ela um novo conhecimento. 
Com o objetivo de enriquecer seu conheci-
mento, construímos, além do livro que está em 
suas mãos, uma rica trilha de aprendizagem, 
por meio dela você terá contato com o vídeo 
da disciplina, o objeto de aprendizagem, materiais complementa-
res, entre outros, todos pensados e construídos na intenção de 
auxiliar seu crescimento.
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preparamos para seu estudo.
Conte conosco, estaremos juntos nesta caminhada!
SUMÁRIO
UNIDADE 1 — INTRODUÇÃO À MODELAGEM BIDIMENSIONAL .............................1
TÓPICO 1 — INTRODUÇÃO À MODELAGEM BIDIMENSIONAL ............................... 3
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 3
2 MODELAGEM E ANTROPOMETRIA ..................................................................... 3
2.1 ANTROPOMETRIA .................................................................................................................3
2.2 ORIGEM E ESTUDO DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS .......................................... 4
2.3 FOLGAS DE VESTIBILIDADE ..............................................................................................6
3 MEDIDAS DO CORPO HUMANO ........................................................................... 6
3.1 ALTURAS E COMPRIMENTOS .............................................................................................7
3.2 CIRCUNFERÊNCIAS .............................................................................................................7
3.3 DISTÂNCIAS ...........................................................................................................................738
39
TÓPICO 3 — 
CONSTRUÇÃO DE BASES
UNIDADE 1
1 INTRODUÇÃO
Para	 fazer	 a	modelagem	de	peças	do	vestuário	 com	precisão	 e	 qualidade,	 é	
necessário	conhecimento	acerca	de	como	utilizar,	da	maneira	adequada,	as	técnicas	
e	os	materiais	específicos.	A	modelagem	manual	é	um	processo	complexo	que	utiliza	
uma tabela de medidas para traçar os diagramas através da metodologia escolhida, para 
a então construção dos moldes-bases, que, posteriormente, podem ser interpretados 
pelo modelista para a criação de novos modelos.
Neste	tópico,	serão	abordados	os	conceitos	básicos	relacionados	à	modelagem	e	à	
construção	de	diagramas	e	de	bases.	Com	uma	metodologia	ilustrada,	você	aprenderá	
como traçar diagramas para construir as bases da saia, da manga, do corpo e da 
calça	 feminina.	 Também	 aprenderá	 a	 utilizar,	 de	maneira	 adequada,	 os	materiais	 de	
modelagem, traçar as curvas com o auxílio destes e fazer as correções nas pences, 
além de como provar, corretamente, uma base no manequim.
2 CONCEITOS BÁSICOS
O desenvolvimento da modelagem é baseado em três etapas, sendo o traçado 
inicial realizado manualmente, denominado de diagrama, do qual são extraídas as 
chamadas bases, que, posteriormente, são utilizadas para realizar a interpretação e a 
construção da modelagem, de acordo com o desenho da peça.
FIGURA 20 – CONCEITOS BÁSICOS
FONTE: A autora
CONCEITOS BÁSICOS
Diagramas Bases Modelagem
40
Em	uma	indústria	de	vestuário,	a	utilização	das	bases	da	modelagem	facilita	o	
desenvolvimento de modelagens com mais assertividade, pois estas são traçadas de 
acordo com a tabela de medidas direcionada para o público-alvo da marca e, uma vez 
testadas e aprovadas, servem como ponto de partida para a interpretação de qualquer 
modelo. As bases também propiciam agilidade para o setor de modelagem.
A partir de uma cópia do molde-base, chamada de molde de trabalho, o 
modelista	fará	a	interpretação,	ou	seja,	a	adaptação	do	molde	para	incluir	os	detalhes	
expressos no desenho técnico. Uma etapa importante da interpretação da modelagem 
é	a	determinação	das	folgas	do	modelo,	ou	seja,	a	que	distância	a	roupa	ficará	do	corpo,	
pois o molde-base representa o mapeamento do corpo sem folgas para movimentação.
A	interpretação	da	modelagem	é	realizada	a	partir	de	bases	prontas	já	testadas	
e aprovadas anteriormente. As bases são copiadas em outro papel e se iniciam as 
alterações	 pertinentes	 ao	 modelo,	 que	 pode	 ser	 mais	 ajustado	 ou	 amplo,	 incluindo	
recortes, transferências de pences e inclusão de outros elementos.
3 CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMA
Diagramas	são	construções	gráficas	das	medidas	do	corpo	humano,	elaborados	
através de uma metodologia, em um plano bidimensional, dando origem às bases 
da modelagem. A modelagem se inicia com a construção de um diagrama e com as 
medidas	do	corpo	já	obtidas	previamente.
FIGURA 21 - DIAGRAMA
FONTE: A autora
41
Os diagramas são construídos através de retas, de pontos e de curvas, 
direcionados por uma metodologia que funciona como uma receita a ser seguida. Cada 
modelista ou empresa pode desenvolver o próprio método de construção de diagramas 
e	de	bases	de	modelagem,	que	se	adapte	melhor	ao	perfil	de	consumidor	da	marca.
4 CONSTRUÇÃO DE BASES
As bases de modelagem são extraídas dos diagramas e seguem a anatomia e 
as medidas do corpo humano, buscando representar, bidimensionalmente, uma peça 
que envolve um corpo tridimensional. As bases são construídas utilizando as medidas 
obtidas	com	a	fita	métrica	rente	ao	corpo	humano,	ou	seja,	não	 incluem	margens	de	
costura, margens de vestibilidade ou folgas. A respeito dessas bases, posteriormente, 
desenvolvem-se	os	modelos	de	vestuário.
As bases localizam os principais contornos do corpo, assim como 
todas as medidas da tabela utilizada na construção. Não representam 
modelos de roupas, mas a acomodação do tecido sobre a parte do 
corpo	que	está	revestindo,	respeitando	as	medidas,	os	contornos	e	
as saliências (BERG, 2019, s.p.).
Um	 conjunto	 de	 bases	 para	 a	 modelagem	 feminina	 reúne	 sete	 peças:	 
bases da blusa frente e costas; bases da saia frente e costas, bases da calça frente e 
costas e base da manga. Nos próximos tópicos, as bases femininas de blusa, de saia, de 
calça e de manga serão construídas através do passo a passo de diagramas, com base 
em uma tabela de medidas.
FIGURA 22 – CONJUNTO DE BASES
FONTE: A autora
42
4.1 BASE DA SAIA FEMININA 
A	seguir,	estarão	somente	as	medidas	femininas	necessárias	para	a	construção	
da	 saia,	 com	 destaque	 para	 as	 medidas	 do	 tamanho	 38,	 que	 será	 utilizado	 para	 a	
construção da base da saia.
TABELA 4 – MEDIDAS FEMININAS PARA A SAIA
FONTE: A autora
Tamanhos 36 38 40 42 44 46 48
Circunferência da 
cintura
60 64 68 72 76 80 84
Circunferência do 
quadril
88 92 96 100 104 108 96
Altura do quadril 18 18 20 20 20 21 21
Distância	entre	os	seios 18 18 20 20 20 20 21
Altura	do	joelho 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62
Frente e costas:
AB = Para iniciar o diagrama, trace o comprimento da saia. Para a construção dessa 
base, utilizaremos a medida de 50cm.
C = Para a altura do quadril, utilize a tabela e, na altura de 18cm, marque na linha do 
comprimento.
CD/CE = Com o auxílio do esquadro ou da régua milimetrada, trace ¼ da medida do 
quadril para cada lado da linha do comprimento.
BF/DG = Trace a mesma medida do quadril para a barra, também, com o auxílio do esquadro.
FIGURA 23 – BASE DA SAIA 1
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO
DA BASE DA SAIA
43
FH /GI	=	Com	o	esquadro,	trace	um	retângulo.
AH/AI	=	Com	o	esquadro,	trace	um	retângulo,	conforme	figura	seguir.
FIGURA 24 – BASE DA SAIA 2
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO
DA BASE DA SAIA
HJ/IL = Para a linha da cintura, utilizaremos ¼ da medida da tabela e acrescentaremos 2cm 
para	a	pence	na	frente	e	3cm	para	pence	das	costas,	ou	seja,	como	¼	da	cintura	é	igual	
a 16cm, para a frente, utilizaremos 16cm + 2cm = 18cm, e, para as costas, 16cm + 3cm 
= 19cm.
HM/IN	=	Nas	linhas	verticais	de	fora	do	retângulo,	marcaremos	1cm	da	linha	da	cintura	
em direção à linha do quadril.
MJ/NL = Em seguida, com o auxílio da curva de alfaiate, trace a curva da cintura, 
ligando os pontos marcados.
JC/LC = Também com o auxílio da curva de alfaiate, trace a curva do quadril, ligando os 
pontos	marcados,	conforme	figura	a	seguir.
44
FIGURA 25 – BASE DA SAIA 3
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO
DA BASE DA SAIA
Pences:
HO = A pence da frente é inserida na linha da cintura, partindo do centro-frente, 
utilizando	a	medida	da	metade	da	distância	entre	um	seio	ao	outro	da	tabela,	ou	seja,	
9cm.
OP/OQ = Como acrescentamos 2cm na medida da linha da cintura para fazer a pence 
da frente, marque 1cm para cada lado, partindo do ponto O.
OR = Marque a pence da frente com 10cm de comprimento.
Ligue os pontos PQR.
IS = A pence das costas é inserida na linha da cintura, partindo do centro-costas, 
utilizando	a	medida	da	metade	da	distância	entre	um	seio	ao	outro	da	tabela,	ou	seja,	
9cm.
ST/SU = Como acrescentamos 3cm na medida da linha da cintura para fazer a pence 
das costas, marque 1cm para cada lado, partindo do ponto O.
SV = Marque a pence das costas com 14cm de comprimento.
Ligue	os	pontos	TUV.
45
FIGURA 26 - BASE DA SAIA 4
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO
DA BASE DA SAIA
Depois	de	traçada	a	pence,	é	necessário	fazer	uma	correção	na	curva	da	cintura,	
pois	quando	a	pence	for	fechada	no	tecido	e	costurada,	haverá	um	desencontro	entre	
as	costuras,	caso	essa	correção	não	seja	feita.
Para corrigir a curva, você deve dobrar o papel e fechar a pence, posicionando a 
sobra de papel para o lado do quadril e, em seguida, puxar o papel, segurando na região 
da	barra,	para	que	a	pence	se	ajeite.	
Com a pence da frente fechada, retrace a curva da cintura com o auxílio da 
curva de alfaiate e passe a carretilha na curva da cintura. Repita o processo na parte das 
costas.	Desdobre	o	papel	e,	com	a	ajuda	da	curva	francesa,	retrace	as	linhas	da	cintura	
de MO/OJ para a frente e de LS/SN para as costas.
46
FIGURA 27 - COMO CORRIGIRPENCE
FONTE: A autora
1 2 3
4 5
Após	esse	processo,	a	pence	estará	corrigida.
FIGURA 28 – BASE DA SAIA 5
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO
DA BASE DA SAIA
47
Separe os moldes frente e costas. Sobre a parte da frente, trace uma linha 
paralela	à	linha	do	centro-frente,	para	indicar	o	sentido	do	fio	reto,	Faça	o	mesmo	na	
parte	 das	 costas.	 Coloque	 as	 demais	 identificações	 no	molde	 e	 a	 base	 da	 feminina	
estará	pronta.
FIGURA 29 – BASE DA SAIA 6
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO
DA BASE DA SAIA
4.2 BASE DO CORPO FEMININO 
A	seguir,	estarão	somente	as	medidas	femininas	necessárias	para	a	construção	
do	corpo	feminino,	com	destaque	para	as	medidas	de	tamanho	38,	que	será	utilizado	
para a construção da base do corpo feminino.
TABELA 5 – MEDIDAS FEMININAS PARA O CORPO
FONTE: A autora
Tamanhos 36 38 40 42 44 46 48
Entre cavas frente 16 17 17,5 18 18,5 19 19,5
Circunferência do busto 80 84 88 92 96 100 104
Circunferência da cintura 60 64 68 72 76 80 84
Altura da frente 43 44 45 45 45,5 45,5 46
Altura do busto 23 24 25 26 27 28 29
Distância	entre	os	seios 18 18 20 20 20 20 21
Largura das costas 36 38 40 42 44 46 48
Altura das costas 42,5 43,5 44,5 44,5 45 45 45,5
48
Frente e costas:
AB = Para iniciar o diagrama, trace o comprimento, utilizando a medida da altura da 
frente da tabela, 44cm.
AC = Para a altura do busto, utilize a tabela e, na altura de 24cm, mais 3 cm para a cava. 
Marque na linha do comprimento.
CE/BD = Com o auxílio do esquadro ou da régua milimetrada, trace ¼ da medida do 
busto para cada lado da linha do comprimento, 21 cm, na linha do busto e na linha da 
cintura.
DF = Trace a altura das costas.
FIGURA 30 – BASE DO CORPO 1
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DO CORPO
AG/FH = Divida a largura das costas por 2, e trace com o auxílio do esquadro ou da 
régua milimetrada.
AI/FJ = Para traçar a linha da cava, use a medida das costas mais 3cm. Ligue os pontos 
IJ.
GL = Esquadre a linha AG até a linha da cava, para encontrar o ponto L.
JM = Esquadre a linha FJ até a linha da cava, para encontrar o ponto M.
N = Marque o ponto N na metade da linha IJ.
BO = Metade da cintura + 3cm para a pence.
DP = Metade da cintura + 3cm para a pence.
49
FIGURA 31 – BASE DO CORPO 2
FONTE: A autora
AQ/AU = O decote é 1/6 da medida da largura das costas, 6cm. Ligue os pontos QU com o 
auxílio da curva francesa para traçar o decote da frente. 
GV = 4cm para a queda do ombro.
Ligue os pontos UV para traçar a linha do ombro.
FX = A largura do decote é de 1/6 da medida da largura das costas, 6cm.
FZ = A partir do ponto F, desça 2cm para o decote das costas.
Com o auxílio de uma curva francesa, trace o decote das costas, ligando o ponto XZ.
ZY = 4cm para a queda do ombro.
Na metade do segmento VL, marque o ponto W e entre 1cm esquadrado para a esquerda 
para marcar o ponto W’.
Trace a cava da frente, ligando os pontos VW’N	com	a	ajuda	de	uma	curva	francesa,	
assim, trace a cava das costas, ligando os pontos YN.
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DO CORPO
50
FIGURA 32 – BASE DO CORPO 3
FONTE: A autora
Separe os moldes frente e costas.
C1/B2 = Metade da medida entre um seio e o outro.
Marque metade da pence de 3cm para cada lado do ponto 2,	ou	seja,	1,5cm,	e	trace	a	
pence, ligando até o ponto 1.
3 = Marque o ponto 3, no qual a linha do busto encontra a linha NO.
Desça 3cm do ponto 3 em direção ao ponto 3’, e ligue esses pontos ao ponto 1 para 
traçar a pence do busto.
Prolongue a linha NO por 3cm até o ponto 4. Para fazer a correção da medida da lateral, 
retrace a cava até o ponto 4.
J5/D6 = Metade da medida entre um seio e o outro.
Marque metade da pence de 2cm para cada lado do ponto 6,	ou	seja,	1cm,	e	trace	a	
pence, ligando até o ponto 5.
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DO CORPO
51
FIGURA 33 – BASE DO CORPO 4
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DO CORPO
Depois	de	traçadas	as	pences,	é	necessário	fazer	uma	correção	nas	linhas	da	
cintura, frente e costas, e na lateral da frente, pois quando a pence for fechada no tecido 
e	costurada,	haverá	um	desencontro	entre	as	costuras,	caso	essa	correção	não	seja	
feita.
Para fazer a correção na parte da frente, com a pence da cintura fechada, 
você deve retraçar a linha BO com a régua e passar a carretilha nessa linha para 
marcar a pence. Abra-a e trace onde a carretilha marcou. Repita o processo 
na linha lateral 4O.	 Desdobre	 o	 papel	 e,	 com	 a	 ajuda	 da	 régua,	 retrace	 a	 linha	 
lateral 4O.
Para corrigir a parte das costas, faça o mesmo processo da pence da cintura da 
frente na linha PD.
A respeito da parte da frente, trace uma linha paralela à linha do centro-frente. 
Para	indicar	o	sentido	do	fio	reto,	faça	o	mesmo	na	parte	das	costas.	Coloque	as	demais	
identificações	no	molde	e	a	base	do	corpo	feminino	estará	pronta.
52
FIGURA 34 – BASE DO CORPO 5
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DO CORPO
4.3 BASE DA MANGA FEMININA
Na	 tabela	 a	 seguir,	 estarão	 somente	 as	 medidas	 femininas	 necessárias	 para	
a construção da manga feminina, com destaque para as medidas do tamanho 38, 
que	será	utilizado	para	a	construção	da	base	da	manga.
TABELA 6 – MEDIDAS FEMININAS PARA A MANGA
FONTE: A autora
Tamanhos 36 38 40 42 44 46 48
Comprimento da manga 59 60 60,5 61 61,5 62 62
Circunferência do braço 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5
Circunferência do 
cotovelo
21 21,5 22 22,5 23 23,5 24
Circunferência do 
punho
18 18 18 18 20 20 20
Largura das costas 36 38 40 42 44 46 48
Frente e costas:
AB = Para iniciar o diagrama, trace o comprimento da manga, de acordo com a tabela, 
60cm.
AC/CD = 7cm para demarcar a cabeça da manga.
DE/DF = Com o auxílio do esquadro ou da régua milimetrada, trace ½ da medida da 
largura das costas menos 2cm para cada lado da linha do comprimento.
BG/BH = Trace a metade da largura do punho mais 1cm.
53
FIGURA 35 – BASE DA MANGA 1
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DA MANGA
Ligue os pontos EG/ FH para formar as laterais da manga.
Ligue os pontos AE, meça o tamanho dessa linha e divida por três, marcando os pontos 
1 e 2.
A partir da linha AE, trace, perpendicularmente, 2cm, para fora do diagrama, a partir do 
ponto 2, encontrando 2’.
Ligue os pontos AF, meça o tamanho dessa linha e divida por três, marcando os pontos 
3 e 4.
A partir da linha AF, trace, perpendicularmente, 1cm, para dentro do diagrama, a partir 
do ponto 3, encontrando 3’.
A partir da linha AF, trace, perpendicularmente, 1cm, para fora do diagrama, a partir do 
ponto 4, encontrando 4’.
54
FIGURA 36 – BASE DA MANGA 2
FONTE: A autora
Para traçar a curva da cava das costas, ligue os pontos E12’A.
Para traçar a curva da cava da frente, ligue os pontos F3’4’A.
FIGURA 37 – BASE DA MANGA 3
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DA MANGA
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DA MANGA
55
Trace	uma	linha	paralela	à	linha	do	comprimento	para	indicar	o	sentido	do	fio	reto.	
Coloque	as	demais	identificações	no	molde	e	a	base	do	corpo	feminino	estará	pronta.
FIGURA 38 – BASE DA MANGA 4
FONTE: A autora
4.4 BASE DA CALÇA 
Na	tabela	a	seguir,	estarão	somente	as	medidas	femininas	necessárias	para	a	
construção	da	calça	feminina,	com	destaque	para	as	medidas	do	tamanho	38,	que	será	
utilizado para a construção da base da calça.
TABELA 7 – MEDIDAS FEMININAS PARA A CALÇA
FONTE: A autora
Tamanhos 36 38 40 42 44 46 48
Circunferência da cintura 60 64 68 72 76 80 84
Circunferência do quadril 88 92 96 100 104 108 96
Altura do quadril 18 18 20 20 20 21 21
Distância	entre	os	seios 18 18 20 20 20 20 21
Circunferência do tornozelo 21 22 22 24 24 25 25
Comprimento da cintura até o 
chão
100 101 102 103 104 105 106
Altura	do	joelho 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62
Altura do gancho 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DA MANGA
56
Frente e costas:
AB = Para iniciar o diagrama, trace a altura do gancho, de acordo com a tabela.
C = Para a altura do quadril, utilize a tabela e, na altura de 18cm, marque na linha do 
comprimento.
AD/AE = Com o auxílio do esquadro ou da régua milimetrada, trace ¼ da medida do 
quadril para cada lado da linhado comprimento.
BF/BG/CH/CI = Trace ¼ da medida do quadril para cada lado, também, com o auxílio 
do esquadro.
FJ = ¼ da medida de BF.
GK = ½ da medida de BG.
FIGURA 39 – BASE DA CALÇA 1
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DA CALÇA
DL = Traçar metade da cintura mais 0,5cm (para compensação nas costas), e acrescentar 
2cm para a pence da frente.
M = Marcar a metade de JB e esquadrar até a linha da cintura para encontrar N.
Marcar 1 cm para cada lado de N para marcar a pence da frente e traçar a pence com 
10cm de comprimento.
EO = Traçar 2,5cm.
OP = Traçar metade da cintura menos 0,5cm (para compensação na frente) e acrescentar 
3cm para a pence das costas.
Q = Marcar o ponto na metade da linha OP, marcar 1cm para cada lado e traçar a pence 
das costas com 12cm de comprimento.
U	=	Traçar	uma	linha	de	2,5cm	em	diagonal	a	45º,	partindo	do	ponto	F.
OO’ = Com o auxílio do esquadro, traçar 2cm, perpendicularmente.
V = Marcar o ponto na metade da linha EG.
Traçar uma linha, ligando o ponto O’ até o ponto V. Prolongar a linha até a linha GK.
GX	=	Traçar	uma	linha	de	5cm	em	diagonal	a	45º,	partindo	do	ponto	F.
57
FIGURA 40 – BASE DA CALÇA 2
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DA CALÇA
FONTE: A autora
DD’ = Traçar 1cm.
Com o auxílio de uma curva de alfaiate, traçar uma curva suave, ligando os pontos D’L.
Também com o auxílio de uma curva de alfaiate, traçar uma curva, ligando os pontos 
PO’. Prolongar a pence das costas até a curva PO’.
CL = Traçar uma curva para formar o quadril na parte da frente, com o auxílio de uma 
curva de alfaiate.
CP = Traçar uma curva para formar o quadril na parte das costas, com o auxílio de uma 
curva de alfaiate.
Ligar os pontos JUH com o auxílio de uma curva francesa, para formar o gancho da frente.
Ligar os pontos VXK com o auxílio de uma curva francesa, para formar o gancho das costas.
É	necessário	fazer	uma	correção	nas	linhas	da	cintura,	frente	e	costas,	e	na	lateral	da	frente,	
para	correção	das	pences,	pois,	quando	a	pence	for	fechada	no	tecido	e	costurada,	haverá	
um	desencontro	entre	as	costuras,	caso	essa	correção	não	seja	feita.
Para fazer a correção na parte da frente, com a pence da cintura fechada, você deve 
retraçar a curva D’L com a curva de alfaiate e passar a carretilha nessa linha para marcar 
a pence. Abra a pence e trace onde a carretilha marcou. 
Para corrigir a parte das costas, faça o mesmo processo da pence da cintura da frente 
na linha PO’.
58
FIGURA 41 – BASE DA CALÇA 3
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DA CALÇA
NY = Trace a medida do comprimento de acordo com a tabela, com o auxílio do esquadro.
YY’/ YY” = Trace ¼ da circunferência do tornozelo mais 2cm.
ZW = Trace a mesma medida que Y”Z.
WW’ = Trace ½ da circunferência do tornozelo mais 4cm.
Com o auxílio das réguas e das curvas, ligue os pontos JY” para formar o entrepernas 
da frente.
Com o auxílio das réguas e das curvas, ligue os pontos KW’ para formar o entrepernas 
das costas.
FIGURA 42 – BASE CALÇA 4
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DA CALÇA
FONTE: A autora
59
A respeito da parte da frente, trace uma linha paralela à linha central AZ, para 
indicar	o	sentido	do	fio	 reto.	Faça	o	mesmo	na	parte	das	costas.	Coloque	as	demais	
identificações	no	molde	e	a	base	do	corpo	feminino	estará	pronta.	Separe	os	moldes	
frente e costas.
FIGURA 43 – BASE DA CALÇA 5
FONTE: A autora
CONSTRUÇÃO DA 
BASE DA CALÇA
60
LEITURA
COMPLEMENTAR
Para	provar	a	base	no	manequim,	é	necessário	cortá-la	em	tecido.	De	acordo	com	
Berg	(2019),	os	traçados	das	bases	são	elaborados	para	que	estas	sejam	confeccionadas	
em	tecido	plano.	Devido	ao	material	ser	originalmente	mais	estável,	as	bases	devem	ser	
cortadas	rigorosamente	no	fio	reto,	posicionando	as	principais	linhas	de	contorno	do	corpo	
sobre	o	fio	de	trama	do	tecido,	pois,	nessa	posição,	o	tecido	não	tem	a	estrutura	modificada.
Já	com	as	bases	cortadas	em	papel,	deve-se	dobrar	o	tecido,	observando	o	
sentido	do	fio,	além	de	posicionar	as	bases	sobre	o	tecido,	como	exibido	na	figura,	e	
prender	moldes	com	alfinetes	ou	utilizar	pesos	para	segurá-los.	Perceba	que	a	base	da	
frente é colocada na dobra do tecido, enquanto a base das costas deve ser posicionada 
a	2cm	da	ourela	do	tecido,	pois	essa	medida	será	utilizada	para	o	trespasse.
Marcam-se, então, costuras de 1cm somente nas partes que necessitam de 
costura:	nas	laterais.	Então,	isso	estará	pronto	para	o	corte.
Depois de cortado, para facilitar a marcação de pences e de margem de costura, 
pode ser utilizado papel-carbono, colocando a base em tecido sobre o carbono e 
passando a carretilha, fazendo todas as marcações. Após, costurar as bases, fechando, 
primeiramente, as pences, depois, as laterais. Deve-se, então, vestir a base no manequim, 
além	de	analisar	se	é	necessário	algum	ajuste	ou	correção.
COMO RISCAR A BASE
FONTE: A autora
61
Neste tópico, você aprendeu:
•	 É	necessário	construir	um	diagrama	para	extrair,	dele,	uma	base	de	modelagem	que	
poderá	ser	transformada,	posteriormente,	em	um	molde.
• Os diagramas são como roteiros para o desenvolvimento de bases de modelagem.
•	 Após	o	desenvolvimento	de	uma	base	de	modelagem,	 é	necessário	 experimentar	
essa base no manequim, além de como fazê-lo.
RESUMO DO TÓPICO 3
62
1	 Em	 uma	 indústria	 de	 vestuário,	 a	 utilização	 das	 bases	 de	 modelagem	 facilita	 o	
desenvolvimento de modelagens com mais assertividade, pois estas são traçadas 
de acordo com a tabela de medidas direcionada para o público-alvo da marca, e, 
uma vez testadas e aprovadas, servem como ponto de partida para a interpretação 
de	qualquer	modelo.	Com	base	nas	definições	dos	conceitos	básicos	de	modelagem,	
analise as sentenças a seguir:
I- O processo de modelagem é baseado em três etapas: construção do diagrama, 
extração das bases e desenvolvimento de modelagem.
II- O traçado inicial, realizado manualmente, chama-se modelagem, e não necessita, 
obrigatoriamente, das medidas do corpo para a construção.
III- A interpretação de modelos pode ser feita diretamente no traçado do diagrama, 
sendo,	a	base,	desnecessária	para	o	desenvolvimento	de	modelos	mais	complexos.	
Isso facilita o processo e diminui a possibilidade de erros. 
Assinale a alternativa CORRETA:
a) ( ) As sentenças I e II estão corretas.
b)	 (			)	 Somente	a	sentença	I	está	correta.
c) ( ) As sentenças I e III estão corretas.
d)	 (			)	 Somente	a	sentença	III	está	correta.
2	 Em	 uma	 indústria	 de	 vestuário,	 a	 utilização	 das	 bases	 de	 modelagem	 facilita	 o	
desenvolvimento de modelagens com mais assertividade, pois estas são traçadas 
de acordo com a tabela de medidas direcionada para o público-alvo da marca, e, 
uma vez testadas e aprovadas, servem como ponto de partida para a interpretação 
de	 qualquer	modelo.	 Com	 relação	 às	 bases	 de	modelagem,	 classifique	V	 para	 as	
sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas:
( ) As bases de modelagem são extraídas dos diagramas e seguem a anatomia 
e	as	medidas	do	corpo	humano. 
( ) As bases não precisam ser testadas, pois, como são construídas com medidas 
tiradas	 com	 exatidão,	 já	 estão	 prontas	 para	 serem	 interpretadas,	 sem	 nenhum	
ajuste.
(			)	As	bases	são	construídas	utilizando	as	medidas	obtidas	com	a	fita	métrica	rente	ao	
corpo	humano,	ou	seja,	não	incluem	margens	de	costura,	margens	de	vestibilidade	
ou	folgas	e	ajuste.
(			)	Para	 testar	 uma	 base,	 é	 necessário	 incluir	 margem	 de	 costura	 em	 todos	 os	
segmentos	do	molde,	não	somente	onde	será	costurado.
AUTOATIVIDADE
63
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)	 (			)	 V	–	F	–	F	–	F.
b)	 (			)	 V	–	F	–	V	–	F.
c)	 (			)	 F	–	V	–	F	–	V.
d)	 (			)	 F	–	F	–	V	–	V.
3 O processo de modelagem se inicia com a construção do diagrama, da qual são 
extraídas as chamadas bases, que, posteriormente, são utilizadas para realizar a 
interpretação e a construção da modelagem, de acordo com o desenho da peça. Após 
a	finalização	da	construção	do	diagrama,	é	possível	extrair	as	bases	de	modelagem,	
que	 devem	 ser	 corretamente	 identificadas.Acerca	 das	 informações	 que	 devem	
conter no molde-base, assinale a alternativa CORRETA:
a)	 (			)	 As	informações	necessárias	que	devem	ser	anotadas	na	base	e	nas	modelagens	
interpretadas são: referência e nome do modelo, nome da parte do molde, 
tamanho,	número	de	vezes	do	corte,	sentido	do	fio,	piques	e	marcações.
b)	 (			)	 O	sentido	do	fio	não	precisa,	necessariamente,	ser	traçado	na	base,	podendo	ser	
definido	somente	na	interpretação	do	modelo.
c)	 (			)	 Somente	o	nome	do	molde,	o	tamanho	e	o	nome	da	parte	da	peça	são	necessários	
para	a	identificação	da	base.
d)	 (			)	 Como	a	base	não	é	produzida	para	a	venda,	não	é	necessário	anotar	o	tamanho	
na peça.
4 O desenvolvimento da modelagem é baseado em três etapas, sendo, o traçado 
inicial, realizado manualmente, denominado de diagrama, do qual são extraídas as 
chamadas bases, que, posteriormente, são utilizadas para realizar a interpretação e 
a construção da modelagem, de acordo com o desenho da peça. Discorra a respeito 
de	 como	 é	 feita	 cada	 etapa,	 além	 da	 importância	 de	 cada	 uma	 delas	 para	 uma	
modelagem assertiva.
5	 Após	o	desenvolvimento	das	bases,	é	preciso	prová-las,	para	verificar	se	é	necessário	
algum	 ajuste	 ou	 correção.	 A	 respeito	 desse	 processo,	 disserte	 acerca	 da	 maneira	
adequada para realizar a preparação e a prova da base de modelagem.
64
65
AUDACES. A importância do sentido do fio na peça pronta. 2015. Disponível em: 
https:	 .	 Acesso	
em: 29 out. 2020.
BERG, A. P. M. Técnicas de modelagem feminina: construção de bases e volumes. 
São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2019.
CORREA,	V.	M.;	ROSNER,	R.	Ergonomia: fundamentos e aplicações. São Paulo: Bookman 
Editora, 2015.
IIDA, I. Ergonomia: projeto	e	produção.	2.	ed.	São	Paulo:	Edgard	Blucher,	2005.
MARIANO. Da construção à desconstrução: a modelagem como recurso criativo 
no design de moda. 2011. Disponível em: https://ppgdesign.anhembi.br/wp-content/
uploads/dissertacoes/61.pdf. Acesso em: 21 out. 2020.
SAGGESE, S.; DUARTE, S. Modelagem industrial brasileira. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Guarda Roupa, 2010.
SILVEIRA,	I.	Modelagem básica do vestuário feminino. 2017. Disponível em: https://
www.udesc.br/arquivos/ceart/id_cpmenu/3787/Apostila_Modelagem_B_sica_
Feminina___2017_15206211994746_3787.pdf>.	Acesso	em:	21	out.	2020.
TREPTOW, D. Inventando moda: planejamento	de	coleção.	2.	ed.	Brusque:	D.	Treptow,	
2003.
REFERÊNCIAS
66
67
MODELAGEM E GRADAÇÃO
UNIDADE 2 — 
PROCESSO PRODUTIVO
PLANO DE ESTUDOS
 A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:
• compreender a importância das pences para a modelagem bidimensional;
• realizar a transferência de pences para outros pontos do molde; embuti-las em 
recortes na modelagem;
• interpretar modelos e variações da modelagem de saias, blusas, mangas, bolsos e 
golas;
• entender o que é gradação de moldes e aplicar a gradação de forma correta em 
moldes de saias, blusas e mangas;
• compreender o conceito de encaixe e como funciona o encaixe de moldes e a 
preparação para o corte das peças.
A cada tópico desta unidade você encontrará autoatividades com o objetivo de 
reforçar o conteúdo apresentado.
TÓPICO 1 – TRANSFERÊNCIA DE PENCES
TÓPICO 2 – INTERPRETAÇÃO DE MOLDES
TÓPICO 3 – GRADAÇÃO E ENCAIXE
Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure 
um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.
CHAMADA
68
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A TRILHA DA 
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69
TÓPICO 1 — 
TRANSFERÊNCIA DE PENCES
UNIDADE 2
1 INTRODUÇÃO
A modelagem bidimensional permite uma infinidade de possibilidades para a 
criação de peças do vestuário. Contudo, é necessário conhecer, além de dominar as 
técnicas específicas de modelagem para conseguir transformar as bases construídas 
previamente em moldes avançados com êxito. Cabe, ao modelista, ao receber uma 
ficha técnica, escolher qual a melhor técnica para aplicar na base selecionada, além de 
transformá-la na peça proposta, alcançando a estética determinada pelo estilista e o 
caimento, as folgas e o conforto necessário para o produto.
Acadêmico, neste tópico, será abordada a conceituação da pence na modelagem 
bidimensional, além de como é realizada a técnica de transferência de pence para 
variadas partes de um molde, contendo explicação com figuras de como fazer, contendo 
a técnica de embutir a pence em recortes. Assim, você poderá desenvolver modelagens 
complexas com autonomia, reposicionando as pences necessárias, conforme exigido 
por cada modelo.
2 PENCE
Para transformar um molde traçado em papel bidimensional, que será cortado 
em um tecido também plano, em uma peça de vestuário que possa vestir um corpo 
com volume tridimensional, o principal recurso utilizado é a pence. Através da pence, 
conseguimos aplicar o volume em determinada região de uma roupa, sendo comumente 
utilizada para dar a definição que os seios e o quadril exigem em uma modelagem justa.
A pence é a mais flexível e criativa parte do molde. Ela pode ser usada 
das mais variadas maneiras e só será limitada pela imaginação de 
quem cria. A pence não precisa, necessariamente, ser usada como 
tal. Pode ser transformada em folgas, franzidos e pregas ou ser 
transferida para recortes originais, dando forma à roupa. Os recortes 
podem ser colocados em qualquer lugar do molde, modificando 
o estilo. Alguns recortes podem substituir as pences, dando a 
impressão de que elas não existem. Contudo, mesmo invisíveis, elas 
ajudam no caimento da roupa (TREPTOW, 2003, p. 49).
70
Para construir uma pence, adicionamos, à modelagem, uma pequena medida 
na circunferência menor, como a cintura, que, quando fechada durante a costura, dá 
volume à região com circunferência maior, nesse exemplo, a região do busto. Quando 
a pence é costurada, a sobra de tecido fica no lado interno da roupa, não sendo visível 
no exterior. Existem alguns lugares tradicionais que as metodologias de modelagem 
feminina costumam inserir as pences nas bases de modelagem para avolumar a área 
dos seios no molde do corpo: pence na cintura, pence no ombro ou pence reta na lateral. 
A seguir, será possível observar como fica a pence da cintura do lado avesso da roupa, 
com excesso de tecido já costurado.
FIGURA 1 – PENCES
FONTE: . 
Acesso em: 19 maio 2020.
As pences são traçadas nos diagramas e nas bases, e nos moldes finais 
precisam ser marcadas com piques. Posteriormente, na etapa do corte, esses piques 
são, também, aplicados no tecido, para que o profissional da costura possa fechar a 
pence com precisão.
Apesar de as metodologias para traçado de bases de modelagem aplicarem as 
pences em determinados lugares fixos, após essas bases prontas e aprovadas, é possível 
realizar a transferência das pences ou, até mesmo, embuti-las em recortes no momento 
da interpretação de novos modelos. Dessa forma, o efeito tridimensional continua sendo 
aplicado à peça, porém, o modelista tem a liberdade de reposicionar ou de esconder as 
pences, de acordo com as necessidades estéticas e de conforto do produto. 
A base de modelagem do corpo feminino, elaborada na Unidade 1 deste livro, é 
utilizada para traçar variações de modelagem do corpo, sendo possível alterar as posições 
das pences, além de criar novas linhas de costura. Ambas as técnicas, transferência de 
pence e como embutir a pence em recorte, serão abordadas nos próximos tópicos.
71
3 TRANSFERÊNCIA DE PENCE DO CORPO
De acordo com cada metodologia para traçado de diagramas do corpo feminino, 
uma ou duas pences costumam ser utilizadas para dar volume à área dos seios e 
acentuar as demais curvas do corpo da mulher. Dentre os lugares mais comumente 
utilizados para alocar as pences na parte da frente, nas metodologias mais utilizadas, 
a pence situada na cintura, no mesmo alinhamento do mamilo; a pence lateralou a 
pence no meio do ombro; e todas direcionadas ao ápice do seio, pois é a região de 
grande volume, porém, independentemente da metodologia utilizada para construir a 
base, essas pences podem ser transferidas para diversos lugares.
A técnica de transferência de pence consiste em, de acordo com Berg (2019, 
p. 98), “transferir a pence existente, responsável pela criação do volume do busto, de 
um lugar para outro [...]. Nessa técnica, não se elimina o valor ou a abertura da pence, 
na verdade, há um deslocamento dela para outro ponto”. A seguir, apresentaremos o 
estudo de transferência de pences sobre a base do corpo, demonstrando algumas 
possibilidades de reposicionamento.
FIGURA 2 – TRANSFERÊNCIA DE PENCE
FONTE: A autora
72
Para transferir uma pence, o procedimento envolve copiar a base de modelagem 
para um novo papel, definir onde deve ser formada a nova pence e excluir as pences 
antigas, girando o molde-ponto do ápice do seio (ou o ponto de maior volume do molde) 
para que a pence recém-definida possa se formar. Depois, é preciso retraçar o molde em 
um novo papel para acrescentar as informações necessárias.
Nem existe proporcionalidade de valores entre os volumes da nova 
pence e os existentes anteriormente no molde. Após a transferência, 
o valor da profundidade da pence se forma automaticamente em 
relação à localização do molde e ao volume das pences que foram 
deslocadas (BERG, 2019, p. 102).
Nos próximos tópicos, você encontrará o passo a passo para executar a 
transferência de pence para diversos pontos do molde. 
3.1 PENCE NO OMBRO 
A pence no ombro costuma ser traçada exatamente na metade da medida do 
ombro. Pode ser utilizada sozinha ou combinada com pence em outro lugar do molde.
Para executar a transferência das pences:
• Copie a base do molde da frente do corpo.
• Marque o meio da linha do ombro, trace uma linha do ápice do busto até o meio do 
ombro e recorte o papel exatamente nessa linha.
• Recorte, fora, as partes das pences lateral e da cintura, e una o molde com fita.
• Com as pences antigas fechadas, a nova pence se forma.
• Copie o molde em outro papel, feche a pence do ombro e carretilhe para correção. 
Corrija, também, as demais linhas necessárias.
73
FIGURA 3 – PENCE DO OMBRO
PENCE DO OMBRO
3.2 PENCE NO DECOTE 
A pence no decote costuma ser utilizada em peças de alfaiataria. Essa pence 
pode ser definida em qualquer ponto no decote, de acordo com a estética esperada pelo 
modelo.
Para executar a transferência das pences:
• Copie a base do molde da frente do corpo.
• Marque o ponto no qual deve iniciar a pence no decote, trace uma linha do ápice do 
busto até esse ponto e recorte o papel exatamente nessa linha.
• Recorte, fora, as partes das pences lateral e da cintura, e una o molde com fita.
• Com as pences antigas fechadas, a nova pence se forma;
• Copie o molde em outro papel, feche a pence no decote e carretilhe para correção. 
Corrija, também, as demais linhas necessárias.
FONTE: A autora
74
FIGURA 4 – PENCE NO DECOTE
FONTE: A autora
PENCE NO DECOTE
3.3 PENCE NA CAVA 
Esta pence pode ser definida em qualquer ponto na cava, de acordo com a 
estética esperada pelo modelo. A pence, nessa posição, é essencial para a realização do 
recorte-princesa, partindo da cava.
Para executar a transferência das pences:
• Copie a base do molde da frente do corpo.
• Defina o ponto no qual deve iniciar a pence na cava, trace uma linha do ápice do 
busto até esse ponto e recorte o papel exatamente nessa linha.
• Recorte, fora, as partes das pences lateral e da cintura, e una o molde com fita.
• Com as pences antigas fechadas, a nova pence se forma.
• Copie esse molde em outro papel, feche a pence na cava e carretilhe para correção 
do decote. Corrija, também, as demais linhas necessárias.
75
FIGURA 5 – PENCE NA CAVA
FONTE: A autora
PENCE NA CAVA
3.4 PENCE FRANCESA 
A pence francesa é posicionada na lateral do molde, porém, de forma inclinada. 
Quando utilizada somente essa pence na peça, fica menos visível esteticamente do que 
os outros tipos de pence, portanto, o resultado é mais harmonioso visualmente.
Para executar a transferência das pences:
• Copie a base do molde da frente do corpo.
• Defina o ponto no qual deve iniciar a pence na lateral, trace uma linha do ápice do 
busto até esse ponto e recorte o papel exatamente nessa linha.
• Recorte, fora, as partes das pences lateral e da cintura, e una o molde com fita.
• Com as pences antigas fechadas, a nova pence se forma.
• Copie esse molde em outro papel, feche a pence na lateral e carretilhe para correção 
do decote. Corrija, também, as demais linhas necessárias.
76
FIGURA 6 – PENCE FRANCESA
FONTE: A autora
PENCE FRANCESA
3.5 PENCE DO CENTRO-FRENTE 
A pence do centro-frente fica situada entre os seios, para tanto, é necessário 
um recorte do centro do decote até essa pence. Esteticamente, pode parecer mais 
complexa em comparação aos demais tipos de pence, mas o procedimento para a 
realização é o mesmo.
Para executar a transferência das pences:
• Copie a base do molde da frente do corpo.
• Marque o ponto no qual a linha do busto encontra a linha do centro da frente, trace 
uma linha do ápice do busto até esse ponto e recorte o papel exatamente nessa 
linha.
• Recorte, fora, as partes das pences lateral e da cintura, e una o molde com fita.
77
• Com as pences antigas fechadas, a nova pence se forma.
• Copie esse molde em outro papel, feche a pence do centro-frente e carretilhe para 
correção do decote. Corrija, também, as demais linhas necessárias.
FIGURA 7 – PENCE DO CENTRO-FRENTE
FONTE: A autora
PENCE DO 
CENTRO FRENTE
3.6 PENCE DO DECOTE NO CENTRO-FRENTE 
Neste caso, pelo fato de a pence estar situada do ápice do seio ao centro do decote, 
as duas pences se unem no ponto, formando um “V” invertido na blusa, promovendo 
uma estética interessante à peça e conferindo um aspecto de complexidade.
Para executar a transferência das pences:
• Copie a base do molde da frente do corpo.
• Trace uma linha do ápice do busto até o ponto do meio do decote e recorte o papel 
exatamente nessa linha.
78
• Recorte, fora, as partes das pences lateral e da cintura, e una o molde com fita.
• Com as pences antigas fechadas, a nova pence se forma;
• Copie esse molde em outro papel, feche a pence do decote do centro-frente e carretilhe 
para correção do decote. Corrija, também, as demais linhas necessárias.
FIGURA 8 – PENCE NO DECOTE DO CENTRO-FRENTE
PENCE NO DECOTE
DO CENTRO 
FONTE: A autora
3.7 PENCE DA CINTURA NO CENTRO-FRENTE 
Esta pence por estar situada do ápice do seio ao centro da linha da cintura. As 
duas pences se unem nesse ponto, esteticamente formando um “V” na blusa. Essas 
linhas diagonais acrescentam requinte à peça.
79
Para executar a transferência das pences:
• Copie a base do molde da frente do corpo.
• Trace uma linha do ápice do busto até o ponto do meio da linha da cintura e recorte 
o papel exatamente nessa linha.
• Recorte, fora, as partes das pences lateral e da cintura, e una o molde com fita.
• Com as pences antigas fechadas, a nova pence se forma.
• Copie esse molde em outro papel, feche a pence da cintura do centro-frente e carretilhe 
para correção do decote. Corrija, também, as demais linhas necessárias.
FIGURA 9 – PENCE NA CINTURA DO CENTRO-FRENTE
FONTE: A autora
PENCE NA CINTURA
DO CENTRO
80
LEITURA
COMPLEMENTAR
PENCES EMBUTIDAS EM RECORTES
A pence, apesar de ser extremamente necessária para dar o efeito tridimensional 
às peças do vestuário, não precisa, necessariamente, ser utilizada da maneira tradicional. 
De acordo com Saggese e Duarte (1998), as pences podem ser adaptadas em folgas, 
em franzidos e em pregas, ou embutidas em recortes, que podem estar localizados 
em qualquer lugar do molde, modificando a estética da peça. Essas pences, quando 
realocadas em recortes, podem parecer inexistentes, mas estão presentes na estrutura 
do molde, assistindo ao caimento. Nos tópicos seguintes, serão abordadosos dois tipos 
mais clássicos de como embutir pences em recortes: o recorte-princesa tradicional ou 
partindo da cava.
RECORTE-PRINCESA 
O recorte-princesa é um clássico na modelagem feminina, conhecido pela 
feminilidade. Esse recorte se inicia no meio do ombro e vai até a cintura, passando pelo 
ápice do seio. É muito utilizado na blusa e nos vestidos.
Para fazer o recorte-princesa em uma modelagem:
• Copie a base do molde da frente do corpo.
• Transfira as pences para a cintura e para o ombro.
• Recorte, fora, as partes das pences, separando o molde em duas partes.
• Acentue o ângulo que se forma no ápice do seio com uma leve curva.
81
RECORTE-PRINCESA
FONTE: A autora
RECORTE PRINCESA
RECORTE-PRINCESA PARTINDO DA CAVA 
A diferença entre este tipo de recorte e o recorte-princesa clássico é que, como 
o próprio nome define, essa parte é da cava para a cintura, passando, também, pelo 
ápice do seio. Pode-se utilizar a linha definida para o entre-cavas na base do molde para 
demarcar o início do recorte, no entanto, não existe um ponto fixo para isso, pode ser 
escolhido arbitrariamente, de acordo com a estética do modelo.
Para fazer o recorte-princesa em uma modelagem:
• Copie a base do molde da frente do corpo.
• Defina o ponto de início do recorte na cava, trace uma curva do ápice do busto até 
esse ponto e recorte o papel exatamente nessa linha.
82
• Feche a pence lateral com fita.
• Recorte, fora, as partes da pence da cintura, separando o molde em duas partes.
• Acentue o ângulo que se forma no ápice do seio com uma leve curva.
RECORTE-PRINCESA NA CAVA
FONTE: A autora
RECORTE PRINCESA 
NA CAVA
83
Neste tópico, você aprendeu:
• As pences são traçadas em diagramas para dar origem às bases da modelagem 
construídas bidimensionalmente, e, quando fechadas no momento da costura, 
conferem forma e volume ao tecido, que se ajusta a um corpo tridimensional.
• As pences podem ser transferidas para outros pontos da modelagem, de acordo com a 
estética esperada no modelo.
• É possível embutir as pences em recortes na modelagem das peças.
RESUMO DO TÓPICO 1
84
1 Algumas metodologias para traçado de bases de modelagem aplicam as pences em 
determinados lugares fixos. Após essas bases prontas e aprovadas, é possível realizar 
a transferência das pences, embuti-las em recortes no momento da interpretação 
de novos modelos. Dessa forma, o efeito tridimensional continua sendo aplicado à 
peça, porém, o modelista tem a liberdade de reposicionar ou de esconder as pences, 
de acordo com as necessidades estéticas e de conforto do produto. Com base nas 
definições de construção da pence e da técnica de transferência, analise as sentenças 
a seguir:
I- Através da pence, conseguimos aplicar volume em determinada região de uma 
roupa, sendo comumente utilizada para dar a definição que os seios e o quadril 
exigem em uma modelagem justa.
II- Após realizar a transferência de pence no molde da frente do corpo feminino, o ápice 
da pence não precisa, necessariamente, estar situado na região de maior volume do 
seio.
III- As pences são traçadas nos diagramas e nas bases. Nos moldes finais, precisam 
ser marcadas com piques. Posteriormente, na etapa do corte, esses piques são 
aplicados no tecido para que o profissional da costura possa fechar a pence com 
precisão.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) ( ) As sentenças I e II estão corretas.
b) ( ) Somente a sentença II está correta.
c) ( ) As sentenças I e III estão corretas.
d) ( ) Somente a sentença III está correta.
2 “A característica principal da técnica de transferência de pence é, como o próprio 
nome diz, transferir a pence existente, responsável pela criação do volume do busto, 
de um lugar para outro, ou seja, nessa técnica, não se elimina o valor ou a abertura da 
pence, na verdade, há um deslocamento dela para outro ponto” (BERG, 2019, p. 98). 
Acerca dos tipos de pence possíveis no estudo de reposicionamento, correlacione os 
tipos de pence da coluna 1 com a devida descrição, exibida na coluna 2:
AUTOATIVIDADE
85
1. Pence francesa
2. Pence do centro-frente
3. Pence no decote do 
 centro-frente
4. Pence na cintura do 
 centro-frente
( )
( )
( )
( )
Situada entre os seios, é necessário um recorte do 
centro do decote até essa pence. O resultado é mais 
harmonioso visualmente. 
Posicionada na lateral do molde de forma inclinada. 
Quando utilizada somente essa pence na peça, fica 
menos visível esteticamente em comparação aos 
outros tipos de pence, portanto, o resultado é mais 
harmonioso visualmente.
As pences do lado esquerdo e do lado direito 
se encontram em um ponto, esteticamente 
formando um “V” na blusa. Essas linhas diagonais 
acrescentam requinte à peça.
As pences do lado esquerdo e do lado direito 
se unem, formando um “V” invertido na blusa, 
promovendo uma estética interessante à peça e 
conferindo um aspecto de complexidade.
A sequência CORRETA para a coluna 2 é a que se afirma em:
a) ( ) 1, 3, 2, 4.
b) ( ) 4, 1, 3, 2.
c) ( ) 3, 2, 4, 1.
d) ( ) 2, 1, 4, 3.
3 De acordo com Saggese e Duarte (1998), as pences podem ser adaptadas em folgas, 
em franzidos e em pregas, ou embutidas em recortes, que podem estar localizados 
em qualquer lugar do molde, modificando a estética da peça. Essas pences, quando 
realocadas em recortes, podem até parecer inexistentes, mas estão presentes na 
estrutura do molde, assistindo ao caimento. Acerca das pences embutidas em 
recortes, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas:
( ) Com a transferência de pences, ou as embutindo em recortes, o efeito tridimensional 
continua sendo aplicado à peça, porém, o modelista tem a liberdade de reposicionar 
ou de esconder as pences, de acordo com as necessidades estéticas e de conforto 
do produto. 
( ) O recorte-princesa é um clássico na modelagem feminina. Inicia-se no meio do 
ombro e vai até a cintura, passando pelo ápice do seio. É muito utilizado na blusa e 
nos vestidos. 
( ) Para fazer o recorte-princesa partindo da cava, o recorte deve iniciar, 
obrigatoriamente, na metade do valor da cava da frente.
( ) Ao embutir pences em recortes na modelagem de uma peça, não se deve acentuar 
os ângulos nesses recortes, transformando-os em curvas.
86
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a) ( ) V – F – F – V.
b) ( ) V – V – F – F.
c) ( ) F – V – F – V.
d) ( ) F – F – V – F.
4 Para transformar um molde traçado em papel bidimensional, que é cortado em um 
tecido também plano, em uma peça de vestuário que possa vestir um corpo com 
volume tridimensional, o principal recurso utilizado é a pence. Através da pence, 
conseguimos aplicar volume em determinada região de uma roupa. Explique como 
acontece o processo de construção de uma pence em uma modelagem.
5 As pences são de extrema importância para a modelagem bidimensional feminina, 
sendo utilizadas para dar volume à área dos seios e acentuar as demais curvas do 
corpo da mulher. Dentre os lugares mais comumente utilizados para alocar as pences 
na parte da frente, estão a pence situada na cintura, no mesmo alinhamento do 
mamilo; e a pence lateral ou a pence no meio do ombro, todas direcionadas ao ápice 
do seio, pois é a região de maior volume, porém, independentemente da metodologia 
utilizada para construir a base, essas pences podem ser transferidas para diversos 
lugares. Nesse contexto, disserte acerca de como é realizado o procedimento de 
transferência da pence na modelagem do vestuário.
87
INTERPRETAÇÃO DE MOLDES
UNIDADE 2 TÓPICO 2 — 
1 INTRODUÇÃO
Para a elaboração de moldes avançados, o processo passa pelo traçado 
de diagramas, pela criação das bases da modelagem e pela aprovação destas, para, 
somente, então, iniciar a confecção dos moldes finais. Transformar bases em moldes 
envolve muitas técnicas. Você pode acrescentar folgas de modelo, transferir pences, 
incluir recortes, adicionar pregas, volumes e franzidos, além de outras alternativas. 
Ao analisarum desenho técnico de uma peça de vestuário, o modelista precisa ter 
conhecimento amplo dos procedimentos de modelagem para escolher qual é a melhor 
opção a ser aplicada para atender às necessidades estéticas e de conforto da roupa.
Acadêmico, no Tópico 2, abordaremos como realizar a interpretação de moldes-
base em moldes avançados. A maioria das técnicas apresentadas nos tópicos seguintes 
envolve retraçar o molde-base, fazer acréscimos, compensações, recortar o papel, colar 
com fita e retraçar novamente. Para exemplificar as principais técnicas de modelagem 
bidimensional, o Tópico 2 tratará das variações de saia, enquanto o Tópico 3, de blusas, 
e, por fim, o Tópico 4, de mangas. Contudo, qualquer das técnicas apresentadas nesta 
unidade pode ser utilizada nas mais variadas peças do vestuário.
2 VARIAÇÃO DE SAIAS
A saia é uma peça significativa para o vestuário feminino e permite múltiplas 
possibilidades de criação, que podem ser aplicadas para o masculino, desde que 
utilizadas as medidas da tabela apropriada. Nos próximos tópicos, você aprenderá a 
transformar a base da saia em diversos modelos, como as saias evasê, godê, de pregas 
e de envelope.
2.1 SAIA EVASÊ 
Este modelo de saia possui leve abertura na modelagem na área mais próxima 
da barra. Para executar essa interpretação:
• Copie a base da saia frente e costas.
• Trace uma linha paralela ao centro-frente do ápice da pence até a barra.
88
• Recorte exatamente em cima dessa linha nova do ápice, da pence até a barra.
• Dobre e feche a pence com o auxílio de fita, excluindo-a do molde. Então, a abertura 
da saia evasê se forma.
• Execute os mesmos passos para a parte das costas.
• Copie esses moldes em outro papel, acrescente 5cm para a abertura lateral, ou a 
medida que quiser.
• Faça a correção da linha da barra e corrija, também, as demais linhas necessárias.
FIGURA 10 – INTERPRETAÇÃO SAIA EVASÊ
FONTE: A autora
SAIA EVASÊ
2.2 SAIA GODÊ
As saias godês se tornaram famosas durante a década de 50 e são conhecidas pelo 
volume gracioso de tecido, que aumenta em direção à barra. O volume da saia godê 
é garantido por uma modelagem em formato circular, com uma quantidade menor de 
tecido na região da cintura, com crescente dimensão em sentido à barra. 
Para traçar a modelagem da saia godê:
• Dobre o papel quatro vezes.
• Calcule a medida do raio utilizando a medida da cintura desejada.
• Trace duas retas, perpendiculares entre si, ambas com a medida do comprimento 
desejado.
• Nas retas perpendiculares, marque a medida do raio encontrada. Com a ajuda de um 
compasso, trace ¼ de círculo.
89
FIGURA 11 – INTERPRETAÇÃO SAIA GODÊ
FONTE: A autora
SAIA GODÊ
COMPLETO
Além do desenho de um círculo inteiro, para a construção de uma saia godê, 
também existem variações do modelo que utilizam uma fração de círculo, dando origem 
a outros modelos, conhecidos por ¼ de godê, ½ godê ou ¾ de godê. De acordo com Berg 
(2019, s.p.), “esses volumes são representados bidimensionalmente por construções 
geométricas de círculos. Nas frações dos círculos, os volumes nas barras das saias 
aparecem de forma crescente: ¼ de círculo, ½ círculo e círculo inteiro”. Ou seja, o modelo 
com ¼ de godê possui menos volume, assemelhando-se a uma saia evasê, enquanto 
o modelo com godê inteiro possui maior volume. O raio utilizado para a construção do 
molde é diferente para cada tipo de godê.
• Meça o comprimento desejado a partir da linha circular formada para a cintura.
• Recorte o molde e desdobre.
90
FIGURA 12 – TIPOS DE GODÊS
FONTE: A autora
TIPOS DE GODÊS
GODÊ
COMPLETO 3/4 GODÊ 1/2 GODÊ 1/4 GODÊ
Para facilitar e para agilizar a construção da modelagem de peças em godê ou 
com detalhes circulares, existe a tabela de godês, que indica, de acordo com a medida 
da cintura, que raio deverá ser utilizado para traçar um círculo inteiro ou parte dele. 
Utilizando essa tabela, não é necessário aplicar fórmulas matemáticas e cálculos para 
descobrir o raio necessário.
No exposto a seguir, a primeira coluna exibirá a medida da circunferência da 
cintura e as outras colunas apontarão o raio necessário para a construção de cada tipo 
de godê, respectivamente. As medidas da primeira coluna servirão para a cintura e para 
qualquer outra circunferência na qual você deseje aplicar um detalhe circular, como 
cava, boca da manga etc.
Para encontrar o raio que deverá ser utilizado para a construção de um 
godê, é necessário saber a medida da cintura e, então, acrescentar a 
fórmula matemática a seguir (π = 3,14):
Raio = circunferência da cintura
 2π
NOTA
91
TABELA 1 – REFERÊNCIAS PARA GODÊS
FONTE: A autora
Cintura 1/4 de godê 1/2 godê 3/4 de godê Godê inteiro
10 6,4 3,2 2,1 1,6
12,5 8 4 2,7 2
15 9,5 4,8 3,2 2,4
17,5 11,1 5,6 3,7 2,8
20 12,7 6,4 4,2 3,2
22,5 14,3 7,2 4,7 3,6
25 15,9 8 5,3 4
27,5 17,5 8,8 5,8 4,4
30 19,1 9,5 6,4 4,8
32,5 20,7 10,3 6,9 5,2
35 22,3 11,1 7,4 5,6
37,5 23,9 11,9 8 6
40 25,5 12,7 8,5 6,4
42,5 27,1 13,5 9 6,8
45 28,6 14,3 9,5 7,2
47,5 30,2 15,1 10,1 7,6
50 31,8 15,9 10,6 8
52,5 33,4 16,7 11,1 8,4
55 35 17,5 11,7 8,8
57,5 36,6 18,3 12,2 9,2
60 38,2 19,1 12,7 9,5
62,5 39,8 19,9 13,3 9,9
65 41,4 20,7 13,8 10,3
67,5 43 21,5 14,3 10,7
70 44,6 22,3 14,9 11,1
72,5 46,2 23,1 15,4 11,5
75 47,7 23,9 15,9 11,9
77,5 49,3 24,7 16,4 12,3
80 50,9 25,5 17 12,7
82,5 52,5 26,3 17,5 13,1
85 54,1 27,1 18 13,5
87,5 55,7 27,9 18,6 13,9
90 57,3 28,6 19,1 14,3
92,5 58,9 29,4 19,6 14,7
95 60,5 30,2 20,2 15,1
97,5 62,1 31 20,7 15,5
100 63,7 31,8 21,2 15,9
92
2.3 SAIA DE PREGAS
As pregas conferem, à saia, movimento ao caminhar. Neste modelo, a saia possui 
o cós anatômico e, em seguida, as pregas simples, que são feitas com espaçamento 
calculado, pois cada prega é formada por três vezes a medida final.
Para executar essa interpretação:
• Copie a base da saia frente e costas.
• A partir da cintura, marque a medida definida para o cós.
• Seguindo a linha da cintura, trace a curva do cós, e recorte nessa linha.
• Feche as pences do cós, e retrace as curvas para correção, caso necessário.
• Na parte da saia que restou, elimine a medida da pence.
• Divida a frente da saia (na linha do cós) em cinco partes iguais, enumere-as.
• Trace uma nova linha com a medida desejada para a saia e, na linha perpendicular, a 
medida da frente da saia (na linha do cós) multiplicada por 3.
• Divida a frente da saia (na linha do cós) por 15 e marque em que parte serão localizadas 
as pregas, como na figura.
• Marque todos os piques que serão necessários para fechar as pregas na etapa de 
costura.
FIGURA 13 – INTERPRETAÇÃO SAIA DE PREGAS
FONTE: A autora
SAIA DE PREGAS
93
2.4 SAIA-ENVELOPE
A saia-envelope leva esse nome porque a parte frontal é composta por duas 
abas que se sobrepõem, dando a impressão de que o fechamento acontece como um 
envelope. Nesse modelo, a parte das costas permanece como a base.
• Para executar essa interpretação:
• Copie, duas vezes, a base da saia frente em um papel dobrado, a fim de desdobrar.
• Em uma das cópias, do lado esquerdo do molde, trace uma linha paralela ao centro-
frente do ponto do meio da pence, na linha da cintura até a barra.
• Recorte, exatamente, em cima dessa linha nova, do ápice da pence até a barra, exclua 
o lado menor. Um lado da parte da frente estará pronto.
• Na outra cópia, do lado direito do molde, trace uma linha, levemente inclinada na 
diagonal, do ponto do meio da pence, na linha da cintura até a barra, sem ultrapassar 
o centro da linha da barra, conforme indicado na figura.
• Recorte, exatamente, em cima dessa linha nova, do ponto do meio da pence, na 
linha da cintura até a barra. Exclua o lado menor e o outro lado da parte frontal estará 
pronto.
• Sobreponha uma parte sobre a outra e corrija a curvatura da cintura, caso necessário.
FIGURA 14 – INTERPRETAÇÃO SAIA-ENVELOPE
FONTE: A autora
SAIA ENVELOPE
94
3 VARIAÇÃO DE BLUSAS
Existem infinitas possibilidades de criação de blusas. Dominando algumas técnicas, 
você será capazde executar diversos modelos. A seguir, você aprenderá a transformar 
a base do corpo feminino em diversos modelos de blusa, como a com cava americana, 
decote drapeado e colete.
3.1 CAVA AMERICANA 
Este modelo de blusa, praticamente, emenda a cava com o decote, deixando a 
região dos ombros bem à mostra.
Para executar essa interpretação:
• Copie a base do corpo frente e costas.
• Marque, na linha do ombro, a medida desejada para a cava americana, deixando, pelo 
menos, 2cm na linha do ombro.
• Marcar, na cava, a medida desejada para cavar.
• Ligue esses dois pontos, feitos com o auxílio da régua de alfaiate, e recorte, 
exatamente, em cima dessa nova linha, excluindo o menor pedaço.
• Repita o mesmo processo na parte das costas.
FIGURA 15 – INTERPRETAÇÃO CAVA AMERICANA
FONTE: A autora
CAVA AMERICANA
95
3.2 DECOTE DRAPEADO 
Este modelo de blusa possui o decote afastado do colo com drapeado, 
também conhecido como gola boba. Como essa blusa fica mais solta no corpo, não são 
necessárias pences.
Para executar essa interpretação:
• Copie a base do corpo frente em um papel dobrado.
• Elimine a pence da cintura. Como o modelo não será ajustado no corpo, o acréscimo 
da medida, feito pela pence, transformar-se-á em folga de modelo.
• Elimine a pence da lateral, compensando essa medida, descendo a cava.
• Em um novo papel dobrado, com o auxílio do esquadro, trace duas linhas 
perpendiculares de 40cm. Entre essas duas linhas, trace uma outra, a 45º.
• Posicione o molde da frente entre a linha vertical e a linha a 45º, conforme indicado 
na figura.
• Trace uma linha do ponto entre o ombro e o decote até a linha vertical, de acordo com 
o desenho, criando o decote drapeado.
• Retrace a linha da cintura de forma harmoniosa.
• Desdobre o papel e recorte o molde.
FIGURA 16 – INTERPRETAÇÃO DECOTE DRAPEADO
FONTE: A autora
DECOTE DRAPEADO
96
3.3 COLETE DE ALFAIATARIA
O colete é uma peça clássica de alfaiataria e pode ser desenvolvido a partir da 
interpretação da base do corpo. Nesse modelo de colete, o comprimento é até a cintura, 
com recorte-princesa partindo da cava. 
Para executar essa interpretação:
• Copie a base do corpo-frente.
• Na base da frente, marque, na linha do ombro, a medida desejada para a cava e para 
a abertura do decote.
• Defina o ponto de início do recorte na cava, trace uma curva do ápice do busto até 
esse ponto, transfira e realize o processo de embutir a pence no recorte-princesa.
• No recorte central, trace, como deseja, o decote.
• A partir da linha da cintura, trace o bico clássico da modelagem do colete.
• Para o transpasse e para o abotoamento, aumente 3cm.
FIGURA 17 – INTERPRETAÇÃO COLETE
FONTE: A autora
COLETE DE 
ALFAIATARIA
97
4 VARIAÇÃO DE MANGAS
A manga é uma parte da peça, muitas vezes, responsável por dar graça a blusas, 
a vestidos e a casacos. A variedade de modelos de mangas é muito grande, assim, neste 
tópico, você aprenderá a transformar a base da manga feminina em diversos modelos 
de mangas, como tulipa, com franzido na cava e manga com boca de sino.
4.1 MANGA-TULIPA 
A maga-tulipa acrescenta um ar delicado à peça que for acrescentada. É dividida 
em duas partes que se sobrepõem.
Para executar essa interpretação:
• Copie a base da manga.
• Defina o tamanho para a manga curta e corte.
• Marque ¼ da medida da cabeça da manga inteira, partindo do ponto inicial do lado 
esquerdo e do lado direito.
• Com o auxílio da régua de alfaiate, ligue o ponto da cabeça da manga do lado direito 
até o ponto inicial da barra do lado esquerdo.
• Ligue o ponto da cabeça da manga do lado esquerdo até a ponto inicial da barra do 
lado direito.
• Carretilhe as partes da manga em outro papel, para copiar o molde, conforme indicado 
na figura.
FONTE: A autora
FIGURA 18 – INTERPRETAÇÃO MANGA-TULIPA
MANGA TULIPA
98
4.2 MANGA COM FRANZIDO NA CAVA 
Para executar essa interpretação:
• Copie a base da manga.
• Defina o tamanho para a manga curta e corte.
• Marque 3cm do início da cabeça da manga em direção à cava, em ambos os lados.
• Trace uma curva desses pontos até o meio da cabeça da manga, com o auxílio da 
régua de alfaiate, conforme indicado na figura.
• Recorte nessa linha, deixando preso somente por uma pontinha.
• Coloque o molde sobre outro papel e gire as partes recortadas na mesma angulação, 
quanto maior o afastamento, maior será o volume do franzido na cava.
• Retrace o molde, corrigindo as linhas laterais da manga.
FIGURA 19 – INTERPRETAÇÃO MANGA COM FRANZIDO NA CAVA
FONTE: A autora
MANGA COM
FRANZIDO CAVA
4.3 MANGA BOCA-DE-SINO
Para executar essa interpretação:
• Copie a base da manga.
• Amplie a boca da manga para a mesma medida da cabeça da manga, formando um 
retângulo.
• Marque ¼ da medida da cabeça da manga inteira, partindo do ponto inicial do lado 
esquerdo e do lado direito.
• Trace linhas perpendiculares à linha da barra.
99
• Recorte nessas linhas, deixando preso somente por uma pontinha.
• Coloque o molde sobre outro papel e gire as partes recortadas, definindo uma 
distância igual para todos, quanto maior o afastamento, maior será o volume.
• Retrace o molde, corrigindo a linha da boca da manga.
FIGURA 20 – INTERPRETAÇÃO MANGA
FONTE: A autora
MANGA
BOCA DE SINO
100
Neste tópico, você aprendeu:
• Para a interpretação de modelagens avançadas e complexas, é necessário iniciar 
utilizando bases já aprovadas, que são copiadas e alteradas para realizar a evolução 
dos modelos.
• Transformar bases em moldes envolve muitas técnicas, assim, é possível acrescentar 
folgas de modelo, além de transferir pences, incluir recortes, adicionar pregas, 
volumes e franzidos e outras alternativas. 
• Para executar a transformação de moldes-base em moldes avançados, é preciso 
retraçar o molde-base, além de fazer acréscimos, compensações, recortar o papel, 
colar com fita e retraçar novamente.
• É preciso ter conhecimento amplo dos procedimentos de modelagem para decidir 
qual a técnica mais adequada para atender às necessidades estéticas e de conforto 
da roupa.
RESUMO DO TÓPICO 2
101
1 Para a elaboração de moldes avançados, o processo passa pelo traçado de diagramas, 
pela criação das bases de modelagem e pela aprovação, para, somente, então, 
iniciar a confecção dos moldes finais. Transformar bases em moldes envolve muitas 
técnicas: você pode acrescentar folgas de modelo, transferir pences, incluir recortes, 
adicionar pregas, volumes e franzidos outras alternativas. Acerca da interpretação 
de modelos clássicos através da modelagem bidimensional, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas:
( ) A saia-envelope leva esse nome porque a parte frontal é composta por duas abas 
que se sobrepõem, dando a impressão de que o fechamento acontece como um 
envelope.
( ) O modelo de blusa com cava americana, praticamente, emenda a cava com o 
decote, deixando a região dos ombros bem à mostra.
( ) A blusa, como decote drapeado, possui o decote afastado do colo com volume, 
também conhecido como gola boba.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a) ( ) V – F – F. 
b) ( ) V – V – V. 
c) ( ) F – V – F. 
d) ( ) F – V – V. 
2 A saia godê, muito associada ao estilo rock and roll dos anos 50, é facilmente 
elaborada com a utilização da modelagem plana, e pode ser confeccionada com 
aproveitamento total do tecido, já que são necessários apenas os cortes da cintura 
e da barra. A figura a seguir representará a modelagem plana dos diferentes tipos de 
saia godê:
AUTOATIVIDADE
FONTE: Adaptada de Berg (2019)
102
Com base na figura, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 
I- A saia godê completa, cuja construção se baseia em uma circunferência, é formada, 
basicamente, pelo corte de dois círculos: um externo, referente à barra da saia, e 
outro interno, referente à cintura.
II- Na construção do molde plano de uma saia godê, a medida de raio utilizada para marcar o 
círculo interno é inversamente proporcional ao volumefinal da saia, ou seja, quanto maior 
a medida desse raio, menor o volume da saia.
III- Existem variações do modelo godê que utilizam uma fração de círculo, dando origem 
a outros modelos conhecidos, como ¼ de godê, ½ godê ou ¾ de godê.
 
Assinale a alternativa CORRETA:
a) ( ) As sentenças I e II estão corretas.
b) ( ) Somente a sentença II está correta.
c) ( ) As sentenças I, II e III estão corretas.
d) ( ) Somente a sentença III está correta.
3 Para realizar a transformação de moldes-base em moldes avançados, a maioria das 
técnicas apresentadas nos tópicos seguintes envolve retraçar o molde-base, fazer 
acréscimos, compensações, recortar o papel, colar com fita e retraçar novamente. 
Acerca de como executar a interpretação de modelos com técnicas específicas, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas:
( ) Mesmo utilizando uma base de modelagem pré-aprovada, ao interpretar um novo 
modelo, é necessário confeccionar uma peça-piloto para verificar se o modelo atende 
às expectativas estéticas e de conforto.
( ) Para inserir pregas em uma interpretação do modelo, deve-se multiplicar a medida 
final desejada por 2, para a formação da prega.
( ) Para a elaboração do cós anatômico, deve-se copiar a base da modelagem da 
saia, além de definir a medida do cós a partir da linha da cintura, fechar as pences 
existentes e corrigir as curvaturas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a) ( ) V – F – F. 
b) ( ) V – F – V. 
c) ( ) F – V – F. 
d) ( ) F – V – V. 
4 A modelagem é uma etapa fundamental para a confecção de uma peça do vestuário. 
O processo de modelagem e a aprovação de uma peça de roupa são complexos e 
envolvem vários setores e profissionais em uma indústria. Nesse contexto, explique 
como acontece o processo de modelagem industrial e onde a interpretação do 
modelo está inserida.
103
5 Ao analisar um desenho técnico de uma peça do vestuário, o modelista precisa ter 
conhecimento amplo dos procedimentos de modelagem para escolher qual é a 
melhor opção a ser aplicada para atender às necessidades estéticas e de conforto 
da roupa. Descreva como interpretar o molde de um colete clássico com recortes 
através da base do corpo feminino.
104
105
TÓPICO 3 — 
GRADAÇÃO E ENCAIXE
UNIDADE 2
1 INTRODUÇÃO
A modelagem de uma peça do vestuário envolve muitas etapas até estar pronta 
para seguir para o corte e para a confecção da roupa, sendo importante executar 
cada uma dessas etapas com qualidade, para obter o resultado final esperado e com 
responsabilidade de executar cada etapa com consciência, visando diminuir, sempre 
que possível, o desperdício de material, de energia e de mão de obra.
Após a finalização de um molde e da aprovação, a próxima etapa é realizar a 
gradação desses moldes, isto é, transformar a modelagem de uma peça realizada em 
um único tamanho para confeccionar a peça-piloto em todos os tamanhos. Existem 
técnicas adequadas para realizar esse processo de forma correta, sem prejudicar a 
modelagem e a estética em cada manequim. Na indústria, antes de seguir para o setor 
de corte, esses moldes passam pela etapa de encaixe, que objetiva dispor todas as 
partes de modelagem a serem cortadas da forma mais proveitosa possível.
Acadêmico, para que você compreenda o que é a gradação, a conceituação e 
as diferentes técnicas, abordaremos, neste tópico, de onde são extraídos os valores da 
graduação e como aplicá-los, a diferença entre realizar a gradação de forma manual 
ou automatizada, e o processo de gradação em peças do vestuário, como saia, blusa e 
manga. Também será abordado o conceito de encaixe, além das formas de realizá-lo, as 
principais características e a distinção entre o encaixe manual e o automatizado.
2 GRADAÇÃO
A gradação é uma etapa muito importante para a modelagem, pois compreende 
a ampliação e a redução do molde construído no tamanho-base. Em uma empresa de 
vestuário, os moldes são sempre elaborados em um tamanho padrão para, então, a 
partir destes, ser confeccionada a peça-piloto. Somente após a prova, a correção e a 
aprovação da peça em tamanho padrão, a modelagem é desenvolvida para todos os 
outros tamanhos da grade que a marca produz.
106
Para facilitar e agilizar o processo de elaboração dos demais tamanhos de um 
mesmo modelo, na indústria de vestuário, não se desenvolvem os outros números 
de uma grade a partir da base da modelagem, pois tendo essa interpretação feita no 
tamanho padrão, através da gradação, apenas se adicionam ou se subtraem ou valores 
necessários para transformar o molde já interpretado nos demais tamanhos da grade.
FIGURA 21 – GRADAÇÃO
FONTE: A autora
GRADAÇÃO
DE SAIA
Existem diferentes formas de realizar a gradação em uma peça de vestuário, 
entretanto, a gradação precisa ser aplicada em todas as partes do molde de um mesmo 
modelo, e cabe, ao modelista, escolher a técnica mais adequada para cada parte do 
molde.
107
Graduar um molde consiste em acrescentar ou diminuir a diferença 
proporcional às medidas de um manequim para o outro. Se a tabela 
de medidas do corpo determina 4cm de diferença na circunferência 
de cintura de um tamanho para outro (man. 40 = 68 cm, man. 42 = 
72 cm, man. 44 = 76 cm), o modelista ou graduador deverá dividir 
essa diferença entre o número da frente, 1 cm para a parte direita 
da frente, 1 cm para a parte esquerda da frente, 1 cm para a parte 
direita das costas e 1 cm para a parte esquerda das costas (TREPTOW, 
2003, p. 161).
O modelista deve executar a gradação, objetivando ampliar as dimensões 
relacionadas aos tamanhos da tabela de medidas, interferindo, minimamente, nas medidas 
de detalhes estéticos da peça, como largura do punho, por exemplo. Por esse motivo, fazer 
a gradação de um modelo para grades muito extensas pode ser mais complexo e exigir 
experiência do profissional responsável. De acordo com Treptow (2003, p. 162), “nas grades 
muito amplas, como 36 a 48, por exemplo, convém testar o molde graduado, confeccionando 
uma amostra a partir do maior e do menor tamanho, e conferi-la em prova com manequim de 
medidas equivalentes”.
Para compreender como executar a gradação da forma correta, os próximos tópicos 
abordarão de onde são extraídos os valores utilizados na gradação, como interpretar a 
tabela de medidas, como fazer a gradação no modelo de vestuário através de diferentes 
técnicas, a diferença entre a gradação manual e a automatizada e os tipos de gradação, 
além de exemplos de como aplicar a técnica nos moldes.
2.1 VALORES DA GRADAÇÃO
A grade de tamanhos de uma marca, apresentada em uma tabela de medidas, 
compreende todos os tamanhos que a empresa produz. A grade de tamanhos pode ser 
numérica ou utilizar a nomenclatura P, M, G. Os valores utilizados para fazer a gradação 
de uma peça de vestuário são extraídos da tabela de medidas da empresa.
Observe, a seguir, que as três principais medidas do corpo humano, consideradas 
para a gradação e para a circunferência de busto, de cintura e de quadril, aumentarão, 
regularmente, 4cm, de um tamanho para o outro. Utilizando essas três medidas 
principais, poderemos extrair os valores da gradação.
108
TABELA 2 – MEDIDAS FEMININAS
FONTE: A autora
Tamanhos 36 38 40 42 44 46 48
Entre cavas frente 16 17 17,5 18 18,5 19 19,5
Circunferência do busto 80 84 88 92 96 100 104
Circunferência da cintura 60 64 68 72 76 80 84
Circunferência do quadril 88 92 96 100 104 108 96
Centro-frente 36 37 38 39 40 41 42
Altura da frente 43 44 45 45 45,5 45,5 46
Altura do busto 23 24 25 26 27 28 29
Altura do quadril 18 18 20 20 20 21 21
Comprimento da manga 59 60 60,5 61 61,5 62 62
Circunferência do braço 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5
Circunferência do cotovelo 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24
Circunferência do punho 18 18 18 18 20 20 20
Entre cavas costas 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
Largura das costas 36 38 40 42 44 46 48
Altura das costas 42,5 43,5 44,5 44,5 45 45 45,5
Centro costas 39 40 41 42 43 44 45
Considerando que as medidasde busto, de cintura e de quadril são relacionadas à 
circunferência dessas partes, ao dividir essas medidas principais ao meio, uma metade 
corresponde à parte da frente e, a outra, à parte das costas. Quando um molde é 
simétrico, por convenção, trabalha-se somente com a metade desse molde, a fim de 
facilitar o desenvolvimento da modelagem e o da gradação. Assim, a metade de um 
molde corresponde a ¼ das medidas de busto, de cintura e de quadril.
FIGURA 22 – MOLDE NO MANEQUIM
FONTE: Adaptada de . Acesso em: 11 maio 2020.
109
Conforme se pode observar, as circunferências de busto, de cintura e de quadril 
aumentam 4cm, de um tamanho para o outro, assim, 2cm para a parte da frente e 
2cm para a parte das costas. Como trabalhamos com a metade do molde da frente, 
acrescentaremos 1 cm para essas medidas, fazendo a ampliação da peça. Quando o 
molde for espelhado (desdobrado), teremos a gradação total para a parte da frente. Já 
as medidas de comprimento e as distâncias precisam ser analisadas individualmente.
FIGURA 23 – GRADAÇÃO MEIO MOLDE
FONTE: A autora
Já as medidas de comprimento e as distâncias precisam ser analisadas 
individualmente, de acordo com a técnica de gradação escolhida para a parte do molde. 
Esses métodos serão explicados, detalhadamente, no próximo tópico.
2.2 MÉTODOS DE GRADAÇÃO
Para executar a gradação de uma modelagem, é necessário saber como 
interpretar a tabela de medidas utilizada, além de compreender as regras de gradação e 
de entender como calcular a diferença entre os valores da tabela de um tamanho para 
o outro. De acordo com Martins (2009, p. 22), “existem três formas clássicas de usar 
as regras de graduação, para cada forma, existirão regras, porém, em alguns casos, 
determinadas regras não se alteram”.
110
As três formas clássicas de gradação são aplicação da diferença do comprimento 
na parte superior do molde, na parte inferior, ou em ambas, e serão explicadas a seguir. 
Para essa demonstração, será utilizada, como exemplo, a modelagem de uma camiseta 
de manga curta. Mais adiante, demonstraremos como fazer a gradação em uma blusa 
baby look e em uma calça, respectivamente.
• Regra de gradação para aplicação da diferença do comprimento na parte 
superior do molde: como a própria descrição expõe, neste método, a diferença 
apresentada na tabela de medidas, em relação ao comprimento, é toda aplicada 
somente na parte superior do molde, no momento da gradação. Para exemplificar 
esse método, a seguir, será demonstrada a gradação de uma camiseta, com base no 
método de Martins (2009).
FIGURA 24 – GRADAÇÃO COM APLICAÇÃO NA PARTE SUPERIOR
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
GRADAÇÃO COM APLICAÇÃO
DA DIFERENÇA DO 
COMPRIMENTO NA PARTE 
SUPERIOR DO MOLDE
Para executar a gradação com o método de aplicação da diferença do 
comprimento na parte superior do molde, você deve seguir a seguinte regra:
A = a diferença do comprimento.
B = ½ da diferença da largura do decote.
C = a diferença do comprimento menos a diferença da profundidade do decote.
D = ½ da diferença da abertura do decote mais a diferença da medida do ombro.
E = ½ da diferença da medida do peito.
F = a diferença do comprimento menos a diferença da medida da cava.
G = a diferença do comprimento da manga.
H = a diferença da medida da boca da manga.
I = a diferença da medida da cava.
111
FIGURA 25 – REGRA DE GRADAÇÃO COM APLICAÇÃO NA PARTE SUPERIOR
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
• Regra de gradação para aplicação da diferença do comprimento na 
parte inferior do molde: neste método, a diferença apresentada na tabela 
de medidas, em relação ao comprimento, é toda aplicada somente na parte 
inferior do molde, no momento da gradação. Para exemplificar esse método, a 
seguir, será demonstrada a gradação de uma camiseta, com base no método de 
Martins (2009).
FIGURA 26 – GRADAÇÃO COM APLICAÇÃO NA PARTE INFERIOR
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
GRADAÇÃO COM APLICAÇÃO
DA DIFERENÇA DO 
COMPRIMENTO NA PARTE 
INFERIOR DO MOLDE
112
Para executar a gradação com o método de aplicação da diferença do 
comprimento na parte inferior do molde, você deve seguir a seguinte regra:
A = a diferença do comprimento.
B = ½ da diferença da largura do decote.
C = a diferença da profundidade do decote da frente.
D = ½ diferença da abertura do decote mais a diferença da medida do ombro.
E = ½ da diferença da medida do peito.
F = a diferença da medida da cava.
G = a diferença do comprimento da manga.
H = a diferença da medida da boca da manga.
I = a diferença da medida da cava.
FIGURA 27 – REGRA DE GRADAÇÃO COM APLICAÇÃO NA PARTE INFERIOR
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
• Regra de gradação para aplicação da diferença do comprimento nas partes 
superior e inferior do molde: neste método, a diferença apresentada na tabela de 
medidas, em relação ao comprimento, é toda aplicada na parte superior e na parte 
inferior do molde, no momento da gradação. Para exemplificar esse método, a seguir, 
será demonstrada a gradação de uma camiseta, com base no método de Martins 
(2009).
113
FIGURA 28 – GRADAÇÃO COM APLICAÇÃO NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
GRADAÇÃO COM APLICAÇÃO
DA DIFERENÇA DO 
COMPRIMENTO NA PARTE
SUPERIOR E INFERIOR
Para executar a gradação com o método de aplicação da diferença do 
comprimento nas partes superior e inferior do molde, você deve seguir a seguinte regra:
A = ½ da diferença do comprimento ou da diferença da cava.
B = ½ da diferença da abertura do decote.
C = A medida em “A” menos a diferença da profundidade do decote. 
D = ½ diferença da abertura do decote mais a diferença da medida do ombro.
E = ½ da diferença da medida do peito.
F = A diferença do comprimento menos a medida colocada em “A”.
G = ½ da diferença do comprimento da manga.
H = A diferença da medida da boca da manga.
I = A diferença da medida da cava.
J = A diferença do comprimento da manga menos a medida colocada em “G”.
114
FIGURA 29 – REGRA DE GRADAÇÃO COM APLICAÇÃO NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
2.3 GRADAÇÃO MANUAL E GRADAÇÃO AUTOMATIZADA
A gradação da modelagem de uma peça do vestuário pode ser desenvolvida de 
forma manual ou automatizada. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais empresas 
adquirem softwares específicos para a realização da modelagem, da gradação e do 
encaixe, ou terceirizam essas etapas para agilizar a produção da coleção.
Para executar a gradação manual, inicia-se copiando a modelagem já 
aprovada da peça em outro papel. É preciso definir qual a grade de tamanhos que será 
confeccionada, além de escolher qual o melhor método de gradação para cada parte do 
molde e de calcular os valores de gradação através da tabela de medidas utilizada. Com 
essas definições resolvidas e com a modelagem da peça redesenhada, deve-se marcar 
os pontos com os valores de ampliação, além de redesenhar a forma dos moldes para 
os demais tamanhos, sendo o máximo possível fiel ao contorno das partes, utilizando a 
base auxiliar no traçado.
Com a gradação dos moldes realizada em cima da modelagem do tamanho 
padrão, temos toda a grade traçada no mesmo papel, assim, é preciso passar a 
carretilha por todo o contorno de cada um dos tamanhos para transferir o molde para 
outro papel, a fim de separar todos os tamanhos. Posteriormente, deve-se escrever 
todas as informações necessárias de um molde, e, ainda, cortar todos os tamanhos 
separadamente.
115
FIGURA 30 – GRADAÇÃO MANUAL
FONTE: . 
Acesso em: 11 maio 2020.
O processo de gradação de forma manual é lento e passível de erro, pois 
qualquer milímetro a mais ou a menos pode interferir no tamanho do molde e passar o 
erro, sucessivamente, aos demais números. Quanto maior a grade, mais se torna difícil 
realizar a gradação de forma manual, pois aumenta, consideravelmente, a quantidades 
de riscos, e se torna mais difícil reproduzir o3.4 MEDIDAS FUNDAMENTAIS E MEDIDAS COMPLEMENTARES ...................................7
3.5 COMO TIRAR AS MEDIDAS DO CORPO ...........................................................................7
4 TABELA DE MEDIDAS ........................................................................................ 15
4.1 TABELA DE MEDIDAS FEMININAS .................................................................................15
4.2 TABELA DE MEDIDAS MASCULINAS ............................................................................16
4.3 TABELA DE MEDIDAS INFANTIL .................................................................................... 17
RESUMO DO TÓPICO 1 .......................................................................................... 19
AUTOATIVIDADE ...................................................................................................20
TÓPICO 2 — MODELAGEM BIDIMENSIONAL ........................................................23
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................23
2 A MODELAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO ..........................23
2.1 TÉCNICAS DE MODELAGEM BIDIMENSIONAL ........................................................... 25
2.2 SENTIDO DO FIO ............................................................................................................... 26
3 IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES.......................................................................... 27
4 FERRAMENTAS E MATERIAIS DE MODELAGEM ..............................................30
4.1 FITA MÉTRICA ....................................................................................................................30
4.2 PAPEL PARA MOLDE .......................................................................................................30
4.3 RÉGUA MILIMETRADA DE 60CM ...................................................................................30
4.4 ESQUADRO .........................................................................................................................31
4.5 RÉGUA DE ALFAIATE ........................................................................................................ 32
4.6 CURVA FRANCESA .......................................................................................................... 33
4.7 CARRETILHA ...................................................................................................................... 33
4.8 OUTROS MATERIAIS ........................................................................................................34
RESUMO DO TÓPICO 2 ..........................................................................................35
AUTOATIVIDADE ...................................................................................................36
TÓPICO 3 — CONSTRUÇÃO DE BASES .................................................................39
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................39
2 CONCEITOS BÁSICOS ........................................................................................39
3 CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMA .......................................................................... 40
4 CONSTRUÇÃO DE BASES .................................................................................. 41
4.1 BASE DA SAIA FEMININA ................................................................................................ 42
4.2 BASE DO CORPO FEMININO .......................................................................................... 47
4.3 BASE DA MANGA FEMININA ........................................................................................... 52
4.4 BASE DA CALÇA ............................................................................................................... 55
LEITURA COMPLEMENTAR ..................................................................................60
RESUMO DO TÓPICO 3 .......................................................................................... 61
AUTOATIVIDADE ...................................................................................................62
REFERÊNCIAS .......................................................................................................65
UNIDADE 2 — MODELAGEM E GRADAÇÃO .......................................................... 67
TÓPICO 1 — TRANSFERÊNCIA DE PENCES ..........................................................69
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................69
2 PENCE .................................................................................................................69
3 TRANSFERÊNCIA DE PENCE DO CORPO ...........................................................71
3.1 PENCE NO OMBRO ............................................................................................................72
3.2 PENCE NO DECOTE ......................................................................................................... 73
3.3 PENCE NA CAVA ...............................................................................................................74
3.4 PENCE FRANCESA ...........................................................................................................75
3.5 PENCE DO CENTRO-FRENTE ........................................................................................76
3.6 PENCE DO DECOTE NO CENTRO-FRENTE .................................................................77
3.7 PENCE DA CINTURA NO CENTRO-FRENTE ............................................................... 78
LEITURA COMPLEMENTAR ..................................................................................80
RESUMO DO TÓPICO 1 ..........................................................................................83
AUTOATIVIDADE .................................................................................................. 84
TÓPICO 2 — INTERPRETAÇÃO DE MOLDES .........................................................87
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................87
2 VARIAÇÃO DE SAIAS .........................................................................................87
2.1 SAIA EVASÊ ........................................................................................................................ 87
2.2 SAIA GODÊ ..........................................................................................................................88
2.3 SAIA DE PREGAS ............................................................................................................... 92
2.4 SAIA-ENVELOPE ............................................................................................................... 93
3 VARIAÇÃO DE BLUSAS ......................................................................................94
3.1 CAVA AMERICANA ............................................................................................................ 94
3.2 DECOTE DRAPEADO ...................................................................................................... 95
3.3 COLETE DE ALFAIATARIA ................................................................................................ 96
4 VARIAÇÃO DE MANGAS ..................................................................................... 97
4.1 MANGA-TULIPA ..................................................................................................................97
4.2 MANGA COM FRANZIDO NA CAVA ...............................................................................98
4.3 MANGA BOCA-DE-SINO ..................................................................................................98
RESUMO DO TÓPICO 2 ........................................................................................100contorno da modelagem inicial, pois 
até mesmo a espessura da ponta do lápis pode comprometer as medidas das linhas 
traçadas.
Já os softwares de modelagem, que realizam a gradação automatizada, 
trabalham com medidas milimétricas e utilizam o plano cartesiano X e Y, para aplicar os 
valores de gradação às partes do molde. No processo automatizado, é possível graduar a 
peça por pontos definidos pelo sistema, e você apenas precisa incluir o valor e a direção 
da ampliação, com poucos cliques no mouse, independentemente da quantidade 
de tamanho abrangida pela grade. Você deve apenas direcionar a gradação para um 
tamanho e o sistema calcula e executa para todos os demais números da grade.
O sistema CAD/CAM pode configurar uma graduação, 
automaticamente, através da tabela de medidas, via mouse, com 
controle de ângulo e distância, ou por regras de graduação gravadas 
no sistema. O sistema é capaz de gerenciar alterações nos piques e 
nas marcações de costura, além de calcular alterações nos moldes 
em função de percentuais de encolhimento previstos (TREPTOW, 
2003, p. 162).
Para executar a gradação automatizada, você precisa ter conhecimento dos 
métodos de gradação e de como utilizá-los, pois o software é apenas uma ferramenta 
para facilitar e para agilizar o processo. É necessário conhecimento para, então, aplicar 
através das ferramentas CAD, construídas para essa finalidade.
116
FIGURA 31 – GRADAÇÃO AUTOMATIZADA
FONTE: . Acesso em: 11 maio 2020.
Dentre as vantagens que a gradação automatizada proporciona, estão a rapidez 
com que o processo é feito e a precisão das medidas introduzidas em cada molde, 
além da grande garantia de fidelidade do contorno da modelagem inicial. A utilização do 
software específico para executar a gradação permite rápida transferência dos moldes 
de todos os tamanhos para o software que realiza o encaixe, tornando mais produtivas 
as etapas subsequentes, como encaixe, enfesto e corte.
CAD é a abreviatura para computer-aided design, que, em tradução livre do inglês, 
significa “desenho assistido por computador”. É o nome dado para softwares voltados 
para auxiliar e para projetar novos produtos. Existem softwares específicos para 
diversas áreas, como é o caso da modelagem de vestuário, que possui alguns 
tipos de CAD focados, propriamente, para o desenvolvimento de moldes. 
 CAM é a abreviatura para computer-aided manufacturing, em 
tradução livre, significa “manufatura assistida por computador”. O CAM 
está relacionado com os maquinários envolvidos na fase de fabricação de um 
produto. A automatização do processo de fabricação agiliza a produção e 
aumenta a precisão em cada etapa. Na área do vestuário, o CAM é utilizado, 
principalmente, nas etapas de enfesto e de corte dos moldes.
CAD e CAM podem ser integrados, visando melhorar a produtividade da 
empresa.
NOTA
117
3 GRADAÇÃO DE BLUSA 
Neste tópico, será apresentado como realizar a gradação de uma camiseta no 
modelo baby look, mais ajustado na cintura, que poderá ser adaptado para graduar 
diversos tipos de blusas. Para executar a gradação, baseada na metodologia de Martins 
(2009), você deve seguir a seguinte regra:
A = a diferença da altura da cintura.
B = 1/5 da diferença da medida do pescoço.
C = ½ da diferença da largura do busto.
D = ½ da diferença da medida do quadril.
E = ½ da diferença da largura do busto.
F = a diferença da altura da cintura, menos 1/5 da diferença do pescoço.
G = a diferença do comprimento, menos a diferença da altura da cintura.
H = a diferença do comprimento da manga.
I = ½ da diferença da largura do busto.
J = a diferença da medida da boca da manga.
FIGURA 32 – REGRA DE GRADAÇÃO PARA BABY LOOK
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
118
4 GRADAÇÃO DE CALÇA 
Neste tópico, será apresentado como realizar a gradação de uma calça de 
modelo ajustado, que poderá ser adaptada para graduar diversos tipos de calças. Para 
executar a gradação, baseada na metodologia de Martins (2009), você deve seguir a 
seguinte regra:
A = a diferença da altura do gancho.
B = ¼ da diferença da medida do quadril.
C = ½ da diferença da medida do joelho.
D = ½ da diferença da medida da boca da perna.
E = a diferença do comprimento menos a medida colocada no item “A”.
F = ¼ da diferença do quadril + 0,3cm.
FIGURA 33 – REGRA DE GRADAÇÃO PARA CALÇA
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
119
5 TIPOS DE GRADAÇÃO
Existem dois tipos de gradação possíveis no desenvolvimento da modelagem 
do vestuário, a regular e a irregular. A gradação regular é aquela em que a diferença 
entre qualquer tamanho para o próximo é a mesma, ou seja, se o tamanho P é 1cm 
menor do que o tamanho M, no comprimento, o M também será 1cm menor do que o G, 
e da mesma forma entre o G e o GG. Esse tipo de gradação é comumente utilizado no 
vestuário adulto, pois agiliza o processo.
 
Na gradação irregular, a diferença entre os tamanhos não é a mesma, e não 
segue uma regra. A diferença entre as medidas de circunferência e de comprimentos 
entre os tamanhos não é a mesma, ou seja, as medidas de um tamanho para o outro 
aumentam de forma irregular. Esse tipo de gradação é utilizado, principalmente, na 
moda infantil, pois as crianças crescem de modo desigual, de uma idade para a outra, 
ou quando a grade de tamanhos é muito extensa, não sendo possível aplicar valores 
regulares para todos os tamanhos.
FIGURA 34 – TIPOS DE GRADAÇÃO
FONTE: Adaptada de . 
Acesso em: 11 maio 2020.
Gradação
regular
Gradação
irregular
TIPOS DE GRADAÇÃO
6 ENCAIXE
O encaixe é o processo em que os moldes são distribuídos sobre o tecido ou 
sobre o papel, objetivando encontrar a forma mais proveitosa de organizá-los para o 
corte. Após a gradação de uma modelagem, você terá em mãos todos os tamanhos de 
um modelo.
120
Existem três formas para a execução do encaixe, sendo o encaixe manual, 
encaixe manual de miniaturas ou o encaixe automatizado, apresentados detalhadamente 
nos próximos tópicos.
6.1 ENCAIXE MANUAL
O encaixe manual é realizado riscando os moldes em uma folha de 
papel da mesma largura do tecido ou sobre o próprio tecido, já com o enfesto 
pronto. Os moldes são dispostos a fim de encontrar a disposição mais adequada, 
gerando melhor aproveitamento do material, e, então, são riscados com giz, lápis 
ou caneta.
O encaixe manual é altamente propenso a erros de execução, pois, durante 
o risco, os moldes podem deslizar da posição escolhida, sobrepondo outros moldes ou 
mudando o sentido do fio, causando grandes danos para todas as peças que forem 
cortadas. Esse tipo de encaixe é um processo lento, demandando muito tempo dos 
profissionais envolvidos, o que ocasiona aumento nos custos. Além de possuir difícil 
reprodutibilidade, o encaixe precisa ser refeito após o corte, mesmo para o modelo e o 
enfesto iguais.
FIGURA 35 – ENCAIXE MANUAL
FONTE: . Acesso em: 11 maio 2020.
6.2 ENCAIXE MANUAL DE MINIATURAS
O encaixe manual de miniaturas funciona como o manual em tamanho real, 
mas como os moldes são reduzidos em escala, possuem a vantagem de permitir realizar 
um estudo do boneco de encaixe, pois, com todas as partes da modelagem em menor 
tamanho, fica mais fácil e rápido copiar, além de testar vários riscos, a fim de analisar 
o melhor em relação ao aproveitamento do tecido. No entanto, continua sendo um 
121
processo lento e passível de erro, pois é necessário reduzir todos os moldes que serão 
preparados para o corte. Após definido o melhor encaixe, é preciso reproduzir o risco 
em tamanho real, sendo propenso a apresentar os mesmos defeitos do que o encaixe 
manual explicado no tópico anterior.
FIGURA 36 – ENCAIXE MANUAL DE MINIATURAS
FONTE: A autora
6.3 ENCAIXE AUTOMATIZADO
O encaixe automatizado possui inúmeras vantagens quando comparado ao 
processo manual: aumento da produtividade,pois a empresa consegue executar mais 
encaixes por dia e, consequentemente, mais cortes; melhoria da qualidade, pois os 
moldes são riscados no sentido do fio, precisamente correto e com melhor definição 
de contorno; e possibilidade de simulações, realizando vários encaixes com tempos 
programados diferentes, grades ou larguras de tecido distintas, para o encontro do 
melhor encaixe (AUDACES, 2016).
FIGURA 37 – ENCAIXE AUTOMATIZADO
FONTE: . Acesso 
em: 11 maio 2020.
122
A automatização, no processo de encaixe, gera, por consequência, a redução de 
custos para a empresa, pois, devido à agilidade de gerar possibilidades de encaixe para 
um modelo, permite estudar a melhor forma de realização, com grande aproveitamento 
do tecido e do maquinário, o que, também, torna o procedimento mais sustentável.
O sistema CAD/CAM apresenta as maiores vantagens, economizando 
tempo e matéria-prima. Os mais avançados sistemas CAD/CAM 
oferecem ferramentas de encaixe automático ou interativo (ajustado 
pelo operador). Quando o encaixe é concluído, o sistema informa o 
consumo total de tecido no encaixe, o consumo médio por peça e o 
índice de aproveitamento (TREPTOW, 2003, p. 161).
Os softwares específicos para a realização do encaixe dos moldes possibilitam 
definir, previamente, a grade que será utilizada, a largura do tecido, a gramatura e o 
encolhimento, se o tecido será ramado ou dobrado, além do sentido do fio a partir do 
qual as peças serão posicionadas no tecido. Inserir margens de proteção em partes 
pequenas do molde que apresentem grande complexidade de corte, sinalizar pontos de 
emenda do tecido ou adicionar marcações para falhas.
Você sabe qual é a diferença entre um tecido tubular ou ramado?
 A malharia circular é uma técnica utilizada na produção de tecidos que, 
de acordo com Treptow (2003), é realizada através de laçadas, formando um tecido 
tubular. Devido à técnica, a malha resultante possui muita elasticidade na largura e no 
comprimento, se comparada a um tecido plano. O tecido final tem formato circular.
NOTA
TEAR CIRCULAR
FONTE: . Acesso em: 19 maio 2020.
 Para efeitos de programação de encaixe, um tecido de malha tubular 
é considerado um tecido dobrado. Também existe a opção de ramar esse 
tecido tubular, ou seja, cortá-lo. Assim, passa a ser chamado de ramado 
e a ter o mesmo formato de um tecido produzido através da malharia 
retilínea ou do tecido plano.
123
Os softwares também realizam o encaixe automático dos moldes, e permitem 
que o modelista, ou a pessoa responsável, realize o encaixe de forma manual, através 
do programa, ou execute o encaixe parcialmente automático, com ajustes manuais. 
Também é possível programar para que o encaixe seja executado, respeitando o 
encontro de estampas e de padronagens, como listras ou xadrez. Além disso, é possível 
configurar os próximos encaixes, além de organizá-los em fila, para que o encaixe 
automático seja executado mesmo em momentos nos quais o operador do software 
não esteja presente. Existe, por fim, a vantagem de que, com o arquivo do encaixe salvo, 
pode ser repetido e cortado quantas vezes for preciso.
124
Neste tópico, você aprendeu:
• Gradação é o processo pelo qual, através do tamanho-base, traçamos os demais 
tamanhos da grade de ampliação.
• Há dois tipos de gradação, a gradação regular e a gradação irregular, sendo, o segundo 
tipo, mais comum no vestuário infantil. 
• O encaixe é o processo no qual os moldes são distribuídos sobre tecido ou sobre 
papel, objetivando encontrar a forma mais proveitosa de organizá-los para o corte, 
economizando tecido, mão de obra ou maquinário e custos.
• Existem três formas de realizar o encaixe: encaixe manual, encaixe manual de 
miniaturas ou encaixe automatizado.
RESUMO DO TÓPICO 3
125
1 Após a finalização de um molde e da aprovação, a próxima etapa é realizar a gradação 
desses moldes, isto é, transformar a modelagem de uma peça realizada em um único 
tamanho para confeccionar a peça-piloto, em todos os tamanhos que a grade de 
tamanhos que a marca produz. Acerca do processo de execução das técnicas de 
gradação, assinale a alternativa CORRETA:
a) ( ) Existem diferentes formas de realizar a gradação em uma peça do vestuário, 
entretanto, a gradação precisa ser aplicada em todas as partes do molde de um 
mesmo modelo, e cabe, ao modelista, escolher a técnica mais adequada para 
cada parte do molde.
b) ( ) A peça-piloto deve sempre ser confeccionada no menor tamanho da grade que 
a empresa trabalha, pois, na gradação, só é possível ampliar o molde para os 
demais tamanhos, não sendo possível reduzir as medidas.
c) ( ) O modelista tem liberdade para executar a gradação, interferindo livremente 
na estética das peças e nas medidas dos detalhes, não precisando respeitar a 
tabela de medidas.
d) ( ) A gradação pode ser executada antes ou depois da confecção da peça-
piloto, pois não interfere no processo de desenvolvimento de uma peça 
do vestuário.
2 A modelagem plana pode ser desenvolvida por meio de sistemas CAD. Esse sistema 
pode operar de duas maneiras: com a construção de moldes pela alteração de bases 
arquivadas no próprio sistema ou pela digitalização de moldes produzidos fora do 
sistema. Esse software pode configurar uma graduação automática por meio da 
tabela de medidas. Com o molde de diversos tamanhos graduados, parte-se para 
uma terceira etapa, que é a simulação do encaixe. 
FONTE: TREPTOW, D. Inventando moda: planejamento e coleção. São Paulo: Treptow, 2003 (adaptado).
Com relação às ferramentas de simulação de encaixe do sistema CAD, avalie as 
afirmações a seguir:
I- Informa o consumo total de tecido no encaixe automático e no interativo.
II- Identifica as padronagens (listras, xadrez e estampas) e o sentido (direito e avesso) 
dos tecidos utilizados.
III- Permite a análise do boneco de encaixe por meio da impressão em escala reduzida.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) ( ) As sentenças I e II estão corretas.
b) ( ) Somente a sentença II está correta.
AUTOATIVIDADE
126
c) ( ) As sentenças I, II e III estão corretas.
d) ( ) Somente a sentença III está correta.
3 Para compreender como executar a gradação da forma correta, é necessário 
compreender de onde são extraídos os valores utilizados na gradação, além de como 
interpretar a tabela de medidas, como fazer a gradação no modelo de vestuário através 
de diferentes técnicas, a diferença entre a gradação manual e a automatizada e os 
tipos de gradação. De acordo com o conceito de gradação e os métodos clássicos, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas:
( ) A grade de tamanhos de uma marca, apresentada em uma tabela de medidas, 
compreende todos os tamanhos que a empresa produz, logo, os valores utilizados 
para fazer a gradação de uma peça do vestuário são extraídos da tabela de medidas 
da empresa.
( ) Existem somente duas formas clássicas de usar as regras de gradação: gradação 
com aplicação da diferença do comprimento na parte superior do molde, ou 
aplicação da diferença do comprimento na parte inferior do molde.
( ) A gradação regular é aquela em que a diferença entre qualquer tamanho para o 
próximo é a mesma. Esse tipo de gradação é comumente utilizado no vestuário 
adulto, pois agiliza o processo
( ) Para ser aplicada a gradação regular, as medidas principais, como circunferência de 
busto, de cintura e de quadril, além do comprimento, devem seguir uma regra de 
acréscimo regular.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a) ( ) V – F – F – V. 
b) ( ) V – F – V – V.
c) ( ) F – V – F – V. 
d) ( ) F – V – V – F. 
4 “Graduar um molde consiste em acrescentar ou em diminuir a diferença proporcional 
às medidas de um manequim para o outro. Se a tabela de medidas do corpo determina 
4cm de diferençana circunferência de cintura de um tamanho para o outro (man. 40 
= 68 cm, man. 42 = 72 cm, man. 44 = 76 cm), o modelista ou graduador deve dividir 
essa diferença entre o número da frente, 1 cm para a parte direita da frente, 1 cm para 
a parte esquerda da frente, 1 cm para a parte direita das costas e 1 cm para a parte 
esquerda das costas” (TREPTOW, 2003, p. 161). 
 Nesse contexto, disserte acerca das considerações de executar a gradação de peças 
para uma tabela de medidas extensa, com diversos tamanhos.
5 Encaixe é o processo no qual os moldes são distribuídos sobre tecido ou sobre papel, 
objetivando encontrar a forma mais proveitosa de organizá-los para o corte. Após a 
gradação de uma modelagem, você terá em mãos todos os tamanhos de um modelo. 
Existem três formas para a execução do encaixe. Explique, detalhadamente, cada uma 
das formas de encaixe e como realizá-las.
127
AUDACES. Encaixe automático para confecções. 2016. Disponível em: https://
www.audaces.com/materiais/encaixe-automatico-para-confeccoes/. Acesso em: 18 
maio 2020.
BERG, A. P. M. Técnicas de modelagem feminina: construção de bases e volumes. 
São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2019.
MARTINS, G. C. F. Apostila de modelagem em malha. Apostila Curso Técnico em 
Vestuário. Blumenau: Senai, 2009.
SAGGESE, S.; DUARTE, S. Modelagem industrial brasileira. Rio de Janeiro: Editora 
Guarda Roupa, 2010.
TREPTOW, D. Inventando moda: planejamento de coleção. 2. ed. Brusque: D. Treptow, 
2003.
REFERÊNCIAS
128
129
CONFECÇÃO
UNIDADE 3 — 
PROCESSO PRODUTIVO
PLANO DE ESTUDOS
 A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:
• compreender o funcionamento do processo produtivo dentro de uma indústria de 
vestuário e as tecnologias de confecção envolvidas;
• entender como é realizado o planejamento da produção, incluindo as etapas de risco, 
de encaixe e de corte;
• compreender a tecnologia de corte implicada na indústria do vestuário;
•	 executar	uma	ficha	técnica	contendo	todas	as	informações	necessárias,	incluindo	o	
desenho	técnico	e	a	sequência	operacional.
A	cada	tópico	desta	unidade	você	encontrará	autoatividades	com	o	objetivo	de	
reforçar	o	conteúdo	apresentado.
TÓPICO 1 – TECNOLOGIA DA CONFECÇÃO
TÓPICO 2 – TECNOLOGIA DE CORTE
TÓPICO 3 – FICHA TÉCNICA
Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure 
um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.
CHAMADA
130
CONFIRA 
A TRILHA DA 
UNIDADE 3!
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131
TÓPICO 1 — 
TECNOLOGIA DA CONFECÇÃO
UNIDADE 3
1 INTRODUÇÃO
A confecção do vestuário, em um processo industrial, envolve múltiplos 
processos.	Com	o	avanço	tecnológico,	cada	vez	mais	ocorre	a	automatização	de	muitos	
dos	processos.	Dessa	forma,	é	possível	ter	controle	sobre	a	qualidade	e	a	padronização	
das	peças,	 aumentando	a	velocidade	da	produção	e	baixando	os	custos.	Os	setores	
que	mais	 progrediram	 tecnologicamente	 no	 campo	da	 confecção	 são	 os	 setores	 de	
planejamento	e	controle,	de	modelagem	e	de	corte.
A	 indústria	da	confecção	de	vestuário	é	uma	das	mais	competitivas	da	área.	
O	 avanço	 das	 novas	 tecnologias,	 além	 de	 agilizar	 os	 processos,	 barateou	 os	 preços	
e	 intensificou	 a	 produção,	 aumentando	 a	 concorrência	 entre	 as	 empresas.	 Por	 esse	
motivo, para poder atuar no setor de vestuário, é preciso compreender como funciona a 
utilização	das	tecnologias	da	confecção.
Acadêmico,	no	Tópico	1,	abordaremos	os	setores	envolvidos	em	uma	indústria	
da confecção, a importância e como é realizado o planejamento da produção de uma 
coleção	de	vestuário.	Também	será	apresentada	a	introdução	ao	risco,	ao	encaixe	e	ao	
corte,	 incluindo	os	tipos	de	moldes,	de	tecidos,	de	enfestos	e	de	 riscos	marcadores.	
Por	fim,	abordaremos	como	é	calculada	a	frequência	dos	moldes	em	um	risco,	além	do	
gasto	médio	de	tecido.
2 PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO
Na	 indústria	de	vestuário,	 quando	a	produção	de	uma	coleção	não	é	organizada	
adequadamente,	é	comum	surgirem	problemas	sérios	no	momento	de	executar	a	confecção	das	
peças.	O	resultado	é	o	atraso	nos	prazos	estabelecidos,o	desperdício	de	matéria-prima	e	o	tempo	
de	trabalhadores	e	de	maquinários,	ocasionado	por	ordens	de	corte	que	não	condizem	com	o	
resultado	esperado.Obviamente,	esses	fatores	interferem	na	qualidade	do	produto	e	no	lucro	final	 
da	empresa.
O planejamento de risco e corte, dentro na indústria de vestuário, surgiu visando 
minimizar	ou	eliminar	os	problemas	decorrentes	da	falta	de	organização	da	produção.	
Para	Rocha	(2002),	envolve	uma	série	de	atividades	sucessivas	e	coordenadas,	gerando	
uma forma econômica e racional de executar os pedidos dentro dos prazos e com o 
mínimo	de	desperdício	de	material.
132
De	 acordo	 com	 Treptow	 (2003),	 o	 sistema	 de	 produção	 está	 intimamente	
relacionado	ao	sistema	de	vendas.	A	programação	da	produção	nunca	deve	ser	aleatória,	
mas	deve	se	basear	na	previsão	de	demanda	ou	nos	pedidos	e	é	responsabilidade	do	
setor	de	planejamento	e	controle	da	produção	(PCP).
Dentre	 as	 funções	 do	 setor	 de	Planejamento	 e	Controle	 da	Produção	 (PCP),	
as principais são organizar os pedidos de vendas para planejar a produção; reunir os 
pedidos,	a	fim	de	elaborar	as	ordens	de	fabricação,	objetivando	cumprir	os	prazos	de	
entrega;	 calcular	 o	 tempo	de	 fabricação;	 repassar,	 ao	 setor	de	compras,	 os	 insumos	
necessários	 para	 a	 produção;	 e	 executar	 as	 ordens	 de	 corte.	Assim,	 dentro	 de	 uma	
indústria	 de	 vestuário,	 o	 setor	 de	 Planejamento	 e	 Controle	 da	 Produção	 (PCP)	 atua	
como	intermediário	entre	os	setores	Comercial	e	de	Produção.
Segundo	 Rocha	 (2002),	 em	 um	 sistema	 hierárquico,	 dentro	 da	 indústria	
do vestuário, o setor de Planejamento e Controle da Produção é responsável por 
supervisionar	os	setores	de	programação,	de	estoque,	de	encaixe	e	de	controle.
FIGURA 1 – PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO
FONTE: Adaptada de Rocha (2002)
Programação
Estoque
Encaixe
Controle
PC
P
Somente	 com	 todos	 os	 setores	 coordenados	 pelo	 PCP,	 alinhados	 com	 o	
planejamento	realizado,	é	possível	obter	sucesso	na	programação	da	produção.	O	atraso	
nas	atividades	de	qualquer	um	dos	setores	compromete	todo	o	fluxo	de	produção,	por	
isso,	todos	os	insumos	e	as	operações	devem	estar	à	disposição	no	prazo	estabelecido.
O primeiro passo para a programação da produção é a compra de 
insumos,	pois	os	fabricantes	de	tecidos	e	de	aviamentos	nem	sempre	
possuem	os	artigos	à	pronta-entrega.	As	coleções	bem	planejadas	
otimizam a utilização dos recursos, aplicando um mesmo insumo em 
várias	peças.	Dessa	forma,	se	um	tecido	é	utilizado	em	mais	de	uma	
peça da coleção, por exemplo, o setor de compras pode programar 
a	aquisição	com	mais	 segurança,	pois	a	probabilidade	de	acerto	é	
maior	(TREPTOW,	2003,	p.	198).
Para	que	você	possa	compreender	como	é	realizado	o	planejamento	da	produção	
em uma indústria de vestuário, os próximos tópicos serão dedicados a apresentar 
importantes	 fatores	 que	 precisam	 ser	 considerados	 para	 a	 execução,	 como	 reunir	 e	
organizar	os	pedidos	e	como	elaborar	a	fabricação	de	uma	peça.
133
2.1 REUNIÃO DE PEDIDOS
Cada	 marca	 de	 confecção	 de	 vestuário	 apresenta	 características	 de	
comercialização	 específicas	 para	 as	 peças	 produzidas.	 Existem,	 basicamente,	 três	
sistemas	 de	 vendas:	 à	 pronta-entrega,	 com	 produção	 anterior	 às	 vendas,	 pois	 o	
representante já entrega as peças no momento da compra, ainda, é o mesmo sistema 
utilizado	 pelas	 marcas	 que	 vendem	 diretamente	 ao	 consumidor	 final;	 produção	 e	
vendas simultâneas, com a vantagem de prazos de entrega mais curtos, mas com a 
desvantagem de, talvez, não conseguir entregar toda a compra, caso venda mais do 
que	 produziu;	 ou	 vendas	 anteriores	 à	 produção,	 sistema	 muito	 utilizado,	 segundo	
Rocha	(2002),	para	as	empresas	de	confecção	que	trabalham	com	coleções	sazonais	
e	que	seguem	as	tendências	da	moda.	É	muito	importante	que	o	mostruáriosaia	com	
antecedência,	pois	quanto	mais	cedo	chega	o	pedido,	maiores	são	as	possibilidades	do	
planejamento.
FIGURA 2 – SISTEMAS DE VENDAS
FONTE: A autora
Si
st
em
as
 d
e 
ve
nd
as
Com produção e vendas simultâneos
Com vendas anterior à produção
À pronta entrega
Para	começar	o	planejamento	da	produção,	é	preciso	acompanhar	as	vendas	
realizadas	 pelos	 representantes.	Após	 a	 recepção	 e	 a	 aprovação	 dos	 pedidos	 feitos	
pelos	clientes,	inicia-se	a	reunião	dos	pedidos,	a	fim	de	organizar	a	produção.	De	acordo	
com	Rocha	(2002),	para	reunir	os	pedidos,	deve-se	agrupar	cada	modelo	por	cor	e	por	
tamanho,	somando	as	quantidades,	objetivando	descobrir	o	número	exato	de	peças	da	
mesma	cor	e	do	mesmo	tamanho	para	cada	modelo	de	peça	a	ser	confeccionado.
Nessa	situação	de	“tirar”	pedidos,	muitas	vezes,	as	quantidades	por	
tamanho	não	são	múltiplas	entre	si.	Por	exemplo,	o	cliente	solicita	um	
modelo	com	grade	P	=	147,	M	=	249	e	G	=	99.	Com	essas	quantidades	
da	grade,	 não	é	possível	 realizar	 o	 corte	de	 todas	as	peças	em	um	
único	encaixe.	Assim,	quantos	encaixes	são	necessários	para	cortar	
toda	a	grade?	Quantas	camadas/folhas	são	necessárias?	Quando	os	
pedidos	são	feitos	e	as	quantidades	não	são	múltiplas,	chamamos	de	
grade	aberta,	e,	nesses	casos,	o	estudo	do	cálculo	da	ordem	de	corte	
se	torna	ainda	mais	demorado,	com	possibilidade	de	erro	(AUDACES,	 
2018,	p.	3).
134
Após	obter	o	número	total	de	peças	por	cor	e	por	tamanho,	deve-se	conferir	se	
já	não	há	peças	desse	modelo	disponíveis	na	expedição,	que	sobraram	de	outras	ordens	
de	fabricação	executadas	anteriormente.	Caso	existam,	você	precisa	descontar	essas	
peças	prontas	do	total	a	ser	fabricado.	Assim,	a	seguir,	será	apresentado	um	modelo	de	
reunião	de	pedidos.
QUADRO 1 – REUNIÃO DE PEDIDOS
FONTE: Adaptado de Rocha (2002)
2.2 ORDEM DE FABRICAÇÃO
Elaborar	a	ordem	de	fabricação	de	um	determinado	produto	é	uma	das	maiores	
dificuldades	dentro	do	processo	produtivo	de	uma	indústria	de	vestuário,	e	isso	se	deve,	
principalmente,	ao	cálculo	da	ordem	de	corte.	A	ordem	de	fabricação	é	um	documento	
no	qual	são	especificadas	todas	as	 informações	necessárias	para	a	produção	de	um	
artigo.	É	formada	através	do	somatório	do	romaneio	de	corte	e	serve	para	solicitar	a	
produção	de	uma	peça.
QUADRO 2 – ORDEM DE FABRICAÇÃO
FONTE: Adaptado de Audaces (2018)
Ref: 21032VS Cor: Preto
Nº	máximo	de	folhas	de	enfesto:	30
Tamanho Quantidade
36 17
38 36
40 52
42 47
44 35
135
Já	 a	 ordem	 de	 corte	 é	 um	 documento	 no	 qual	 são	 especificadas	 todas	 as	
informações	 de	 determinada	 peça	 a	 ser	 cortada,	 como	 quantidades	 necessárias	 de	
camadas	de	enfesto,	quantidades	de	cores	(se	há	ou	não	mais	de	uma	cor	no	mesmo	
enfesto),	e	grade	de	numeração	incluída	no	corte.
QUADRO 3 – ORDEM DE CORTE
FONTE: Adaptado de Audaces (2018)
Ref: 21048SH
Tecido:	100%	algodão Cor:	off	white
Nº de riscos:
36 38 40 42 Nº de 
camadas:24 47 188 98
Risco 1 0 1 4 2 40
Faltam: 24 7 28 18
Risco 2 0 1 4 0 7
Faltam: 24 0 0 18
Risco 3 4 0 0 3 6
Faltam: 0 0 0 0
Em	muitas	empresas,	que	ainda	não	possuem	um	sistema	todo	automatizado	e	
integrado,	faz-se	a	ordem	de	fabricação	de	forma	manual,	com	o	auxílio	de	calculadora	
e	 de	 planilhas.	 Nesse	 formato,	 de	 acordo	 com	 Audaces	 (2018,	 p.	 3),	 “unem-se	 os	
pedidos	dos	mesmos	modelos,	ou,	ainda,	modelos	com	o	mesmo	tecido,	para	que	seja	
possível	estudar	a	melhor	forma	de	produzir	com	o	melhor	aproveitamento	de	tecido,	
sem	existirem	quantidades	exageradas	no	estoque	de	peças	prontas”.
Calcular as ordens de corte de maneira manual é complexo, pois os modelos, 
normalmente,	possuem	variedade	de	cor,	e,	às	vezes,	também,	de	tecido.	Aumentando	
a	 produtividade,	 pode-se	 optar	 por	 fazer	 um	 enfesto	 com	 mais	 de	 uma	 cor.	 Cada	
especificidade	eleva	o	grau	de	complexidade	e	o	tempo.
Com o intuito de agilizar o cálculo de ordens de corte e de aumentar a 
assertividade,	 existem	softwares	específicos	voltados	para	a	 indústria	de	vestuário	que,	
além de auxiliarem na resolução dos cálculos de enfesto e de corte, são integrados com 
o	processamento	de	encaixe	e	risco,	facilitando	o	planejamento	da	produção.	Dentre	os	
benefícios	da	automação	da	ordem	de	corte,	estão	a	agilidade	às	informações	que	ficam	
salvas dentro do sistema; a otimização do tempo, pois o software calcula com facilidade e 
rapidez;	a	redução	de	peças	sobrando	no	estoque,	pois,	apesar	de	ser	necessário	algum	
arredondamento	para	fechar	o	risco,	o	sistema	organiza	as	ordens	de	corte	para	obter	o	
menor	número	de	sobras	possível;	e,	por	fim,	a	agilidade	na	construção	do	encaixe,	pois	
todo	o	processo	está	integrado.
136
3 INTRODUÇÃO AO RISCO, AO ENCAIXE E AO CORTE
O	planejamento	do	risco	e	corte	depende	da	ordem	de	fabricação	realizada	pelo	setor	
de	Planejamento	e	Controle	da	Produção	(PCP),	que	reúne	os	pedidos	feitos	por	modelo,	
por	cor	e	por	tamanho.	Para	planejar	o	risco	e	o	corte	de	uma	produção	de	vestuário,	são	
necessários	conhecimentos	dos	tipos	de	moldes,	dos	tecidos,	dos	enfestos,	dos	riscos	
marcadores	e	do	percentual	de	reajuste,	assuntos	abordados	a	seguir.
FIGURA 3 – PLANEJAMENTO DE RISCO E DE CORTE
FONTE: A autora
Reajuste
Tipos de
moldes
Tipos de
tecidos
Tipos de
riscos
Tipos de
enfestos
3.1 TIPOS DE MOLDES
Os	moldes,	 conforme	 já	 explicado	 na	 Unidade	 1,	 são	 construídos	 em	 papel,	
através	de	diagramas	que	utilizam	as	medidas	do	corpo	humano	e	servem	como	guia	
para	 o	 corte	 do	 tecido	 que,	 posteriormente,	 deve	 ser	 transformado	 em	 uma	 peça	
de	 roupa.	 Dentro	 do	 conceito	 de	 planejamento	 do	 risco	 e	 do	 corte,	 os	 moldes	 são	
classificados	em	dois	tipos:	moldes	simétricos	e	moldes	assimétricos.
FIGURA 4 – TIPOS DE MOLDES
FONTE: A autora
Tipos de moldes
Simétrico Assimétrico
137
São considerados moldes simétricos,	de	acordo	com	Rocha	(2002),	aqueles	
cujas	diferentes	partes	do	molde	servem	para	vestir	o	 lado	direito	e	o	 lado	esquerdo	
do	 corpo,	 e	 vice-versa,	 desde	 que	 espelhados.	 Assim,	 a	 seguir,	 será	 apresentada	 a	
modelagem	de	uma	calça,	com	os	moldes	considerados	simétricos,	pois	 se	 adequam	
para	o	 lado	direito	do	corpo	humano	e,	quando	espelhados,	contemplam,	também,	o	
lado	esquerdo.
FIGURA 5 – MOLDE SIMÉTRICO
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
MOLDE SIMÉTRICO
Já os moldes assimétricos	 são	 aqueles	 que,	 segundo	 Rocha	 (2002),	 os	
moldes	do	lado	direito	do	corpo	diferem	dos	moldes	que	vestem	o	lado	esquerdo,	ou	
seja,	um	lado	é	desigual	em	comparação	ao	outro.	Na	modelagem	da	camisa,	a	seguir,	
estarão	identificadas	as	partes	do	molde	consideradas	assimétricas.	A	parte	da	frente	
direita	é	diferente	da	parte	esquerda.
138
FIGURA 6 - MOLDE ASSIMÉTRICO
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
MOLDE ASSIMÉTRICO
3.2 TIPOS DE TECIDOS
Os	tecidos	são	classificados,	por	Rocha	(2002),	de	acordo	com	a	aparência,	pois	
esta	 influencia	a	apropriada	disposição	dos	moldes	sobre	o	tecido.	Para	o	autor,	para	
realizar	o	planejamento	de	 risco	e	de	corte,	é	preciso	considerar	que	o	tecido	possui	
determinadas	 características,	 que	 podem	 se	 apresentar	 isoladamente	 ou	 combinadas	
entre	si,	como:	alterar	de	cor	ou	tonalidade	quando	analisado	visualmente	de	ângulos	
distintos;	manter	inalterada	a	cor	ou	a	tonalidade,	independentemente	do	ângulo	que	
esteja	sendo	observado;	e	alterar	a	tonalidade,	conforme	a	direção	para	a	qual	forem	
transpostos	os	pelos,	podendo	possuir,	ou	não,	direito	e	avesso.
139
QUADRO 4 – TIPOS DE TECIDO
FONTE: Adaptado de Rocha (2002)
Tipo de tecido Descrição
Sem sentido 
Com direito e avesso
Visto	de	qualquer	ângulo,	tem	as	mesmas	cor	e	tonalidade
Sem sentido 
Sem direito e avesso
Visto	de	qualquer	ângulo	ou	face,	tem	as	mesmas	cor	e	tonalidade
Com sentido 
Com direito e avesso
Visto de ângulos diferentes, muda de cor e de tonalidade
Com pé 
Com direito e avesso
O	tom,	o	toque	ou	a	estampa	se	modifica,	de	acordo	com	a	
inclinação dos pelos, das felpas ou da estampa
Os	tecidos	sem	sentido,com	direito	e	avesso,	são	aqueles	que,	independentemente	
do	ângulo,	apresentam	a	mesma	cor	e	a	mesma	tonalidade,	mas	é	possível	visualizar	a	
diferença	de	aparência	entre	o	direito	e	o	avesso,	como	exemplo,	podemos	citar	o	denim	
e	a	sarja,	e	tecidos	cuja	estampa	não	apresente	um	sentido	só,	como	as	abstratas	ou	
aquelas	com	dificuldades	de	determinar	se	estão	de	cabeça	para	baixo.
Os	 tecidos	 sem	 sentido,	 e	 sem	 direito	 e	 avesso,	 também	 não	 apresentam	
mudança	de	cor	ou	de	tonalidade,	independentemente	do	ângulo	observado.	Ainda,	não	
é	possível	identificar	a	diferença	entre	avesso	e	direito	sem	equipamentos	de	ampliação,	
como	o	chiffon,	o	popeline	e	o	oxford.
 
Os tecidos com sentido, com direito e avesso, dependendo do ângulo ou da 
luz, apresentam diferença de cor ou de tonalidade, como é o caso do cetim, tafetá, de 
alguns	veludos	e	de	vários	outros	tecidos	acetinados.	É	possível	visualizar	a	diferença	
de	aparência	entre	o	direito	e	o	avesso.
 
Os	tecidos	com	pé,	com	direito	e	avesso,	são	aqueles,	de	acordo	com	Rocha	
(2002),	com	tom	ou	toque	do	tecido,	conforme	a	inclinação	dos	pelos,	como	é	o	caso	
das	peles	artificiais	utilizadas	em	coletes,	além	do	veludo-colete.	Nesse	grupo,	também	
se	encaixam	as	estampas	com	pé,	as	estampas	barradas	e	os	tecidos	degradê.
3.3 TIPOS DE ENFESTO
Enfesto	é	a	sobreposição	de	duas	ou	de	mais	folhas	de	tecido,	com	o	 intuito	
de	talhação,	com	várias	camadas	de	tecido	sobrepostas,	formando	uma	pilha.	Assim,	
é	 possível	 realizar	 o	 corte	 das	 partes	 do	molde,	 encaixadas	 em	 risco	marcador,	 em	
uma	única	vez,	agilizando	o	processo.	O	enfesto	é	executado	com	uma	metragem	de	
comprimento	estabelecida,	conforme	a	necessidade	de	fabricação	e	de	comprimento	
da	 mesa	 disponível	 para	 o	 corte.	 Existem	 dois	 tipos	 de	 enfestos:	 enfesto	 par	 (ou	
ziguezague)	e	enfesto	único	(ou	ímpar).
140
FIGURA 7 – TIPOS DE ENFESTO
FONTE: A autora
Tipos de enfesto
Enfesto par Enfesto único
O	enfesto	par,	também	conhecido	como	enfesto	ziguezague,	conforme	Rocha	
(2002,	p.	33),	“é	aquele	em	que	as	folhas	do	tecido	ora	estão	com	uma	das	faces	para	
cima,	ora	com	essa	mesma	face	para	baixo,	formando	pares	de	folhas	face	a	face	(lado	
direito	X	 lado	direito	e	 lado	avesso	X	 lado	avesso)”.	Assim,	os	 lados	direitos	do	tecido	
estarão	sempre	voltados	de	frente	para	o	 lado	direito	de	outra	 folha	de	enfesto,	 e	o	
mesmo	vale	para	os	lados	avessos.
Para	executar	um	enfesto	do	tipo	par,	o	cilindro	que	contém	o	tecido	fica	fixo,	e	o	
tecido	é	puxado	pelos	trabalhadores	ou	pelo	maquinário	de	um	lado	para	o	outro,	por	isso,	
o	nome	popular	de	enfesto	ziguezague.	Esse	tipo	de	enfesto	só	funciona	para	tecidos	
sem	sentido,	e	moldes	simétricos.
FIGURA 8 – ENFESTO PAR
FONTE: Adaptada de Rocha (2002)
ENFESTO PAR
ROLO
 DE TECIDO
ENFESTO
141
Já	o	enfesto	único,	 também	conhecido	como	enfesto	 ímpar,	de	acordo	com	
Rocha	 (2002,	 p.	 32),	 “é	 aquele	 em	 que	 todas	 as	 folhas	 do	 tecido	 a	 ser	 cortado	 são	
superpostas	com	a	mesma	face	 (direito	ou	avesso),	e	voltada	para	o	mesmo	 lado”.	O	
autor	também	ressalta	que	não	faz	diferença	se	o	lado	escolhido	para	ficar	para	cima	
seja	o	direito	ou	o	avesso.
Para	executar	o	enfesto	único,	o	 rolo	do	tecido	fica	fixo,	e	o	tecido	é	puxado	
até	formar	uma	nova	folha	de	enfesto.	Então,	a	folha	é	cortada,	e	o	tecido	do	 rolo	é	
novamente	puxado	para	mais	uma	camada	de	sobreposição.	Esse	tipo	de	enfesto	é	
necessário	para	cortar	tecidos	com	sentido	ou	em	pé,	e	para	moldes	assimétricos.
FIGURA 9 – ENFESTO ÚNICO
FONTE: Adaptada de Rocha (2002)
3.4 TIPOS DE RISCOS MARCADORES
A	definição	de	risco	marcador,	para	Rocha	(2002,	p.	36),	é	o	“papel	com	a	largura	
e	o	comprimento	úteis	do	enfesto,	sobre	o	qual	são	transportados	os	contornos	e	as	
marcações	de	diferentes	moldes	correspondentes	a	tamanhos	e/ou	modelos	distintos”.	
A	definição	do	número	de	vezes	que	cada	tamanho	é	riscado	depende	da	necessidade	
de	produção,	com	orientação	pelo	setor	de	Planejamento	e	Controle	de	Produção	(PCP).
Dentro	 de	 um	 risco	marcador,	 uma	 peça	 de	 determinado	 tamanho	 pode	 ser	
riscada completamente ou em fração de vezes, por exemplo, em um risco marcador de 
uma	calça,	o	tamanho	36	é	riscado	0,5x	(meia	vez),	então,	para	obter	uma	peça	inteira,	
esta	precisa	ser	cortada	com	duas	camadas	de	enfesto	em	ziguezague.
A seguir, apresentaremos um exemplo de risco marcador de uma calça, riscada 
nos	tamanhos	36,	38,	40	e	42.
ENFESTO ÚNICO
ROLO DE TECIDO
ENFESTO
142
FIGURA 10 – RISCO MARCADOR DE CALÇA
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
A	classificação	dos	riscos	marcadores	depende	do	tipo	de	tecido	e	do	tipo	de	
modelagem.
FONTE: A autora
Quanto ao tipo 
de tecido
FIGURA 11 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS MARCADORES
Risco único
Risco misto
Quanto ao tipo 
de modelagem
Ti
po
s 
de
 ri
sc
os
Risco normal
Risco normal 
sem sentido
Risco normal 
com sentido
Risco normal com pé
Risco atravessado
sem sentido
Risco atravessado
com pé
Risco par
Risco 
atravessado
A	seguir,	será	especificado	cada	um	dos	tipos	de	riscos	marcadores.
143
• Risco normal sem sentido:	Neste	modelo	de	risco,	qualquer	parte	de	uma	modelagem,	
mesmo	as	que	compõem	um	mesmo	tamanho,	pode	ser	traçada	em	qualquer	sentido,	
porém,	obedecendo,	sempre,	à	orientação	designada	pelo	sentido	do	fio,	marcado	no	
molde	(ROCHA,	2002).	A	seguir,	apresentaremos	o	risco	marcador	de	um	shorts	feminino.	
Será	possível	perceber	que	algumas	partes	de	tamanho	40	estão	riscadas	em	um	sentido	
e,	as	demais,	em	outro	sentido.
FIGURA 12 – RISCO NORMAL SEM SENTIDO
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
• Risco normal com sentido: Neste tipo de risco, todas as partes dos moldes de 
um	 mesmo	 tamanho	 devem	 ser	 riscadas	 no	 mesmo	 sentido,	 enquanto	 as	 partes	
de	 outros	 tamanhos	 podem	 ser	 riscadas	 em	 sentido	 contrário,	 porém,	 sempre	
obedecendo	 à	 indicação	 do	 sentido	 do	 fio,	 marcado	 em	 cada	 parte	 do	 molde	
(ROCHA,	 2002).	 Observe	 o	 exposto	 a	 seguir,	 que	 apresentará	 o	 risco	 marcador	 de	
uma	 calça	 feminina.	 Todas	 as	 partes	 correspondentes	 à	 modelagem	 de	 tamanho	 
42	estarão	traçadas	no	mesmo	sentido,	ao	passo	que	todas	as	partes	componentes	de	
tamanho	36	estarão	riscadas	em	sentido	oposto.
144
FIGURA 13 – RISCO NORMAL COM SENTIDO
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
• Risco normal com pé: Nesta	 classificação	 de	 risco,	 obrigatoriamente,	 todas	 as	
partes,	de	todos	os	tamanhos	contidos	no	risco	marcador,	deverão	ser	traçadas	no	
mesmo	sentido,	porém,	sempre	seguindo	a	designação	de	sentido	do	fio,	marcado	
em	cada	parte	do	molde	(ROCHA,	2002).	Esse	modelo	de	risco	é	utilizado	para	tecidos	
com	pé.	A	seguir,	apresentaremos	o	risco	marcador	de	uma	calça	feminina,	a	partir	
do	 qual	 será	 possível	 constatar	 que	 todas	 as	 partes	 dos	 diferentes	 tamanhos	 se	
encontram	traçadas	no	mesmo	 sentido,	 não	 existindo	nenhum	molde	 riscado	 em	
sentido	oposto.
FIGURA 14 – RISCO NORMAL COM PÉ
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
• Risco atravessado sem sentido: Utilizado	 para	 tecidos	 sem	 sentido,	 de	 acordo	
com	Rocha	(2002),	as	partes	dos	moldes,	condizentes	à	modelagem	de	um	mesmo	
tamanho,	podem	ser	traçadas	em	qualquer	sentido,	mas,	no	risco	atravessado	sem	
sentido,	a	determinação	de	sentido	do	fio,	marcada	no	molde,	não	deverá	ficar	na	
orientação	 do	 urdimento,	 mas	 na	 da	 trama	 do	 tecido,	 perpendicular	 à	 ourela	 do	
tecido.	No	risco	marcador	de	uma	calça	infantil,	pode-se	reparar,	por	exemplo,	que	o	
tamanho	10	possui	peças	riscadas	em	um	sentido	e	ao	contrário.
145
FIGURA 15 – RISCO ATRAVESSADO SEM SENTIDO
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
• Risco atravessado com pé: Utilizado	 para	 tecidos	 com	 pé,	 que	 necessitam	 ser	
cortados	 com	 o	 sentido	 do	 fio	 atravessado,	 como	 é	 o	 caso	 de	 tecidos	 barrados,	
plissados	 ou	 com	 bico	 de	 renda.	 Segundo	 Rocha	 (2002,	 p.	 42),	 “todas	 as	 partes	
de	 todos	 os	 tamanhos	 participantes	 de	 um	 mesmo	 risco	 marcador	 precisam,	
obrigatoriamente,ser	 riscadas	 no	 mesmo	 sentido”.	 Aqui,	 como	 no	 tipo	 de	 risco	
apresentado	anteriormente,	o	sentido	do	fio	deve	seguir	a	direção	da	trama.	A	seguir,	
demonstraremos o risco marcador de uma calça infantil com todas as partes contidas 
em	cada	um	dos	tamanhos	riscadas,	sem	ressalvas,	em	um	mesmo	sentido.
FIGURA 16 – RISCO ATRAVESSADO COM PÉ
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
A	classificação	dos	riscos	marcadores,	quanto	ao	tipo	de	modelagem,	pode	ser	
dividida	entre	três:	risco	par,	ímpar	ou	misto.
146
• Risco par: Relacionado	ao	tipo	de	modelagem,	no	risco	par,	a	quantidade	de	vezes	
designada para ser cortada em cada uma das partes integrantes de uma mesma 
modelagem,	para	ser	confeccionado	um	artigo	completo,	deverá	ser,	obrigatoriamente,	
apresentada	pela	metade.	Dessa	forma,	de	acordo	com	Rocha	 (2002,	p.	43),	 “nos	
riscos	pares,	o	enfesto	terá	que	ser,	obrigatoriamente,	par,	e	a	modelagem	simétrica,	
a	fim	de	que	a	outra	metade	da	parte,	que	não	participou	do	risco,	possa	ser	cortada	
noutra	folha	de	enfesto	em	posição	 inversa	à	 riscada”.	No	 risco	marcador	de	uma	
calça	 feminina,	 é	 possível	 observar	 que	 somente	 uma	parte	 da	 frente	 e	 uma	das	
costas estão presentes, então, para conseguir uma calça completa, esse risco deve 
ser cortado em um enfesto par, dessa forma, as partes faltantes da frente e das 
costas	estão	presentes	na	outra	folha	do	tecido.	O	mesmo	vale	para	as	demais	partes	
da	modelagem.
FIGURA 17 – RISCO PAR
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
• Risco único:	neste	tipo	de	risco,	o	número	de	vezes	designado	para	ser	talhado	em	
cada uma das partes integrantes de uma mesma modelagem, para ser confeccionada 
uma	peça	completa,	deve	ser	obedecido	inteiro.	Segundo	Rocha	(2002,	p.	44),	“como	
o risco único só contém peças inteiras no planejamento, o multiplicador deve ser 
sempre	um	número	inteiro,	e	nunca	uma	fração”.	Ainda,	de	acordo	com	Rocha	(2002),	
em	um	 risco	marcador	único,	quando	o	molde	tiver	a	anotação	de	corte	marcado	
“2x”	(duas	vezes)	sobre	determinada	parte	da	modelagem,	deve-se	riscar	duas	vezes,	
porém,	 multiplicando	 o	 valor	 pelo	 número	 de	 peças	 completas	 daquele	 tamanho	
que	 o	 planejamento	 de	 risco	 necessita	 para	 atender	 à	 produção.	Assim,	 a	 seguir,	
apresentaremos	o	risco	marcador	de	uma	camisa	social,	sendo	possível	observar	que	
a	 quantidade	de	vezes	que	 cada	parte	 da	modelagem	está	 riscada	 condiz	 com	a	
designação	de	corte	marcada.
147
FIGURA 18 – RISCO ÚNICO
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
No	 risco	 único,	 é	 preciso	 ficar	 atento	 quanto	 à	 classificação	 da	modelagem	
para	a	definição	do	tipo	de	enfesto,	pois,	quando	a	modelagem	se	apresenta	de	forma	
simétrica,	o	enfesto	pode	ser	par	ou	único,	não	interferindo	no	resultado	final	da	peça;	
já	se	a	modelagem	for	assimétrica,	o	enfesto	necessitará,	obrigatoriamente,	ser	do	tipo	
único.
• Risco misto: neste modelo de risco, a anotação de corte, marcada em cada uma 
das partes de uma modelagem, pode ser traçada e multiplicada por números inteiros, 
conforme já demonstrado no risco único, ou pode ser traçada pela metade, para 
alguns	dos	tamanhos	contidos	no	risco,	adequando-se	segundo	a	necessidade	do	
setor	de	Planejamento	de	Risco	e	Corte	(PCP).	No	risco	único,	conforme	Rocha	(2002,	
p.	44),	 “uma	modelagem	que	tenha	esse	tipo	de	 risco	apresenta	tamanho	 (s)	com	
partes	 riscadas	pela	metade	e	 tamanho	 (s)	 com	partes	 riscadas	multiplicadas	por	
números	inteiros	ou	fracionários”.	Observe	o	exposto	a	seguir,	que	apresentará	o	risco	
marcador	de	uma	calça	feminina	do	tipo	único.	O	tamanho	36	se	encontrará	riscado	
meia	(0,5)	peça	completa,	no	tamanho	38,	uma	(1)	peça	completa,	meia	(0,5)	peça	no	
tamanho	46	e	uma	e	meia	(1,5)	no	tamanho	40.
FIGURA 19 – RISCO MISTO
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
148
O	 risco	 misto,	 apesar	 de	 apresentar	 grande	 liberdade	 para	 o	 planejamento	 e	
para o risco das peças, de acordo com a necessidade produtiva da empresa, é o mais 
complexo	para	a	realização	do	encaixe	e	exige	muita	concentração	do	profissional	que	
o	executa.	Para	esse	modelo	de	risco,	o	enfesto	precisa	ser,	obrigatoriamente,	par,	e	a	
modelagem da peça riscada do tipo simétrica, pois, somente assim, as peças riscadas, 
de	forma	fracionada,	podem	ser	completadas	com	as	partes	faltantes,	que	devem	estar	
presentes	na	outra	folha	do	enfesto.
4 FREQUÊNCIA
A	frequência	é	determinada	pela	quantidade	de	vezes	em	que	um	tamanho	se	
repete	no	mesmo	risco	marcador.	Na	ordem	de	risco,	de	acordo	com	Rocha	(2002),	a	
frequência	de	tamanhos,	em	um	risco,	é	indicada	por	uma	fração	ordinária.	O	numerador	
é representado pela grade de numeração e o denominador por um número indicador da 
quantidade	de	vezes	dos	tamanhos	repetidos	no	risco.
FIGURA 20 – FREQUÊNCIA
FONTE: Adaptada de Rocha (2002)
FREQUÊNCIA
Para	determinar	a	frequência	de	tamanhos	em	um	risco	marcador,	é	necessário	
contar	os	moldes	que	fazem	parte	da	modelagem	para	cada	tamanho.	Para	exemplificar,	
apresentaremos	 o	 risco	 marcador	 de	 um	 shorts	 feminino,	 para	 produzir	 uma	 peça	
completa.	Esse	modelo	deve	conter:
•	 Frente:	cortar	2x.
•	 Costas:	cortar	2x.
•	 Bolso:	cortar	1x.
•	 Braguilha:	cortar	1x.
•	 Pertingal:	cortar	1x.
149
FIGURA 21 – FREQUÊNCIA EM UM RISCO
FONTE: Adaptada de Martins (2009)
Se	contarmos	o	número	de	vezes	que	cada	parte	do	molde	aparece	no	risco,	
vemos	que	a	frequência	do	tamanho	36	é	uma	vez,	para	obter	uma	peça	completa.	A	
seguir,	a	mesma	lógica	para	os	demais	tamanhos:
TABELA 1 – FREQUÊNCIA
FONTE: A autora
TAMANHOS 36 40 42 44 50
FREQUÊNCIA 1 1 1 1 1
5 GASTO MÉDIO
Através do gasto médio de uma peça do vestuário, o setor de Planejamento e 
Controle	de	Produção	(PCP)	define	a	metragem	de	tecido	que	precisa	ser	adquirida	para	
a	produção.	Para	calcular	o	gasto	médio	de	determinado	produto,	é	preciso	calcular	o	
comprimento	do	tecido	que	é	consumido	para	produzir	uma	peça	inteira.	Esse	cálculo	
é	feito	pela	média	dos	somatórios	de	tamanhos	 riscados	pelo	comprimento	do	 risco	
marcador.	O	consumo	de	tecido	é	inversamente	proporcional	à	largura	do	tecido,	ou	seja,	
de	acordo	com	Rocha	(2002),	quanto	maior	a	largura	do	tecido,	menor	é	o	comprimento	
necessário	para	o	 risco	de	uma	peça;	e	quanto	menor	a	 largura	do	tecido,	maior	é	o	
comprimento	necessário.
150
FIGURA 22 – GASTO MÉDIO
FONTE: A autora
GASTO MÉDIO
151
Neste tópico, você aprendeu:
• O Planejamento de Risco e Corte envolve uma série de atividades sucessivas e 
coordenadas, gerando uma forma econômica e racional de executar os pedidos 
dentro	dos	prazos	e	com	o	mínimo	de	desperdício	de	material.	
• Para planejar o risco e o corte de uma produção de vestuário, são necessários 
conhecimentos	 acerca	 dos	 tipos	 de	 moldes,	 de	 tecidos,	 de	 enfestos	 e	 de	 riscos	
marcadores.
•	 Gasto	médio	é	 a	quantidade	de	 tecido	consumida	para	 confeccionar	um	produto.	
Esse	 cálculo	 é	 realizado	 pela	 média	 dos	 somatórios	 de	 tamanhos	 riscados	 pelo	
comprimento	do	risco	marcador.
RESUMO DO TÓPICO 1
152
1	 Os	moldes	são	construídos	em	papel,	através	de	diagramas	que	utilizam	as	medidas	
do	corpo	humano	e	servem	como	guia	para	o	corte	do	tecido	que,	posteriormente,	é	
transformado	em	uma	peça	de	roupa.	Dentro	do	conceito	de	planejamento	de	risco	e	
corte,	os	moldes	são	divididos	em	dois	tipos:	moldes	simétricos	e	moldes	assimétricos.	
Classifique	V	para	as	sentenças	verdadeiras	e	F	para	as	sentenças	falsas:
(			)	Dizemos	 que	 um	molde	 é	 simétrico	 quando	 o	molde	 que	 serve	 para	 vestir	 o	 lado	
esquerdo	do	corpo	não	é	igual	ao	que	serve	para	vestir	o	lado	direito	(ou	vice-versa).
(			)	Afirma-se	 que	 uma	 modelagem	 de	 camisa	 é	 assimétrica	 pelo	 fato	 de	 ter	 duas	
mangas.
(			)	Afirma-se	que	uma	modelagem	de	calça	é	simétrica	pelo	fato	de	as	partes	repetirem	
um	número	par	de	vezes.
(			)	A	quantidade	de	vezes	que	aparece	escrita	sobre	as	partes	de	um	molde	indica	o	
número	de	vezes	em	que	as	partes	devem	ser	riscadas	e	cortadas	no	tecido	paraformar	uma	peça	completa.
Assinale	a	alternativa	que	apresenta	a	sequência	CORRETA:
a)	 (			)	 F,	F,	F,	V.
b)	 (			)	 V,	F,	V,	V
c)	 (			)	 F,	V,	F,	V
d)	 (			)	 V,	F,	F,	V
2	 Os	tecidos	são	classificados,	por	Rocha	(2002),	de	acordo	com	a	aparência,	pois	esta	
influencia	no	correto	posicionamento	dos	moldes	sobre	o	tecido.	Para	o	autor,	para	
realizar	o	planejamento	de	risco	e	de	corte,	é	preciso	considerar	que	os	tecidos	possuem	
determinadas	características	que	podem	se	apresentar	isoladamente	ou	combinadas	
entre	si.	Para	efeito	de	posicionamento	dos	moldes	de	uma	peça	sobre	um	tecido	que	
deve	ser	cortado,	é	necessário	classificar	esse	tecido	quanto	à	aparência.	Correlacione	
as	colunas	dos	tipos	de	tecido	com	as	respectivas	descrições	e	exemplos:
AUTOATIVIDADE
1.	 Sem	 sentido,	 com	
direito e avesso
2.	Com	pé	e	com	direito	
e avesso 
3.	Com	 sentido,	 com	
direito e avesso
4.	Sem	 sentido,	 sem	
direito e avesso
(			)	 Visto	 de	 qualquer	 ângulo,	 tem	 as	mesmas	 cor	 e	
tonalidade.	Ex.:	sarja.
(			)	 Visto	de	qualquer	ângulo	ou	face,	tem	as	mesmas	
cor	e	tonalidade.	Ex.:	chiffon.
(			)	 Visto	 de	 ângulos	 diferentes,	 muda	 de	 cor	 e	 de	
tonalidade.	Ex.:	cetim.
(			)	 O	tom,	o	toque	ou	o	desenho	se	modifica	de	acordo	
com a inclinação dos pelos, das felpas ou das 
estampas.	Ex.:	estampas	barradas.
153
A	sequência	CORRETA	para	a	coluna	2	é	o	que	se	apresenta	em:
a)	 (			)	 4,	3,	2,	1.
b)	(			)	 2,	1,	4,	3.
c)	 (			)	 1,	4,	3,	2.
d)	(			)	 4,	2,	4,	1.
3 A área de encaixe, de risco e de corte é uma das mais importantes na indústria 
de	 vestuário.	 Utilizando-se	 a	 técnica	 do	 encaixe	 de	 moldes,	 obtém-se	 o	 maior	
rendimento	possível	dos	tecidos,	o	que	gera	aproveitamento	da	matéria-prima	e,	como	
consequência,	economia.	Os	tipos	de	tecido,	de	encaixe	e	de	modelagem	empregados	
determinam	o	grau	de	aproveitamento	do	tecido,	o	que	interfere	no	cálculo	do	custo	
direto	do	produto.	Observe	o	encaixe	de	uma	grade	de	tamanho	de	moldes:
Considerando	a	figura,	avalie	as	afirmações	a	seguir:
I-	 O	encaixe	foi	feito	para	o	tecido	com	sentido.
II-	 Somente	está	encaixada	a	metade	das	partes	de	cada	conjunto	de	moldes,	pois	se	
trata	de	um	encaixe	ímpar.
III-	 Só	é	possível	obter	um	conjunto	par	de	modelagem	se	o	enfesto	for	posicionado	
avesso	com	avesso	ou	direito	com	direito.
IV-	 Considerando	que	o	comprimento	total	do	encaixe	gerou	3,70m,	o	consumo	médio	
de	tecido	por	peça	é	de	0,74m.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)	 (			)	 As	sentenças	I	e	II	estão	corretas.
b)	 (			)	 Somente	a	sentença	II	está	correta.
c)	 (			)	 As	sentenças	I,	III	e	IV	estão	corretas.
d)	 (			)	 Somente	a	sentença	IV	está	correta.
4	 Na	 indústria	 do	 vestuário,	 quando	 a	 produção	 de	 uma	 coleção	 não	 é	 organizada	
adequadamente,	 é	 comum	 surgirem	 problemas	 sérios	 no	momento	 de	 executar	 a	
confecção	das	peças.	O	resultado	é	o	atraso	nos	prazos	estabelecidos,	o	desperdício	de	
matéria-prima	e	o	tempo	de	trabalhadores	e	de	maquinários,	ocasionados	por	ordens	
de	 corte	 que	 não	 condizem	 com	 o	 resultado	 esperado.	 Obviamente,	 esses	 fatores	
interferem	 na	 qualidade	 do	 produto	 e	 no	 lucro	 final	 da	 empresa.	 Nesse	 contexto,	
explique	a	função	do	planejamento	de	risco	e	corte	e	como	o	setor	PCP	(Planejamento	
e	Controle	da	Produção)	atua	na	atividade.	Disserte	acerca	dessa	área	de	concentração	
e	das	temáticas	dos	trabalhos	científicos	publicados.
154
5	 Enfesto	é	a	sobreposição	de	duas	ou	de	mais	folhas	de	tecido	para	fins	de	corte,	com	
várias	camadas	de	tecido	sobrepostas,	formando	uma	pilha,	assim,	é	possível	realizar	
o corte das partes do molde, encaixadas em risco marcador, em uma única vez, 
agilizando	o	processo.	O	enfesto	é	 realizado	com	uma	metragem	de	comprimento	
estabelecida,	de	acordo	com	a	necessidade	de	produção	e	o	comprimento	da	mesa	
de	corte.	Explique	os	dois	tipos	de	enfesto	existentes	e	como	executá-los.
155
TECNOLOGIA DE CORTE
UNIDADE 3 TÓPICO 2 — 
1 INTRODUÇÃO
O processo industrial de produção de uma peça de vestuário inclui muitas 
etapas.	Entre	a	modelagem	de	uma	roupa	e	a	fase	da	costura,	existe	a	etapa	de	corte.	
Para aumentar a produtividade, as modelagens não são cortadas uma a uma, mas em 
camadas de enfesto, produzindo um grande número de peças cortadas em um tempo 
curto.	O	setor	de	corte	foi	um	dos	que	mais	apresentou	avanços	tecnológicos	nos	últimos	
anos, já podendo ser realizado de forma completamente automatizada e integrada com 
os	softwares	de	modelagem	e	de	encaixe.
A	 etapa	 de	 corte	 está	 diretamente	 ligada	 com	 a	 qualidade	 do	 produto	 final.	
Um	enfesto	ou	um	corte,	não	executado	de	forma	adequada,	pode	comprometer	toda	
a	peça,	 como	 interferir	 nas	medidas,	 devido	ao	encolhimento	do	 tecido,	 ou	a	 torção	
de	 determinadas	 partes,	 por	 não	 estarem	 posicionadas	 no	 sentido	 correto	 do	 fio.	 O	
corte	também	é	a	fase	mais	passível	de	desperdício	de	matéria-prima,	uma	vez	que,	
apresentando	defeito,	pode	arruinar	todo	um	lote	de	produção.	Por	isso,	é	necessário	
conhecimento	dos	conceitos	e	das	tecnologias	envolvidas.
Acadêmico,	 no	 Tópico	 2,	 abordaremos	 os	 fatores	 que	 influenciam	 no	
enfestamento,	e	os	métodos	utilizados	para	executar	o	enfesto.	Ainda,	serão	abordados	
a	qualidade	no	corte	e	o	maquinário	envolvido	para	a	realização,	outros	equipamentos	
utilizados,	e	a	preparação	para	as	etapas	seguintes	ao	corte.	Apresentaremos	a	diferença	
entre a sala de corte tradicional, em uma indústria de vestuário, e uma sala de corte 
automatizada,	discutindo	qual	a	mais	vantajosa.
2 TECNOLOGIA DE CORTE
A etapa do corte, dentro de um processo de produção de vestuário industrial, 
é	 um	 fator	 importante	 para	 a	 qualidade	 do	 produto	 final.	 Coordenado	 pelo	 setor	 de	
Planejamento e Controle da Produção, o corte envolve várias etapas, como a preparação 
para	o	corte,	o	enfestamento,	o	corte	propriamente	dito,	o	controle	de	qualidade	do	
corte,	 a	 separação	 e	 a	 etiquetagem	 das	 peças	 cortadas.	A	 preparação	 para	 o	 corte	
objetiva	verificar	as	características	do	tecido,	do	encolhimento	ao	descanso,	 lavagem	
ou	processo	de	beneficiamento,	pois	isso	interferiria	no	tamanho	real	da	peça.	
156
Para	 processos	 industriais,	 aconselha-se	 que,	 além	das	 etapas	 de	
encolhimento	e	de	descanso	do	tecido,	 faça-se,	 inicialmente,	uma	
peça-piloto,	passando,	esta,	também,	pelos	processos	de	descanso,	
de	lavagem	e	de	vaporização,	como	testes	de	encolhimento	e	reações	
adversas,	 de	 acordo	 com	 o	 segmento	 de	 moda.	 Como	 exemplos,	
podem	ser	citados	os	tecidos	de	malha	circular	(que	necessitam	de	
um	 determinado	 tempo	 de	 descanso	 para	 encolhimento	 antes	 do	
corte	das	peças)	e	as	peças	confeccionadas	(que,	após	a	confecção,	
ainda	 no	 material	 bruto,	 passam	 por	 processos	 de	 lavagens	 com	
utilização	 de	 produtos	 químicos	 para	 amaciamento	 e	 outros	 tipos	
de	 efeitos	 estéticos	 na	 peça,	 o	 que	 gera	 alterações	 nas	medidas)	 
(HEIRICH,	2007,	p.	32).
Para	 executar	 o	 processo	 de	 corte	 com	 qualidade,	 é	 preciso	 levar	 em	
consideração	os	fatores	que	interferem	no	enfestamento,	além	de	conhecer	os	métodos	
e	os	maquinários	de	enfesto	e	de	corte	para	que	a	escolha	seja	assertiva,	assuntos	que	
serão	abordados	a	seguir,	com	outras	etapas	envolvidas	no	processo	de	corte.
2.1 FATORES DE ENFESTAMENTO 
Para	 realizar	um	enfesto,	é	necessário	conhecimento	das	técnicas	envolvidas	
no	processo,	pois	um	enfesto	realizado	de	forma	incorreta	gera	muitos	problemas	e	defeitos	
nas	 peças	 finais,	 podendo	 comprometer	 um	 lote	 inteiro	 de	 produção.	 Alguns	 fatores	
devem	ser	considerados	no	momento	do	enfestamento,	como	o	alinhamento,	a	tensão,	o	
enrugamento	e	o	corte	nas	pontas	do	enfesto.
FIGURA 23 – FATORES DE ENFESTAMENTO
FONTE: A autora
Fa
to
re
s 
de
 e
nf
es
ta
m
en
to
Alinhamento
Tensão
Enrugamento
Corte das pontas
157
O	 alinhamento	 é	 um	 fator	 importante,	 o	 tecido	 deve	 ser	 nivelado,	 sempre	 que	
possível,	nas	duas	bordasrelativas	ao	comprimento,	pelas	ourelas.	No	entanto,	devido	à	
variação	 da	 largura,	 comumente	 encontrada	 nos	 tecidos,	 principalmente,	 nas	 malhas,	
para	 realizar	 o	 enfesto,	 o	 tecido	 deve	 ser	 alinhado,	 ao	 menos,	 em	 um	 dos	 lados,	
chamado,	informalmente,	de	borda	ou	de	parede.	O	alinhamento,	quando	não	realizado	
adequadamente,	pode	gerar	o	corte	incompleto	das	partes	próximas	às	extremidades	
do	tecido,	ocasionando	desperdício	de	material	e	retrabalho	de	enfesto	e	de	corte.
A tensão deve ser evitada durante o enfestamento, principalmente, em tecidos 
com	elastano	ou	com	malhas.	A	tensão	acontece	quando,	ao	desenrolar	o	tecido	para	
formar	uma	nova	camada	de	sobreposição,	tenciona-se	demais	o	tecido,	assim,	após	o	
corte,	as	peças	ficam	menores	do	que	a	modelagem.	A	tensão	ocasiona	partes	cortadas	
menores,	com	problemas	de	costura,	pelo	desencontro	das	medidas	das	partes.	A	peça	
final	não	sucede	no	tamanho	proposto.
Quanto	ao	enrugamento	no	enfesto,	para	evitá-lo,	é	necessário	ajeitar	o	tecido	
em	cada	uma	das	 camadas	de	 sobreposição,	 caso	 contrário,	 são	geradas	bolhas	de	
ar	entre	as	camadas	do	enfesto.	Essas	bolhas	podem	se	mover,	causando	distorção	
no	corte	das	peças.	Para	evitar	 o	enrugamento,	 os	enfestadores,	quando	 realizam	o	
processo, de forma manual, passam uma régua após cada camada de tecido, retirando 
todo	o	ar.
Com	 relação	 ao	 corte	 das	 pontas,	 é	 sempre	 necessário	 fazê-lo,	 pois	 não	 é	
possível	aproveitar	toda	a	extensão	em	cima	da	mesa	do	enfesto.	O	risco	marcador	não	
compreende	todo	o	comprimento	do	enfesto,	no	entanto,	deve-se	cortar	 somente	o	
necessário,	para	evitar	um	grande	consumo	de	tecido,	controlando	o	desperdício	nas	
extremidades.
2.2 MÉTODOS DE ENFESTAMENTO 
Um	 enfesto	 pode	 ser	 realizado	 através	 de	 procedimentos	 diferentes.	 Com	 o	
avanço	das	tecnologias	relacionadas	à	confecção	de	vestuário,	surgiram	novas	ferramentas	
e	 novas	máquinas	 para	 auxiliar	 na	 execução	 do	 enfestamento,	 ou	 para	 realizá-lo	 de	
forma	completamente	automatizada,	no	entanto,	as	pequenas	confecções	ainda	trabalham	
de	forma	manual.	O	enfestamento	pode	ser	executado	através	dos	seguintes	métodos:	
manual,	com	carro	manual,	com	carro	manual	com	alinhador	de	ourelas	ou	com	carro	
automatizado.
158
FONTE: A autora
FIGURA 24 – MÉTODOS DE ENFESTAMENTO
M
ét
od
os
 d
e 
en
fe
st
am
en
to
Manual
Com carro manual
Carro manual com alinhador
Carro automatizado
• Manual:	este	processo	é	realizado	sem	nenhum	equipamento,	necessitando	de	duas	
pessoas	para	disporem	folha	por	folha	de	tecido,	uma	em	cada	lado	da	mesa	de	corte.	
Esse	tipo	de	método,	de	acordo	com	Rocha	(2002),	é	pesado,	em	termos	de	mão	de	
obra.	Geralmente,	apresenta	uma	baixa	qualidade	no	enfesto,	principalmente,	para	
tecidos	com	elastano	ou	com	malhas,	pois,	facilmente,	gera	tensionamento.	
• Com carro manual:	este	processo	conta	com	o	auxílio	de	um	equipamento	chamado	
de	 carro	manual.	 O	 desenrolador	 de	 tecido	 é	 um	 suporte	 fixo	 na	mesa	 de	 corte,	
facilitando	a	tarefa	dos	enfestadores.	Esse	método	possui	poucas	vantagens	sobre	
o	anterior,	mas	reduz	o	esforço	da	mão	de	obra	e	melhora	a	qualidade	do	corte,	pois	
diminui	as	chances	de	tensionamento.
• Carro manual com alinhador de ourelas: neste método, o rolo de tecido é acoplado 
no	carro,	que	desliza	sobre	o	enfesto	para	distribuir	as	camadas	de	tecido.	Possui	
vantagens	sobre	o	método	de	enfestamento	com	carro	manual,	pois	reduz	possíveis	
problemas	de	tensionamento	do	tecido	e	alinha	as	ourelas	de	forma	mais	prática	e	
segura.
• Carro automatizado: também	 conhecido	 como	 enfestador	 eletrônico,	 comumente	
integrado com os softwares de modelagem e de encaixe, é o método de enfestamento 
mais	vantajoso.	O	carro	automatizado	reduz	problemas	de	tensionamento	do	tecido,	
alinhamento	automático	das	ourelas,	eliminação	das	bolhas	de	ar	e	diminuição	do	
desperdício	nas	pontas	do	enfesto.	Para	 aproveitamento	do	maquinário	 e	 energia	
envolvida	no	processo,	a	programação	de	corte	é	feita	para	enfestos	altos	e	compridos.
2.3 QUALIDADE NO CORTE 
Para	 garantir	 o	 controle	 de	 qualidade	 do	 corte,	 após	 a	 finalização,	 deve-
se	verificar,	de	acordo	com	Rocha	 (2002),	 se	há	o	alinhamento	adequado	das	peças	
cortadas,	e	se	não	há	peças	dobradas.	Caso	existam,	estas	precisam	ser	corrigidas	ou	
descartadas.	Ainda,	confere-se	a	primeira	peça	do	enfesto	com	a	última,	para	verificação	
de	possível	variação	de	tamanho,	e,	por	fim,	deve-se	verificar	o	casamento	das	peças.
159
2.4 MÁQUINAS DE CORTE 
Atualmente,	existe	uma	grande	variedade	de	tipos	de	maquinário	disponíveis	no	
mercado	para	o	corte	de	tecidos,	e	é	preciso	levar	em	consideração	algumas	questões	
para	a	escolha	adequada,	como	a	necessidade	de	produção,	a	altura	do	enfesto	e	o	tipo	
de	tecido.	Existe	risco	para	o	profissional	que	utilizar	qualquer	uma	das	máquinas	de	
corte,	por	isso,	é	sempre	necessário	a	utilização	das	luvas	de	proteção.
•	 Lâmina	redonda	(máquina	de	disco):	Este	tipo	de	maquinário	é	utilizado	para	enfestos	
com	pouca	altura.	Apesar	de	agilizar	a	produção,	não	possui	boa	precisão	para	curvas	
acentuadas,	sendo	necessária	muita	atenção	do	cortador.	Possui	uma	placa	de	base,	
sobre	a	qual	fica	um	motor	elétrico,	além	de	uma	alça,	para	o	cortador	direcionar	a	
lâmina,	e	de	uma	lâmina	circular	rotatória.	A	máquina	de	disco,	contida	na	figura	a	
seguir,	é	uma	ferramenta	de	mão	que	precisa	de	alimentação	por	cabo	aéreo.
O	corte	pode	ser	realizado	de	forma	manual,	com	tesoura.	Esse	método	não	é	
utilizado	em	escala	industrial,	pois	não	é	possível	cortar	muitas	camadas	de	tecido	de	
uma	única	vez,	tendo,	por	consequência,	uma	baixa	produtividade.	O	corte	manual	é	
utilizado	somente	para	corte	de	peças	de	piloto,	e,	dependendo	do	tamanho	da	empresa,	
pode	 ser	 utilizado	para	 corte	de	mostruário.	 Já	o	 corte	mecânico	 é	 realizado	com	o	
auxílio	de	máquinas.	Atualmente,	há	muitas	opções	de	maquinário	para	esse	fim,	e	as	
principais	máquinas	de	corte	utilizadas	pela	indústria	de	vestuário	serão	apresentadas	
a	seguir.
FIGURA 25 – MÁQUINA DE DISCO
FONTE: . Acesso em: 24 mar. 2021. 
160
•	 O	 diâmetro	 de	 uma	 lâmina	 de	máquina	 de	 disco	 costuma	variar	 entre	 6	 cm	a	 20	
cm,	sendo	que	as	máquinas	de	disco	menores	são	utilizadas	em	produção	de	baixa	
escala	ou	corte	de	mostruário	e	são	popularmente	conhecidas	como	“bananinha”.
FIGURA 26 - MÁQUINA DE DISCO "BANANINHA"
FONTE: . Acesso em: 24 mar. 2021.
•	 Lâmina	vertical	 (máquina	de	 faca):	 utilizada	para	enfestos	de	grande	altura,	 a	 lâmina	
vertical	possui	maior	precisão	do	que	a	máquina	de	disco.	Possui	uma	placa	de	base,	
geralmente, apoiada em rolamentos, para facilitar o movimento; um dispositivo na 
posição	vertical,	segurando	uma	lâmina	reta	vertical;	e	um	aparelho	para	afiar.	A	placa	
de	base	desliza	embaixo	das	camadas	de	 tecido.	Quanto	mais	 rápido	a	 lâmina	 se	
movimenta,	mais	 rápido	ela	corta	o	tecido.	Ao	selecionar	uma	máquina	de	faca,	é	
importante	considerar	a	força	que	deve	ser	exigida	do	cortador,	que	a	movimenta	
sobre	o	tecido.	Existem	facas	com	as	extremidades	onduladas	para	evitar	o	acúmulo	
de	calor	e	fusionar	materiais	sintéticos.	Diferentes	velocidades	nos	golpes	da	lâmina	
também	auxiliam	a	resolver	o	problema.	Também	é	uma	ferramenta	de	mão	e	precisa	
de	alimentação	de	energia	por	cabo.
FIGURA 27 – MÁQUINA DE LÂMINA VERTICAL
FONTE: . Acesso em: 24 mar. 2021.
161
•	 Serra	 fita:	 este	 tipo	 de	 maquinário	 é	 comumente	 utilizado	 para	 complementar	 o	
corte	de	algumas	peças,	feito	pela	máquina	de	lâmina	vertical,	pois	é	indicada	para	
cortes	que	necessitam	de	grande	precisão,	como	peças	pequenas,	muito	angulosas	
ou	piques.	Aqualidade	do	corte	realizado	com	a	serra	fita	depende	do	manejo	das	
camadas	 de	 enfesto.	Alimentada	 por	 um	motor	 elétrico,	 com	 uma	 lâmina	 de	 aço	
montada	sobre	ele,	que	roda	continuamente,	a	máquina	é	fixa	sobre	a	mesa	de	corte.	
A	serra	fita	é	considerada	a	máquina	mais	perigosa	entre	as	máquinas	de	corte	de	
comando	manual,	por	isso,	é	extremamente	necessário	que	o	profissional	utilize	as	
luvas	de	proteção.
FIGURA 28 – SERRA FITA
FONTE: . 
Acesso em: 24 mar. 2021.
•	 Máquina	de	marcar	furos:	utilizada	para	marcar,	com	furos,	especificidades	da	modelagem,	
como	localização	de	bolsos	e	detalhes.	Essa	máquina	perfura	todas	as	camadas	de	tecido	
de	uma	vez	só,	por	isso,	a	importância	de	ser	utilizada	sempre	perpendicularmente	à	
mesa	de	corte.
FIGURA 29 – FURADOR DE TECIDO
FONTE: A autora
162
•	 Máquina	 de	 corte	 automatizada:	 Integrada	 com	 os	 softwares	 de	 encaixe	 e	 de	
enfestadeira	automatizada,	este	método	de	corte	possui	a	maior	vantagem	sobre	os	
outros,	pois,	com	o	corte	completamente	automatizado,	aumentam-se	a	qualidade	e	a	
produtividade.	Para	melhor	aproveitamento,	é	utilizado	em	grandes	produções	ou	por	
empresas	que	terceirizam	o	corte	para	facções.	Com	maior	precisão	de	corte,	a	mesa	
permite	a	passagem	de	ar,	criando	um	vácuo	que	prende	o	tecido	à	mesa,	reduzindo	
a	altura	das	camadas.
FIGURA 30 – MÁQUINA DE CORTE AUTOMATIZADA
FONTE: . Acesso em: 24 mar. 2021.
2.5 CORTE E ALTURA MÁXIMA DO ENFESTO
Independentemente do tipo de enfesto a ser executado, se par ou único, a 
altura	máxima	do	enfesto	está	diretamente	ligada	à	altura	de	capacidade	do	maquinário	
disponível,	portanto,	para	tecidos	mais	grossos,	é	possível	realizar	menos	camadas	de	
sobreposição	do	que	para	tecidos	mais	finos.	Contudo,	os	tecidos	mais	finos,	quando	
escorregadios,	devem	ser	enfestados	com	poucas	folhas	de	enfesto,	pois	estas	podem	
deslizar	 no	 momento	 do	 corte.	 Quando	 o	 enfesto	 e	 o	 corte	 são	 automatizados,	 é	
possível	colocar	mais	camadas	em	um	enfesto.	Essas	informações	estão	contidas	na	
ficha	técnica	do	produto.
FIGURA 31 – ALTURA MÁXIMA DO ENFESTO
FONTE: . Acesso em: 24 mar. 2021.
163
2.6 OUTROS EQUIPAMENTOS DE CORTE 
Além	dos	maquinários	utilizados	para	 a	 realização	de	enfestos	de	 tecido	em	
uma	escala	 industrial	 de	 confecção	de	vestuário,	 outros	 equipamentos	 também	são	
utilizados na sala de corte:
•	 Luvas	de	proteção:	geralmente,	feitas	de	malha	de	metal,	garantem	a	segurança	dos	
trabalhadores.
•	 Ferramenta	de	piques	manual:	utilizada	para	fazer	os	piques	necessários	que	não	
foram	feitos	durante	o	corte	do	enfesto.
•	 Spray	colante:	o	spray	é	utilizado	para	colar	a	folha	do	risco	marcador	sobre	a	última	
camada	de	enfesto,	dessa	forma,	não	desliza	durante	o	processo	de	corte.
•	 Etiquetadora:	utilizada	para	marcar	a	identificação	de	cada	parte	do	molde,	cortada	
no	enfesto.
FIGURA 32 – EQUIPAMENTOS DE CORTE
FONTE: A autora
EQUIPAMENTOS DE CORTE
Luva de malha
de aço
Spray colante
EtiquetadoraFerramenta de 
pique manual
Na indústria do vestuário, assim como em qualquer outra indústria, existe 
uma série de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que devem ser 
utilizados pelos trabalhadores. Cada maquinário e cada função exigem 
EPIs específicos, que são obrigatórios. Em uma sala de corte, dentro de 
uma confecção, os EPIs mais comuns são as luvas de malha de aço, os 
óculos de proteção e o protetor auricular.
NOTA
164
3 SALA DE CORTE EM UMA IDÚSTRIA DO VESTUÁRIO
O	planejamento	e	a	execução	eficientes	da	produção	dependem,	também,	do	layout	
adequado	dos	setores	produtivos,	para	atender	às	demandas	de	fabricação.	Uma	sala	de	
corte, na indústria de vestuário, pode ser organizada de forma tradicional ou automatizada, 
em	ambas,	o	foco	deve	ser	a	eficiência	dos	processos,	conforme	explicado	a	seguir.
3.1 SALA DE CORTE TRADICIONAL 
Em	uma	sala	de	corte	tradicional,	todo	o	trabalho	é	realizado	de	forma	manual,	
com	o	auxílio	de	ferramentas	específicas.	Para	que	o	fluxo	de	produção	ocorra	de	forma	
apropriada,	 é	 interessante	 que	 a	 sala	 de	 corte	 esteja	 localizada	 próxima	 ao	 setor	 de	
estoque,	que	é	de	onde	vem	a	matéria-prima	para	o	corte,	e	do	setor	de	costura,	que	é	
para	onde	vão	as	peças	cortadas.
Uma	sala	de	corte	tradicional	deve	ter	uma	área	para	enfesto,	uma	
outra	área	para	corte	e,	finalmente,	uma	área	para	descarte	e	para	
amarração	dos	pacotes	com	os	moldes	já	cortados.	O	recomendado	
é	 que	 a	 empresa	 invista	 em	 uma	 mesa	 que	 permita	 que	 os	 dois	
processos	 sejam	 feitos	 de	 forma	 contínua.	 [...]	 Na	 sala	 de	 corte	
tradicional,	todo	o	trabalho	é	feito	manualmente,	ou	seja,	você	precisa	
de, pelo menos, uma dupla de funcionários para fazer o enfesto e de 
outra	dupla	de	funcionários	para	cortar	o	tecido	que	foi	enfestado	 
(AUDACES,	2017,	p.	4).
3.2 SALA DE CORTE AUTOMATIZADA 
Com	os	avanços	tecnológicos	na	área	da	indústria	de	vestuário,	é	possível	ter	
uma	sala	de	corte	totalmente	automatiza,	do	enfesto	ao	corte.	Empresas	específicas	de	
tecnologia	da	área	produzem	máquinas	integradas	aos	softwares	de	modelagem	e	de	
encaixe,	agilizando	e	integrando	todo	o	processo	de	produção.
Quando uma empresa automatiza o processo da sala de corte, uma 
das	primeiras	mudanças	que	é	percebida	é	o	conceito	do	fluxo	de	
trabalho.	Agora,	não	são	as	pessoas	que	mudam	de	lugar	e	que	se	
revezam	 para	 trabalhar.	 Em	 uma	 sala	 de	 corte	 automatizada,	 é	 o	
enfesto	que	se	desloca	e	que	muda	de	 lugar	 [...].	O	 layout	de	uma	
sala	de	corte	automatizada	deve	ser	planejado	para	ter	quatro	áreas	
específicas:	 preparação	 de	 enfesto;	 enfesto;	 corte;	 e	 descarte	 e	
amarração	dos	pacotes	dos	cortes	que	vão	para	a	costura	(AUDACES,	
2017,	p.	6).
A automatização da sala de corte é extremamente vantajosa para empresas com 
uma grande demanda de produção, pois aumenta a produtividade e agiliza a velocidade 
no	processo	de	produção,	além	de	minimizar	erros,	melhorar	a	qualidade	e	reduzir	os	
custos.	Com	a	automatização,	é	possível	ampliar	as	atividades	diárias	de	enfesto	e	de	
corte,	pois	são	realizadas	em	menor	tempo	do	que	se	fossem	feitas	manualmente.	
165
4 PREPARAÇÃO PARA OUTRAS ETAPAS
Após a realização do corte do enfesto de tecidos, são necessárias algumas outras 
etapas	de	preparação	antes	de	enviá-lo	para	o	processo	de	costura.	De	acordo	com	
Rocha	 (2002,	 p.	 97),	 “depois	que	as	peças	estiverem	cortadas	em	pilhas,	 devem	ser	
identificadas	 e	 separadas	 adequadamente,	 para	 facilitar	 o	 manuseio	 durante	 as	
operações	de	costura.	O	processo	de	preparação	para	outras	etapas	envolve	a	contagem	
das	peças,	a	separação	e,	posteriormente,	a	etiquetagem	e	o	empacotamento.
FIGURA 33 – PREPARAÇÃO PARA OUTRAS ETAPAS
Contagem
das peças
Separação
das peças
Etiquetagem e
empacotamento
FONTE: A autora
• Contagem das peças: No	corte	manual	ou	no	automatizado,	estica-se	a	folha	do	risco	do	
marcador	sobre	a	última	camada	do	enfesto.	Nesse	risco,	estão	todas	as	informações	
de	cada	parte	do	molde	incluídas	no	encaixe,	assim,	através	dos	dados	em	cima	de	
cada	pilha,	é	possível	identificar	cada	parte	do	molde.	Não	fosse	isso,	o	processo	de	
identificação	de	partes	e	de	tamanhos	seria	muito	mais	difícil.	Após	a	identificação	
das	peças	e	do	controle	de	qualidade	do	corte,	é	realizada,	então,	a	contagem	das	
peças,	e	verificado	se	existiram	peças	descartadas	por	defeito,	se	falta	alguma	parte	
da	modelagem	que	precisa	ser	cortada	novamente.
•	 Separação	das	peças:	Para	aproveitamento	do	maquinário	e	da	energia,	o	enfesto	
pode ser realizado com duas ou com mais cores do mesmo tecido, ou com tecidos 
diferentes,	 que	 apresentem	 as	 mesmas	 características.	 Ainda,	 há	 a	 possibilidade	
de	um	mesmo	tecido	e	deuma	mesma	cor	apresentarem	tonalidade.	Isso	acontece	
quando	 dois	 rolos	 de	 tecido	 são	 de	 lotes	 diferentes	 e	 apresentam	 uma	 pequena	
variação	de	cor.	Para	agilizar	o	processo	de	costura	e	para	evitar	perda	de	tempo	com	
a	troca	de	linha,	as	peças	são	separadas	por	cor.	Para	evitar	problemas	de	tonalidade,	
o	mais	adequado	é	separar	todas	as	partes	de	uma	mesma	peça,	advindas	de	uma	
única	camada	de	tecido.
•	 Etiquetagem	e	empacotamento: nesta	etapa,	é	necessário	garantir	que	não	aconteça	
a	mistura	entre	as	partes	cortadas.	De	acordo	com	Rocha	(2002,	p.	97),	“cada	parte	
componente	da	vestimenta	é	identificada	em	ordem	sequente,	por	meio	de	máquina	
de	etiquetar	carimbos.	Essa	identificação	(etiqueta)	deve	conter:	tamanho,	ordem	de	
fabricação	e	n°	da	peça”.	Com	a	etiquetagem	concluída,	é	possível	separar	as	pilhas	
em	pacotes,	que	devem	conter	todas	as	partes	de	cada	peça.
166
Neste tópico, você aprendeu:
• Coordenado pelo setor de Planejamento e Controle da Produção, o corte envolve 
várias etapas, como a preparação para o corte, o enfestamento, o corte propriamente 
dito,	 o	 controle	 de	 qualidade	 do	 corte,	 a	 separação	 e	 a	 etiquetagem	 das	 peças	
cortadas.
•	 Os	 fatores	 que	 devem	 ser	 considerados	 no	 momento	 do	 enfestamento	 são:	 o	
alinhamento,	a	tensão,	o	enrugamento	e	o	corte	nas	pontas	do	enfesto.	
• O enfestamento pode ser executado através dos seguintes métodos: manual, com 
carro	manual,	com	carro	manual,	com	alinhador	de	ourelas	ou	com	carro	automatizado.
• A automatização da sala de corte é extremamente vantajosa para empresas com uma 
grande demanda de produção, pois aumenta a produtividade e agiliza a velocidade 
no	processo	de	produção,	 além	de	minimizar	 erros,	 de	melhorar	 a	qualidade	e	de	
reduzir	os	custos.
• Após a realização do corte do enfesto dos tecidos, são necessárias algumas outras 
etapas	 de	 preparação	 antes	 de	 enviá-lo	 para	 o	 processo	 de	 costura.	 O	 processo	
de preparação para outras etapas envolve a contagem das peças, a separação e, 
posteriormente,	a	etiquetagem	e	o	empacotamento.
RESUMO DO TÓPICO 2
167
1	 Para	 realizar	 um	 enfesto,	 é	 necessário	 conhecimento	 das	 técnicas	 envolvidas	 no	
processo,	 pois	 um	 enfesto	 realizado	 de	 forma	 incorreta,	 gera	 muitos	 problemas	
e	 defeitos	 nas	 peças	 finais,	 podendo	 comprometer	 um	 lote	 inteiro	 de	 produção.	
Classifique	V	para	as	sentenças	verdadeiras	e	F	para	as	sentenças	falsas:
(			)	Enfesto	é	a	superposição	de	duas	ou	de	mais	folhas	de	tecido	para	fins	de	corte.
(			)	O	tamanho	útil	da	mesa	de	corte	é	calculado	já	excluindo	o	espaço	perdido	com	o	
equipamento	de	corte	e	das	pontas.	
(			)	Enfesto	 único	 é	 aquele	 no	 qual	 todas	 as	 folhas	 do	 tecido	 a	 ser	 cortado	 são	
superpostas	com	a	mesma	face	(direito	ou	avesso),	voltada	para	o	mesmo	lado.	
(			)	Se	o	tipo	do	molde	é	assimétrico,	o	enfesto	pode	ser	único	ou	ziguezague.
Assinale	a	alternativa	que	apresenta	a	sequência	CORRETA:
a)	 (			)	 V	–	F	–	F	–	F.	
b)	 (			)	 V	–	V–	V	–	F.
c)	 (			)	 F	–	V	–	F	–	V.	
d)	 (			)	 F	–	V	–	V	–	F.	
2	 Atualmente,	existe	uma	grande	variedade	de	tipos	de	maquinário	disponíveis	no	mercado	
para	o	 corte	de	 tecidos,	 e	 é	preciso	 levar	 em	consideração	algumas	questões	 para	 a	
escolha	adequada,	como	a	necessidade	de	produção,	de	altura	do	enfesto	e	do	tipo	
de	tecido.	Considerando	as	máquinas	utilizadas	para	o	corte	de	enfestos	na	indústria	
do	vestuário,	relacione	as	figuras	com	o	nome	correto	para	cada	máquina	de	corte:
AUTOATIVIDADE
(			)	Máquina	de	furar	tecido	a	quente	
(			)	Máquina	de	corte	vertical
(			)	Máquina	de	corte	a	disco	do	tipo	bananinha
(			)	Máquina	de	corte	a	disco
168
A	sequência	CORRETA	é	o	que	se	afirma	em:
a)	 (			)	 4,	3,	2,	2.
b)	 (			)	 1,	3,	4,	2.
c)	 (			)	 1,	4,	3,	2.
d)	 (			)	 3,	2,	1,	4.
3	 O	planejamento	e	a	execução	eficientes	da	produção	dependem	do	layout	adequado	
dos	setores	produtivos	para	atender	às	demandas	de	fabricação.	Uma	sala	de	corte,	na	
indústria	de	vestuário,	pode	ser	organizada	de	forma	tradicional	ou	automatizada.	Em	
ambas,	o	foco	deve	ser	a	eficiência	dos	processos,	conforme	explicado	nos	próximos	
tópicos.	Nesse	contexto,	disserte	acerca	de	como	é	uma	sala	de	corte	tradicional,	
além	de	uma	sala	de	corte	automatizada,	e	qual	é	mais	vantajosa.
4 Após a realização do corte do enfesto de tecidos, são necessárias algumas outras 
etapas	 de	 preparação	 antes	 do	 envio	 para	 o	 processo	 de	 costura.	 De	 acordo	
com	 Rocha	 (2002,	 p.	 97),	 “depois	 que	 as	 peças	 estiverem	 cortadas	 em	 pilhas,	
devem	 ser	 identificadas	 e	 separadas	 adequadamente,	 para	 facilitar	 o	 manuseio	
durante	 as	 operações	de	 costura.	O	processo	de	preparação	para	 outras	 etapas	
envolve	a	contagem	das	peças,	a	separação	e,	posteriormente,	a	etiquetagem	e	o	
empacotamento”.	Descreva	essas	etapas	posteriores	ao	corte.
169
TÓPICO 3 — 
FICHA TÉCNICA
UNIDADE 3
1 INTRODUÇÃO
A produção de uma peça de vestuário envolve diversas tecnologias de 
confecção.	Através	 dos	maquinários	 específicos,	 utilizados	 para	 a	 costura	 e	 para	 os	
demais	 processos,	 é	 possível	 efetivar	 as	 linhas	 de	 confecção	 de	 roupas	 em	 escala	
industrial.	 Devido	 aos	 avanços	 tecnológicos	 no	 setor,	 cada	 vez	 se	 consegue	 mais	
agilidade,	eficiência	e	padronização	dos	processos,	e,	em	decorrência,	qualidade	das	
peças	e	redução	de	custos.	Para	orientar	e	para	organizar	toda	a	produção,	é	necessária	
a	ficha	técnica	de	cada	artigo.
A	ficha	técnica	é	um	documento	importante	dentro	do	processo	industrial	de	
fabricação	de	uma	peça	de	vestuário,	 pois	 acompanha	o	fluxo	do	processo	desde	a	
concepção	de	um	produto	até	a	finalização	e	a	embalagem.	Dentre	as	muitas	etapas	
de	 produção	 nas	 quais	 uma	 ficha	 técnica	 é	 necessária,	 estão	 o	 desenvolvimento,	 a	
modelagem, a pilotagem, o corte, a costura, a lavanderia, a estamparia, a aviamentação 
e	 os	 acabamentos,	 além	 de	 ser	 utilizada	 para	 o	 controle	 dos	 processos	 e	 para	 a	
elaboração	dos	custos	e	do	preço	da	peça.
Acadêmico,	 no	 Tópico	 3,	 abordaremos	 como	 a	 tecnologia	 da	 confecção	 é	
aplicada	na	 indústria	de	vestuário,	além	dos	maquinários	e	dos	acessórios	utilizados,	
das	técnicas	de	execução	para	tecido	plano	e	para	malharia	e	noções	de	acabamentos.	
Também	falaremos	da	importância	da	ficha	técnica	de	vestuário,	do	desenho	técnico	e	
das	especificações	para	a	confecção	de	uma	peça.	Por	fim,	explicaremos	a	sequência	
operacional	de	montagem	de	um	produto,	dos	maquinários	e	dos	profissionais	envolvidos	
em	cada	processo.
2 TECNOLOGIA DA CONFECÇÃO
A construção de uma peça de vestuário em escala industrial envolve diversas 
tecnologias,	 utilizando	 ferramentas	 e	 maquinários	 específicos,	 visando	 eficiência	
e	 produtividade.	A	 costura	 é	 a	 parte	 principal	 na	 confecção	de	 uma	peça	 de	 roupa,	
responsável por unir todas as partes de uma mesma peça cortadas através dos moldes, 
interferindo	diretamente	na	qualidade	do	produto	final.	É	um	processo	particularmente	
complexo	e	de	difícil	automatização.
Costuras representam o jeito mais simples de unir duas ou mais partes de um 
material	na	construção	do	vestuário.	A	quantidade	de	margem	de	costura	adicionada	
varia	de	acordo	com	o	tipo	de	costura	utilizado	e,	em	geral,	apresenta-se	na	parte	interna	
da	 roupa.	As	 costuras	 também	 são	 usadas	 para	 criar	 formas	 e	 para	 causar	 impacto	
170
de	design	de	uma	peça.	Algumas	possuem	função	na	estruturação	de	partes	de	uma	
roupa,	enquanto	outras	são	usadas	para	efeitos	de	design.	Existem	alguns	pontos	a	
serem	considerados	durante	a	escolha	da	melhor	costura	para	a	construção	de	uma	
peça.	Diferentes	tecidos	e	estilos	requerem	costuras	diferentes.
Para	a	etapa	da	costura,	com	a	ficha	técnica,	a	peça-piloto	é	analisada	para,	
de	acordo	com	Tarso	e	Neusa	(2019),	orientar	o	planejamento	da	produção	das	peças,	
adaptando-se	 à	 sequência	 de	montagem	 do	 produto	 e	 ao	maquinário	 existente	 na	
linha	de	produção	deAUTOATIVIDADE ................................................................................................. 101
TÓPICO 3 — GRADAÇÃO E ENCAIXE ..................................................................105
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................105
2 GRADAÇÃO .......................................................................................................105
2.1 VALORES DA GRADAÇÃO ...............................................................................................107
2.2 MÉTODOS DE GRADAÇÃO ............................................................................................ 109
2.3 GRADAÇÃO MANUAL E GRADAÇÃO AUTOMATIZADA ............................................ 114
3 GRADAÇÃO DE BLUSA .....................................................................................117
4 GRADAÇÃO DE CALÇA .................................................................................... 118
5 TIPOS DE GRADAÇÃO .......................................................................................119
6 ENCAIXE ............................................................................................................119
6.1 ENCAIXE MANUAL ........................................................................................................... 120
6.2 ENCAIXE MANUAL DE MINIATURAS ........................................................................... 120
6.3 ENCAIXE AUTOMATIZADO ............................................................................................. 121
RESUMO DO TÓPICO 3 ........................................................................................124
AUTOATIVIDADE ................................................................................................. 125
REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 127
UNIDADE 3 — CONFECÇÃO ................................................................................ 129
TÓPICO 1 — TECNOLOGIA DA CONFECÇÃO ........................................................131
1 INTRODUÇÃO .....................................................................................................131
2 PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO ....................................................................131
2.1 REUNIÃO DE PEDIDOS .................................................................................................... 133
2.2 ORDEM DE FABRICAÇÃO .............................................................................................. 134
3 INTRODUÇÃO AO RISCO, AO ENCAIXE E AO CORTE ...................................... 136
3.1 TIPOS DE MOLDES ........................................................................................................... 136
3.2 TIPOS DE TECIDOS ......................................................................................................... 138
3.3 TIPOS DE ENFESTO ........................................................................................................ 139
3.4 TIPOS DE RISCOS MARCADORES ................................................................................ 141
4 FREQUÊNCIA ....................................................................................................148
5 GASTO MÉDIO ..................................................................................................149
RESUMO DO TÓPICO 1 .........................................................................................151
AUTOATIVIDADE ................................................................................................. 152
TÓPICO 2 — TECNOLOGIA DE CORTE ................................................................ 155
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 155
2 TECNOLOGIA DE CORTE .................................................................................. 155
2.1 FATORES DE ENFESTAMENTO ..................................................................................... 156
2.2 MÉTODOS DE ENFESTAMENTO ...................................................................................157
2.3 QUALIDADE NO CORTE ................................................................................................ 158
2.4 MÁQUINAS DE CORTE .................................................................................................. 159
2.5 CORTE E ALTURA MÁXIMA DO ENFESTO .................................................................. 162
2.6 OUTROS EQUIPAMENTOS DE CORTE ....................................................................... 163
3 SALA DE CORTE EM UMA IDÚSTRIA DO VESTUÁRIO ....................................164
3.1 SALA DE CORTE TRADICIONAL ................................................................................... 164
4 PREPARAÇÃO PARA OUTRAS ETAPAS .......................................................... 165
RESUMO DO TÓPICO 2 ........................................................................................ 166
AUTOATIVIDADE ................................................................................................. 167
TÓPICO 3 — FICHA TÉCNICA .............................................................................. 169
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 169
2 TECNOLOGIA DA CONFECÇÃO ........................................................................ 169
2.1 MAQUINÁRIOS DE COSTURA .........................................................................................170
2.2 AGULHAS DE MÁQUINA .................................................................................................175
2.3 ACESSÓRIOS E APARELHOS .........................................................................................176
2.4 TÉCNICAS DE EXECUÇÃO: TECIDO PLANO E MALHARIA ......................................178
3 FICHA TÉCNICA ............................................................................................... 181
3.1 DESENHO TÉCNICO ......................................................................................................... 182
LEITURA COMPLEMENTAR ................................................................................185
RESUMO DO TÓPICO 3 ........................................................................................186
AUTOATIVIDADE ................................................................................................. 187
REFERÊNCIAS ......................................................................................................191
1
UNIDADE 1 — 
INTRODUÇÃO 
À MODELAGEM 
BIDIMENSIONAL
PROCESSO PRODUTIVO
PLANO DE ESTUDOS
 A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:
• compreender o que é a modelagem bidimensional, como funciona e qual a aplicação 
na indústria da moda;
• compreender a relação entre modelagem e antropometria, como tirar as medidas do 
corpo humano e a construção de uma tabela de medidas industrial;
•	 identificar	os	materiais	e	as	ferramentas	necessários	para	a	modelagem	bidimensional;
• construir bases de modelagens femininas de saia, blusa, manga e calça, através de 
uma tabela de medidas.
	 A	cada	tópico	desta	unidade	você	encontrará	autoatividades	com	o	objetivo	de	
reforçar o conteúdo apresentado.
TÓPICO 1 – INTRODUÇÃO À MODELAGEM BIDIMENSIONAL
TÓPICO 2 – MODELAGEM BIDIMENSIONAL
TÓPICO 3 – CONSTRUÇÃO DE BASES
Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure 
um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.
CHAMADA
2
CONFIRA 
A TRILHA DA 
UNIDADE 1!
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3
INTRODUÇÃO À MODELAGEM 
BIDIMENSIONAL
TÓPICO 1 — UNIDADE 1
1 INTRODUÇÃO
A	 modelagem	 consiste	 na	 construção	 de	 moldes	 para	 artigos	 do	 vestuário	
que poderão, posteriormente, ser confeccionados em uma peçacada	empresa.	Os	autores	afirmam	que	a	costura	pode	ser	feita	
internamente	ou	terceirizada.	Nesse	último	caso,	os	lotes	são	separados	e	encaminhados	
para	 as	 facções	 ou	 para	 os	 profissionais	 de	 costura	 contratados	 para	 o	 serviço.	 Ao	
retornarem,	 as	 peças	 são	 conferidas	pelos	 revisores.	Quando	o	 processo	de	 costura	
acontece	dentro	da	empresa,	o	controle	de	qualidade	é	realizado	pelos	supervisores	de	
produção.
A confecção de uma peça de roupa, dependendo da complexidade, pode exigir 
a	utilização	de	vários	tipos	de	máquinas	de	costura,	pois,	para	produzir	determinado	tipo	
de	costura,	é	necessário	utilizar	a	máquina	certa,	convenientemente	afinada	e	com	os	
acessórios	próprios	para	a	produção	desse	tipo	de	costura	da	forma	mais	eficaz	e	no	
mais	curto	espaço	de	tempo.
Importante	 ressaltar	que	a	qualidade	da	costura	depende	da	associação	dos	
seguintes	 fatores:	 maquinário,	 linha	 de	 costura,	 tecido,	 operador	 e	 concepção	 do	
produto.	Assim,	 para	 executar	 a	 confecção	 de	 uma	 peça	 de	vestuário,	 é	 necessário	
conhecer	as	tecnologias	disponíveis	e	adequadas	para	cada	tipo	de	necessidade,	como	
os	maquinários	de	costura,	os	acessórios	e	as	técnicas	de	costura	para	tecido	plano	e	
para	malharia,	assuntos	que	serão	abordados	mais	adiante.	
2.1 MAQUINÁRIOS DE COSTURA
Desde	a	invenção,	no	século	XVIII,	as	máquinas	de	costura	agilizaram	o	processo	
e	 tornaram	possível	 o	 início	da	produção	de	 roupas	em	série.	O	mecanismo	de	uma	
máquina	de	costura	funciona	de	uma	forma	simples,	no	entanto,	o	maquinário,	em	si,	
pode	parecer	ser	complexo,	com	engrenagens,	polias	e	motor.
A	função	da	máquina	de	costura	é	a	produção	de	uma	cadeia	de	 laçadas	de	
linha	 interligadas	numa	pequena	secção	do	tecido.	As	máquinas	simples	elaboram	a	
costura	através	do	sistema	de	ponto	entrelaçado:	com	a	 linha	passada	pelo	olhal	da	
agulha,	a	máquina	 introduz	parte	da	agulha	no	tecido,	em	movimentos	de	cima	para	
baixo.	 Quando	 a	 agulha	 e	 a	 linha,	 passadas	 pelo	 tecido,	 estão	 na	 parte	 inferior	 da	
máquina,	forma-se	um	laço.	O	mecanismo	inferior	da	máquina,	chamado	de	gancho	da	
lançadeira,	entrelaça	esse	laço	com	a	linha	que	foi	colocada	na	bobina,	formando	um	
ponto.	As	antigas	máquinas	de	costura	manuais	acionam	o	mecanismo	através	de	um	
pedal,	e	as	máquinas	atuais	trabalham	com	motor	elétrico.
É	 requisito	básico,	de	todas	as	máquinas	de	costura,	uma	perfeita	
171
sincronização	dos	movimentos	da	agulha	e	do	gancho	da	 lançadeira,	
de	modo	a	levar	a	linha	da	agulha	e	a	da	bobina	a	formarem	o	ponto.	Os	
discos	tensores	e	as	guias	da	linha,	peças	comuns	a	todas	as	máquinas,	
ajudam	a	controlar	o	correr	daquelas	linhas	(SMITH,	2014,	p.	24).	
As	máquinas	de	costura	 se	diferem	entre	 as	domésticas	 e	 as	 industriais.	As	
máquinas	de	costura	domésticas	são	ideais	para	fazer	reparos	e	construção	de	roupas	
em	baixa	escala.	São	leves	e	podem	ser	transportadas	e	guardadas	de	forma	simples,	e	
se	caracterizam	pela	facilidade	de	manuseio	e	de	versatilidade.	Uma	mesma	máquina	
pode	realizar	várias	funções,	como	costurar	reto,	em	ziguezague,	pontos	decorativos	e	fazer	
caseado.	Assim,	a	seguir,	serão	apresentadas	as	máquinas	domésticas	de	costura	reta	e	
overlock.
FIGURA 34 – MÁQUINAS DOMÉSTICAS
FONTE: Adaptada de . Acesso em: 24 mar. 2021.
MÁQUINAS DOMÉSTICAS
Reta Overlock
As	máquinas	 de	 costura	 industriais	 são	 utilizadas	 para	 a	 produção	 em	 larga	
escala,	 pois	 são	mais	 resistentes,	 rápidas	 e	 com	 grande	 potência.	Ainda,	 podem	 se	
dividir	entre:	máquinas	simples;	máquinas	simples	com	dispositivos	de	cortes	de	linha,	
posicionamento	 de	 agulha	 e	 arremate	 automático;	 máquinas	 semiautomáticas,	 que	
trabalham	controladas	por	um	pequeno	processador;	máquinas	automáticas,	que	não	
necessitam	de	operador	para	determinados	processos;	e,	por	fim,	máquinas	de	costura	
completamente	automatizadas,	que	trabalham	sem	operador.
As	máquinas	 de	 costura	 também	podem	 ser	 classificadas	 como	 normais	 ou	
especiais,	conforme	as	funções	que	desempenham.	As	máquinas	consideradas	normais	
são	aquelas	que	fazem	costuras	e	pespontos,	enquanto	as	especiais	executam	outros	tipos	
de	operações,	como	bordar,	casear	e	pregar	botões.
172
FIGURA 35 – CLASSIFICAÇÃO MÁQUINAS DE COSTURA
FONTE: A autora
MÁQUINAS DE COSTURA
• Reta 
• Ziguezague 
• Pesponto 
• Overlock 
• Interlock 
• Galoneira
Normais Especiais
• Bordadeira 
• Caseadeira 
• Botoneira 
• Travete
Dentre	 as	 máquinas	 consideradas	 normais,	 está	 a	 máquina	 de	 costura	 reta,	 a	
mais	utilizada	na	confecção	de	vestuário.	Empregada	para	operar,	com	precisão,	diversos	
tipos	de	tecidos,	e,	como	o	próprio	nome	diz,	faz	costuras	em	linha	reta,	para	iniciar	e	
finalizar	cada	costura,	deve-se	utilizar	a	função	retrocesso	da	máquina,	ativada	por	uma	
alavanca	ou	por	um	botão,	fazendo	alguns	pontos	para	frente	e	para	trás,	com	o	objetivo	
de	reforço,	para	que	a	costura	não	desmanche.
 
A	 máquina	 que	 realiza	 a	 costura	 em	 ziguezague	 pode	 ser	 utilizada	 para	
acabamentos,	 de	 forma	 decorativa,	 ou	 para	 rebater	 elásticos.	 A	 pespontadeira	 é	 a	
máquina	que	executa	o	pesponto,	um	tipo	de	costura	com	pontos	mais	largos,	que	serve	
para	reforçar	e	ornamentar,	utilizada	como	acabamento	externo	das	peças	com	linha	
específica.	Normalmente,	mais	grossa,	costuma	ser	utilizada	em	jeanswear	e	jaquetas.
A	máquina	overlock	tem	duas	funções:	executar	a	costura	e	cortar	o	tecido	que	
sobra	rente	à	costura.	O	ponto	da	overlock	utiliza	três	tipos	de	fios:	um	alimenta	a	agulha	
e,	os	outros	dois,	os	loopers,	enquanto	uma	faca	corta	o	tecido,	dessa	forma,	o	ponto	
chuleia	 o	 tecido.	 Utilizada	 para	 fechar	 tecidos	 com	 elasticidade	 e	malharia,	 ou	 para	
dar	acabamento	em	tecidos	planos,	para	que	estes	não	desfiem.	Já	a	interlock é mais 
completa	em	comparação	à	overlock.	Trabalha	com	quatro	fios	e,	além	de	fazer	o	ponto	
de overlock,	realiza,	próximo	a	ele,	um	ponto	de	segurança	em	linha	reta.	
Chulear é o ato de coser (costurar) ligeiramente a orla de qualquer 
tecido cortado, para que não desfie. Realizar o acabamento no tecido 
que está sendo costurado.
NOTA
173
A	máquina	galoneira,	também	conhecida	como	cobertura,	é	utilizada,	principal-
mente,	para	fazer	barras	em	tecidos	de	malha	ou	com	muita	elasticidade,	garantindo	que	
a	costura	não	se	rompa	ao	vestir.	Possui	um	trançador	na	parte	superior	e	um	na	inferior,	e	
o	ponto	parece	um	chuleio	do	lado	de	cima	do	tecido,	posicionado	na	máquina,	já	embaixo	
aparecem	apenas	duas	carreiras	retas	de	costura.
FIGURA 36 – MÁQUINAS NORMAIS
FONTE: Adaptada de . Acesso em: 24 mar. 2021.
MÁQUINAS NORMAIS
Reta
Responto
Interlock
Ziguezague
Overlock
Galoneira
174
Já	as	máquinas	consideradas	especiais	são	aquelas	que	se	limitam	apenas	à	
determinada	função,	como	a	caseadeira,	que	permite	diversos	tipos	de	programação	
para	executar	um	caseado,	mas	fazer	caseados	é	a	sua	única	operação.	A	seguir,	serão	
apresentadas	a	bordadeira;	a	caseadeira;	a	botoneira,	que	tem,	como	função,	pregar	
botões	nos	tecidos;	e	a	máquina	de	travete.
FIGURA 37 – MÁQUINAS ESPECIAIS
FONTE: Adaptada de . Acesso em: 24 mar. 2021.
MÁQUINAS ESPECIAIS
Bordadeira Caseadeira
Botoneira Travete
As	máquinas	bordadeiras,	 com	tecnologia	mais	 avançada,	 possuem	diversas	
opções	de	ajustes	para	executar	os	bordados.	Algumas	contêm	tela	sensível	ao	toque	
e	 entrada	 USB	 para	 passar	 o	 desenho	 realizado	 em	 software	 específico	 diretamente	
para	a	máquina.	Esses	desenhos	devem	estar	no	formato	de	arquivo	adequado	para	que	a	
máquina	interprete	e	possa	executar	com	precisão.
A	caseadeira	é	utilizada	para	fazer	casas	nas	peças	de	vestuário.	É	o	meio	pelo	
qual	passa	o	botão.	A	máquina	excuta	o	chuleiro	e	o	corte	da	casa	em	tecidos	planos	e	
na	malharia.	Atualmente,	existem	máquinas	eletrônicas	nas	quais	é	possível	programar	
o	 tamanho	e	o	 tipo	de	caseado.	Enquanto	a	botoneira	é	 a	máquinaresponsável	por	
175
pregar	o	botão	no	tecido,	normalmente,	pode	ser	programada	para	botões	de	dois	ou	
de	quatro	furos.	A	botoneira	também	pode	ser	utilizada	para	costurar	outros	elementos	
decorativos,	como	laços.	Já	a	máquina	travete	executa	uma	costura,	em	ziguezague,	
de curto comprimento, utilizada para fazer reforços aplicados em pontos vulneráveis de 
costuras,	principalmente,	em	jeanswear.
2.2 AGULHAS DE MÁQUINA
Cada	 máquina	 de	 costura	 utiliza	 um	 tipo	 determinado	 de	 agulha	 para	 o	
funcionamento.	 Cada	 tipo	 específico	 pode	 possuir	 diferentes	 espessuras	 e	 tipos	 de	
ponta,	 adequado	para	 tipos	distintos	de	 tecidos.	De	modo	geral,	 quanto	mais	 leve	o	
tecido,	mais	fina	deve	ser	a	agulha,	e,	quanto	mais	pesado	o	tecido,	mais	grossa	a	agulha.	
Algumas	máquinas	também	aceitam	modelos	de	agulhas	duplas	ou	triplas,	utilizados	
para	costuras	decorativas.
Quanto	aos	tipos	de	pontas,	 segundo	Smith	 (2014),	a	agulha	de	ponta	fina	é	
a mais utilizada e considerada como comum, versátil para costurar diversos tipos de 
tecido.	Pode	ser	encontrada	na	numeração	entre	70-110	(9-18).	A	ponta	arredondada	
é	 indicada	 para	 costurar	 tecidos	 na	 malharia,	 pois,	 dessa	 forma,	 penetra	 o	 tecido	
sem	cortar	os	fios	da	trama.	Pode	ser	achada	na	numeração	entre	70-100	(9-16).	Já	a	
ponta	facetada	é	recomendada	para	costurar	couro,	materiais	vinílicos	e	similares,	na	
numeração	entre	80-110	(11-18).
FIGURA 38 – PONTAS DE AGULHA
FONTE: Adaptada de Smith (2014)
AGULHAS
176
2.3 ACESSÓRIOS E APARELHOS
Para	tornar	a	máquina	de	costura	mais	versátil	e	com	a	possibilidade	de	realizar	
diferentes	processos,	existem	os	acessórios	para	máquinas	para	as	domésticas	e	para	
as	 indústrias.	 Esses	 acessórios	 podem	 ser	 acoplados	 às	máquinas	 retas	 simples	 ou	
em	ziguezague,	para	que	executem	determinada	função	que	não	conseguiriam	sem	o	
equipamento.	Cada	máquina	exige	aparelhos	e	acessórios	específicos	para	o	modelo.	
Dentre	 os	 principais	 utilitários	 do	 tipo,	 destacam-se	 os	 calcadores,	 acessórios	 para	
pregar	viés	ou	elástico,	guias	ou	bitolas	e	discos	para	padrão	de	pontos.
O	calcador,	conhecido,	informalmente,	como	pezinho	de	máquina	ou	sapatilha,	
encontra-se	próximo	à	agulha,	e	é	responsável	por	pressionar	o	tecido	contra	a	base,	
mantendo-o	no	 lugar	enquanto	é	formado	o	ponto.	O	 impelente,	também	conhecido	
como	dentes	da	máquina,	faz	o	tecido	avançar	para	acontecer	o	processo	de	costura.	
Os	acessórios	para	casear	existem	para	as	máquinas	de	ponto	reto	e	
para	as	de	ponto	de	ziguezague.	No	primeiro	caso,	executam	pontos	
semelhantes	aos	de	ziguezague,	deslocando	o	tecido	para	trás	e	para	
frente	sob	a	agulha.	Nas	máquinas	de	ponto	de	ziguezague,	guiam	o	
tecido automaticamente, para executar a casa, sem necessidade de 
deslocar	a	mão	do	tecido	(SMITH,	2014,	p.	40).
Diversos	são	os	modelos	de	calcadores	para	a	máquina	disponíveis	no	mercado,	
como	calcador	para	zíperes	simples,	que	possui	pé	somente	em	um	 lado	da	agulha,	
próprio	para	executar	costuras	nas	quais	um	lado	do	tecido	é	mais	volumoso;	calcador	
para	zíper	invisível,	que	possui	o	encaixe	bem	ajustado	para	esse	tipo	de	zíper;	pé	para	
franzir,	com	estrutura	que	possibilita	franzir	a	extensão	do	tecido	enquanto	costura;	pé	
calcador	para	nervuras,	utilizado	com	uma	agulha	dupla,	que	executa	costuras	do	dois	
lados do tecido, formando uma nervura no meio; e o calcador para fazer caseado e o 
calcador	para	pregar	botões.	Assim,	a	seguir,	ilustraremos	os	calcadores	apresentados,	
mas	existem	muitos	outros	com	variadas	funções.
177
FIGURA 39 – CALCADORES
FONTE: A autora
Os	acessórios	para	pregar	viés	são	acoplados	à	base	da	máquina	de	costura	
reta,	em	frente	à	agulha.	Possibilitam	pregar	a	tira	de	viés	ou	de	debrum	ao	tecido	com	
facilidade,	 pois	 a	 tira	 de	viés	 é	 dobrada,	 automaticamente,	 ao	 passar	 por	 dentro	 do	
aparelho,	 e	 posicionada	 corretamente,	 envolvendo	 a	 beirada	do	 tecido	que	deve	 ser	
costurada.
FIGURA 40 – ACESSÓRIO PARA VIÉS
FONTE: . Acesso em: 24 mar. 2021.
CALCADORES
Para zíper
invisível Para franzir
Para fazer
nervuras
Para zíper
comum
Para casear Pregar
botão
178
As	guias	ou	as	bitolas	são	acessórios	que	servem	para	orientar	o	tecido	a	ser	
costurado	a	uma	distância	fixa	determinada	a	partir	de	uma	linha	estabelecida.	O	guia	
para	acolchoados,	por	exemplo,	pode	ser	acoplado	ao	calcador,	orientando	a	costura	
para	que	mantenha	sempre	o	mesmo	afastamento	um	do	outro.	Já	a	bitola	pode	ser	
fixada	na	base	da	máquina	de	costura	e	limitar	uma	distância	em	relação	à	agulha,	que	
pode	ser	 regulada.	O	guia	magnético	tem	um	 ímã	acoplado,	e	basta	posicioná-lo	na	
base	da	máquina	para	definir	o	distanciamento.
FIGURA 41 – GUIAS E BITOLAS
FONTE: A autora
GUIAS E BITOLAS
Guia para
edredom
Bitola Guia
magnético
2.4 TÉCNICAS DE EXECUÇÃO: TECIDO PLANO E MALHARIA
Confeccionar	uma	peça	de	vestuário	com	o	auxílio	de	máquinas	de	costura	é	
muito	mais	 rápido	 e	 prático	 em	comparação	 à	 forma	manual.	 No	 entanto,	 é	 preciso	
aplicar	as	técnicas	corretas	para	cada	tipo	de	tecido,	além	de	maquinário,	de	agulhas	
e,	 se	 necessário,	 de	 acessórios,	 para	 obter	 uma	 peça	 com	 costura	 de	 qualidade.	
A	 sequência	 operacional	 e	 os	 acabamentos	 exigidos	 devem	vir	 explicitados	na	ficha	
técnica	de	cada	produto.
Sendo,	a	costura,	o	elemento	estrutural	básico	de	qualquer	peça	de	
vestuário,	a	formação	deve	exigir	grande	cuidado.	O	tecido	determina	
a	regulagem	da	máquina	no	que	se	refere	ao	comprimento	do	ponto,	
à	tensão	e	à	pressão.	A	linha	deve	condizer	com	o	tecido.	Geralmente,	
coloca-se	o	tecido	direito	contra	direito,	embora,	em	alguns	casos,	
o	avesso	fique	contra	o	avesso.	Se	bem	que	a	 largura	padrão	para	
costuras	 seja	 de	 15mm,	 verifique	 sempre,	 no	 molde,	 quaisquer	
indicações	relativas	especiais	(SMITH,	2014,	p.	159).
179
Tecidos	planos	e	malharia	exigem	técnicas	de	execução	de	costura	dife-
rentes,	 devido	 à	 construção	 e,	 em	 função	disso,	maquinários	 e	 acessórios	 dife-
rentes	 também.	 O	 tecido	 plano	 é	 fabricado	 através	 do	 entrelaçamento	 dos	 fios	
de	 urdume	 e	 de	 trama,	 possui	 boa	 resistência	 e	 pouca	 elasticidade,	 apenas	 le-
vemente	 no	 sentido	 enviesado,	 entretanto,	 é	 possível	 acrescentar	 elasticida-
de	 a	 um	 tecido	 plano	 através	 da	 utilização	 de	 fibras	 elásticas	 na	 composição,	 
como	elastano.
As	bordas	das	peças	confeccionadas	em	tecido	plano	precisam	de	acabamento	
para	não	desfiar,	e	a	forma	mais	simples	e	mais	barata	para	solucionar,	em	um	processo	
industrial,	 é	 passar	 as	 bordas	 internas	da	peça	na	máquina	overlock.	Acabamentos	 em	
viés	e	em	debrum	também	podem	ser	aplicados,	interna	ou	externamente.	Para	fazer	
a	barra,	pode-se	passar	a	borda	na	overlock,	para	acabamento,	e,	depois,	dobrar	uma	
vez	e	costurar	com	máquina	reta.	Já	as	bainhas	são	executadas	dobrando	duas	vezes	o	
tecido	e	passando	a	costura,	independentemente	do	tamanho	da	dobra.
FIGURA 42 – BARRAS E BAINHAS
FONTE: A autora
Tecidos	muito	 leves	 e	 finos	 podem	 ser	mais	 difíceis	 de	manusear	 e,	 por	vezes,	
escorregadios,	por	esse	motivo,	algumas	técnicas	específicas	costumam	ser	aplicadas.	
As	agulhas	mais	finas	são	indicadas	para	costurar	tecidos	leves,	assim,	deve-se	testar	
a	melhor	numeração	de	agulha	para	o	tecido	a	ser	utilizado,	além	de	reduzir	a	largura	
do	ponto.	Caso	necessário,	pode-se	prender,	com	alfinetes,	o	tecido	a	um	papel	fino,	para	
evitar	que	o	tecido	se	desloque	ao	costurar.	Para	os	acabamentos	internos,	pode-se	utilizar	
a	costura	francesa	ou	o	viés,	e,	para	as	barras,	a	técnica	mais	indicada	é	a	bainha	enrolada.
BARRAS E BAINHAS
Barra Bainha
180
FIGURA 43 – ACABAMENTOS EM TECIDOS LEVES
FONTE: A autora
Costura
francesa
ACABAMENTOS EM TECIDOS LEVES
Viés
No processo de confecção de uma peça de vestuário, passar a ferro não é 
somente	necessário	na	finalização,	mas,	também,	para	algumas	etapas	de	costura,	pois	
facilitaa	fixação	de	algumas	partes	que	necessitam	ser	unidas,	como	pences,	bolsos,	
pregas	e	outros	acabamentos.	É	importante	sempre	testar	o	ferro	em	retalho	do	mesmo	
tecido	da	peça,	passar	pelo	lado	avesso	e	não	colocar	o	ferro	por	cima	de	alfinetes,	pois	
estes	podem	estragar	o	tecido	e	o	ferro.
A	 malharia	 pode	 ser	 dividida	 em	 circular	 ou	 retilínea.	 A	 malharia	 circular	 é	
construída	através	de	laçadas	e	gera	um	tecido	tubular,	enquanto	a	malharia	retilínea	é	
tramada	similarmente	ao	tricô,	utilizando	um	mesmo	fio	para	produzir	laçadas	sucessivas.	
Tecidos	em	malharia	possuem	elasticidade	em	ambos	os	sentidos,	e	tendem	a	enrolar	
quando	 são	 cortados.	A	maioria	 apresenta	 o	 lado	 direito	mais	 liso	 do	 que	 o	 avesso,	
devido	à	forma	de	confecção.
Unir	um	ou	mais	fios	em	uma	série	de	laçadas	interligadas	gera	um	tecido	de	
malha.	As	linhas	horizontais	de	malha	são	conhecidas	como	“carreiras”,	e,	as	verticais,	
“colunas”.	Malhas	e	tecidos	com	elastano	são	confortáveis,	em	virtude	da	elasticidade.	
Contudo,	é	preciso	ter	cuidado	ao	trabalhar	com	esses	tecidos,	pois	a	passadoria	e	o	
calor	podem	fazer	com	que	perca	a	forma.
Devido	 às	 características	 de	 construção	 e	 de	 tecelagem,	 as	 malhas	 exigem	
métodos	 específicos	 de	 confecção	 para	 manter	 a	 elasticidade	 e	 não	 arrebentar	 as	
costuras.	Quando	a	malha	 for	 esticada,	 deve	 ser	 costurada	 com	 linha	 totalmente	de	
poliéster,	mista,	 com	 algodão,	 ou	 de	 náilon.	 Necessitam	de	maquinário	 especializado,	
como a overlock,	para	unir,	além	da	galoneira,	das	bainhas	e	das	agulhas	com	a	ponta	
arredondada.	Para	acabamentos	de	barra,	também	pode	ser	aplicado	viés	ou	debrum,	
colocar	fita	ou	renda	com	elasticidade	e,	ainda,	cortar	as	bordas	a	fio,	para	que	não	desfiem.	
181
FIGURA 44 – ACABAMENTOS EM MALHAS
FONTE: A autora
ACABAMENTOS EM MALHAS
Overlock Galoneira
Aplicar	fechos	em	tecidos	de	malharia	pode	ser	uma	tarefa	delicada,	como	zíper,	
velcro	ou	botões.	A	autora	sugere	a	aplicação	de	entretela	ou	de	fita,	sem	elasticidade,	
na	parte	na	qual	deve	ser	colocado	o	fecho,	no	lado	interno	ou	no	externo,	para	restringir	
o	movimento	e	o	consequente	esticamento	da	malha.	As	malhas	também	necessitam	
de	cuidados	especiais	na	passadoria.	A	temperatura	do	ferro	de	passar	não	pode	ser	
muito	elevada,	dando	preferência	para	a	vaporização	das	costuras.
3 FICHA TÉCNICA
A	estrutura	de	uma	ficha	técnica	deve	envolver	a	descrição	de	todas	as	etapas	
de	produção,	mas	o	formato	não	é	padronizado,	e	deve	ser	elaborado	dependendo	das	
informações,	das	utilizações	e	das	necessidades	de	cada	empresa,	que	desenvolve	o	
modelo	de	acordo	com	os	interesses.	Os	critérios	são	estabelecidos	conforme	o	tipo	de	
produto	e	a	organização	da	produção.
Além	de	detalhar	todos	os	processos	de	produção,	da	ficha	técnica,	extraem-se	as	
informações	para	o	cálculo	e	para	a	compra	de	insumos,	além	da	formulação	do	preço	de	
venda.	De	acordo	com	Hopikins	(2011,	p.	88),	“a	ficha	técnica	inclui	informações	necessárias	
para a confecção de uma peça de roupa em relação aos custos unitários, como todos os 
acabamentos	e	os	detalhes	de	design,	que	podem	incluir	etiquetas	ou	um	logotipo	bordado”.
A	 quantidade	 exata	 de	 matéria-prima	 consumida	 em	 uma	 peça	
está	 descrita	 na	ficha	 técnica	 do	 produto.	 O	 setor	 de	 custos	 deve	
calcular o investimento necessário para cada item consumido a partir 
da	ficha	técnica,	considerando	possíveis	percentuais	de	perda	e	de	
desperdício,	o	crédito	de	ICMS	que	a	empresa	recebe	na	aquisição	da	
matéria-prima	e	as	despesas	de	frete	para	que	essa	matéria	chegue	
até	as	unidades	de	produção	(TREPTOW,	2003,	p.	177).
182
O	formato	da	ficha	técnica	pode	mudar	de	empresa	para	empresa,	de	acordo	
com	as	necessidades,	porém,	de	acordo	com	Treptow	(2003),	existem	alguns	campos	
fundamentais	 que	 devem	 estar	 presentes:	 dados	 de	 identificação,	 insumos	 diretos,	
elementos	decorativos	e	beneficiamentos,	insumos	indiretos,	sequência	de	operações	
e	desenho	técnico.	
3.1 DESENHO TÉCNICO
Na	 indústria	 de	 vestuário,	 o	 desenho	 técnico	 é	 uma	 das	 etapas	 de	 maior	
importância	para	a	perfeita	interpretação	do	modelo	e,	consequentemente,	da	confecção	
do	produto	final.	O	desenho	técnico	tem,	como	finalidade,	transmitir	o	conceito	criado	pelo	
setor	de	estilo	para	determinada	peça,	para	a	equipe	de	modelagem	e	de	pilotagem	e,	
posteriormente,	ao	setor	de	produção.	A	intenção	é	fornecer	informações	precisas	acerca	
de	como	deve	ser	confeccionado	o	produto,	por	isso,	a	riqueza	de	detalhes	é	importante.	
FIGURA 45 – DESENHO TÉCNICO
FONTE: A autora
183
No	desenho	de	moda,	uma	peça	de	vestuário	sobreposta	a	um	corpo	humano	
sofre	alterações	e	distorções	de	movimento	e	de	perspectiva,	devido	aos	volumes	do	
corpo,	ao	planejamento	do	tecido	e	aos	efeitos	de	 luz	e	de	sombra	da	 ilustração.	No	
desenho	técnico,	essas	variáveis	são	descartadas,	e	a	peça	de	vestuário	é	traçada	de	
maneira plana e proporcional, permitindo a compreensão totalitária dos elementos pelos 
profissionais	responsáveis	pelo	setor	de	produção	e	de	confecção	(CAMARENA,	2011).
O	desenho	técnico	é,	comumente,	chamado,	também,	de	desenho	planificado,	
ou	de	especificação.	Os	desenhos	planificados,	de	acordo	com	Hopikins	(2011,	p.	88),	
“exigem	 uma	 abordagem	 mais	 formal	 [...],	 isso	 porque	 o	 desenho	 planificado	 está	
inserido	em	um	contexto	industrial,	intimamente	ligado	às	especificações	de	fabricação	
e	às	instruções	da	folha	de	corte”.
O	desenho	planificado	 (desenho	com	especificações	 técnicas)	 tem	
um aspecto mais técnico e preciso, e é feito em estilo linear, para 
transmitir	informações	técnicas	detalhadas.	O	desenho	é	apresentado	
em	uma	folha:	a	ficha	técnica,	documento	que	a	empresa	usa	para	
fins	 de	 produção	 e	 que	 contém	 informações	 técnicas	 essenciais,	
como	processos	de	montagem,	tecidos,	acabamentos	e	detalhes	de	
custo	(HOPIKINS,	2011,	p.	80).
Os	 principais	 pontos	 a	 serem	 considerados	 em	 um	 desenho	 técnico	 são	
a	 proporção	 do	 desenho	 e	 a	 precisão	 do	 traçado.	 O	 objetivo	 do	 desenho	 técnico	 é	
demonstrar	 os	 detalhes	 e	 as	 características	 de	 uma	 peça	 de	 vestuário,	 para	 isso,	
detalhes	de	costura	ou	acabamentos	podem	ser	ampliados.
 
Comprimento	 e	 largura	 das	 partes	 do	 produto	 podem	 ser	 especificados	 por	
meio	 de	medidas,	 chamadas	 de	 cotas.	 No	 desenho	 técnico,	 para	 Treptow	 (2003,	 p.	
148),	“devem	estar	especificados	os	tipos	e	a	quantidade	de	pespontos,	o	tamanho	de	
aberturas	(como	bolsos),	a	posição	e	a	quantidade	de	botões,	o	traçado	de	recortes	e	de	
pences,	[...]	todo	tipo	de	informação	que	possa	ser	útil	à	modelista	ou	à	pilotista”.	Todas	
essas	informações	podem	ser	especificadas	no	desenho,	através	de	setas.
184
FIGURA 46 – DESENHO TÉCNICO COM INFORMAÇÕES
FONTE: A autora
185
LEITURA
COMPLEMENTAR
SEQUÊNCIA OPERACIONAL
 
A	sequência	operacional,	para	a	execução	de	uma	peça	de	vestuário,	normalmente,	
está	inclusa	na	ficha	técnica,	e	é	responsável	por	informar	as	operações	necessárias	para	
a	materialização	do	modelo.	As	etapas	são	listadas	de	maneira	linear,	relacionando	o	tipo	
de	ferramenta/maquinário	utilizado	e	o	tempo	envolvido	em	cada	operação.	
A	 organização	 da	 produção	 mais	 adequada	 à	 montagem	 de	
determinado produto é um aspecto fundamental e, dela, depende o 
rendimento	do	processo.	Em	um	sistema	de	costura,	consideram-se	
os	materiais,	as	máquinas	de	costura,	os	operadores,	os	sistemas	de	
transporte, os métodos de produção e as técnicas de planeamento e 
de	controle	de	produção.	Alguns	aspectos	ainda	a	ter	em	conta	são	
as	agulhas,	as	linhas	de	coser	e	os	acessórios	ou	aparelhos	(ARAÚJO,	
1996,	p.	210).
Com	a	sequência	operacional	estabelecida,	é	possível	orientar	o	fluxo	de	produção,	
além	de	definir	o	layout	da	produção,	como	distribuição	do	maquinário	no	espaço	disponível	
na	fábrica,	e	de	calcular	o	tempo	total	da	confecção	de	uma	peça.
SEQUÊNCIA OPERACIONAL
FONTE: Adaptado de Treptow (2003)
Tipo de operaçãoMáquina Tempo
Corte	(divisão	do	tempo	do	corte	pelo	número	de	peças) Máquina	de	disco 1’20”
Unir	ombros Overloque 0’30”
Pregar mangas Overloque 1’20”
Unir	gola Overloque 0’10”
Pregar	gola	e	etiqueta Interloque 0’40”
Rebater	gola Galoneira 1’30”
Fechar	laterais Overloque 1’20”
Bainha	das	mangas Galoneira 0’40”
Bainha	da	barra Galoneira 0’30”
Limpeza Manual 1’20”
Revisão Manual 1’20”
Embalagem Manual 0’20”
Tempo total da peça: 10’00”
186
Neste tópico, você aprendeu:
• A construção de uma peça de vestuário em escala industrial envolve diversas 
tecnologias,	utilizando	ferramentas	e	maquinários	específicos.
•	 Tecidos	planos	e	malharia	exigem	técnicas	de	execução	de	costura	diferentes,	devido	à	
construção	e,	em	função	disso,	maquinários,	agulhas	e	acessórios	diferentes	também.
•	 A	ficha	técnica	é	um	documento	importante	dentro	do	processo	industrial	de	fabricação	
de	uma	peça	de	vestuário.	Acompanha	o	fluxo	do	processo	desde	a	concepção	de	um	
produto	até	a	finalização	e	a	embalagem.		
•	 Na	 sequência	 operacional,	 contida	 em	 uma	 ficha	 técnica,	 as	 etapas	 são	 listadas	
de	maneira	 linear,	 relacionando	o	tipo	de	ferramenta/maquinário	utilizado	e	tempo	
envolvido	em	cada	operação.
RESUMO DO TÓPICO 3
187
1	 No	desenvolvimento	dos	produtos	de	moda,	a	pesquisa,	a	criação,	a	modelagem	e	a	
produção	são	etapas	essenciais	do	fluxo	do	processo	produtivo,	com	o	desenho	técnico	
de	moda	tendo	papel	fundamental.	A	ficha	técnica,	contendo	o	desenho	técnico	da	
peça,	 como	no	exemplo	apresentado	a	 seguir,	 indica	todas	as	especificações	que	
orientam	a	produção.
FONTE: SUONO, C. T. O desenho técnico do vestuário sob a ótica do modelista. Projética – Revista Científica de 
Design, v. 2, n. 2, p. 1, 2011 (adaptado).
AUTOATIVIDADE
FONTE: . Acesso em: 15 maio 2018 (adaptado).
Nesse	contexto,	avalie	as	afirmações	a	seguir:
I-	 No	 desenho	 técnico	 de	moda,	 que	 compõe	 a	 ficha	 técnica,	 são	 indicadas	 todas	 as	
especificações	de	modelagem,	de	montagem	e	de	produção,	conforme	o	sistema	
brasileiro	de	padronização	das	medidas	antropométricas.
II-	 A	ficha	técnica	é	o	documento	que	estabelece	a	comunicação	entre	o	designer	de	
moda	e	o	profissional	de	modelagem.
III-	 O	desenho	técnico	de	moda,	planificado	e	bidimensional,	pode	ser	elaborado	manualmente,	
ou	utilizando	softwares	específicos	para	esse	fim.
IV-	 A	ficha	técnica	é	elaborada	pelo	setor	de	criação	e	deve	se	manter	 inalterada	ao	
longo	de	todo	o	processo	de	desenvolvimento	do	produto.
188
Assinale a alternativa CORRETA:
a)	 (			)	 As	sentenças	I,	II	e	III	estão	corretas.
b)	 (			)	 Somente	a	sentença	II	está	correta.
c)	 (			)	 As	sentenças	II	e	III	estão	corretas.
d)	 (			)	 As	sentenças	III	e	IV	estão	correta.
2 A confecção de uma peça de roupa, dependendo da complexidade, pode exigir a 
utilização	de	vários	tipos	de	máquinas	de	costura,	pois,	para	produzir	determinado	
tipo	de	costura,	é	necessário	utilizar	a	máquina	certa,	convenientemente	afinada	e	
com os acessórios próprios para a produção desse tipo de costura da forma mais 
eficaz	 e	 no	 mais	 curto	 espaço	 de	 tempo.	 Acerca	 dos	 maquinários	 envolvidos	 na	
confecção	de	peças	de	vestuário,	classifique	V	para	as	sentenças	verdadeiras	e	F	
para as sentenças falsas:
(			)	A	máquina	de	costura	reta,	a	mais	utilizada	na	confecção	de	vestuário,	empregada	
para operar, com precisão, diversos tipos de tecidos, e, como o próprio nome diz, faz 
costuras	em	linha	reta.
(			)	A	máquina	galoneira,	também	conhecida	como	cobertura,	é	utilizada,	principalmente,	
em	tecidos	planos,	pois,	ao	mesmo	tempo	em	que	costura,	também	corta	o	tecido	
remanescente.
(			)	A	função	arremate	está	presente	em	todos	os	tipos	de	máquina	de	costura.
(			)	A	 interlock	 é	mais	 completa	 do	 que	 a	 overlock,	 pois,	 além	 de	 fazer	 o	 ponto	 de	
overlock,	realiza,	próximo	a	ele,	um	ponto	de	segurança	em	linha	reta.
Assinale	a	alternativa	que	apresenta	a	sequência	CORRETA:
a)	 (			)	 V	–	F	–	F	–	F.	
b)	 (			)	 V	–	F	–	F	–	V.
c)	 (			)	 F	–	V	–	V	–	F.	
d)	 (			)	 F	–	F	–	V	–	V.	
3	 O	 gerenciamento	 do	 fluxo	 produtivo	 de	 uma	 produção	 de	 vestuário	 deve	 operar	
de	forma	eficiente,	para	que	os	processos	ocorram	na	ordem	correta.	A	sequência	
operacional	de	costura,	presente	na	ficha	técnica,	indica	a	ordem	na	qual	os	processos	
devem	acontecer,	a	fim	de	manter	um	ritmo	produtivo	satisfatório	e	com	pequena	
chance	de	erros.	Nesse	contexto,	avalie	as	afirmações	a	seguir:
I-	 O	processo	de	montagem	de	uma	peça	se	dá	a	partir	de	um	fluxograma	de	operações	
anexo	à	ficha	técnica.	São	estabelecidas	todas	as	características	de	cada	operação,	
a	fim	de	orientar	a	realização	e	de	reduzir	o	tempo	gasto	na	produção	de	cada	peça.
II-	 As	informações	presentes	na	ficha	técnica	auxiliam	a	definição	do	layout	da	produção,	
pois	a	descrição	da	ordem	dos	processos	torna	o	fluxo	produtivo	visível,	além	de	apontar	
os	custos	a	partir	do	balanceamento	da	produção.
III-	 A	 sequência	 operacional	 de	 montagem	 de	 um	 produto	 de	 vestuário	 depende,	
essencialmente,	do	modelo	da	peça,	do	tipo	de	acabamento	e	da	matéria-prima	
utilizada.
189
Assinale a alternativa CORRETA:
a)	 (			)	Somente	a	sentença	I	está	correta.
b)	 (			)	As	sentenças	I,	II	e	III	estão	corretas.
c)	 (			)	As	sentenças	II	e	III	estão	corretas.
d)	 (			)	Somente	a	sentença	III	está	correta.
4	 Para	tornar	as	máquinas	de	costura	mais	versáteis	e	com	a	possibilidade	de	realizar	
diferentes	processos,	existem	os	acessórios	para	máquinas,	para	as	domésticas	e	
para	as	indústrias.	Esses	acessórios	podem	ser	acoplados	às	máquinas	reta	simples	
e	ziguezague,	para	que	executem	determinada	função	que	não	conseguiriam	sem	o	
equipamento.	Cada	máquina	exige	aparelhos	e	acessórios	específicos	para	o	modelo.	
Cite	três	acessórios	ou	aparelhos	que	podem	ser	utilizados	nas	máquinas	de	costura	
e	explique	como	cada	um	funciona.
5	 Confeccionar	uma	peça	de	vestuário	com	o	auxílio	de	máquinas	de	costura	é	muito	
mais	 rápido	e	prático	do	que	fazer	de	forma	manual.	No	entanto,	é	preciso	aplicar	
as	técnicas	corretas	para	cada	tipo	de	tecido,	além	de	maquinário,	de	agulhas	e,	se	
necessário,	de	acessórios,	para	obter	uma	peça	com	costura	de	qualidade.	Tecidos	
planos	 e	 malharia	 exigem	 técnicas	 de	 execução	 de	 costura	 diferentes,	 devido	 à	
construção.	Em	função	disso,	maquinários	e	acessórios	diferentes	também.	Descreva	
quais	as	principais	técnicas	de	costura	utilizadas	para	a	malharia.
190
191
AUDACES.	Dificuldades encontradas no cálculo da ordem de corte manual.	2018.	
Disponível	em:	https://audaces.com/os-riscos-de-fazer-o-calculo-da-ordem-de-
corte/.	Acesso	em:	18	maio	2020.
AUDACES.	Sala de corte automatizada.	2017.	Disponível	em:	https://audaces.com/
descubra-como-uma-sala-de-corte-automatizada-ajuda-uma-empresa-crescer/.	
Acesso	em:	18	maio	2020.
CAMARENA,	E.	Desenho de moda no Corel Draw X5.	São	Paulo:	Editora	Senac	São	
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HEIRICH,	D.	P.	Modelagem:	ferramenta	competitiva	para	a	indústria	da	moda.	Porto	
Alegre:	SEBRAE/RS:	FEEVALE,	2007.
HOPIKINS,	J.	Fundamentos do design de moda: desenho	de	moda.	Porto	Alegre:	
Bookman,	2011.
MARTINS,	G.	C.	F.	Apostila de modelagem em malha.	Apostila	Curso	Técnico	em	
Vestuário.	Blumenau:	Senai,	2009.
ROCHA,	R.	S.	Planejamento de risco e corte.	Blumenau:	Senai/CTV,	2002.
SMITH,	A.	O grande livro da costura.	São	Paulo:	Publifolha,	2014.
TARSO,	F.	P.;	NEUSA,	M.	A.	Costurar e empreender:	o	universo	da	confecção.	São	
Paulo:	Editora	Senac,	2019
TREPTOW,	D.	Inventando moda: planejamento	de	coleção.	Brusque:	D.	Treptow,	2003.
REFERÊNCIASúnica ou em escala 
industrial. Os moldes podem ser desenvolvidos através de diferentes técnicas: 
modelagem bidimensional, moulage ou cópia direta do produto.
Este	 livro	 didático	 é	 focado	 na	modelagem	 bidimensional,	 que	 transpassa	 o	
desafio	de	vestir	um	corpo	tridimensional	através	de	moldes	planificados	traçados	em	
papel. Para isso, é fundamental a construção de diagramas que utilizem as medidas do 
corpo	humano,	normalmente,	já	alocadas	em	uma	tabela	de	medidas.	
Acadêmico, para que você possa iniciar a construção de modelagens, 
abordaremos,	neste	tópico,	alguns	conhecimentos	previamente	necessários,	 como	a	
relação entre modelagem e antropometria, as medidas do corpo humano e as tabelas 
de medidas.
2 MODELAGEM E ANTROPOMETRIA 
A modelagem bidimensional utiliza medidas do corpo humano para traçar 
diagramas que, posteriormente, poderão ser transformados em moldes. 
A ciência que estuda as medidas do corpo humano é a antropometria, assim, 
é imprescindível compreender a ligação existente entre modelagem e antropometria, 
além da aplicação para a construção dos moldes e para garantir conforto a eles.
2.1 ANTROPOMETRIA 
A antropometria (do grego, anthropos, homem, e metry,	 medida)	 é	 definida,	 
por	Correa	e	Rosner	(2015),	como	um	ramo	das	ciências	biológicas	que	objetiva	o	estudo	
dos	elementos	mensuráveis	da	morfologia	humana,	é	a	área	dedicada	a	estudar	e	a	
avaliar as medidas de tamanho, de massa e de proporções do corpo humano.
4
Os	estudos	antropométricos	permitem	projetar,	considerando	a	altura	
adequada para cada pessoa e as diferenças individuais e étnicas na 
elaboração e na avaliação de equipamentos e de postos de trabalho. 
No entanto, a grande variabilidade das medidas corporais entre os 
indivíduos	 é	 um	 desafio	 para	 o	 projetista.	 É	 preciso	 considerar	 as	
pessoas mais altas e as pessoas mais baixas (CORREA; ROSNER, 
2015, p. 35).
Para	 o	 desenvolvimento	 da	 modelagem,	 são	 necessárias	 as	 dimen-
sões antropométricas do corpo que a roupa deve vestir, além do entendimen-
to da proporção entre essas medidas e da compreensão das formas dos cor-
pos	 feminino,	 masculino	 e	 infantil,	 para	 projetar	 peças	 de	 vestuário	 que	 se	
vistam adequadamente, adaptando-se às formas e atendendo às necessidades de 
cada público.
2.2 ORIGEM E ESTUDO DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
A origem dos estudos antropométricos, de acordo com Correa e Rosner (2015), 
teve início na antiguidade, quando os egípcios e os gregos investigavam a relação entre 
as	partes	do	corpo	humano,	já	na	Era	Renascentista.	Com	o	estudo	do	Homem	Vitruviano,	de	
Leonardo	da	Vinci,	a	análise	das	proporções	humanas	estava	em	evidência,	mas,	para	
o autor, o termo antropometria foi utilizado, pela primeira vez, somente em 1659, pelo 
pesquisador alemão Sigismund Elshatz.
FIGURA 1 – HOMEM VITRUVIANO, DE LEONARDO DA VINCI
FONTE: . Acesso em: 24 out. 2020.
5
A primeira avaliação dos dados antropométricos completa foi feita por um 
médico	alemão,	Johann	Friedrich	Blumenbach,	 em	 1775.	Somente	no	fim	da	década	
de	1850,	Paul	Broca	instituiu	a	Sociedade	de	Antropologia	de	Paris,	e	ficou	conhecido	
como o fundador da antropologia moderna (ROSNER; CORREA, 2015). A partir de então, 
os estudos antropométricos evoluíram muito e serviram de embasamento para diversos 
campos do conhecimento.
Até a década de 1940, as medidas antropométricas visavam 
determinar apenas algumas grandezas médias da população, com 
pesos e estaturas. Depois, passou-se a determinar as variações e 
os	alcances	dos	movimentos.	Hoje,	o	 interesse	maior	se	concentra	
no	 estudo	 das	 diferenças	 entre	 grupos	 e	 na	 influência	 de	 certas	
variáveis,	 	 como	 etnias,	 alimentação	 e	 saúde.	 Com	 o	 crescente	
volume	do	comércio	 internacional,	 pensa-se,	hoje,	 em	estabelecer	
os padrões mundiais de medidas antropométricas para a produção 
de produtos universais (IIDA, 2005, p. 98).
A	antropometria	pode	ser	dividida	em	três	tipos:	estática,	dinâmica	e	funcional.	
A	antropometria	estática	está	voltada	para	as	medidas	referentes	ao	corpo	parado	ou	
com poucos movimentos, e as medições são realizadas entre dois pontos anatômicos 
claramente	 identificados,	 enquanto	 a	 antropometria	 dinâmica	 mede	 o	 alcance	 dos	
movimentos e a antropometria funcional trata de medidas relacionadas com a execução 
de	tarefas	específicas	(IIDA,	2005).
FIGURA 2 – TIPOS DE ANTROPOMETRIA
FONTE: Adaptada de Iida (2005)
Antropometria
estática
Antropometria
dinâmica
Antropometria
funcional
Você sabia que, até a Idade Média, não havia diferenciação entre o pé 
direito e o pé esquerdo de um calçado? Os dois eram do mesmo formato. 
Esse é um ótimo exemplo de como os estudos antropométricos podem 
melhorar os produtos que utilizamos.
ATENÇÃO
6
Pode-se	observar	que	a	complexidade	aumenta	da	antropometria	estática,	para	
a	dinâmica,	para	a	funcional,	porém,	todas	são	necessárias	para	o	desenvolvimento	da	
modelagem	do	vestuário,	pois	o	corpo	que	a	peça	deve	vestir	não	é	estático,	e	deve	se	
movimentar com conforto e liberdade de movimentos.
2.3 FOLGAS DE VESTIBILIDADE
Considerando	que	a	roupa	veste	um	corpo	que	não	é	estático,	a	modelagem	
deve	permitir	que	o	usuário	possa	se	movimentar	confortavelmente	e	sem	restrição	de	
movimentos. Para garantir conforto às peças, o modelista deve estar atento às folgas 
necessárias,	como	as	de	vestibilidade	e	de	modelo.
A modelagem bidimensional parte da construção de diagramas que tomam, como 
base, as medidas do corpo humano, para, então, serem extraídas as bases. As bases 
objetivam	vestir	o	corpo	de	forma	extremamente	ajustada,	sem	nenhum	acréscimo	de	folga.	
Dessa forma, para a interpretação dos modelos, tem-se a noção da forma real do corpo, 
sendo, então, o acréscimo de folgas decidido de acordo com a necessidade do modelo.
As folgas são, segundo Silveira (2017, p. 21), “o espaço acrescentado no molde 
das	peças	de	vestuário,	além	das	medidas	anatômicas	do	corpo”.	A	medida	dessas	folgas	
depende das questões estéticas do modelo, da função e do tecido, visando atender às 
necessidades de movimentação do corpo.
 
Existem dois tipos de folgas: as de vestibilidade e as de modelo. As folgas de 
vestibilidade estão relacionadas aos acréscimos fundamentais para que a pessoa que utilize 
a roupa vista confortavelmente e consiga se movimentar. Esse tipo de folga é essencial para 
peças	confeccionadas	em	tecidos	planos.	Já	as	roupas	feitas	em	malha,	como	as	de	moda	
praia ou moda esportiva, podem não ter folga de vestibilidade, e ter medidas diminuídas da 
anatomia do corpo, isso porque a elasticidade do tecido permite a movimentação.
As folgas dos modelos são os acréscimos feitos nas peças, considerando as 
questões	 estéticas	 das	 roupas,	 podendo	 ser	 mais	 justas	 ou	 mais	 amplas.	 Assim,	 o	
modelista	deve	adicionar	a	medida	necessária	aos	moldes	para	alcançar	o	objetivo	do	
croqui, quanto a caimento, volume ou comprimento.
3 MEDIDAS DO CORPO HUMANO
Para	a	construção	de	moldes	de	roupas	através	da	modelagem	plana,	é	necessário	
saber as medidas do corpo para o qual a peça deve ser elaborada. Para a modelagem 
industrial, são utilizadas tabelas de medidas, de acordo com cada público, assunto que 
será	abordado	no	Tópico	4,	porém,	para	que	você	compreenda	como	essas	tabelas	são	
construídas,	é	necessário	aprender	a	tirar	as	medidas	do	corpo.	Esse	processo	pode	servir	
para a construção de moldes sob medida e para construir uma tabela de medidas para a 
modelagem industrial.
7
3.1 ALTURAS E COMPRIMENTOS
As alturas são medidas lineares aferidas no sentido vertical de qualquer parte do 
corpo em direção ao solo. De acordo com Silveira (2017, p. 7), “por convenção, todas as 
alturas	devem	ser	realizadas	do	lado	direito”,	como	a	altura	da	cintura	e	das	entrepernas.
Os	comprimentos	correspondem	às	distâncias	entre	dois	pontos	antropométricos	
medidos	no	sentido	vertical,	como	o	comprimentoda	cintura	ao	joelho.
3.2 CIRCUNFERÊNCIAS
As	distâncias	condizem	com	a	medida	entre	dois	pontos	no	sentido	horizontal,	
como	a	medida	dos	ombros	e	a	medida	entre	um	seio	e	o	outro,	ambas	necessárias	para	
o traçado das bases de modelagem.
As circunferências correspondem às medidas que contornam determinado 
segmento do corpo, como é o caso da cintura, do busto, do quadril.
3.3 DISTÂNCIAS
3.4 MEDIDAS FUNDAMENTAIS E MEDIDAS COMPLEMENTARES
As medidas fundamentais são aquelas essenciais para o traçado das bases. 
Devem ser exatas e tiradas rente ao corpo, e qualquer acréscimo ou folga só deve ser 
realizado	 na	 elaboração	 da	modelagem.	 Já	 as	medidas	 complementares	 são	 aquelas	
necessárias	para	a	execução	do	modelo,	como	comprimento	da	peça,	nível	do	gancho	e	
medidas de golas e de punhos (SAGGESE; DUARTE, 2010).
3.5 COMO TIRAR AS MEDIDAS DO CORPO
Para	 tirar	 as	medidas	 do	 corpo,	 você	 precisa	 de	 uma	 fita	métrica.	 A	 pessoa	
escolhida	para	a	aferição	das	medidas	deve	estar	vestindo	roupas	finas	e	com	pouco	
volume,	 para	 que	não	 interfiram	nas	medidas	 reais	 da	 pessoa	 e	 permitam	que	você	
visualize as formas do corpo. A lingerie utilizada não deve interferir no volume do corpo, 
como cintas compressoras ou sutiãs e calcinhas com enchimento. A pessoa deve estar 
descalça e manter a postura alinhada durante o processo.
8
Tirar as medidas de forma correta é imprescindível para a exatidão da 
modelagem,	assim,	a	seguir,	haverá	a	explicação	de	como	aferir	as	medidas:
• Entre cavas frente:	meça	a	distância	entre	a	cava	esquerda	e	a	direita.
• Circunferência do busto:	 com	a	fita	métrica,	 contorne	 a	 parte	mais	 saliente	 do	
busto e das costas na região da omoplata.
• Circunferência da cintura:	contorne	a	cintura,	região	mais	fina	do	troco,	situada,	
normalmente, a 3 cm acima do umbigo.
• Circunferência do quadril: contorne o corpo na altura dos glúteos, na região de 
maior volume; pode-se, também, medir a circunferência do quadril alto e do quadril 
baixo, conforme demonstrado a seguir.
• Centro-frente:	confira	a	medida	com	a	fita	métrica	posicionada	na	base	do	pescoço	
e meça até a cintura.
• Altura da frente: com	a	fita	métrica	posicionada	no	ponto	de	encontro	entre	o	ombro	e	o	
pescoço,	confira	a	medida	até	a	cintura.
• Altura do busto:	 posicione	a	fita	métrica	na	base,	no	ponto	de	encontro	entre	o	
ombro e o pescoço, meça até o mamilo.
• Altura do quadril: meça, em linha reta, da linha da cintura até a linha do quadril.
• Lateral: é a medida a partir da qual se inicia a cava até a cintura.
• Distância entre os seios:	meça	a	distância	entre	um	mamilo	e	o	outro.
Amarrar uma fita na cintura da pessoa que está servindo como modelo pode ajudar no 
momento de tirar as medidas do corpo, servindo como ponto de referência para aferir 
outras medidas necessárias.
NOTA
TIRAR MEDIDAS
FONTE: . 
Acesso em: 21 out. 2020.
9
FIGURA 3 – MEDIDAS FRENTE
FONTE: A autora
• Comprimento da manga: peça para que a pessoa dobre o braço e posicione a 
mão	sobre	o	ventre,	então,	confira	a	medida	do	final	do	ombro	até	o	osso	saliente	do	
punho,	contornando	o	braço.	Dessa	forma,	evita-se	que	a	manga	fique	curta	quando	
a pessoa se movimente.
• Circunferência do braço: contorne a região de maior volume entre o ombro e o 
cotovelo.
• Circunferência do cotovelo: com o braço dobrado e a mão na região do ventre, meça 
o contorno do cotovelo.
• Circunferência do punho: contorne	 o	 punho,	 posicionando	 a	fita	métrica	 sobre	 o	
osso saliente.
• Largura mínima do punho: com o dedão posicionado na palma da mão, meça a 
circunferência na região dos ossos entre os dedos e a mão. Dessa forma, garantimos 
que a pessoa consiga vestir a manga sem problemas, mesmo não havendo abertura 
e botões, conforme ilustrado a seguir.
10
FIGURA 4 – LARGURA MÍNIMA DO PUNHO
FONTE: A autora
• Distância entre ombros: meça do ponto de encontro entre o ombro e o braço 
direito esquerdo, até o mesmo ponto do esquerdo.
• Distância entre cavas costas: meça	a	distância	entre	a	cava	esquerda	e	a	direita.	
A medida deve ser aferida com os braços cruzados na frente.
• Largura das costas: confira	 a	medida	 do	 ponto	 de	 encontro	 entre	 o	 ombro	 e	 o	
pescoço e a cintura.
• Centro das costas: com	a	fita	métrica	posicionada	no	osso	mais	saliente	na	base	do	
pescoço	(normalmente,	é	a	sétima	vértebra	cervical),	confira	a	medida	até	a	cintura.
11
FIGURA 5 - MEDIDAS DAS COSTAS
FONTE: A autora
• Circunferência da coxa alta:	 posicione	 a	 fita	 métrica	 logo	 abaixo	 da	 virilha	 e	
contorne a coxa.
• Circunferência da coxa baixa:	posicione	a	fita	na	região	média	entre	a	virilha	e	o	
joelho	e	contorne	a	coxa.
• Circunferência do joelho:	contorne	o	joelho.
• Circunferência do joelho dobrado: com	o	joelho	levemente	dobrado,	contorne	o	
joelho.
• Circunferência da panturrilha: posicione	a	fita	métrica	na	região	de	maior	volume	
da panturrilha.
• Circunferência do tornozelo:	 confira	 a	 medida	 com	 a	 fita	 métrica	 posicionada	
sobre o osso saliente do tornozelo.
• Medida mínima para abertura de calças: conforme ilustrado a seguir, contorne, com 
a	fita	métrica,	o	calcanhar,	passando	pelo	ponto	de	união	entre	o	pé	e	a	canela.
• Comprimento da cintura até o chão: com a pessoa descalça, meça da cintura até 
o chão.
12
FIGURA 6 – MEDIDAS DAS PERNAS
FONTE: A autora
• Altura do gancho: a pessoa deve estar sentada em uma cadeira ou em um banco 
plano,	para	que	você	possa	aferir	a	medida	da	fita	amarrada	na	cintura	até	o	assento,	
conforme	mostrará	 a	 figura	 a	 seguir.	 Essa	medida	 é	 utilizada	 para	 construção	 do	
gancho na modelagem de calça. Quando conferida adequadamente, evita que a cós 
fique	curta	quando	a	pessoa	se	sentar.
13
FIGURA 7 – COMO TIRAR A MEDIDA DO GANCHO
FONTE: A autora
14
Agora que você já sabe como tirar as medidas do corpo, que tal praticar? Chame uma 
amiga ou amigo para lhe ajudar nessa tarefa. Confira as medidas dele (a) e anote a 
seguir:
NOME: __________________________________ DATA: _________
NOTA
Medida em cm:
ENTRE	CAVAS	FRENTE:
CIRCUNFERÊNCIA DO BUSTO:
CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA:
CIRCUNFERÊNCIA DO QUADRIL:
CENTRO FRENTE:
ALTURA DA FRENTE:
ALTURA DO BUSTO:
ALTURA DO QUADRIL:
DISTÂNCIA ENTRE OS SEIOS:
COMPRIMENTO DA MANGA:
CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO:
CIRCUNFERÊNCIA	DO	COTOVELO:
CIRCUNFERÊNCIA	DO	PUNHO:
LARGURA	MÍNIMA	DO	PUNHO:
ENTRE	CAVAS	COSTAS:
LARGURA DAS COSTAS:
ALTURA DAS COSTAS:
CENTRO COSTAS:
CIRCUNFERÊNCIA DA COXA ALTA:
CIRCUNFERÊNCIA DA COXA BAIXA:
CIRCUNFERÊNCIA	DO	JOELHO:
CIRCUNFERÊNCIA	DO	JOELHO	DOBRADO:
CIRCUNFERÊNCIA	DA	PANTURRILHA:
CIRCUNFERÊNCIA DO TORNOZELO:
MEDIDA MÍNIMA PARA ABERTURA DE CALÇAS:
COMPRIMENTO	DA	CINTURA	ATÉ	O	CHÃO:
ALTURA	DO	GANCHO:
15
Agora	que	você	já	sabe	como	tirar	as	medidas	do	corpo	adequadamente	para	
o traçado de modelagem, no próximo tópico, serão abordadas as tabelas de medidas, 
como	utilizá-las,	e	como	são	construídas,	objetivando	atender	às	necessidades	de	cada	
público	específico.	Também	apresentaremos	as	diferenças	entre	as	tabelas	de	medidas	
feminina, masculina e infantil.
4 TABELA DE MEDIDAS
A confecção de uma roupa, através da modelagem bidimensional, de acordo 
com	Mariano	(2011,	p.	88),	“exige	uma	análise	minuciosa	da	anatomia	do	usuário,	seja	o	
consumidor	final	de	um	traje	sob	medida	ou	o	modelo	de	prova	que	representa	o	perfil	
físico	dos	consumidores	de	uma	empresa”.
A tabela de medidas é, então, construída de acordo com o público-alvo de 
cada	marca,	assim,	uma	marca	focada	na	produção	de	peças	femininas	para	 jovens	
adolescentes deve ter uma tabela de medidas montada para atender às necessidades 
das consumidoras, podendo ser diferente da tabela de medidas construída para o 
público feminino adulto plus size.
Na modelagem plana, os modelos são traçados sobre o papel, utilizando 
uma	 tabela	 de	medidas	 e	 cálculos	 geométricos.	A	 tabela	 demedidas	 representa	 as	
circunferências	 de	 busto	 ou	 de	 tórax,	 cintura	 e	 quadril,	medidas	 com	 a	 fita	métrica	
rente ao corpo. Nenhuma das medidas inclui margens de costura ou folgas. As tabelas 
servem como referência para a construção de bases de modelagem, reproduzindo, em 
duas dimensões, as curvas do corpo humano.
A grade de tamanhos de uma marca, apresentada em uma tabela de medidas, 
compreende todos os tamanhos que a empresa produz. A grade de tamanhos pode ser 
numérica,	comumente	utilizada	para	jeanswear	(ex.:	do	tamanho	36	ao	48)	e	para	moda	
infantil, que relaciona o tamanho com a idade (ex.: 2 a 16), ou para utilizar a nomenclatura 
P,	M,	G	(relacionada	aos	tamanhos	“pequeno,	“médio”	e	“grande”).	A	tabela	de	medidas	
não	é	necessária	apenas	para	o	traçado	das	bases,	sendo	utilizada,	também,	para	fazer	
a gradação das peças.
4.1 TABELA DE MEDIDAS FEMININAS 
O corpo feminino possui formas características e curvas mais acentuadas, 
por	isso,	a	tabela	de	medidas	femininas	possui	algumas	medidas	específicas,	como	a	
circunferência	 do	 busto	 e	 a	 distância	 de	 um	 seio	 ao	 outro,	 ambas	 necessárias	 para	
a construção de pences, estes que permitem que a modelagem contorne as curvas 
do corpo feminino. Medidas de circunferência e comprimentos aumentam de forma 
regular, isto é, aumentam a mesma medida de um tamanho para o outro. Apenas 
algumas	medidas,	 como	distância	 entre	 os	 seios	 e	 altura	 das	 costas,	 aumentam	de	
modo	irregular,	ou	seja,	a	diferença	entre	uma	medida	para	a	seguinte	é	variável.
16
Segue um exposto com as medidas femininas.
TABELA 1 – MEDIDAS FEMININAS
FONTE: A autora
Tamanhos 36 38 40 42 44 46 48
Entre cavas frente 16 17 17,5 18 18,5 19 19,5
Circunferência do busto 80 84 88 92 96 100 104
Circunferência da cintura 60 64 68 72 76 80 84
Circunferência do quadril 88 92 96 100 104 108 96
Centro frente 36 37 38 39 40 41 42
Altura da frente 43 44 45 45 45,5 45,5 46
Altura do busto 23 24 25 26 27 28 29
Altura do quadril 18 18 20 20 20 21 21
Distância	entre	os	seios 18 18 20 20 20 20 21
Comprimento da manga 59 60 60,5 61 61,5 62 62
Circunferência do braço 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5
Circunferência do cotovelo 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24
Circunferência do punho 18 18 18 18 20 20 20
Entre cavas costas 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
Largura das costas 36 38 40 42 44 46 48
Altura das costas 42,5 43,5 44,5 44,5 45 45 45,5
Centro costas 39 40 41 42 43 44 45
Circunferência do tornozelo 21 22 22 24 24 25 25
Comprimento da cintura até o chão 100 101 102 103 104 105 106
Altura	do	joelho 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62
Altura do gancho 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
4.2 TABELA DE MEDIDAS MASCULINAS 
O corpo masculino possui linhas mais retas do que o feminino, e a principal 
diferença para a tabela feminina é a circunferência do tórax. Medidas de circunferência e 
comprimentos aumentam de forma regular, isto é, aumentam a mesma medida de um 
tamanho para o outro. Apenas algumas medidas, como altura das costas, aumentam de 
modo	irregular,	ou	seja,	a	diferença	entre	uma	medida	para	a	seguinte	é	variável.
17
TABELA 2 – MEDIDAS MASCULINAS
FONTE: A autora
Tamanhos (colarinho) 1 2 3 4 5 1
Tamanhos 36 38 40 42 44 46
Entre cavas frente 20 21 22 23 24 25
Circunferência do tórax 88 92 96 100 104 108
Circunferência da cintura 72 76 80 84 88 92
Circunferência do quadril 88 92 96 100 104 108
Centro frente 46,2 46,7 47,2 47,7 48,2 48,7
Altura da frente 52 52,5 53 53,5 54 54,5
Comprimento da manga 60,5 61 61,5 62 62,5 63
Circunferência do punho 21 22 23 24 w25 26
Entre cavas costas 21 22 23 24 25 26
Largura das costas 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5
Altura das costas 42,5 46,5 44,5 44,5 45 45
Centro costas 50 50,5 51 51,5 52 52,5
Circunferência do tornozelo 4
Comprimento da cintura até o chão 107 108 109 110 111 112
Altura do gancho 22,7 23,5 24,3 25,1 25,9 26,7
4.3 TABELA DE MEDIDAS INFANTIL 
A tabela de medidas infantil relaciona a idade a cada dois anos com os 
tamanhos da grade. Observe, na tabela de medidas infantil a seguir, diferentemente das 
tabelas femininas e masculinas, a diferença entre as medidas de circunferência e de 
comprimentos	entre	os	tamanhos	não	é	a	mesma,	ou	seja,	as	medidas	de	um	tamanho	
para o outro aumentam de forma irregular, isso porque as crianças crescem do modo 
desigual de uma idade para a outra.
Segue uma tabela de medidas masculina:
18
A seguir, observe a tabela de medidas infantil:
TABELA 3 – MEDIDAS INFANTIS
FONTE: A autora
Tamanhos 2 4 6 8 10 12 14 16
Entre cavas frente 9,5 10,2 11 12 14 14,5 15 16
Circunferência do busto 52 54 58 64 70 74 78 82
Circunferência da cintura 48 50 52 54 56 58 60 62
Circunferência do quadril 56 58 62 66 72 76 84 88
Centro frente 18 19,5 21,5 23,5 27 29 31 32
Altura da frente 22 24 26 28 32 34 36 38
Comprimento da manga 28 31 35 38 42 48 52 56
Circunferência do punho 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Entre cavas costas 10,5 11 12 12,5 14,5 16 16,5 17
Largura das costas 12 12,5 13,5 14,5 16 17,5 18 18,5
Altura das costas 24 26 28 30 34 36 38 40
Centro costas 22 24 26 28 32 34 36 38
Comprimento da cintura até o chão 35 40 45 58 68 78 88 98
Altura do gancho 15 17 19 20 21 22 23 24
19
Neste tópico, você aprendeu:
• Antropometria é a ciência que estuda as medidas do corpo humano. 
•	 A	modelagem	de	vestuário	está	intimamente	ligada	com	o	campo	da	antroprometria,	
pois utiliza as medidas do corpo para a confecção dos moldes.
•	 É	 preciso	 incluir	 folgas	 de	vestibilidade	 nos	moldes	 para	 garantir	 o	 conforto	 e	 a	
movimentação do corpo que deve vestir a peça, diferentes das folgas de modelo, 
incluídas	para	fins	estéticos.
• As tabelas de medidas são construídas de acordo com o público-alvo de cada 
marca.
RESUMO DO TÓPICO 1
20
1	 Para	 o	 desenvolvimento	 de	 modelagens,	 são	 necessárias	 as	 dimensões	
antropométricas do corpo que a roupa deve vestir, além do entendimento da 
proporção entre essas medidas e da compreensão das formas dos corpos feminino, 
masculino	 e	 infantil,	 assim,	 é	 possível	 projetar	 peças	 de	 vestuário	 que	 se	 vistam	
adequadamente, adaptando-se às formas e atendendo às necessidades de cada 
público.	Acerca	dessa	grande	área	do	conhecimento	da	 antropometria,	 assinale	 a	
alternativa CORRETA:
a) ( ) A antropometria é a ciência que estuda as medidas e as funções biológicas do 
corpo humano
b) ( ) A origem dos estudos antropométricos aconteceu somente no início do século 
XX.
c)	 (			)	 A	antropometria	pode	ser	dividida	em	três	tipos:	estática,	dinâmica	e	funcional.	
d) ( ) O estudo dos alcances dos movimentos do corpo humano não é compreendido 
pela antropometria.
2	 Para	 a	 construção	 de	moldes	 de	 roupas	 através	 da	modelagem	 plana,	 é	 necessário	
saber das medidas do corpo para o qual a peça deve ser elaborada. Para a modelagem 
industrial,	 são	 utilizadas	 tabelas	 de	medidas,	 de	 acordo	 com	 o	 público,	 já	 para	 a	
confecção de roupas sob medidas, são conferidas as medidas individuais do cliente. 
A respeito das medidas do corpo humano, analise as sentenças a seguir:
I- As medidas fundamentais são aquelas essenciais para o traçado das bases. Devem 
ser exatas e tiradas rente ao corpo, e qualquer acréscimo ou folga só deve ser 
realizado na elaboração da modelagem.
II-	 As	 medidas	 complementares	 são	 aquelas	 necessárias	 para	 a	 execução	 do	
modelo, como comprimento da peça, nível do gancho, medidas de golas 
e punhos.
III-	 A	pessoa	escolhida	para	aferição	das	medidas	deve	estar	vestindo	roupas	finas	e	
com	pouco	volume,	para	que	não	interfiram	nas	medidas	reais	da	pessoa	e	permitam	
que você visualize as formas do corpo.
IV-	 A	 postura	 da	 pessoa	 da	 qual	 estão	 sendo	 tiradas	 as	 medidas	 não	 interfere	 na	
exatidão das dimensões aferidas.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) ( ) As sentenças I e II estão corretas.
b)	 (			)	 Somente	a	sentença	II	está	correta.
c) ( ) As sentenças I, II e III estão corretas.
d)	 (			)	 Somente	a	sentença	IV	está	correta.AUTOATIVIDADE
21
3 A tabela de medidas é uma ferramenta importante para a construção de modelagens, 
pois dela são extraídas todas as dimensões para a construção de diagramas e de 
bases.	Acerca	das	tabelas	de	medidas	e	de	informações	nelas	contidas,	classifique	V	
para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas:
(			)	 As	tabelas	de	medida	são	construídas	objetivando	atender	às	necessidades	de	cada	
público	específico.
( ) A grade de tamanhos de uma tabela de medidas pode ser numérica, comumente 
utilizada	para	jeanswear	e	para	moda	infantil,	relacionando	o	tamanho	com	a	idade,	
ou	ao	utilizar	as	nomenclaturas	P,	M,	G	(“pequeno,	“médio”	e	“grande”).	
(			)	A	 tabela	 de	medidas	 é	 necessária	 apenas	 para	 o	 traçado	 das	 bases,	 não	 sendo	
utilizada para fazer a gradação das peças, pois, para a graduação, são utilizados 
valores	fixos.
( ) Na tabela de medidas infantil, diferentemente das tabelas femininas e masculinas, a 
diferença entre as medidas de circunferência e de comprimentos entre os tamanhos 
não	é	a	mesma,	ou	seja,	as	medidas	de	um	tamanho	para	o	outro	aumentam	de	
forma irregular, isso porque as crianças crescem do modo desigual de uma idade 
para a outra.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)	 (			)	 V	–	F	–	F	–	V.
b)	 (			)	 V	–	V	–	F	–	V.
c)	 (			)	 F	–	V	–	F	–	V.
d)	 (			)	 F	–	F	–	V	–	F.
4 A modelagem bidimensional utiliza medidas do corpo humano para traçar diagramas 
que, posteriormente, poderão ser transformados em moldes. A ciência que estuda 
as medidas do corpo humano é a antropometria, imprescindível para a construção 
dos moldes e para garantir conforto. A antropometria pode ser dividida em três tipos: 
estática,	dinâmica	e	funcional.		Descreva	cada	um	dos	três	tipos	de	antropometria	e	
aponte qual o grau de complexidade de cada um.
5	 Considerando	a	roupa	que	veste	um	corpo	que	não	é	estático,	a	modelagem	deve	
permitir	que	o	usuário	possa	se	movimentar	confortavelmente	e	sem	 restrição	de	
movimentos. Para garantir conforto às peças, o modelista deve estar atento às folgas 
necessárias,	como	as	folgas	de	vestibilidade	e	as	folgas	de	modelo.	Nesse	contexto,	
explique o que são as folgas de vestibilidade e as folgas de modelo e disserte acerca 
da	importância	de	cada	uma	delas	para	a	modelagem.
22
23
MODELAGEM BIDIMENSIONAL
UNIDADE 1 TÓPICO 2 — 
1 INTRODUÇÃO
A	modelagem	bidimensional	é	a	técnica	mais	utilizada	na	indústria	do	vestuário,	
compreendendo parte importante no desenvolvimento de um produto de uma peça 
de	roupa.	O	sentido	do	fio,	o	caimento	do	tecido	e	os	comprimentos	e	os	volumes	de	
uma	 peça	 são	 definidos	 no	 momento	 da	 modelagem,	 pelo	 modelista,	 que	 deve	 ter	
conhecimento	necessário	para	interpretar	adequadamente	um	desenho	técnico,	além	
de	transformá-lo	na	peça	final	desejada.
Acadêmico, para que você possa compreender o que é a modelagem 
bidimensional, a conceituação e as técnicas possíveis, abordaremos, neste tópico, 
a	 importância	 da	 modelagem	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 produto,	 de	 técnicas	 de	
modelagem	bidimensional,	como	identificar	adequadamente	os	moldes	e	os	materiais	e	as	
ferramentas	necessários	para	traçar	os	moldes.
2 A MODELAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO PRODUTO
A modelagem é uma etapa fundamental para a confecção de uma peça 
do	 vestuário.	 O	 processo	 de	modelagem	 e	 a	 aprovação	 de	 uma	 peça	 de	 roupa	 são	
complexos,	e	envolvem	vários	setores	e	profissionais	em	uma	indústria.
Conceituada	como	a	etapa	do	desenvolvimento	do	vestuário	que	se	
ocupa	da	 interpretação	do	desenho	técnico	e	da	configuração	das	
formas	das	roupas,	a	elaboração	de	moldes	está	no	cerne	da	questão	
formal e, portanto, representa um dos aspectos da confecção do 
vestuário	que	mais	se	aproxima	do	conceito	de	design	pelo	estreito	
vínculo com os processos de concepção e de construção das roupas. 
A	modelagem	é	a	ponte	entre	o	projeto	e	a	materialização,	sendo	um	
dos	processos	responsáveis	pela	padronização	do	produto	dentro	do	
sistema	industrial	de	fabricação	do	vestuário	(MARIANO,	2011,	p.	77).	
 
Considerando	a	relevância	da	modelagem	para	o	desenvolvimento	de	uma	peça	
do	vestuário,	é	preciso	compreender	em	qual	etapa	do	setor	produtivo	a	modelagem	
está	 inserida.	No	setor	de	criação,	 são	pesquisadas	as	tendências	de	moda	que	dão	
embasamento	à	criação	de	novos	produtos.	Após,	as	fichas	técnicas	de	cada	produto	
são desenvolvidas, incluindo o desenho técnico e o detalhamento da peça.
24
A	modelagem	 é	 elaborada	 de	 acordo	 com	 as	 informações	 contidas	 na	 ficha	
técnica, assim, a próxima etapa é a confecção da peça-piloto, que segue para a 
aprovação.	Caso	seja	necessário	fazer	alguma	alteração,	a	peça	volta	para	o	setor	de	
modelagem para as correções; se for aprovada vai para a gradação. Após a aprovação 
da peça-piloto, é feita a gradação do modelo para todos os tamanhos nos quais a 
peça	será	produzida.	Utilizando	uma	tabela	de	medidas,	o	setor	conhecido	como	PCP	
(Planejamento	e	Controle	da	Produção)	é	 responsável	por	organizar	e	por	controlar	a	
produção das peças.
FIGURA 8 – PROCESSO PRODUTIVO
FONTE: A autora
PROCESSO PRODUTIVO
DESENVOLVIMENTO 
TÉCNICO 
Desenvolvimento de ficha 
técnica, desenho técnico e 
detalhamento do produto.
MODELAGEM 
Desenvolvimento do 
molde da peça piloto 
baseado nas informações 
técnicas.
PILOTAGEM 
Corte e costura da peça 
piloto para verificar a 
modelagem.
APROVAÇÃO 
Avaliado questões 
sobre a modelagem, 
viabilidade da peça e 
custos do produto.
GRADAÇÃO 
A modelagem é graduada para 
os todos os tamanhos a serem 
produzidos.
PRODUÇÃO 
O setor de Planejamento e 
Controle da Produção (PCP) 
organiza o processo produtivo.
ALTERAÇÕES 
Caso seja necessário, a 
peça volta para o setor de 
modelagem para correções.
CRIAÇÃO 
Pesquisa de tendências 
e criação das peças.
25
2.1 TÉCNICAS DE MODELAGEM BIDIMENSIONAL 
A	modelagem	é	a	elaboração	de	moldes	para	peças	do	vestuário	que	poderão	
ser confeccionados em escala industrial ou um produto exclusivo, podendo ser 
desenvolvida	 em	 diferentes	 técnicas,	 assim,	 aqui,	 será	 apresentada	 a	 modelagem	
bidimensional construída através de diagramas, manualmente ou digitalizada, além da 
modelagem realizada através da cópia direta do produto.
A modelagem bidimensional manual é construída em papel através de diagramas 
e	utiliza	vários	materiais	específicos	para	garantir	a	qualidade	e	a	exatidão	dos	moldes.	A	
modelagem manual, quando realizada em escala real, propicia uma visão mais clara de 
como	ficará	a	peça	final.
A	modelagem	computadorizada	é	 realizada	através	de	softwares	CAD	 (Computer 
Aided Design),	específicos	para	a	modelagem	do	vestuário,	informatizando	a	construção,	
a	gradação	e	a	documentação	de	moldes.	Esses	softwares	facilitam	a	interpretação	do	
modelo, a colocação de margem de costura e, principalmente, a gradação.
Nesses	softwares	de	modelagem	do	vestuário,	existe	a	opção	de	construir	os	
moldes do início de um diagrama, através de pontos, retas e curvas, permitindo que 
você salve bases de modelagem para a interpretação, que podem ser feitas com a 
inserção de medidas ou da movimentação livre dos pontos com o mouse. Existe, 
também,	a	possibilidade	de	digitalizar	moldes	feitos	manualmente,	além	de	interpretá-
los	no	software.
Para inserção de moldes efetuados externamente ao sistema, existem duas 
opções: o scanner para modelagem ou a mesa digitalizadora. O primeiro realiza uma 
leitura	das	linhas	de	contorno	do	molde,	sendo	necessário	marcar	a	posição	de	pences	
e de piques depois do molde inserido no sistema. A mesa digitalizadora oferece a 
vantagem do alinhamento perfeito do molde a ser inserido, pois a própria mesa possui 
grade de linhas guia para o posicionamento do molde. São digitalizados os pontos 
extremos das retas e alguns pontos de curvas (as curvas podem ser suavizadas ou 
acentuadas no sistema). Marcações, como pences e piques, podem ser inseridas no 
momento da digitalização.
26
FIGURA 9 – INTERFACE DE SOFTWAREDE MODELAGEM
FONTE: . Acesso em: 21 out. 2020.
Já	a	modelagem	realizada	através	da	cópia	direta	de	um	produto	é	realizada	a	
partir	de	uma	peça	já	confeccionada,	traçando-se	o	desenho	do	molde	com	o	auxílio	de	
uma	fita	métrica	ou	de	uma	régua,	acrescentando	as	medidas	de	costura.	Essa	técnica	é	
uma	forma	empírica	e	rápida,	porém,	não	proporciona	o	molde	exato	do	artigo,	gerando	
diversos	problemas	para	a	peça	final.
2.2 SENTIDO DO FIO 
O	sentido	do	fio	é	de	extrema	importância	para	a	qualidade	de	uma	peça	de	roupa,	
pois interfere em toda a modelagem e no caimento da vestimenta, sendo que esse 
sentido	deverá	ser	decidido	pela	modelista,	de	acordo	com	a	estética	que	se	pretende	
alcançar, além do tipo de tecido utilizado, se possui estampas ou elasticidade, e com o 
resultado	que	se	deseja.	Cabe,	então,	ao	modelista,	quando	recebe	o	desenho	técnico	
da	peça	a	ser	produzida,	interpretar	qual	o	melhor	sentido	do	fio	que	deverá	ser	aplicado	
em cada parte do molde.
A modelagem computadorizada facilita e agiliza o processo, porém, 
é necessário que o modelista tenha conhecimento aprofundado de 
modelagem em si e do software que está sendo utilizado.
NOTA
27
O tecido, chamado de plano, é estruturado pelo entrelaçamento de dois tipos 
de	fios:	urdume	e	trama.	O	chamado	fio	do	tecido	é	o	sentido	em	que	corre	o	fio	de	
urdume.	Esse	sentido	do	fio	é	muito	 importante	para	o	caimento	da	peça,	porém,	no	
tecido, assume funções diferentes, por existirem características diferentes no momento 
da	tecelagem,	sendo	que	um	fio	é	transversal,	que	forma	a	trama,	e	um	longitudinal,	que	
forma	o	urdume.	O	urdume	é	sempre	o	fio	mais	esticado,	que	passa	por	um	processo	
chamado	de	urdimento,	que	o	torna	mais	resistente	e	serve	como	base	para	que	o	fio	de	
trama possa ser trabalhado. O arremate lateral, no sentido do comprimento, é chamado 
de ourela.
O	sentido	do	fio	pode	 ser	 reto,	 transversal	 ou	no	viés,	 isso	 tudo	depende	do	
modelo	da	peça	e	do	tecido	a	ser	utilizado.	O	sentido	do	fio	do	tecido	deve	ser	marcado	
para cada peça individualmente. Uma roupa não precisa ter todas as partes cortadas no 
mesmo	sentido	do	fio.	Em	um	vestido,	o	corpo	pode	ser	cortado	em	fio	reto,	enquanto	a	
saia é cortada enviesada.
FIGURA 10 - SENTIDO DO FIO
FONTE: Adaptada de Audaces (2015)
Fio Reto Fio Atravessado Fio Enviesado
É	preciso	muita	atenção	ao	sentido	do	fio	para	fazer	a	modelagem	e	para	fazer	
o risco para o corte, pois, quando feito de forma manual, existe o risco de o sentido 
do	fio	não	estar	corretamente	posicionado	no	molde	ou	estar	 levemente	inclinado	no	
momento do corte, o que pode gerar deformações na peça pronta.
3 IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES
Em	uma	indústria	de	vestuário,	são	desenvolvidas	inúmeras	peças	por	coleção.	
Cada	peça	é	confeccionada	através	de	uma	modelagem	composta	por	várias	partes	
(frente, costas, manga, punho, gola, forro). Coleções novas são lançadas a cada três ou 
quatro	meses.	Você	consegue	imaginar	a	quantidade	de	moldes	que	uma	marca	possui?
28
Para a organização pertinente ao setor de modelagem em uma indústria, todos 
os	moldes	devem	ser	devidamente	identificados	e	catalogados.	Muitas	vezes,	as	peças	
novas	 podem	 ser	 confeccionadas,	 reutilizando	 modelagens	 já	 traçadas,	 ou	 fazendo	
apenas	 pequenas	modificações.	Assim,	 encontrar	 os	moldes	 utilizados	 em	 coleções	
anteriores	 só	 é	 possível	 se	 existir	 uma	 forma	 padronizada	 para	 a	 identificação	 e	 a	
organização desses moldes. 
De	acordo	com	Mariano	(2011,	p.	76),	um	molde	só	está	pronto	quando,	“além	da	
transcrição da forma de determinada parte do corpo para o papel, adquire informações 
necessárias	para	o	correto	posicionamento	sobre	o	tecido	e	instruções	de	montagem”.	
A seguir, serão mostradas as informações que um molde deve conter:
FIGURA 11 – IDENTIFICAÇÃO DO MOLDE
FONTE: A autora
1. Referência 
2. Nome da parte da 
peça 
3. Tamanho da peça 
4. Quantidade de vezes 
que a peça será cortada
5. Sentido do fio 
6. Piques e furos
1. REF 003 
2. BASE DA MANGA
3. TAM 38 
4. CORTAR 2X
5
. S
EN
TI
D
O
 D
O
 F
IO
Referência ou nome do modelo: a referência é o código da peça dentro 
do	 sistema,	 utilizado	 por	 cada	 empresa.	 Toda	 referência	 está	 associada	 a	 um	 nome,	 
como SA20003 – Saia curta com babado na barra.
Nome da parte da peça:	Cada	modelagem	é	composta	por	várias	partes.	Uma	
camisa social possui moldes para frente, costas, mangas, punhos, colarinho, pé de gola. 
É	importante	anotar	o	nome	em	cada	parte	da	peça.
Tamanho da peça: tamanho do molde, de acordo com a tabela utilizada.
29
Quantidade de vezes que a parte aparece na peça: indica quantas vezes 
cada parte do molde deve ser cortada no tecido para se obter uma peça inteira, por 
exemplo, em uma camiseta, a parte da frente é cortada apenas uma vez, mas a manga 
precisa ser cortada duas vezes para obtermos uma peça completa.
Sentido do fio:	O	sentido	do	fio	é	indicado	por	meio	de	uma	seta	na	direção	do	
sentido	do	fio,	da	maneira	como	os	moldes	devem	ser	posicionados	sobre	o	tecido	para	
o	corte	das	peças,	podendo	ser	trama,	urdume	ou	viés.	O	sentido	do	fio	do	tecido	deve	
ser marcado para cada peça individualmente. Uma roupa não precisa ter todas as partes 
cortadas	no	mesmo	sentido	do	fio.	Em	um	vestido,	o	corpo	pode	ser	cortado	em	fio	reto,	
enquanto a saia é cortada enviesada.
Piques, furos ou marcações: são pontos de referência, utilizados para indicar 
pences ou regiões de encaixe de partes do molde para a união ou para s sobreposição 
de partes, podendo ser internos ou externos.
Margem de costura: a margem de costura deve estar sinalizada através de 
linhas,	para	mostrar	se	já	foram	incluídas	no	molde.
Uma das melhoras formas para armazenar as modelagens em papel é pendurando 
na parede através de furos, de cordões e de ganchos, ou com o que a sua criatividade 
mandar. Assim, evita-se que os moldes sejam dobrados, e, é claro, que fiquem com 
vincos. Para facilitar a organização, as modelagens devem ser separadas por referência e 
tamanho e, se possível, deixar a ficha técnica de cada modelo.
NOTA
MOLDES PENDURADOS
FONTE: . Acesso em: 21 out. 2020.
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4 FERRAMENTAS E MATERIAIS DE MODELAGEM
Para	o	desenvolvimento	da	modelagem	bidimensional,	é	necessário	máximo	de	
precisão,	que	só	é	atingido	com	materiais	de	qualidade,	específicos	para	essa	finalidade	
e	utilizados	de	forma	adequada.	A	seguir,	você	poderá	conferir	a	lista	de	materiais	e	de	
explicações de cada um deles.
4.1 FITA MÉTRICA 
Utilizada,	principalmente,	para	tirar	as	medidas	do	corpo,	é	uma	fita	flexível	com	
unidade de medida em centímetros, mas é importante que ao menos um dos lados 
tenha	a	marcação	em	milímetros.	O	tamanho	comum	de	uma	fita	métrica	é	de	150cm.
FIGURA 12 – FITA MÉTRICA
FONTE: . Acesso em: 21 out. 2020
4.2 PAPEL PARA MOLDE 
Diversos tipos de papel são aceitos para a modelagem bidimensional, sendo o 
Papel Craft o mais utilizado. Por ser vendido em rolo, possui a vantagem da construção 
de moldes sem emendas, o que facilita o trabalho.
4.3 RÉGUA MILIMETRADA DE 60CM
A régua foi desenvolvida especialmente para a modelagem, e facilita muito o 
traçado dos moldes. A régua milimetrada é marcada com retas paralelas e perpendiculares 
a	distâncias	definidas,	que	facilitam	riscar	margens	de	costura,	linhas	paralelas	e	sentido	
do	fio.	O	“X”,	marcado	na	régua,	permite	marcar	45º	com	precisão	em	moldes	cujo	fio	é	
no	viés	do	tecido.	Pelo	fato	de	a	régua	ser	flexível,	é	fácil	de	ser	manuseada,	permitindo	
medir curvas de cavas e decotes
O uso da régua milimetrada agiliza o processo da modelagem e substitui o uso de 
outras ferramentas, mas, caso você não tenha, é possível, mesmo assim, traçar moldes, 
utilizando o esquadro. 
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FIGURA 13 - RÉGUA MILIMETRADA
FONTE: .Acesso em: 21 out. 2020.
4.4 ESQUADRO 
Esta régua de formato geométrico triangular é utilizada para traçado preciso do 
ângulo	reto	de	90º	e	para	esquadrar	linhas	perpendiculares,	como	“x”	e	“y”	do	sistema	
cartesiano.	 Por	 ser	 uma	 régua	 comumente	 utilizada	 em	 outras	 áreas,	 é	 facilmente	
encontrada, podendo ser confeccionada em madeira, em acrílico ou em metal.
FIGURA 14 – ESQUADRO
FONTE: . Acesso em: 21 out. 2020.
Para começar a construção de diagramas para a modelagem para os artigos do 
vestuário,	partiremos	de	um	desenho	estrutural	construído	a	partir	de	um	ângulo	reto	
de	90º.
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FIGURA 15 – COMO USAR O ESQUADRO
FONTE: A autora
4.5 RÉGUA DE ALFAIATE
A régua de alfaiate é utilizada para o traçado de curvas longas, é um instrumento 
auxiliar para o traçado das linhas curvas de entrepernas, das curvaturas de quadril, da 
cintura, da lateral de blusas, das barras e das demais curvaturas alongadas. Pode ser 
encontrada em acrílico ou em madeira. A seguir, exemplos do uso da régua de alfaiate 
em uma modelagem.
FIGURA 16 – COMO USAR A RÉGUA DE ALFAIATE
FONTE: A autora
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4.6 CURVA FRANCESA 
Esta régua é, normalmente, encontrada em material acrílico em três tamanhos 
diferentes.	 Auxilia	 no	 traçado	 de	 vários	 tipos	 de	 curvaturas,	 como	 decotes,	 cavas,	
pequenos arredondamentos, cabeças de mangas, ganchos etc. A seguir, exemplos do 
uso da curva francesa em uma modelagem.
FIGURA 17 – COMO USAR A CURVA FRANCESA
FONTE: A autora
4.7 CARRETILHA 
A carretilha é comumente confeccionada em metal com cabo de madeira, e pode 
ser	facilmente	encontrada	em	lojas	de	aviamentos.	É	utilizada	para	passar	a	marcação	
de um traçado em papel para outro papel, ou para fazer marcações em moldes ou em 
tecidos.	A	firmeza	e	a	precisão	são	os	fatores	mais	importantes	de	uma	carretilha.
FIGURA 18 – CARRETILHA
FONTE: . 
Acesso em: 21 out. 2020.
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4.8 OUTROS MATERIAIS 
Para o desenvolvimento da modelagem bidimensional, você precisa, 
também,	 de	 outros	 materiais,	 como	 tesoura	 grande,	 lápis	 ou	 lapiseira,	 aponta-
dor, borracha, alfinetes, giz de alfaiate e carbono para marcações e manequim 
para conferência.
FIGURA 19 – MATERIAIS
FONTE: . Acesso em: 21 out. 2020.
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Neste tópico, você aprendeu:
•	 A	 modelagem	 bidimensional	 é	 de	 grande	 importância	 para	 a	 elaboração	 de	 uma	
peça de roupa. A etapa do desenvolvimento do produto se situa na modelagem e, a 
aplicação, na indústria da moda.
• Existem duas técnicas para o desenvolvimento da modelagem bidimensional: uma é 
através da construção de bases e, a outra, é utilizar uma peça de roupa pronta para a 
cópia do molde.
•	 Cada	parte	de	um	molde	exige	a	identificação	anotada,	e	as	informações	necessárias	
são: referência ou nome do modelo, nome da parte da peça, tamanho da peça, 
quantidade	 de	 vezes	 que	 a	 parte	 aparece	 na	 peça,	 sentido	 do	 fio,	 piques,	 furos,	
pontos de referência e margem de costura.
RESUMO DO TÓPICO 2
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1	 “Conceituada	 como	 a	 etapa	 do	 desenvolvimento	 do	 vestuário	 que	 se	 ocupa	 da	
interpretação	 do	 desenho	 técnico	 e	 da	 configuração	 das	 formas	 das	 roupas,	 a	
elaboração	de	moldes	está	no	cerne	da	questão	formal	e,	portanto,	representa	um	
dos	aspectos	da	confecção	do	vestuário	que	mais	se	aproxima	do	conceito	de	design	
pelo estreito vínculo com os processos de concepção e de construção das roupas. 
A	modelagem	 é	 a	 ponte	 entre	 o	 projeto	 e	 a	materialização,	 e	 um	 dos	 processos	
responsáveis	pela	padronização	do	produto	dentro	do	sistema	industrial	de	fabricação	
do	vestuário”	 (MARIANO,	 2011,	 p.	 77).	 Considerando	 o	 processo	 produtivo	 de	 uma	
indústria	de	vestuário	no	desenvolvimento	de	novos	produtos,	assinale	a	alternativa	
CORRETA:
a)	 (			)	 O	setor	de	modelagem,	após	receber	a	ficha	técnica	de	um	produto	e	desenvolver	
a	modelagem,	já	realiza,	também,	a	graduação,	somente	após	a	peça	é	enviada	
para a pilotagem.
b)	 (			)	 O	setor	de	pilotagem	recebe	o	molde	direto	do	setor	de	modelagem,	e	é	responsável	
pelo	corte	e	pela	costura	da	peça-piloto	para	verificar	a	modelagem	de	uma	peça.	
Esta, então, é encaminhada para a prova, que avalia questões de modelagem, 
viabilidade da peça e custos do produto.
c)	 (			)	 Quando	uma	peça-piloto	não	é	aprovada,	por	precisar	de	alguns	ajustes,	estes	
são feitos direto pela pilotista, não precisando voltar para o setor de modelagem.
d)	 (			)	 A	graduação	é	feita	pelo	setor	de	Planejamento	e	Controle	da	Produção	(PCP),	que	é	
responsável	por	organizar	e	por	controlar	a	produção	das	peças.
2	 Para	 o	 desenvolvimento	 da	 modelagem	 bidimensional,	 é	 necessário	 máximo	
de	 precisão,	 que	 só	 é	 atingido	 com	materiais	 de	 qualidade,	 específicos	 para	 essa	
finalidade	e	utilizados	de	forma	adequada.	Correlacione	os	materiais	da	coluna	1	com	as	
devidas descrição e função, exibidas na coluna 2:
AUTOATIVIDADE
1. Fita métrica
2. Régua milimetrada
3. Curva francesa
4. Carretilha
( )
( )
( )
( )
Rígida,	auxilia	no	traçado	de	vários	tipos	de	curvaturas,	
como decotes, cavas, pequenos arredondamentos, como 
ganchos etc.
Utilizada, principalmente, para tirar as medidas do corpo, 
é	flexível	e	possui	unidade	de	medida	em	centímetros.
Utilizada para passar a marcação de um traçado em papel 
para outro papel, ou para fazer marcações em moldes ou 
tecidos. 
Desenvolvida, especialmente, para a modelagem, é 
marcada	com	retas	paralelas	e	perpendiculares	a	distâncias	
definidas	 que	 facilitam	 riscar	 margens	 de	 costura,	 linhas	
paralelas	e	sentido	do	fio.	
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A	sequência	CORRETA,	para	a	coluna	2,	é	a	que	se	afirma	em:
a) ( ) 1, 3, 2, 4.
b) ( ) 4, 1, 3, 2.
c) ( ) 3, 2, 4, 1.
d) ( ) 3, 1, 4, 2.
3	 A	 modelagem	 é	 a	 elaboração	 de	 moldes	 para	 peças	 de	 vestuário	 que	 podem	
ser confeccionados em escala industrial ou um produto exclusivo, podendo 
ser desenvolvida por diferentes técnicas. Acerca das técnicas de modelagem 
bidimensional,	 classifique	V	 para	 as	 sentenças	verdadeiras	 e	 F	 para	 as	 sentenças	
falsas:
( ) A modelagem bidimensional manual utiliza medidas do corpo humano para traçar 
diagramas em papel que, posteriormente, podem ser transformados em moldes.
( ) A modelagem computadorizada opera apenas com a construção de moldes diretamente 
no	software,	pois	não	existe	sistema	que	possibilite	a	digitalização	de	moldes	produzidos	
manualmente, para serem trabalhados no CAD.
(			)	A	 modelagem	 realizada	 através	 da	 técnica	 da	 cópia	 direta	 de	 um	 produto	 já	
confeccionado	é	uma	forma	empírica	e	rápida,	porém,	não	proporciona	o	molde	exato	
do	artigo,	e	pode	gerar	diversos	problemas	para	a	peça	final.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)	 (			)	 V	–	F	–	F.
b)	 (			)	 V	–	F	–	V.
c)	 (			)	 F	–	V	–	F.
d)	 (			)	 F	–	F	–	V.
4	 A	modelagem	é	uma	etapa	fundamental	para	a	confecção	de	uma	peça	do	vestuário.	
Considerando	 a	 relevância	 da	 modelagem	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 peça	 do	
vestuário,	é	preciso	compreender	em	qual	etapa	do	setor	produtivo	a	modelagem	
está	inserida.	Descreva	o	processo	produtivo	de	uma	empresa	de	vestuário	durante	o	
desenvolvimento	do	produto	e	qual	o	lugar	e	a	importância	da	modelagem	dentro	do	
sistema.
5 Para a organização pertinente ao setor de modelagem em uma indústria, todos os moldes 
devem	ser	devidamente	identificados	e	catalogados.	Muitas	vezes,	as	peças	novas	podem	
ser	confeccionadas,	reutilizando	modelagens	já	traçadas,	ou	fazendo	apenas	pequenas	
modificações.	Encontrar	os	moldes	utilizados	em	coleções	anteriores	só	é	possível	se	existir	
uma	forma	padronizada	para	 identificação	e	organização	dos	moldes.	Nesse	contexto,	
especifique	e	detalhe	quais	as	informações	necessárias	que	um	molde	deve	conter.