Prática - Elaboração de Shampoo

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ROTEIRO DA APA
PARA O ALUNO 
PRÁTICA: ELABORAÇÃO DE SHAMPOO
Professora Dra. Carla Maria Mariano Fernandez
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ROTEIRO DA APA PARA OROTEIRO DA APA PARA O DISCENTEDISCENTE
ELABORAÇÃO DE SHAMPOO
01. Todos os campos do Formulário Padrão deverão ser devidamente preenchidos.
02. Esta é uma atividade individual. Caso seja identificado plágio, inclusive de colegas, a 
atividade será zerada.
03. Cópias de terceiros como livros e internet, sem citar a fonte, caracterizam como plágio, 
sendo o trabalho zerado.
04. Ao utilizar autores para fundamentar seu Projeto Integrador, os mesmos devem ser 
referenciados conforme as normas da ABNT.
05. Ao realizar sua atividade, renomeie o arquivo, salve em seu computador, anexe no campo 
indicado, clique em responder e finalize a atividade.
06. Procure argumentar de forma clara e objetiva, de acordo com o conteúdo da disciplina. 
Formatação exigida: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12.
ORIENTAÇÕES GERAISORIENTAÇÕES GERAIS
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POR QUEPOR QUE PRECISO APRENDER ISSO ? PRECISO APRENDER ISSO ?
Os shampoos e condicionadores são dois produtos cosméticos empregados na higiene e 
cuidados com os cabelos, frequentemente usados em conjunto para obter melhores resultados. O 
shampoo é formulado para limpar o cabelo e o couro cabeludo, removendo sujeira, oleosidade e 
outros resíduos, enquanto o condicionador é desenvolvido para suavizar, desembaraçar e hidratar 
os fios, deixando-os mais maleáveis e brilhantes. Os shampoos contêm principalmente tensoativos, 
que são os agentes de limpeza responsáveis por remover a sujeira e oleosidade em excesso, no 
entanto, também pode conter princípios ativos utilizados para o tratamento de doenças. Por outro 
lado, os condicionadores são ricos em agentes hidratantes, como óleos vegetais, proteínas e 
agentes emolientes, que funcionam selando a cutícula do cabelo, ajudando a manter a umidade e 
suavidade, além de reduzir o frizz. Os shampoos e condicionadores são formulados para atender 
aos diferentes tipos de cabelos e as necessidades dos consumidores. O uso regular de shampoo 
e condicionador é fundamental para manter os cabelos limpos, saudáveis e com boa aparência. 
Estes produtos cosméticos fazem parte da prática profissional do farmacêutico, em farmácias 
de manipulação, e em indústrias cosmética e farmacêutica, envolvendo o desenvolvimento e 
produção de shampoos, e também na área da dispensação, pois temos shampoos de tratamento à 
base de fármacos, que necessitam da orientação do profissional nos estabelecimentos de saúde. 
Portanto, o conhecimento teórico-prático sobre as formulações cosméticas de shampoos é de 
suma importância para a atuação do farmacêutico nos ambientes profissionais.
Objetivos de aprendizagem:
01. Conhecer e correlacionar a prática à teoria aprendida sobre shampoos.
02. Conhecer e compreender os princípios químicos e físicos, e as matérias-primas relacionadas 
a formulação de shampoos.
03. Capacitar e desenvolver habilidades práticas na formulação e produção de shampoos.
AMBIENTE NA AMBIENTE NA PRÁTICAPRÁTICA
Caro estudante,
A atividade prática será realizada por meio de uma visita técnica a um laboratório previamente 
selecionado, permitindo a observação e aplicação dos conhecimentos adquiridos em ambiente 
profissional. Essa experiência é fundamental para complementar o aprendizado teórico, 
proporcionando uma visão mais ampla e prática dos procedimentos envolvidos na área de estudo.
Para a participação na visita, é indispensável a apresentação da Carta de Apresentação, 
documento que deverá ser entregue conforme as orientações fornecidas previamente. O aluno 
será responsável por portar a carta e garantir seu devido encaminhamento ao laboratório no 
momento da visita.
O cumprimento dessas diretrizes é essencial para o bom andamento da atividade, garantindo 
uma experiência educativa enriquecedora e alinhada aos objetivos propostos.
Boa Prática!
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EMBASAMENTO EMBASAMENTO TEÓRICOTEÓRICO
01. Bioquímica e Fisiologia dos Cabelos
Os primeiros pelos são produzidos ainda na fase embrionária, no segundo trimestre da gravidez, 
por volta da 20ª semana. O pelo é uma estrutura queratinizada encontrada em praticamente toda 
a superfície do corpo humano, com a principal função de manter e regular a temperatura corporal 
devido ao isolamento térmico fornecido pelo ar presente entre os fios, além de possuir uma função 
protetora contra os raios solares, e contra partículas estranhas nos olhos, narinas e condutos 
auditivos, e também desempenha um papel sensorial, transmitindo informações sobre o ambiente 
(Abraham et al., 2009; Pinheiro et al., 2013; Gomes e Damazio, 2017).
Existem vários tipos de pelo, o pelo terminal, que são pelos longos e grossos em abundância, 
encontrados no cabelo, barba, púbis e axila, o pelo velus, que são pelos pouco desenvolvidos que 
revestem a maior parte do corpo, e o lanugo, pelos pequenos e delicados que formam a lanugem 
no feto e neonato e são idênticos aos velus (Santos, 2014; Gomes e Damazio, 2017).
O pelo ou haste capilar é um filamento flexível rico em proteínas (65-95%) que se desenvolve 
em invaginações que se projetam da derme para a epiderme, denominado folículo piloso (Santos, 
2014; Gomes e Damazio, 2017).
O folículo piloso (Figura 1) ou unidade folicular é um canal, ou ducto onde produz e faz crescer 
o pelo. No corpo humano existem cerca de 5 milhões de folículos, sendo cerca de 120.000 deles 
no couro cabeludo, com exceção nas palmas das mãos, plantas dos pés, face lateral dos dedos, 
lábios e mucosa genital (Abraham et al., 2009; Gomes e Damazio, 2017).
O folículo piloso é composto por duas partes, uma superficial e outra profunda, também pode 
ser dividido em infundíbulo, istmo e bulbo capilar. A porção superficial do folículo piloso é formada 
pelo óstio (orifício externo) e o infundíbulo (parte superior interna). Enquanto que a parte profunda 
é composta pela bainha conjuntiva, bainha epitelial dupla, bulbo piloso, músculo eretor do pelo, 
vasos sanguíneos e terminações nervosas. A região responsável pela origem e crescimento do 
pelo é o bulbo capilar, que possui o formato de uma bolsa, nele contém a papila dérmica e a matriz 
capilar, responsáveis pela produção e manutenção do fio (Gomes e Damazio, 2017).
Vídeo do embasamento teórico prática
https://www.youtube.com/watch?v=b6HcxQsB_xg&list=PLMygX6qaUk9KKBeUAUlT-dKk4VVfvFmIE&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=b6HcxQsB_xg&list=PLMygX6qaUk9KKBeUAUlT-dKk4VVfvFmIE&index=1
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FIGURA 1 – ANATOMIA DO FOLÍCULO PILOSO
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hair_follicle-en.svg 
Na matriz capilar encontra-se um conjunto de células que darão origem ao fio, onde os 
queratinócitos produzem os filamentos de queratina para compor a fibra capilar. Estas células 
se proliferam e gradualmente vão queratinizando e perdem seus núcleos, migrando para cima e 
produzindo o fio de cabelo. Outra célula presente na matriz capilar são os melanócitos, responsáveis 
por produzir a melanina que proporciona coloração aos fios de cabelos. Os pigmentos produzidos 
pelos melanócitos são controlados geneticamente, podendo ser a feomelanina que origina a 
coloração vermelha a amarela, e a eumelanina que origina coloração de preto a marrom (Gomes 
e Damazio, 2017).
A papila dérmica é formada por tecido conjuntivo, responsável pela multiplicação e diferenciação 
das células presentes na matriz capilar, deste modo, regula o crescimento do pelo, além de induzir 
a regeneração do folículo piloso na fase anágena, é altamente vascularizada, assim transporta 
oxigênio e nutrientes para a raiz do fio (Gomes e Damazio, 2017).
O fio de cabelo apresenta um padrão cíclico de crescimento, repouso e queda, conhecido como 
ciclo de crescimento capilar (Figura 2). Neste ciclo acontecem três fases, sendo elas, a fase de 
crescimento, a fase anágena, que dura de dois a sete anos, crescendo de um a dois centímetros 
por mês, 90% dos fios de cabelo encontram-se nesta fase. Após este período, o fio de cabeloentra 
na fase de repouso, denominada fase catágena, que pode durar até três semanas, neste momento 
os fios param de crescer, e cerca de 1% dos fios de cabelo encontram-se nesta fase. E por fim, a 
fase de queda, a fase telógena, essa é a fase em que os fios caem do folículo, vale ressaltar que 
é normal a queda de 50 a 100 fios por dia e cerca de 10% dos fios estão nesta fase. Após, a raiz 
descansa durante dois a quatro meses até que um novo fio comece a fase de crescimento, a fase 
anágena (Figura 2). Estima-se que este ciclo ocorra entre 20 a 25 vezes em cada folículo piloso ao 
longo da vida (Pozebon et al., 1999).
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hair_follicle-en.svg
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FIGURA 2 – FASES DO CICLO DE CRESCIMENTO CAPILAR
Fonte: https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/hair-growth-cycle-skin-isolated-on-1816948253
Na alopecia, ocorre uma mudança nessa proporção de fases, a qual se tem uma redução da fase 
anágena, combinada com um aumento da fase de queda (telógena). Alguns fatores contribuem 
para a queda anormal dos fios de cabelo como distúrbios hormonais, alteração na circulação 
sanguínea, produção excessiva de oleosidade, pós-parto, pós-cirurgias, carências nutricionais, 
metais pesados, doenças, produtos químicos e medicamentos, fatores emocionais ou psíquicos 
(Gomes e Damazio, 2017).
Uma estrutura importante associada ao folículo piloso são as glândulas sebáceas, as quais 
produzem e secretam o sebo, material lipídico, no ducto do folículo piloso, lubrificando a fibra 
capilar, protegendo contra a perda de água e proporcionando brilho e flexibilidade aos fios, no 
entanto, variações hormonais podem alterar a produção de sebo pela glândula influenciando na 
aparência e rotina de higiene dos fios (Santos, 2014; Gomes e Damazio, 2017).
O fio de cabelo é formado por duas partes, sendo elas a raiz e a haste. A raiz é a parte inferior 
onde ocorre a formação da fibra capilar formada por células vivas, o bulbo capilar, já a haste é 
formada por células cilíndricas mortas de queratina organizadas e estruturadas, dispostas em três 
camadas: cutícula, córtex e medula (Abraham et al., 2009; Gomes e Damazio, 2017).
A medula é a camada mais interna do fio, núcleo central do cabelo. O córtex é uma camada sólida 
e resistente de células queratinizadas que compõem cerca de 75% a 90% da massa da fibra capilar, 
responsável pela forma, a cor, a resistência, a elasticidade e a quantidade de umidade natural da 
fibra capilar. E a cutícula é a camada externa, responsável pelo brilho e a textura, formada por 6 a 8 
camadas de células que se sobrepõem na forma de escamas coberta por uma camada invisível de 
lipídios resistentes à água (Figura 3) (Pozebon et al., 1999; Amiralian e Fernandes, 2018a).
FIGURA 3 – ESTRUTURA DO FIO DE CABELO
Fonte: https://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-estrutura-do-cabelo-image37956941 
https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/hair-growth-cycle-skin-isolated-on-1816948253
https://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-estrutura-do-cabelo-image37956941
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O fio de cabelo é um filamento proteico formado por queratina (65-95%), água, lipídeos e 
minerais. A queratina (α-queratina) é uma proteína aniônica, composta por 18 aminoácidos e 
caracterizada pelo alto conteúdo de enxofre derivado da cistina, formando uma rede de ligações 
cruzadas através de ligações dissulfídicas, conferindo ao cabelo resistência química e mecânica, e 
podendo absorver água até 30% do seu peso. As ligações entre os aminoácidos que constituem a 
fibra capilar são responsáveis pela estabilidade estrutural, pela forma do cabelo e pela resistência 
mecânica dos fios (Pozebon et al., 1999; Pinheiro et al., 2013; Amiralian e Fernandes, 2018).
O cabelo é um tipo de pelo terminal queratinizado encontrado no couro cabeludo, diferindo dos 
demais quanto ao comprimento e concentração, possuindo várias funções como proteção térmica 
e mecânica, sensibilidade, está envolvido nas questões de estética e psicológica, além da inserção 
social e identidade do indivíduo (Pinheiro et al., 2013; Amiralian e Fernandes, 2018). 
O cabelo pode ser classificado de acordo com tipos étnicos, porosidade, resistência, densidade, 
teor hídrico e teor lipídico. Quanto à porosidade, está relacionada a estrutura interna da haste, 
sendo um cabelo poroso ou sensível quando as escamas das cutículas são abertas, permeável, 
absorve umidade e substâncias químicas com maior rapidez, um cabelo normal quando as escamas 
das cutículas semiabertas, absorção normal, e um cabelo impermeável quando as escamas das 
cutículas fechadas, dificultando penetração (Abraham et al., 2009; Gomes e Damazio, 2017).
Quanto à resistência capilar relacionada a força aplicada para romper um fio de cabelo, sendo 
um cabelo forte quando possui uma excelente resistência à tensão, um cabelo normal com boa 
resistência à tensão e um cabelo fraco com baixa resistência à tensão. Quanto à densidade capilar 
relacionados aos números de fios por cm2, é um considerado uma densidade alta quando os 
cabelos são volumosos, densidade normal quando apresentam volume normal e densidade baixa 
quando os cabelos são ralos (Gomes e Damazio, 2017).
Quanto ao teor hídrico relacionado a hidratação, cabelo normal com alto teor hídrico e cabelo 
seco com baixo teor hídrico. E quanto ao teor lipídico relacionado a quantidade de sebo, sendo 
um cabelo normal com normal de sebo, um cabelo oleoso com alta taxa de sebo, pela hiperfunção 
das glândulas sebáceas, um cabelo seco pela baixa taxa de sebo, pela hipofunção das glândulas 
sebáceas e um cabelo misto quando oleoso na raiz e seco na haste, geralmente causado por 
agressões por produtos químicos (Gomes e Damazio, 2017).
Portanto, uma pessoa possui de 100.000 a 150.000 fios de cabelo, com diâmetro de 50 a 100 
µm, com crescimento de 0,3 a 0,5 mm/dia, com uma resistência à tração de 12 toneladas. O fio 
de cabelo tem uma duração de vida de 2 a 7 anos, dependendo do indivíduo, a perda fisiológica 
normal é de 50 a 100 fios de cabelo por dia e o cabelo é alterado de acordo com as tendências da 
moda, cultura e valores da sociedade (Abraham et al., 2009; Gomes e Damazio, 2017).
02. Formulações Cosméticas
A cosmetologia é uma ciência que estuda os cosméticos abrangendo desde o desenvolvimento 
até a aplicação da formulação, incluindo a pesquisa de matérias-primas, desenvolvimento de 
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formulações, tecnologias para a produção, controle de qualidade, comercialização, legislação, 
entre outros aspectos relacionados aos cosméticos (Allemand e Deuschle, 2019).
As formulações cosméticas são compostas por matérias-primas naturais de origem vegetal, 
animal ou mineral, ou sintéticas denominadas excipiente e princípio ativo. Algumas formulações 
podem apresentar apenas excipiente, como uma base cosmética (Allemand e Deuschle, 2019).
Os cosméticos estão classificados junto aos produtos de higiene pessoal e perfumes. Segundo 
a Resolução – RDC Nº 752, de 19 de setembro de 2022, produtos de higiene pessoal, cosméticos 
e perfumes são definidos como “preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, 
de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos 
genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou 
principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-
los ou mantê-los em bom estado.” E ainda os classifica como produtos Grau 1 que compreende 
os “produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que se caracterizam por possuírem 
propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e 
não requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso, 
devido às características intrínsecas do produto, e produtos Grau 2 como os “produtos de higiene 
pessoal, cosméticos e perfumes que possuem indicações específicas, cujas características exigem 
comprovação de segurança e/ou eficácia, bem como informações e cuidados,modo e restrições 
de uso.”
Os critérios para esta classificação foram definidos em função da probabilidade de ocorrência de 
efeitos não desejados devido ao uso inadequado do produto, sua formulação, finalidade de uso, áreas 
do corpo a que se destinam e cuidados a serem observados quando de sua utilização (Brasil, 2022).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui uma Biblioteca de Cosméticos 
atualizada, a qual reúne todas as normas vigentes para os produtos de higiene pessoal, cosméticos 
e perfumes, a fim de facilitar o acesso e compreensão ao público, disponível no seguinte endereço: 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/cosmeticos.
03. Cálculos básicos aplicáveis a cosmetologia
As unidades de medida mais utilizadas tanto para cosmetologia quanto para farmacotécnica 
são:
Para sólidos:
• kg = quilograma
• g = grama
• mg = miligrama
• μg (mcg) = micrograma
E para líquidos: 
• L = litro
• mL = mililitro
• μL = microlitro
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/cosmeticos
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3.1 Conversão de unidades
Para calcular a quantidade correta de matérias-primas, dependendo da formulação, será 
necessário realizar a conversão de unidades. Em relação ao sistema métrico de pesos, tendo 
como base a unidade fundamental grama para a conversão de unidades, realizamos os seguintes 
cálculos: para transformar gramas em miligramas, deve-se multiplicar por 1000 e para transformar 
miligramas em microgramas, deve-se multiplicar por 1000; e para transformar microgramas em 
miligramas, deve-se dividir por 1000, e para transformar miligramas em gramas, deve-se dividir 
por 1000, conforme ilustrado na Figura 4.
FIGURA 4 - CÁLCULO PARA CONVERSÃO DA UNIDADE DE MASSA
Fonte: A autora (2024).
Em relação ao sistema métrico de volume, tendo como base a unidade fundamental litro para 
a conversão de unidades, realizamos os seguintes cálculos: para transformar litro em mililitro, 
deve-se multiplicar por 1000 e para transformar mililitro em microlitro, deve-se multiplicar por 1000; 
e para transformar microlitro em mililitro, deve-se dividir por 1000, e para transformar mililitro em 
microlitro, deve-se dividir por 1000, conforme ilustrado na Figura 5.
FIGURA 5 - CÁLCULO PARA CONVERSÃO DA UNIDADE DE VOLUME
Fonte: A autora (2024).
3.2 Densidade
A densidade é uma propriedade física que relaciona a massa de uma substância ao volume, 
portanto, calculada dividindo a massa de uma substância por seu volume, em kg/L ou g/mL:
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d=m/v
3.3 Concentração percentual
A concentração em porcentagem é utilizada para expressar a concentração de insumos em 
cosméticos. A concentração percentual indica quantas partes em massa ou volume de uma 
substância estão incluídas em 100 partes da preparação total (ex. formulação), representada em 
porcentagem (%), e pode ser expressa em peso/volume (p/v), volume/volume (v/v) ou peso/peso 
(p/p):
• Porcentagem (p/v) — expressa o número de gramas em 100 mL de solução.
• Porcentagem (v/v) — expressa o número de mL de um constituinte em 100 mL de solução.
• Porcentagem (p/p) — expressa o número de gramas de um constituinte em 100 g de 
preparação.
Desta modo, por cento significa partes por 100, por exemplo, 5% seria 5 partes da substância 
em 100 partes da preparação total. Na porcentagem, estão envolvidos dois valores e as unidades 
padrão são gramas (substâncias sólidas) e mililitros (substâncias líquidas). Portanto, 5% significa 
5 g ou 5 mL em 100 g, ou 100 mL do produto total (Allemand e Deuschle, 2019).
3.4 Quantidade suficiente para (q.s.p.)
Na química, q.s.p. é a abreviação de “Quantidade Suficiente Para”. Em latim, Quantum Satis 
Para. Este termo é comumente escrito nas prescrições de formulações, e utilizado quando não 
tem-se uma quantidade exata de um veículo líquido ou sólido para completar um determinado 
volume ou massa de formulação.
Exemplo: Formulação de soro fisiológico 0,9%.
Cloreto de Sódio...........................................................0,9%
Água Destilada........................q.s.p............................100mL
Então, para o preparo de 100mL do soro fisiológico, teremos 0,9 g de cloreto de sódio, desta 
maneira, como a água destilada (veículo) está para q.s.p. para 100 mL, assim, temos que diminuir 
o valor de 0,9 g (quantidade de cloreto de sódio) do valor total da formulação (100mL), à vista 
disso, a quantidade de água destilada na formulação será de 99,1mL.
3.5 Regra de três 
A regra de três é uma técnica usada para encontrar valores desconhecidos quando conhecemos 
outros três, desde que esses quatro valores formem uma proporção, cujos valores têm mesma 
grandeza e unidade. Esse método de resolução tem bastante aplicação em situações constantes 
do dia a dia, inclusive na cosmetologia. Para realizar os cálculos é necessário verificar a relação 
entre os pares de grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcionais.
Quando grandezas são diretamente proporcionais, deve-se usar o seguinte modelo de cálculo:
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Exemplo: Em 100mL de um shampoo tem-se 2 mL de extrato glicólico de jaborandi. Quantos mL 
do extrato há em 200 mL de uma formulação do shampoo com a mesma concentração do extrato 
glicólico de jaborandi?
 2 mL ——100 mL 
 x ——200 mL
 x = 2 * 200/100
 x = 4 mL
Portanto, em 200 mL de uma formulação de shampoo com a mesma concentração haverá 4 mL 
do extrato glicólico de jaborandi.
04. Shampoo
O shampoo é uma formulação cosmética classificada como produto de Grau 1, porém quando 
são shampoos infantis e com ação antiqueda, anticaspa e/ou outros benefícios específicos que 
justifiquem a comprovação prévia, são classificados como produto Grau 2, conforme RDC 752/2022 
(Brasil, 2022).
A principal finalidade do shampoo é limpar o couro cabeludo e os cabelos, removendo células 
mortas, componentes do suor, excesso de sebo, resíduos de cosméticos e sujidades do meio 
ambiente, que se acumulam deixando os cabelos com aspecto sujo, oleoso e com odor desagradável. 
A ação primária é a limpeza, porém em determinados casos, pode ser acompanhada de uma 
ação farmacológica, estimulante ou normalizadora das funções fisiológicas do bulbo capilar e das 
glândulas sebáceas, especialmente nos shampoos para tratamento (Draelos, 1999; Corrêa, 2012).
Há registros de aproximadamente 5 mil anos atrás da utilização de sabões para a higienização 
dos fios de cabelo pelos antigos babilônios. A partir da década de 1930 começou a ser formulado 
shampoos com surfactantes, então, até este momento da história eram utilizados sabões, de 
natureza alcalina, para lavar os cabelos, os quais deixavam os cabelos ásperos, ressecados, 
opacos, sem brilho e duros (Draelos, 1999; Corrêa, 2012). 
Atualmente, os consumidores não desejam somente que o shampoo limpe o cabelo, mas 
também traga benefícios, como brilho, maleabilidade, hidratação, e que sejam específicos para 
cada tipo de cabelo. As formulações de shampoo têm que possuir uma detergência adequada 
capaz de eliminar as sujidades, mas preservar o conteúdo graxo que promove elasticidade e 
lubrificação para a pele e os fios de cabelo, mantendo a normalidade morfológica e fisiológica do 
couro cabeludo e do cabelo (Draelos, 1999; Corrêa, 2012; Matiello et al., 2019).
As formulações de shampoo podem ser líquidas, semissólidas e sólidas, assim como transparente 
ou opaco (peroladas), dependendo dos constituintes presentes na fórmula e finalidade de uso 
(Draelos, 1999; Corrêa, 2012).
O shampoo deve apresentar algumas características gerais como detergência equilibrada, 
capacidade de formar espuma, apesar da espuma não estar relacionada com a ação detergente, 
porém é melhor aceitável um shampoo com espuma densa e abundante pelos consumidores, 
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também viscosidade adequada para facilitar a aplicação, estabilidade em pH ácido, solubilidade 
em água, não agredir os cabelos e não irritante aos olhos, além de fácil enxágue, proporcionar 
a penteabilidade, deixar os cabelos maleáveis e com brilho, e apresentar cor eodor atraentes 
(Draelos, 1999; Corrêa, 2012).
A composição de um shampoo é formada basicamente por:
• Água;
• Tensoativos;
• Estabilizadores de espuma;
• Sobreengordurantes;
• Agentes com propriedades específicas: espessantes, redutores de irritação, agentes de 
condicionamento e de penteabilidade e aditivos diversos;
• Estabilizantes da formulação: conservantes, sequestrantes, antioxidantes;
• Modificadores dos caracteres organolépticos e atributos de marketing: corante, perolizante, 
opacificante, fragrância.
O principal componente de uma formulação de shampoo é o tensoativo. Os tensoativos são 
moléculas anfifílicas, as quais apresentam uma parte lipofílica (apolar) e uma parte hidrofílica 
(polar) (Figura 6), por este motivo possuem ação detergente e emulsificante, pela redução da 
tensão superficial ou interfacial de um sistema (Allemand e Deuschle, 2019).
FIGURA 6 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE UMA MOLÉCULA DE TENSOATIVO COM SUAS 
PARTES APOLAR E POLAR
Fonte: Allemand e Deuschle, 2019, adaptada de Daltin, 2011.
A porção hidrofílica da molécula do tensoativo liga-se a água e ajuda molhar o cabelo e promove 
a flutuação de pequenas partículas (umedecidas) que removem o sebo (suspensas na espuma) 
durante a lavagem, e a porção lipofílica liga-se ao sebo, emulsificando (solubilizando e dispersando 
a gordura), formando pequenas gotículas, chamadas de micelas, que sofrem repulsão devido à 
carga aniônica do tensoativo. Assim, a sujeira é suspensa e removida pela água (Madureira et al., 
2014; Matiello et al., 2019).
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Durante a lavagem, a deposição de agentes aniônicos levanta as escamas (cutícula) do cabelo e 
este absorve água até 30% do seu peso. A repulsão de cargas aniônicas embaraça os fios de cabelo. 
Agentes com carga catiônica e proteínas adsorvem sobre os sítios aniônicos do cabelo, neutralizam 
cargas e alinham as escamas conferindo condicionamento e brilho (Madureira et al., 2014).
Os tensoativos são classificados de acordo com a carga elétrica de sua molécula e podem ser 
aniônicos, catiônicos, anfotéricos e não iônicos. Cada classe de tensoativos apresenta diferentes 
características de limpeza e condicionamento, portanto, a compreensão destas informações é 
essencial para o desenvolvimento das formulações para atender a necessidade do consumidor 
(Matiello et al., 2019). 
Em formulações de shampoos são mais utilizados tensoativos aniônicos, anfotéricos e não 
iônicos (Allemand e Deuschle, 2019; Matiello et al., 2019). De modo geral, nas fórmulas de 
shampoos utiliza-se um tensoativo primário (aniônico), que possua alta capacidade de remover 
a sujidade, em associação com um tensoativo secundário, para melhorar as propriedades como 
estabilizar a espuma, viscosidade, e minimizar desvantagens que o tensoativo primário possa 
apresentar, como diminuir a irritação a pele e aos olhos (Matiello et al., 2019).
Os tensoativos aniônicos possuem um grupo polar com carga negativa em solução aquosa (Figura 
7), desta forma, apresentam maior poder de detergência, formação de espuma e umectância. Os 
mais comuns e utilizados são os alquil sulfatos como o lauril sulfato de sódio, os alquil éter sulfatos 
como o lauril éter sulfato de sódio e os alquil sulfossuccinatos como o lauril éter sulfossuccinato de 
sódio. Para um equilíbrio na formulação são utilizados em associação com tensoativos anfóteros 
e não iônicos (Amiralian e Fernandes, 2018).
FIGURA 7 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CATIÔNICOS, 
ANFOTÉRICOS E NÃO IÔNICOS
Fonte: MAROLDI, W. V. Otimização e avaliação multivariada na obtenção, purificação e caracterização de biossurfactante obtido por 
bioreação do Bacilus subtilis ATCC 9372 utilizando melaço de cana-de-açúcar / Wédisley Volpato Maroldi – 2018. Disponível em: https://
repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3241/2/biossurfactantebiorea%C3%A7%C3%A3obacillussubtilis.pdf Acesso em: 28 abr. 2024.
https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3241/2/biossurfactantebiorea%C3%A7%C3%A3obacillussubtilis.pdf
https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3241/2/biossurfactantebiorea%C3%A7%C3%A3obacillussubtilis.pdf
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Os tensoativos anfóteros contém na mesma molécula grupos catiônicos e grupos aniônicos, 
dependendo do pH (Figura 7), assim, proporcionam maior suavidade, condicionamento e diminuem 
o poder irritante dos aniônicos, os mais utilizados são as betaínas, podem ser encontrados em 
shampoos infantis, pois não são irritantes aos olhos (Amiralian e Fernandes, 2018).
Os tensoativos não iônicos não possuem carga nos grupamentos hidrofílicos (Figura 7) e 
possuem propriedades de modificar o agente de limpeza principal, doar viscosidade, além de 
solubilizantes auxiliares, emulsionantes, sobreengordurantes, estabilizadores de espuma (rica, 
densa, pequeno tamanho e abundante), e amenizar ardor e irritação dos olhos. Os tensoativos 
mais utilizados são as alcanolamidas de ácidos graxos devido ao seu baixo custo e por apresentar 
alto poder espessante, auxiliando no aumento de viscosidade e os alquilpoliglicosídeos, que são 
derivados de milho e possuem boa solubilidade em água, além de apresentar bom poder detergente 
e ter grau elevado de biodegradabilidade (Amiralian e Fernandes, 2018).
Os sobreengordurantes são substâncias que fornecem condicionamento, substantividade, 
brilho e maciez ao cabelo. Os tensoativos aniônicos apresentam alto poder detergente, assim, os 
sobreengordurantes evitam ou diminuem esses efeitos negativos, repondo a oleosidade natural 
do cabelo retirada na lavagem. Os representantes desta classe são os tensoativos de amidas, 
anfóteros, quaternários, poliquatérnios, os óleos, gorduras e ceras, ésteres de ácidos graxos e 
polióis, álcoois graxos e derivados, proteínas hidrolisadas e derivados quaternizados, goma guar 
quaternizada, silicones e vitaminas (Draelos, 1999; Corrêa, 2012).
Os agentes quelantes ou sequestrantes são utilizados para evitar problemas relacionados à 
estabilidade envolvendo cor, odor e aparência, além de potencializar o efeito dos conservantes 
e antioxidantes. Estas matérias-primas agem complexando e inativando íons metálicos como 
cálcio, ferro, cobre e magnésio provenientes da água ou matérias-primas. Os principais agentes 
quelantes empregados são EDTA dissódico, EDTA tetrassódico e os derivados de citrato e 
gluconato (Amiralian e Fernandes, 2018).
Os agentes espessantes ou de consistência são matérias-primas empregadas para aumentar a 
viscosidade do produto impactando a estabilidade, o sensorial e aparência, facilitando a aplicação 
do produto. Estes são classificados como orgânicos como hidratos de carbono e os éteres 
poliglicólicos de ácidos graxos e inorgânicos como o cloreto de sódio, cloreto de magnésio e 
fosfato de sódio ou de amônio (Amiralian e Fernandes, 2018a; Matiello et al., 2019).
Os reguladores de pH são substâncias empregadas para ajustar o grau de acidez ou alcalinidade 
do produto, e classificados como neutralizantes, alcalinizantes, acidulantes e tampões. Os 
reguladores de pH mais utilizados são o ácido cítrico, hidróxido de sódio e trietanolamina (Amiralian 
e Fernandes, 2018a).
Outra classe de constituintes em shampoo são os umectantes, são substâncias higroscópicas 
que possuem a propriedade de reter água na pele, cabelo e nos produtos cosméticos. Os principais 
representantes desta classe são a glicerina, os poliglicóis, os sacarídeos, polissacarídeos e os 
extratos vegetais (Amiralian e Fernandes, 2018a).
Os agentes antioxidantes como tocoferol, o BHT e o BHA são usados para prevenir a oxidação 
e o rancificação de componentes, tais como óleos vegetais, derivados dos ácidos linoleico e oleico 
(Draelos, 1999; Corrêa, 2012).
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Os conservantes são substâncias utilizadas para aumentar a vida útil do produto, evitando a 
contaminação microbiológica por fungos e bactérias, garantindo a segurança do produto (Matiello 
et al., 2019). Os mais utilizados são os parabenos e imidazolidinil ureia. Os conservantes são 
regulamentados pela RDC Nº 528 de 4de agosto de 2021 (ANVISA), que dispõe sobre a lista de 
substâncias de ação conservante permitidas, concentração máxima autorizada e limitações de 
uso para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes (Amiralian e Fernandes, 2018a).
Os modificadores das características organolépticas são os opacificantes, que proporcionam 
fundo opaco aos produtos, os perolizantes, que conferem brilho pérola aos produtos, as fragrâncias, 
que perfumam e garante um cheiro agradável ao produto, cobrindo o odor dos componentes da 
formulação, e os corantes, que proporcionam cor, tornando o produto mais atraente (Amiralian e 
Fernandes, 2018a; Matiello et al., 2019).
Em shampoos podem ser utilizados ativos com propriedades terapêuticas como nos shampoos 
anticaspa e antiqueda. O shampoo anticaspa é destinado ao tratamento da caspa, assim, contém 
em sua fórmula ativos com ação antifúngica como o cetoconazol, piritionato de zinco, piroctona 
olamina ou octopirox e sulfureto de selênio (Matiello et al., 2019). Já os shampoos antiqueda 
possuem ativos para estimular o crescimento e reduzir a queda dos fios de cabelo, como tintura 
de jaborandi (vasodilatador), tintura de Capsicum sp (tônico estimulante e anti-inflamatório), tintura 
de cantárida (vasodilatador), nicotinamida (vasodilatador), entre outros.
O processo tradicional de fabricação do shampoo é simples, misturando os componentes 
respeitando a polaridade e a solubilidade de cada um deles, separando-os em fases. Ao utilizar 
algum componente que necessite de aquecimento, este deve ser aquecido separadamente e 
adicionado ao processo. A faixa de pH de shampoos é de 5,5 a 6,8 e para pH de shampoos infantis 
7,5 a 8,5 (Amiralian e Fernandes, 2018a).
De modo geral, a formulação cosmética a ser desenvolvida deve seguir as legislações pertinentes 
e respeitar as indicações de uso das matérias-primas fornecidas pelo fabricante (Amiralian e 
Fernandes, 2018a).
05. Condicionador
O condicionador é um produto cosmético utilizado após o uso do shampoo. Durante o processo 
de limpeza dos fios de cabelo, o shampoo não remove somente a sujeira do cabelo, mas também 
a hidratação natural dos fios produzida pelas glândulas sebáceas, causando ressecamento. 
Outro fato é que as cargas negativas dos tensoativos aniônicos, presentes no shampoo, acabam 
aderindo aos fios e causando repulsão eletrostática entre eles, causando embaraço, deixando o 
cabelo com aspecto arrepiado e áspero (Madureira et al., 2014; Matiello et al., 2019). Portanto, foi 
desenvolvido uma formulação cosmética, o condicionador, para devolver a hidratação necessária 
aos fios de cabelo, revestindo a haste capilar, e para neutralizar as cargas negativas dos fios 
através do fechamento das cutículas capilares, conferindo ao cabelo maciez, restauração, brilho, 
hidratação, diminuição do frizz, definição de cachos, entre outros (Amiralian e Fernandes, 2018b; 
Matiello et al., 2019).
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Um condicionador é uma emulsão catiônica formada com maiores concentrações de agentes 
condicionantes, normalmente mais de um tipo, e baixa concentração de tensoativos, além de 
agentes umectantes, emolientes, espessantes, fragrâncias, conservantes, dentre outros (Matiello et 
al., 2019). De modo geral os condicionadores são constituídos por tensoativos catiônicos, agentes 
condicionantes (óleos vegetais, álcoois graxos, ácidos graxos, lanolina, silicones), compostos 
quaternizados (proteínas), aditivos (vitaminas), fragrâncias, estabilizantes (agentes sequestrantes, 
espessantes e conservantes) e água (Matiello et al., 2019).
Os tensoativos catiônicos são os principais constituintes do condicionador, sendo eles os quaternários 
de amônio e éster quat. Essas substâncias apresentam um grupo polar (hidrofílico, com pelo menos 
um átomo de nitrogênio) com cargas positivas e um grupo apolar (lipofílico) (Figura 7), assim, as cargas 
positivas do tensoativo interagem com as cargas negativas do fio de cabelo (queratina), neutralizando-
as, diminuindo a eletricidade estática (Madureira et al., 2014; Matiello et al., 2019). 
A porção lipofílica (materiais graxos) da molécula do tensoativo catiônico, se adere à haste capilar, 
modificando as propriedades superficiais do cabelo, conferindo elasticidade, suavidade, maciez e 
penteabilidade, permanecendo nos fios mesmo após o enxágue (Madureira et al., 2014; Matiello 
et al., 2019). Vale ressaltar, que os tensoativos catiônicos atuam como bactericidas e auxiliam na 
estabilidade da emulsão devido à propriedade emulsionante (Amiralian e Fernandes, 2018b).
Para complementar a ação dos tensoativos catiônicos são adicionados as formulações agentes 
de consistência para melhorar a estabilidade e viscosidade. São eles os álcoois graxos como o 
álcool cetílico, cetoestearílico, estearílico e berrênico, ésteres graxos e ceras naturais ou sintéticas 
(Amiralian e Fernandes, 2018b; Matiello et al., 2019). Também fazem parte da formulação os 
emulsionantes não iônicos como os ésteres de glicol e glicerol, ésteres de sorbitan, polissorbatos 
e álcoois graxos etoxilados (Amiralian e Fernandes, 2018b).
Para proporcionar condicionamento ao cabelo, são utilizados nas formulações os polímeros 
naturais catiônicos, que absorvem na fibra capilar, melhorando a porosidade ou formando um filme 
de proteção e impermeabilização, aumentando a elasticidade e resistência dos fios (Amiralian e 
Fernandes, 2018b). Nestas formulações também são utilizados proteínas e derivados de proteínas 
do colágeno, leite, vegetais, seda ou plumagem de aves, que age selando as pontas dos fios, 
e quando em moléculas menores conseguem penetrar na fibra capilar, melhorando a textura, 
porosidade e aumentando a elasticidade (Matiello et al., 2019).
Os silicones, também são utilizados em condicionadores, pois formam um filme sobre o fio de 
cabelo, impedindo a perda de água e os protegendo, promovendo brilho e maleabilidade, também 
são adicionados em shampoos para melhorar a penteabilidade a seco e úmido (Matiello et al., 2019).
Os agentes umectantes, como a glicerina, atraem e retém água mantendo a umidade dos fios, 
e os agentes hidratantes, também revestem o fio e evitam a perda de água (ex. lanolina e óleo 
mineral) (Matiello et al., 2019).
Os condicionadores estão disponíveis em três tipos básicos: condicionador com enxágue, 
condicionador de tratamento ou reparação e condicionador sem enxágue (Matiello et al., 2019).
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RECURSOS RECURSOS UTILIZADOSUTILIZADOS
Materiais de consumo: 
Descrição Observação 
Luvas de procedimento
Touca
Máscara
Jaleco de manga comprida
Material a ser fornecido pelo aluno.
Lauril éter sulfato de sódio
Lauril éter sulfosuccionato de sódio
Cocoamidopropilbetaína
Lauril poliglicosídeo
Dietanolamina do ácido graxo de côco
Metilparabeno
Cloreto de sódio
EDTA dissódico
Cetoconazol
Solução de ácido cítrico a 10%
Água deionizada
Solução de hidróxido de sódio 1M
Material a ser fornecido pelo laboratório.
Balança analítica Material a ser fornecido pelo laboratório.
Béquer Material a ser fornecido pelo laboratório.
Cálice Material a ser fornecido pelo laboratório.
Espátula Material a ser fornecido pelo laboratório.
Bastão de vidro Material a ser fornecido pelo laboratório.
pHmetro Material a ser fornecido pelo laboratório.
O processo de fabricação de condicionadores é relativamente simples, consistindo na mistura 
de uma fase aquosa e de uma fase oleosa que são aquecidas a temperatura de aproximadamente 
80 ºC por determinado período de tempo, formando a emulsão (condicionador) sob agitação. Na 
temperatura de 45ºC são adicionados os constituintes sensíveis a altas temperaturas e finalizado 
o processo da emulsão ajustando o pH na faixa de 3,8 a 4,5, próximos ao ponto isoelétrico da 
queratina (pH 3,7) (Amiralian e Fernandes, 2018b).
Portanto, um bom condicionador deve manter a aparência dos cabelos atraente e saudável, 
melhorar a penteabilidade, diminuir a carga estática, também restaurar a película lipídica protetora, 
proporcionar brilho, volume, substantividade e condicionamentoaos fios de cabelo.
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ATENÇÃO: ATENÇÃO: SAÚDE E SEGURANÇASAÚDE E SEGURANÇA
Caros alunos(as),
Este projeto integrador visa lhes proporcionar a experiência prática de técnicas para formulação 
de shampoos. Todavia, para que sua segurança e integridade física seja mantida é indispensável 
a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI’s):
a) Uso obrigatório de jaleco: longo, branco, de tecido;
b) Uso obrigatório de luvas, tocas e máscaras;
c) Vestuário adequado e obrigatório: uso de calça comprida e sapatos fechados, além de cabelos 
presos.
d) As mãos devem ser lavadas com sabão ao entrar no laboratório e após a retirada das luvas.
O QUE PRECISO FAZER O QUE PRECISO FAZER NESSA ATIVIDADE PRÁTICANESSA ATIVIDADE PRÁTICA
Caros (as) alunos (as),
Neste projeto integrador vocês irão desenvolver duas formulações de shampoo, uma fórmula 
de SHAMPOO SUAVE PARA USO DIÁRIO e uma fórmula de SHAMPOO COM CETOCONAZOL 
A 2%. Por gentileza, siga as instruções abaixo para o desenvolvimento das técnicas. Boa prática!
Formulação 1 a ser desenvolvida:
SHAMPOO SUAVE PARA USO DIÁRIO
LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO.......................................... 20,0%
LAURIL ÉTER SULFOSUCCIONATO DE SÓDIO...................... 10,0%
COCOAMIDOPROPILBETAÍNA.................................................. 10,0%
ÁGUA DEIONIZADA.................................................................... 20,0%
LAURIL POLIGLICOSÍDEO (PLANTAREN)................................ 1,0%
DIETANOLAMINA DO ÁCIDO GRAXO DE CÔCO..................... 4,5%
METILPARABENO............................................................................. 0,2%
CLORETO DE SÓDIO................................................................... 1,0%
Link de acesso ao vídeo da prática
https://www.youtube.com/watch?v=p0sCMaLFqFM&list=PLMygX6qaUk9KKBeUAUlT-dKk4VVfvFmIE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=p0sCMaLFqFM&list=PLMygX6qaUk9KKBeUAUlT-dKk4VVfvFmIE&index=2
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EDTA dissódico.............................................................................. 0,1%
ÁGUA DEIONIZADA...................q.s.p........................................... 100,0%
Procedimento:
• Para preparar 100 mL da formulação de shampoo:
Passo 1: Calcular a quantidade de água da Fase C. Primeiro, somar todos os componentes da 
formulação (66,8 mL) e diminuir do valor de 100. A quantidade de água é de 33,2 mL.
Passo 2: Calcular as quantidades corretas de cada matéria-prima da formulação.
Passo 3: Pesar ou medir a quantidade correta das matérias-primas.
Passo 4: Desenvolver a técnica:
TÉCNICA: 
• Fase B (FB) – Num béquer, solubilizar o metilparabeno e o lauril poliglicosídeo na 
dietanolamina do ácido graxo de côco. Aquecer se necessário, com auxílio do bico de Bunsen 
utilizando suporte ou outro recurso.
• Fase A (FA) - Acrescentar os componentes desta fase no cálice e adicionar a água. Após, 
adicionar os componentes da FB solubilizados neste cálice.
• Fase C (FC) - Num béquer, solubilizar o EDTA na água, e posteriormente solubilizar o 
cloreto de sódio na solução. Após, acrescentar a FC solubilizada no cálice acima junto com 
FA e FB.
• Ajustar para pH=6,0 com solução de ácido cítrico a 10%.
Formulação 2 a ser desenvolvida:
SHAMPOO COM CETOCONAZOL A 2%
CETOCONAZOL......................................................................2,0%
SOLUÇÃO DE ÁCIDO CÍTRICO A 10%..................................3,0ML
DIETANOLAMINA DO ÁCIDO GRAXO DE CÔCO................. 3,0%
METILPARABENO...................................................................0,2%
COCOAMIDOPROPILBETAÍNA.............................................. 5,0%
LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO.................................... 25,0%
Link de acesso ao vídeo da prática
https://www.youtube.com/watch?v=UFZeEval9e0&list=PLMygX6qaUk9KKBeUAUlT-dKk4VVfvFmIE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UFZeEval9e0&list=PLMygX6qaUk9KKBeUAUlT-dKk4VVfvFmIE&index=3
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ÁGUA DEIONIZADA.....................................q.s.p.................. 100,0%
 SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 1 M (para ajustar o pH)
Procedimento:
• Para preparar 100 mL da formulação de shampoo:
Passo 1: Calcular a quantidade de água da Fase C. Primeiro, somar todos os componentes da 
formulação (38,2) e diminuir do valor de 100. A quantidade de água é de 61,8 mL.
Passo 2: Calcular as quantidades corretas de cada matéria-prima da formulação.
Passo 3: Pesar ou medir a quantidade correta das matérias-primas.
Passo 4: Desenvolver a técnica:
TÉCNICA: 
• Fase A (FA) Num Cálice, solubilizar o cetoconazol em 3mL de solução de ácido cítrico a 
10% e reservar.
• Fase B (FB) Em outro cálice, solubilizar o metilparabeno na dietanolamina do ácido graxo 
de côco.
• Fase C (FC) Num béquer, solubilizar os componentes na água, e adicionar no cálice com 
a FB.
• Adicionar FA no cálice.
• Ajustar para pH=5,5 com solução de hidróxido de sódio 1M.
• Utilizar embalagem opaca.
RELATÓRIORELATÓRIO
Caro(a) aluno(a),
Você deverá entregar o Relatório tipo Apresentação Simples. Neste caso, estruture seu 
documento conforme o modelo apresentado a você. Para isso, faça o download do template, 
disponibilizado junto a este roteiro e siga as instruções dadas. 
MATERIAISMATERIAIS COMPLEMENTARES COMPLEMENTARES
Artigo: Análise microbiológica de shampoos e cremes condicionadores para uso infantil.
Autores: Aline Marques Rosa, Marilene Rodrigues Chang, Fernanda Luiza Espinosa Spositto, 
Camila Gonzalez da Silva, Luciane Miyagusku, Rubia Adriele Sversut, Marcos Serrou do Amaral, 
Nájla Mohamad Kassab
Disponível em: http://200.145.71.41/index.php/ojs/article/view/66/64 
http://200.145.71.41/index.php/ojs/article/view/66/64
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REFERÊNCIASREFERÊNCIAS
ABRAHAM, Leonardo, S., MOREIRA, Andreia, M., MOURA, Larissa, H., REIS, Maria, F., DIAS, 
Gavazzoni. Tratamentos estéticos e cuidados dos cabelos: uma visão médica (parte 1). Surgical 
& Cosmetic Dermatology. vol. 1(3), p. 130-136, 2009. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/
biblioref/2018/05/884411/2009_130.pdf. Acesso em: 22 abr. 2024.
ALLEMAND, Alexandra G S.; DEUSCHLE, Viviane C. K N. Formulações em cosmetologia. 
Grupo A, 2019. E-book. ISBN 9788595028159. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.
com.br/#/books/9788595028159/. Acesso em: 24 abr. 2024.
AMIRALIAN, Luciana; FERNANDES, Claudia, R. Shampoos. Cosmetics & Toiletries. vol. 39, 
p.30-33, 2018a. Disponível em: https://www.cosmeticsonline.com.br/ct/painel/class/artigos/
uploads/c2ff1-CT301_Integra.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
AMIRALIAN, Luciana; FERNANDES, Claudia, R. Condicionadores. Cosmetics & Toiletries. vol. 
30, p.28-30, 2018b. Disponível em: https://www.cosmeticsonline.com.br/ct/painel/class/artigos/
uploads/53bed-CT302_28-30.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC Nº 528 de 4 de agosto de 2021, que dispõe sobre a lista de substâncias de 
ação conservante permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. 
Disponível em: https://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5284308/RDC_528_2021_.pdf/
b5f44e81-46ca-4eb5-a5f9-8e84ed067400. Acesso em: 23 abr. 2024.
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC nº 752 de 19/09/2022. Dispõe sobre a definição, a classificação, os requisitos 
técnicos para rotulagem e embalagem, os parâmetros para controle microbiológico, bem como 
os requisitos técnicos e procedimentos para a regularização de produtos de higiene pessoal, 
cosméticos e perfumes. Disponível em: https://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/493729. 
Acesso em: 23 abr. 2024.
CORRÊA, Marcos, A. Cosmetologia – Ciência e Técnica. 1ª edição, Medfarma, 492 p. 2012.
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https://www.cosmeticsonline.com.br/ct/painel/class/artigos/uploads/53bed-CT302_28-30.pdfhttps://www.cosmeticsonline.com.br/ct/painel/class/artigos/uploads/53bed-CT302_28-30.pdf
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