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Curso de Colorações Capilares MÓDULO II Atenção: O material deste módulo está disponível apenas como parâmetro de estudos para este Programa de Educação Continuada. É proibida qualquer forma de comercialização do mesmo. Os créditos do conteúdo aqui contido são dados aos seus respectivos autores descritos nas Referências Bibliográficas. 23 Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores MÓDULO II 6 - Como Podemos Modificar a Cor dos Cabelos A coloração dos cabelos é um dos atos mais importantes de embelezamento realizado por homens e mulheres desde a origem do homem, começando pelos egípcios, passando pelos gregos, romanos, hebreus, assírios, persas e culturas contemporâneas sucessoras dos antigos chineses e hindus. Foram, no entanto, os romanos que se aproveitando de velhas fórmulas de sacerdotes gregos que incrementaram o hábito da coloração dos cabelos. As que preparavam e aplicavam as tinturas eram chamadas de “CINOFLES”. Na antiguidade as tinturas de cabelo eram feitas com amoras esmagadas e extratos de plantas, e aplicadas nos cabelos como um creme rinse. Nos séculos 17 e 18 as mulheres empregavam óleo e pó aos cabelos para conseguir uma cor mais clara. Em 1600, Veneza, Firenze e Salerno competem nas técnicas de estilo e perfumação do corpo e cabelos. O conceito de estética capilar beleza veneziana prescreve horas de tratamento nos terraços, expondo os cabelos ao sol, borrifados com um preparado clareador chamado “a loira”, e de resultado castanho amarelado chamado “louro veneziano”. Em 1907 o químico francês Eugène Schueller inventou a primeira tintura de cabelo e, alguns anos mais tarde, fundou a L'Oréal. O fenômeno da loira platinada, marco creditado à atriz Jean Harlow, fez com que as tinturas se tornassem um hit nos anos 30. Produtos químicos, como o chumbo, eram utilizados em alta concentração, irritando o couro cabeludo. A química abriu um extraordinário campo com a descoberta dos colorantes sintéticos, nascidos da manipulação química de produtos naturais. O alemão HOFFMAN descobriu a Paraphenylene - diamine em 1863 e alguns anos mais tarde outro alemão identificou sua propriedade de colorir a queratina do cabelo e hoje constitui a base dos colorantes. Os avanços foram muitos e os colorantes sintéticos, também conhecidos como Tinta de Anilina, usados atualmente em larga escala pelos profissionais são: Metato-Luilen-Diamina, a Parato-Nylene-Diamine, a Dimetil- Para-Fenileno-Diamine e ainda os Amino-Fenóis. 24 Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores 7 - A Tintura e sua Composição 7.1 - Composição Básica de uma Tintura 7.1.1 - Suporte Serve para conter e veicular os outros componentes. Pode ser em creme, óleo, emulsão, etc. 7.1.2 - Agentes Alcalinizantes • Hidróxido de Amônio (Amônia, Amoníaco): agente alcalinizante utilizado em tinturas permanentes responsáveis pela abertura da cutícula, possibilita a entrada dos pigmentos artificiais e do agente oxidante no interior do fio. • Monoetanolamina, MEA, ETA: agente alcalinizante utilizado em tinturas permanentes, responsável pela abertura da cutícula, possibilitando a entrada dos pigmentos artificiais e do agente oxidante no córtex. Pode ser utilizado no lugar da Amônia ou em conjunto com a mesma. Obs: Normalmente está presente em tintas que dizem que não utilizam amônia; no entanto estes produtos que contém a Monoetanolamina atuam da mesma maneira que a amônia. 7.1.3 - Agente Oxidante Peróxido de Hidrogênio: em solução aquosa foi popularizado como água oxigenada, que deve agir nos pigmentos naturais do cabelo de tal modo que possa clarear por oxidação e também oxidar os precursores da cor, para desenvolver as substâncias colorantes. 7.1.4 - Substâncias Corantes 25 Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores Ou melhor, intermediárias, pois são substâncias incolores que quando misturadas a substâncias oxidativas produzem cor. Os intermediários do corante se dividem em duas categorias: Bases e Acopladores e são quase sempre compostos aromáticos derivados de Benzeno: a) Bases mais importantes: P-fenilenodiamino (PPD) P-toluenodiamino (PTD) O-aminofenol (OAP) P-aminofenol (PAP) b) Acopladores mais usados: Resorcinol (RCN) 4-Cloro Resorcinol (4CL RCN) m-Aminofenol (MAP) m-Fenilenodiamino (MPD) 7.1.5 - Classificação dos Pigmentos Artificiais Os pigmentos artificiais podem ainda ser classificados como: permanentes, semipermanentes, temporários, metálicos ou vegetais. a) Pigmentos Permanentes: utilizados em tinturas permanentes, são os agentes formadores da cor artificial no cabelo quando na presença do agente alcalinizante (Hidróxido de Amônio/Amônia ou Monoetanolamina) e na presença do agente oxidante (Peróxido de Hidrogênio). Exemplos de pigmentos permanentes: p-fenilenodiamino, m-aminofenol, resorcinol, 4-amino 2-hidroxitolueno. b) Pigmentos Semipermanentes: utilizados em tinturas semipermanentes, são considerados pigmentos diretos, não necessitam de agente oxidante e 26 Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores alcalinizante para formar a cor do cabelo. São moléculas pequenas, sendo assim são fixadas nas cutículas e no córtex. As tinturas semipermanentes não fornecem clareamento aos cabelos. Exemplos de pigmentos semipermanentes: 4-nitro o- fenilenodiamino; 2-amino 5-nitrofenol 1-amino 4-metil amino antraquinona. c) Pigmentos Temporários: utilizados em tinturas temporárias, não necessitam de agente oxidante e alcalinizante para formar a cor no cabelo. São fixados na cutícula do cabelo. Exemplos de pigmentos temporários: Amarelo CI 13065, Vermelho CI 16250, Azul Básico CI 42140. d) Sais Metálicos: utilizados em tinturas progressivas e atuam depositando os sais metálicos no cabelo. Os metais são incompatíveis com o agente oxidante (Peróxido de Hidrogênio) utilizado nas tinturas permanentes e também com produtos de relaxamento e alisamento, podendo causar danos ao cabelo como quebra e queda. Exemplo de sais metálicos: Nitrato de Chumbo, Acetato de Chumbo, Nitrato de Prata. e) Vegetais: Coloração em pó proveniente da moagem da planta ou flores como: henna (lawsonia inermis) e a camomila (manzanilla). Algumas podem conter metais associados à fórmula. A maioria das tinturas à base de vegetal oferece tonalidades que vão do vermelho ao acaju. 7.2 - O Processo de Pigmentação Nenhum pigmento artificial tem a capacidade de sozinho tingir um cabelo. Para que a coloração ocorra é necessário que a outra cor seja removida ou fragmentada. E para que isto ocorra é necessário que a tinta penetre no córtex onde se encontram os pigmentos naturais do cabelo. O primeiro passo seria então a abertura das cutículas e para isto precisa-se do um agente alcalino, pois eles são capazes de provocar este intumescimento da cutícula e permitir a entrada dos colorantes artificiais. 27 Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Oscréditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores Quando unidos à base da tintura (moléculas de pigmento dos colorantes), os fenóis (reflexos), o oxidante, a amônia (agente alcalino), com os produtos de ação cosmética, formam os elementos ativos numa tinta. 7.2.1 - Ação da Tinta Permanente Ao aplicarmos nos fios damos início à reação química da coloração no interior do cabelo, que ocorre da seguinte forma: O agente alcalino, no caso a amônia, abre as cutículas acelerando a liberação de oxigênio e facilitando a penetração do colorante. Os pigmentos são muito sensíveis a um fenômeno que ocorre quando o oxigênio entra em contato com eles. Quando falamos em oxigênio, isto significa aquele presente no ar que respiramos e naquele contido nas águas oxigenadas. Quando o oxigênio entra em contato com os pigmentos dentro dos fios, eles são fragmentados, isto é, são feitos em pedacinhos e depois eliminados total ou parcialmente do interior dos cabelos. Isto apenas o oxigênio pode fazer. Este fenômeno chama-se oxidação. No caso, o agente oxidante é o peróxido de hidrogênio – água oxigenada. O oxidante ao liberar as moléculas de oxigênio irá clarear, eliminar ou fragmentar os pigmentos naturais do cabelo como também oxidar os precursores da cor, para desenvolver as substâncias colorantes e a subsequente união do precursor da cor oxidada com o acoplador. FIG.9- TINTURA PERMANAENTE Pigmentos artificiais 28 Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores A eliminação ou fragmentação da cor pode ocorrer de forma mais ou menos intensa, dependendo da concentração da água oxigenada, isto é da concentração de peróxido de hidrogênio dentro da base. A água oxigenada comercialmente disponível é uma solução aquosa cuja concentração de peróxido de hidrogênio é usualmente expressa em “volumes”, sendo cada uma com um poder maior ou menor de quebra de pigmentos, sendo: • 3% - 10 volumes - muito leve, tem o poder de acrescentar (apenas tom sobre outro tom) • 6% - 20 volumes - clarear de 1 a 2 tons e depositar a cor • 9% - 30 volumes - clarear de 2 a 3 tons e depositar a cor • 12% - 40 volumes - clarear de 3 a 4 tons e depositar a cor Uma vez com os pigmentos eliminados ou fragmentados os agentes acopladores e precursores vão reagir quimicamente e produzir a nova cor. A cor que vemos às vezes é uma ilusão de ótica, pois a cor predominante é a que veremos, mesmo que outras menores ou mais claras estejam fazendo parte desta composição. Você observou que o peróxido de hidrogênio fragmenta a pigmentação natural, conforme o grau de concentração. Os pigmentos granulosos desaparecem progressivamente e o difuso desaparece mais rápido. Da fragmentação dos pigmentos naturais pode resultar o aparecimento de várias cores intermediárias, que são chamadas de fundo de clareamento. Os pigmentos artificiais misturando-se a estes pigmentos resultam na nova cor. É importante entender que todo este processo corre simultaneamente, o clareamento dos pigmentos naturais e a fixação da nova cor no córtex. Estas tinturas são as mais procuradas, pois possuem alto poder de cobertura em cabelos brancos e com elas é possível realizar uma mudança drástica. 29 Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores 7.2.2 - Ação da Tintura Semipermanente Este tipo de tintura apresenta tamanho molecular suficientemente pequeno para penetrar no cabelo, embora ainda sejam grandes para serem usadas como tinturas. Estes corantes realmente penetram na cutícula do cabelo e são depositados na camada superficial do córtex. Eles não são removidos com uma simples lavagem com água e não sofrem o efeito fricção, como ocorre com os corantes temporários. Contudo, como estes corantes são bem pequenos para se difundir através da cutícula para o córtex, é provável que eles retornem novamente para fora, e a ação de xampus os remova gradualmente. Em geral, eles saem do cabelo com cinco ou seis aplicações de xampus. O melhor exemplo é o xampu tonalizante, que contém basicamente água oxigenada, mais pigmentos artificiais e agentes de tratamento, depositando a nova cor na superfície dos fios sem quase alterar a estrutura capilar, retirando bem pouco dos pigmentos naturais. O resultado é um realce no tom natural ou o chamado tingimento tom-sobre-tom, que deixa um reflexo da coloração escolhida sem eliminar a cor base do cabelo. Algumas marcas, no entanto, criaram alguns tons de xampu tonalizante com nuanças clareadoras, capazes de clarear até dois tons. Estes FIG. 10 Pigmentos de cor artificial 30 Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores produtos, que não são a regra, têm, assim, uma pequena dosagem de amônia, permitindo um leve clareamento. 7.2.3 - Ação dos Pigmentos Temporários A rinçagem é um exemplo típico que não tem oxidante nem amônia, por isso o seu poder de cobertura é mínimo e tampouco clareia. O efeito é rápido, de 4 a 6 lavagens. Serve para realçar a cor natural e dar um reflexo muito sutil das cores da moda (achocolatados, acobreados, avermelhados). Com ela é possível intensificar a cor natural dos cabelos ou escurecê-los, além de acrescentar um brilho extra. Elas atuam apenas cobrindo superficialmente os fios. Não possuem o poder de clareamento. São as tinturas indicadas para quem realiza processos de alisamento. 7.2.4 - Ação dos Sais Metálicos São aquelas que utilizam soluções de diversos sais metálicos para tingir os cabelos. O nome, progressiva, é dado porque as cores vão se desenvolvendo dia-a- dia com sucessivas aplicações do produto. Sua fórmula tem como base soluções de chumbo e prata e são vendidas em geral na forma de loções transparentes. Seu mecanismo de ação é uma reação de sais de metal com o enxofre do cabelo, FIG. 11 Pigmentos artificiais 31 Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores obtendo sulfetos metálicos de cores escuras que formam uma cobertura externa com certa penetração. As cores são obtidas são tons mal definidos ou sombreados de negros, de mate, acinzentado depois de passar por vários tons amarelados. Este tipo de tintura é normalmente usado por pessoas que desejam mudanças sutis. Normalmente usado por homens, pois são de fácil aplicação. 7.2.5 - Ação das Tinturas Vegetais A Hena é um bom exemplo. Ela não entra na cutícula do fio. Por ter tanta afinidade com o fio, adere facilmente à superfície, é como que se ela criasse uma capa sobre o fio. A ação da hena é cumulativa, quanto mais se aplica mais a cor vai se aderindo. A hena natural sempre tem nuanças avermelhadas ou acobreadas. Mas há marcas que misturam o pó extraído da planta natural a metais mais pesados. Nesse caso, os produtos têm uma química mais forte e podem até mesmo modificar a estrutura do fio. Desconfie de henas com cores que fogem às nuanças mais comuns como a preta, por exemplo. No mercado encontramos de dois tipos: • Henna - coloração em pó proveniente da moagem da planta lawsonia inermis. Utiliza-se diluindo o pó em água quente e aplicando sobre a fibra com um tempo de pausade +- 40 minutos. As cores obtidas vão de um vermelho vivo até um acaju escuro. • A camomila (manzanilla)- coloração em pó proveniente da moagem das flores da matricaria chamomilla. Utiliza-se diluindo o pó em água e aplicando sobre a fibra capilar de onde se obtém um tom amarelado depois de várias aplicações. Este tipo de tintura normalmente é usado para realçar o tom natural, acrescentar reflexos sutis ou ainda por pessoas alérgicas aos componentes das colorações sintéticas. 32 Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores ---------------FIM DO MÓDULO II ---------------
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