2 APOSTILA COMESTOLOGIA AGRUPADAS VOL II

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EMULÇÕES, LOÇÕES E CREMES 
1-CONCEITO:
	São formas farmacêuticas e/ou cosméticas para uso tópico emulsionadas ou dispersas de consistência variável.
	Cremes = Consistência pastosa
	Loções = Consistência menos pastosa que os cremes.
2- CLASSIFICAÇÃO:
	
	- Cremes e loções de limpeza.
	- Cremes e loções emolientes.
	- Cremes e loções hidratantes.
3- COMPOSIÇÃO:
Fase oleosa – Substâncias graxas ou tensoativos graxos, agentes 
 emolientes, conservantes oleosos, etc.
Fase aquosa – Água , conservantes aquosos, antioxidantes
 (solúveis em água), corantes, aditivos, etc.
4- CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS P/ UM CREME E/OU LOÇÃO:
Apresentar propriedades físicas atraentes e boa estabilidade..
Não devem provocar alergias nem ser irritantes.
Apresentar pH ligeiramente ácido ou neutro.
Apresentar consistência adequada.
Devem ser isentos de corantes (Se necessário, por motivo de markeating, usar corantes não tóxicos.
Apresentar boas propriedades emolientes(sem ser gordurosa).
Devem secar rapidamente , sem ser desidratante.
Devem remover as sujeiras e serem facilmente retiradas pela água, deixando a pele macia, com um pouco de oleosidade.
Podem apresentar maior teor graxo para retirar maquiagem.
Podem apresentar maior poder de detergência para pele oleosa.
 (Usar sulfonatos de Na e K e a trietanolamina.
l- Devem ser compatíveis com os princípios ativos e aditivos.
Cremes O/A se conservam mal, quer por invasão de microrganismos, que 
 podem segregar esteares, quer por evaporação da água.
- Necessitam de conservantes.
 Alguns tensoativos não-iônicos reagem com os conservantes.
- Têm propriedades molhantes que permitem atravessar a barreira lipídica da pele (poder de penetração maior que das pomadas).
- Quanto mais fina for a divisão das partículas emulsionadas mais fácil se torna a sua passagem entre as células do tecido cutâneo. (Equação de Stokes).
- Cremes O/A preparados com tensoativos não-iônicos apresentam uma penetração mais difícil , tendo um menor poder molhante.
Cremes A/O não sofrem inquinações e a água da sua fase interna não
 está disponível para evaporação.
-São geralmente obtidos por emulsivos não-iônicos.
- São menos penetrantes que os cremes O/A.
- São utilizados como protetores cutâneos. 
- São emolientes.
5- VANTAGENS:
		As loções vem substituindo as pomadas e os cremes, já que tem sobre eles a vantagem de ser mais facilmente aplicadas e removidas da pele e das roupas.
6- TENSOATIVOS:
		Apresentam propriedades lipofílicas e hidrofílicas.
 Tensoativos (ou emulgentes) mais utilizados e suas funções:
	EMULSÕES
	CARACTERÍSTICAS
	MAIS USADOS
	Aniônicas 
 -COO-Na+
	- Possui carga negativa quando em solução aquosa.
- Permitem uma liberação mais rápida dos P.A. quando comparados às não-iônicas.
- São incompatíveis com P.A. catiônicos ou com substâncias que reduzem o pH a valores inferiores a 4.
Possuem maior poder de espuma , detergência e umectância. 
	Estearatos alcalinos:
De sódio,potássio ou trietanolamina.
-Sabões de ácidos graxos(Sabões alcalinos)
-Alquil sulfatos (Lauril sulfatos)
-Alquil éter sulfatos(Lauril éter sulfatos).
-Alquil sulfossuccinatos (Lauril éter sulfato
 de sódio).
Lauril miristil ou cetil miristil sulfato de sódio ( Lanete E)
Ceratos alcalinos:
-De sódio, potássio, amônio ou trietanolamina.
	Catiônicas
 CH3
-- +N CHCl-
 CH3
	-Tem ligado a cadeia graxa um grupo hidrofílico positivo.
-São incompatíveis com os aniônicos..
-São usados para cremes e condicionadores de tratamento
-Usado quando se deseja maior substantividade da emulsão com a pele.
-Tem ação bactericida e eliminam carga eletrostática.
	- Sais de amônio quartenário:
 Cloreto de cetil trimetil amônio Sunquart c-50. Herquart 1650, etc.
-Ésteres catiônicos:
 Dehyquart F 75
-Polímeros emulsionantes catiônicos
 Quatri soft LM - 200 
	EMULSÕES
	CARACTERÍSTICAS
	MAIS USADOS
	
 NÃO-IÔNICOS
-OC2H4O-C2H4OH
	-Tem um grupo hidrofílico ligado à cadeia graxa , sem cargas.
	- Espessantes sobreengordurantes:
 Álcoois graxos 
 Álcool cetílico
 Álcool estearílico
 Álcool ceto-estearílico
 Ácidos graxos: 
 Ácido esteárico
-Emolientes:
 Miristato de isopropila
 Estearato de isopropila
 Estearato de butila
 Adipato de butila
 Palmitato de isopropila.
 
- Alcanolamidas de ácido graxos:
 Dietanolamidas de ácido graxos de coco
 Ex. Synotol CN-80
- Derivados de polióis:
 Monoestearato de glicerila
 Lipal 400 S
	
ANFÓTEROS
 
 N+-CH2COO-
 
	
-Possuem na mesma molécula carga positiva e negativa.
-O grupo polar positivo é mais pronunciado em pH ácido.
-O grupo polar negativo é mais pronunciado em pH alcalino.
	
- Betaínas.
- Imidazolinas.
6- COMPONENTES BÁSICOS:
Água:
Deve ser bacteriologicamente pura.
Deve ser isenta de sais minerais e matérias orgânicas.
Gorduras:
Responsável pela emoliência e consistência. 
 Ex.Óleos, naturais , ceras e silicones.
 
Emulsionantes:
 Não-iônicos são os mais empregados.
Álcoois ésteres polioxietilenicos (Ácido esteárico, palmítico e 
 olêico .
 São praticamente neutros.
 São compatíveis com os eletrólitos e outras substâncias.
 São menos irritantes.
 
Espessantes:
 Regulam a viscosidade da fase externa (aquosa)
 Ex. Derivados da celulose
Umectantes: 
Impedem ou retardam a formação de cristais.
 Ex. Glicerina, sorbitol e propilenoglicol.
Aditivos
Corantes
Conservantes.
7- CREMES EMOLIENTES:
	 O termo emoliente se aplica a toda substância que ajuda a 
 manter textura , suavidade e flexibilidade da pele. 
8 – CREME DE LIMPEZA:
	Servem para retirar a maquilagem .
	Serve para retirar o excesso de oleosidade da pele.
	Podem ser do tipo O/A ou A/O
	A glicerina e a vaselina servem para dissolver a maquilagem.
	A quantidade de água serve para retirar as impurezas.
9- TECNOLOGIA DE PREPARAÇÃO:
COMPONENTES 
OLEOSSOLÚVEIS
COMPONENTES
HIDROSSOLÚVEIS
LOÇÃO E/OU CREME + 
	Quamdo a temperatura atingir 45oC incorporar os aditivos (Essências, Extratos vegetais, corantes, etc.
Aquecer as duas fases à mesma temperatura (70/75ºC) e adicionar dispersa (oleosa) à fase contína (aquosa).
Manter a agitação até temperatura ambiente.
Passar em moinho coloidal,se necessário, ou homogeneizar com ultra-som.
10-MECANISMO DE FORMAÇÃO DO FILME PROTETOR:
 LOÇÃO OU CREME A/O Ficam as gotículas de óleo.
 Formação do filme
 Por coalescência das
 Gotículas.
 Saída de H2O
 LOÇÃO LOÇÃO FILME 
 OU CREME OU CREME PROTETOR 
 O/A A/O
 SAÍDA DE ÁGUA SAÍDA DE ÁGUA
11- TESTES:
Estabilidade:
- pH
- Temperatura
- Viscosidade (Viscosímetrorotacional tipo Brookfield)
- Densidade
 
Toxicidade:
- Aguda:
- Absorção cutânea
- Irritação ocular
- Irritação cutânea
- Sensibilidade cutânea
		- Sub-aguda: (90 dias)
			- Mutagenicidade
Microbiológico:
- Produtos para áreas dos olhos e para bebês.d
		102 germes / litro ou grama.
- Outras preparações:
		Tolerado 103 germes/ml desde que não P.aeruginosa, enterobacterias e S. aureus em 1 g de produto analisado.
FORMULAÇÕES:
Loção cremosa hidratante:
Monoestearato de glicerila....................................... 2 g
Ácido esteárico.......................................................... 1.5 g
Éster isopropílico...................................................... 1 g
Óleo mineral.............................................................. 2,5 g
Nipazol....................................................................... 0,05 g
Trietanolamina.......................................................... 0,5 g
Propilenoglicol........................................................... 1 g
Nipagin....................................................................... 0,10 g
Essência q.s................................................................
Água destilada........................................................... 91,15 ml
Creme hidratante :
Monoestearato de glicerila..................................... 5 g
Ácido esteárico......................................................... 9,5 g
Éster isopropílico..................................................... 3 g
Estearato de butila................................................... 6 g
Nipazol...................................................................... 0,05 g
Trietanolamina ....................................................... 0,7 g
Propilenoglicol......................................................... 4 g
Nipagin..................................................................... 0,10 g
Essência... q.s.
Água deionizada...................................................... 71,45 ml
PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COSMÉTICOS
	A produção de produtos cosméticos requer cuidados específicos desde a sua idealização até se chegar ao produto final.
	Existem pontos críticos que precisam ser bem analisados para evitar fracassos no lançamento do produto.
	Existe , também, uma série de procedimentos e cuidados que evitam ou previnem o fracasso do produto no mercado.
DESENVOLVIMETNO DO PRODUTO:
	Basicamente, um produto pode nascer de três formas numa empresa:
	1-O setor de marketing o solicita;
	2-O setor de vendas detecta uma nova oportunidade no mercado;
	3-O setor de pesquisa e desenvolvimento toma conhecimento de novas matérias-primas com base em informações dos diferentes fornecedores.
	Tão importante quanto fabricar o produto é desenvolvê-lo bem.
Problemas graves podem ser evitados se for boa à sinergia entre:
	-O desenvolvimento , que formula;
	-O marketing, que define a embalagem e divulga o produto ;
	-e as vendas, que sabe o que o mercado quer.
	 
	Nesta fase de desenvolvimento, algumas orientações já podem ser dadas e pontos críticos podem ser controlados, tais como:
	-Cuidados com matérias-primas importadas;
		Disponibilidade e quantidade no mercado.
	-Data de lançamento do produto:
		Tempo necessário para os testes de segurança, eficácia e 
		registro do produto.
	-Cuidados farmacotécnicos:
		Os preservantes normalmente são irritantes.
		Existem preservantes para a fase aquosa e para a fase 
		oleosa, ou um preservante só para as duas fases.
	-Cuidado com as matérias-primas incompatíveis entre si:
		É importante ter em mãos , a literatura técnica da cada 
		substância da formulação.
	-Conhecimento das listas negativas e restritas do M. da Saúde:
		Para evitar o uso de matéria-prima proibida, tais como os 
		corantes.
	-Conhecimento da embalagem definitiva do produto:
		Saber que tipo de plástico será usado, se é polietileno, 
		polipropileno, poliestireno, PVC, etc.
		Palmitatos e miristatos de isopropila são incompatíveis 
		com o poliestireno (trinta e os dissolve lentamente).
		O Azuleno é incompatível com polietileno (migração).
		Viscosidade tem de ser de acordo com a boca do frasco.
	-Alguns produtos requerem proteção de luz na embalagem:
		Xampus com melanina requerem frascos opacos.
		Os corantes (rosa, vermelho e lilás) são muito instáveis.
		Existe espaço na embalagem para os textos legais ?
	A empresa possui os equipamentos necessários ?
		Equipamentos para fabricação.
		Equipamentos para envase.
		Equipamentos para rotulagem, etc.
	A linha de produção é adequada ? 
		Uma linha de produção com muita mão de obra encarece o 
		produto.
	-Preço final do produto:
		Considerar as perdas de embalagem e de matérias-primas 
		que fatalmente irão acontecer.
	-Processo de fabricação:
		O setor de desenvolvimento deverá passar para a produção 
		o respectivo e claro processo de fabricação.
	-Controle de Qualidade:
		O Setor de Desenvolvimento também deverá passar para o Controle de Qualidade as especificações do produto final.
	-Testes finais do produto
		Testes de segurança, eficácia, estabilidade e compatibilidade da formulação e da embalagem devem ser feitos logo após a definição da formulação e da embalagem.
	-Teste de segurança:
		É obrigatório pelo M. da Saúde.
		São testes efetuados com o objetivo de preservara saúde do 
		consumidor, a saber:
		-Irritação ocular;
		-Irritação dérmica primária e acumulada;
		-Fototoxicidade;
		-Fotoalergenicidade dependendo do produto.
	-Teste de eficácia:
		É obrigatório pelo M. da Saúde.
		Comprova os apelos descritos na embalagem do produto.
	-Teste de estabilidade:
		Devem ser efetuados para evitar alterações no produto (separação de fases, descoramento, etc.), pelo menos durante o prazo de validade, esteja ele no sul a 5oC ou no nordeste a 45oC.
	Teste de compatibilidade:
		Com a embalagem devem ser efetuados para evitar problemas tais como:
		-Migração
		-Chupamento
		-Trincas, etc.
Fabricação:
	Uma vez desenvolvido, testado e aprovado, e definida a embalagem, chegou à hora de fabricar em escala industrial aquilo que até então só se fabricou em laboratório.
	É importante fazer primeiro um lote-piloto na fábrica com o acompanhamento de quem o desenvolveu.
	Importante também é reduzir algumas matérias-primas, completando-as à medida do necessário.
	Corantes, ácido cítrico, trietanolamina e cloreto de sódio são algumas dessas matérias-primas.
	É preferível acrescentar do que perceber que elas entraram em excesso e ter que diluir o lote para acertar o produto.
	Na fabricação, devemos tomar alguns cuidados, no sentido de prevenir e conhecer os pontos críticos de controle.
	Para melhor entendimento, vamos dividir os cosméticos em famílias:
	1-SHAMPOOS:
		São produtos normalmente fabricados a frio, tendo como principal cuidado a seu sistema de agitação.
		Evitar a alta agitação, bem como o uso de hélice naval..
		Isto faz com que se incorpore muito ar ao produto, aumentando o volume no equipamento, dificultando as análises no laboratório e também impedindo o envase no mesmo dia, ficando este normalmente para o dia seguinte ou assim que subir o ar (espuma).
		Este tipo de equipamento pode ser utilizado quando se trabalha sob vácuo, ou seja, não de incorpora ar.
		Esses equipamentos , no entanto, são caros. Só as grandes empresas os têm. O normal é trabalhar com baixa e controlada agitação.
		Com relação aos testes de controle de qualidade, o primeiro e mais importante que deve ser feito é o pH.
	Num Shampoo , normalmente, a viscosidade tem relação com o pH, ou seja, corrige-se o pH até a faixa estabelecida, depois procede-se os demais testes, como viscosidade, cor, odor, aparência, etc.
	Não menos importante é a adição de cloreto de sódio para acerto da viscosidade.
	Excesso dessa matéria-prima, além de tornaro produto irritante e deixar os cabelos ressecados, pode ter efeito contrário e quebrar a viscosidade, reduzindo-a a zero e com difícil recuperação do lote.
	Obviamente, todos os cuidados de BPF devem ser tomados para evitar a contaminação microbiológica, teste este, que deve ser efetuado após as análises físico-químicas. 
b-CONDICIONADORES:
	Podemos considerar como pontos críticos de controle o pH e a viscosidade, no caso dos condicionadores.
	Para o pH , é preferível começar com uma quantidade menor de ácido e ter que adicionar alguma matéria-prima para elevar o pH , matéria-prima esta, que, normalmente, não faz parte da formulação.
	
	O acerto da viscosidade também é um ponto crítico, pois a adição do espessante, para aumentá-la, ou de água, para reduzi-la, normalmente desbalanceia a formulação.
		
	Uma fórmula de condicionador só deve sair do desenvolvimento para ir à fábrica quando se tiver certeza dos resultados de viscosidade.
	Daí também a importância do controle da matéria-prima que dá espessamento ao produto, no ato do recebimento da mesma.
c-BATONS:
	Como toda maquiagem, o acerto da cor é o ponto crítico de controle nessa família de produtos.
	O controle da moagem dos pigmentos é de vital importância para se obter uma boa reprodutibilidade lote a lote de fabricação.
	É importante também que, durante o processo de acerto de cor do lote, não se troque o analista ou colorista.
	A linha de reciocínio de um pode ser diferente da do outro, e o lote com certeza vai ter mais correção de corante do que o normal.
	As condições de luz na hora do acerto de cor também são importantes.
	Uma comparação de cor feita à luz do dia não será a mesma se for realizada sob luz artificial da noite.
	Para resolver o problema, existem as cabines de luz que proporcionam sempre as mesmas condições de luz, de maneira a tornar controlável essa variável.
	O controle e acerto do ponto de fusão, e ponto de ruptura, nos batons, também é de suma importância.
	Adições de ceras ou óleo vegetal, normalmente, são o caminho para se levar esses testes às suas respectivas faixas de controle pré-estabelecidas.
d-PÓS:
	Consideramos côo pós as Sombras, Blush, Pó Compacto e Pó Facial.
	Como citamos anteriormente, por ser uma maquiagem , o acerto de cor é o ponto crítico de controle nessa família.
	Mais difícil que a dos batons, a reprodutibilidade lote a lote tira o sono de muitos responsáveis pelo controle de qualidade nas empresas.
	Os tradicionais moinhos de martelos utilizados distorcem a moagem dos corantes quando desregulados, queimam os pigmentos quando passados em peneiras de malha pequena em relação ao necessário, além de elevar as perdas de processo.
	Para fugir desses equipamentos, temos que buscar alternativas no Exterior.
	Também importantes são os cuidados para se evitar contaminação microbiológica , principalmente com relação a fungos.
	
e- CREMES E LOÇÕES:
	Neste caso, os pontos críticos de controle são bem específicos para cada tipo de creme ou loção (inclusive emulsão também).
	Podemos dizer que os cuidados, com a contaminação microbiológica, seja a maior preocupação.
	A rigorosa obediência ao processo de fabricação estabelecido evita problemas futuros, como separação de fase resultante de uma má homogeneização e emulsificação, ou quebra da viscosidade, resultante do excesso de agitação ou temperatura. 
 
	
	No caso de cremes com ÁCIDO GLICÓLICO, pH é de vital importância e deve ser minuciosamente controlado, pois a eficácia deste tipo de produto depende exclusivamente do pH.
f- COLÔNIAS E DESODORANTES (Hidroalcoólicos):
	Consideradas as famílias mais fáceis de se produzir, os hidroalcoólicos têm como principais testes a cor, odor, aparência, densidade, pH e grau alcoólico.
g- BASES PARA O ROSTO (RIMEL):
	O acerto de cor é o ponto crítico de controle nestes produtos.
	Incorporar corantes numa emulsão e homogeneizá-los adequadamente é tarefa bastante difícil.
	As empresas preparam bases primárias constituídas de uma só cor para facilitar a dispersão do corante.
	Para fazer a base final, é só misturar a frio as diversas cores das bases primárias.
	A prevenção à contaminação microbiológica é um cuidado que deve ser cuidadosamente observado, pois estes produtos se contaminam com facilidade.
h- PRODUTOS INFANTIS:
	
	Qualquer produto infantil requer redobrada atenção no processo de fabricação, principalmente com relação ao pH e controle microbiológico.
	Para finalizar a etapa de fabricação, devemos lembrar que, tão importante quanto o controle dos produtos, é o controle das matérias-primas no recebimento das mesmas, bem como a habilitação prévia de cada fornecedor e a exigência dos respectivos laudos de análises acompanhando toda e qualquer entrega.
i-CONTROLE MICROBIOLÓGICO:
	Um dos principais pontos de controle do aspecto microbiológico está na água, considerada a mais importante matéria-prima da indústria cosmética.
	Não basta tratar do aspecto físico (filtração) ou químico (desmineralização), mas, acima de tudo, evitar sua contaminação microbiológica.
	Filtros especiais ou lâmpadas UV são sistemas instalados para mantê-la livre de contaminantes.
	Obviamente, o treinamento, a conscientização e a rigorosa obediência às BPFs minimizam os riscos de contaminação microbiológica.
j-ENVASAMENTO:
	
	Logo após o processo de fabricação, os produtos vão para o setor de envasamento ou envase.
	Nesta etapa, podemos citar alguns pontos críticos de controle.
	-Contaminação cruzada:
		É a contaminação de um produto com outro diferente, pela proximidade das máquinas que os envasa.
	-Mistura de embalagens:
		Pode ocorrer quando não se retiram todos os componentes usados no envase do item anterior.
	-Vazamento:
		É o resultado de um torque menor que o necessário, feito manualmente ou por desregulagem da máquina automática ou mesmo originado por um mau e defeituoso acoplamento tampa-frasco.
	-Controle de peso e volume:
		Requer uma especial atenção, pois a empresa pode ser multada ou sofrer outras penalidades, caso o peso ou volume envasado estejam diferentes do declarado.
	-Prazo de validade e número de lote:
		Devem também merecer especial atenção na linha de produção, pois normalmente são colocados em ink-jet (gravação).
l-ARMAZENAMENTO E EXPEDIÇÃO:
	Nesse setor, o cuidado com FIFO (primeiro que entra é o primeiro que sai) deve sofrer especial atenção , sob pena de produtos terem vencida sua validade no estoque.
	Um outro aspecto é a temperatura do estoque e a altura de empilhamento das caixas.
	Não podemos esquecer também o adequado transporte dos produtos, bem como do treinamento para esses funcionários, pois de que adianta todos os cuidados tomados até aqui se, no transporte, as caixas são jogadas sem cuidados ?
	A preocupação com os produtos não pára na expedição dos mesmos.
	Visita aos pontos de venda, total atenção às reclamações de acompanhamento periódico nas amostras de retenção fazem parte da Qualidade do Produto, também conhecida como Qualidade Pós-Venda:
	Lembramos que temos três tipos de venda:
		-Porta a porta
		-Varejo
		-Franquia
	As reclamações têm maior ou menor velocidade , dependendo do sistema de venda da empresa.
		
PROTEÇÃO SOLAR:
Introdução:
Sabemos a importância de se usar um filtro solar, especialmente se vivemos num país tropical como o Brasil.
O sol tem poder de danificar algumas células da nossa pele causando danos às vezes irreversíveis como no caso dos tumores de pele, ou danos senão graves mas também de importância, como o envelhecimento da nossa cútis.
Este segundo ponto é o que pouca gente conhece ou talvez não esteja muito ligado no fato que o sol, ao danificar algumas células do nosso corpo, está agindo como fator oxidante do organismo, fazendo com que ocorra um envelhecimento mais rápido da nossa aparência.
Um teste fácil de ser feito é comparar a peleque está constantemente exposta ao sol com aquela parte do nosso corpo que permanece coberta. Neste caso veremos que num mesmo corpo teremos dois tipos de pele totalmente diferentes, sendo aquela que nunca tomou sol muito mais “nova” , quando comparada àquela que ficou exposta. Isto se deve ao fato de que existem dois tipos de envelhecimento, um chamado de cronológico, próprio da idade, e outro chamado de fotoenvelhecimento, este sim, caudado pela exposição à luz solar.
Contra o envelhecimento cronológico pouco se pode fazer.
Com relação a exposição solar podemos nos precaver fazendo uso de vários artifícios, entre os quais estão os FILTROS SOLARES.
O fator de proteção recomendado pela Academia Americana de Dermatologia é entre 15 e 30.
Fatores menores que 15 são considerados inúteis e fatores maiores que 30, são desnecessários.
COSMÉTICOS PARA PROTEÇÃO SOLAR 
 
	Definição: 
		Produtos sob diferentes formas cosméticas destinadas a proteger a pele e seus anexos do efeito prejudicial da radiação solar.
		Sua ação vai se desenvolver por bloqueio ou absorção da RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA.
		Apresentam-se sob diferentes formas cosméticas, dependendo da área a proteger:
		- Cabelos:
			Shampoos, condicionadores, cremes de 
 massagem e spray capilares.
		- Pele:
			Cremes, loções, geles e soluções.
		- Lábios:
			Batons, brilhos e cremes labiais.
O espectro solar terrestre nos proporciona aproximadamente:
5% de radiação ultravioleta (UV)
45% de radiação visível
50% de radiação infravermelho (IV)
RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA:
 Maior poder energético do espectro solar.
 Responsável pelo eritema actínico.
 Classificação das radiações ultravioleta:
		- UVA : 320 a 400 nm (raios melanógenos).
		- UVB : 290 a 320 nm ( raios eritematosos). 
CLASSIFICAÇÃO DAS RADIAÇÕES ULTRAVIOLETA NO ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO:
	
Eletroondas
Radio ondas
Setor Ótico
Raios X
Raios gama
Raios Cósmicos
	
IV
LV
UV
	Efeito
Térmico
 Efeito
 Lumino-so
 
Efeito
 Fotoquí
 mico
 
	IV
LV
UV
	800
 400
100
	
U
V
A
U
V
B
U
V
C
	
400 nm
320
290
100
 UVA = 320 A 400 nm (raios melanógenos)
 UVB = 290 A 320 NM (raios eritematosos)
A pigmentação cutânea é uma reação normal da pele ao estímulo da luz solar, e dependendo de vários fatores podem exercer efeitos benéficos ou prejudiciais.
Efeitos benéficos :
Quando a exposição ao sol for moderada podemos obter efeitos benéficos, tais como:
		- Antisseborreico.
		- Anti-séptico.
		- Tônico (Produção de vitamina D por ativação
 da pró-vitamina D3 , presente na epi –
 derme).
- Ativação de vitaminas, hormônios, enzimas, 
 etc.
Efeitos nocivos:
Uma exposição exagerada ao sol pode provocar os seguintes efeitos nocivos:
	- Agudos:
		- Irritação cutânea.
		- Queimaduras.
		- Reações de foto-sensibilidade induzida por 
 drogas (tetraciclinas, sulfonamidas, tiazidas,
 fenotiazidas, etc.
		- Alergias e agravamento de doenças (lupus
 eritematoso, vitiligo, herpes, eczemas, etc.)
	- Em longo prazo:
		- Envelhecimento prematuro da pele.
		- Predisposição ao câncer.
RAIOS UVB:
	Os raios UVB provocam eritema lesivo ( isto é, queimadura solar). 
São responsáveis pelo edema da pele, câncer de pele, envelhecimento prematuro e as mais variadas reações de foto-sensibilidade. 
RAIOS UVA: 
	A radiação é mais prevalente do que a radiação UVB na superfície terrestre. Os raios UVA eram considerados menos lesivos que os UVB. Somente agora se tem difundido a noção de que esses raios podem contribuir significativamente para os efeitos nocivos do sol.
	A radiação UVA penetra muito mais na pele do que a radiação UVB . O resultado disto é que a lesão atribuída à radiação UVA ocorre mais provavelmente na derme do que na epiderme.
RAIOS UVC:
	Os raios UVC são absorvidos pela camada de ozônio e praticamente não chegam à superfície terrestre.
PENETRAÇAO DAS RADIAÇÕES ULTRAVIOLETA, VISÍVEL E INFRAVERMELHO NA PELE.
 
 ULTRAVIOLETA VISÍVEL INFRA- 
 C B A VERMELHO 
 
 100 290 320 400 600 800 
 
PELE
	
Epiderme
 
Derme
Subcutâneo
SISTEMA DE PROTEÇÃO NATUTAL DA PELE:
CAMADA CÓRNEA:
A radiação solar aumenta o processo mitótico das células epidérmicas, provocando o espessamento do estrato córneo num transcurso de 4 a 7 dias, produzindo maior impermeabilidade às reações eritematogênicas. 
SECREÇÃO SUDORÍPARA:
O calor provoca transpiração e o suor secretado possui ácido urocânico (imidazol acrílico) cujas propriedades absorventes se situam em nível das radiações ultravioleta.
MELANINA:
A melanina atua como um verdadeiro filtro solar ótico, absorve as radiações transformando-as em calor (decomposição térmica), capta a energia e estabiliza os radicais livres originados pela radiação.
A radiação solar estimula a biossíntese da melanina que é produzida pelos melanócitos encontrados na camada basal da epiderme.
Após a exposição à radiação ultravioleta, a melanina já formada é então transferida da camada basal para os queratinócitos, para ser distribuída pela camada epidérmica até a superfície do estrato córneo, onde será oxidada, desempenhando o seu papel fotoprotetor. 
SISTEMA DE PROTEÇÃO ARTIFICIAL DA PELE:
SUBSTÂNCIAS BARREIRAS:
- Óxido de zinco.
- Dióxido de titânio.
SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM OU ACELERAM O
 ESCURECIMENTO DA PELE:
		- 1,3-Dihidroxiacetona
		- Aldeído mucônico
		- Juglona
		- Lawson
FILTROS SOLARES:
Podem ser divididos em :
3.1- Filtros solares físicos ou inorgânicos:
-Substâncias barreiras que impedem passagem
 da radiação principalmente por reflexão.
 3.2- Filtros solares químicos sintéticos:
	Substâncias orgânicas sintéticas que apresentam em sua estrutura grupos cromóforos que absorvem a radiação ultravioleta, simulando a ação fotoprotetora da melanina.
 3.3- Filtros solares químicos naturais:
	Substâncias de origem natural com estruturas similares aos filtros solares orgânicos sintéticos.
Exemplos: 
Extratos vegetais: Aloe, Frângula, Senna, Cáscara, Própolis, Alecrim, etc.
MECANISMO DE AÇÃO DOS FILTROS SOLARES:
	Os filtros solares são constituídos de um grupamento cromóforo, que é responsável pela absorção da energia radiante.
	Esta absorção é possível graças à utilização de parte desta energia para provocar transições eletrônicas entre os orbitais ligantes e anti-ligantes do grupamento cromóforo.
	A maioria dos filtros solares são compostos aromáticos di-substituídos que apresentam um grupamento carbonila, cetona ou éster e um grupamento com par de elétrons livres (amina ou metoxila)doadores de elétrons , usualmente em posição “orto” ou “para” ao grupamento carbonila.
 
 Y –anel aromático—X –C = O anel aromático--X –C=O
 posição orto / posição para /
 R R
Y = OH, OCH3, NH2, N(CH3)2
X= NENHUM SUBSTITUINTE OU -- CH=CH--
R = C3H4, OH, OR` ( R´ = metil, octil, amil, mentil. homentil)
ABSORTIVIDADE E QUALIDADEDOS FILTROS SOLARES:
Um filtro solar deve apresentar as seguintes propriedades:
 ( óticas e físicas adequadas)
	- Larga absorção na região do UV.
	- Boa estabilidade a luz, ao ar, a umidade e ao calor.
	- Fácil penetração e aderência à pele.
	- Elevada resistência à remoção pela água.
	- Proteger por um longo período de exposição à luz solar,
 dispensando freqüentes reaplicações.
 	- Boa tolerância pela pele.
	- Não originar fotosensibilização. 
	- Boa absorção ou reflexão de radiações nocivas.
 Estas propriedades são decorrentes das propriedades físico-
 químicas do filtro e do veículo.
 
A perda de atividade dos filtros solares durante o uso é decorrente da:
	- Evaporação do material.
	- Difusão através da pele com absorção sistêmica.
	- Insucesso da fixação da molécula na pele, permitindo a 
 remoção pela água.
A resistência dos filtros solares à remoção pela água é chamada de substantividade.
	Esta substantividade pode ser intensificada por:
	- Sistema complexo de polímeros que ligamos ingredientes
 ativos na superfície da pele.
	- Silicones formadores de filmes hidrorrepelentes. 
	- Resinas formadoras de filmes insolúveis. 
	Com o objetivo de aumentar a substantividade dos filtros solares têm-se utilizado SILICONES nas formulações. Entretanto, sua hidrorrepelência não é total e parte do produto se dissolve ou é retirado pela água, diminuindo sua capacidade protetora.
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR(FPS):
MÉTODO in vivo:
 Tempo de surgimento do eritema com filtro solar
FPS = ------------------------------------------------------------------
 Tempo de surgimento do eritema sem filtro solar
 DME com filtro solar
 Ou FPS = ---------------------------------------
 DME sem filtro solar
 Eritema leve após 60 min (pele protegida)
Exemplo: FPS= ------------------------------------------
 Eritema leve após 15 min (pele desprotegida)
 FPS = 4
O teste in vivo é feito com : 20 voluntários de pele branca.
 Fonte artificial de UV
 Quantidade aplicada = 2 mg/cm2
MÉTODO in vitro:
 
 320
		FPS = FC x ΣEE(גּ) x I (גּ) x abs (גּ) 
 290
FC = Fator de correção, igual a 4,5
EE =Efeito eritematogênico da radiação de comprimento de onda גּ
I = Intensidade da luz solar no comprimento de onda גּ.
abs= Leitura espectrofotométrica da absorbância da solução no
 Comprimento de onda גּ.
Concentração da solução: 0,2 μl/ml
		BRONZEADORES:
	Assim como os filtros solares, podem ser divididos em dois tipos:
	- Autobronzeadores:
		Apenas coram a pele, não possuem efeito sobr
 a melanina.
	- Ativadores do bronzeamento:
		Estimulam a síntese de melanina.
SUBSTÂNCIAS FOTOSSENSIBILIZANTES:
	São substâncias químicas que produzem reações fotossensibilizantes, que podem ser classificadas em:
	-Fotoalérgicas:
		
		São reações imunológicas, que se caracterizam
 por absorver radiação UV, originando um 
 produto com poder antigênico.
	-Fototoxicidade:
		São resultado de reações físico-químicas sobre a 
 substância fotossensibilizante , que absorve um 
 determinado comprimento de onda da radiação 
 UV e transmite essa energia que foi captada para 
 as células.
	BRONZEAMENTO ARTIFICIAL:
		A quantidade de raios UVA que uma câmara de bronzeamento artificial pode emitir, chega a ser 10 vezes maior do que a quantidade destes raios na luz solar.
		Logo fica mais do que claro que pessoas adeptas deste tipo de bronzeamento devem tomar muito cuidado com sua pele, utilizando este artifício com acompanhamento de um dermatologista e respeitando sempre o tempo e o número de sessões recomendadas por ele.
OBS.
	Passar filtro solar somente quando se chega a praia ou a piscina não adianta. Mesmo sendo resistente à água ou a prova d’ água o filtro solar deve ser reaplicado para se manter efetivo contra as radiações solares.
	Para obter a máxima proteção de seu filtro solar aplique-o pelo menos 30 minutos antes de se expor ao sol e reaplique depois de nadar, se secar com toalhas ou exercer qualquer atividade que cause intensa transpiração.
	
EXEMPLOS DE FORMULAÇÕES ANTISSOLARES:
Creme antisolar A/O:
Dehymuls K .............................. 30,00 g
Cetiol V ..................................... 15,00 g
Parsol MCX .............................. 3,00 g
Água ......................................... 52,00 ml
Obs. Produtos Henkel.
Creme antisolar O/A:
Emulgin B3................................ 12,00 g
Cetiol HE.................................... 25,00 g
Miristato de isopropila.............. 3,00 g
Parafina Líquida........................ 3,00 g
Parsol MCX ............................... 2,00 g
Eusolex 161, hidrossolúvel..... 2,00 g
Água.......................................... 53,00 ml
Obs. Produtos Henkel.
PRODUTOS PARA MAQUILAGENS :
CLASSIFICAÇÃO:
Os produtos para maquilagens mais importantes são:
BATONS:
Podem ser sólidos, semi-solidos ou líquidos
PÓS FACIAIS:
 Podem ser pós pulverizados ou compactos.
BLUSH:
Compactos.
– BATONS: 
Introdução:
 Desde os tempos antigos as colorações labiais estiveram entre os mais preferidos dos cosméticos decorativos. No Egito faraônico, o vermelho dos lábios era acentuado com a púrpura de Tyr ; as mulheres gregas pintavam os lábios com uma raiz chamada “polderos” e cerato ou mel para dar aparência sadia e úmida aos lábios. Com a descoberta do carmim de Cochonella (Coccus cactis) por um monge de Piza no século XII, lançou-se uma nova moda na Arete de pintar os lábios.
		Já com Luiz XIV, substituíram as gorduras, de odor desagradável, provenientes de porco, pelo óleo de oliva e de amêndoas doce. E 1886, substituíram-se os óleos vegetais por óleo de vaselina, diminuindo-se assim, os problemas de rancificação.
		A forma sólida atual de batom teve início em 1935, mas em todo esse tempo a fórmula básica do batom não mudou muito, ele é até hoje uma dispersão de cores numa base gordurosa, permitindo a fácil aplicação de uma camada uniforme de cor aos lábios.
		Mudanças na moda, é claro, ditaram modificações nas cores e texturas dos batons para atender o desejo das consumidoras, assim como mudanças nas matérias-primas disponíveis dos formuladores, também exigiram algumas modificações na fórmula.
B) Definição: 
 Batons são fórmulas cosméticas que contém corantes
 dissolvidos e lacas e pigmentos dispersos em uma base
 adequada, com finalidade estética ou emoliente. 
C) Propriedades cosméticas dos batons:
		1-Não ser irritante nem sensibilizante.
		2-A tonalidade de sua cor deve ser permanente e atual,
 bem como uniformemente distribuída.
		3-O estojo deve ser prático, funcional, estético e proteger
 o batom durante sua vida comercial.
		4-Deve possuir boa resistência à ruptura, mas deve fundir
 suavemente quando deslizar sobre os lábios.
		5-Ser aderente de modo a não escorrer dos lábios(5 horas).
		6-Deve ser fiel à sua cor, isto é, a cor imprimida aos lábios
 deve ser a mesma do batom. A cor do batom pode modi-
 ficar com o pH labial.
		7-A película do batom aplicado deveser resistente a luz.
		8-A película do batom deve ser resistente à água. As matérias-
 primas hidrófilas ou emulsionadas devem comparecer na 
 fórmula em pequenas quantidades.
		9-O batom deve ter superfície lisa, não deve exsudar nem 
 apresentar manchas.
		10-Não deve ser pegajoso, de modo a ser aplicado facilmente e
 com certa rapidez.
		11-Não deve ser tóxico. Sua inocuidade deve ser comprovada 
 em ensaios apropriados.
		12- Não deve haver mudanças de suas propriedades como 
 opacificação química (rancificação) durante toda sua 
 vida comercial.
D- Tipos de Cosméticos Labiais:
a-Sólidas: Lápis e barra.
b-Semi-sólidas: Cremes do tipo A/O ou O/A e pomadas.
c-Líquidas: Líquidos viscosos: oleosos ou aquosos.
 Podem ser:
 - Transparentes e incolores:
		São excipientes graxos do cosmético, sem adição de corantes.
 Tem aplicação na correção e prevenção das quelites 
 descamativas diversas.
 - Transparentes e coloridos:
		Formado por corantes oleossolúveis num excipiente graxo.
 Tingem a massa do veículo mas não a semimucosa labial, 
 que fica coberta de uma película graxa, transparente e 
 oleosa
	 -Opacos e coloridos:
 São cosméticos graxos, anidros e que contém diversos 
 Pigmentos ou lacas insolúveis.
	 - Opacos,coloridos e que tingem (indeléveis):
	 São à base dos batons, insolúveis nas graxas mas hidro-
 Solúveis , de modo que ao dissolver-se ma água da 
 semimucosa tingem o epitélio superficial, de forma intensa 
 e persistente. 
	 -Mistos:
		Empregam-se mais de um tipo de corante num mesmo 
 cosmético. 
	
E- Componentes básicos:
	-Excipientes (base graxa).
	-Corante.
	-Produtos que facilitam a extensão.
	-Solvente.
	-Hidrorrepelentes.
	-Perfume e sabor.
	-Conservantes.
F- EXCIPIENTES PARA BATONS:
	Os excipientes são ceratos resultantes da mistura de produtos graxos naturais ou de seus derivados , cujas variações quali e quantitativas permitem modificações da maior parte das características dos produtos terminados ( consistência, tenacidade, poder de deslizamento, brilho, etc.
Óleos: 
Exemplos:
- Óleo de rícino hidrogenado:
 (É o mais estável), óleo de coco hidrogenado e óleo de algodão hidrogenado. Os óleos normais não devem ser utilizados pois rancificam facilmente. São utilizados na concentração de 10 a 20%. São praticamente isentos de odor e sabor desagradável.
Conferem suavidade e não deixam aridez sobre os lábios que outros ácidos graxos deixam. Resistem bem à oxidação e alguns requerem ser estabilizados.
-O óleo de rícino comum:
 É empregado apesar de seu gosto desagradável e outros
 inconvenientes, sendo um importante componente dos
 batons modernos. Possui resistência a rancificação, é bom
 plastificante e impede a penetração nas fendas labiais, é
 dissolvente dos bromoácidos, não é tóxico, é pouco irritante
 e não tende a transudar nos produtos terminados.
 
 b- Álcoois graxos:
		Os álcoois graxos como o cetílico , oléico e estearílico entram
 na proporção de 4 a 5%.
 Aumentam a untuosidade e o brilho dos preparados.
 Facilitam o deslizamento sobre os lábios.
 Conferem maior homogeneidade .
	 São dissolventes dos bromoácidos e uniformizam a dispersão
 de lacas e pigmentos.
		A suavidade e a untuosidade diminuem com o aumento da 
 consistência, ao passo que, proporcionalmente, cresce a
 dureza nos preparados
c-Óleos minerais e parafínicos:
 Ex. Vaselina. (Servem para dar brilho).
 Não causa rancificação.
			 Parafina:
				Usam-se os parafínicos puros na concentração de
 10 a 30% com finalidade lubrificante.
d-Gorduras: 
 -Manteiga de cacau.
É amarela com sabor de chocolate.
Por apresentar ao fundir uma fase plástica mais
breve que de outras graxas, proporciona uma
elevada rigidez e ao mesmo tempo permite uma
aplicação suave e fácil, estabelecendo uma ralação
ideal entre dureza e ponto de fusão.
 - Lanolina e derivados.
 A lanolina é um componente importante na 
 formulação dos excipientes.
 Tem efeito plastificante, auxiliar na dispersão das
 cores , tem ação emoliente, aumenta a dureza do
 batom e impede a tendência dos óleos de 
 separar- se.
 É usada na concentração de 5 a 10%, mais do que 
 isso se torna pegajosa e causa odor desagradável.
e-Ceras: Naturais: Abelha, carnaúba, espermacete.
Proporciona consistência e brilho.
Em quantidades excessivas causa opacidade.
É usada na concentração de 10 a 30%
 Sintéticas: Ceras microcristalinas. 
 Tendem a substituir as naturais.
			 Retém os óleos sem que se exsudem.
			 São duras e tem um ponto de fusão alto.
		 	 Não são frágeis, são inodoras e insípidas.
 f- Produtos que facilitam a extensão: (Produtos de Relleno)
		Eles facilitam o deslizamento e a distribuição do corante
 sobre os lábios.
		Exemplos:
			Talco, dióxido de titânio, caulim, etc. Estes tem o 
 inconveniente de aparecerem como granulosidades
 claras e puntiformes nos produtos terminados 
 (quando não se usam pós suficientemente finos).
 Prefere-se usar produtos dispersos coloridamente no
 excipiente, tais como os hidrossilicatos de alumínio e 
 magnésio, que também confere maior estabilidade ao
 batom.
g- Solventes:
		Facilitam a incorporação do corante (bromoácidos)
 na preparação.
		Ex. Óleo de rícino, ésteres do álcool tetrahidrofurfurólico.
		Os polietilenoglicóis são também utilizados
h- Hidrorrepelentes:
		Evitam a retirada do batom do lábio pela saliva ou bebida.
		Ex. Óleo de silicone, mistura de álcool cetílico e estearílico e 
 manteiga de cacau.
i- Perfumes e Sabores:
 Servem para mascarar o sabor e odor de certos componentes.
		Devem ser específicos para batons.
		Não devem conter substâncias passíveis de provocar alergias
 ou sensibilizações.
		Não devem ter odor ou sabor muito intensos.
		Os mais utilizados são os de rosa, vanilina e violeta.
j- Conservantes:
		São utilizados com a finalidade de prevenir a oxidação das
 matérias graxas; Anti-oxidantes. 
		O antioxidante evita a rancificação que produz mudança no
 gosto, odor e cor.
l- Protetores Labiais:
		Tem como finalidade evitar o efeito dessecador dos cosméticos
 labiais sobre a pele fina que constitui os lábios.
	Exemplo: Silicato de benzila, em quantidades menores ou iguais a
 5% previnem a excessiva ação dessecadora.
m- Desenvolvimento de tonalidades:
	
1ª ETAPA:
	Concentração de cores individuais (com 10% de pigmentos)
		Exceção:Negro
 Preparar misturas em diferentes proporções com base branca.
				
	2ª ETAPA:
		Variar a proporção de mistura branca para cada uma das
 proporções. 
			
 Depois podemos introduzir variadas proporções da mistura
 negra a 2%. 
n- CORANTES:
	
		O uso de corantes é regulado por uma legislação específica.
n-1: Tipos de corantes:
A-Corantes inorgânicos: Deverão passar através de malha 325.
		-São mais estáveis a luz.
		-Não mudam a sua tonalidade.
		-Misturam-se com facilidade.
		Exemplos:
			Óxido de ferro (amarelo, vermelho e preto).
			Azul e violeta de “ ultramar” .
			Azul ferricianeto.
			Violeta de manganês.
			Óxido e hidróxido de cromo.
			Óxido de zinco.
			Dióxido de titânio.
	B-Corantes orgânicos:
Açafrão.
 Paul-brasil.
 Bixa orellana (Urucum).
 Laca de cochonilha, Beterraba, Caramelo e Carotenos.
Somente o carmim pode ser utilizado na região ocular.
n-2: Classificação dos corantes:
Os corantes usados em batons podem ser divididos em várias classes, a saber:
	a-Fixadores:
		
		-São utilizados na concentração de 1 a 3%.
		-Tem a função de colorir os lábios diretamente de forma
 indelével (não se pode apagar).
		-Quimicamente são a eosinas e eritrosinas ácidas, daí serem
 chamados de BROMOÁCIDOS.
		 No estado ácido são vermelhos claros, porém quando em
 contato com superfície ligeiramente alcalina e úmida
 (lábios) se salificam dando uma tonalidade vermelha mais
 intensa.
		-Os bromoácidos quando utilizados de maneira incorreta, 
 como quantidade excessiva e excipientes não equilibrados 
 pode causar intolerância.
	b-Lacas: 
		-Colorem indiretamente superpondo-se na pele do lábio ao
		 estender-se o cosmético.
		-Representam os ingredientes corantes mais abundantes nos
 vermelhos sólidos ( 4 a 8%).
		-As lacas à base de bário e de cálcio(suporte químico) pode 
 precipitar-se durante o enchimento dos moldes.
		-As lacas à base de alumínio, possui uma ação adstringente
 e devem ser incorporadas em um veículo bastante graxo. 
		- Produzem brilho.
					
	c- Corantes solúveis nas graxas:
	
		- Colorem indiretamente os lábios, de modo similar às lacas,
 aderindo aos lábios unicamente por ação mecânica.
		- Atualmente são pouco utilizados.
	d- Pigmentos:
		- São produtos de aparência pulverulenta que contém aproxi-
		 madamente, 7% de pigmentos e de lacas; a fração restante
 é de um suporte ceroso.
		-Tendem a sedimentar-se em excipiente fundido.
		-Os mais utilizados são:
				-Ocre.
				-Dióxido de titânio.
				-Óxido de zinco.
				-Podem se separar facilmente nos lábios e sua 
				 resistência e aderência dependem dos excipien-
				 tes utilizados.
 
				Pode utilizar as ceras pigmentadas, fáceis de 
 serem encontradas no comércio, para sanar os 
 problemas citados acima.
Lembretes de ordem prática:
	-Não se deve deixar para o final a seleção do corante.
	-Devem ser considerados na seleção do corante:
			-O tipo de embalagem.
			-A viscosidade do meio.
 			-O aspecto do produto final.
	-Não devem alterar pela presença da luz.
	-Não devem ser misturados corantes de classes diferentes. 
	-Vantagens do uso de pigmentos diluídos com mistura branca:
		-Reduz a possibilidade de erros nas pesagens.
		-Simplifica o trabalho de correção de tonalidade.
		Exemplo: 
 Óxido de ferro amarelo, vermelho e negro
						+
 Mistura branca (Óxido de zinco + Dióxido de titânio).
Tem-se usado o monoestearato de glicerila e álcoois mistos de lanolina como dispersantes para favorecer a dispersão dos fixadores(lacas) e dos corantes insolúveis.
EXEMPLO DE FÓRMULA DE BATON:
FÓRMULA BÁSICA: (Massa cerosa)
-Cera de abelha................................................. 11,80%
-Cera de carnaúba............................................ 2,00%
-Cera de candelilla............................................ 5,00%
-Cera microcristalina....................................... 3,00%
-Parafina sólida................................................. 5,00%
-Manteiga de cacau........................................... 3,00%
-Lanolina anidra............................................... 15,00%
-Parafina líquida............................................... 2,00%
-Óleo de rícino................................................... 38,00%
-Miristato de isopropila.................................... 15,00%
-Antioxidante..................................................... 0,20%
SOLUÇÃO COLORIDA:
-Corantes , pigmentos........................................ 15,00%
-Óleo de rícino.................................................... 85,00%
BATOM:
-Massa cerosa básica.......................................... 70,00%
-Solução colorida................................................ 29,30%
-`Perfume............................................................ 0,70%
ETAPAS DA PREPARAÇÃO:
Pesagem , fusão e agitação da massa cerosa.
Dispersão dos corantes e homogeneização da solução colorida.
Mistura das ceras fundidas com a solução colorida, perfumes e 
outros aditivos.
Moldagem com moldes ou maquinários automáticos.
Colocação em suportes e flambagem.
O uso de maquinário moderno e formulação especial, tornam a
flambagem desnecessária.
	
G- CONTROLE DE QUALIDADE:
Ponto de amolecimento:
É determinado em um forno dessecado onde se colocam os batons. Aumenta-se a temperatura à razão de 3 graus a cada 10 minutos, observando as amostras através da porta de vidro do forno. Quando arredondam seus ângulos ou dobram-se, tem-se a temperatura do ponto de amolecimento, que oscila para um produto satisfatório ao redor dos 50º C.
Ensaio de dureza:
Pratica-se mediante penetrômetros, medindo a profundidade a que penetra uma agulha carregada com um peso determinado (100 g) da massa plástica.
Facilidade de aplicação:
A facilidade de aplicação de um batom está em relação direta com a quantidade de material que fica sobre os lábios logo após uma aplicação. O uso de micro-balanças que pesam um papel de seda antes e depois de haver sido “ pintado” adequadamente com o cosmético, determina que a quantidade transferida é de 6 g, aproximadamente.
Resistência à tração: 
A resistência à tração é provada aplicando-se pesos
crescentes à extremidade do batom até determinar
sua ruptura.
Prova de rancificação:
É praticada através da fusão do batom em banho-maria e titulando com hipossulfito de sódio (Na2S2O3).
Adesividade:
Embora seja influenciada por fatores individuais, tais como a contextura e a umidade labial, modo de aplicação e etc., pode ser estudada experimentalmente mediante o engenhoso método de Heinrich.
Este usa uma placa fotográfica não exposta porém revelada e submersa durante 5 minutos na água, de modo que a película de gelatina se embeba e adquira uma contextura grosseiramente semelhante à das proteínas da camada córnea da semimucosa labial.
Sobre a mesma aplica-se uma amostra do batom e após 5 minutos examina-se a sua aderência.
Ponto de fusão:
O ponto de fusão do batom deve ser maior que a temperatura do corpo (em geral oscila entre 50 e 55ºC), juntamente com a viscosidade são fatores fundamentais na qualidade do produto.
1.2-PÓS-COMPACTOS:
Os pós-compactospodem ser obtidos por compressão dos pós com o aglutinante .
Servem para cobrir ou colorir
Podem ter diferentes formas ou tamanhos.
1.2.1-Componentes fundamentais:
	PRODUTOS:
	CARACTERÍSTICAS:
	Talco
	É o componente mais importante.
Entra em maior quantidade.
	Caulim
	Possui propriedades absorventes.
Diminui o brilho do talco.
	Amido
	Possui suavidade e aderência.
	Carbonato de cálcio
	Possui propriedades absorventes.
É obtido por precipitação e é de grau leve.
	Carbonato de magnésio
	É 3 vezes mais leve que o cálcio.
Possui maior poder absorvente.
Serve para incorporar perfume.
Proporciona brancura.
	Estearatos metálicos
	De Zn e Mg são os mais usados e servem para dar aderência.
O Zn possui maior poder de aderência.
	Óxido de Zinco
	Possui poder de cobertura e aderência.
É anti-séptico.
	Dióxido de titânio
	Possui grande poder de cobertura.
Substitui o óxido de zinco em parte ou totalmente.
1.2.2-Aglutinantes:
	Podem ser Hidrossolúveis, Emulsionados e Anidros.
	A- Hidrossolúveis:
		Geralmente são soluções em água de goma natural ou 
 sintética.
		-Gomas naturais: 
			Goma arábica, adragante, karaia e alginatos.
			Podem-se usar combinações de 2 ou mais gomas.
 		-Gomas sintéticas:
			Metilcelulose, etilcelulose, carboximetilcelulose, 
 		 Polivinilpirrolidona, dispersões de silicatos inorgânicos 
 e coloidais. 
			A quantidade de goma empregada varia de 0,1 a 3% da 
 mistura de pós.
	B- Emulsionados:
		São emulsões do tipo A/O e O/A.
		A compactação de pós perolados, seja para uso facial, 
 sombras ou blush, requer aglutinante especial.
		É necessário usar como aglutinante emulsões com alta
 concentração da fase oleosa e de incluir na fase aquosa
 uma goma como a carboximetilcelulose
		Devemos utilizar 10% de aglutinante em relação a 
 formulação total.
	C- Anidros:
		São não emulsionáveis.
		São substâncias lipossolúveis que impregnam a mistura
 de pigmentos.
		São utilizados na proporção de 3 a 5%.
	1.2.3- Pós Faciais compactos: 
 
Base para pó compacto:
		Talco................................................... 60%
		Dióxido de titânio.............................. 4%
		Estearato de magnésio...................... 8%
		Carbonato de cálcio.......................... 4%
		Caulim................................................ 19,5%
		Perfume.............................................. 0,5%
		Corante............................................... 4%
 1.2.4- Pós compactos de aplicação úmida:
		Usam os mesmos materiais que entram na fabricação dos pós compactos secos, utilizando-se um emulsão à base de estearato de trietanolamina, lanolina e água, como aglutinante anidro emulsionável.
		Forma-se um creme com alta concentração de pós, esfrega-se a pastilha com um aplicador e depois se aplica no rosto.
		Ao passar o aplicador úmido sobre a superfície da pastilha, deve-se remover uma quantidade adequada de maquiagem para depositar uma fina película sobre a pele e esta película deve emulsionar-se sem esforço.
		Deve secar rapidamente após o uso para evitar que com o uso contínuo se transforme numa massa pastosa.
		Os níveis de conservantes devem ser superior ao das outras formulações, pois é constantemente rehidratada.
		Usa-se até 0,5% de parahidroxibenzoatos, fenóis clorados, etc.
A- Compactação:
		A compactação pode ser feita por ação mecânica manual, excêntrica, pneumática e hidráulica.
B- Agentes perolantes:
		A concentração varia de 10 a 20%.
	O agente perolante só deve ser adicionado depois da mistura de pós ser micronizada com o aglutinante, caso contrário vamos quebrar o pigmento destruindo seu efeito perolante.
		Exemplo:
 Essência de perola natural (guanina), oxicloreto de bismuto, mica, alumínio, bronze, madrepérola, mica coberta com óxido de titânio.
C- Perfumes:
-Não deve ser irritante e nem deve ser instável.
	-Não deve oxidar-se nem volatilizar-se em meio levemente alcalino.
	-Deve ser compatível com os componentes da mistura seca, inclusive
 com os pigmentos, para evitar que a rancificação mude o perfume
 ou a cor. 
	-A concentração varia de 0,2 a 1%.
	-Geralmente não são usados nas sombras compactas e em bastões.
	-São usadas somente para mascarar o odor das matérias primas.
D- Processos de fabricação:
1º Processo:
 1-Micronizar bem os pós de acordo com um determinado padrão.
 
2-Misturar bem os componentes brancos por 15 minutos.
3-A seguir, adicionar os diferentes pigmentos nas proporções
 correspondentes, e misturar por mais 1 hora.
-Melhores resultados:
	Utilizar misturadores com pás verticais ou horizontais.
	Mistura-se cada pigmento por 1 hora com o restante dos 
 Componentes e depois microniza-se.
-Verificação da cor:
	Compara-se com uma pastilha padrão.
 4-Adiciona-se o aglutinante, mistura-se por mais 1 hora e faz-se
 nova micronização.
 5- Mistura-se por mais 15 minutos.
 6- Procede-se a compactação.
Processo 2:
Formar uma pastilha de pigmentos com aglutinante e o perfume.
Adiciona-se o caulim, carbonatos, estearato de zinco e o dióxido de titânio.
Mistura.
Tamizar para eliminar os grumos.
Proceder a compactação.
1.3- BLUSH:
	Estes compactos utilizam pigmentos inorgânicos e orgânicos.
	Os orgânicos são utilizados apenas para realçar os tons 
 proporcionados pelos pigmentos inorgânicos (óxidos de ferro).
	Recomenda-se o uso de talcos muito finos e a inclusão de uma
 menor concentração de aglutinantes que saturam o corante e evita 
 que este absorva os óleos naturais da pele.
	Exemplo de formulação:
		
 Talco................................................... 71,6%
		Caulim................................................ 20%
		Corante.............................................. 1%
		Perfume.............................................. 0,2%
		Conservante....................................... 0,2%
		Estearato de hexedecilo.................... 7 %
 
 Controle de qualidade de maquilagens compactas:
		-Controle de tonalidade e distribuição de pigmentos.
		-Controle de tonalidade do produto aplicado.
		-Controle de compactação e resistência.
		-Controle de peso.
		-Controle de cessão do pó ( pay off).
P E R F U M E S : 
HISTÓRICO:
A história da perfumaria coincide com a história da nossa civilização.
Os perfumes eram utilizados em cerimônias religiosas e para cura de doenças.
Os sacerdotes do Egito utilizavam a fumaça de incenso e era a forma mais elevada de prestar homenagem aos deuses.
Depois passaram a usar os perfumes para curar doenças, embalsamar morto e purificar templos e casas.
O que era bom para os deuses era bom para os humanos e então passaram a usar óleos e cremes.
Os perfumistas famosos do século XVI e XVII eram chamados de MAGOS E ALQUIMISTAS.
Um deles foi o Grande Albert ( Le Grand Albert).
Por volta do século XVII e XVIII Jean Maria Farina criou sua fábrica de Eau de Cologne, em Colônia (Alemanha), e um de seus descendentes foi para a França em 1806 e a vendeu para Roger e Gallet.
Em 1767 MICHAEL ADAM abriu sua boutique, chamada La Reine de Fleurs que mais tarde tornou-se a casa de PIVER. 
A grande perfumaria teve início em 1828 , quando Pierre François Pascal Guerlain fundou sua famosa Casa de Guerlain. Em 1860 ele criou uma ÁGUA DE COLÔNIA que é vendida até hoje com o nome de “ Colonge Imperial.
A Casa Yarley, em 1801, pelas mãos de Yarley, filha de Willian Yarley, criou o famoso perfume LAVANDA. 
Atkinson, em 1799, iniciou a criaçãode suas fragrâncias conhecidas até hoje como CHYPRE, WHITE ROSE E JOCKEY CLUB. 
Após a segunda Guerra Mundial um francês criou o CHANEL Nº 5.
HOJE, a indústria química de produtos aromáticos se desenvolveu muito e os seus perfumes estão cada vez mais acessíveis e usados em produtos “menos” sofisticados, tais como, detergentes, produtos de limpeza, etc.
 
PRODUTOS BÁSICOS:
2.1- PERFUME:
		É a solução mais forte e concentrada de uma determinada fragrância em álcool (extrato).
		Sua concentração varia de 15 a 30%.
2.2- COLÔNIA OU ÁGUA DE TOILETE:
		É a segunda maior concentração de uma determinada fragrância em álcool. 
		Para produtos masculinos a colônia é a concentração da fragrância em torno de 4 a 10%.
2.3- ÁGUA DE BANHO OU COLÔNIA REFRESCANTE:
		É a fraca concentração de uma determinada fragrância em álcool.
		A sua concentração varia de 2 a 3%.
2.4- LOÇÃO APÓS BARBA:
		É a menor concentração de uma fragrância que pode ou não conter princípios ativos. 
MATÉRIA PRIMA:
Atualmente são mais de 5.000 matérias primas utilizadas na fabricação de perfumes.
3.1- Origem:
	-Natural vegetal:
		Exemplos:
 Óleos essenciais de flores.
 Óleos essenciais de resinas.
 Óleos essenciais de madeiras.
	-Natural animal:
		Exemplos: 
 Civer 
 Ambergris
 Musk, etc.
	-Sintéticos:
		Exemplos:
 Álcoois
		 Aldeídos
 Terpenos.
 
3.2- Características dos produtos naturais.
	PRODUTO:
	CARACTERÍSTICAS:
	BASIL
	Destilação de flores (Oimum basilicum) Chypres, crepe de chine.
	BERGAMOTA
	Expressão a frio da casca da fruta (Cítrica Bergamin).
Nota de cabeça fresca para colônias cítricas.
	CAMOMILA
	Destilada das flores (Anthemis nobilis).
Utilizada para dar a composição nota quente.
	CINAMON
	Destilado da casca de Cinnamonçun zeylanicum.
Efeitos madeirosos e orientais.
	SANDALWOOD
	Destilação de cavacos de madeira de Santalum álbum.
Perfume macio, madeiroso-doce e quase animal balsâmico.
	ROSA
	Obtido de flores frescas de Rosa centifolia (Rosa de Mai).
Perfume de preço médio e baixo.
Na Bélgica se obtém o Rose Otto (Rosa damascena) que é um perfume de alta qualidade.
Com 1.000 toneladas de flores se obtém 2400 kg de Rosa de Mai.
3.3- Características dos produtos sintéticos:
	PRODUTOS:
	CARACTERÍSTICAS:
	
ÁLCOOL FENILETÍLICO
	
Nota de rosa vermelha.
	
INDOL
	
Nota quente, animal e persistente.
	
CARBONATO DE METIL HEPTENO
	
Notas oleosas, graxas e terrosas.
	
HIDROXICITRONELAL
	
Nota de cabeça e meio, indispensável na perfumaria moderna.
	
UNDELACTONA
	
Nota frutal, oleosa , pêssego.
	
NONALACTONA
	
Nota de Coco, utilizado pelos orientais para dar a oleosidade da gardênia.
	
CAPROATO DE ETILA
	
Nota de abacaxi.
	
TERPINEOL
	
Nota de pinho.
	
ACETATO DE VETIVER
	
Nota amadeirado e graxo.
Trata-se de um produto de acetilação do óleo de Vetiver (Vetiveria zizanoides). 
Utilizado como fixador.
Um conjunto de matérias primas, com odores variados conseguimos chegar a um bouquet característico de uma flor.
Exemplos:
ROSA JASMIN
Álcool feniletílico...... 30 Acetato de benzila 50
Citronelal 8 Acetato de linalila 10
Geraniol 5 Linalol 10
Gerânio Natural 4 Álcool benzílico 10
 Indol 1% 
COMPOSIÇÃO DOS PERFUMES:
4.1- Composição aromática:
	Combinando-se em proporções adequadas, em média, 50 componentes de um total de mais de 5.000 matérias primas existentes.
SENSAÇÕES:
 
 CABEÇA, CORPO E FUNDO.
Formar um conjunto harmonioso durante a evaporação.
CABEÇA:
	
	É a primeira impressão recebida.
	Compõem-se de produtos voláteis com tensão de 
 vapor elevado.
	Pode ser subjetiva: Um perfume pode ser mais
 ou menos intenso ou potente que o outro.
CORPO:
	Porção intermediária que caracteriza o perfume.
	A maior ou menor volatilização deste corp
 o permitirá julgar a difusão na atmosfera da
 fragrância desejada.
FUNDO:
	É a porção residual que fica após um tempo
 prolongado de evaporação do perfume.
	
PERFUME HARMÔNICO:
	Ocorre uma interação uniforme entre
 Cabeça-Corpo-Fundo.
 O odor é o mesmo até o final da evaporação.
PERFUME DESARMÕNICO:
 
	O odor varia do início até o final da 
 evaporação.	
CRIAÇÃO DE UM PERFUME:
Devemos, primeiramente, definir qual a nota desejada.
Exemplo:
	Perfume para jovens:
		Perfume (Nota) floral fresco.
	Perfume para detergente:
		Perfume (Nota) cítrica.
Quando o perfumista está livre para escolher a nota,
ela vai depender da 
INSPIRAÇÃO DO PERFUMISTA, qualquer coisa que impressione seus sentidos, tais como:
	-Odores da natureza.
	-Cores de um conjunto harmonioso de flores.
	-Montanhas, etc.
Escolhida a Nota, devemos nos preocupar com:
	- Base cosmética:
		Muitas vezes vai encobrir um cheiro
 desagradável de uma base gordurosa,
 isto requer soluções hidroalcoólicas
 para perfumes solúveis em água,p.ex.
	-Cor:
		Materiais que se oxidam e amarelam não 
 devem ser utilizados em produtos brancos.
	-Preço e Concentração.
		Devemos analisar a questão do preço e a 
 quantidade do produto que vamos utilizar.
CUIDADOS NA APLICAÇÃO DE PERFUMES EM 
 FORMULAÇÕES COSMÉTICAS:
		- Compatibilidade do perfume com a base final do 
 produto desejado.
- Reações de oxidação e aquecimento
- Formulações de cremes, pós e sabões brancos:
	- Usar materiais que não alterem sua cor com 
 luz ou calor.
	- Perfumes jasmim trás problemas de descolo-
 ração devido ao uso de indóis.
	- Perfumes de rosa não trás problemas.
- Produtos para os lábios, cremes faciais, produtos
 infantis e medicinais:
	Não podem ser utilizados materiais irritantes.
	Ex.: A hidroxicitronela, isoeugenol e heliotropina 
 em concentrações elevadas são irritantes. 
- Interações entre os componentes do perfume com a 
 base (cheiro desagradável):
	Ex. Perfumes de laranjeira (antranilato de
 metila) produz odor desagradável em meio 
 alcalino. 
-O ideal é quando não se tem informação do compor-
 tamento dos componentes, na base, aplicá-los sepa-
 radamente e analisar suas reações.
FIXAÇÃO:
PIKTHAL: É a substância que adicionada à mistura
 de essências, retarda sua volatilização.
POUCHER: Define a arte de fixador como sendo se-
 lecionar substâncias que, quando mis-
 turadas com constituintes voláteis, de
 um perfume, previne sua rápida Eva-
 poração e ao mesmo tempo retém a 
 Nota dominante de suas fragrâncias.
Os fixadores podem ser:
	- Com odor agradável ou desagradável.
	- Sem odor.
A fixação pode ser dividida em 3 estágios:
	-Pré-fixação ou completa desodorização do
 solvente.
	-Mistura ou adição de fixadores durante a 
 fabricação.
	-Fixação final, substâncias que irão produzir
 a tenacidade e distinção sem interferên-
 ciasno “ conteúdo final” .
TIPOS DE FRAGRÂNCIAS:
	PRODUTOS:
	CARACTERÍSTICAS:
	Mistura aldídica
	Fragrância cuja característica fundamental
e derivada da presença predominante de aldeídos.
	Ambar
	Fragrâncias quentes,pesadas e com muito corpo.
	Bouquet
	É a combinação harmoniosa de duas ou mais fragrâncias complexas.
	Chypre
	Um complexo musgo-madeira, tendo às vezes tonalidades florais.
	Mistura Colônia
	Combinação harmoniosa de fragrâncias cujas características são derivadas de óleos cítricos.
	Floral
	Fragrância característica de uma flor conhecida.
	Fougere
	Fragrância que combina uma nota doce com características de musgo, lavanda e cítrico.
	Couro (leather)
	Qualquer fragrância com característica dominante de couro curtido.
	Mistura moderna
	Concepção harmoniosa de um perfumista criativo.
	Oriental
	Uma mistura de fragrâncias complexas que resultam numa fragrância encorpadas, intensas e pesadas.
	Mistura de 
Especiarias(Spice)
	Qualquer fragrância com características de especiarias, tais como, cravo, canela, cuminho, etc.
	Madeira
	Predominam notas de madeiras combinadas com outras.
CURIOSIDADES:
	PRODUTOS:
	CARACTERÍSTICAS:
	ÓLEO DE LAVANDA
	-Quando aplicado na testa pode aliviar a enxaqueca. 
	ÓLEO DE CRAVO 
	-Pode aliviar o stress.
	POISON, CLANDESTINE, GIORGIO, BEAUTIFUL
	-Dá segurança a juventude.
	MACÁ
	-Calmante , estimula a receptivi-dade à novas idéias.
	BERGAMOT
	-Tranqüilizante.
	ROSA
	-Estimulante. 
	CAMOMILA
	-Refrescante.
	CEDAR
	-Encoraja a sensualidade/ Resposta sexual.
	EUCALÍPTO
	-Mantém acordado.
	MADRESSILVA
	-Estimula a curiosidade intelectual.
	JASMIM
	-Intensifica a vida amorosa.
	GERÂNIO
	-Relaxante.
	MENTA
	-Estimulante. 
	PINHO
	-Estimula o senso de disciplina.
	SÁNDALO
	-Abaixa a ansiedade.
	TABACO
	-Ajuda a concentração.
COMPATIBILIDADE E INCOMPATIBILIDADE DE ATIVOS COSMÉTICOS:
	1-Introdução:
		A compatibilidade dos ativos é fundamental para a estabilidade e qualidade das formulações cosméticas.
	2-Incompatibilidades físicas:
	As incompatibilidades físicas são caracterizadas pelo aparecimento de não uniformidades da formulação, como exemplo podemos citar:
a-Solução incompleta:
Aparece quando duas ou mais substâncias são combinadas e a mistura não resulta em um produto homogêneo.
É causada por imiscibilidade ou insolubilidade relativa das substâncias . 
Exemplos:Silicone, gomas e resinas.
a-1-Silicones:
	Silicones são substâncias com cadeia principal formada por silício e oxigênio. 
Silicone não é óleo, é um fluido, portanto não provoca problemas em peles oleosas e acneicas.
O silicone mais comum é o DIMETICONE, produto não-volátil, incolor, com viscosidade de 5 a 60.000 cP.
Quando possui viscosidade de 350 cP é chamado popularmente de “ Óleo de silicone” .
É imiscível com a água, álcool, óleo mineral e propilenoglicol.
	Outro silicone muito usado é o CICLOMETICONE ou silicone volátil. É um líquido de baixa viscosidade, incolor, miscível com etanol, miristato e palmitato de isopropila e óleo mineral.
 	É incompatível fisicamente com a água e a glicerina.
a-2- Gomas:
	São constituintes naturais que resultam de modificações na membrana celular das plantas, s/ao formadas de substâncias poliurônicas, isto é , são formadas por cadeias de ácidos urônicos resultantes da oxidação dos grupos alcoólicos primários das moléculas de carboidratos. 
As gomas são insolúveis em água e dispersíveis em água.
a-3- Resinas:
		As resinas são substâncias naturais normalmente presentes em estratos vegetais e tinturas.
São insolúveis em água, promovendo a turvação do sistema.
Isto é muito importante quando manipulamos soluções aquosas as loções tônicas.
 
Precipitação:
Ocorre quando uma substância precipita pela adição de outro solvente na qual ela é insolúvel.
Ex. 
-Resinas precipitam em soluções alcoólicas quando adicionamos água.
-Mucilagens precipitam em solução aquosa em presença de álcool etílico.
	3-Incompatibilidade química:
		Nelas existe a transformação parcial ou total das substâncias associadas, promovendo o aparecimento de compostos secundários com novas propriedades, além da perda de estabilidade da formulação.
 	Exemplos de incompatibilidades químicas que ocorrem com mais freqüência :
	3-1- pH:
		É o tipo de incompatibilidade mais importante.
		Durante muitos anos, manipulávamos produtos que, passado algum tempo, apresentavam separação de fases ou não faziam o efeito desejado ou, ainda, havia mudança de coloração.
		Muitos desses problemas estão relacionados com as incompatibilidades do pH.
		É muito importante ter conhecimento do pH de estabilidade dos ativos, da compatibilidade entre o pH dos ativos e a base e da compatibilidade com o pH da região cutânea onde o produto será aplicado.
		Exemplos:
			-alfa(s)hidroxiácidos (AHAs):
				
Eles são efetivos como esfoliantes em pH=3,0-4,0
Quando aumentamos o pH, utilizando uma substância alcalina, promovemos a neutralização e a transformação do ácido em sal, assim;
	-O ácido lático se transforma em um lactato.
	-O ácido glicólico se transforma em glicolato.
Quando isso ocorre, esses ativos perdem aos poucos sua capacidade esfoliante, diminuindo a possibilidade de renovação da pele. Passam a ser apenas hidratantes (inclusive isso ocorre totalmente a partir do pH=6,0.
			Se, em vez disso, utilizamos um pH=2, esses ácidos tornam-se peelings cosméticos, promovendo uma renovação celular muito intensa, mas não muito agressiva.
			O ácido glicólico a 70% com seu pH ajustado para 6,0 é menos esfoliante e agressivo que um outro que possua ácido glicólico a 10%, em que o pH esteja no valor 2.0.
			Se quisermos uma formulação com ácido glicólico, hidratante e filtros solares, a formulação deverá ser com pH=¨6,5 – 7,00, pois o objetivo é hidratação. Devemos lembrar também que os filtros solares são incompatíveis com pH ácido.
			Além do AHAs puros, ácido glicólico a 70%, ácido lático a 85%, ácido cítrico, málico e tartárico, existem associações desses ácidos que possuem como características o fato de serem menos agressivas. 
Exemplos: 
			-Amydroxy Red Frukit, pH= 2,0-3,0 da PharmaSpecial.
			-Protacid SJGL, pH=6,0-7,0 da Chemyunion
-VCPMG (fosfato ascorbil magnésio, estável em pH 7,0-8,0, portanto é incompatível com substâncias ácidas. 
	Os géis de Carbopol possuem sua estabilidade no intervalo de pH 6,0-10,0, pois assim eles apresentam estrutura interna coerente, onde as moléculas estão neutralizadas de uma forma linear achatada, formando um esqueleto capaz de alojar e adsorver a fração líquida. 
	A associação de substâncias ácidas faz com que os géis de Carbopol percam sua estrutura coerente, promovendo a desgeleificação ou reodestruição.
	Além do Carbopol, devemos tomar cuidado com as bases formadas por sais de ácidos graxos, tipo cold cream, associadas a substâncias ácidas. 
Estas bases são preparadas a partir de um ácido graxo saponificado (ácido esteárico, por ex.) com um agente alcalino (trietanolamina, por ex.), resultando num sal do ácido graxo. 
Quando incorporamos substâncias ácidas nesta base, ocorre a dessaponificação, isto é, o sal do ácido graxo volta a ser desmembrado em ácido graxo e agente alcalino, promovendo a separação das fases e perda da estabilidade da emulsão.
	Além das informações acima, devemos nos preocupar com o pH da região cutânea. Quando existe a possibilidade de utilizarmos produtos com pH próximo ao da região cutânea, evitam-se reações irritantes e sensibilizantes e perda de atividade do produto, obtendo-se melhores resultados nos tratamentos.
	Sempre devemos respeitar primeiramente o pH de estabilidade do ativo escolhido. Se existe a possibilidade do pH do ativo ser próximo ao da região cutânea, esta formulação