123041 TCC Yasmin+Roquette

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UNIP

Flavio Loss

30/10/2018

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O FUTURO
DA MODA
Y A S M I N R O Q U E T T E T H E D I M
M I R A N D A D E C A R V A L H O
PARÂMETROS PARA A FORMAÇÃO DO
PROFISSIONAL DE DESIGN

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil
Faculdade SENAI/CETIQT

Yasmin Roquette Thedim Miranda de Carvalho

O FUTURO DA MODA
PARÂMETROS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE
DESIGN

Rio de Janeiro
2018
Curso de Bacharelado em Design
2

YASMIN ROQUETTE THEDIM MIRANDA DE CARVALHO

O FUTURO DA MODA
Parâmetros para a formação do profissional de design

Monografia, apresentada ao Curso
de Design de Moda da Universidade
SENAI CETIQT, como requisito para
a obtenção do título de bacharel em
Design de Moda.

Orientador: Profª. Gláucia Curtinaz
Centeno

Rio de Janeiro
2018
4

A todos aqueles que encontram na
moda uma forma de se expressar e
de construir um mundo sustentável
5

“Do something pretty while you can.”
(Belle and Sebastian)
6

RESUMO

A presente pesquisa aborda os parâmetros para a formação do
profissional de design de moda. O objetivo geral é compreender o
panorama da cadeia da moda brasileira a partir dos três pilares principais
(indústria, políticas públicas e academia) e dos fluxos da economia criativa
e da indústria 4.0, identificando suas especificidades e construindo
parâmetros que norteiam a formação do designer de moda. De acordo com
o assunto abordado, é possível mostrar que a indústria da moda está em
constante movimento e atualização, e que os profissionais que atuam
nesse mercado também devem estar. Os métodos utilizados para
aprofundamento desta análise foram de embasamento teórico e de estudo
de caso da matriz curricular do bacharelado em Design de Moda da
instituição de ensino SENAI CETIQT, por meio de entrevistas com
profissionais da instituição. Por fim, a pesquisa constatou que existem
parâmetros a serem seguidos para a formação do profissional que atua
neste mercado de trabalho.

Palavras chave: Design de Moda; Indústria; Ensino; Profissional.
7

ABSTRACT

The present research is a study of the parameters for the formation of the
professional fashion designer. The overall objective is to understand the
panorama of Brazilian fashion industry from the three main pillars (industry,
public policies and academia) and flows of creative economy and industry 4.0,
identifying their specific characteristics and building parameters to guide the
formation of the fashion designer. According to the subject, it is possible to
show that the fashion industry is constantly moving and updating, and the
professionals working in this market must also be. The methods used for
deepening this analysis were theoretical foundation and the case study of the
updating of the curriculum matrix of Bachelor of Fashion Design School SENAI
CETIQT, through interviews with professionals from the institution.
Conclusively, the research found that there are parameters to be followed for
the formation of the professional who acts in this job market.

Keywords: Fashion Design; Industry; Teaching; Professional.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .......................................................................................09

1. PILARES DA CADEIA DA MODA ........................................................12
1.1 Indústria .......................................................................................12
1.2 Políticas Públicas .........................................................................23
1.3 Academia .....................................................................................35

2. NOVOS FLUXOS E TENDÊNCIAS .......................................................45
2.1 Economia Criativa ........................................................................45
2.2 Indústria 4.0 .................................................................................50

3. PARÂMETROS PARA A FORMAÇÃO DO DESIGNER DE MODA …57
3.1 Redesenho Curricular do SENAI CETIQT ..................................66

CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................77

REFERÊNCIAS .....................................................................................81

APÊNDICE A – ENTREVISTAS TRANSCRITAS .................................85

INTRODUÇÃO
No início de 2015, período em que estava estagiando no departamento
de moda da FIRJAN, tive a oportunidade de imergir em um universo pouco
explorado pela maioria dos estudantes de Design de Moda. Aos poucos fui
ampliando meu interesse e conhecimento sobre o regionalismo do estado do
Rio de Janeiro, através das constantes reuniões que participava com os
sindicatos de Moda.
Pude compreender que regionalidades são todos os aspectos
econômicos, sociais e culturais de uma determinada região, e que falando de
Brasil, isso se multiplicava de forma colossal. Essa constatação me despertou
o desejo de ir além e tentar compreender mais profundamente como funciona a
cadeia da moda brasileira, e isso deu origem a esse estudo.
Sabe-se que a indústria da moda vem aumentando consideravelmente a
velocidade de produção em virtude da instantaneidade da internet e está
passando por um momento de grandes transformações tecnológicas. Dessa
forma, o profissional que atua nesse mercado de trabalho também está
passando por um processo de adaptação.
Esse cenário influencia diretamente na formação do profissional, uma
vez que ele precisa ser multidisciplinar para atuar em todas as áreas que já
existem na cadeia da moda e também nas que estão surgindo. Por isso, é
imprescindível que tanto a academia (responsável pela formação desse
profissional) esteja atenta a essas transformações, assim como a indústria
(mercado de trabalho onde ele atuará), que necessita dos resultados dessa
atualização curricular para o crescimento econômico da empresa.
Assim delineou-se os seguintes objetivos da pesquisa. O objetivo geral
foi identificar parâmetros para a formação do profissional designer de moda,
uma vez que o cenário atual desse segmento passa por significantes
10

transformações influenciando nas habilidades que ele deverá desenvolver.
Para uma análise mais eficaz do objetivo geral foram traçados os seguintes
objetivos específicos: analisar os três principais pilares da cadeia da moda
brasileira (indústria, políticas públicas e academia) buscando compreender o
panorama completo desse segmento e identificar as especificidades dos fluxos
de economia criativa e indústria 4.0, que impactam diretamente na moda.
Portanto, nos capítulos seguintes serão primeiramente verificadas as
características particulares da indústria da moda no Brasil, o panorama das
políticas de incentivo para o segmento nos últimos anos e a atuação da
academia como pilar responsável pela formação desse profissional. O segundo
capítulo será aprofundado em questões relacionadas aos fluxos de economia
criativa e indústria 4.0, e no último capítulo serão apresentados parâmetros
para a formação do profissional designer de moda. Para isso, sentimos
necessidade de buscar um caso concreto onde se pudesse verificar quais
seriam as bases de conhecimento desse profissional. Pela proximidade com o
curso de graduação do SENAI CETIQT realizamos um estudo de caso da
atualização da matriz curricular da instituição que se deu entre 2017 e 2018. A
intenção foi confirmar pontos discutidos anteriormente e habilidades que esse
profissional deve ter.
Assim sendo, apresenta-se a seguinte pergunta norteadora da pesquisa:
Quais são as habilidades que o designer de moda necessita para atuar em
uma indústria em constante movimento? Entende-se o quanto é importante que
a academia e a indústria invistam na formação desse profissional, assim como
o governo deve investir nas políticas de incentivo para este setor, uma vez que
ele gera altos lucros para o Estado. Além disso, inúmeras tecnologias estão
surgindo com o desenvolvimento da quarta revolução industrial e o cenário da
economia criativa vem influenciando especificamente o segmento da moda.
Além do interesse do pesquisador pela temática, o estudo justifica-se por
gerar contribuições acerca dos conhecimentos necessários para a formação do
11

designer de moda, buscando servir de incentivo para futuras análises e
constantes reflexões sobre o tema. Para mais, ele busca esclarecer questões
relacionadas ao panorama geral da cadeia da moda brasileira, tais como: a
realidade da indústria da moda brasileira, a questão da política de incentivo
para este segmento e a atuação da academia perante a formação dos
profissionais.
O estudo busca compreender e transmitir o conceito de economia
criativa e sua relação com as regionalidades, explorando também o conceito e
a prática da Quarta Revolução Industrial e sua relação direta com a moda,
identificando parâmetros para a formação do designer de moda e incentivando
a constante atualização de suas habilidades.

1. PILARES DA CADEIA DA MODA
Este capítulo apresenta o panorama dos três pilares principais (indústria,
governo e academia) relacionados a cadeia da moda brasileira. No subcapítulo
1.1 temos uma apresentação da cadeia da moda brasileira e sua relevância
nos cenários nacional e internacional, assim como suas especificidades e
realidade. No subcapítulo 1.2 é realizada uma análise da história das políticas
de incentivo para o setor da moda reconhecido como vetor cultural. Por último,
no subcapítulo 1.3, procuramos entender como a academia procura formar os
profissionais que atuam neste mercado de trabalho de acordo com a rapidez
com que as demandas são atualizadas.

1.1 INDÚSTRIA
A cadeia da moda brasileira é formada por vários setores, desde a
produção de fibras, como plantação de algodão, até os desfiles de moda,
passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções e varejo.
Segundo dados da ABIT (dezembro, 2017), o Brasil possui a última cadeia
têxtil completa do Ocidente e nossa indústria existe há quase 200 anos.
Referência mundial em design de moda praia, jeanswear e homewear,
além do notável crescimento dos segmentos fitness e lingerie, sua importância
é notável tanto para o mundo como para o próprio país, dada sua relevância
para a economia brasileira. Podemos identificar cinco elos na cadeia da moda
brasileira, de acordo com as afinidades técnicas e tecnológicas dos processos
envolvidos, sendo estes: têxtil; confecção; calçados, bolsas & acessórios; joias
& bijuterias; e mercado.
Para compreendermos com clareza a complexidade desse segmento,
vamos analisar um infográfico onde cada um desses setores é detalhado:
13

Ilustração 1: 5 elos da cadeia da moda brasileira.

Fonte: FIRJAN, 2016.
Como podemos observar, cada um desses setores possui
particularidades e o conjunto deles forma uma cadeia de moda industrial
complexa. Isso significa que cada uma dessas particularidades merece atenção
especial para que possa ser desenvolvida de maneira coerente, trazendo
lucros e resultados positivos para o governo e a sociedade de maneira geral.
Porém, os investimentos no setor diminuíram consideravelmente nos
últimos anos. Comparando os anos de 2015 e 2016 podemos notar uma queda
de 28,6% e, desse modo, dados como produção média e faturamento da
cadeia têxtil e de confecção, assim como exportação e importação também
obtiveram declínio em seus números (ABIT, 2017).
No quadro a seguir podemos comparar esses dados nos anos de 2015 e
2016:
15

Ilustração 2: Declínio de dados da cadeia da moda brasileira

Fonte: FIRJAN, 2016.
16

A partir desses dados podemos concluir que conforme os investimentos
no setor diminuem, paralelamente os gráficos de faturamento, produção média,
importação e exportação da cadeia têxtil e de confecção brasileiras tendem a
diminuir também.
O IBGE destaca que as indústrias atualmente se encontram em um
estado onde grande parcela dos profissionais não possuem contrato formal
com carteira de trabalho assinada. Isso afeta a indústria têxtil e de confecção
brasileira também.
Em 2016 foi constatado que houve uma queda de 3,9% da população
que trabalha com carteira assinada no setor privado, somando mais de 13
milhões de brasileiros desempregados. Essa taxa foi considerada a maior
desde 2012. Já os trabalhadores por conta própria (autônomos ou sem carteira
de trabalho) somam atualmente 22,2 milhões de pessoas. (IBGE, 2017).
A parcela de trabalhadores que atuam por conta própria foi um dos
fatores que impulsionou a Economia Criativa no Brasil. Formada por
empreendedores que buscam novos nichos para atuar, além de qualidade de
vida, essa tendência nasceu de uma sociedade onde as cadeias produtivas
tradicionais estão se deteriorando diante das inovações tecnológicas da era
digital.
Apesar do conceito de Economia Criativa ainda estar em formação no
país, segundo a ex-secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura,
Claudia Leitão, ele representa uma mudança radical da cultura industrial
fordista. O mercado da Economia Criativa cresceu 90% entre 2004 e 2013,
segundo dados do Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, da Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro. (FIRJAN, 2016).
Dada a relevância deste segmento industrial autônomo dentro do
contexto econômico, os trabalhadores puderam migrar para mercados de
17

trabalho informais ou se tornar empreendedores, e graças a essa atuação no
mercado informal a taxa de desemprego no país recuou 0,2% no último ano.
(IBGE, 2017). Dessa forma, podemos notar que mudanças pertinentes no
cenário industrial brasileiro estão ocorrendo e se consolidando de maneira
permanente.
Toda essa dinâmica da estrutura industrial foi provocando uma mudança
no cenário. Hoje, a chamada Indústria Criativa é parte essencial do nosso
contexto e deve ser olhada e atendida pelos pilares do governo e da academia
com tamanha atenção.
Ainda assim, a Indústria de Transformação, aquela que transforma
matéria prima em produto final ou intermediário, gerou 1.304 postos de trabalho
para a indústria têxtil brasileira. (Ministério do Trabalho, 2016). Dentro dessa
lógica, ela é responsável por 1,5 milhão dos trabalhadores diretos e 8 milhões
se adicionarmos os indiretos. Além disso, 75% da mão de obra é feminina.
(ABIT, 2017).
Questões relevantes como a formação de mão de obra para atuar
nesses novos mercados e como o governo
irá atender esse segmento em
relação aos incentivos são importantes para que a indústria de moda brasileira
continue dando lucros aos cofres do governo e aos membros atuantes da força
de trabalho ali presente.
Outra questão relevante quanto à indústria são os salários, que
deveriam sofrer reajustes correspondentes ao aumento da produção, tanto em
valor quanto em quantidade, porém, não é assim que acontece. Somando isso
ao fato de que não há investimentos suficientes em tecnologia, podemos
constatar que há uma junção de fatores que justificam o desempenho do
trabalhador ser prejudicado.
18

Essas novas exigências mostram que em um futuro próximo, entidades
relacionadas à cadeia da moda no Brasil deverão ter grande interesse em
desenvolver as capacidades tecnológicas das empresas e dos profissionais da
área, visando uma mudança maior e estrutural. O objetivo é reduzir
progressivamente as atividades de baixa lucratividade pelas de alta.
Dentro desse contexto, quatro tendências moldarão as bases da
economia e da tecnologia de manufatura no setor, sendo estas: econômicas,
sociológicas, ambientais e tecnológicas.
Economicamente, o setor têxtil vem ganhando importância à medida que
a manufatura passa a contribuir efetivamente para a agregação de valor aos
produtos e a quantidade de marcas atreladas a responsabilidades
socioambientais vem crescendo. Além disso, a complexidade da indústria com
o advento de novas tecnologias trazidas pela indústria 4.0 exigirá profissionais
mais produtivos e multidisciplinares, cujo trabalho irá gerar melhor
remuneração e maiores lucros aos cofres do governo.
Essa transição da indústria da moda não se trata apenas de uma
mudança no que diz respeito a intensidade da produção, e sim da sua
adaptação e adequação a revolução industrial atual, com a implementação de
novas tecnologias.
Sociologicamente, a principal tendência é a individualização e
personalização (I&P) dos produtos, permitindo que os usuários tenham acesso
a um produto único. O consumidor se torna criador e usuário dentro do sistema
de produção. Essa tendência está dentro do conceito de mini fábricas, que será
abordado no capítulo de Indústria 4.0, sistema modular base que permite ser
desmontado e montado onde quer que seja, reduzindo o impacto ambiental e
social.
19

A evolução das experiências de consumo começou com a simples
satisfação dos desejos e necessidades, passando pela liberdade de consumir a
qualquer hora e local com o uso da internet, dos modelos como o e-commerce
e chegando no ponto onde o consumidor pode vivenciar a noção de
conectividade com a possibilidade de cocriação dos produtos.
Questões como flexibilidade no espaço e tempo de trabalho, altas e
médias qualificações dos trabalhadores da indústria, transdisciplinaridade das
competências e envelhecimento gradativo das forças de trabalho atuais
mudarão o mercado de trabalho atual.
Ambientalmente, o consumo durante o período de crises financeiras e
econômicas se manteve em níveis elevados. Mesmo com a escassez de
recursos naturais como água e energia a indústria da moda continua
expandindo sua oferta de produtos e encurtando seus ciclos de vida.
Por isso, pressões crescentes dos consumidores vêm enfatizando a
cultura da sustentabilidade, assim como a criação de novos materiais mais
fáceis de reciclar, que consomem menos água e energia, além de menor
quantidade de produtos tóxicos e que sejam biodegradáveis.
E, por último, tecnologicamente, as transformações da indústria de
confecção apontam para diminuição gradativa da mão de obra de baixa
qualificação. A proximidade entre a indústria e o consumo por meio da
globalização do conceito de valor, ajuda a eliminar os desperdícios de material
e tempo. Além disso, testes virtuais antes da produção permitirão que a
indústria evite desperdícios.
A integração digital com fornecedores permite a participação direta no
desenvolvimento e no design do produto, assim como a interação com o
consumidor se dará gradativamente à utilização de tecnologias de virtualização
3D.
20

A indústria estará cada vez mais associada ao que chamamos de
sistemas ciberfísicos. Essa complexidade exigirá profissionais mais
capacitados, cujo trabalho será de maior valor agregado e melhor
remuneração.
A interação entre todos os setores da indústria com o consumidor final
deverá se amplificar na área têxtil com o crescimento da tecnologia aplicada
em tecidos e roupas tecnológicas.
O intuito é que a indústria da moda de 2030 idealizada por
pesquisadores brasileiros se concentre na manufatura (produção
personalizada). Esse processo permite uma comunicação bilateral gerando um
ciclo virtuoso de criação compartilhada em que as capacidades do consumidor
final se ajustam às capacidades necessárias para a produção e para o uso do
produto. (BRUNO, 2016).
Essas tendências irão exigir cada vez mais da indústria da moda
brasileira. Enxergando o cenário como um todo, podemos perceber que não há
espaço para práticas que não estejam ligadas ao consumo e produção
conscientes.
As inovações tecnológicas na Confecção farão com que esta indústria
assuma características atuais e futuras das indústrias intensivas em
tecnologia, atraindo empreendedores com perfil tecnológico e criando
empregos para profissionais com nível superior de formação.
(BRUNO, 2016, p.78).
Essa consciência se estende às práticas das indústrias para com seus
funcionários. Estes, responsáveis pela indústria da moda de fato existir e ter
sua devida importância, não possuem valorização profissional adequada.
Atualmente, oferecer produtos e serviços de qualidade e comprometidos
com o meio ambiente tornou-se obrigatório. Devemos buscar o diferencial e
21

também valorizar os colaboradores por meio da comunicação, compreendendo
a importância de praticar esse processo continuamente.
Para a indústria, investir em seus funcionários é tão ou mais importante
quanto investir em tecnologia. Identificando suas habilidades e possibilitando
seu desenvolvimento, as chances de sucesso das empresas é multiplicada.
Estamos frente a uma situação um pouco diferente da qual a
evolução vinha proporcionando. O desenvolvimento passou por
várias fases em sua história, a iniciar pela Revolução Industrial onde
máquinas ocuparam fábricas tornando atividades padronizadas, ao
ser humano cabia a função sequencial de atividades rotineiras
padronizadas que possibilitava formar o todo. Com a evolução
tecnológica esse processo teve sua continuidade, mas já estava
sendo desenvolvida a necessidade de um pouco mais de
conhecimento, por que mesmo que atividades humanas sejam
substituídas por máquinas, em alguma etapa do processo se fará
necessário um comando manual, e para isso o operador precisa de
conhecimento sobre procedimentos e funções. Na Era da Informação
e Conhecimento, momento atual, as capacidades Intelectuais estão
em foco. O valor de um Ser Humano está sendo avaliado pelo quanto
pode contribuir para uma organização, os resultados oriundos de
suas atitudes e ideias, os benefícios que pode gerar a esta e também
ao desenvolvimento e evolução da sociedade (SEBRAE Nacional - A
capacidade e importância das pessoas para as organizações, 2016).
Segundo Brecher, “não é provável que sistemas técnicos avançados
venham suprir completamente a versatilidade, o conhecimento, as capacidades
e as habilidades humanas em um futuro próximo. ” Isso significa que o trabalho
humano será parte essencial do sistema produtivo, enquanto as tecnologias
otimizarão e se adaptarão às habilidades dos funcionários. Falaremos mais
profundamente sobre esse assunto no capítulo intitulado “Academia”.
22

Há uma extrema necessidade das empresas compreenderem a
importância da valorização profissional. Mesmo que exija tempo e, às vezes
dinheiro, dois pilares fundamentais nas visões lucrativas industriais.
Contudo, a indústria têxtil e de confecção deverá estar pronta para
atender a todas essas expectativas que estão surgindo e surgirão cada vez
com mais com frequência, visando moldar o cenário da cadeia da moda como
um todo para os próximos anos.

1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS
O governo é a entidade responsável por incentivar economicamente as
indústrias do país. A concessão de incentivos fiscais é essencial, uma vez que
atrai investidores e permite que a indústria amplie sua capacidade, gerando
emprego e aumentando a arrecadação.
Uma das primeiras aproximações entre a cadeia da moda e o governo
brasileiro se deu entre 2002 e 2010, com a chegada de Luis Inácio Lula da
Silva à presidência da república. Podemos considerar assim pois foi nesse
período em que o Ministério da Cultura reuniu-se com designers, profissionais
da indústria e professores de cursos do setor no “Plano Nacional de Cultura”
para debater sobre o desenvolvimento da cadeia e as novas possibilidades no
campo da economia criativa para a mesma.
Gilberto Gil era o ministro e seu objetivo foi aproximar e articular essa
parcela da população ligada à indústria e à academia aos debates sobre
cultura e futuro. O “Plano Nacional de Cultura” trouxe metas para sua gestão
que foram continuadas por Juca Ferreira (2008-2010), seu sucessor. Esses
debates levaram ao seguinte questionamento: Seria a moda produto do setor
criativo além do setor industrial? A moda, por sua vez, foi então ganhando
espaço no âmbito governamental e cada vez mais reconhecida como uma
cadeia que vai além da produção industrial.
“Caras amigas, caros amigos, é uma grande alegria participar desta
reflexão comum sobre a moda brasileira e sua importância simbólica
para o país e para o mundo. Por muito tempo, uma certa dificuldade
de compreender a cultura em sua abertura plena, em sua
categorização mais abrangente, fez das políticas culturais uma
agenda desconectada de seu tempo, desconectada da vida real dos
brasileiros. Hoje, como alguém que pensa essas questões e como
alguém que tem responsabilidade em promover o desenvolvimento
24

do campo cultural brasileiro, quero propor um rearranjo da relação do
Estado com a moda. Quero nesse sentido, reverter um equívoco do
passado, e dizer a vocês, com muita segurança e alegria, que a moda
é hoje reconhecida pelo Ministério da Cultura como parte vital da
cultura brasileira. Esse é um reconhecimento necessário, que desejo
fazer aqui e agora. E que espero venha para qualificar o Estado
brasileiro, para trazer contemporaneidade às instituições, e para
tornar essas estruturas ferramentas de desenvolvimento do setor
(Pronunciamento do ministro Gilberto Gil no Fashion Marketing,
2007). ”
A relação entre moda, arte e indústria passou então, gradativamente, a
influenciar o projeto de recurso de captação financeira do MinC, uma vez que o
produto de moda feito dentro de um processo artístico, porém comercializado
em escala industrial, passou a ser considerado um produto artístico-cultural,
capaz de receber investimentos públicos do governo e do setor cultural.
Ao assumir em 2008, Juca Ferreira pontua em seu discurso de
pronunciamento à frente do MinC que a moda é “peça central da economia da
cultura” e que nos próximos anos estaria cada vez mais próxima da
sustentabilidade, uma vez que os hábitos no universo do consumo estão em
transformação e que serão reposicionados na sociedade de maneira harmônica
com o meio ambiente. Afirmou ainda que “seguiria os caminhos generosos
abertos por Gil” e daria continuidade às suas políticas de incentivo cultural.
“Há pouco assumi o Ministério da Cultura, que também entra com seu
ritmo nessa história e se inscreveu com suas marcas nesse projeto
cultural brasileiro. Foi na gestão dessa grande figura clarividente e
ousada, deste visionário Gilberto Gil, que a área da cultura começou
a ser olhada de um modo diferente e estrutural. Hoje minha
responsabilidade pública é enorme, pois tenho que seguir os
caminhos generosos abertos por Gil, gerindo uma instituição
reconhecida no Brasil e no mundo. Não somos mais uma pasta de
governo relegada às acomodações políticas e às composições de
25

última hora. O Ministério da Cultura que emergiu no Governo Lula é a
possibilidade viva de que a cultura se torne um bem comum da
sociedade brasileira. Temos hoje uma maneira contemporânea de
olhar para as políticas culturais, dando conta dos desafios que a
tecnologia e os conflitos da globalização nos apresentam nesse início
do Século XXI (Pronunciamento do ministro Juca Ferreira na
Solenidade de Condecoração da Ordem do Mérito Cultural, 2008). ”
Em setembro de 2010 foi oficializado o reconhecimento da moda pelo
governo como expressão artística e cultural, e, para consolidar este fato, foi
realizado em Salvador o “I Seminário de Cultura de Moda” que tinha como
objetivo traçar metas para o setor onde políticas culturais estivessem sempre
presentes.
Com a chegada de Dilma Roussef à presidência em 2011, Ana de
Hollanda assume o Ministério da Cultura e começa a distanciar-se de Gil e
Juca no que diz respeito, por exemplo, à questão dos direitos autorais.
Gradativamente, a ministra começa a apostar em sua gestão na noção de
“economia criativa” e cria, em junho de 2012, a Secretaria da Economia
Criativa (SEC) que coordenava quatro setores: Artesanato, Arquitetura, Design
e Moda.
Esta medida agradou os agentes da moda pois tinha como objetivo
conduzir a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas
públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio e o
fomento aos profissionais e aos micro e pequenos empreendimentos criativos
brasileiros.
O objetivo da SEC seria liderar a formulação, implementação e
monitoramento de políticas públicas para um novo desenvolvimento fundado na
inclusão social, na sustentabilidade, na inovação e, especialmente, na
diversidade cultural brasileira.
26

A Secretaria foi criada após o conceito de economia criativa ter obtido
destaque no foco das discussões de instituições internacionais como a
UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento), o PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento e a Unesco (Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura). Estas instituições consideraram que o
conceito seria um “eixo estratégico de desenvolvimento para os diversos
países e continentes no novo século” e, por isso, o Plano da Secretaria de
Economia Criativa (SEC) foi criado.
A moda é um dos principais setores desse novo modelo de negócio e
vale ressaltar que antes mesmo da criação da SEC, o MinC já havia atentado
para a importância desta temática. Dentro do Plano, a moda foi categorizada
como uma das atividades associadas ao setor criativo “Design e serviços
criativos”. O objetivo desta categorização é agregar novos valores às indústrias
tradicionais.
Dentro das ações conjuntas propostas pelos ministérios parceiros de
acordo com os eixos de ação da Secretaria de Economia Criativa, a moda
passaria
por um processo de formação e qualificação dos profissionais
atuantes em empreendimentos e negócios da moda, do design e do
artesanato.
Além disso, seriam feitas parcerias com Secretarias vinculadas ao
Sistema MinC, como a Secretaria de Audiovisual (SAV). Uma das ações
conjuntas seria o lançamento de editoriais para incentivar o desenvolvimento
de Fashion Films por meio de editais para os principais eventos de moda no
Brasil, estimulando, assim, a convergência de linguagens.
Mais à frente, no capítulo de Economia Criativa, desenvolveremos este
conceito com mais detalhes. O importante até então é compreender que a
27

moda foi sendo incorporada aos poucos ao segmento de Cultura, e,
gradativamente, ganhando espaço e sendo percebida pelos olhos do governo
como área de grande relevância tanto para a economia quanto para a
sociedade.
Sua atuação como ministra durou pouco menos de dois anos e embora
a iniciativa de criação da SEC ter agradado no início, a própria Ana de Hollanda
afirmou em um texto publicado em sua página na internet em 2013 que seria
“um belo projeto que não saiu do papel”.
Uma infinidade de seminários passaram a ocupar a agenda da SEC.,
porém, além das exposições teóricas e discussões acadêmicas,
pouco se avançou em termos de gestão prática do setor. Em meados
do ano passado preveni a Secretária ao sobrar, entre outras
providências uma aproximação com os verdadeiros profissionais da
cultura, vinculados a outras secretarias ou autarquias do MinC. O
objetivo era de que conhecesse melhor o modo prático de
funcionamento, necessidades e a forma como cada área busca seu
sustento. Não obstante os esforços desenvolvidos, reconheço, com
frustração, que praticamente nada se avançou nesses dois anos e
meio, vista a ausência de qualquer resultado beneficiando
diretamente o setor cultural. Assim, ao meu ver, o plano inovador da
gestão da Presidenta Dilma para a Cultura lamentavelmente pode
estar fadado a ser arquivado como um belo projeto teórico que nunca
saiu do papel. (Ana de Hollanda, discurso à imprensa, 2013)
Após dois anos como ministra, Ana de Hollanda é substituída por Martha
Suplicy. A moda que adquiriu status de pilar cultural brasileiro capaz de receber
investimentos públicos do governo e do setor cultural no período do ministro
Gilberto Gil agora enfrenta um momento delicado devido às consequências de
sua inclusão na captação de recursos financeiros pela Lei Rouanet.
A inclusão gerou severas críticas tanto entre os ícones da moda nacional
como na sociedade brasileira de maneira geral, e, por isso, Martha se reuniu na
28

sede da ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) com
representantes de entidades e profissionais da moda para “explicar o uso do
mecanismo de incentivo fiscal da Lei Rouanet e apresentar o plano de políticas
do ministério para a moda”.
Nesse encontro, empresários questionaram não ter havido consulta das
instituições de ensino para identificar as demandas do setor e ainda como
esses projetos beneficiariam a formação dos profissionais. No caso, após a
inclusão da moda na Lei Rouanet, três estilistas consagrados (Alexandre
Herchcovitch, Ronaldo Fraga e Pedro Lourenço) teriam recebido uma quantia
avaliada em milhões para realizarem seus desfiles. Martha afirma, então, que
“o mais importante é a mídia que seus desfiles vão gerar” e que o interessante
seria tornar a moda a nossa marca e um selo conhecido.
E, no entanto, a despeito da construção que tem sido feita desde
meados dos anos 1990, essa concepção desperta críticas tanto no
que diz respeito ao bem comum quanto no que tange os interesses
particulares. De uma parte, apareceram na sociedade críticas
ferrenhas ao fato de a moda passar a ser alvo de políticas de
incentivo no âmbito da cultura. Boa parte das críticas se fundamenta
em uma concepção bastante generalizada de que a moda seria
menos importante do que questões tomadas como prioritárias, como
saúde, educação, saneamento. (A moda e o MinC: a posição da
moda nas políticas culturais federais a partir dos anos 2000, 2014, p.
13)
Martha pede demissão em novembro de 2014 e Dilma Rousseff convoca
Ana Cristina Wanzeler como ministra interina. Ao assumir o segundo mandato,
Dilma nomeia Juca Ferreira novamente como Ministro da Cultura.
Podemos considerar que esses anos de governo geraram profundas
transformações sociais, além do notável crescimento da moda como setor
industrial-cultural perante o governo.
29

Assim, em sentido oposto ao das correntes que promoveram o
desenvolvimento tecnológico em muitos setores industriais dos
países desenvolvidos, é a escassez da oferta de trabalho que está
provocando a necessidade de automação industrial em setores
intensivos em trabalho humano, mesmo em países que possuem
grandes contingentes de mão de obra barata. (A quarta revolução
industrial, 2016, p.19)
A transformação do cenário social anterior, onde havia grande busca por
profissionais de graduação e uma saturação nos postos de trabalho do nível
técnico, resultou em uma situação reversa. Hoje em dia o número de pessoas
que possuem graduação aumentou consideravelmente. Segundos dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2004 o número de
estudantes entre 18 e 24 anos que frequentavam o ensino superior no Brasil
era de 32,9%. Em 2014, esse número foi para 58,5%, o que representa um
aumento de 25 pontos percentuais a mais do que dez anos antes.
Dentro desse novo contexto social, o emprego industrial não é uma
opção para os jovens. Tanto pelo incentivo da democratização do ensino
superior por parte do governo, como pelo fato de que as próprias pessoas que
executavam funções nas fábricas não incentivavam os mais novos a seguir
este caminho, assegurando que seria um caminho difícil e sem muitas
possibilidades de crescer profissionalmente.
O que ocorre a partir desse momento, é que ao longo dos anos e até o
momento presente, a escassez de mão de obra técnica é um problema real e
que vem crescendo cada vez mais.
Ao longo do meu percurso na graduação, tive a oportunidade de estagiar
durante dois anos na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(FIRJAN), onde realizávamos reuniões sindicais frequentemente para levantar
questões pertinentes ao dia a dia da indústria. Um dos pontos discutidos
inúmeras vezes foi o fator da escassez de mão de obra de costureiras.
30

Segundo os representantes dos sindicatos, estava sendo cada vez mais difícil
contratar esse profissional, uma vez que os que ali já trabalhavam iam
envelhecendo e, consequentemente, deixando seus postos de trabalho.
Somado isto ao fato da parcela de jovens que trocou o ensino técnico
pela graduação nos últimos anos aumentou potencialmente, conclui-se que não
há profissionais de nível técnico suficientes para dar conta dos postos de
trabalho existentes.
Um caso exemplar é o desequilíbrio entre oferta e demanda de
costureiras industriais. A carência de operadoras de máquinas de
costura se deve mais às transformações sociais produzidas pela
mobilidade econômica, programas nacionais de transferência de
renda, explosão das redes sociais, regimes de cotas universitárias e
valorização das identidades étnicas e culturais do que o emprego de
novas tecnologias de produção. (A quarta revolução industrial, 2016,
p.18)
A necessidade de automação e robotização industrial em setores que
sempre foram intensivos em trabalho humano está se concretizando com
rapidez, uma vez que o conceito sólido de Indústria
4.0 vem se fortalecendo e
ganhando espaço. Assim, novos postos de trabalho em diferentes áreas
surgirão e precisarão de mão de obra especializada para ocupá-los.
Com a chegada de Michel Temer ao poder, em agosto de 2016, uma
das primeiras mudanças governamentais foi o anúncio de um Ministério mais
enxuto. Nesse novo cenário o Ministério da Cultura foi primeiramente
transformado em uma Secretaria ligada à presidência, fazendo com que ela
perdesse o status de Ministério.
Marcelo Calero foi nomeado Secretário nacional da Cultura no dia 20 de
maio de 2017 e, pressionado pela revolta entre os artistas devido à extinção do
MinC, no dia 23 do mesmo mês, Temer decide então recriar o Ministério e
31

nomeia Calero para o cargo. Em carta aberta ao presidente, artistas pedem a
volta do Ministério e pontuam como este foi importante para que a Cultura
como segmento conquistasse espaço onde antes não tinha acesso.
Sem a promoção e a proteção da nossa Cultura, através de um
ministério que com ela se identifique e a ela se dedique, o Brasil
fechará as cortinas de um grandioso palco aberto para o mundo. Se o
MinC perde seu status e fica submetido a um ministério que tem outra
centralidade, que, aliás, não é fácil de ser atendida, corre-se o risco
de jogar fora toda uma expertise que se desenvolveu nele a respeito
de, entre outras coisas, regulação de direito autoral, legislação sobre
vários aspectos da internet (com o reconhecimento e o respeito de
organismos internacionais especializados), proteção de patrimônio e
apoio às manifestações populares. (Carta aberta ao presidente Michel
Temer – Associação Procure Saber e GAP-Grupo de Ação
Parlamentar Pró-Música, 2016)
Após seis meses à frente do ministério, Calero pede demissão e é
substituído por Roberto Freire. Nesse período estava ocorrendo a reformulação
da Lei Rouanet através de uma nova Instituição Normativa que estabeleceria
novos parâmetros para a avaliação de projetos culturais.
Freire pede demissão e é, então, substituído por João Batista de
Andrade, que também não permaneceu no Ministério por muito tempo, pedindo
demissão três meses após ser nomeado e sendo substituído por Sergio Sá
Leitão, atual ministro. Ao deixar o cargo, Andrade classificou o MinC como um
ministério “inviável”, sobretudo pelo corte de 43% no seu orçamento.
É notório que a Cultura foi um segmento que passou por grande
turbulência durante este governo. O desaparecimento do Ministério da Cultura
foi considerado pela classe artística, e isso envolve boa parte dos atuantes da
cadeia da moda brasileira, como um grande retrocesso.
32

Levando em conta que o segmento é predominantemente de micro e
pequenas empresas, com perfil familiar, é necessário que haja incentivos que
estimulem a indústria da moda como um todo. Ainda assim, essas empresas
movimentam números expressivos para a economia do país.
Tomando as exportações dos grupos têxtil; confecções e calçados
bolsas & acessórios (isto é, desconsiderando o grupo de joias & bijuterias, que
apresenta alto valor de exportação de matéria prima bruta, como o caso de
minerais não metálicos brutos), podemos considerar que estes somam valores
expressivos para a economia brasileira.
No gráfico abaixo identificamos o preço médio das exportaçõoes de
moda no Brasil por grupos com os valores totais.
Ilustração 3: Preço médio das exportações de moda no Brasil

Fonte: FIRJAN com dados Funcex, 2016.
Embora o panorama mundial indique uma tendência à
internacionalização dos negócios, com a formação de cadeias globais
de produção, em geral comandadas por empresas dos países
33

centrais, a análise da indústria têxtil e de confecção brasileira mostra
que esse setor tem se mantido em grande parte à margem desse
movimento. A indústria brasileira sempre teve como principal destino
da produção o mercado doméstico, e as exportações estiveram,
historicamente, associadas a retrações da demanda interna. Até
finais dos anos 1980, essa opção esteve fortemente associada ao
cenário de proteção da indústria brasileira, com consequente atraso
tecnológico e baixos índices de produtividade. (Globalização da
economia têxtil e de confecção brasileira: Empresários, governo e
academia unidos pelo futuro do setor, 2007, p. 142)
Por esse motivo, desde 2000 a ABIT mantém um convênio com a
Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para
incentivar as vendas no exterior. Por meio do Programa de Exportação da
Indústria da Moda Brasileira, o Texbrasil, são promovidas feiras, capacitação
de profissionais, além do estabelecimento de contato entre empresas nacionais
e estrangeiras.
O diretor de negócios da Apex-Brasil, Rogério Bellini, afirma que um dos
principais objetivos da iniciativa é auxiliar a inserção das empresas brasileiras
no mercado internacional. Ele lembra que as companhias têxteis que
participam do programa já apresentam um crescimento de 17%. Em 2012
houve um investimento de R$17 milhões nas empresas voltadas para a
indústria da moda e cerca de 1,46 mil empresas brasileiras participaram de
eventos fora do Brasil devido ao programa.
Uma das ações do programa é traçar o perfil das empresas brasileiras e
encaminhar para compradores estrangeiros, além de desenvolver estudos
sobre os mercados que têm potencial para os produtos. Ainda segundo o
diretor negócios da Apex-Brasil, hoje o setor de confecções mantém relações
comercial com a China, Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes,
34

Austrália, França e República Dominicana. Já o setor têxtil comercializa com a
Argentina, Colômbia e Peru.
Dentro dessa lógica, podemos concluir que o segmento da moda é
importante para a economia brasileira e que o governo deve estar sempre
atento às necessidades, inovações tecnológicas e transformações deste
segmento dada sua tamanha complexidade.
No próximo capítulo iremos tratar das questões da indústria da moda no
Brasil relacionadas ao âmbito acadêmico e o perfil dos profissionais que saem
das universidades para atuar dentro desse novo cenário do mercado de
trabalho.

1.3 ACADEMIA
As instituições de ensino responsáveis por formar e qualificar os futuros
profissionais do setor da moda procuram estar sempre atualizadas no que diz
respeito ao conteúdo transmitido. Essa constante atualização é necessária
graças ao dinamismo no cenário da indústria da moda. Com o advento das
novas tecnologias e a mudança nas necessidades do mercado de trabalho, a
renovação é uma exigência.
O objetivo é embasar as futuras funções profissionais dos alunos,
proporcionando um ensino aplicado a soluções de problemas reais do dia a dia
no mercado e à criação de novos produtos.
Os indivíduos se qualificam através da formação profissional e, assim,
aprimoram suas habilidades de acordo com as funções específicas que irão
exercer demandadas pelo mercado de trabalho. Para aqueles que já atuam
também é de suma importância que busquem alimentar as chances reais de
crescimento na empresa através de constantes atualizações profissionais.
A academia tem como objetivo ser o pilar responsável pela elevação da
capacidade dos profissionais, enquanto o governo é responsável por desafios
como a escassez dos mesmos, assim como desenvolver a política responsável
por nutrir a integração estratégica e tecnológica das cadeias produtivas.
No Brasil temos mais de 100 escolas e faculdades de moda (ABIT,
2017). De acordo com o Ministério da Educação (MEC),
os cursos superiores
de tecnologia em design de moda estão dentro do eixo tecnológico de
“produção cultural e design” e estipulam uma carga horária mínima de 1600
horas. Já os cursos superiores de graduação em design de moda têm uma
duração média de 4 anos. A região Sudeste, especialmente São Paulo, é onde
existe a maior quantidade de cursos de moda. A grande maioria dos cursos é
oferecida em formato presencial.
36

Como podemos verificar abaixo, entidades importantes como SESI e
SENAI vêm se engajando progressivamente em busca da ampliação de
matrículas em instituições de ensino brasileiras. A busca por mão de obra
especializada para atuar no novo mercado de trabalho que vem se formando a
partir de novos conceitos como o de Indústria 4.0 e de Economia Criativa (que
iremos mencionar com mais detalhes no próximo capítulo) é crescente e
aponta que há escassez de profissionais.
Ilustração 4: Ampliação da parceria entre governo e academia

Fonte: Portal da Indústria, 2016.
É necessário que a academia busque compreender as dezenas de
demandas que surgem no mercado para que possa aplicar em sua matriz
curricular de forma que esteja formando futuros profissionais capazes de lidar
com inúmeras exigências. Esse tipo de problema, como muitos outros que
surgem dia após dia no campo de trabalho, devem ser identificados pelas
instituições de ensino e transmitidos em forma de conhecimento, para que
assim possam ser colocados em prática.
A qualificação profissional vem transformando o meio industrial com sua
tentativa de constantes atualizações e novas ações que vêm sendo
trabalhadas pelas empresas para manter seus funcionários atualizados.
37

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial (SENAI, 2008/2012/2016),
a demanda por profissionais de nível técnico no período de 2008 a 2011 foi de
5,8 milhões. Essa demanda aumentou 24% de 2012 a 2015 e hoje, esse
mesmo estudo aponta que a indústria precisará qualificar 13 milhões de
trabalhadores em ocupações nos níveis superior e técnico até 2020.
Ilustrações 5 e 6: Aumento da demanda de profissionais

Fonte: Portal da Indústria, 2012-2016.
Destes 13 milhões, a demanda da área de vestuário e calçados é
responsável por 7,5% do total. Além disso, é importante lembrar que mesmo os
profissionais já empregados precisam de capacitação para ingressar em novas
oportunidades no mercado.
38

O profissional qualificado tem mais chances de manter o emprego e
também pode conseguir uma nova vaga mais facilmente quando a
economia voltar a crescer e as empresas retomarem as contratações.
(Diretor geral do SENAI e Diretor de Educação e Tecnologia da
Confederação Nacional da Indústria – CNI, Rafael Lucchesi)
Em 2012, apenas 6,6% dos brasileiros entre 15 e 19 anos estavam em
cursos de educação profissional. Três anos depois este índice aumentou para
11%, e, na Alemanha, ele é de 53% (Censo da Educação Básica, 2015). Ao
compararmos esses números podemos constatar que o Brasil está com índices
extremamente baixos de matrículas no ensino profissionalizante.
Ilustração 7: Índice de jovens em cursos de educação profissional

Fonte: Censo da Educação Básica, 2015.
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
divulgou o relatório “Education at a Glance 2016”, que apresenta dados
preocupantes, apenas 8% das matrículas do ensino médio brasileiro são no
ensino profissionalizante, enquanto na Finlândia, por exemplo, esse percentual
chega a 70%.
Por essas questões, nasce em 2011 no Brasil o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec), com objetivos como expandir e
democratizar o acesso à educação profissional e tecnológica, reformar e
39

expandir as escolas profissionalizantes, ampliar as oportunidades educacionais
dos trabalhadores brasileiros, favorecer o desenvolvimento das empresas e a
geração de empregos e aumentar a quantidade de recursos pedagógicos.
A partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) podemos verificar que em 2015 mais da
metade das pessoas que iniciam seus estudos no ensino superior optam pelo
Bacharelado, ocasionando um fenômeno de escassez de trabalho dos
profissionais do ensino técnico.
Ilustração 8: Porcentagem de estudantes por grau acadêmico

Fonte: INEP, 2015.
De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Estágios, Seme
Arone Junior, “os jovens estão cada vez mais motivados a dedicar-se à vida
acadêmica, pois reconhecem a importância de uma formação para sua
carreira”. O que não pode ser deixado de levar em consideração é que o
ensino técnico, assim como o ensino bacharelado são de tamanha importância
para a economia do país.
40

É preciso que o governo incentive todas as áreas responsáveis por
formar e qualificar os profissionais que atuam e/ou atuarão no mercado de
trabalho, visto que caso isto não esteja em equilíbrio, fatores preocupantes
como escassez de mão de obra e pior desempenho da economia estarão
presentes.
De acordo com dados do MEC, em 2010, houve uma evolução do
número de cursos no país tanto no segmento do Design de Moda quanto nas
áreas correlatas ao viés têxtil, porém, é notório que devido à crescente
automação industrial, a oferta de cursos Tecnológicos só tende a crescer. Para
ser eficaz, os cursos terão de traçar novos percursos.
Conforme mencionado anteriormente, a mão de obra humana é parte
essencial do sistema produtivo. Segundo o grupo de pesquisa em Indústria 4.0
da Academia Nacional de Ciências e Engenharia da Alemanha, “os
trabalhadores estarão gradativamente mais livres da realização de tarefas
rotineiras, concentrando-se em atividades mais criativas e de maior agregação
de valor”. Isso significa que quanto mais inteligentes se tornarem as fábricas,
mais profundas serão as mudanças no papel desempenhado pelos
trabalhadores. (BRUNO, 2016).
Essas mudanças farão com que o trabalhador invista em seu
desenvolvimento profissional para que, assim, assuma mais responsabilidades
dentro da empresa. Novos modelos empresariais gerarão novos empregos,
atraindo esses profissionais qualificados capazes de atuar dentro das novas
estruturas organizacionais.
Cabe tanto aos profissionais quanto à academia atentar para as novas
formas de organizações flexíveis de trabalho. É importante que se estabeleça
um diálogo contínuo entre instituições e indústria para garantir que as
41

necessidades do mercado de trabalho reflitam na formação e qualificação das
pessoas.
A moda sempre foi associada no Brasil a questões relativas ao
vestuário, indo da sua produção às diversas áreas afins devido sua
complexidade. Deste modo, grande parte dos cursos superiores mantém suas
metodologias focadas em estudo dos têxteis, desenvolvimento do vestuário,
processos produtivos, marketing, modelagem, gestão de negócios e tópicos
sempre presentes como história da moda e comunicação.
Com o crescente afastamento da indústria dos bens padronizados e a
aproximação dos bens personalizados, isto é, a ascensão de empresas que
permitem o consumidor criar suas próprias peças a partir do conceito de mini
fábricas (conceito que iremos abordar com maior profundidade no próximo
capítulo), as instituições deverão focar também em instruir os profissionais a
identificar as capacidades necessárias para que os consumidores utilizem os
novos produtos e serviços.
O uso intensivo e extensivo de grande diversidade e quantidade de
dados carecerá de qualificações
transdisciplinares; a interação do
mundo físico com o mundo digital precisará de trabalhadores
habituados ao ambiente cibernético, com treinamento em automação
e melhor compreensão de modelos de negócio radicalmente novos.
(A quarta revolução industrial, 2016, p.75)
As alterações da cadeia produtiva influenciarão na forma como é
realizada a divisão do trabalho atualmente. A necessidade de profissionais
habituados com o ambiente cibernético implicará na escassez de profissionais
de níveis médios e altos de formação de trabalho.
De acordo com a tese de doutorado “O processo de aprendizagem e
inovação das empresas de moda na cidade do Rio de Janeiro” (Rodrigo da
Silva Carvalho, 2018), ao analisar a matriz curricular das seguintes faculdades
42

de design de NY: Fashion Institute of Technology (F.I.T.), Parsons School of
Design e Pratt Institute, Carvalho notou que em comum nessas instituições, os
alunos tiveram formação nas competências criativas e projetuais típicas da
formação de design, mas também foram treinados em planejamento de
produção, planejamento de marketing e gestão de negócios em geral.
O autor ainda acrescenta que nesses centros de formação, os designers
também têm acesso a uma importante rede social que articula oportunidades
de emprego, treinamentos e vivências nas principais empresas de moda da
cidade.
No Brasil, o currículo do bacharelado em moda tem maior ênfase na
parte teórica e é mais abrangente, variando conforme as habilitações
oferecidas pela instituição de ensino escolhida. Geralmente traz disciplinas
básicas como história da arte, cultura da moda, criação, desenho e estilismo e
costuma ter duração média de 4 anos.
Os cursos com ênfase em design e modelagem propõem a criação ou o
desenvolvimento de uma coleção de moda. Já aqueles focados em negócios e
gestão de moda voltam-se para a elaboração de planos de negócios com
ações para o fortalecimento de marcas e a comercialização dos produtos. Para
obtenção do diploma, a maioria das instituições exige a realização de estágio e
a entrega de um trabalho de conclusão de curso, que pode ser a concepção de
uma coleção de moda, por exemplo (Guia do Estudante, 2012).
As disciplinas mais comuns relacionadas à graduação de moda no Brasil
são: história e teoria do design, história da arte e moda, estudos da cor,
modelagem, moulage, tecnologia têxtil e estampas, moda e comunicação,
planejamento e desenvolvimento de coleções, marketing de moda, fotografia
de moda, gestão empresarial e negócios de moda.
43

Pode-se notar que a grade curricular desse setor é extensa, e, somado à
introdução de disciplinas capazes de formar futuros profissionais para atuar no
mercado de trabalho da indústria 4.0, podemos prever que será necessária
uma grande reforma e atualização por parte das instituições de ensino. Além
disso, deve ser levado em consideração as características relacionadas às
regionalidades no momento de escolher como será a matriz curricular de uma
instituição.
Ao analisarmos a abordagem de algumas graduações de moda no
exterior podemos notar que cada uma é voltada para uma área que atende
melhor o mercado de trabalho daquela região. Por exemplo, o bacharelado da
Humber College no Canadá é ministrado pela Escola de Negócios, e, segundo
a instituição, a moda é um negócio internacional e o curso de Diploma de
Negócios e Arte da Moda dá ênfase às operações de varejo de perspectivas
tanto nacionais quanto internacionais. O curso tem foco nas disciplinas de
marketing, tendências, merchandising na web, planejamento de eventos e
vendas por atacado.
Já o foco do bacharelado da Hong Kong Polytechnic University é em
artes e nos primeiros três semestres as principais disciplinas são relacionadas
às atividades da indústria da moda e têxtil, podendo depois escolher uma das
seis especializações: design de moda e têxtil, marketing da moda e têxtil,
varejo de moda, tecnologia da moda e têxtil, moda íntima e design e tecnologia
de roupas de malha.
Quando falamos das instituições de moda no Brasil devemos ter em
mente que dependendo do estado, o curso deve ser adaptado para a realidade
daquela região, além de possuir em sua matriz curricular as matérias comuns a
todas as instituições, como as ditas anteriormente.
44

O ponto principal para entender a necessidade da constante atualização
das matrizes curriculares dos bacharelados em moda no Brasil é a rapidez com
que o setor se movimenta e gera novas demandas de aprendizado para os
designers. Minhas experiências como aluna de design de moda e como
estagiária da área de moda da FIRJAN me possibilitaram enxergar essa lacuna
no campo do ensino, uma vez que passei por momentos em que foram
exigidas habilidades que não desenvolvi na faculdade e identifiquei a
necessidade de profissionais com habilidades que não eram encontradas no
mercado de trabalho durante as reuniões sindicais, quando era estagiária.
No capítulo a seguir serão abordados dois fluxos que permeiam o campo
da moda e que reforçam a necessidade de atualização por parte das
instituições de ensino, uma vez que ambos estão pautados em questões
relacionadas ao surgimento de novas formas de consumo e novas tecnologias.

2. NOVOS FLUXOS E TENDÊNCIAS

Este capítulo é dedicado a compreender duas tendências que estão
ganhando grande espaço no cenário industrial mundial. No subcapítulo 2.1
temos a análise da Indústria Criativa e a exploração da propriedade intelectual
como papel inovador do sistema produtivo, uma vez que a indústria da moda é
formada por profissionais e empreendedores que atuam intensamente para
promover a Economia Criativa. No subcapítulo 2.2 apresentamos o conceito de
Indústria 4.0, assim como sua origem, sua importância e seu constante
desenvolvimento no cenário mundial. Identificada como a Quarta Revolução
Industrial, já está alterando a forma como a indústria funciona e se posiciona e,
por isso, é de extrema relevância para a análise do comportamento da cadeia
da moda brasileira.

2.1 ECONOMIA CRIATIVA

Indústria Criativa é um conceito que diz respeito às empresas que
passaram a reconhecer a importância da criatividade como insumo de
produção e perceberam seu papel transformador e estratégico no sistema
produtivo (FIRJAN, 2016). Este, por sua vez, está inserido dentro de um outro
conceito chamado “Economia Criativa”.
Em setembro de 2002 ocorreu o primeiro Fórum Internacional das
Indústrias Criativas, organizado na cidade de St. Petersburg, na Rússia. Este
definiu como Indústrias Criativas aquelas que têm sua origem na criatividade
intelectual, habilidades e talentos que têm potencial de riqueza e criação de
empregos através da geração e da exploração da propriedade intelectual.
Dessa forma, podemos dizer que Indústrias Criativas são atividades
empresariais na qual o valor econômico está ligado ao conteúdo cultural.
46

Os segmentos prioritariamente abrangidos por este conceito são:
arquitetura, artes visuais, cinema, televisão, publicidade e outras mídias,
design, games, editoração, música e comunicação (SEBRAE, 2017). A moda,
por sua vez, se encaixa dentro do segmento “design” e tem papel econômico
importante para o cenário brasileiro.
Segundo dados do Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, a área
criativa gerou uma riqueza de R$155,6 bilhões para os cofres do governo em
2015. Além disso, a participação do PIB Criativo estimado no PIB brasileiro foi
de 2,64% no mesmo ano.
Neste ano, a Indústria Criativa era composta por
851,2 mil profissionais formais (SEBRAE, 2017).
Ainda de acordo com os dados do Mapeamento realizado pela FIRJAN,
o segmento da moda emprega 62.700 profissionais criativos no Brasil, o que
representa mais de 28% de todos os empregos criativos na área de consumo.
Contudo, podemos dizer que Economia Criativa é o conjunto de
negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera
valor econômico, enquanto a Indústria Criativa estimula a geração de renda,
cria empregos e promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano
(SEBRAE, 2017).
O relatório “Economia Criativa – Uma opção de Desenvolvimento
Viável”, de 2010, aponta que os números do comércio mundial para indústrias
criativas deixam claro que estas constituem-se como um novo setor dinâmico
no comércio mundial. Porém, ao compararmos o desempenho da economia
criativa no mercado externo com a do mercado interno, podemos concluir que
existe a necessidade de maior apropriação destas oportunidades.
Conforme mencionado anteriormente, no Brasil a contribuição dos
segmentos criativos foi de 2,84% do PIB nacional, enquanto a economia
criativa representa de 8% a 10% o PIB mundial (IBGE, 2010).
47

A economia criativa em geral e as indústrias criativas, em particular,
estão gradativamente abrindo novas oportunidades para que os países em
desenvolvimento aumentem crescimento da economia e sua participação no
comércio mundial.
Segundo o artigo de Santos (2016) “A definição da moda em contextos
de economia criativa: o relatório da UNCTAD/ONU e suas repercussões no
Brasil”, as discussões em torno deste tema datam do início dos anos 1990. O
artigo defende que seus primeiros usos foram feitos pelo governo australiano
como uma reflexão sobre o papel do Estado no desenvolvimento cultural do
país.
Após reconhecer que a criatividade impulsionava um setor particular
de atividades que necessitavam de atenção e de políticas públicas de
estímulo específicas, o Reino Unido, em 1997, já debatia como o
governo atuaria no setor, desenvolvendo uma ampla pesquisa em
que se buscou identificar as indústrias criativas mais promissoras do
país: percebeu-se que essas seriam as áreas com maior potencial em
um mundo cada vez mais interessado nos produtos resultantes da
utilização intensiva do conhecimento. Com esta perspectiva, os
britânicos puderam, já no fim do século XX, “reposicionar sua
economia como uma economia impulsionada pela criatividade e
inovação em um mundo globalmente competitivo” (UNCTAD, 2010,
p.6), estimulando a relação do Estado com práticas culturais que
comumente não são percebidas como geradoras de divisas para a
economia pública, o que incluiu a moda. (A definição da moda em
contextos de economia criativa: o relatório da UNCTAD/ONU e suas
repercussões no Brasil, 2016, p.95)
Porém, podemos considerar que foi apenas em 2004 que a discussão
sobre os setores criativos foi introduzida na agenda econômica e de
desenvolvimento internacional. Foi nesse ano que ocorreu a Conferência
48

Ministerial da UNCTAD XI (Conferência das Nações Unidas especializada em
temas de comércio e desenvolvimento), realizada em São Paulo.
Essa conferência discutiu o potencial da economia criativa na melhora
das economias dos países em desenvolvimento. O resultado foi o Relatório de
Economia Criativa, publicado pela UNCTAD. Esse relatório é importante uma
vez que deu suporte às tomadas de decisão pelos agentes relacionados à
moda no Brasil nos últimos anos, especialmente após a eleição dos governos
petistas que discutiram pela primeira vez a moda como vetor cultural a ser
atendido por políticas públicas do Ministério da Cultura (SANTOS, 2016).
A aproximação entre o segmento da Moda e o Ministério da Cultura
sempre foi pautada por questões relacionadas à economia criativa. O conceito
de economia criativa permitiu uma melhor reflexão no que diz respeito à
tomada de decisões em torno de questões como o crescimento econômico das
sociedades contemporâneas (FRIQUES, 2013).
Contudo, embora essa temática tenha recebido atenção do Brasil em
2004 durante a Conferência da UNCTAD, apenas em 2011 o governo brasileiro
instituiu uma secretaria especial voltada para tais assuntos: a Secretaria de
Economia Criativa (SEC), vinculada ao MinC.
Conforme mencionado anteriormente, foi também criado em 2011 no
Brasil o Plano da Secretaria da Economia Criativa na pasta do Ministério da
Cultura no governo Dilma Rousseff. Essa foi a primeira aproximação concreta
do país com esse conceito e o objetivo do Plano era simbolizar um movimento
do MinC na redefinição do papel da cultura brasileira. Além disso, este
documento procurava definir intenções, políticas, diretrizes e ações no campo
da economia criativa brasileira.
Para que o Plano pudesse ser conceituado e aplicado no Brasil, foi
necessária uma adaptação dos significados estrangeiros da economia criativa
49

às potencialidades e às características do nosso país. Isso ocorre, pois, países
diferentes possuem realidades políticas, econômicas, culturais e sociais
divergentes e, nesse caso, reproduzir um conceito fundamentado por outro
país no nosso, provavelmente não traria bons resultados.
Por outro lado, tínhamos consciência de que se o conceito de
economia criativa é novo e ainda se encontra em construção, mesmo
entre os países desenvolvidos, nós necessitaríamos adequá-lo, em
nosso Plano, às especificidades e características brasileiras. (Plano
da Secretaria da Economia Criativa, 2011, p.21)
O grande desafio no Plano era unir as ações do MinC na formulação de
políticas públicas para o desenvolvimento brasileiro. Devido a isto, foi
necessário definir os fundamentos da economia criativa, a partir dos seguintes
princípios: inclusão social, sustentabilidade, inovação e diversidade cultural
brasileira. Depois de muita pesquisa, o Plano chegou na seguinte definição:
Setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como
processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou
serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor,
resultando em produção de riqueza cultural, econômica e social.
(Plano da Secretaria da Economia Criativa, 2011, p.22)
Ao pensarmos no conceito de economia criativa automaticamente
devemos pensar em transversalidade. Segundo Santos (2016, p.23), “é
impossível se pensar atualmente em produtos criativos que se restrinjam a uma
única área ou segmento criativo”. Ainda segundo a autora, desfiles de moda
são realizados com espetáculos de música e espetáculos de dança com
projeções audiovisuais e etc. Todas essas formas de criatividade e expressão
se fundem dentro do novo conceito de economia, uma vez que é estimulada
pelas facilidades geradas pelas novas tecnologia, quanto pela capacidade de
interagir de modo multidisciplinar. Falar de economia criativa é falar de
transversalidade e complexidade.
50

2.2 INDÚSTRIA 4.0

O termo Indústria 4.0 está diretamente ligado ao conceito da Quarta
Revolução Industrial. Uma revolução industrial é caracterizada por mudanças
radicais motivada pela incorporação de tecnologias, tendo desdobramentos nos
âmbitos social, econômico e político. Esse termo se refere à alteração na
estrutura atual de produção industrial que engloba as principais inovações
tecnológicas aplicadas aos processos de manufatura, onde os processos de
produção tendem a ficar cada vez mais eficientes e customizáveis.
O termo foi mencionado pela primeira vez em 2011, na Feira
de
Hannover, na Alemanha, onde entidades como governo, indústria e academia
se reuniram para discutir as mudanças de paradigmas em relação à maneira
como as fábricas operam nos dias de hoje. Foi idealizado um processo de
fabricação no qual todas as máquinas e todos os produtos estão
interconectados digitalmente entre si.
No futuro, os negócios estabelecerão redes globais que incorporarão
suas máquinas, sistemas de armazenamento e instalações de
produção sob a forma de Sistemas Ciberfísicos. No ambiente de
manufatura, esses Sistemas Ciberfísicos compreenderão máquinas
inteligentes, sistemas de armazenamento e instalações capazes de
trocar informações de maneira autônoma, atuando e controlando
umas às outras, independentemente. (BRUNO, 2016, p.51)
A base para esta revolução industrial moderna é a Internet das Coisas
(IdC), conceito criado para definir o intercâmbio contínuo de dados entre todas
as unidades participantes, desde o robô de produção, passando pelo
gerenciamento de estoque e chegando ao microchip. Todos os processos de
produção de logística integrados, tornando a indústria mais inteligente, eficiente
e sustentável. A intenção é que no futuro as fábricas possuam dispositivos
inteligentes e interconectados ao longo de toda a cadeia produtiva somado à
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uma completa descentralização do controle dos processos produtivos,
tornando-se autônomos e com produção individual.
A Quarta Revolução Industrial é uma revolução digital. Consiste no
período em que robôs e computadores são auto programados, tornam-se cada
vez menores e mais potentes. A tecnologia atual permite que a ferramenta
possa otimizar o consumo de água, energia e emissão de poluentes. Não é
somente uma produção, mas uma produção inteligente durante todo o
processo, que acarreta em redução de custos, de lixo e aumento dos lucros.
Segundo o relatório Boston Consulting Group (BCG), são nove as
principais tecnologias da indústria 4.0, sendo estas determinantes da
produtividade e crescimento das indústrias sobre esta nova configuração. Tais
tecnologias são:
1) Robôs automatizados: além das funções atuais, futuramente, serão
capazes de interagir com outras máquinas e com os humanos, tornando-
se mais cooperativos.
2) Manufatura aditiva: produção de peças por meio de impressoras 3D.
3) Simulação: permite operadores testarem e otimizarem produtos e
processos ainda na fase de concepção.
4) Integração horizontal e vertical de sistemas: sistemas de TI que se
integram por meio da digitalização de dados.
5) Internet das coisas (IdC): conectar máquinas, por meio de sensores e
dispositivos, a uma rede de computadores, possibilitando a centralização
e automação do controle e da produção.
6) Big Data e Analytics: identifica falhas nos processos da empresa e
otimiza a qualidade da produção.
7) Nuvem: banco de dados criado pelo usuário, capaz de ser acessado de
qualquer lugar do mundo por meio da internet.
8) Segurança cibernética: meios de comunicação cada vez mais
confiáveis.
9) Realidade aumentada (“Augmented Reality”): suporte para sistemas
capaz de identificar falhas que ocorrerão no futuro e corrigi-las antes
mesmo que aconteçam.

E como o conceito de Indústria 4.0 está sendo aplicado na Alemanha
desde o seu surgimento? Após ser identificada como o caminho para o futuro
industrial, ministros do governo alemão em parceria com o Sistema de
Inovação e Tecnologia criaram o plano High Tech Strategy 2020 – Action Plan
(2010) e estão investindo cerca de 4 bilhões de euros ao ano para o
desenvolvimento das tecnologias de ponta apresentadas. Dados do Boston
Consulting Group mostram que nos próximos 10 anos são estimados:
- Aumento na produtividade da manufatura podendo alcançar de €90 bilhões a
€150 bilhões, dependendo do setor industrial;
- Aumento da receita em €30 bilhões por ano, o equivalente a 1% do PIB do
país (ALEMANHA), já que a customização gerará maior demanda tanto por
parte dos consumidores finais (bens manufaturados) quanto de equipamentos
especializados;
- Maior necessidade de mão de obra qualificada. O crescimento industrial
alemão criará cerca de 390.000 empregos nos próximos 10 anos,
principalmente no setor de Engenharia Mecânica, desenvolvimento de
softwares e TI;
- Investimentos de aproximadamente €250 bilhões nos próximos 10 anos para
adaptar os processos de produção.
Segundo a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o conceito de
Indústria 4.0 pode ser definido como “a transformação completa de toda a
esfera da produção industrial através da fusão da tecnologia digital e da
internet com a indústria convencional”. E esse conceito não está sendo
desenvolvido apenas na Alemanha. Diversas iniciativas governamentais já o
estão encarando como uma potencial tendência tecnológica mundial.
De acordo com dados do European Parliament Research Service,
países como Estados Unidos, China, França e o bloco econômico União
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Europeia já possuem projetos e programas estratégicos de absorção do
conceito Indústria 4.0 para seus sistemas de produção industriais.
A disseminação de fábricas com os princípios da Indústria 4.0
impulsionará cada vez mais o desenvolvimento científico e tecnológico no
setor, e, por isso, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABID)
em parceria com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
(ABIT) e o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do SENAI
(SENAI CETIQT) realizaram um estudo prospectivo para o setor têxtil e de
confecção brasileiro. Desse estudo nasceu a “Visão de Futuro 2030”. Além das
entidades citadas, também participou do estudo um comitê formado por
empresários da cadeia produtiva, representantes do governo, sindicatos,
associações, estudiosos e acadêmicos.
O projeto “Visão 2030” teve como objetivo traçar diretrizes para o
desenvolvimento do setor têxtil e de confecção brasileiro a partir dos princípios
da Indústria 4.0. Foram identificadas mudanças na produção e no consumo que
dão oportunidade para uma nova indústria se estabelecer.
Podemos citar entre essas mudanças a evolução da produção global.
Em 2004 com o fim das cotas que protegiam as indústrias brasileiras contra a
entrada de produtos fabricados em países com trabalhos de baixo custo, houve
grande ascensão da China e predominantemente de países asiáticos em busca
da produção acelerada, conhecida como Fast Fashion.
Esse fenômeno industrial alterou significativamente as estruturas de
produção e consumo que eram pautadas pela competição por baixo custo
baseada na exploração do trabalho com baixos salários.
A indústria do vestuário é altamente competitiva e pressionada pelo
aumento da qualidade, diversidade de escolhas, conteúdo de moda e
redução de custos e de preços, o que levou ao desenvolvimento do
fast fashion. (BRUNO, 2016, p. 43)
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De acordo com o artigo Think Act Industry 4.0 (2014), a participação de
economias emergentes nos processos industriais cresceu 19% nos últimos 20
anos. O Serviço de Pesquisa do Parlamento Europeu (EPRS) divulgou em
2015 que a Europa perdeu nos últimos 40 anos um terço de sua base
industrial. Desse contexto nasceu o conceito alemão de Indústria 4.0, em busca
de recuperar a participação no valor agregado da indústria global.
Com o avanço da internet e a disseminação de informação em tempo
real, houve uma aproximação da produção com o consumidor final. Esse
consumidor, por sua vez, passou a estar cada vez mais interessado na
procedência dos artigos que consumia e gradativamente passou a questionar