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* SHAMPOOS * * SHAMPOO A finalidade de um shampoo é limpar os cabelos e ainda deixa-los reluzentes e maleáveis, com aparência saudável; A necessidade de lavagem freqüente ou não varia de indivíduo para outro; lavar o cabelo envolve ação QUÍMICA e FÍSICA. * SHAMPOO FÍSICA - quando se efetua a lavagem e o espalhamento do shampoo, as impurezas do cabelo e do couro cabeludo, soltam-se em uma ação física; QUÍMICA - o shampoo atraí as partículas e segura-as fora do cabelo e do couro cabeludo, até serem removidas com o enxágüe; É importante um enxágüe abundante, que remova todos os produtos usados na limpeza. * FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS SHAMPOOS Estão relacionadas com o estado e o aspecto físico do produto: Shampoos líquidos Shampoos cremosos Shampoo gel Shampoo em pó e tablete * PROPRIEDADES IDEAIS DE UM SHAMPOO Facilidade de aplicação/distribuição; Poder espumógeno; Capacidade de limpeza; Facilidade de enxágüe; Penteabilidade do cabelo molhado; Brilho/maciez; Maleabilidade; Penteabilidade a seco; Fragrância agradável; Baixo poder de irritação. * FORMULAÇÃO BÁSICA Um shampoo pode/deve conter: Tensoativos ação detergente é sua principal característica e podem ser classificados em: - aniônicos - catiônicos - anfotéricos - não iônicos * TENSOATIVOS Os tensoativos mais utilizados em shampoos são os aniônicos e os anfóteros; Nos condicionadores os catiônicos; Os não iônicos são utilizados em cremes e loções, sendo utilizados em shampoos apenas como tensoativos secundários. * TENSOATIVOS ANIÔNICOS Os tensoativos devem apresentar ótimo poder de dertergência e baixa toxidade, que é dada pelo tamanho da cadeia alquílica; Os derivados do ácido mirístico (C14), são os mais empregados, pois cadeias graxas de 12 e 14 átomos de carbono fornece boa umectação, bom poder de limpeza na lavagem, volume de espuma adequado. * TENSOATIVOS ANIÔNICOS O aumento da cadeia graxa, ácido esteárico (C16) e o ácido palmítico (C18) tendem a diminuir a irritabilidade mais diminui também a solubilidade em água; A diminuição da cadeia graxa (C10) cáprico e (C8) caprílico aumenta a solubilidade em água mas torna-os irritantes; Portanto os alquil sulfatos e os alquil éter sulfatos são os detergentes mais utilizados nas formulações. * ALQUIL SULFATOS Encontramos no mercado: Lauril sulfato de sódio – mais agressivo ao cabelo e pode apresentar 100% de detergência; Lauril sulfato de trietanolamina – mais suave e menor poder de detergência; Lauril sulfato de monoetanolamina –utilizados em produtos que exigem alta viscosidade; Lauril sulfato de amônio – somente é estável no pH 5,5 a 6,5. * ALQUIL ÉTER SULFATOS Difere do anterior apenas pela reação de etoxilação com um ou mais moles de óxido de etileno; Essa etoxilação confere ao produto mais suavidade; Podemos encontrar: Lauril éter sulfato de sódio – o mais utilizado para shampoos; Lauril éter sulfato de trietanolamina – promove suavidade ao shampoo; Lauril éter sulfato de monoetanolamina; Lauril éter sulfato de amônio. * SHAMPOOS INFANTIS Utiliza-se normalmente lauril éter sulfato de sódio etoxilados com 3 moles de óxido de etileno; Muito comum também o emprego de lauril sulfosuccinato de sódio, associado um anfotérico cocoanfocarboxiglicinato e dos derivados de sacosina (possuem preço elevado). * TENSOATIVOS ANFÓTEROS São utilizados em shampoos, sabonetes líquidos e banho de espuma, shampoos infantis, shampoos suaves para uso diário; Confere suavidade e leve ação condicionadora; Baixo poder espumógeno e baixa reserva de viscosidade; Encontramos: cocoanfocaboxiglicinato, cocobetaína, coco amido propil betaína. * TENSOATIVOS NÃO-IÔNICOS São usados como tensoativos secundários, conferindo suavidade à formulação. São alcalonamidas de ácido graxo de coco, tendo como característica: conferir estabilidade a espuma; apresentar ação sobreengordurante; poder espessante; funcionar como solubilizante de essências. * FORMULAÇÃO BÁSICA Agentes sequestrantes: utilizado com a finalidade de reduzir o efeito da água dura, que deposita no fio do cabelo deixando-os opacos e sem vida. Ex.: EDTA e ácido citrico. Agentes espessantes: diestearato de propilenoglicol 6000 cloreto de sódio hidroxi-etil-celulose carbômero. Um shampoo pode/deve conter: * FORMULAÇÃO BÁSICA Agentes perolizantes ou opacificantes: bases perolizadas constituídas em sua maioria de lauril éter sulfato de sódio e monoestearato de etileno glicol. Preservantes: metil parabeno; metil dibromo-glutaronitrila e fenoxietanol; isotiazolidonas (mistura sinergética); imidazolinidil uréia. Um shampoo pode/deve conter: * CABELO, COURO CABELUDO E TIPOS DE SHAMPOOS O cabelo e o couro cabeludo acumulam ampla variedade de impurezas, incluindo oleosidade produzida pela glândula sebácea, células mortas descamadas, resíduos de cosméticos, bem como sujeira e fuligem do ar. * TIPOS DE CABELO Podemos classificar os cabelos, ou couro cabeludo em: oleosos normais secos danificados mistos * CABELOS OLEOSOS Apresentam atividade excessiva da glândula sebácea; São gordurosos, pesados, sem volume e geralmente finos; * CABELOS OLEOSOS Além da hereditariedade, o stress, as alterações emocionais, descompensação hormonal e alimentação desequilibrada, acelera a produção de secreção das glândulas sebáceas, influenciando a oleosidade; Cabelos oleosos devem ser lavados diariamente ou sempre que sentir necessidade; * CABELOS OLEOSOS Sua formulação deve conter: hamamélis, aloe vera, arnica; O poder de dertegência deve ser maior, com menor quantidade do tensoativo anfótero. * CABELOS NORMAIS Apresentam controle ideal da glândula sebácea, que libera apenas oleosidade suficiente para lubrificar naturalmente o fio; Macios, sedosos brilhantes, com volume e saudável; * CABELOS NORMAIS Sua formulação deve conter: jojoba, lecitina de soja, algas marinhas; O poder de detergência deve ser equilibrado. * CABELOS SECOS Possuem pouca atividade da glândula sebácea, acarretando pouca produção de sebum para lubrificar os fios; Sem brilho, difícil de pentear (embaraçam com facilidade), áspero aspecto elétrico, pontas quebradiças e ásperas ao toque; * CABELOS SECOS Sua formulação deve conter: mel, gérmem de trigo, proteínas, colágeno; O poder de detergência deve ser menor, compensado por um tensoativos anfótero. * DANIFICADOS Quebradiços apresentam desgaste provocados por produtos químicos mal aplicados, que causam anomalias na disposição da cutícula na estrutura do fio; cabelos sem brilho e sem resistência; * DANIFICADOS Formulação: queratinas, filtro solar, silicones, ceramidas; O poder de dertergência e igual ao cabelos secos. * CABELOS MISTOS São cabelos que possuem a raiz oleosa, por produção excessiva da glândula sebácea e as pontas secas ou danificadas,normalmente por tratamento inadequado ao cabelo; Combinações de fatores externos como: colorações, alisamentos, permanentes, sol em excesso, uso incorreto do secador provoca ressecamento dos fios. * CABELOS MISTOS Geralmente trata-se de cabelos de comprimento médio ou longo; Sua formulação deve conter: proteínas hidrolisadas, ginseng,confrei; * CABELOS MISTOS Poder de detergência balanceado, com ingredientes de ação anti-séptica e princípios ativos que garantem brilho, maciez para a raiz oleosa e para as pontas que são secas. * * CONDICIONADORES! * Os condicionadores se baseiam no princípio da substântividade, isto é, a adsorção de ingredientes adequados para modificar as propriedades superficiais e até a textura do cabelo. A queratina é uma resina aniônica, e como conseqüência apresenta afinidade por substâncias catiônicas. CONDICIONADORES * TENSOATIVOS CATIÔNICOS Maior emprego na formulação de rinses, condicionadores e cremes de pentear; Cloreto de cetil trimetil amônio. * CONDICIONADOR Grande responsável pela vida, saúde e brilho do cabelo. Proporciona elasticidade, suavidade ao toque, corpo, brilho, sedosidade, facilidade de penteado, controle do volume. Compensa a deficiência natural de gordura, devolvendo textura, unindo as escamas e principalmente facilitando o penteado. Deve ser totalmente removido na lavagem. * PROPRIEDADES IDEAIS DE UM CONDICIONADOR Facilidade de aplicação/distribuição; Capacidade de desembaraçar; Facilidade de enxágüe; Penteabilidade do cabelo molhado; Brilho/maciez; Maleabilidade; Penteabilidade a seco; Fragrância agradável; Baixo poder de irritação; Eliminar o efeito Fly away. * PROPRIEDADES As melhores propriedades condicionadoras são oferecidas por compostos alquil de cadeia grande. Pequenas quantidades de derivados de quaternário de amônia melhoram a maleabilidade, neutralizam as cargas negativas do cabelo. Quando adicionamos tensoativos catiônicos, oferecemos baixa irritação e maior flexibilidade a formulação. Ex.: fosfato de amônio quaternário etoxilado. * FORMULAÇÃO BÁSICA Um condicionador pode/deve conter: Agentes ou substâncias antiestática: fios de cabelo possuem cargas negativas que se repelem, impedindo a acomodação do penteado; os agentes antiestáticos reduzem essa eletricidade estática, tornando os cabelos mais fáceis de pentear e condicionados; os mais utilizados são: cloreto de cetiltrimetilamônio e cloreto de alquildimetilbenzilamônio. * FORMULAÇÃO BÁSICA Agentes sobreengordurantes: substâncias destinadas a repor o teor de oleosidade aos cabelos, atenuando o resecamento. Ex: óleos vegetais, derivados de lanolina, óleo mineral. Agentes de consistência: são ceras geralmente sólidas que além de dar corpo ao produto agem como sobreengordurante. Ex: álcool cetílico, álcool estearilico, álcool cetoestearílico. * FORMULAÇÃO BÁSICA Conservantes Corantes Essência Regulador de pH * Condicionadores - Matérias primas Emulsificante catiônico = sais de amônio quaternário. Aumentam a adesão das cutículas. Efeito antiestático (neutralizam as cargas negativas) e bacteriostático. Melhora a textura do cabelo e facilita o pentear. Substâncias ácidas = aumenta a adesão das cutículas Substâncias básicas = diminuem a adesão Ex.: cloreto de cetiltrimetilamônio, cloreto de diestearilamônio, cloreto de estearil benzil metilamônio, Cloreto de cetil etil dimetilamônio, derivados n-acilcolamino-formil-dimetilppiridídeo, lauril metil gluceth (alcooxilado metilglicosídeo). * MATÉRIAS-PRIMAS ESPECIAIS Uma tendência atual é o emprego metasulfato de berrentrimônio, que possui cadeia grande com baixo poder irritativo e efeito leave-on. Filtro Solar: absorve os raios UVB, protegendo o cabelo dos danos causados pela exposição solar. Merguard 1200: conservante hipoalergênico, não irritante utilizados em produtos “dermatologicamente testados”. * OUTRAS MATÉRIAS-PRIMAS Utilizamos outras matérias–primas como complemento da formulação ou para dotar o produto final de propriedades específica, como: Incroquat: é uma cera catiônica obtida a partir da amina, reduz a estática do cabelo, melhora a penteabilidade. Silicone: microemulsão possui potente ação condicionadora e formadora de filme. É capaz de penetrar na cutícula do fio. * OUTRAS MATÉRIAS-PRIMAS Pantenol: é uma pró vitamina que penetra na raiz e no corpo do cabelo, transformando-se em ácido pantôtenico, regenerando cabelos secos e quebradiços; espessa o cabelo em até 10% do seu diâmetro normal. * Chega por hoje? Então... Até a próxima aula! * CREMES HIDRATANTES E CREMES DE PENTEAR * EVOLUÇÃO DOS CONDICIONADORES A necessidade cada vez maior de produtos específicos para cada tipo de cabelo, fez surgir uma nova categoria de cremes para os cabelos. Inicialmente foram os cremes para hidratação e depois os cremes para pentear que revolucionaram o mercado cosmético. * VARIANTES A necessidade de ter um produto específico para o “meu” cabelo, fez com que existissem produtos das mais variadas categorias como: • cabelos coloridos • cabelos finos • cabelos étnicos • permanentados • estressados * DADOS DE MERCADO Mercado Brasileiro de Hair Care é o que mais cresce no Mundo * DADOS DE MERCADO FATORES RELEVANTES: Aumento da participação da mulher no mercado Maior expectativa de vida Interesse em conservar a juventude Aumento do consumo masculino * O SEGMENTO ÉTNICO BRASILEIRO Consumidores em potencial: Dos 15 milhões de brasileiros de Classe Média, 6,5 milhões são negros. * A EVOLUÇÃO DO SEGMENTO ÉTNICO 1998- Mercado impulsionado pela nova categoria de produtos: Creme para Pentear Cabelos Cacheados * O SEGMENTO ÉTNICO BRASILEIRO PRINCIPAIS FATORES DE CRESCIMENTO: Crescente aplicação de colorações e tratamentos químicos Aumento de uso do secador de cabelos e piastra Crescimento Afro Descendente Exposição ao sol Maior poluição ambiental * COMO É UM CABELO CRESPO? São mais frágeis e delicados, necessitando de um tratamento equilibrado, que elimine o acúmulo de resíduos no couro cabeludo, facilitando crescimento, o fortalecimento e a hidratação dos fios até as pontas dos cabelos. * COMO É UM CABELO CRESPO? Escamas: são mais abertas que a dos fios lisos, o que reduz a reflexão da luz e dificulta a penteabilidade. Volume: é maior porque os fios ocupam mais espaço que os fios lisos, sobrepondo-se uns aos outros. * COMO É UM CABELO CRESPO? Ressecados: produção das glândulas sudoríparas e sebáceas são insuficientes, não permitindo que todo o filme hidrolipídico (proteção dos fios) seja formado por toda a extensão do fio. Aspecto rebelde: fios frágeis, quebrando próximo a raiz. * CREMES PARA HIDRATAÇÃO Possuem sua fórmula básica muito próxima do condicionador, sendo que sua principal diferença está na quantidade de substância anti estática adicionada a formulação. É necessário maior quantidade de ceras para que o produto apresente maior facilidade na aplicação. São emulsões de água/óleo combinada com polímeros sintéticos e naturais. * FUNÇÃO Creme Hidratante - tem como principal função hidratar os cabelos ressecados ou que passaram por processos químicos. Creme de Pentear – possui como principal função a redução do volume e a formação de cachos uniformes. Grande parte desses produtos são vendidos para cabelos cacheados ou étnicos. * MÁSCARAS Máscaras - tem como principal função recuperar cabelos danificados e ressecados. As máscaras hidratam, amaciam proporcionam brilho e protegem os fios. Para cada tipo de cabelo existe um produto específico: cabelos oleosos, normais, ressecados, danificados, crespos, afro. * CREME PARA PENTEAR Sua formulação e muito parecida com o creme condicionador, devendo sempre lembrar que não poderemos ultrapassar a quantidade de quaternário permitida por legislação em produtos sem enxágüe. Esse deve ser substituído por por metasulfato de berrentrimônio que possui efeito leave-on. * CABELOS OLEOSOS As glândulas sebáceas do couro cabeludo produzem gordura em excesso, deixando a raiz oleosa. Nos cabelos longos, as pontas podem ficar ressecadas. Produtos com extratos de: frutas (morango e papaia), hamamélis, algas,argila, derivados de silicone, calêndula e camomila, que além de remover a oleosidade excessiva hidratam o fio. * CABELOS NORMAIS Apresentam grau normal de hidratação e oleosidade. Produtos derivados de: silicone lanolina, proteínas, ceramidas, papaia, pantenol e algas, que além de aumentar a maleabilidade do cabelo protege contra as agressões externas como: sol, vento poluição, mar. * CABELOS RESSECADOS Fatores externos como, água do mar, sol piscina e poluição, removem a hidratação natural dos fios, deixando-os desidratados, opacos, sem volume, quebradiços e com pontas duplas. Produtos derivados de: silicone, colágeno, elastina, proteínas, óleos e extratos vegetais, ceramidas, vitamina E e pantenol, que repõem os nutrientes e ajuda a unir pontas duplas. * CABELOS DANIFICADOS Processos químicos (coloração, alisamento e permanente) abrem as escamas do fio, deixando-os desprotegidos. Ocorre perda de água e queratina ficando o cabelo opaco, fino e com pontas duplas. Produtos derivados de: óleos vegetais, proteínas, ceramidas, vitamina E, pantenol, esqualeno, uréia e derivados de silicones e lanolina, amenizam o aspecto quebradiço dos cabelos. * CABELOS CRESPOS Normalmente ressecados e quebradiços, pois a gordura liberada pelas glândulas sebáceas no couro cabeludo não consegue se espalhar de forma uniforme até as pontas. Produtos derivados de: óleos vegetais, proteínas, vitamina E e derivados de silicones e lanolina, repõem nutrientes, fecham as escamas e evitam a perda de água. * CABELOS AFRO OU ÉTNICO Naturalmente muito ressecados e finos. Por causa dos cachos a gordura não se distribui adequadamente ao longo do fio. Produtos derivados de: óleos vegetais, proteínas, vitamina E e derivados de silicones e lanolina, pantenol repõem nutrientes, aumentam a espessura do fio, fecham as escamas e evitam a perda de água. * QUERATINA A QUERATINA ESTÁ EM MODA * A proteína que revitaliza os cabelos Equilibrar a porosidade ao longo dos fios de cabelos, aumentando sua força e elasticidade, é a principal ação da Queratina. Proteína encontrada naturalmente nos cabelos, na pele e nas unhas. * Queratina A Queratina representa cerca de 90% da constituição dos fios de cabelo. Forma-se a partir de aminoácidos, entre eles a tirosina, responsável por atrair e reter pigmentos e a cistina, que liga as estruturas que dão forma ao fio. * CORTEX DA FIBRA CAPILAR Estrutura do fio: Glicídeos Lipídeos Proteínas Vitaminas Melanina * Alteração no fio Todos os dias há uma perda natural dessas substancias. As agressões causadas pelos tratamentos químicos e ainda fatores externos, como vento, cloro,sol e água salgada, acabam acelerando ainda mais esta perda. * O que acontece.... Tudo acontece da seguinte forma: com ação dos “inimigos”, as escamas superficiais dos fios se abrem, deixando a camada interna exposta. Assim o cabelo perde água, nutrientes, queratina e acaba ressecado, ficando frágil e com pontas duplas. * Fio de cabelo danificado A fibra capilar perde elasticidade, nutrientes e principalmente seu material de construção, a QUERATINA. * NOVOS MÉTODOS PARA RECUPERAÇÃO Processos térmicos de restauração e correção enérgica de cabelos danificados, sensibilizados, quebradiços e desidratados; Os tratamentos consistem no depósito de queratina, colágeno, proteína, sais minerais e vitaminas no córtex capilar; Os produtos são aplicados com uma prancha térmica de cerâmica ionizada fazendo com que o calor feche a cutícula do fio já tratado * Em que consiste.... Aplica-se a fórmula a base de aminoácidos cationizados, ou seja, carregados positivamente (+). Quando elas são ativadas com a prancha de cerâmica (também cationizada), as cargas positivas da Queratina e as cargas positivas das chapas entram “em choque”. * Assim..... É criado um efeito de repelência, onde a Queratina é “empurrada” para dentro de córtex do fio capilar. As zonas danificadas dos cabelos, por sua vez, são carregadas negativamente(-), facilitando ainda mais a atração dos ingredientes positivos presentes nas fórmulas de reposição. * Resultado Cabelos reconstruídos na medida exata, com preenchimento das falhas ao longo da cutícula capilar. Brilho, maciez e principalmente, escamas fechadas. * Diagnóstico Antes de qualquer procedimento, é fundamental analisar minuciosamente a constituição e a necessidade dos fios. Como a reposição de queratina altera a estrutura capilar, é fundamental que o profissional realmente esteja capacitado para aplicar estes novos tratamentos. * Queratina líquida Na maioria das vezes estes tratamentos utilizam a proteína sintetizada em gel ou vapor. Utiliza-se também em forma líquida, para cabelos pouco danificados ou sem ação química. Ela atua na cutícula do cabelo, fixando as escamas e encorpando o fio. * Queratina gel ou vapor Quando usada em gel ou vapor a queratina é dissolvida em um solvente, para deixa-la em estado gasoso, ou transformá-la em microparticulas. A substância precisa receber uma fonte de calor, para facilitar sua penetração nos fios. * Queratina gel ou vapor Estas versões são as mais indicadas para tratar cabelos danificados na córtex (camada intermediária do fio, onde se localizam os pigmentos e proteínas). Importante mesmo, é que a queratina tenha baixo peso molecular: quanto mais baixo o peso das microparticulas, mais rápida eficaz ela será a ação da substância. * Queratina E como peso molecular está proporcionalmente atrelado a fórmula de queratina, quanto melhor a proteína, mais eficaz será. Antes de recorrer aos novos tratamentos, no entanto é importante saber a origem da Queratina usada nas fórmulas. * Conheça a seguir, as técnicas mais badaladas do momento. * Cuidado..... Repor proteínas em cabelos que não precisam ser reconstruídos pode ser desastroso, pois os fios se tornam pesados, opacos, endurecidos e quebradiços, devido ao excesso de Queratina. * Nanoqueratinização * Nanoqueratinização Indicação: Cabelos danificados e sem vida. São recomendados de 3 à 4 aplicações nos primeiros meses de tratamento. * Nanoqueratinização Método que consiste em transformar a Queratina líquida em vapor, com a ajuda de uma espécie de inalador, acoplado a uma escova raquete. A névoa de Queratina é capaz de preencher as fissuras nas cutículas dos fios e recompor sua fibra. * Nanoqueratinização O calor ainda expande as escamas dos fios, facilitando a penetração das microparticulas de Queratina em vapor na parte exterior e interior do cabelo. Assim o desgaste sofrido na fibra capilar é revertido e a cutícula fortalecida. * Passo a Passo Lavar os cabelos com shampoo limpeza profunda. Não aplicar condicionador Secar os fios não deixando nenhum resíduo de água e escova-los. * Passo a Passo Coloque de 3 a 5ml de queratina no nanoaspersor. Passe a escova com a bomba ligada, sobre os fios de cabelo de forma lenta. O tempo pode variar de 3 a 5’ para cada parte do cabelo. * Passo a Passo Novamente separe os cabelos em 4 partes passe uma chapa aquecida 120°C em média, sobre os fios de cabelo na forma de mechas grossas. Repita esse procedimento por todo cabelo. * Passo a Passo Separe novamente os cabelos em 4 partes e coloque de 3 a 5 ml do fluido finalizante no recipiente nanoasperso. Passe a escova sobre o cabelo de forma lenta e suave por todo cabelo. O tempo de aplicação pode variar de 15 a 30 minutos. * Reconstrução ou restauração capilar * Reconstrução ou restauração capilar Além de devolver Queratina ao fio, esta técnica também repõe substancias emolientes, hidratantes, como ceramidas, aminoácidos e sais minerais perdidos devido as constantes agressões externas. O tratamento também segura a Queratina dentro do fio, selando suas cutículas. * Reconstrução ou restauração térmica Indicação: Cabelos danificados, quebradiços e fracos. Cada aplicação dever ser feita em intervalos de 15 dias, durante os primeiros meses de tratamento. Age como microrremendos, unindo novamente as cutículas e regulando o nível de umidade dos fios * Reconstrução passo a passo A reconstrução é feita em 7 etapas, que consiste em: Shampoo anti-resíduo Shampoo reconstrutor Queratina reconstrutora Hair gloss protection Mácara reconstrutora Power leave-in Hair Shine * Reconstrução capilar Shampoo anti-resíduos Formulado com ácidos de frutas que promovem um peeling capilar, ou extratos marinhos, removendo toda sujidade, resíduos de produtos e poluição. Não deve ser utilizado em cabelos porosos, descoloridos e muito danificados. * Reconstrução capilar Shampoo Reconstrutor Formulado com uma base de detergentes e ativos que irão compor a estrutura lipídica do cabelo. Os ativos utilizados além da reconstrução irão promover a redução da oxidação lipídica, através dos antioxidantes e vitaminas e dar resistência a estrutura dos fios. * Reconstrução Capilar Reconstrução da matéria interna Irá devolver a queratina a fibra capilar e através da termoativação ocorrerá a selagem do fio, tornando-o resistente e com brilho. * Reconstrução capilar Reparador da superfície (protetor) Formulado com poliquaternium, silicone, flavonóides e protetor térmico. Protege o cabelo durante o processo de selagem com a prancha, além de formar um filme que terá ação “long lasting release” na fibra, durante o processo de aquecimento, diminuindo a oxidação lipídica ocasionada pela temperatura. * Reconstrução capilar Máscara Reconstrutora Formulada para hidratar e nutrir o fio. Trata-se de uma base ativa de agentes lipídicos, proteína, vitaminas, colágeno e doadores de brilho. * Reconstrução capilar Leave-in Formulado para finalizar o processo de selagem e nutrição do fio. Base ativa com vitaminas e pigmentos naturais que devolverão o brilho e cor aos cabelos. * Reconstrução capilar Finalizador Fluído finalizador para acentuar o brilho e proteger contra os raios UV, formulado a base de silicones. * Cauterização * Cauterização Indicação: Cabelos danificados por excessos de químicas ou agressões externas (queimado do sol, ressecado pelo cloro), fios ressecados e pontas duplas. Em média são indicadas 3 aplicações. As duas primeiras semanais e a terceira quinze dias após a segunda. * Cauterização O processo todo dura aproximadamente 50 minutos. Os cabelos são lavados com um shampoo especial, em seguida recebem um creme à base de queratina, depois um produto com algas que protegerá as mechas para a aplicação da chapinha. O tratamento termina com um condicionador para interromper a absorção dos produtos anteriores . * Cauterização Procedimentos: Lavar os cabelos com shampoo limpeza profunda. Eliminar posteriormente a umidade com a toalha. Aplicar 1 ampola de colágeno para reestruturação. * Cauterização Após 20 minutos, os cabelos são enxaguados e recebem um novo produto, que nutre e condiciona. Na seqüência é aplicada uma fórmula de colágeno puro e Queratina, seguido de um protetor térmico. * Cauterização Usar a piastra de porcelana e deixar os cabelos descansando por 10 minutos (aqui algumas marcas indicam uma nova aplicação da chapinha, seguida de uma máscara reconstrutora). * Cauterização A seguir aplicar um acidificante para normalizar o Ph (potencial de hidrogênico responsável por medir o grau de acidez ou alcalinidade). Deixar 5 minutos enxaguar tirando o excesso do produto. Retirar umidade com uma toalha e finalizar aplicando um leave-in ou fazendo escova. * RECONSTRUÇÃO CAPILAR A reconstrução capilar equivale a 4 hidratações profundas. Este procedimento pode ser feito a cada 15 dias, observando se não ocorre a rigidez no fio por conta da alta deposição de queratina. *
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