RELATÓRIO DE COSMETOLOGIA

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

UNIVERSIDADE IGUAÇU – CAMPUS V – ITAPERUNA, RJ
FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
CURSO DE FARMÁCIA
TAYNÁ MAIA DA COSTA
NAYANE ALVES DE SOUZA
COSMETOLOGIA
Itaperuna, RJ 
2019
UNIVERSIDADE IGUAÇU – CAMPUS V – ITAPERUNA, RJ
FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
CURSO DE FARMÁCIA
TAYNÁ MAIA DA COSTA
NAYANE ALVES DE SOUZA
COSMETOLOGIA
Trabalho elaborado para a disciplina de Cosmetologia do Curso de Farmácia da UNIG – campus V, sob a orientação do Professor Rondinelli de Carvalho.
Itaperuna, RJ
2019
HIPERCROMIAS
A pele
A pele é o maior órgão do corpo humano. Funcionalmente age como um envoltório de proteção ao meio externo controlando a perda de fluidos corporais, evitando a penetração de substâncias estranhas e nocivas ao organismo, atuando assim como uma capa protetora e uma barreira impermeável a muitas substâncias. A pele é dividida em três camadas com funções distintas. A mais externa e principal barreira de defesa é a epiderme; a intermediária e vascularizada é conhecida como derme; e a mais profunda, constituída de tecido gorduroso, a hipoderme. 
A epiderme é constituída de um epitélio multiestratificado composto por células de Malpighi (germinativas) que apresentam atividades específicas em suas diferentes camadas e o estrato córneo. A síntese de lipídios e de proteínas (queratinização) ocorre na camada basal, enquanto que na camada espinosa encontram-se os desmossomas, estruturas responsáveis pela estabilidade da epiderme contra distorções mecânicas e os queratinócitos, células fundamentais para a coloração da pele.
As células da camada granulosa contêm grânulos de queratohialina que são precursores da queratina do estrato córneo. Este, por sua vez representa o fim do processo de queratinização e regula as transferências de substâncias químicas e agentes infecciosos na derme e previne a perda rápida de água da epiderme para o ambiente. Encontram-se também as células de Langerhans que constituem um importante componente de defesa imunológica da pele (sistema monócito-macrofágico) e os melanócitos, células especializadas na produção de pigmentos. 
A derme apresenta-se como uma estrutura resistente e elástica, devido às fibras colágenas, elásticas e reticulínicas que a compõe. Contém anexos cutâneos dos tipos córneos (pêlos e unhas) e glandulares (glândulas sebáceas e sudoríparas), bem como nervos e terminações nervosas. Representa a segunda linha de proteção contra traumatismos e é responsável pela irrigação sanguínea da epiderme, auxiliando nas funções de termorregulação e percepção do ambiente. 
Já a hipoderme, a camada mais profunda da pele, consiste basicamente em uma estrutura adiposa cercada de septos fibrosos por onde transcorrem vasos e nervos cutâneos de maior volume. Fundamentalmente, a hipoderme desempenha funções de reservatório nutritivo, conservação da temperatura corporal e proteção mecânica do organismo contra pressões e traumatismos externos. Um funcionamento eficiente e de forma harmônica das estruturas que compõe a pele garante saúde ao órgão e permite que este possa desempenhar suas múltiplas funções de forma adequada propiciando uma boa aparência ao indivíduo.
A melanina e a cor da pele
A coloração da pele é um fator de grande relevância na busca de uma aparência saudável e consiste em uma combinação de vários fatores que vão desde a condição do estrato córneo até a quantidade de pigmentos existentes. As células epidérmicas e dérmicas fornecem um tom natural branco ou amarelo de acordo com sua espessura, enquanto que os vasos sanguíneos contribuem com a coloração de acordo com o número, estado de dilatação, sua proximidade com a superfície da pele e grau de oxigenação fornecendo um tom roxo a azulado devido à hemoglobina. 
Já os carotenóides amarelos presentes na hipoderme também contribuem para a formação da cor, mas esta depende principalmente da melanina sintetizada. Derivada do grego melas (preto), a melanina se constitui como um polímero protéico originado da oxidação da tirosina pela enzima tirosinase para a diidroxifenilanina (DOPA) dentro de células especializadas denominadas melanócitos. Neste processo são formados dois tipos de melanina; as melaninas que se constituem em um grupo homogêneo de pigmentos pardos, insolúveis, resultantes da polimerização oxidativa de compostos indólicos derivados da DOPA e as feomelaninas, correspondentes a um grupo heterogêneo de pigmentos pardos avermelhados, solúveis em meio alcalino, constituídas por benzotiazidas e benzotiozóis (derivados da cisteinildopa). 
Após a produção, a melanina, dentro dos melanossomas, é transferida aos queratinócitos adjacentes através dos dendritos presentes nos melanócitos, onde será transportada e degradada. Essa transferência da melanina é mediada pela adenilciclase e pode ocorrer por três mecanismos distintos: processo de citofagocitose da extremidade dendrítica do melanócito pelo queratinócito; migração direta dos melanossomas do citoplasma ao queratinócito e; liberação dos melanossomas no espaço extracelular e sua incorporação ao queratinócito.
Dessa forma, a pigmentação da pele depende da natureza química da melanina, da atividade da tirosinase nos melanócitos e da transferência da melanina aos queratinócitos vizinhos. 
O ACTH (hormônio adrenocorticotrófico), LPH (lipotrofina) e em especial o MSH (hormônio melanócito estimulante) influenciam na pigmentação cutânea do homem e outros mamíferos. Este último é um hormônio hipofisiário que induz a melanização devido ao aumento do número de melanócitos e queratinócitos, estimula a produção de melanossomas, sua migração e transferência aos queratinócitos. Os hormônios sexuais, estrógenos e progesterona, promovem hiperpigmentação do rosto, genitais e aréola mamária pelo aumento do número de melanócitos ativos. 
Os raios UVA promovem a oxidação dos precursores incolores da melanina, em outras palavras, a fotoxidação da melanina pré-existente através de uma pigmentação direta e imediata sem eritema. Já os raios UVB promovem uma pigmentação indireta devido ao aumento do número de melanócitos ativos e estimulação da tirosinase, provocando eritema actínico. Normalmente após 72 horas são evidenciadas reações tardias através neossíntese de melanina e melanossomas. 
A produção aumentada de melanina em decorrência da estimulação direta ou indireta é uma reação defensiva da pele a fim de proteger-se contra as agressões solares. Após a irradiação os melanossomas se reagrupam em torno do núcleo a fim de proteger o material genético da célula e assim, além de promover a coloração da pele, pêlos e cabelos a melanina promove fotoproteção, agindo como um filtro solar, difratando ou refletindo a radiação solar.
O QUE SÃO AS HIPERCROMIAS E OS TIPO? 
São desordens na pigmentação originadas por uma produção excessiva de melanina, que contrasta com regiões adjacentes, gerando diferença de tonalidade por concentração localizada de pigmentos.
- Melasma: é uma hipermelanose comum, adquirida, simétrica, caracterizada por maculas acastanhadas, mais ou menos escuras, de contornos irregulares, mas limites nítidos, nas áreas fotoexpostas, especialmente, face, fronte, têmporas e mais raramente no nariz, pálpebras, mento, membros superiores e colo. A causa do melasma ainda é largamente debatida, e os fatores patogênicos potenciais incluem a influência dos UVs (Ultravioletas), o efeito hiperpigmentador de alguns cosméticos, predisposição genética, hormonioterapia e gravidez. Estrógenos e possivelmente progéstogenos podem desencadear melasma. 
- As sardas ou efélides: são pequenas máculas vermelhas ou marom-claras que são promovidas pela exposição ao sol e desaparecem durante os meses de inverno. Elas normalmente são confinadas a face, aos braços e ao dorso. São devido ao aumento do melanócito e surgem após exposição à luz solar, principalmente em crianças e adolescentes ou adultos jovens geneticamente predispostos e de pele clara.
 - Os lentigos: originam-se das mais
profundas papilas dérmicas e inclusas profundamente na derme. A face e o dorso das mãos são as áreas típicas afetadas. Como essas lesões raramente são vistas em pacientes abaixo de 50 anos, elas são chamadas de “lentigos senis”. O sol, em vez da idade, é o fator causal, e por isso também é chamado de “lentigos solares”. Os lentigos solares, sardas (efélides) e lentigos simples constituem um importante fator de risco de melanoma e carcinoma basocelular. 
 - Hiperpigmentação pós-inflamatória: ocorre principalmente em pessoas de pele escura na seqüência do restabelecimento de uma inflamação como a acne, a dermatite atópica ou outros traumas, e podem persistir por messes. A causa deste tipo de pigmentação são as citoquinas liberadas no processo inflamatório que estimulam a melanogênese. 
- Hiperpigmentação periorbital: é uma melanose localizada na região periocular devido ao aumento da melanina na epiderme. Sua etiologia é ainda é desconhecida. Há evidencias de tendência hereditária, com dominância autossômica de variável expressão, apesar de não existirem estudos epidemiológicos.
- Manchas de acne :Aparecem depois do processo inflamatório da acne. No início, elas se caracterizam como manchas vermelhas que podem se tornar amarronzadas com o tempo e a exposição solar.
- Leucodermias ou acromias: São manchas brancas ocasionadas pela diminuição e ausência de melanina. Essas marcas são muito comuns em casos de albinismo, vitiligo e pitiríase versicolor - conhecida como pano branco.
- Dermatite (seborreica, atópica, de contato): São manchas vermelhas, escamosas e que causam muita coceira. Elas podem surgir no corpo inteiro, dependendo do seu tipo.
- Psoríase: São placas vermelhas com descamação na pele que podem surgir no joelho, cotovelo, unhas e em locais que sofrem muito atrito, como axila e virilha. 
- Rosácea: Também formada por manchas vermelhas no rosto - na região da bochecha, nariz, testa e queixo - e, geralmente, se manifesta em pessoas de pele mais clara, com tendência à oleosidade e sensibilidade. 
- Câncer de pele: São lesões cancerígenas na pele podem se desenvolver de várias formas, tamanhos e tonalidades, inclusive avermelhadas. São formadas manchas pequenas principalmente em áreas mais expostas ao sol e também podem ser caracterizadas com o aumento lento do tamanho e sangramentos ocasionais.
Despigmentantes
Conceitualmente são produtos que ajudam a reduzir a hiperpigmentação, em certos casos. O tratamento para hipercromias baseia-se na utilização de substâncias despigmentantes que deverão atuar em região específica do corpo, por mecanismos diversos. Os despigmentantes podem estar disponíveis em várias formas de apresentação como pomadas, cremes evanescentes, loções, entre outras. 
A cor da pele depende do número, do tamanho, da composição e da distribuição dos melanossomas produzidos pelos melanócitos e distribuídos aos queratinócitos vizinhos através dos dentritos, porém, o número de melanócitos por unidade de susperfície é o mesmo. Nos indivíduos de cor branca, os melanócitos funcionam mais lentamente sem a estimulação dos raios solares e fabricam melanossomas de tamanho pequeno (400 nm) reunidos em pequenos grupos no interior dos queratinócitos. Estes melanossomas, nos quais predomina a feomelanina, são degradados antes de atingir a camada córnea. Ao contrário, os melanócitos dos negros produzem, permanentemente, com ou sem sol, melanossomas duas vezes maiores (800 nm) que estão dispersos, individualmente no citoplasma e cheios de eumelanina. Praticamente não estão degradados e ocupam toda a altura da epiderme até a camada córnea onde chegam intactos. Na pele dos orientais há uma mistura de melanossomas de tamanhos grande e pequeno.
De maneira geral, o tratamento da pele que apresenta hiperpigmentação não é fácil de ser realizado porque muitos compostos efetivos para este propósito apresentam-se como irritantes e podem promover a descamação (peeling) além do que o resultado nem sempre é imediato e, sim, gradual. Não são poucos os relatos na literatura envolvendo estudos na tentativa de desenvolvimento de despigmentantes mais efetivos, com maior estabilidade química e com mais ação duradoura que os convencionais, além de inúmeras patentes. A maior parte dos cosméticos despigmentantes utilizam inibidores da tirosinase para reduzir a produção de melanina. Entretanto, há outras enzimas que fazem parte deste processo. Estudo recente avalia a inibição não somente da tirosinase, mas também, da TRP-1 (tyrosinase-related-protein-1) que catalisa a oxidação do intermediário melanogênico ácido 5,6-diidroxiindol-2-carboxílico, obtendo bons resultados na redução da hiperpigmentação UVB-induzida em humanos.
Possíveis mecanismos de ação de despigmentantes
1 - Por seletividade, destruindo ou descaracterizando os melanócitos. Compostos que são antioxidantes podem alterar as reações metabólicas (fosforilação oxidativa) in vivo por depleção de quantidade de oxigênio disponível nas células. 
2 - Pela interferência com a biossíntese da melanina e precursores. 
3 - Pela inativação ou impedimento da biossíntese da enzima tirosinase. Poderia reagir com o centro ativo da enzima ou com os grupamentos vizinhos que podem ser essenciais para a atividade enzimática. 
4 - Pela interferência no transporte dos grânulos de melanina para células malpighianas por inibição da fagacitose do dentrito do melanócito ou por causar edema intercelular. 
5 - Pela alteração (capacidade de redução) da melanina marrom presente nos melanossomas (forma oxidada) para uma coloração mais clara (forma reduzida). Cada composto com ação despigmentante apresenta características próprias quanto à sua introdução na preparação, ou seja, aspectos como a possibilidade/necessidade ou não de ser associado a outros compostos de mesma função, ou mesmo, que possam intensificar ou favorecer o clareamento, quanto às características físico-químicas, quanto à forma de apresentação mais adequada em função da utilização de excipientes específicos e, principalmente quanto à estabilidade (física, química, terapêutica, microbiológica e toxicológica).
QUAIS CORES PODEM TER AS MANCHAS? 
Escuras e amarronzadas 
Melasma;
Manchas de acne;
Sardas;
Melanoses ou manchas senis. 
Vermelhas e rosadas 
Dermatite seborreica, atópica e de contato; 
Psoríase; 
Câncer de pele - no estágio inicial;
Rosácea. 
Brancas e amareladas 
Micose; 
Pano branco;
Vitiligo. 
Pode mudar de cor 
Câncer de pele - melanoma. 
MAPA DAS MANCHAS: ONDE CADA UMA PODE APARECER 
No rosto, pescoço e colo 
Melasma; 
Manchas de acne; 
Sardas; 
Câncer de pele; 
Rosácea. 
Nos braços e mãos 
Melanoses ou manchas senis; 
Câncer de pele; 
Micose; 
Psoríase; 
Dermatite. 
No tronco e nas costas
Dermatite seborreica, atópica e de contato; 
Psoríase. 
Nas penas e nos pés 
Melasma; 
Dermatite. 
Pode ocorrer em várias partes do corpo 
Vitiligo; 
Psoríase; 
Dermatite. 
ROTINA DE CUIDADOS SIMPLES PARA QUEM TEM MANCHAS ESCURAS NA PELE 
De manhã: 
1º passo: Lave o rosto com um sabonete específico para o seu tipo de pele ; 
2º passo: Use um creme com ativos clareadores e antioxidantes, como a vitamina C;
3º passo: Aplique uma camada de filtro solar com cor para uniformizar o tom de pele e proteger a região do escurecimento das manchas e formação de novas marcas. 
À noite: 
1º passo: Remova a maquiagem e todos os resíduos com solução micelar; 
2º passo: Mais uma vez, lave o seu rosto com o seu sabonete de preferência; 
3º passo: Antes de dormir, use um tratamento com ativos clareadores. 
COMO PREVENIR O APARECIMENTO DE MANCHAS? 
Uso diário do filtro solar e do antioxidante - No caso de manchas mais escuras e amarronzadas que surgem com a alta exposição solar. 
Uso de um hidratante para a pele sensível e seca + água termal - Para quem possui dermatite, psoríase e rosácea. 
Antifúngicos - Para as manchas brancas de micose. 
No caso do vitiligo - Não é possível evitar, já que se trata de uma doença de predisposição genética. Por outro lado, o problema
possui métodos de controle e existem diversos tratamentos que minimizam os traumas e machucados, reduzindo o surgimento de novas manchas, como o uso de corticoides orais e tópicos, imunomoduladores, fototerapia e até alguns lasers, para estimular a repigmentação.
Tratamentos
O tratamento das desordens hiperpigmentares é realizado à base de substâncias despigmentantes ou clareadoras da pele. Sabe-se que o tratamento da pele discrômica é, de certa forma, difícil, pois muitos compostos efetivos no tratamento apresentam propriedades irritantes e podem, em certos casos, promover descamação (peeling). Observa-se também que o resultado satisfatório não é conseguido imediatamente, pois a despigmentação é gradual. Os agentes clareadores podem agir por diferentes mecanismos de ação, mas todos ligados à produção ou transferência de pigmentos, ou seja: 
• Destruição seletiva dos melanócitos; 
• Inibição da formação de melanossomas e alteração de sua estrutura; 
• Inibição da biossíntese de tirosinase; 
• Inibição da formação de melanina; 
• Interferência no transporte dos grânulos de melanina; 
• Alteração química da melanina; 
• Degradação de melanossomas e querotinócitos.
Cada agente clareador possui características própriasque interferem na efetividade da sua ação. Características físicas, químicas, físico-químicas, terapêuticas, microbiológicas e toxicológicas devem ser observadas no momento da escolha de um agente despigmentante, bem como a origem da discromia a ser tratada. 
O ácido kójico (5-hidróxi-2-hidroximetil-4H-piran4-ona) é um metabólito fúngico obtido através da fermentação do arroz pelas espécies Aspergillus orizae, Flavus tamorii e outras bactérias Aspergillus esporulantes. É um despigmentante potente e não citotóxico uma vez que age inibindo a tirosinase através da quelação do íon cobre nos sítios ativos da enzima suprimindo a tautomerização do dopacromo 5-6dihidroxiindol-2-ácido carboxílico bem como inibe a conversão da o-quinonas, norepinefrina e dopamina para a forma correspondente de melanina. A vantagem do ácido kójico está na suavidade de ação sobre a pele uma vez que não causa irritação nem fotossensibilização no usuário, possibilitando seu uso até mesmo durante o dia. É possível observar o efeito do ácido kójico, após duas a quatro semanas de uso contínuo, mas pode demorar mais em indivíduos com pele oleosa ou muito espessa. Os resultados vão melhorando à medida que se continua a aplicação por até 6 meses. Sua concentração usual é de 1 a 3% em cremes e emulsões fluidas não iônicas, géis, géis-cremes e loções aquosas. 
O ácido glicólico ou ácido hidroxiacético é o mais simples representante dos alfa-hidroxiácidos e pode ser encontrado na cana de açúcar, beterraba, uva, alcachofra e abacaxi. Em baixas concentrações apresenta efeito de plasticidade-hidratação e em altas concentrações (6 a 20%) efeito esfoliante-descamante. Concentrações de 70% são utilizadas em peelings e provocam epidermólise em 3 a 7 minutos, dependendo do tipo de pele e da espessura da camada córnea. O ácido glicólico atua no tratamento de hipercromias, através de seu efeito esfoliativo, reduzindo a pigmentação excessiva na área tratada, sem afetar diretamente a melanina. Encontra-se normalmente associado a outros agentes despigmentantes. 
O ácido retinóico, vitamina A ácida ou ainda conhecido com tretinoína, é uma substância lipossolúvel que necessita da presença de uma proteína específica (CRABP) para ser transportado, cujos níveis são maiores na epiderme do que na derme. O ácido retinóico age sobre a hiperpigmentação, através do efeito esfoliativo e dispersando os grânulos de melanina dentro dos queratinócitos, o que facilita sua eliminação através do aumento do turnover das células epidérmicas, ou seja, diminui o tempo de contato entre os queratinócitos e os melanócitos, promovendo uma perda rápida do pigmento disperso. É largamente utilizado como preventivo da hiperpigmentação pós-inflamatória, garante uma uniformidade na aplicação do agente peeling e promove uma reepitelização mais rápida.
Hidroquinona: é um agente de despigmentação usado topicamente e de ação imediata porque inibe a atividade da tirosinase e, secundariamente, de forma mais lenta, induz modificações estruturais nas membranas das organelas dos melanócitos, acelerando a degradação dos melanossomas. A hidroquinona-D-glucopiranosídio (Arbutin) apresenta excelente estabilidade química em formulações com atividade despigmentante. Atua por redução da atividade da tirosinase. 
Extrato aquoso de leucócitos (Melawhite): é uma solução de peptídios que atua como inibidor competitivo específico da tirosinase, diminuindo a formação de melanina. - Extrato de bétula e amora associado ao ácido kójico: ação despigmentante por ação inibidora da tirosinase. 
Extrato de uva-ursina (Melableach): extraído da Arctosphylos uva-ursi L. Spreng, que apresenta ação inibidora da tirosinase e também degrada a melanina existente na pele, provocando modificações estruturais nas membranas das organelas dos melanócitos e apresenta efeito cumulativo. 
Flavonóides: são antioxidantes naturais e possuem boa atividade inibidora da tirosinase por possuírem estrutura fenólica. 
Mercaptominas (N-dimetil-amina[2-mercapto-etila]) e cloreto de beta-caroteno-etilamina: têm efeito citotóxico seletivo sobre os melanócitos. - Silicato sintético de alumínio (Antipollon HT): absorve a melanina já formada; utilizado no tratamento de hiperpigmentação de pele como os cloasmas.
REFERENCIAS:
http://tecnopress-editora.com.br/pdf/nct_443.pdf>ACESSOEM08DENOVEMBRODE2019
http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/17/tratamento_de_hipercromia.pdf>ACESSOEM08DENOVEMBRODE2019
ACNE
Acne é uma doença de pele que ocorre quando as glândulas secretoras de óleo (glândulas sebáceas) tornam-se inflamadas ou infectadas, provocando cravos, espinhas, cistos, caroços e cicatrizes. 
A acne aparece na puberdade induzida pelo início da produção de hormônios femininos (estrógenos) e masculinos (andrógenos). Apesar da maioria dos casos de acne se resolver espontaneamente na segunda década da vida, há exceções e algumas pessoas continuam apresentando os sintomas durante a vida adulta, até cerca de 35 anos. 
A acne aparece com maior frequência no rosto, peito e costas, onde o número de glândulas sebáceas é maior. Desenvolve-se em pessoas com tendência hereditária; isto significa que um jovem, cujo pai e mãe tiveram acne, tem maior chance de apresentá-la. No entanto, você pode ser o primeiro a ter espinhas em sua família, assim como todos os irmãos ou somente um deles pode apresentar pele acneica. A acne pode ter graus variados, com maior ou menor inflamação. Ela sempre é mais grave quando apresenta cistos, caroços e muitas lesões.
Como ocorre? 
Acne é causada por infecção ou inflamação das glândulas sebáceas na base dos pelos. Os poros da pele ficam cheios deste material, formando os chamados cravos. Estes podem romper-se, liberando o material de seu interior na pele, gerando as espinhas.
FISIOPATOLOGIA
A fisiopatologia da acne tem 4 fatores primários que interagem de modo complexo: 
Hiperqueratinização folicular, 
Aumento da produção sebácea, 
Colonização bacteriana, 
Resposta imunológica e inflamatória.
CLASSIFICAÇÃO: 
Não há consenso quanto à padronização de um sistema de graduação da acne. Simplificadamente podemos classificar em:
1.    Acne comedoniana ou não inflamatória: as lesões predominantes são comedões que podem ser abertos ou fechados, geralmente ambos estão presentes.
2.    Acne pápulo-pustulosa: predominam lesões inflamatórias, pápulo-pústulosas, com comedões. É graduada em leve, moderada ou grave.
3.    Acne nódulo-cística: presença de nódulos e lesões císticas, além de comedões, pápulas e pústulas. Divide-se em moderada e grave.
4.    Acne Conglobata: constitui uma forma grave de acne, em que ao quadro anterior, associam-se nódulos purulentos numerosos e grandes, formando abscessos e fístulas que drenam pus.
A acne fulminante é classificada à parte. Trata-se de forma
rara em nosso meio, na qual, associado às formas de acne nódulo-cística ou conglobata, surge subitamente febre, leucocitose, poliartralgia, queda do estado geral.
Quais são os sintomas?
- cravos brancos, que são glândulas sebáceas obstruídas, com seu orifício fechado;
- cravos pretos, que são glândulas sebáceas obstruídas, cujo orifício está aberto. O óleo torna-se escuro quando exposto ao ar;
- pústulas (espinhas), que são glândulas sebáceas vermelhas, inflamadas, infectadas, algumas vezes cheias de pus
Algumas espinhas podem ser dolorosas e, em casos graves, cistos (elevações cheias de líquido), podem desenvolver-se sob a pele.
Quais os tipos de acne?
Acne Grau I: apenas cravos, sem lesões inflamatórias (espinhas). 
Acne Grau II: cravos e espinhas pequenas, com pequenas lesões inflamadas e pontos amarelos de pus (pústulas).
Acne Grau III: cravos, espinhas pequenas e lesões maiores, mais profundas, dolorosas, avermelhadas e bem inflamadas (cistos).
Acne Grau IV: cravos, espinhas pequenas e grandes lesões císticas, múltiplos abscessos interconectados e cicatrizes irregulares resultando em deformidade da área afetada (acne conglobata).
Como é tratada?
O tratamento tem como objetivos manter a sujeira e o óleo fora dos poros, reduzindo assim a inflamação e será indicado por um médico dermatologista, que avaliará o grau de sua acne e prescreverá os medicamentos mais indicados, que poderão ser de uso local ou também medicamentos via oral, dependendo da intensidade do quadro.
Tratamento tópico:
Agentes de limpeza: 
removem o excesso de sebo da pele; há no mercado uma variedade de sabões, loções, soluções e géis a base de ácido salicílico, enxofre.
A higiene não deve ser exagerada, pois pode provocar efeito rebote da secreção do sebo, além de irritar a pele.
2. Retinóides:
Os retinóides tópicos têm ação anticomedoniana; são úteis em todas as formas de acne; em monoterapia ou em associação com outros princípios ativos.
A maioria dos pacientes com acne beneficia-se do uso dos retinóides, pois estes agem no microcomedão, que é o precursor de todas as outras lesões da acne.
3. Peróxido de benzoíla:
O peróxido de benzoíla (BPO) é agente antimicrobiano tópico com ação bactericida e que destrói  bactérias  mais rapidamente e de modo mais potente que muitos antibióticos.
Em geral é seguro e eficaz e mantém sua eficácia por vários anos de uso. Disponível em formulações variadas (wash, gel).
4. Ácido azeláico: útil na acne pápulo-pustulosa leve.
5. Antibióticos tópicos: apresentações comuns de antibióticos tópicos para tratamento da acne são a eritromicina e a clindamicina, em solução e gel, para lesões inflamatórias.
Não se deve usar antibiótico sem prescrição e acompanhamento médico!
6. Ácido salicílico: ação comedolítica; concentrações variáveis em produtos de limpeza e hidratantes.
Tratamento sistêmico:
1. Antibióticos orais: para acne inflamatória moderada a grave.
RESISTÊNCIA BACTERIANA - A resistência bacteriana tornou-se problema de saúde pública mundialmente e surgem após uso apropriado ou inadequado de antibióticos.
Não usar antibiótico sem prescrição e acompanhamento médico.
2- ISOTRETINOÍNA ORAL
A isotretinoína – ácido 13-cis-retinóico é um análogo da vitamina A, que atua nos receptores nucleares de retinóides. Normaliza o processo que queratinização folicular, inibe a sebogênese e induz a apoptose dos sebócitos. Indiretamente reduz a população de P. acnes, além de ter ação anti-inflamatória. Único que possibilita a cura, melhorando a qualidade de vida e prevenindo o aparecimento de cicatrizes permanentes.
Indicações: acne inflamatória resistente à terapêutica convencional, acne cística, acne fulminante, acne com progressão para cicatrizes ou estresse psicológico associado.
Contra-indicações: Gravidez, lactação, hipertensão intracraniana, hipervitaminose A, insuficiência hepática, lipídeos sanguíneos excessivamente elevados. A isotretinoína oral só é prescrita sob acompanhamento médico!
Cura e recidiva
A isotretinoína possibilita a cura definitiva em 70-80% dos casos após o primeiro tratamento, melhorando a qualidade de vida e a auto-estima dos pacientes. Além disto, a limitação da duração da acne com um tratamento que propicia remissão prolongada previne o aparecimento de cicatrizes permanentes. Os casos onde pode ocorrer recidiva da acne ou falha terapêutica podem estar ligados a alterações hormonais, pacientes jovens do sexo masculino com acne grave, pacientes que apresentam inúmeros macrocomedões ao final do tratamento.
TRATAMENTO HORMONAL
Constitui excelente opção para mulheres, principalmente se a contracepção é desejável. São indicações clínicas: SOP (Síndrome dos ovários policísticos), acne persistente na mulher adulta, acne resistente à terapêutica convencional, mesmo nas pacientes com níveis séricos androgênicos normais.
Tratamentos com luz, outras tecnologias e terapia fotodinâmica. Recentemente surgiram tecnologias baseadas em luz para tratamento de acne ativa. 
O mecanismo de ação tem 2 alvos primários: 
1)redução do Propionebacterium acnes,  
2) interferência na função da glândula sebácea.
A radiofrequência, fototerapia (luz azul), laser são úteis como tratamento complementar.
Como posso me cuidar?
Siga o tratamento prescrito por seu médico. Além disso:
Lave o rosto 2 vezes por dia com um sabão suave, neutro; 
Lave as mãos com frequência, e evite tocar o seu rosto desnecessariamente;
Não esfregue a pele nem esprema as espinhas para que não surjam cicatrizes;
Não descanse o rosto nas mãos enquanto você lê, estuda, ou vê televisão;
Tente manter os cabelos longe da face;
Evite o sol;
Embora nenhum estudo tenha comprovado uma relação entre acne e alimentação, algumas pessoas têm notado que sua acne piora após a ingestão de certos tipos de alimentos.
REFERENCIAS:
https://dermatologia.com.br/2010/07/13/acne-ajude-medoutora/>ACESSOEM22DEOUTUBRODE2019
https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/88PrincYpios_FisiolYgicos_da_ACNE_e_a_utilizaYYo_de_diferentes_tipos_de_Ycidos_como_forma_de_Tratamento.pdf>ACESSOEM22DEOUTUBRODE2019
https://www.trabalhosgratuitos.com/Biológicas/Medicina/Fisiopatologia-da-acne-327985.html>ACESSOEM22DEOUTUBRODE2019
REJUVENESCIMENTO FACIAL
Com o passar do tempo é normal o aparecimento de marcas e sinais na face, muitas vezes causados também pelo estresse e exposição ao sol, esses fatores modificam as propriedades do rosto causando o envelhecimento. 
O rejuvenescimento facial é o ato de prevenir ou tratar o envelhecimento facial. Este é um fenômeno caracterizado pela perda da elasticidade da pele (ritidose ou rugas), pela queda dos tecidos, pele, músculos, gordura, pelo crescimento das cartilagens e pela absorção óssea (esqueletização). 
COMO SE DESENVOLVE? 
A face é composta por pele, tecido celular subcutâneo, mais precisamente tecido adiposo organizado em compartimentos, músculos e ossos.  Essas camadas sobrepostas de fora para dentro, respectivamente, são permeadas por vasos e nervos.
Na medida em que envelhecemos o fenômeno de remodelação óssea que incide sobre o crânio modifica o tamanho e o formato das nossas cavidades, a saber, cavidade orbitária e abertura piriforme, além de levar à reabsorção do esqueleto do terço médio e mandíbula. Essas alterações de volume e formato ósseo levam à modificação do posicionamento das estruturas que repousam sobre o esqueleto: músculos, tecido adiposo e pele.
Assim como o esqueleto sofre reabsorção, também ocorre redução de massa muscular e frouxidão dos ligamentos que sustentam a face. Dando ao rosto um aspecto “murcho” e “derretido” com o passar dos anos. O aspecto envelhecido da face também está diretamente relacionado à quantidade de gordura no subcutâneo e à qualidade da pele.  A redução de colágeno e elastina, as manchas provocadas pela exposição solar ao longo do tempo e a redução da concentração de água são alguns dos fatores que dão à pele um aspecto “apergaminhado” e portanto, envelhecido.
Além disso, nosso rosto não envelhece de maneira uniforme, cada
subunidade facial tem um comportamento diferente diante do processo de envelhecimento ao longo do tempo, regiões especializadas como a órbita e periórbita, por exemplo, podem apresentar alterações maiores ou menores se comparadas à região perioral que tem tecidos especializados em outras funções.
Rejuvenescer requer a abordagem de todos os tecidos e estruturas que se modificaram com o tempo.  Cada “camada” tem seu próprio tratamento e o momento correto de ser abordado, dependendo do momento do envelhecimento em que o indivíduo se encontra. Uma pessoa aos 40 anos não necessitará das mesmas intervenções que um indivíduo na sétima década de vida.
COMO SE FAZ O DIAGNÓSTICO? 
O diagnóstico das deformidades é feito pelo médico, a partir de queixas específicas do paciente. Nestes casos, somente o exame clínico é suficiente para chegarmos a uma conclusão. 
Como retardar o envelhecimento e manter-se jovem por mais tempo
Controle seu nível de estresse. ...
Cerque-se de pessoas que te agradem. ...
Comer menos faz viver mais. ...
Exercite seu cérebro. ...
Mude para os cosméticos mais naturais. ...
Passe cerca de 15 minutos ao sol. ...
Dance mais frequentemente. ...
Ir para a cama uma hora antes.
Adicionar mais vitaminas.
COMO SE TRATA? 
Como em toda a cirurgia estética a indicação de tratamento deve partir da vontade do próprio paciente, isto é, o tratamento das deformidades estéticas só deve ser feito por autoindicação. O papel do cirurgião plástico é estabelecer se os anseios do paciente são reais, que tipo de tratamento é mais indicado para cada caso e mostrar que este é um tratamento médico, com todas as suas características (limitações, riscos). Uma avaliação clínica e laboratorial pré-operatória é fundamental para estabelecer se o paciente está em boas condições para submeter-se a um procedimento anestésico e cirúrgico. 
Existem tratamentos com procedimentos menos invasivos, como as inclusões de substâncias nas marcas da pele; a paralisação temporária e seletiva de grupos musculares utilizando-se a toxina botulínica; os "peelings" com ácidos ou com laser. O tratamento cirúrgico inclui o chamado "Lifting" cérvico-facial ("levantamento" da pele, tecidos subcutâneos e dos músculos da face e do pescoço); o reposicionamento da sobrancelha e dos músculos da região frontal e da "maçã" do rosto através da cirurgia videoendoscópica; a blefaroplastia (cirurgia das pálpebras); a lipoaspiração da região do submento (debaixo do queixo); o aumento de volume e reposicionamento dos lábios; a utilização de enxertos ósseos ou inclusões de substitutos ósseos nas áreas onde o esqueleto apresenta sinais de absorção; a rinoplastia (correção do nariz), entre outros.
 A anestesia pode ser local, local com um anestesista propiciando uma sedação, ou geral. A escolha do método de anestesia, sempre em comum acordo com o anestesista, levará em consideração o tamanho da cirurgia, as condições clínicas e psicológicas do paciente. Apesar de poder ser realizada em caráter ambulatorial (alta hospitalar logo após a recuperação da anestesia) é mais seguro e cômodo para o paciente permanecer a primeira noite no hospital (24 horas de internação).
 Os cuidados pós-operatórios também variarão segundo a magnitude dos procedimentos efetuados. Sempre haverá um inchaço, maior nos primeiros 2 dias, que gradativamente vai diminuindo. Em geral 10-15 dias é o tempo suficiente para o paciente retornar às suas atividades sociais e laborais. É importante ressaltar que as alterações de cicatrização e acomodação dos tecidos em seu novo local seguem por mais algum tempo. Pelo menos três meses são necessários para se observar o resultado final do tratamento. 
Melhores tratamentos para rejuvenescimento facial
Tratamento com cremes anti-idade
Não é de hoje que alguns cremes, especialmente os que apresentam vitamina C e E na sua composição, causam um excelente efeito na pele, amenizando as marcas de expressão, rugas, bem como outros sinais oriundos do envelhecimento. Isso acontece, porque estas substancias apresentam um efeito antioxidante, que combate a ação dos radicais livres, elementos estes responsáveis por acelerar o envelhecimento da pele e também causar outros danos para as células saudáveis do corpo.
Os cremes anti-idade que apresentam estas vitaminas em sua composição, tem como função, contribuir na produção de colágeno, bem como auxiliar no clareamento de manchas na pele e reduzir as linhas de expressão. Por isso, se está querendo melhorar o visual da sua pele e combater os sinais do envelhecimento, comece adotando o uso de cremes anti-idade. Com o tempo, você perceberá os efeitos ocorrendo gradativamente no seu rosto, o que vai melhorar não só a sua autoestima, mas também o seu bem estar e qualidade de vida!
Fotorrejuvenescimento
Este tratamento utiliza a Luz Pulsada Intensa, que nada mais é do que ondas de luz que atuam diretamente na pele, trazendo resultados consideráveis para quem deseja obter uma pela rejuvenescida e saudável. Por meio desse tratamento, é possível não só minimizar os sinais decorrentes do avanço da idade, como rugas, linhas de expressão e manchas na pele, como também ele é feito de maneira não invasiva e totalmente segura, o que garante a obtenção de uma pele bonita, saudável por muito mais tempo.
Além disso, a realização periódica de fotorrejuvenescimento também deixa a sua pele muito mais hidratada e firme com o passar do tempo. Ou seja, este é um tratamento que pode oferecer vários benefícios para a sua pele e também para a sua autoestima.
Oxyterapia
Outro tratamento para rejuvenescimento facial que você pode adotar é a Oxyterapia. Este é um tratamento de beleza que devolve a vitalidade da pele sem qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Com este tratamento, a sua pele ficará mais bonita, jovem e saudável. Tudo isso fruto da aplicação tópica de oxigênio, aliada a ação da nanotecnologia dos cosméticos da linha DermaOxy.
Com apenas uma única sessão, já é possível notar os efeitos do tratamento na redução dos sinais de envelhecimento da pele. Agora, se você deseja obter resultados mais duradouros, então será necessário realizar o tratamento completo, que geralmente envolve sessões periódicas de oxyterapia, bem como o uso de produtos para potencializar os efeitos de cada sessão deste tratamento.
A toxina botulínica: 
É produzida pela bactéria Clostridium Botulinum. Há alguns anos, a substância utilizada pela oftalmologia e neurologia para a correção de contrações musculares involuntárias começou a ser utilizada em dermatologia. A técnica é mundialmente conhecida por atenuar rugas faciais dinâmicas. A Toxina Botulínica atua impedindo a contração dos músculos faciais que dão origem às rugas. Com a interrupção da contração, ocorre o relaxamento muscular e as rugas se atenuam.
As microagulhas:
Estimulam uma cicatrização natural da derme que induzem a produção natural de colágeno para maximizar as habilidades de recuperação das células da pele ao reduzir rugas e pigmentação, além de melhorar a firmeza e o tom da pele.
HARMONIZAÇÃO FACIAL COM A APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO
Na busca da pele perfeita há quem recorra a uma rotina de cuidados com a pele diferenciada e tente buscar alternativas para fugir de procedimentos invasivos no corpo. A médica comenta que o procedimento de harmonização facial com a aplicação de ácido hialurônico é bem comum quando se fala em beleza funcional, já que ele corrige pequenas imperfeições do rosto. "Eu avalio o paciente com movimentos do rosto e sem, mas sempre dou preferência se a pessoa sorrir, por exemplo, porque aí posso notar se ela precisa de um preenchimento. Sobre a aplicação de ácido hialurônico, essa é uma substância que o ser humano naturalmente já produz. Por isso, é muito difícil a rejeição. Ele dura aproximadamente um ano. Em alguns pacientes o prazo de duração é até maior do que esse. Ele faz estímulo de colágeno. Por isso, é um tratamento que mantém o rejuvenescimento".
BIOESTIMULADORES ATUAM CONTRA A FLACIDEZ 
É importante combinar alimentação saudável
aos procedimentos e cita os bioestimuladores como um poderoso tratamento contra a flacidez: "Os bioestimuladores são muito bons para a flacidez de pescoço e também corporal. O que determina a quantidade de produto usado é a idade do indivíduo e também o quão flácida está na sua pele. Geralmente temos uma ampola por cada década a partir dos 30 anos. Porém, isso não é uma regra".
ALIMENTOS QUE REJUVENESCEM 
Abacate: Este é um dos alimentos mais alcalinizantes disponíveis no mercado. Abacates são frutas muito ricas em vitamina E, que é essencial para garantir uma pele mais macia e um cabelo mais sedoso e brilhante. Ele também ajuda a evitar ou adiar o surgimento das rugas e linhas de expressão do rosto. Trata-se de um alimento rico em gordura saudável, por isso também ajudar a prevenir doenças do coração. Entretanto, pode ser bem calórico e deve ser consumido com cuidado para não interferir na dieta alimentar. Pode ser consumido em saladas, guacamole ou vitaminas. 
Vegetais verdes: Vegetais e crucíferos verdes como brócolis, espinafre, alface, e outras verduras verdes são altamente benéficas para o corpo. Ajudam a manter o peso corporal baixo e também têm a função de eliminar as toxinas do organismo, por isso são alimentos que rejuvenescem. A eliminação de excessos e impurezas é importante porque um corpo altamente tóxico é como um ímã para todos os tipos de doenças que podem prejudicar o corpo. Além disso, eles são alimentos ricos em fibras, que equilibram o intestino e fornecem mais vitalidade. Por serem ricos em antioxidantes e nutrientes, ainda tornam a pele mais rejuvenescida. O espinafre, em particular, é uma boa fonte de cálcio, ferro, potássio e várias vitaminas. Pode ser consumido em saladas ou como acompanhamento ou recheio de pratos principais. 
Alho: Este é um dos mais importantes alimentos fornecidos aos seres humanos pela natureza. Os benefícios do alho são inúmeros. O alho ajuda a evitar a degeneração celular, a manter o sangue fino e saudável e também previne doenças cardíacas. É mais vantajoso quando consumido cru. Trata-se de um excelente tempero natural e pode ser integrado em praticamente todas as receitas salgadas. 
Gengibre: Esta raiz facilita a digestão e é, portanto, essencial ao corpo. O gengibre que tem um sabor picante e ardido e mantém o movimento do intestino em forma, permitindo assim uma boa saúde intestinal. Além disso também acelera o metabolismo por ser termogênico e também evita várias doenças, como resfriados e outros problemas advindos da baixa imunidade. Pode ser ralado em diversas receitas doces e salgadas como bolos e molhos. 
Oleaginosas: As amêndoas e a castanha de caju são excelentes fontes de energia para o corpo. Consumir esses alimentos diariamente nos lanches da tarde ou inserindos em pratos principais ou saladas pode fornecer a vitalidade que você precisa para encarar um dia estressante. São alimentos que rejuvenescem também por serem ricos em gorduras saudáveis, fortalecendo o coração e prevenindo várias doenças. Entretanto, por serem calóricas, devem ser ingeridas com parcimônia em uma dieta nutricional equilibrada. 
Iogurte: O iogurte é rico em minerais importantes, como potássio, cálcio, proteínas e vitaminas do complexo B. Isto faz com que seja um dos alimentos que rejuvenescem mais poderosos, além da presença de bactérias saudáveis para equilibrar a flora intestinal do corpo. Esta bactéria ajuda na absorção de nutrientes no intestino e estabiliza o sistema imunitário. Prefira as versões naturais ou o grego. 
Macarrão e arroz integral: Os carboidratos são alimentos energéticos de longo prazo e devem integrar qualquer dieta saudável. Para evitar a farinha branca, uma excelente opção são as massas integrais. Opte por substituir o macarrão e arroz normal pelo integral, que têm mais fibras e ajudam a saciar mais o corpo, restabelecendo seus níveis de energia. 
Melões: São alimentos alcalinizantes e que fornecem muitos nutrientes e hidratam o corpo pela grande quantidade de água presente em sua composição. Além disso, também fornecem ao corpo fluidos essenciais que ele precisa para executar várias tarefas. 
Água: Este certamente é a bebida mais importante para combater o envelhecimento. A água é um dos melhores alimentos que rejuvenescem, pois manter um corpo constantemente hidratado pode ajudar a eliminar impurezas e fornecer fluidez para o sangue, fazendo com que o transporte de nutrientes seja otimizado por todo o corpo. Assim a água está diretamente relacionada a todas as funções do organismo e deve ser ingerida em grandes quantidades todos os dias. Pelo menos 8 copos de água filtrada devem ser consumidos em uma base diária. 
Cenoura: São ricas em betacaroteno, que ajuda a limpar o corpo da presença de metais pesados. Além disso é um superalimento que pode ajudar também a melhorar a visão e tornar a pele mais bonita, com um bronzeado natural. Pode ser consumida cozida como acompanhamento de pratos principais, ralada crua em saladas, em omeletes, recheio de tortas ou até mesmo um suco delicioso.
REFERÊNCIA:
https://www.abcdasaude.com.br/cirurgia-plastica/rejuvenescimento-facial>acessoem05denovembrode2019
https://www.mundoboaforma.com.br/17-alimentos-que-rejuvenescem>acessoem05denovembrode2019
https://incrivel.club/inspiracao-dicas/como-retardar-o-envelhecimento-e-manter-se-jovem-por-mais-tempo-485060/acessoem05denovembrode2019
https://www.naomaispelo.com.br/rejuvenescimento-facial-3-tratamentos-que-voce-precisa-conhecer/acessoem05denovembrode2019
REDUÇÃO DE MEDIDAS E ESTRIAS
A gordura localizada é o acúmulo de tecido adiposo (gorduroso) em determinadas regiões do corpo. Isso pode ocorrer mesmo em pessoas com peso ideal. A causa desse acúmulo pode ser o excesso de gordura corporal, a ação hormonal, predisposição genética ou alguns fatores externos como: excesso de peso, maus hábitos alimentares e o sedentarismo. O acúmulo na região ginóide (coxas e quadril) é muito comum nas mulheres, pois os hormônios femininos (estrógeno, progesterona) são os principais causadores da gordura localizada nas coxas e quadris, já que eles interferem no metabolismo, na circulação linfática e ainda causam retenção de água e sal.
Os hormônios femininos coordenam o depósito de gordura no abdômen, quadril e coxas para dar ao corpo o aspecto feminino. Por isso, a gordura localizada é mais comum nas mulheres e geralmente atinge a região do quadril, abdômen, cintura e culote. Na menopausa esse acúmulo pode ser mais acentuado. Já nos homens o acúmulo é comum no abdômen e tem maior relação com o sedentarismo e o consumo de bebidas alcoólicas.
Uma das causas da formação da gordura na região abdominal é a ausência de uma dieta fracionada, ou seja, a ingestão de alimentos a cada três horas. Isso acontece porque o organismo armazena gordura para os momentos que ele necessita e assim ocorre a formação de gordura na região abdominal.
O grande transtorno é que a gordura localizada, mesmo com a redução de peso, ela dificilmente desaparece, cada pessoa pode ter esse “reservatório” alojado em uma parte do corpo ou em várias. A solução para se ver livre desse problema são os  tratamentos estéticos ou clínicos modernos. Eliminar a gordura localizada e celulite é o desejo de boa parte das mulheres. Com a evolução da tecnologia na indústria de cosméticos, o mercado consegue disponibilizar produtos com formulações potentes que ajudam a garantir resultados satisfatórios. 
O que causa a Gordura Localizada
Maus hábitos alimentares e sedentarismo são fatores que explicam o acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo. Mas a predisposição genética, o tabagismo e o uso de roupas muito apertadas também podem contribuir para o quadro.
COSMETICOS
O Body Dim é um Creme hiperemiante [promove aumento de circulação] para redução de gordura localizada e celulite, inclusive nos estágios mais graves, como grau III e IV, formulado com óleos vegetais que melhoram a permeação de ativos, enriquecido com Cafeína e Fosfatidilcolina 100% insaturada, com ação comprovada na redução da
celulite, gordura localizada e melhora da silhueta, por conter Nicotinato de Metila, o cosmético provoca vermelhidão, aquecimento, prurido e promove aumento do metabolismo e da permeação dos ativos, potencializando os resultados, associado ao tratamento realizado com o profissional de Saúde Estética. Além do Nicotinato e da Cafeína, o Body Dim possui em sua formulação: Óleo de Semente de Uva (emoliente que melhora a hidratação da pele e ajuda a prevenir estria), Extrato de Cravo-da-índia (estimulante cutâneo), Extrato de Gengibre (ativador da microcirculação periférica) e Fosfatidilcolina (favorece o processo de lipólise).
Creme de Massagem Vitta Bioplant’s , da Extratos da Terra
O que é: creme que auxilia na redução de medidas localizadas e age como hidratante. Também tem propriedades firmadoras da pele.
Seca a gordura porque: age drenando tecidos e eliminando toxinas, o que melhora os contornos do corpo. Composto de cavalinha, ginkgo biloba, arruda e castanha-da-índia, estimula o metabolismo do local onde é aplicado.
Como usar: uma ou duas vezes ao dia, aplique com massagem no local até a absorção completa.
Apostar em ativos que atuam na quebra da gordura, diminuindo medidas e remodelando a silhueta faz toda a diferença para quem busca perder a gordura abdominal. Para esta região, o Reduxcel Abdômen é o mais indicado, pois reduz a gordura localizada resistente, além de reduzir o inchaço, deixar a pele mais firme e melhorar o aspecto “casca de laranja”.O produto é um gel creme que trabalha na flacidez causada pela perda de gordura e na celulite. Sua composição possui 3% de cafeína pura, L-carnitina e Neurocafein®, que atuam estimulando a quebra e prevenindo a formação de novas células de gordura. Os resultados são visíveis após 15 dias de uso constante e sua textura é leve e de rápida absorção.O Reduxcel Abdômen deve ser aplicado nas regiões mais acometidas pela gordura, como abdômen, flancos, culotes e braços. Deve ser utilizado duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, e espalhado até completa permeação, sem necessidade de remoção.
Reduzir medidas e perder barriga pode ser mais fácil do que se imagina!
Silhueta modelada, pernas e barriga sem muitas saliências, celulites e gordura localizada, certo? Não tão certo assim. Nos dias de hoje é difícil manter uma vida que garanta a saúde do corpo. A correria do dia a dia e as ofertas dos fast-foods são uma combinação perigosa para o bem-estar físico. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que 40% dos brasileiros estão acima do peso e aquela gordurinha localizada no abdômen pode indicar alto risco para o surgimento de doenças como pressão alta, diabetes e elevados níveis de triglicerídeos (comumente chamados de colesterol).
Para afastar esses males e manter uma vida saudável não é preciso fazer dietas malucas nem passar horas na academia. Mas, então, como reduzir medidas? Como perder barriga e manter-se sempre bem fisicamente?
É importante que haja bom senso na alimentação, com ingestão de muitas frutas, verduras e pouca fritura e alimentos gordurosos. Beber até 3 litros de água por dia (água mesmo, nada de sucos e refrigerantes) ajuda a manter a hidratação do corpo e do intestino, regulando-o e evitando acúmulo e reabsorção de substâncias que não fazem bem ao organismo. Tomar chás que eliminam toxinas e excesso de líquidos no corpo, desincha pernas e barriga.
Exercícios não podem ficar de fora da lista da boa saúde! Fazer caminhada, correr duas ou três vezes por semana manda o sedentarismo embora, ativa a circulação sanguínea e o metabolismo e dá mais ânimo para a execução das atividades rotineiras. Além disso, massagens nos locais onde a há gordura localizada com gel a base de cânfora, mentol, extrato de centela asiática e glicerina são ideais para quem quer acelerar o processo de eliminação de medidas e potencializam o processo crioterápico (técnica que utiliza o frio para fazer a eliminação de gordura localizada) para perder gordura. Adotando essas práticas, cria-se uma rotina saudável e consequentemente, há a redução de gordura abdominal e outras gordurinhas incômodas como aquelas nas coxas, costas e bumbum.
O Lanachrys C é retirado da planta Chrysanthellum indicum.
Este ativo é um extrato retirado de uma das plantas mais eficientes contra a celulite, que carrega o nome científico de Chrysanthellum indicum. O seu efeito é muito satisfatório, tendo ênfase principalmente em estimular e aumentar o processo natural da lipólise. Também potencializa a microcirculação cutânea, possui efeito calmante e redutor de edemas.
L-Carnitina.
Este aminoácido possui a ação de liberação de gordura intracelular. Ela auxilia a levar os ácidos graxos que se desprendem da molécula de gordura, para serem transformados em energia. Assim, a L-Carnitina carrega os ácidos graxos até o órgão que está precisando de energia. Em caso de atividade física, ela transporta estes ácidos para serem eliminados pelo organismo através do suor. Dessa forma, é um ativo eficaz na redução da gordura localizada.
Nicotinato de Metila.
Este é outro ativo bem conhecido nas clínicas de estética. O Nicotinato de Metila é adquirido através da vitamina B3, presente em algumas frutas. Este ativo possui ação vasodilatadora, e por isso potencializa a absorção de outros ativos presentes nos cosméticos. Além do aumento da circulação cutânea, costuma causar hiperemia na pele. Esta vermelhidão se dá normalmente após 5 minutos da aplicação, mas pode variar de organismo para organismo.
Fosfatidilcolina:
Fosfolipídeo de altíssima compatibilidade com as membrana celulares, propicia efeito carreador sobre os demais ativos, favorecendo a permeação cutânea e agindo na redução de medidas, soltando a gordura na forma de triglicerídeos e ácidos graxos e promovendo sua eliminação.
REFERENCIAS:
http://valeriabritofisio.blogspot.com/2009/12/principios-ativos-utilizados-no.html<acessoem05denovembrode2019
https://www.lojaadcos.com.br/belezacomsaude/dicas-para-eliminar-gordura-abdominal/<acessoem05denovembrode2019
https://cosmeticosnewconnect.com.br/reduzir-medidas-e-perder-barriga-pode-ser-mais-facil-do-que-se-imagina<acessoem05denovembrode2019
ESTRIAS
O que são estrias? Quando elas aparecem?
As estrias são cicatrizes que se formam em áreas propensas à distensão da pele, ou seja, quando há destruição de fibras elásticas e colágenas, que são responsáveis pela sustentação e elasticidade da cútis. Essas fibras são feitas para suportarem um certo limite. Se ele for ultrapassado e elas forem esticadas de forma excessiva, as estrias aparecem. Não existe idade nem sexo específicos para o aparecimento dessas marcas, pois elas afetam homens, mulheres em idade adulta e até adolescentes. As regiões mais atingidas são os quadris, coxas, nádegas, culotes e mamas.
Essas lesões costumam aparecer em pessoas com efeito sanfona (ganho ou perda de peso de maneira rápida), crescimento rápido na adolescência, excesso de exercícios, gravidez, aplicação de implantes mamários, uso de corticoides e ressecamento da pele. 
Diferença entre estrias vermelhas e brancas
As vermelhas (ou arroxeadas) são as mais recentes, já as brancas são as mais antigas, atróficas e com um leve enrugamento, indicando que existem já há algum tempo. As estrias vermelhas aparecem quando a primeira camada da pele é esticada até podermos ver a segunda (a derme), que é cheia de colágeno e vasos, responsáveis pela coloração avermelhada. Elas ainda podem ser tratadas e sua capacidade de se regenerar é grande, por isso existem alguns tipos de cuidados que podem melhorar a aparência e até cicatrizar este tipo de estria.
Enquanto isso, as brancas são cicatrizes causadas pela ruptura das fibras da pele e essas geralmente não possuem tratamento, pois uma vez formadas não desaparecem completamente. Existem tratamentos para estrias que trabalham formas de atenuá-las, melhorando sua aparência e deixando a pele menos marcada e enrugada, como lasers, dermoabrasão, dermaroller e peelings específicos.
Estrias na gravidez
As estrias na gravidez estão entre
as principais preocupações de uma gestante quando falamos de seu corpo, já que passam por muitas mudanças hormonais e visuais. Com a evolução do bebê e o crescimento da barriga, a pele estica, causando essas marcas indesejáveis em algumas regiões do corpo, que podem ser ocasionadas pela hereditariedade ou, principalmente, pelo ganho excessivo de peso.
A prevenção é o caminho mais seguro e assertivo para evitar as temidas estrias. Assim que a gestante souber da gravidez, os cuidados com a pele devem começar com o uso de hidratantes específicos para a pele da grávida, contendo óleos e ativos naturais, e evitando os com ureia em sua composição, que são contraindicados para gestantes.
Hábitos de vida saudáveis, como beber água, manter uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos colaboram para evitar as estrias. Além disso, mantenha o peso adequado para impedir que elas apareçam e, também, utilize um creme para estrias logo no início da gravidez, que irá precaver o surgimento delas, e mantenha essa rotina até o final.
Existe tratamento para acabar com as estrias?
Existem tratamentos como lasers, dermoabrasão, micropigmentação, lipoaspiração, peeling e cremes que auxiliam na redução das estrias. No entanto, estes devem ser realizados logo quando elas aparecem, possibilitando minimizar o aspecto das marcas, pois as estrias vermelhas são as que respondem melhor aos procedimentos. O tratamento dessas cicatrizes é um verdadeiro desafio, pois precisa-se estimular a produção de colágeno e elastina, essenciais para a elasticidade da pele.
Não há uma maneira de evitar 100% o aparecimento das estrias. Algumas medidas podem ajudar para que elas não surjam, como hidratar sempre a pele, pois a cútis ressecada tem maior chance de sofrer com a formação de estrias. Além disso, é necessário tomar muito cuidado na hora de escolher sua prótese mamária, pois quanto maior ela for, a chance de cicatrizes aparecerem aumenta. A alimentação pobre em proteínas e vitaminas também atrapalha a cicatrização da pele, e a estria é uma espécie de cicatriz.
1. Ácido retinoico
Também conhecido por tretinoína, o ácido retinoico pode ajudar a eliminar as estrias, pois melhora a qualidade do colágeno e aumenta a sua produção, tornando a pele mais firme e reduzindo assim a grossura e o comprimento das estrias. Além disso, o ácido retinoico também promove a renovação celular, melhorando o aspeto da pele. O tempo de tratamento varia conforme o tamanho das estrias e a sua espessura. Veja mais sobre ácido retinóico para as estrias. 
O ácido retinoico está disponível em várias concentrações em cremes anti-estrias, como é o caso do Cicatricure em gel.
2. Vitamina E
Cremes ricos em vitamina E fornecem uma hidratação profunda e reduzem as chances de aparecimento de novas estrias, pois aumentam a elasticidade da pele. Além disso, a vitamina E tem propriedades anti-oxidantes, muito importante para prevenir o envelhecimento da pele. Saiba mais sobre esta vitamina. A vitamina E está presente em muitos cremes anti-estrias, como é o caso do Velastisa anti-estrias, Bio-oil ou Cicatricure creme anti-estrias, por exemplo.
3. Óleo de rosa mosqueta
O óleo de rosa mosqueta pode ser usado para atenuar as estrias, pois possui um potente efeito regenerador e emoliente sobre a pele e é rico em ácidos graxos como ácido oleico, linolênico e vitamina A que contribuem para o reforço da síntese de colágeno e elastina, que são muito importantes para manter a firmeza e elasticidade da pele. Alguns cremes já contêm óleo de rosa mosqueta na sua constituição, como é o caso do creme Velastisa anti-estrias e do óleo de prevenção de estrias da Mustela, no entanto podem ser adicionadas umas gotas a um creme anti-estrias antes do momento da aplicação.
4. Óleo de camelina 
O óleo de camelina é rico em ácidos gordos essenciais, como o omega 3, que reforça a elasticidade e suavidade da pele e diminui o risco de aparecimento de estrias. Este óleo também previne o envelhecimento prematuro da pele.
5. Vitamina C
 	A vitamina C é um potente anti-oxidante que previne o envelhecimento da pele, sendo também essencial na produção de colágeno, conferindo assim mais elasticidade à pele. Além disso, esta vitamina tem também um poder clareador, o que poderá ser útil em estrias mais escuras. Saiba mais sobre esta vitamina.
7. Centelha asiática
A centelha asiática é uma planta medicinal com muitos benefícios para a pele. Esta planta ajuda a prevenir o aparecimento das estrias devido às suas propriedades cicatrizantes, já que estimula a produção de colágeno. Veja mais benefícios da centelha asiática para a saúde.
A centelha asiática está presente em cremes anti-estrias como Velastisa anti-estrias, Cicatricure anti-estrias ou Cicatricure gel.
8. Ácido glicólico
O ácido glicólico é um esfoliante químico que remove as camadas superiores da pele morta, revelando uma pele saudável por baixo. Assim, a sua aplicação diária vai reduzindo a aparência das estrias. No entanto, este ingrediente pode ser muito forte para alguns tipo de pele, devendo ser usado com precaução. O ácido glicólico pode ser encontrado no creme para estrias Ligia Kogos.
9. Óleo de camomila
O óleo de camomila fortalece o tecido cutâneo, melhorando a elasticidade e protegendo-a do ressecamento. Além disso, tem também propriedades cicatrizantes, sendo um bom ingrediente para um creme anti-estrias. 
Existem alguns cremes com óleo de camomila como o Cicatricure gel e o Bio-oil, por exemplo.
10. Óleo de amêndoas doces
O óleo de amêndoas doces é um ótimo hidratante para a pele, melhorando a sua elasticidade. Pode ser usado apenas o óleo para prevenir estrias de gravidez, ou adicionado a um creme anti-estrias para potenciar os seus efeitos. Veja mais sobre este óleo. Muitos dos cremes anti-estrias já possuem óleo de amêndoas na sua constituição, como por exemplo a loção hidratante Hidramamy ou a loção corporal Materskin.
11. O Elastcream 
É um creme para estrias que hidrata, nutre e promove aumento da elasticidade da pele, prevenindo o surgimento de estrias. O dermocosmético possui rápida absorção, não deixa resíduos de oleosidade e fortalece as fibras, servindo para prevenção e tratamento para estrias. Além disso, possui um complexo anti-elastase que protege a elastina da enzima elastase, que é responsável por destruir as fibras. Este creme para estrias é recomendado para gestantes, pois sabemos como são incômodas as estrias na gravidez, e também para adolescentes em fase de crescimento, pessoas com alteração acentuada de peso e, ainda, no uso pré e pós-operatório de prótese de silicone, que pode desencadear o aparecimento das estrias. 
O produto recupera a barreira da pele e ajuda a melhorar e preservar a sua elasticidade, evitando o aparecimento de estrias. Ele combate os radicais livres e protege a elastina, estrutura essencial para a flexibilidade cutânea. Também previne e ajuda a amenizar as estrias recentes devido à associação de ativos que agem sinergicamente em pontos-chave para recuperação e prevenção. Além disso, o creme para estrias possui textura hidratante que deixa a pele macia e sedosa sem oleosidade e com fragrância suave. Outra vantagem do tratamento para estrias com Elastcream é a maior elasticidade que o produto dá à pele, prevenindo o aparecimento de novas marcas. É indicado para gestantes, pessoas com alteração acentuada de peso, adolescentes em fase de crescimento, e no pré e pós-operatório de prótese de silicone. Também é recomendado para homens e mulheres com perfil de atletas e para aqueles que se preocupam com redução de medidas e tem propensão a estrias (inferior em axilas, interno de coxa, peitoral e glúteos). 
- Previne o surgimento e ajuda a amenizar as estrias recentes; 
- Melhora a elasticidade e flexibilidade da pele; - Com exclusivo complexo anti-elastase; 
- Ideal para gestantes, clientes com prótese de silicone e adolescentes em fase de crescimento; 
- O creme para estrias pode ser associado com produtos redutores e firmantes; 
- O tratamento para estrias
é indicado para uso em todas as idades; 
- Fragrância suave e delicada que deixa a pele mais homogênea; 
- Ação antioxidante, devido à presença de Vitamina E na fórmula.
Recomenda-se passar o creme em todos os locais afetados pelas estrias, com uma massagem, de forma a absorver o produto. Se o creme for utilizado para prevenir o aparecimento das estrias, deve ser aplicado nas regiões mais propensas ao seu desenvolvimento, como a barriga, fundo das costas, mamas, e coxas.
DECORATIVAS E TINTURAS
A pele é um órgão de extrema importância para o corpo, pois promove proteção e revestimento. Por isso, é necessário um cuidado especial, que pode ser caracterizado por bons hábitos associados à proteção e estímulo das propriedades teciduais. Para o estímulo cutâneo ou permeação cutânea de fora para dentro, indica-se o uso de produtos cosméticos que podem ser aplicados nas diversas partes do corpo humano, tais como pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral. A finalidade destes produtos pode ser variada ou apresentar função principal ou exclusiva de limpar, perfumar, alterar sua aparência, corrigir odores corporais ou protegê-los e mantê-los em bom estado.
A função de um produto cosmético é determinada pela ação dos princípios ativos. Quanto maior for o grau de penetração na pele, maior a atividade e ação do produto nas regiões aplicadas. E é justamente aí que a Cosmetologia entra em questão, já que é a ciência que estuda os cosméticos desde a sua elaboração até a aplicação. Além disso, estuda a interação de seus efeitos quando utilizados em seres humanos, bem como as regras que regem suas funcionalidades, sejam elas de natureza física, química, biológica ou microbiológica.
Diversos são os fatores biológicos e fisiológicos que afetam a permeação da pele, como, por exemplo, o teor lipídico, espessura, sexo, idade, nível de hidratação, integridade e região da pele. Por essa razão, para o desenvolvimento de um produto cosmético, deve-se levar em consideração todos os fatores responsáveis por causar interferências.
Atualmente, é possível realizar tratamentos cosméticos com resultados altamente satisfatórios e perceptíveis na prevenção do envelhecimento cutâneo graças ao avanço das pesquisas químicas, físicas, médicas e biológicas. A partir dos estudos realizados, descobriu-se diversas tecnologias disponíveis para aumentar a ação dos produtos cosméticos, tais como a nanotecnologia, biotecnologia, entre outras.
As preparações cosméticas decorativas definem-se como sendo preparações que são aplicadas em diferentes zonas do corpo, especialmente a face, com o objetivo de acentuar temporariamente a beleza e/ou mascarar e/ou corrigir diversas imperfeiçoes. Tem a capacidade de provocar um efeito de rejuvenescimento cutâneo e tornam-se cada vez mais importantes na sociedade atual. Eles contribuem para o bem estar geral e promovem uma estimulação psicológica para a obtenção da auto-estima, aperfeiçoamento e boa aparência.
Pele 
A pele humana é formada por três camadas: 
- A epiderme, ou camada externa: composta principalmente pela queratina, uma proteína fibrosa secundária constituída por 15 aminoácidos, destacando-se a cisteína. As macromoléculas de queratina possuem uma estrutura tridimensional complexa, da qual participam hélices, folhas pregueadas e pontes dissulfeto, que lhes conferem resistência e elasticidade. A epiderme é recoberta por uma fina camada de gordura que impermeabiliza a pele contra a entrada de água e mantém seu pH entre 3.5 e 5.0, protegendo-a do ataque de micro-organismos. Mesmo sendo uma camada de células mortas, ela impede a penetração dos micro-organismos e a desidratação das células vivas que estão logo abaixo, na mesoderme. 
- A mesoderme, ou camada intermediária: composta por colágeno e elastina. O colágeno é uma proteína em hélice tridimensional formada por 3 aminoácidos, cuja síntese depende da presença da vitamina C. Representa 30% de todas as proteínas existentes no corpo humano e tem a função de unir e sustentar os tecidos. A produção de colágeno é máxima na adolescência e começa a cair a partir dos 30 anos, sendo uma das causas da formação de rugas e da flacidez da pele. A elastina é uma proteína helicoidal, na forma de uma mola, que liga a pele aos tecidos musculares e é muito elástica, permitindo que a pele retorne ao seu estado original após ser submetida a um estiramento forçado. O máximo de produção de elastina ocorre na adolescência e durante a gravidez, permitindo que a pele da barriga se expanda, acompanhando a expansão uterina decorrente do crescimento do feto. Quando a produção de elastina não é suficiente, ocorre a formação de rachaduras no interior da mesoderme, denominadas estrias. A elastina também tem a função de sustentar os pequenos vasos sanguíneos que irrigam a pele. 
- A endoderme, ou camada interna: composta por várias proteínas fibrosas e por polissacarídeos sulfatados, fazendo a ligação entre as camadas externas da pele e os tecidos musculares e conjuntivos dos órgãos internos. O pH da pele é levemente ácido, mas é maior onde existe transpiração, como na virilha, nas axilas e entre os dedos dos pés, devido à secreção de sais. Por isso, o pH dos desodorantes é o maior dentre todos os cosméticos, estando próximo a 7.0.
Cabelos 
Os cabelos são formados por três camadas: 
- A camada central ou medula, que pode ser oca ou não, dependendo da estrutura genética do indivíduo;
 - O córtex, que é o corpo principal do cabelo e é composto por células de queratina de fibras longas (interligadas por cadeias de polipeptídeos), formando a configuração de uma hélice tridimensional; 
- A cutícula, que é formada por pequenas camadas de escamas de queratina que se superpõem sobre o córtex, de uma forma muito semelhante à superposição de telhas em um telhado. Essas camadas se encaixam e se ajustam numa direção preferencial, que vai da raiz até a ponta dos cabelos, acompanhando seu crescimento natural. 
Os cabelos são recobertos por uma fina camada de água, lipídeos e sais minerais, principalmente de cloreto de sódio e de potássio, provenientes do suor humano e das secreções naturais do couro cabeludo. Essa camada atrai sujeiras que se depositam sobre ela. Assim como ocorre com a pele, xampús saponificam e hidrolizam essa camada, fazendo com que ela possa ser removida pela água, limpando os cabelos. Cada cabelo é produzido dentro de uma célula denominada folículo, posicionada abaixo do couro cabeludo. Cada folículo tem um padrão individual de produção do seu próprio cabelo, por isso os cabelos variam tanto na espessura, cor e textura, além de terem regimes diferentes de crescimento. 
Boca e lábios 
A saliva é uma secreção aquosa salina secretada no interior da boca, língua e lábios, pelas glândulas parótidas. Uma fina película de saliva recobre os dentes aderindo ao esmalte. É nessa película que são retidas as bactérias causadoras da cárie, demais micro-organismos e os resíduos dos alimentos consumidos. Essa camada é removida pela escovação dentária e a saliva volta a cobrir os dentes, conferindo a proteção. Os produtos cosméticos para a boca e os lábios têm pH entre 6 e 7 para serem compatíveis com o pH da saliva humana e para que não ataquem as gengivas e os dentes. Os cosméticos também precisam ser resistentes à ação de diversas enzimas presentes na saliva que estão envolvidas no início da digestão alimentar e na proteção da cavidade oral contra infecções bacterianas.
Olhos 
O globo ocular fica acondicionado dentro de uma cavidade óssea e protegido pelas pálpebras. Possui em seu exterior seis músculos que são responsáveis pelos movimentos oculares e três camadas concêntricas de tecidos e músculos aderidas entre si para a função da visão e para a proteção do conjunto, sendo que a camada mais interna é constituída pela retina, que está ligada com o nervo ótico. O conjunto ocular ainda compreende as pálpebras, as sobrancelhas, as glândulas lacrimais e os cílios. A função dos cílios ou pestanas é
impedir a entrada de poeira e de excesso da luz. As sobrancelhas impedem o escorrimento de suor da testa e da entrada de outros líquidos nos olhos. A conjuntiva é uma membrana que reveste internamente as duas dobras da pele envolvendo o globo ocular, que são as pálpebras, responsáveis pela proteção dos olhos e pela difusão do fluido líquido que conhecemos como lágrimas - uma emulsão de sais minerais, triglicérides e proteínas em água, produzida nas glândulas lacrimais para lavagem e lubrificação do olho. 
Pés, mãos e unhas 
Os pés e as mãos estão submetidos a maiores esforços mecânicos e atrito no contato direto com diversos tipos de superfícies, além de estarem expostos a micro-organismos e a substâncias químicas. Portanto, a pele dessas regiões precisa ser mais grossa e mais resistente. Para que o aumento da espessura da pele não cause perda de sensibilidade, a superfície da pele das mãos e dos pés é recoberta por pequenas elevações denominas papilas, que conte. Mas terminações nervosas e que também aumentam a área de contato dessas regiões com a superfície desejada. A formação e o desenho dessas ranhuras nas mãos e pés são únicos, sendo o princípio da técnica de impressão digital. As unhas também são formadas por queratina. Seu crescimento se inicia na matriz, que é um conjunto de células posicionadas na base da unha, embaixo da epiderme. A unha emerge da base como uma estrutura circular mais clara, denominada lúnula, facilmente visível nos dedos, e que normalmente é ondulada com pequenas ranhuras, que determinam a orientação do crescimento. A partir do limite da lúnula, próximo à metade da área ocupada pela unha, a queratina começa a se acomodar em camadas planas e começa a se compactar, formando a parte mais dura da unha. Em uma pessoa saudável, o crescimento médio é de 3 a 4 mm por mês, acentuando-se no verão. A unha é permeável ao oxigênio, à umidade, a produtos químicos e a outros processos mecânicos de desgaste, perdendo sua resistência mecânica e podendo se quebrar quando submetida a grandes esforços.
Outras regiões corporais 
Algumas regiões específicas do corpo, como o pescoço, os seios femininos, a região glútea e as virilhas possuem pele mais fina e com uma menor quantidade de melanina e folículos, sendo portanto muito mais sensíveis à ação do sol e de agentes externos. Devido à grande quantidade de vasos sanguíneos, a pele do pescoço é muito irrigada e se regenera com menor frequência e velocidade mais baixa do que no resto do corpo. A axila é um espaço situado entre a parede torácica e a lateral do braço na forma de um cone invertido, que contém folículos, glândulas sudoríparas, gânglios linfáticos, reservas de gordura e ainda abriga a passagem de vasos e artérias. 
A intensa perspiração que ocorre nesta área do corpo, em conjunto com a ação de micro-organismos residentes nos pelos, causa a formação de odores. A perspiração é composta na sua maioria pelo suor, cuja composição é muito parecida com a da lágrima, e também por feromônios - substâncias químicas secretadas em situações específicas, como na defesa de um território, pelo medo ou pela atração sexual, desencadeando respostas específicas nos indivíduos de uma mesma espécie. O suor em si não possui odor. Esse é causado pela ação das bactérias, mas alguns dos feromônios possuem odores muito sutis, que podem ser percebidos por pessoas sensíveis e perfumistas ou por perfumistas especialmente treinados para desenvolver a percepção olfativa.
Os cosméticos decorativos ou produtos de maquiagem diferenciam-se em vários tipos:
Base maquiadora
Pó facial
Blush
Sombra para olhos
Delineador
Lápis de maquiagem
Rímel
Anti-olheiras (corretivo)
Batom/Gloss
A pele é um órgão de extrema importância para o corpo, pois promove proteção e revestimento. Por isso, é necessário um cuidado especial, que pode ser caracterizado por bons hábitos associados à proteção e estímulo das propriedades teciduais. Para o estímulo cutâneo ou permeação cutânea de fora para dentro, indica-se o uso de produtos cosméticos que podem ser aplicados nas diversas partes do corpo humano, tais como pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral. A finalidade destes produtos pode ser variada ou apresentar função principal ou exclusiva de limpar, perfumar, alterar sua aparência, corrigir odores corporais ou protegê-los e mantê-los em bom estado.
Agentes de perolização: 
O termo perolizar significa adicionar uma substância química ou um pigmento especial a uma tinta ou mistura ou tratar fisicamente uma superfície sólida para que a luz possa ser refletida por esses produtos com grande intensidade e em diferentes ângulos, de forma a gerar diferentes efeitos de cor e de brilho. Esse efeito é muito valorizado em cosméticos e os agentes de perolização são preparados a partir da moagem conjunta de minerais como a mica e o quartzo com ceras (normalmente estearatos).
Bases oleosas
 Muitas substâncias usadas em cosméticos são insolúveis em água, mas são dissolvidas por óleos, usados como base de formulações. As bases oleosas mais comuns são os óleos vegetais, especialmente os de oliva e de soja. Quando os ingredientes líquidos são aquosos ou pré-dissolvidos em água, eles serão insolúveis ou parcialmente solúveis nos óleos e haverá a formação de emulsões. Essas emulsões podem ser dos ingredientes na base (água/óleo) ou da base nos ingredientes (óleo/água). Isso determina as propriedades de espalhamento e a sensação de oleosidade ou de hidratação da formulação.
Bases solventes 
Sólidos, líquidos e gases usados na produção de cosméticos, que não são solúveis em água, podem ser dissolvidos por líquidos orgânicos cujo ponto de ebulição esteja próximo da temperatura ambiente. No momento da aplicação do cosmético sobre a pele, axilas ou outras partes do corpo, o solvente evapora rapidamente sem deixar resíduos, dando a sensação de refrescância e de secura no local da aplicação. Solventes apropriados para cosméticos são atóxicos, ambientalmente seguros, pouco inflamáveis, inodoros, de baixa densidade e, no caso dos solventes polares, não podem formar peróxidos quando em contato com o ar ou com a luz solar. 
Ceras 
Ceras são importantes veículos para cosméticos em fase sólida e semissólida, como batons, perfumes em pasta, sombras em creme, blushes para as maçãs do rosto, cremes para os pés e mãos e protetores labiais. As ceras são ésteres de ácidos e álcoois graxos que podem ser naturalmente extraídas de palmeiras como o coco, a carnaúba e a jojoba. As ceras também podem ser obtidas de animais (como a cera de abelha e a lanolina do pelo de ovelhas) ou sintetizadas a partir do petróleo (vaselina). Têm a propriedade de serem sólidas à temperatura ambiente e se liquefazerem ou amolecerem à temperatura corporal humana (36 a 37 oC), ajudando a melhorar o espalhamento e a formação do filme de cosmético sobre a pele. São também impermeáveis à água, contribuindo para reduzir a perda de água do organismo e manter a pele hidratada e saudável. 
Condicionadores 
Quando o cabelo é lavado com um xampú comum, que normalmente contém tensoativos aniônicos, ocorrem vários fenômenos eletrostáticos e de adesão capilar que o tornam difícil de pentear. Condicionadores contém tensoativos e polímeros catiônicos que se depositam nos cabelos, evitando a adesão entre os fios de cabelo úmidos e aumentando a maleabilidade, a lisura e a maciez dos cabelos secos. 
Corantes e pigmentos
 Pigmento é toda substância química que absorve seletivamente a luz natural, refletindo-a em um determinado comprimento de onda, ou seja, em uma cor específica. Pigmentos e corantes podem ser inorgânicos, como o dióxido de titânio ou o óxido de ferro, ou orgânicos, como o azul de metileno. Podem ser obtidos de fontes naturais (rochas, minérios, flores, folhas, cascas de árvores, sementes) ou sintetizados por diferentes mecanismos de reações orgânicas. Corantes e pigmentos determinam diretamente as características de cor e, portanto, a sensação de beleza.
São componentes caros e bastante controlados, dentro de uma formulação.
Corretores de pH
Uma das propriedades mais importantes de um cosmético é o pH, que deve ser o mais próximo possível do pH natural da região onde será aplicado. Enquanto cremes e loções para aplicação na pele devem ter pH próximo de 4.5, outros cosméticos como maquiagens para os olhos (rímeis, sombras e lápis coloridos) devem ter pH em torno de 7.5, que é o pH da lágrima. Sabonetes e desodorantes íntimos devem ter pH ainda menor do que 4.5, para terem ação bactericida. Desodorantes antitranspirantes, devido aos sais de alumínio presentes em sua composição, possuem pH mais básico. O pH é ajustado usando ácidos orgânicos fracos, como os ácidos lático, ascórbico e cítrico. Quando é necessária uma alcalinização, ela é feita com hidróxido de alumínio ou bórax (borato de sódio). Ácidos e bases inorgânicas fortes normalmente são evitados devido à dificuldade de controle industrial do pH e à possibilidade de formação de resíduos indesejados. 
Emolientes ou agentes umectantes 
Um ingrediente muito comum nos cremes e loções hidratantes é a ureia. Esta é uma substância altamente higroscópica que absorve água do ar e hidrata a pele. Devido ao seu pH básico, a ureia também causa a descamação da superfície da pele, promovendo a sua renovação e expondo parte da mesoderme. A ureia é a base da formulação dos cremes e loções destinados a peelings faciais. A retenção da umidade na pele também pode ser feita através do uso de cremes e loções que formem um filme impermeável, como a vaselina ou as ceras de abelha ou de carnaúba.
TIPOS E APLICAÇÕES DOS DIFERENTES INSUMOS COSMÉTICOS
Para promover a limpeza e o tratamento da pele e do cabelo, são utilizados diferentes insumos cosméticos na composição de cada produto, que têm como base tensoativos, elementos capazes de modificar a tensão superficial da substância a partir de diferentes combinações. 
Nesse sentido, entre os principais insumos cosméticos destacam-se: Tensoativos Anfóteros: amplamente utilizados em xampus infantis, banhos de espuma e sabonetes líquidos, são tensoativos anfotéricos que promovem baixo índice de irritabilidade dos olhos e da pele; 
Ésteres de ácidos graxos de elevada pureza: sintetizados especificamente para fórmulas de cremes, loções cremosas e unguentos, sendo aplicados como emolientes, opacificantes, coemulsionantes e fornecedores de consistência; 
Alcanolamidas de óleos vegetais: à base de ácidos graxos vegetais, possuem boas propriedades espessantes, sobreengordurantes e solubilizantes de essências, além de apresentarem alto índice de espuma; Sais quaternários de amônio: ideais para compor cremes condicionadores e máscaras capilares, são sintetizados a partir de tensoativos catiônicos e conferem toque sedoso e macio às formulações; 
Tensoativos Aniônicos: trata-se de tensoativos aniônicos que produzem espuma transparente e brilho perolado de qualidade.
Por serem utilizados em produtos finais para uso humano, os insumos cosméticos devem ser submetidos a rigorosos testes de qualidade, de acordo com as orientações e especificações dos órgãos regulamentadores do setor. Assim, a Chemax, líder no desenvolvimento de insumos cosméticos, trabalha com sistema de controle de qualidade de alto padrão e entrega seus produtos com certificado de análise.
Os produtos são formulados especificamente para cada tipo de cabelo, a função do cosmetologista capilar é verificar quais produtos devem ser aplicados nos cabelos, ele também pode verificar se os cabelos necessitam de alguma proteína, mineral, ou colágeno, à falta de lipídios que ajudam a formar a elasticidade do cabelo também podem ser aplicados nos fios com ajuda do profissional.
Cabelos alisados:
Esses cabelos geralmente são alisados com ajuda de produtos químicos, como formol, amônia, guanidina, entre outros, com um profissional de qualidade o produto no cabelo mais uma aplicação correto duram aproximadamente 3 meses, esses procedimentos são feitos e em alguns casos podem deixar os cabelos um pouco opacos e ressecados, por isso recomenda se fazer hidratações.
Proteínas para melhorar aparência dos cabelos alisados
- Colágeno
- Lipídios (silicone)
- Umidade natural
- Carotenoides
- Glicerídeos
Cabelos tingidos
Os cabelos tingidos como os alisados perdem a umidade natural, os produtos químicos que existem nas tinturas geralmente fecham as cutículas dos cabelos evitando a respiração dos fios, isto acontece para que os cabelos não percam a cor aplicada na primeira lavagem, os cosmetologista então aplicam cosméticos com o fim de restaurar o movimento natural dos fios sem perder a cor.
Proteínas para melhorar aparência dos cabelos tingidos
-Queratina
-Lipídios (Silicone)
-Óleo Vera
-Oleo de Argan
Calvície
A alopecia androgenética mais conhecida como calvície ataque geralmente os homens que já tem casos na família, tem inicio geralmente com uma espécie de afinamento dos fios gradativamente nas regiões fronto-temporais da cabeça, com o tempo aumentando e gerando a morte dos fios, sendo imunes as partes laterais da cabeça não são afetadas pela ação do DHT(Di-hidrotestosterona hormônio masculino),hoje em dia também muito presente nas mulheres ainda não há uma cura para este mal, mais os profissionais da cosmetologia podem retardar a ação com alguns cosméticos específicos.
REFERENCIAS:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/cosmetologia-capilar/48189>acessoem24deoutubrode2019
http://www.biovital.ind.br/distribuidores-insumos-cosmeticos>acessoem24deoutubrode2019
http://web.ccead.pucrio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_cosmeticos.pdf>acessoem24deoutubrode2019
INJETAVEIS
Descreve a intradermoterapia como a injeção intradérmica de fármacos altamente diluídos, próprios para essa via de utilização. A derme tornar-se-ia, então, um reservatório a partir do qual os produtos ativariam receptores dérmicos e se difundiriam lentamente, utilizando a unidade microcirculatória. Observa-se, porém, que essas explicações parecem mais repetições das citações do seu precursor, já que são relatadas sempre do mesmo modo nos artigos subsequentes. O procedimento básico das injeções intradérmicas varia muito de um estudo para outro, o que reflete a falta de um padrão metodológico que sustente a mesoterapia. Em comum, tais estudos descrevem que a mesoterapia consiste em injeções intradérmicas ou subcutâneas de um fármaco ou de uma mistura de vários produtos, chamada mélange. 
Quando tomamos um medicamento via oral ele percorre um longo caminho passa pelo sistema gastro-intestinal e pela corrente sanguínea, para fazer o efeito desejado, com isso parte do medicamento é perdido? Com a intradermoterapia, temos a aplicação de fármacos diretamente no local a ser tratado. Estas enzimas são substâncias orgânicas que promovem reações químicas que, por sua vez, vão desencadear vários tipos de efeito no organismo. São 3 tipos de enzimas: lipolíticas, glicolíticas e proteolíticas. As enzimas com atividade proteolítica, encarregam-se de dividir as proteínas. Lipolíticos, são responsáveis pela degradação dos lípidos ou gorduras. Enzimas glicolíticas, responsáveis pela degradação dos hidratos de carbono (ou glícidos). Outras têm efeitos antioxidantes ou eutróficos, o que significa que estimulam a produção de colágeno e outras substâncias da pele. E ainda temos os ativadores metabólicos, para ganho de massa muscular, anti-fadiga mitocondrial, anti stress entre outras.
As agulhas de injeção neste tratamento são as de insulina, 0,30X 13mm, para aplicação subcutânea. O tipo de aplicação subcutâneo é realizado no exato local da gordura, da celulite e ou estria. Já a aplicação intramuscular é feita, geralmente, na região dos glúteos, com agulha 0,70x 30mm. Cada protocolo tem seu método de aplicação. Podem ocorrer reações comuns ao medicamento como: leve prurido, ardor, hiperemia , que passam rapidamente. É importante sempre perguntar ao paciente se ele tem alguma reação alérgica aos fármacos. São necessárias
para um tratamento inicial 10 aplicações , uma vez por semana no caso dos protocolos para gordura, estria e celulite, jà os intramusculares geralmente , podem ser feitos até três vezes na semana. 
Considero a união de tratamentos como Lipocavitação e Ultracavitação, 48 horas após a aplicação das enzimas excelente para potencializar os resultados. Como o tema é vasto e muito interessante, pretendo abordar a cada mês sobre um tratamento, vamos começar pela gordura localizada.
Dieta inadequada, sedentarismo e desequilíbrio hormonal, podem levar ao acúmulo de gordura, às vezes mesmo em pessoas que mantém hábitos saudáveis e aparentemente magras, não conseguem se livrar das gordurinhas localizadas, isso ocorre porque algumas regiões do corpo tem pré disposição a acumular a gordura que não é consumida pelo organismo, esse é um mecanismo ancestral de proteção e sobrevivência que nosso corpo desenvolveu , porém na era contemporânea , com abundância de alimentos , esse registro ancestral tornou-se um tanto quanto desagradável! 
O que é a Intradermoterapia e quais os seus benefícios?
A intradermoterapia ou mesoterapia consiste na aplicação de medicamentos através de injeção na pele ou subcutâneo. O medicamento aplicado é escolhido pelo biomédico esteta de acordo com o objetivo do tratamento. Esta técnica tem origem na França e é realizada para introduzir alta concentração de determinados medicamentos no local de ação, aumentando o resultado desejado.
Indicação da Intradermoterapia
A técnica é indicada para tratamentos de celulite, gordura localizada, estrias, flacidez e desvitalização da pele da face, em homens e mulheres. Este é o tratamento mais recomendado pela Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética (SBBME) para a perda de gorduras localizadas.
Contraindicações do tratamento com injeções de intradermoterapia
O tratamento é contraindicado em casos de doenças de pele no local em que o produto será aplicado, para gestantes, lactantes, cardíacos, pacientes com doenças crônicas e também nos casos de alergia às substâncias que são utilizadas no processo. Por isso a consulta com o Biomédico Esteta é de grande valor na seleção do paciente e indicação do tratamento estético.
Profissional indicado para executar a intradermoterapia
O profissional indicado para realizar o procedimento é o biomédico esteta, que é capacitado e habilitado pelo seu conselho de classe. Considerando do ponto de vista técnico-legal, a intradermoterapia é uma técnica perfurocortante, escarificante e injetável com o uso de agulhas. De acordo com Resolução CFBM nº 241, de 29 de Maio de 2014, a aplicação de intradermoterapia é ato biomédico e o tratamento deve ser prescrito por biomédico esteta devidamente especializado e habilitado pelo Conselho.
Também em acordo com a Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, este procedimento estético não é uma atividade privativa do médico e nem considerada como invasiva.
Como é feita a aplicação intradérmica
A aplicação é feita usando-se agulhas bem fininhas e curtas, que introduzem pequenas quantidades do medicamento no tecido subcutâneo e dérmico, dependendo da finalidade do tratamento, para que eles atuem nas células de gordura quando utilizados para a redução de gorduras e celulite, e nas células dérmicas quando a finalidade é o tratamento a flacidez e estrias. As micro injeções perfuram a pele em uma profundidade de 0,5 milímetros a 4 milímetros levando a solução chamada de mescla, que consiste em um conjunto de aminoácidos, vitaminas, anestésicos, medicações lipolíticas, substâncias eutróficas, substratos nutrientes e extrato de enzimas e plantas. Todos que possuem autorização de uso pela ANVISA. Com finalidades diversas no tratamento estético.
Os medicamentos introduzidos aumentam a permeabilidade celular e promovem a vasodilatação, que favorece a chegada do material.
Duração do tratamento
Os resultados começam a aparecer após pelo menos 5 sessões, e isto é totalmente dependente das substâncias usadas, que deve ser devidamente selecionada para cada caso e para cada paciente, pelo profissional, que deve ser muito bem capacitado e treinado em seus conhecimentos, e duram em média 15 minutos cada uma. As sessões devem ser realizadas uma vez por semana para tratamentos de celulite, estrias e gordura localizada e até duas vezes por semana para revitalização facial e flacidez de pele, e avaliações a cada 5 sessões.
Benefícios do tratamento
Alguns de seus benefícios são:
• A existência de poucos efeitos colaterais, devido a ação do medicamento ser localizada, e não haver uma ação sistêmica.
• É uma ótima opção para o verão, pois é um tratamento que apresenta efeito mais rápido, devido à aplicação direta do medicamento no local a ser tratado;
• Promove a perda de 3 a 10 centímetros de gordura a cada sessão;
• Ajuda a eliminar a flacidez, as estrias e as celulites;
• Promove melhora da hidratação da pele e suavização das rugas em poucas sessões;
• E se feito por um biomédico estético, não possui riscos à saúde.
Intradermoterapia para Gordura Localizada
Formulação para gordura localizada: 
Lipossomas de Desoxicolato de Sódio: Os Lipossomas funcionam como um veículo para o Desoxicolato de Sódio. Por terem maior semelhança com a membrana do adipócito conseguem entrar na célula, permitindo que a substância realize sua ação lipolítica com maior eficiência e por tempo prolongado por estar diretamente no local de ação. O Desoxicolato atua como um emulsionante (detergente) permitindo maior disponibilidade dos fármacos no seu sítio de ação e ainda reage com a membrana dos adipócitos promovendo sua lise e reagindo com os triglicerídeos da célula.
Trissilinol: regula atividade dos fibroblastos aumentando síntese de colágeno, elastina e proteoglicanas, além de se incorporar na estrutura da molécula de colágeno reorganizando-o melhor.
Buflomedil: atua na microcirculação promovendo excelente vasodilatação dos capilares e assim melhor difusão dos outros fármacos.
Lidocaína: excelente anestésico local diminuindo a sensibilidade à dor no momento
Preenchedores
Os produtos para preenchimento são a base de ácido hialurônico, uma substância semelhante à que se encontra no corpo, e são injetados no rosto de modo a suavizar as rugas e marcas de acne, evidenciar o desenho dos lábios, melhorar o contorno da face. Corrigem a perda de volume facial, repondo os coxins macios que sustentam a pele, amenizando as olheiras e restaurando a maçã do rosto. O aspecto natural da fisionomia é realçado. Podem ser usado em lugares inusitados como o lóbulo da orelha, que fica fininho com o tempo, e nas mãos. Os resultados são suaves, imediatos e duradouros, no entanto, não são permanentes.
Skinboosters
Ao serem injetados na pele minúsculos depósitos de gel de ácido hialurônico, os skinboosters oferecem uma hidratação profunda e melhoram a elasticidade da pele. Funcionam como uma esponja: atraem grandes quantidades de água, o que ajuda a manter a firmeza e o viço da pele. Podem ser aplicados sobre uma área extensa no rosto, mãos, pescoço ou colo. Necessitam de três tratamentos iniciais em intervalos mensais e duas ou três sessões de manutenção anuais, para se alcançar os melhores resultados.
Toxina Botulínica
Tratamento para rugas de movimento da face, promovendo o relaxamento dos músculos que formam as rugas da testa, entre as sobrancelhas, os pés de galinha e as rugas ao redor da boca (marionete e código de barra). Ajuda a suavizar o sorriso, naqueles casos de sorrisos gengivais. Quando aplicado nas fibras do pescoço que puxam a pele para baixo, formando a papada pregueada que anuncia a passagem dos anos, a região logo abaixo da mandíbula se eleva, atenuando o aspecto de flacidez. A correção dura em torno de 5 a 6 meses. É um tratamento seguro e preciso que oferece satisfação elevada e permanente, com o benefício de proporcionar o depósito de colágeno próprio fazendo um preenchimento natural das rugas, tratamento após tratamento.
REFERENCIAS
https://negocioestetica.com.br/site/intradermoterapia/
https://biomedicinaestetica.com.br/o-que-e-a-intradermoterapia/#.Xc2ThldKjIU
http://www.revistacorpoemente.com.br/noticias/tratamentos-esteticos-injetaveis-revelam-a-aparencia-que-voce-deseja
NEUROCOSMETICOS
Os mais recentes estudos demonstram o papel das endorfinas na vitalidade, beleza e luminosidade da pele. São conhecidas como O Hormônio da Felicidade. Tratam-se de moléculas produzidas pelo organismo, em especial pela hipófise e hipotálamo.
A produção de endorfinas ocorre mediante estímulos endógenos e exógenos. Os mais conhecidos são a ingestão de chocolate, a prática de exercícios físicos e a exposição ao sol. A pele tem receptores para endorfinas chamados Receptores Opióides, as endorfinas interagem com estes receptores e exercem importantes efeitos, sendo capazes de estimular a proliferação de fibroblastos. As pesquisas sobre o papel das endorfinas na pele estimulam o surgimento de um novo conceito, uma nova tendência na dermatologia e cosmetologia: a Neurocosmética.
A relação entre a pele e o cérebro. Existe uma estreita relação entre a pele e o cérebro, porque eles estão conectados por milhões de conexões nervosas e a pele é um dos órgãos que possui mais receptores nervosos em suas diferentes camadas, tornando-a muito sensível.
 	Para que o sistema nervoso funcione bem, existem compostos químicos chamados neurotransmissores que têm a função de transmitir informações ao longo do tecido nervoso.  São moléculas preparadas naturalmente nos neurônios e nas células da pele. Em outras palavras, o estado da pele é determinado pela presença de neurotransmissores, entre outros fatores. A conexão entre o cérebro e a pele faz disso um reflexo do nosso humor e da nossa saúde. Pode ser corar se sentirmos vergonha, pálido se estivermos doentes ...
Função neurocosmética
Os neurocosméticos atuam no nível dos neurotransmissores. Sua contribuição pode melhorar significativamente as condições da pele. É um novo conceito de cosméticos em que a melhora da pele está associada a benefícios para a mente e a saúde. Quando os ativos são aplicados, o bem-estar é sentido imediatamente, uma questão atribuída à liberação de beta-endorfinas que são moléculas relacionadas ao prazer.
Conhecendo a ação neuronal de certos ativos cosméticos, sua ação pode ser modulada, para que a pele seja protegida do fotoenvelhecimento, seja obtida uma melhora na pigmentação e melhoradas as rugas, diminuindo sua sensibilidade ou secura. A neurocosmética não é uma ciência médica, nem os produtos são usados ​​drogas, mas é uma área em desenvolvimento no setor de cosméticos.
Formulações
Ao incorporar neurotransmissores na formulação de cremes cosméticos, a eficácia do produto pode ser aprimorada, melhorando o estado de saúde da pele e sua funcionalidade.
Conhecendo os mecanismos de ação dos neurotransmissores, é possível encontrar soluções específicas para cada um dos problemas de pele que afetam a estética, agindo diretamente no problema e evitando efeitos colaterais.
Outros elementos, como aromas ou óleos essenciais, podem ser adicionados aos ativos neurocosméticos, que exercem influência direta nas sensações cerebrais específicas, contribuindo para o bem-estar geral e, portanto, indiretamente, para a saúde da pele. Como por exemplo, a flor de laranjeira tem efeitos terapêuticos e relaxantes.
Ativos
Os ativos mais usados ​​são:
- Dimetilaminoetanol ou DAMAE:  composto que tem atividade nos neurônios da pele, atuando como estimulante. Protege contra os danos causados ​​pelos radicais livres e contribui para a utilização da célula de nutrientes, bem como para a eliminação de toxinas. O efeito alcançado é o de uma pele reafirmada e mais flexível .
Cremes formulados com DMAE incluem outros ativos convencionais, como ácido hialurônico, pantenol ou ácido glicólico . Com DMAE e vitamina C, indicado para pele normal ou mista que pode ser usada como base de maquiagem usada no rosto, pescoço e decote, com efeito lifting para prevenção e tratamento de flacidez.
Dentre as matérias-primas existentes no mercado para a formulação de neurocosméticos, podem ser destacadas:
– Endorphin, um neurossensorial etnobotânico, elaborado com polifenóis de cacau e extrato da flor daTephrosia purpurea (planta exótica de origem subtropical, amplamente utilizada na Índia), que agem sinergicamente acalmando e hidratando a pele e, ao mesmo tempo. Estimula a liberação de beta-endorfinas pelos queratinócitos, promovendo sensação de relaxamento e conforto.
– Uma associação de neuropeptídeos com propriedades neuroprotetoras e neurotróficas, Neuroxyl, aumenta a sensibilidade cutânea prejudicada pelo processo de envelhecimento, reequilibra a função imunológica, mantém as trocas celulares em equilíbrio, recuperando a função jovial do tecido; controla o processo de pigmentação cutânea e hidratação.
– Um aditivo multifuncional e multissensorial de origem vegetal, Sensactive VEG, age com um bioconector entre a mente e a pele, induzindo ao bem-estar e à homeostase cutânea. Por meio do estímulo, aumenta a produção de beta-endorfinas e encefalina, e proporciona toque sedoso, aveludado, sensação de hidratação, bem-estar, luminosidade e radiância.
– O ingrediente obtido de aminoácidos de aveia vetorizados em cadeia graxa, enriquecidos com minerais, Sepicalm S, induz à síntese de beta-endorfinas, promovendo sensação de relaxamento à pele. Diminui a formação de eritema causado por estresse de UV ou mecânico e as irritações causadas por agressão química; inibe os principais mediadores da inflamação, tais como radicais livres, elastases e lipoxigenases.
– Outro estimulante da produção de beta-endorfinas e encefalina é o Relievene SK, que diminui o estresse oxidante e melhora o sistema antioxidante natural de defesa da pele. Reduz sinais neurossensoriais de desconforto, promovendo bem-estar geral da pele, prevenindo e protegendo contra o envelhecimento prematuro.
– Calmiskin, contendo frações especiais da hortelã, tem atividade tanto nos parâmetros objetivos da reatividade da célula quanto na percepção sensorial, visando trazer conforto e refrescância à pele suscetível à irritabilidade. É um neuroestimulante que proporciona alívio imediato, por meio da produção de queratinocitária de beta-endorfinas, auxiliares no controle da dor, diminuindo a secreção dos principais mediadores inflamatórios, além de estarem envolvidas nas sensações de bem-estar.
– Nanopartículas carreadoras de Vanillyl Butyl Ether (VBE), Kemspheres VBE, compõem um ingrediente capaz de provocar sensação térmica (calor) no local onde é aplicado. Essa ação neuroestimulante ocorre graças à capacidade do VBE em se ligar a receptores específicos da pele, ativando os neurônios nociceptivos que, por sua vez, desencadeiam a cascata de sensação térmica, promovendo aquecimento intenso e prolongado sobre a área aplicada.
– Happybelle PE é um complexo de fitoendorfinas do Vitex agnus castus (conhecido como “pimenta-dos-monges”) em ciclodextrinas, na forma de encapsulado em lipossomas, que estimula a proliferação de fibroblastos e migração de queratinócitos, revitalizante, hidratante, suavizante de rugas e calmante para a pele. É utilizado em cosméticos manipulados.
– Um modulador da percepção de sensações desagradáveis é o ativo Calmosensine, que tem a capacidade de reduzir as sensações de irritação da pele.
Aplicação
Você deve tomar precauções na maneira de aplicar o cosmético. Para ser realmente eficaz, é necessário que o momento da aplicação seja o mais relaxado possível, pois os momentos de estresse podem mascarar o efeito positivo do cosmético, portanto, recomenda-se aplicá-lo no final da noite, quando estivermos relaxados. Além disso, para que a absorção seja o mais eficaz possível, é conveniente aplicar o produto após um banho com água quente, pois a circulação sanguínea é favorecida e os poros também são relaxados.
REFERÊNCIAS:
www.portaleducacao.com.br>estéticaebeleza>artigos>variedades
www.vilamulher.com.br>beleza>rosto
www.brasilmedicina.com.br/noticias/pgnoticiasdet.asp?areaselect=1
https://helbaidalino.wordpress.com/2010/06/08/neurocosmeticos/
https://www.cosmeticinnovation.com.br/beleza-a-flor-da-pele-neurocosmeticos/