Terapia Capilar - Cabelos quimicamente tratados

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UNISUAM
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA
FERNANDA BERMOND PASKEVICIUS
ISABELA BAPTISTA
TERAPIA CAPILAR
RIO DE JANEIRO
2019
FERNANDA BERMOND PASKEVICIUS, ISABELA BAPTISTA
APS2 – Terapia Capilar
Trabalho apresentado ao curso de
Estética da UNISUAM, como requisito.
para a aprovação na disciplina de
 Terapia Capilar 
 Professora: Juscilene.
Dedico à todos que me apoiaram e me incentivaram 
 nesse trabalho
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO _______________________________________________________________05
1. CABELO___________________________________________________________________06
 1.1 ESTRUTURA DO CABELO _________________________________________________06
 1.2. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CABELO ______________________________________07
 1.3. P PH DO CABELO ________________________________________________________08
 1.4. AS FASES DO CRESCIMENTO DO FIO_____________________________________08
2.0 OS TIPOS DE CABELO ____________________________________________________09
3.0 PROCESSO QUÍMICO DE ALISAMENTO DEFINITIVO _______________________09
 3.1. TIOGLICOLATO DE AMÔNIA______________________________________________10
 3.2. ÁCIDO GLIOXILICO_______________________________________________________11
 3.3. CARBOCISTEÍNA_________________________________________________________11
 3.4. FORMOL_________________________________________________________________12
4.0. ANÁLISE DE CASO _______________________________________________________12
 4.1. TRATAMENTO PROPOSTO ________________________________________________13
 4.1.1. TRATAMENTO DE CABINE_____________________________________________13
 4.1.2 TRATAMENTO DE HOME CARE ________________________________________14
 4.2. DEPOIMENTO____________________________________________________________14
CONSIDERAÇÕES FINAIS ____________________________________________________15
ANEXO DA ANAMNESE ______________________________________________________16
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________17
1
INTRODUÇÃO
Na pesquisa apresentada, aborda-se características que compões cada etnia e nos mostra suas particularidades que os cabelos apresentam tanto ao natural quanto ao passar por um tratamento químico, sendo aos ativos que compõe os produtos responsáveis por participarem do processo que darão aos cabelos efeito temporários , trazendo ou não uma resposta favorável e esperada.
1 - CABELO 
Começaremos a falar sobre esse assunto abordando como se compõe as hastes capilares e o couro cabeludo para em seguida mostrar agressões causadas através de químicas e um tratamento proposto.
1.1 - ESTRUTURA DO CABELO
Os cabelos (pelos) ficam presos ao couro cabeludo que possui as mesmas características da pele, contendo glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, terminações nervosas, veias, artérias e o folículo piloso. 
A haste do pelo é a parte acima da superfície da epiderme, que pode ser vista e cortada sem sentirmos dor porque não contém nervos. A raiz é a parte do pelo que está abaixo da pele. Ela é envolvida pelo folículo piloso (APLEGATE, 2012).
A constituição da haste capilar é basicamente: Em Córtex: que é uma camada intermediária, responsável pela elasticidade, resistência e fixação dos pigmentos que dão cor aos cabelos; 
Medula: que está na parte central da haste capilar por onde sobre os pigmentos naturais e lipídeos secretados pelas glândulas sebáceas. A medula é a matriz produtora de pigmento;
E a cutícula: que é composta de células justapostas e células queratinizadas, fazendo assim uma barreira protetora de agentes químicos, é responsável pelo brilho, proteção e porosidade do fio. Ela fica exposta as agressões do ambiente, como vento, calor, poluição e sujeita a abrasão.
Fonte: http://valeriatricologista.blogspot.com/2019/03/transformacao-intracortical.html
 Figura 01
Existem três zonas partes na estética capilar que consideramos importantes:
- Zona do cabelo permanente: é a região onde os profissionais cabeleireiros podem trabalhar, é considerada morta, podemos analisar a presença ou não de produtos químicos e condições higiênicas.
- zona de queratinização: esta é a área responsável pelo crescimento do cabelo, fica próximo ao bulbo capilar.
- zona de diferenciação capilar: esta região é responsável pela renovação da haste, saúde e vitalidade capilar. Esta área se for atingida por alguma patologia afeta o crescimento do pelo. 
1.2 – COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CABELO.
Quimicamente os cabelos são compostos cerca de 80% de queratina e os outros 20% de outros compostos como minerais. Essa queratina é formada de cadeias polipeptídicas, que se diferenciam das outras proteínas pelo alto teor de pontes dissulfeto vindas da cistina, isso lhe da propriedade química, térmica e mecânica da fibra capilar. As pontes dissulfeto formam uma rede tridimensional com alta densidade proporcionando aos cabelos resistência a produtos químicos(COLENCI,2007).
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/521854675552400401/
 Figura 02
De acordo com FRANÇA (2014), a queratina, pode ser apresentada como forma de íon com cargas negativas e positivas. A extrema solidez e a insolubilidade da queratina do cabelo são atribuídas ao conteúdo do aminoácido cistina. Este aminoácido é composto por grupos amino e carboxílico do aminoácido cisteína, que se unem por meio da ligação entre os enxofres.
1.3 – O pH DO CABELO
O pH é um índice onde se determina a acidez ou alcalinidade de um produto. O pH é medido em uma escala de 0 a 14, sendo o pH neutro igual a 7, o pH ácido são os abaixos de 07 e os alcalinos considerados acima de 07. Quando mais distante do pH neutro mais o produto analisado se torna ácido ou alcalino. 
O pH da queratina do cabelo que faz com que as cutículas fiquem alinhadas é em torno de 04, então quando se usa produtos muito ácidos ou alcalinos acontece um desequilíbrio das fibras e elas ficam inchadas com as cutículas abertas. Ficando a haste capilar mais frágil e exposta causando porosidade. 
1.4 FASES DO CRESCIMENTO DO FIO.
Fonte: https://www.sandro.com.br/quantos-fios-de-cabelo-crescem-por-dia.html
 Figura
 Figura 03
Como visto na figura 03, o cabelo possui 3 fases de crescimento no seu processo natural. 
A primeira chamada de anágena onde ocorre o crescimento, os capilares sanguíneos envolvem o folículo gerando nutrientes entre outras substâncias que são incorporadas ao longo do fio.
A Segunda etapa e a fase catágena onde ocorre a transição entre o seu crescimento ativo e a fase de repouso, a raiz é queratinizada e se forma com uma única estrutura que se separa do bulbo.
E por fim a terceira fase a telógena onde ocorre o desprendimento, ou também chamada fase da morte, nessa fase o fio cai com muita facilidade por não estar mais preso e sendo empurrado pelo outro fio que se inicia na fase anágena. 
É normal ter uma queda de uma faixa de 100 fios por dia, e a perda acima pode ocorrer e vários fatores são importantes, como fatores emocionais como estresse, uso de drogas, fatores alimentares, deficiência de vitaminas, radiação, febre muito alta, fatores hormonais e relacionados à gestação(MARTINI,2009).
2.0 OS TIPOS DE CABELO 
 
IMAGEM 04 IMAGEM 05 IMAGEM 06
Podemos ver três tipos de cabelo quanto a etnia e especificidades.
Os cabelos caucasianos são os ondulados, são cabelos resistentes, e ótimos para trabalhos capilares.
Os Cabelos mongoloides são cabelos lisos de estruturas grossas e resistentes, porém com maior dificuldade em processos de descoloração. 
E os cabelos negroide da raça negra, este possui espessura fina, são mais frágeis e se quebram com facilidade, tendem a ser mais ressecados e precisam decuidados especiais
As definições não declaram a etnia da pessoa, pois no Brasil temos uma grande miscigenação, podendo ocorrer características de cabelos negroides em pessoas brancas, ou vice-versa.
3.0 PROCESSO QUÍMICO DE ALISAMENTO DEFINITIVO
Apesar de hoje em dia se falar bastante em emponderamento, em aceitação pessoal e assumir suas características, o procedimento de alisamento ainda acontece com bastante frequência. 
Com a correria do dia a dia, tantos compromissos o alisamento se tornou um aliado pela facilidade de simplesmente lavar o cabelo e sair, não precisar ficar fazendo escovas e chapinhas para domar aquele cabelo que parece rebelde. 
Mais como isso funciona? Como um cabelo que era ondulado, alto, crespo ou até mesmo aqueles lisos cheios de frizz ficam comportados com a aparência brilhante e sedosos tão rapidamente?? 
Existem hoje no mercado várias componentes químicos que fazem essa transformação como, carbocisteína, ácido glioxílico, formol e tioglicolato de amônio que faz uma ruptura das ligações de dissulfeto fazendo que com que eles ficam moles e ao colocar em contato com o calor a haste é modelada novamente religações dos dissulfetos porém com o formato desejado. Esse processo precisa ser realizado com muito cuidado e sempre observando a fragilidade de cada haste.
3.1 - TIOGLICOLATO DE AMÔNIO
IMAGEM 07
É um sal de amônio básico de pH entre 9 e 10, derivado do ácido tioglicólico e é amplamente utilizado como princípio ativo para alisantes.
Considerando sua propriedade de agente redutor, segundo NOGUEIRA (2003) e WAGNER (2006) o alisamento ocorre pela sucessão de três eventos importantes: redução e quebra simétrica das ligações dissulfeto da cistina, modelagem e neutralização.
Este processo consiste em determinar de modo permanente o formato liso dos fios de cabelo em meio alcalino, modificando as ligações químicas (ligações dissulfídicas) que mantêm a estrutura tridimensional de proteína de queratina na sua forma original.
O tioglicolato de amônio é permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e considerado um alisante relativamente seguro, brando e causador de menor dano à fibra.
Seu uso sucessivo pode causar danos aos fios como, perda de massa, porosidade, perda de brilho, maciez e também danos a cutícula deixando o cabelo com fragilidade. 
3.2- ÁCIDO GLIOXÍLICO 
IMAGEM 08
Este ácido também é conhecido como ácido formilfórmico ou ácido oxoetanóico, é um composto orgânico formado por um aldeído e um ácido carboxílico. Vem sendo muito utilizado pela indústria cosmética em substituição ao formaldeído nas escovas progressivas, isto é, alisamento à base de formol como citado por MANNOZZI (2011).
O alisamento com o ácido glioxílico é considerado semipermanente, pois o cabelo retorna ao seu formato natural após 5 a 10 lavagens.
3.3 - - CARBOCISTEÍNA
IMAGEM 09
 Esse aminoácido é permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O uso da carbocisteína pode acarretar na queda de até 3 tons da coloração original do cabelo, entretanto, até o momento, não foram relatados casos de danos à saúde do consumidor e do profissional que o utilizam.
BOGA et al (2014) relataram que o carbocisteína trabalha pelo enfraquecimento das ligações de hidrogênio e salinas dos cabelos, que permite uma interconversão das ligações de cisteína das fibras do cabelo, como o cabelo passa por altas temperaturas as ligações de cisteína são fortalecidas.
Sua finalidade na verdade e de selar a cutícula dos fios e reduzir o frizz, mais com o uso prolongado pode ocorrer o alisamento dos fios.
3.4 FORMOL
IMAGEM 10
O formol é um dos alisantes mais populares atualmente.
Para que o formol alise os fios, o alisante deve ter uma concentração de ativo de 20-30%, o que é totalmente proibido pela ANVISA. A legislação sanitária permite o uso de formaldeído em cosméticos apenas com a função de conservação, sendo seu limite máximo permitido de 0,2%, de acordo com a Resolução RDC nº 162, de 11 de setembro de 2001, como citado por MIRANDA et al (2013).
O Formol se liga as proteínas da cutícula e aos aminoácidos hidrolisados da solução de queratina formando um filme endurecedor ao longo do fio, impermeabilizando mantendo rígido e liso e sua aparência brilhosa e sedosa. Com o passar dos dias, como ele cria uma película impermeável não permite que nenhuma outra substância penetre dentro das hastes, tornando o cabelo desidratado, fraco e muito poroso.
4.0 ANÁLISE DE CASO
 
 
 
 Através de anamnese (anexo no final do trabalho), avaliação com a lâmpada de wood e no micro visor foi observado que a cliente após passar por um procedimento de alisamento, apresenta com a haste capilar ressecada, desidratada, com tricoptilose e com de dermatite seborreia no couro cabeludo. 
4.1- TRATAMENTO
Após toda a avalição foi proposto um tratamento com reposição hídrica, nutrientes para cuidar dos fios e juntamente com um detox no couro cabeludo para diminuir a dermatite seborreia melhorando o aporte sanguíneo dando a esse cabelo mais vitaminas e nutrientes. 
 Podemos usar substâncias como sândalo, lavanda, gerânio e camomila. Que estejam presentes tanto em xampu como no condicionador e máscara de hidratação. E alguns óleos também dão ótimos resultados, como o óleo de prímula, linhaça, óleo de amêndoas, óleo de abacate e óleo de coco (WISHROWSKI, 2007).
 4.1.1 Tratamento de cabine
Hidratação
1 - Lavagem: Shampoo com fruta de tamarindo
2 - Hidratação:
•	Creme hidratante de Óleo vegetal de abacate, Amêndoas doce, óleo de coco, Óleo de Argan, Manteiga de Karité 
 Depois de lavados, divide-se o cabelo em quatro partes, termoativa uma pequena porção de creme nas mãos com luvas e aplica dois dedos abaixo do couro cabeludo, enluvando pequenas mechas (mechas sim e mecha não, pois a quantidade de creme de uma mecha da para aplicar nas duas camadas). Fazendo em todo o cabelo, e deixar em vapor quente por 15 minutos e deixamos mais 5 minutos com o vapor de ozônio por causa de sua ação bactericida e fungicida. 
3. Enxaguar o cabelo e secar ao natural. 
 Detox
1 Aplicar somente no couro cabeludo uma mistura de 10g de argila verde, 15ml de Shampoo neutro e com 3 gotas de óleo essencial de tea tree, deixando agir por 20min
 Retirar com água 
2 Lavar com shampoo detox com base de argila verde fazendo massagem para melhorar a oxigenação
3 Hidratação das hastes. 
 Com 15ml Creme neutro com 1 gota de óleo essencial de alecrim, 1 gota de ylang ylang e 1 gota de tea tree
 Dividindo o cabelo em quatro partes, termoativa uma pequena porção de creme nas mãos e aplica dois dedos abaixo do couro cabeludo, enluvando pequenas mechas (mechas sim e mecha não, pois a quantidade de creme é o suficiente para as duas camadas). Ocluir com filme osmótico e deixar agir por 20min
3. Enxaguar o cabelo e secar ao natural. 
4.1.2 Tratamento: Home Care
1. Lavagem: Shampoo com fruta de tamarindo
2. Hidratação: Creme de mandioca, enluvando as mechas e depois colocar filme osmótico para promover melhor penetração dos ativos. Deixar por 30 min.
Ou
Creme a base de Aloe Vera que é restaurador e hidratante.
 3. Enxagua e deixar secar naturalmente. 
 4.2 DEPOIMENTO 
Após 04 sessões a cliente já pode relatar um cabelo com mais brilho, leveza e segundo seu depoimento o cabelo está com menos frizz e com mais facilidade na manipulação para pentear. Cliente se mostra bastante satisfeita com o resultado mesmo ainda não completando as sessões necessárias. 
Observando no micro visor podemos perceber que realmente a haste já apresenta mais hidratada que no inicio do tratamento. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca pelo embelezamento dos cabelos, como uma forma de atenuar a personalidade de cada um faz aumentar a produção e criação de produtos cosméticos capilares. Sendo que se faz necessário um melhor conhecimento dos produtos e as substâncias que o compõe,pelo profissional que poderá esclarecer e atender como um todo as dúvidas do seu cliente e assim trabalhar com melhor desempenho, como também proporcionar segurança e benéficos, diminuindo os riscos que os produtos e o tratamento impõe.
 ANEXO DA ANAMNESE
BIBLIOGRAFIA
ANVISA - Disponível em: https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor2016-2/-PANORAMA-DO-SETOR-PORTUGUÊS-2016.pdf. Acessado em: 29/05/2017.
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COLENCI,Ana; Efeito de uma formulação contendo o biopolímero quitosana sobre a fibra capilar caucasiana,
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BOGA, C., TADDEI, P., MICHELETTI, G., ASCARI, F., BALLARIN, B., MORIGI, M., GALLI, S. Formaldehyde replacement with glyoxylic acid in semi-permanent hair straightening: a new and multidisciplinary investigation. International Journal of Cosmetic Science, 36(5), 459-70, 2014.
FRANÇA,Simone; Caracterização dos cabelos submetidos ao alisamento/relaxamento e posterior tintura. São
Paulo, 2014.
MARTINI, Frederic; Anatomia Humana 6º edição.Artmed Editora, Porto Alegre-RS, 2009.
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MIRANDA-VILELA, A. L., BOTELHO, A. J., MUEHLMANN, L. A. An overview of chemical straightening of human hair: technical aspects, potential risks to hair fibre and health and legal issues. International Journal of Cosmetic Science, 36, 2–11, 2013.
NOGUEIRA, A. C. S. Efeito da radiação ultravioleta na cor, na perda proteica e nas propriedades mecânicas o cabelo.Dissertação de Mestrado, UNICAMP, Campinas, 2003.
WAGNER, Rita de Cássia Comis. A estrutura da medula e sua influência nas propriedades mecânicas e de cor do cabelo. 2006. 84p. Tese (Doutorado em Química). UNICAMP, Campinas.
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SUBSTÂNCIAS ATIVAS DO ALISAMENTO CAPILAR E SEUS MECANISMOS DE AÇÃO
https://www.revistas.ufg.br/ref/article/view/36292/pdf. acesso31/10/2019
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UM ESTUDO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS DOS PRODUTOS DE ALISAMENTO E RELAXAMENTE DE CABELO OFERECIDO ATUALMENTE NO MERCADO BRASILEIRO http://siaibib01.univali.br/pdf/antonio%20martins%20varela.pdf
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IMAGEM 06 https://madeixa.com.br/cabelo-black. Acesso 31/10/2019
IMAGEM 08 Alisamento com tioglicolato de amônio é o mais seguro para quem tem cabelos caucasianos e tingidos http://www.usp.br/aun/antigo/exibir?id=6603&ed=1177&f=30 ACESSO 07/11/2019
IMAGEM 09 https://web.facebook.com/studiowef/photos/a.752037278238159/758094470965773/?type=1&theater ACESSO 07/11/2019
IMAGEM 10 https://www.borboletasnacarteira.com.br/escova-de-carbocisteina/ACESSO 07/11/2019
DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES COSMÉTICAS COM ÓLEOS VEGETAIS PARA CABELOS CACHEADOS monografias.ufop.br/bitstream/35400000/1075/1/MONOGRAFIA_DesenvolvimentoFormulaçõesCosméticas.pdf . acesso 07/11/2019
 Cosméticos: a química da beleza http://old.agracadaquimica.com.br/quimica/arealegal/outros/175.pdf acesso 07/11/2019
BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: Cuidados básicos técnicas de corte, coloração e embelezamento. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 2003.128 p. 
DAMAZIO, Marlene Gabriel;MAKINO, R. F. Lago. Terapia Capilar: Uma abordagem inter e Multidisciplinar. 1 ed. São Paulo: Red Publicações, 2017
BIONDO, Sonia; DONATI, Bruno. Cabelo: Cuidados básicos técnicas de corte, coloração e embelezamento. 3ª ed. Atual. 4. reimpr. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2011 176 pII. 
 
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