Apostila de Tuning

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ÍNDICE 
 
Assunto Página 
 
O que é Tuning__________________________________________________5 
Aditivos________________________________________________________8 
Banco de Couro_________________________________________________ 8 
Baterias_______________________________________________________10 
Combustível___________________________________________________ 10 
Conservando seu Carro__________________________________________11 
Correias e Filtros_______________________________________________15 
Cuidados com o Consumo________________________________________16 
Dicas de Limpeza_______________________________________________17 
Erros na Pintura_______________________________________________ 18 
Freio_________________________________________________________ 20 
Lubrificação___________________________________________________21 
Militec-1______________________________________________________ 22 
Motor Cansado_________________________________________________25 
Pintura Sempre Nova___________________________________________ 25 
Como Alargar os Pára-lamas_____________________________________ 25 
Pintando as Rodas______________________________________________ 26 
Lavando as Rodas______________________________________________ 31 
Receita para fazer Pretinho______________________________________ 31 
Pintando as Pinças de Freio______________________________________ 32 
Como Deixar o Capô Igual ao dos Carros de Arrancada______________ 35 
Pintando as Lanternas___________________________________________37 
Fazendo um Farol Mascara Negra + Deep Blue______________________41 
Fazendo um Farol Mascara Negra_________________________________45 
Construindo Angel Eyes_________________________________________ 49 
Leds Imitando Néon_____________________________________________59 
Aplicando Insul-Film____________________________________________63 
Encapando os Retrovisores com Carbon Coat_______________________ 64 
Pintura no Painel ______________________________________________ 66 
 
Fazendo Tapetes de Alumínio____________________________________ 75 
Instalando Colunas de Instrumentos_______________________________77 
Modificando o Volante__________________________________________ 78 
Manopla (Câmbio)______________________________________________83 
Manopla (Freio de Mão)_________________________________________ 86 
Pintura_______________________________________________________ 89 
Colunas Pretas nas Portas________________________________________90 
Luz de Porta___________________________________________________91 
Porta Vertical_________________________________________________ 94 
Tirando Emblemas do Carro_____________________________________ 97 
Hall Meter_____________________________________________________97 
Modificando o Comando de Válvulas_____________________________ 105 
Filtro de AR Esportivo_________________________________________ 111 
Dicas de Veneno_______________________________________________116 
Preparações__________________________________________________ 117 
Suave Veneno_________________________________________________117 
Veneno Forte_________________________________________________ 118 
Turbo________________________________________________________118 
Compressor Volumétrico_______________________________________ 124 
Intercooler___________________________________________________ 124 
Velas e Cabos de Velas_________________________________________ 128 
Regulador de Pressão de Gasolina________________________________129 
Aspirar______________________________________________________ 129 
Blower_______________________________________________________134 
Preparação Eletrônica__________________________________________137 
Filtro de AR__________________________________________________ 139 
Nitro________________________________________________________ 144 
Tuning Dentro ou Fora da Lei___________________________________ 147 
EGR_________________________________________________________150 
CCV By pass__________________________________________________150 
MAF________________________________________________________ 150 
Banco de Potência_____________________________________________ 151 
 
O que é o Tuning? 
 Tuning é a arte de personalizar carros, não só em sua aparência, mas também na 
performance e no sistema de sonorização. A palavra tuning significa ajuste fino, por este 
motivo quando falamos em carros tuning logo devemos pensar em carros aperfeiçoados, 
modificados, personalizados, tunados... 
 
 
 
 
Tuning é uma arte 
 É muito importante antes de querer fazer um carro personalizado visualizar e estudar suas 
linhas, sua capacidade de aumentar a performance e sistema de som para não ter surpresas 
desagradáveis ou não ficar exatamente como o esperado. 
 
Visual - Os kits aerodinâmicos devem acompanhar as 
linhas originais do carro para dar a impressão de carro 
com visual limpo e harmonioso. Caso contrário todo o 
visual do carro original teria que se adaptar ao kit 
aerodinâmico ou ao visual escolhido, o que traria 
muitos problemas, trabalho e dinheiro. 
 
 
 Performance - O meio mais viável para aumentar a 
performance do motor de um carro é a instalação de 
kits turbo ou compressores mecânico chamados de 
blower. Ambas as opções podem dobrar a potencia 
original do motor sem grandes dificuldades. O próximo 
passo seria troca de discos de freios por outros maiores, 
cambio com marchas mais longo e suspensões mais 
firmes para maior estabilidade. 
 
 
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 Sistema sonoro - Ao contrário do que a maioria das pessoas pensão o sistema de som não é 
quanto maior melhor como se fosse a potência de um 
motor, é importante em primeiro lugar saber se o 
proprietário do carro quer um sistema de qualidade, 
sistema de trio elétrico, sistema multimídia ou um 
sistema com o máximo de SPL possível. Logo após a 
escolha do tipo de sistema vem a escolha dos falantes 
que podemos encontrar marcas diferentes com 
exatamente a mesma qualidade, porem com 
características de respostas diferentes onde também 
podem exigir caixas acústicas de tamanhos diferentes. 
 
 
Níveis de preparação 
 Antes de começarmos a mexer num carro é preciso saber onde se quer chegar, esta decisão 
é fundamental para que não seja desperdiçados tempo e dinheiro. Abaixo temos algumas 
dicas divididas em cinco passos para serem seguidas com o objetivo de ajudar e orientar no 
processo de transformação do carro: 
 
Passo 1 - Estas modificações já são suficientes para deixar o carro com um ar diferente e bem 
cuidado tanto por dentro como por fora. Muitas pessoas já se dão por satisfeitas com estas 
modificações, por isso é comum vermos carros com este nível de preparação nas ruas. 
 
• Interior - manoplas de cambio e freio, pedaleiras 
• Exterior - Ponteiras, películas escuras nos vidros, molas esportivas 
• Sistema sonoro - Cd player, kit duas vias na frente, triaxiais atrás 
• Performance - Silenciador esportivo, filtro de ar esportivos 
 
Passo 2 - Estas modificações ainda são consideradas como populares, tendo como maior 
objetivo completar o que foi feito no primeiro passo. 
 
• Interior - Volante esportivo, soleiras de portas 
• Exterior - Spoilers laterais, dianteiros e traseiros, rodas maiores 
• Sistemasonoro - Módulo 4 canais 
• Performance - Trocar escapamento por maior polegada, amortecedores endurecidos 
 
Passo 3 - Neste terceiro passo estaremos entrando em um nível de preparação diferente em 
que tanto o impacto visual como os números de potência do carro serão severamente 
modificados. 
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• Interno - Pintura de acabamentos de painéis e maçanetas 
• Externo - Pára-choques dianteiros e traseiros de fibra 
• Sistema sonoro - Instalação de subwoofer 
• Performance - Instalação de kit turbo básico 
 
Passo 4 - No quarto passo não existirá mudança radical, será mais um upgrade encima do 
terceiro passo para que possamos mais a diante fazer outras modificações sem se preocupar 
com o que já foi feito. 
 
• Interior - Instalação de manômetros e termômetros do motor 
• Exterior - Alisamento dos logos do fabricante do carro 
• Sistema sonoro - Bateria de maior amperagem 
• Performance - Kit para álcool, controlador de bicos e ponto por pressão 
 
Passo 5 - Neste passo o carro já poderá ser considerado um extreme tuning, onde não 
passará despercebido em nenhum lugar e que não deixará a desejar em nada. 
 
• Interior - Bancos esportivos, tapetes de alumínio, leds nas pedaleiras 
• Exterior - Lanternas cristais, capô personalizado, neon, aerofólio 
• Sistema sonoro - Leitor de DVD com tela 
• Performance - Booster para turbo, intercooler 
 
 Escolhemos estes passos a serem seguidos devido aos níveis de preparações mais 
utilizados no Brasil e aos níveis de investimentos por tipo de preparação. Notem que desde o 
primeiro passo tivemos em mente um carro extreme tuning, em que em nenhum momento 
foi necessário vender e comprar outros equipamentos de som ou de performance, no tuning 
externo só não aproveitamos os spoilers dianteiro e traseiro que foram substituídos por pára-
choques de fibra, preferimos assim devido ao baixo custo dos spoilers, o que não justificaria 
deixar o carro pelado até chegar ao passo em que seria instalados os pára-choques de fibra. 
 Neste tutorial você terá dicas e aprenderá como modificar seu carro de modo não 
proficional (Caseiro) 
 
 
 
 
Não nos responsabilizamos por nenhum dano causado por você 
ou por outros devido à utilização destes tutoriais. 
 
 
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ADITIVOS 
 
 Polêmicos, os aditivos são vistos como uma de manutenção preventiva ou uma simples 
despesa para ser evitada, mas na realidade eles são bastante úteis. Os mais conhecidos são os 
aditivos que trabalham junto com os lubrificantes do motor, cuja função é diminuir atritos 
internos. Existem dois tipos de uso para esses aditivos, alguns são para motores novos, numa 
forma de prolongar a vida útil do motor e os outros são para motores cansados, que 
pretendem agir sobre as folgas internas do motor, isto é folgas de bronzinas e anéis, 
diminuindo a queima de óleo. Existe também uma ação detergente para evitar a formação de 
borras no cárter e eliminar a carbonização interna do motor, isto é comum aos dois tipos de 
aditivos. 
 
 
ADITIVOS PARA COMBUSTÍVEL: 
 
 Por sua vez, tem basicamente a função detergente e de limpeza para evitar a manutenção dos 
sistemas de alimentação. Sua eficácia é limpar dutos de combustível e bicos injetores, alem 
de promover uma leve ação anti-ferrugem através da lubrificação dos injetores ou 
carburadores. 
 
 
ADITIVO PARA CAMBIO E TRANSMISSÃO: 
 
 Podem mostrar rapidamente sua eficiência, são indicados tanto para cambio como para 
transmissão, aderindo bem à superfície de contato das engrenagens, eixos e rolamentos, você 
irá notar a diferença ao rodar com o seu carro. 
 
 
ADITIVOS PARA RADIADORES: 
 
 Mais conhecido como etileno-glicol, o aditivo obrigatório para radiadores, tem como 
função elevar o ponto de fervura da água (para cima de 100º C) e também evitar formação de 
ferrugem interna no radiador, bloco do motor e demais componentes do sistema de 
refrigeração. A baixa qualidade do aditivo ou a falta do mesmo pode significar um motor 
fervendo e uma tampa do radiador voando. 
 
 
 
BANCO DE COURO 
 
 Vamos falar de uma coisa que deixa qualquer um que ame o seu carro louco, quando 
algumas mulheres vêem ficam louca, é isso mesmo vamos falar de bando de couro, alias você 
sabe que banco de couro reduz choque? Pois é verdade sim. 
 
BANCO DE COURO REDUZ CHOQUE: 
A chegada do inverno e a conseqüente queda da umidade relativa do ar são condições 
favoráveis ao acúmulo de energia estática dentro dos veículos. Esta energia, que geralmente 
acumula-se entre os ocupantes e o assento do automóvel, é descarregada na hora de sair do 
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carro, provocando pequenos choques elétricos. Os especialistas e as montadoras asseguram 
que a intensidade destes choques não causa nenhum problema a saúde, pois a quantidade de 
energia é baixa. Também é descartada a possibilidade de que os choques caracterizem defeito 
do veículo. Mesmo não fazendo mal a saúde, nem sendo considerados defeito dos veículos os 
choques são muito desagradáveis e ultimamente são reclamações de várias pessoas junto às 
montadoras... 
 
 
COMO RESOLVER? 
 
 A solução para o problema é colocar bancos de couro no carro, pois substituir o 
revestimento sintético dos assentos do carro é uma alternativa para quem sofre choques ao 
sair de seu automóvel. Por receber um tratamento especial à base de produtos naturais, o 
couro acaba evitando acúmulo de energia eletrostática. É diferente do tecido sintético, que 
por sua composição e pela forma como foi tramado, acaba favorecendo tal acúmulo. 
 
 
POR QUE TROCAR O ESTOFADO? 
 
 Muitos clientes acabam colocando banco de couro somente para livrar-se das incomodas 
descargas elétricas. Embora se afirme que este não seja o principal motivo da troca dos 
estofamentos. A troca pelo couro varia de preços para carros de passeios ou picapes de cabine 
dupla ou simples. Consulte-nos!!! 
 
 
COMO CONSERVAR OS SEUS BANCOS: 
 
 Cuidados simples são a garantia de vida longa para os bancos de couro originais ou que 
foram revestidos depois. O mais importante é evitar deixar o carro exposto ao sol, pior 
inimigo do couro. Com o tempo, o material tende a se tornar ressecado e quebradiço. 
 
 
DICA: 
 
 Nunca passar produtos como vaselina ou silicone - muito usados em lavagens de postos de 
gasolina. Eles penetram no couro e, além de estragá-lo, atingem a cola, fazendo a forração se 
soltar. Para limpar ou remover manchas, bastam um pano limpo e sabão neutro. Calças jeans 
com rebites metálicos nos bolsos podem riscar o assento e as laterais do banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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BATERIAS 
 
As baterias mais antigas precisam ter seu nível verificado e completado semanalmente com 
água destilada, mas hoje em dia, com as baterias seladas, quase não há preocupação, pois elas 
não precisam de qualquer tipo de manutenção. 
 
 
ALGUNS CUIDADOS PODEM AUMENTAR A VIDA ÚTIL DE SUA BATERIA: 
 
- Evite deixar faróis ou outros equipamentos elétricos ligados enquanto o veículo não estiver 
em funcionamento. 
- Dê partidas por no máximo 5 segundos, e se o carro não pegar aguarde 30 segundos para 
uma próxima tentativa. 
- Se a bateria descarregar, procure um auto-elétrico e carregue-a utilizando um aparelho de 
carga lenta, pois se for de carga rápida pode-se danificar a bateria. 
 
 
COMBUSTÍVEL 
 
 Uma das dúvidas mais comuns aos motoristas é quanto à gasolina a ser usada. Existem pelo 
menos três opções, a Premium, a aditivada e a comum, e isso gera dúvidas quanto à melhor 
para cada tipo de carro. Enganam-se os que pensam que a melhor é amais cara. Existe uma 
para cada tipo de carro, dependendo de características e estágio de uso do motor. Aqui você 
encontra uma tabela com os cuidados e procedimentos na escolha do seu combustível. 
 
 
A QUILOMETRAGEM DEFINE O TIPO: 
 
 Normalmente, a idade do carro é indicativa de que tipo de gasolina se deve usar. Os mais 
velhos, normalmente, já têm acumulados em seu sistema de alimentação - que vai do tanque 
de combustível ao bico injetor (no caso de injeção de combustível) ou ao carburador (nos 
modelos mais antigos) - depósitos de impurezas. Elas vêm dos tanques dos postos de 
gasolina, que nem sempre recebem a manutenção correta. Nesse caso, o recomendado é usar 
sempre a gasolina comum, mais do que suficiente para fazer um motor já usado funcionar a 
contento. Nesses carros, as outras duas podem gerar problemas de entupimento e desperdício, 
já que elas são mais caras e não proporcionam melhora. 
 
 
AS GASOLINAS ESPECIAIS: 
 
 Das outras duas, a mais recomendada é a aditivada. Por possuir detergente e dispersantes, 
ela mantém o sistema de alimentação limpo, evitando os depósitos de borras e aumentando a 
vida útil do motor. Mas para quem usa sempre a gasolina comum, a aditivada pode ter efeitos 
negativos: os detergentes e dispersantes soltam à sujeira acumulada, o que causa o 
entupimento dos bicos da injeção eletrônica. A aditivada só deve ser usada em carros que a 
utilizam desde novos. 
 
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PREMIUM PARA POUCOS: 
 
 Já a gasolina Premium só deve ser utilizada por carros com taxa de compressão mais alta, 
normalmente os importados e os esportivos, por causa de sua maior octanagem - que evita a 
pré-ignição, também conhecida como "batida de pino". No caso de motores com baixa 
compressão, ela não proporciona nenhuma melhora de desempenho nem de economia. Assim 
como a aditivada, ela tem, em sua composição, detergentes e dispersantes. 
 
 
SIGA O MANUAL: 
 
 O ideal, porém, é verificar no manual do proprietário de seu carro a gasolina recomendada 
pela montadora e sempre utilizar o mesmo tipo - e se possível à mesma marca - de 
combustível. Portanto, só altere o combustível que normalmente você usa em caso de 
necessidade, e retorne ao original o mais rápido possível. Não o faça pensando em fazer um 
"agrado" ao seu automóvel. A gasolina só oferece riscos ao seu motor se for velha ou 
adulterada. 
 
 
CONSERVANDO SEU CARRO 
 
 
MOTOR: 
 
 Não permita, de maneira nenhuma, que o motor trabalhe em rotações muito baixas. Andar, 
por exemplo, a 40 Km/h em quarta marcha, representa uma carga muito forte para o motor. 
Da mesma forma, nunca ultrapasse o limite de giros. Ir além dar faixa vermelha do conta 
giros pode comprometer a vida útil do motor e, em situações extremas, entortar válvulas, 
quebras as bielas ou danificar o bloco do motor. Mesmo no inverno, não deixe o motor 
funcionando muito tempo para aquecer. A temperatura ideal é atingida mais facilmente com o 
carro em movimento. Basta dirigir com suavidade. Nas trocas de óleo, jamais coloque o 
líquido além do nível indicado. O excesso acaba sujando as velas, prejudicando a queima de 
combustível. O carro vai acabar perdendo potência e consumindo mais combustível. Para 
garantir medição precisa, sempre faça a verificação dos níveis de óleo e água com o motor 
frio. Faça sempre as revisões e trocas de componentes no prazo recomendado pelo fabricante. 
Nunca abra a tampa do reservatório de água com o motor quente. Isso acaba 
despressurizando todo o sistema, gerando bolhas de ar que podem prejudicar a circulação da 
água e, em uma situação extrema, levar ao superaquecimento do motor. 
 
 
SISTEMA DE FREIOS: 
 
 Ao descer uma ladeira, procure usar à mesma marcha que colocaria se estivesse na subida. 
Jamais utilize o ponto morto, pois os freios não conseguir segurar o veículo em uma situação 
de emergência. Além disso, o maior esforço dos freios pode levar os discos e pastilhas ao 
superaquecimento. O carro pode ficar sem freios. Cheque mensalmente o nível do fluido de 
freio. Quando for completá-lo, tome cuidado para não deixar cair nenhuma partícula de 
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sujeira. Qualquer resíduo pode comprometer o perfeito funcionamento do sistema. Ao 
aproximar o carro de cruzamentos e semáforos, tire o pé do acelerador e mantenha a marcha 
engatada para que o motor diminua a velocidade do carro. Você evite freadas bruscas e 
preserva discos e pastilhas de freio. 
 
 
TRANSMISSÃO: 
 
 Não descanse o pé no pedal da embreagem enquanto dirige. Este é um hábito muito comum 
entre os motoristas, mas que pode provocar a queima do disco da embreagem. Além disso, os 
rolamentos e o volante do motor podem ser danificados. Quando parar em ladeiras, jamais 
segure o carro pisando no acelerador e na embreagem ao mesmo tempo. Esse procedimento, 
além de aumentar o consumo de combustível, desgasta o conjunto de disco e platô da 
embreagem, diminuindo sua vida útil. Ao parar em semáforos, é aconselhável colocar o 
câmbio em ponto morto, evitando ficar com a embreagem acionada por muito tempo. Esse 
procedimento, por mais simples que pareça, ajuda muito a prolongar a vida útil de todo o 
conjunto. 
 
 
SISTEMA ELÉTRICO: 
 
 Não tente dar a partida por mais de sete segundos seguidos. Se necessário, aguarde vinte 
segundos entre cada nova tentativa. Acionar insistentemente a ignição pode acabar 
descarregando a bateria. Não utilize detergente comum no reservatório de água do limpador 
de pára-brisas. Coloque apenas produtos indicados pelo fabricante, pois a oleosidade de 
certos produtos podem acabar forçando a bomba elétrica. Além disso, a borracha das paletas 
pode ficar ressecada, forçando uma troca desnecessária. Evite acionar a bomba elétrica do 
limpador por mais de 30 segundos ou com o reservatório vazio, porque isso pode danificá-la. 
Carro com injeção eletrônica requer cuidados especiais na hora de se fazer à ligação direta 
(popularmente conhecida como "chupeta"). Siga os seguintes passos: 
 
1-Ligue o carro para prover energia. 
2- Conecte primeiro os pólos positivos de cada cabo e, em seguida, os pólos negativos. 
3- A seguir, acelere o carro para liberar a energia em marcha lenta (cerca de 1500 rpm). 
4- Acione a chave do carro que está recebendo a energia. 
5- Depois que ele pegar, ligue o farol alto e o desembaçador elétrico (dispositivos que 
consomem mais energia, evitando variações de corrente que podem prejudicar o 
funcionamento da injeção). 
6- Só então desconecte os cabos. 
 
 
ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL: 
 
 Evite freadas e aceleradas bruscas. Não acelere desnecessariamente, seja com o carro 
parado ou em movimento. Sempre que possível, rode com as janelas fechadas. Dessa 
maneira, a resistência do ar diminui, propiciando uma boa economia de combustível. Faça 
verificações periódicas dos filtros de ar e de combustível, trocando-os nas quilometragens 
recomendadas pelo fabricante do veículo. Jamais ultrapasse a capacidade de carga de seu 
veículo. Além de mais consumo de combustível, haverá um desgaste de todo o sistema de 
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suspensão, freios e pneus. Nas estradas, assim que o carro atingir a velocidade desejada, vá 
soltando aos poucos o pedal do acelerador. Não acelere o carro antes de desligar o motor. 
Este procedimento era necessário antigamente, quando o coletor tinha que ficar com 
combustível para o automóvel pegar com maior facilidade mais tarde. Atualmente isso 
representa apenas aumento no consumo de combustível. Além disso, isso pode provocar 
danos no catalisador, aumentando a emissão de poluentes, prejudicando o desempenho. 
 
 
PNEUS: 
 
 Os sulcos existentes nos pneus não podemter profundidade inferior a 1,6 milímetros. 
Os pneus trazem indicadores de desgaste. Estão localizados em seu costado, entre os sulcos e 
em alto-relevo. Quando eles se tornam visíveis, chegou à hora de substituir o pneu. 
Evite rodar com pneu vazio: o estrago pode atingir a roda. Em caso de furos, pneus em bom 
estado aceitam consertos sem problemas, podendo rodar ainda por muitos quilômetros. Mas 
fique atento: observe se o borracheiro utiliza ferramentas e materiais adequados. Nunca 
permita que ele retire o pneu com uma marreta, pois há o perigo de prejudicar tanto a 
estrutura do pneu quanto o aro da roda. No caso de estragos maiores, como um corte, o ideal 
é procurar o atendimento ao consumidor do fabricante do pneu. O conserto em borracharia 
pode gerar uma bolha e problemas futuros. Evite dirigir em alta velocidade, pois exige maior 
esforço da carcaça, provocando superaquecimento e acelerando o desgaste. Fazer curvas em 
alta velocidade forçam o atrito, causando desgaste excessivo nas laterais da banda de 
rodagem. Evite freadas e arrancadas bruscas, que favorecem o desgaste irregular. Subir e 
descer a guia da calçada pode causar cortes ou quebras na estrutura do pneu. Evite ao 
máximo esse tipo de manobra. Ao estacionar, não encoste a lateral dos pneus no meio fio. 
Esse procedimento pode resultar em separações na estrutura. Não estacione sobre óleo, 
solventes ou outros derivados de petróleo. O contato dos pneus com esse tipo de produto 
agride a estrutura do pneu e pode provocar um desgaste prematuro. Não rode com excesso de 
carga no veículo: pode haver deformação e quebra da estrutura dos pneus, além do 
comprometimento de todo o sistema de suspensão. Evite ao máximo impactos violentos em 
buracos ou obstáculos. Podem surgir bolhas ou mesmo haver a quebra da estrutura do pneu 
 
 
OUTRAS DICAS: 
 
1 - Se o seu carro possui ar condicionado, no inverno, acione-o por pelo menos trinta minutos 
no período a cada trinta dias. O sistema pode ficar com o funcionamento comprometido com 
a falta de utilização. 
2 - Ao fechar a tampa do capô, o ideal é soltá-lo a cerca de um palmo de altura. Evite apoiar-
se em áreas flexíveis para não amassá-la. 
3 - Nunca utilize palhas de aço para limpar os vidro de seu automóvel. Use limpa-vidros ou 
álcool com jornal, que não deixa vestígios de fiapos como o pano. 
4 - Se o vidro traseiro possui desembaçador, cuidado ao limpar a parte interna. Jamais utilize 
produtos abrasivos, nem encoste objetos pontudos ou cortantes, para não danificar os filetes 
de aquecimento. 
5 - Jamais pulverize a parte inferior do carro com querosene ou óleos minerais, 
procedimentos que são muito comuns nos postos de gasolina. Esse tipo de produto resseca as 
borrachas e acaba estragando lonas e pastilhas de freio. 
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6 - Se o veículo possuir catalisador, evite fazê-lo pegar no tranco. O combustível ainda não 
queimado pode se alojar no interior do equipamento, o que aumenta o risco de 
superaquecimento do motor. 
 
 
RECOMENDAÇÕES GERAIS: 
 
- Use sempre as medidas indicadas pelo fabricante do veículo, que são informadas no 
manual do proprietário. Tamanhos diferentes daqueles recomendados alteram o 
comportamento da direção, tornando o carro inseguro. 
 
- Prefira o desenho da banda de rodagem compatível com seu tipo de carro e uso. Não 
coloque pneus lameiros em carros que rodam basicamente no asfalto, nem dirija com 
pneus para asfalto na terra. 
 
- Não monte pneus com tamanhos e construções diferentes em um mesmo veículo: utilizar 
diagonais e radiais em um mesmo carro o tornará instável. 
 
- Para igualar o uso dos cinco pneus do carro (incluindo o estepe), faça um rodízio pelo 
menos a cada 10 000 quilômetros. Ele compensará as diferenças do desgaste, permitindo 
aumento de quilometragem e proporcionando boa estabilidade. 
 
 
À HORA DE BALANCEAR: 
 
 O primeiro sinal de que é preciso fazer um balanceamento das rodas é o aparecimento de 
trepidações no volante. Fique atento, também, a qualquer desgaste irregular dos pneus. 
Rodas desbalanceadas danificam os pneus, diminuindo sua vida útil. Além disso, provoca um 
grande desconforto em situação de uso, devido às trepidações que são transmitidas ao volante 
e ao sistema de suspensão (que também terá sua vida útil encurtada). Faça o balanceamento 
toda vez que trocar os pneus, quando fizer rodízio das rodas ou após fazer algum tipo de 
reparo no pneu ou na câmara. 
 
 
QUANDO FOR CALIBRAR: 
 
 Tenha sempre o cuidado de rodar com a pressão correta, pois a calibragem incorreta é o 
principal fator que diminui a vida útil dos pneus. A calibração deve acontecer semanalmente, 
sempre com pneus frios Calibre os pneus sempre que for pegar estrada. Excepcionalmente 
nessas condições, é aconselhável utilizar duas libras acima da normalmente recomendada. 
Aproveite a calibragem para certificar-se de que as válvulas não apresentam vazamentos e 
que estão com suas respectivas tampas, evitando a penetração de umidade no interior do 
pneu. Utilizar pressão abaixo da recomendada aumenta a área de contato do pneu com o solo, 
provocando rapidamente o desgaste nas laterais da banda de rodagem. Isso diminui a 
durabilidade, piora o consumo de combustível, superaquece os pneus e pode gerar quebras e 
separações dos componentes de sua estrutura. A pressão acima da indicada altera o contato 
do pneu com o solo, acelerando o desgaste no centro da banda de rodagem. Além disso, o 
supertensionamento da carcaça o torna mais suscetível a cortes, prejudica o conforto ao rodar 
e diminui a aderência. Não descanse o pé no pedal da embreagem enquanto dirige. Este é um 
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hábito muito comum entre os motoristas, mas que pode provocar a queima do disco da 
embreagem. Além disso, os rolamentos e o volante do motor podem ser danificados. 
 
 
FIQUE ATENTO AOS BARULHOS NO SEU CARRO: 
 
 Ao dar a partida, fique atendo a qualquer chiado semelhante ao jato de uma torneira. Em 
geral, esse ruído é provocado por um problema no bêndix do motor de arranque, que 
futuramente pode vir a afetar o induzido, o automático e a bobina de campo. 
 Quando for ligar o carro, barulho de peças batendo, associadas à trepidação deve significar 
que o escapamento ou os dispositivos que dão sustentação ao motor e ao câmbio, protetor do 
cárter, suporte do coxim e os próprios coxins apresentam problemas. 
 Os problemas de sustentação do motor ou do câmbio também podem ser percebidos por um 
tranco forte ao tirar o pé da embreagem, principalmente depois de engatar a primeira marcha. 
Um barulho semelhante a disparos ininterruptos de uma metralhadora, ao acelerar, indica que 
a saúde do motor não vai muito bem, pois está "rajando", como se diz popularmente. Vale 
lembrar que a lubrificação é absolutamente indispensável para a conservação do motor, 
portanto fique sempre atento ao seu nível e efetue as trocas na quilometragem recomendada 
pelo fabricante do veículo. Se você passar por buracos e ouvir ruídos de objetos soltos 
batendo, atenção. Se esses ruídos forem acompanhados de uma trepidação no volante e 
desgaste irregular nos pneus, provavelmente há algum problema na caixa de direção. Outra 
hipótese é que algum componente da suspensão esteja desgastado. Faça uma inspeção 
completa de todo o sistema. Se, ao pisar no freio, você escutar um chiado metálico de ferro 
contra ferro, está na hora de substituir as pastilhas de freio. 
 Se você perceber ruídos semelhantes a um bater de panelas, principalmente durante as 
partidas, o silencioso do escapamento deve estar solto ou quebrado. Pneus cantando em 
curvas são um indício de que o carro pode estar desalinhado. Isso pode acontecer quando 
passamos por buracos ou batemos o pneu no meio fio. Aindanas curvas, preste atenção se 
não há um ruído contínuo nas curvas fechadas. Se acontecer, pode ser um problema na junta 
homo cinética. Vale a pena prestar atenção no motor em marcha lenta. Um barulho parecido 
com o de uma máquina de costura indica que as válvulas de admissão e escape, localizadas 
no cabeçote, estão desreguladas. Nessa situação, o carro perde desempenho e consome mais 
combustível. Com o carro em movimento, preste atenção em qualquer barulho semelhante ao 
zumbido de um besouro. Esse tipo de ruído é sinal de um desgaste nos rolamentos da roda e 
aparece principalmente em alta velocidade. 
 
 
CORREIAS E FILTROS 
 
 Vamos agora dar alguns conselhos sobre alguns itens muito importantes também para a 
vida de seu motor... 
 
 
TROCA DO FILTRO DE AR: 
 
 Ele serve para evitar que partículas estranhas entrem nos cilindros junto com o ar. Em geral, 
os filtros são de papel tratado quimicamente. É como se eles fossem os responsáveis pela 
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"respiração" do motor, por isso é necessário trocá-los a cada 10 000 km ou de acordo com o 
prazo estabelecido no manual do proprietário. 
 
 
TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL: 
 
 Na alimentação por injeção utilizam-se filtros de combustível de papel, em geral colocados 
em linha ao longo da tubulação de passagem do combustível. No caso de motores a diesel 
empregam-se sempre um ou mais filtros alojados em recipientes que funcionam como 
decantadores. Trocar os filtros de combustível é necessário para manter o sistema de 
alimentação do motor limpo, evitando, por exemplo, o entupimento de bicos injetores e, 
conseqüentemente, falhas no funcionamento do carro. A troca deve ser realizada a cada 30 
000 km ou de acordo com o manual do proprietário. 
 
 
CORREIA DENTADA: 
 
 Deve ser verificada a cada 20 000 km se está bem esticada e se não apresenta rachaduras. A 
troca deve ser realizada a cada 50 000 km. 
 
 
CUIDADOS COM O CONSUMO 
 
 Se você não prestava muita atenção ao consumo de gasolina, é provável que, nos últimos 
dias, tenha mudado de atitude. Economizar passou a ser um hábito muito salutar, mesmo para 
quem, normalmente, não se preocupa muito com o assunto. Faça as contas: se você rodar 
cerca de mil quilômetros por mês e economizar 10%, no final de um ano poderá ter deixado 
de gastar mais de R$ 800,00. 
 
 
MANUTENÇÃO: 
 
 O primeiro passo para gastar menos combustível é cuidar da manutenção de seu carro. Um 
cuidado simples, como manter os pneus calibrados, pode ter reflexos imediatos no seu bolso. 
Pneus com pressão apenas uma libra abaixo do recomendado podem provocar um aumento 
de consumo de até 2%. Velas gastas e filtros de ar sujos são outros fatores facilmente 
controláveis e que têm muita influência no gasto de combustível. 
 
 
CUIDADO COM OS PREÇOS: 
 
 Procurar os postos mais baratos para abastecer é sempre uma boa política. Mas é bom 
lembrar que se for preciso rodar muito para economizar pouco, você vai acabar gastando 
mais do que poupa. Além disso, é bom desconfiar de ofertas mirabolantes; preços muito 
abaixo da média do mercado - mais de 10%, por exemplo - podem significar combustível 
adulterado. As margens de lucro na venda de gasolina são apertadas e ninguém consegue 
fazer milagres. 
 
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ALGUMAS SUGESTÕES SIMPLES PARA GASTAR MENOS COMBUSTÍVEL: 
 
• Se você tem mais de um carro, procure usar o mais econômico. 
• Planeje suas saídas e itinerários, procurando os caminhos mais curtos e evitando idas e 
vindas desnecessárias. 
• Tente resolver a maior parte possível de seus negócios e compromissos sem precisar ir à 
rua. 
• Procure sair nos horários de menor movimento. O pára-e-anda dos congestionamentos 
aumenta consideravelmente o consumo. 
• Não corra. Quanto mais rápido um carro anda, mais consome combustível (mas não ande 
mais lento que o fluxo, o que pode provocar acidentes). 
• Elimine todo o peso desnecessário. Há pessoas que têm o hábito de deixar coisas no 
carro, como livros e revistas velhas. 
• Sempre que possível, mantenha velocidade constante. A aceleração é a fase em que mais 
se gasta combustível. 
• Sempre que possível, evite usar o ar condicionado. Andar com ele ligado pode consumir 
até 5% a mais. 
 
 
DICAS PARA LIMPEZA 
 
 
LAVANDO: 
 
 Inicialmente esguiche bastante água sobre o carro, para remover a poeira. Misture 100ml de 
shampoo para carro de boa qualidade em 5 ou 6 litros de água, agitando até formar espuma. 
Com um pano limpo ou uma luva de lavar carros, comece a lavagem por ciam, ou seja, 
capota, capô, laterais, paralamas até chegar às partes inferiores, que é aonde se acumulam 
mais sujeiras. Procure lavar o carro por partes e enxaguar em seguida, evitando assim, 
manchas na pintura (remova toda a espuma). Por último lave rodas e pneus. Terminada a 
lavagem, enxugue bem com uma flanela ou pano, não se esquecendo de enxugar as partes 
internas das portas. 
 
 
POLINDO: 
 
 Antes de polir ou encerar, o carro deve estar lavado e livre de poeiras. O veículo só deve ser 
polido quando a pintura estiver "queimada", isto é, fosca. Neste caso, use massa para polir 
extra fina (Massa grossa é para uso profissional). Inicie, colocando com os dedos, pequenas 
quantidades de massa sobre a peça a ser polida. Em seguida, com estopa para polimento, 
espalhe bem, esfregando em movimentos horizontais, até obter o brilho desejado. Agora com 
uma estopa limpa ou flanela, dê uma limpada na parte polida. A tinta que sai na estopa 
durante o polimento, nada mais é do que tinta queimada que a massa removeu. Após polir o 
veículo é necessário encerá-lo para dar maior brilho e proteção ao polimento. 
 
 
 
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ENCERANDO: 
 
 Você deve encerar seu carro se a pintura estiver regular ou boa. Se estiver muito queimada, 
é necessário polir primeiro. A cera líquida é mais fácil de polir e remover. Comece 
espalhando bem a cera em pequenas quantidades com estopa ou esponja em movimentos 
circulares (encere uma parte de cada vez). Deixe secar e dê um brilho com uma flanela seca e 
limpa ou com algodão hidrófilo (apropriado para polimento). Repita a operação sempre com 
o lado limpo da flanela ou algodão até remove toda a cera e obter o brilho desejado. 
 
 
ACABAMENTOS: 
 
 Pneus: utilize apenas produtos derivados de glicerina, jamais passe derivados de petróleo 
nos pneus ou demais compostos de borracha. 
Painel: utilize um pano úmido limpo ou caso queira dar um brilho, passe silicone líquido com 
esponja macia. 
Vidros: é o último item na lavagem. Use limpa vidros ou uma solução de álcool (50%) e 
vinagre (50%) que serve para eliminar manchas e gordura. 
 
 
DICA: 
 
• Na lavagem, não utilize detergentes derivados de petróleo, sabão em pó ou saponáceos, 
tais produtos causam sérios problemas à pintura. 
• Nunca lave o carro sob sol ou com a lataria quente, bem como deixá-lo secar sob as 
mesmas condições. Você estará evitando manchas na pintura. 
• Nas manchas de óleo ou asfalto, esfregue apenas o local com uma estopa embebida em 
querosene e lave-o em seguida. 
• Faça o polimento sob a sombra. 
 
 
ERROS NA PINTURA 
 
 
 Já que você estava querendo mais dicas, resolvemos colocar uma ligada a pintura. 
E agora a bola da vez é Funilaria E Pintura. É bom lembrar que serviços de funilaria e pintura 
devem ser feitos em oficinas devidamente limpas. 
 
 
ESCORRIMENTO: 
 
 A tinta forma acúmulos em forma de um cordão. Isso se dá quando a aplicação é feita com 
a pistola de pulverização muito próximo à superfície a ser pintada, movimentos muito lento, 
excesso de tinta muito grossa ou uso de solvente inadequado. 
 Aguardar a secagemcompleta, lixar as partes afetadas e preparar a superfície, são alguns 
passos importantes para não formar acúmulos. 
 
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FALTA DE ADERÊNCIA: 
 
 Causa descascamento da tinta em forma de placas. É provocado pela limpeza inadequada 
de superfície a ser pintada, falta de lixamento da pintura original, uso de solventes não 
indicados ou aplicação de vernizes sobre base ressecada. A melhor maneira para não 
descascar é remover as camadas soltas, lixar e repintar conforme descrito na embalagem do 
produto. 
 
 
CASCA DE LARANJA: 
 
 Esse defeito deixa a pintura com aparência granulada e enrugada, semelhante a uma casca 
de laranja. 
 Descuidos na hora da aplicação, como realização da pintura em locais muito quentes, tinta 
muito grossa, falta de ajuste de pressão do ar na pistola de pulverização e vazão de tinta são 
os fatores que provocam esse defeito. Em casos mais simples, a correção pode ser feita após a 
secagem da tinta com aplicação da Massa de Polir n. 3. Em casos mais graves, aguardar a 
secagem completa, lixar até obter a superfície lisa e repintar. 
 
 
DIFERENÇA DE TONALIDADE: 
 
 Há diversos fatores que podem ocasionar diferença na tonalidade. Em primeiro, é bom 
lembrar que com o passar do tempo, a pintura original de fábrica sofre alterações na sua 
coloração, por ação da natureza ou por maus tratos. Por isso, é necessário acertar a cor na 
hora da repintura. Outro fator importante é o modo de aplicação. Os fatores a serem 
considerados são viscosidade e vazão da tinta, ajuste de pressão do ar na pistola, velocidade 
de aplicação, distância entre a pistola e a superfície e número de demãos. Mexer bem a tinta é 
o primeiro passo para evitar a diferença de tonalidade. Caso a cor ainda precise de ajustes, o 
acerto de tonalidade pode ser feito com o acréscimo de pigmento de tintas. 
 
 
MANCHAS DE CORES METÁLICAS: 
 
 Podem ser identificadas em função da concentração de alumínio em pequenas áreas. 
A falta de ajuste de pressão de ar, vazão de tinta, velocidade de aplicação, distância entre a 
pistola de pulverização e a superfície a ser pintada, quantidade de retardador adicionado à 
tinta e uso de solvente inadequado são as causas mais comuns para este defeito. Aguardar a 
secagem completa, lixar a superfície e repintar somente com tinta de acabamento, sem 
necessidade de aplicar o Primer, são providências para evitar as manchas nas pinturas 
metálicas. 
 
Rachaduras ( Quando a pintura apresenta riscos ou cortes profundos ) Causas : 
* repintura feita sobre base velha e já trincada; excesso de Primer ou massa; 
* aplicação de tinta sobre Primer inadequado ou aplicação de Poliuretano sobre superfície 
pintada com Laca Acrílica. 
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 A melhor maneira para evitar a rachadura é raspar as partes afetadas com Removedor 
Pastoso Glasurit, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme as instruções na 
embalagem. 
 
 
PINTURA QUEIMADA: 
 
 Quando a pintura fica fosca, sem brilho e com aparência ressecada. 
 É causado quando o veículo fica muito tempo exposto, é lavado com shampoo e sabão 
muito forte ou usado solvente inadequado. Recomenda-se polir com Massa de Polir N° 3. 
 
 
FREIO 
 
 O sistema de freios é o mais importante de um carro, e por isso merece atenção constante. 
Nos veículos mais antigos, usam-se lonas e tambores, nos atuais, pastilhas e discos. Seja qual 
for o sistema, porém, ele é sempre hidráulico, ou seja, é acionado por um óleo projetado para 
trabalhar em temperaturas pré-determinadas. Seguem os principais aspectos a serem 
verificados nos sistemas de freios. 
 
 
QUESTÃO DE TEMPO E CALOR: 
 
 A eficiência dos freios decai com o tempo e com a intensidade do uso. Por isso, muitas 
vezes se sente o pedal abaixar depois de se solicitar os freios com muita freqüência, como em 
descidas de serras. Isso indica que o sistema sofreu um superaquecimento: por causa do atrito 
entre as pastilhas e os discos (ou das lonas e os tambores), a temperatura passou do limite de 
tolerância - isso também pode ser devido aos freios estarem necessitando da substituição de 
um ou vários componentes. 
 
 
REVISÕES COM DATA MARCADA: 
 
 O ideal é estabelecer uma rotina de vistoria dos freios. Ela deve incluir toda a canalização 
que leva o óleo do cilindro-mestre, onde fica depositado, às sapatas, que acionam as pastilhas. 
Com os freios, todo cuidado é pouco e nunca há atenção em demasia. O nível do óleo do freio 
deve ser verificado semanalmente e trocado a cada dois anos - ou de acordo com a 
recomendação do fabricante. Quando está sujo, velho ou contaminado, o óleo do freio perde a 
capacidade de pressão e dificulta a frenagem, colocando em risco sua segurança. 
 
 
CUIDADO COM O AR: 
 
 Quando se troca o óleo, deve-se evitar a presença de ar na tubulação dos freios. Ele faz o 
pedal abaixar e reduz drasticamente a capacidade de frenagem. Muitas vezes, uma simples 
sangria do sistema (a retirada do ar) basta; ela é simples e rápida. Há óleos que resistem a 
temperaturas mais altas, mas são bem mais caros e desnecessários para o uso normal. 
 
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OLHO NA QUILOMETRAGEM: 
 
 As pastilhas devem ser verificadas a cada 10.000 quilômetros; a cada 30.000, verifique 
todo o sistema e regule o freio de mão. Preste muita atenção às borrachas de conexão dos 
condutos de óleo: se elas incharem quando o pedal é acionado, está na hora de substitui-las. 
Quanto à marca do óleo, siga as instruções do fabricante do seu carro (está no manual do 
proprietário); se não for possível encontrar a recomendada, prefira sempre as marcas mais 
conhecidas. 
 
 
LADEIRA ABAIXO: 
 
 Nunca desça uma ladeira em ponto morto; engrene uma marcha mais baixa (terceira é a 
mais indicada) para que ela contenha as rotações do motor e impeça o carro de ganhar 
velocidade. Assim, você estará poupando os freios do seu carro - e em muitos, casos, vidas. 
 
 
LUBRIFICAÇÃO 
 
 Uma das manutenções preventivas que o motorista deve fazer, para evitar problemas com o 
motor do carro, é a troca de óleo. Um lubrificante vencido força mais e aumenta o desgaste 
dos pistões. Por isso, ficar atento quanto ao nível do óleo e à data da troca são quesitos 
básicos para deixar o seu motor mais "redondo". 
 
 
TROCA DE ÓLEO: 
 
 A lubrificação consiste essencialmente em separar as superfícies de dois componentes em 
movimento relativo por meio de uma camada fina de óleo ou graxa, minimizando o atrito. 
Com o tempo essa camada diminui e o motor começa a trabalhar em alta temperatura. O 
prazo médio para efetuar a troca de óleo é a cada 5 000 quilômetros. 
 
 
TROCA DO FILTRO DE ÓLEO: 
 
 A função do filtro de óleo é reter todas as impurezas do lubrificante que está no motor. Por 
isso verifique-o sempre. 
 
 
CUIDADOS NA HORA DA TROCA: 
 
 A utilização correta de um lubrificante depende da indicação do fabricante, apresentada no 
manual do proprietário. É imprescindível que o motorista respeite o tipo de óleo que deve ser 
colocado no motor, principalmente com relação ao grau de viscosidade do produto. 
 
 
 
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE O ÓLEO SINTÉTICO E O MINERAL? 
 
 Os óleos minerais são extraídos da natureza por meio da separação de componentes do 
petróleo. Os sintéticos são fabricados em usinas de química fina, que permitem a projeção de 
características específicas mais adequadas, como, por exemplo, a resistência à oxidação e 
envelhecimento do poder lubrificante. 
 
 
NÃO É RECOMENDADO MISTURAR MINERAIS COM SINTÉTICOS? 
 
 Eles possuem diferentes poderes de solvênciae isso pode gerar depósitos no motor, 
desgaste das superfícies, vazamentos, aumento da corrosão e entupimento no sistema de 
lubrificação. Por outro lado, existem os óleos chamados semi-sintéticos. Neste caso, estas 
misturas são feitas na fábrica de lubrificantes, com controle de qualidade adequado para o 
carro. 
 
 
UTILIZO O MÉTODO TRADICIONAL OU O DE SUCÇÃO? 
 
 Antes da troca é necessário que o motor tenha permanecido pelo menos 5 minutos em 
funcionamento. Isso garante que as impurezas fiquem em suspensão e sejam eliminadas. No 
caso da troca por meio do bujão garante-se o esvaziamento quase total do cárter. Já as 
máquinas a vácuo fazem uso de sondas de sucção introduzidas no orifício da vareta de 
medição de óleo. Mas é interessante estar atento, pois cada modelo de motor exige uma sonda 
de comprimento e forma adequados ao formato interno do cárter. 
 
 
MILITEC-1 
 
 Gostaria de apresentar um produto que já é utilizado há algum tempo pela Marinha 
Americana e agora chega ao Brasil, que possui características únicas, sem similar nacional. 
Militec-1 é um líquido sintético de coloração dourada, com viscosidade similar aos óleos 
SAE-10. 
 Apesar de ser freqüentemente adicionado ao óleo, Militec-1 não é um aditivo, pois este 
não contém melhoradores de viscosidade, não possui partículas em suspensão, não altera a 
composição físico-química e nem os intervalos de troca de óleo. 
Isto quer dizer que ele pode ser utilizado puro ou misturado em qualquer tipo de lubrificante 
como óleo mineral, sintético, hidráulico, graxas, etc. Militec-1 é utilizado, inclusive 
misturado com o metanol, em competições de arrancada, para lubrificar a bomba elétrica de 
combustível e bicos injetores contra os efeitos altamente corrosivos deste tipo de 
combustível. 
 Isto porque Militec-1 é um composto altamente estável, que mistura com o óleo, mas não 
reage com este, utilizando-o apenas como veículo para chegar às superfícies metálicas e 
aderir a elas quimicamente, na presença de calor (adsorsão), saindo completamente do óleo, 
criando uma lubrificação permanente e protegendo esta superfície de atritos em 
aproximadamente 17 vezes. 
 Esta redução é tão visível, que logo após sua aplicação já se nota diferenças no 
comportamento do motor, com um funcionamento mais silencioso, mais "macio" e 
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principalmente, um aumento de potência e diminuição de consumos reais, comprovados em 
dinamômetro tanto para motores Diesel, quanto para motores a gasolina. Portanto este 
aumento de potência e redução de consumo são conseqüências de uma redução de atritos, 
aumentando drasticamente a vida útil do motor ou de qualquer outro componente mecânico, 
com resultados comprovadamente superiores a qualquer outro tipo de produto similar ou 
aditivo. 
 Portanto não se trata de um produto milagroso, é apenas um poderoso redutor de atritos que 
reage nas superfícies metálicas do motor, câmbio, diferencial, etc, mantendo uma lubrificação 
permanente e ideal, mesmo em casos de contaminação do óleo com solventes, gasolina, 
álcool, água, etc. 
 Inúmeros testes foram feitos e comprovam um aumento de 5% de potência em motores a 
gasolina ou álcool, 6% em motores Diesel e uma redução de até 4 décimos por volta em 
motores para Karts. 
 A redução do consumo de combustível está entre 8% e 10% em ambos os casos 
(gasolina ou Diesel). 
 Também se verificou uma diminuição da temperatura de trabalho em motores Diesel em 
9%. Todos estes dados foram retirados de um misto de testes em dinamômetro (por 
empresas sérias e sem nenhum interesse em beneficiar o produto) e de campo. Caso haja 
interesse, temos os laudos para comprovação. 
 As vantagens em alguns casos, chegam a ser superiores e mais em conta que um trabalho de 
remapeamento da injeção eletrônica. Em certos casos este aumento chega a 2% (contra 5% 
com a adição do Militec-1), a um custo em média 5 vezes maior e continuando imbatível no 
item consumo de combustível e proteção do motor. 
 Compare à outros produtos ou aditivos similares ou que prometem vantagens, pesquise ou 
peça comprovações reais sobre os benefícios mencionados. Nós mostramos porque temos 
comprovações tanto em laboratório, quanto em competições (é só perguntar para o pessoal 
que compete nas provas de Arrancada, Fórmula Truck, Baja 2000 e Karts, entre muitos 
outros) para se convencer dos benefícios obtidos com Militec-1. 
 Portanto, se for calculado o custo do produto em função dos benefícios, constata-se que só 
em economia de combustível, o produto apresenta um retorno bem maior que o investimento, 
lembrando ainda que por permanecer nas superfícies do motor, sua aplicação é feita a cada 
20.000 ou 500 horas, independente das trocas de óleo neste período, o que o torna 
totalmente diferenciado dos aditivos, que precisam ser adicionados a cada troca. 
 
Motores (Gasolina, Álcool, Diesel): Aplique 60ml por litro de óleo, a cada 20.000 km ou 500 
horas. Em condições severas dobre a quantidade (Trabalhos superiores a 5.000 RPM) 
Motores 2 Tempos ( Motos, Barcos, Jetskis, Karts ): Aplique 60ml por litro de óleo 2 
tempos. 
Câmbio Manual : Aplique 60ml por litro de óleo, a cada 48.000 KM ou 1.000 horas. 
Câmbio Automático : Aplique 30ml por litro de óleo, a cada 48.000 KM ou 1.000 horas. 
Diferenciais : Aplique 30ml por litro de óleo, a cada 48.000 KM ou 1.000 horas. 
Caixas De Redução e Compressores De Ar : Aplique 100ml por litro de óleo, na primeira 
aplicação. Posteriormente, 60ml por litro de óleo, a cada 1.000 horas. 
Sistemas Hidráulicos: Aplique 20ml por litro de fluido hidráulico, a cada troca de fluido. 
Outras Maneiras de Usar Militec-1 
 
 Aplique uma fina película de militec-1 diretamente sobre a peça metálica e “cozinhe-a” 
durante 30 minutos, a 80°C (Forno, Estufa ou por Indução) Para adicionar à graxa, aplique 
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15% de militec-1 ( Por Peso ). E misture de forma homogênea. Aplique várias gotas de 
militec-1 puro à ferramenta, em operações de corte de metais. 
 
 
BENEFÍCIOS DO USO DE MILITEC-1: 
 
• Reduz o atrito e, consequentemente, o desgaste. 
• Aumenta a potência usando a mesma energia. 
• Melhora a acomodação entre os anéis de pistão e as paredes do cilindro, resultando em 
melhor compressão. 
• Requer menos energia para dar a partida nos motores. 
• Reduz o calor gerado nas partes móveis em atrito. 
• Reduz a oxidação, a decomposição térmica e a corrosão. 
• Reduz a emissão de gases poluentes. 
• Permanece absorvido às peças, independente das trocas de óleo. 
• Mantém a lubrificação permanente em todas as superfícies metálicas. 
• Não afeta a viscosidade, nem as propriedades físico-químicas do óleo. 
• Não altera as tolerâncias de folga do equipamento. 
• Protege as peças inclusive no caso de contaminação do óleo por outros elementos 
(Gasolina, Diesel, Álcool, Água, Solventes, Poeira, ETC ). 
• Evita que contaminantes ( Borras, Vernizes, Carbonizações ) e partículas se depositem 
nas superfícies metálicas. 
 
 
OBSERVAÇÃO: EQUIPAMENTOS OU MOTORES QUE ESTEJAM COM DESGASTES 
ACIMA DA TOLERÂNCIA PODEM NÃO OBTER OS BENEFÍCIOS MENCIONADOS. 
 
 
APLICAÇÕES DE MILITEC-1: 
 
 Militec-1 pode ser aplicado em todos os tipos de equipamentos tais como: motores de todos 
os tamanhos, à diesel, gasolina, álcool, de dois ou quatro tempos; transmissões e diferenciais 
automotivos e industriais; compressores de todos os tipos, incluindo os de refrigeração; 
rolamentos; redutores; mancais; bombas; sistemas hidráulicos; correntes; armas; karts; 
jetskis; bicicletas; hobby modelismo; entre outros. 
 Militec-1 é também um excelente fluido de cortes para ferramentas de torno ou usinagem. 
Militec-1 funciona em qualquer lugar onde duas peças de metal se friccionam,sem alterar as 
tolerâncias de folga do equipamento. 
 
 
COMO FUNCIONA MILITEC-1: 
 
 Militec-1 simplesmente usa o lubrificante como um meio para chegar às superfícies 
metálicas em atrito e aos pontos críticos de calor dentro do equipamento. Chegando a esses 
locais, militec-1 sai completamente do lubrificante, e as moléculas de militec-1 fixam-se na 
superfície metálica (Absorsão*). Isso ocorre entre 38°C e 66°C, dependendo das condições 
de atrito e carga. O efeito dessa reação enrijece a superfície metálica (não a endurece) - 
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tornando-a aproximadamente 17 vezes mais resistente quando a reação se completa. Além do 
aumento da resistência da superfície metálica, militec-1 reduz drasticamente o atrito e o 
arrasto parasítico entre os metais. 
 
 
MOTOR CANSADO 
 
 Se o motor do seu carro estiver dando sinais de cansaço e começar fazer aquele barulho 
característico, não se desespere, uma medida preventiva pode ser tomada para atenuar o 
problema, ao chegar à hora da troca do óleo lubrificante, opte por um óleo mais grosso (20W 
50, por exemplo) e misture também um aditivo nele. Essa medida deve suavizar um pouco o 
barulho do motor, diminuindo a queima de óleo e até prolongar a sua vida útil. 
 Outra coisa que ajuda muito o motor, isso falamos porque testamos é o uso de militec-1, 
além de dar um ganho de potência, ainda aumenta a proteção sobre os metais em torno de 17 
vezes mais de resistência. 
 
 
PINTURA SEMPRE NOVA 
 
 Carros que ficam estacionados em lugares abertos e recebem raios solares constantemente, 
além do sereno, tendem a ficar com a pintura "gasta" antes do tempo. Pode-se amenizar o 
efeito do sol e do orvalho. 
 O melhor é encerar a pintura a cada dois meses ou, se preferir, a cada três lavagens. 
 
Lembre-se polir ou encerar demais acaba com a pintura do carro 
 
COMO ALARGAR OS PARALAMAS 
 
 Antes de fazer o processo, vale a pena levar o carro em uma loja que mecha com 
alinhamentos e mandar verificar se o eixo traseiro está deslocado, isso pode ocorrer e 
somente uma loja irá resolver este problema, quando isso acontecer à tendência é que pegue 
somente um dos lados no pára-lamas e não os dois. O Corsa já tem um leve deslocamento do 
eixo traseiro para o lado direito devido ao tanque de combustível. 
 Procure também verificar se você está utilizando rodas com off-set correto (diâmetro pneu 
+ roda e largura da roda), isso interfere muito, pois o Corsa tem a caixa de rodas (local onde 
fica roda/pneus por dentro do pára-lamas) muito pequeno. As especificações mais corretas 
para o Corsa são: 
 
• Rodas aro 14 polegadas até 6 polegadas de largura com pneus 175/70 
• Rodas aro 15 polegadas com 6 polegadas de largura e pneus até 195/50. 
• O off-set do Corsa é de 49 mm podendo variar no máximo 5 mm tanto + quanto -. 
• A furação é de 4 X 100 mm 
 
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 Se você estiver obedecendo estas medidas não terá problemas a não ser que o carro seja 
muito rebaixado! Para alargar os pára-lamas: 
 Consiga um macaco hidráulico, destes que usam em caminhonetes, aqueles de 2 toneladas. 
Pegue dois pedaços de madeira, que vão servir tanto pra calçar o macaco no fundo do pára-
lamas quanto pra colocar na borda de dentro do pára-lamas (isso vai fazer com que o macaco 
empurre igualmente o pára-lamas e não somente em um ponto que poderia trincar a pintura)... 
Tenha muita paciência e cuidado. O ideal é que tenha uma régua grande para medir a 
distância entre o pára-lamas e o fundo da caixa de rodas, com isso você vai afastar os dois 
lados do pára-lamas igualmente. Vamos para a execução do processo! 
 Levante o carro no macaco até deixar a roda solta, o ideal era colocar o carro em um 
tripé/cavalete para ficar mais seguro. Retire a roda. 
Retire a moldura do pára-lamas, é aquele arco plástico que é preso por porcas plásticas 
internas no pára-lamas. 
 Pegue a régua e tire as medidas da ponta do pára-lamas até o fundo da caixa de rodas, veja 
quantos cm tem para depois que você alargar voltar a medir para fazer igualmente no outro 
lado. 
 Pegue uma das madeiras que vai servir de calço para o macaco no qual vai ficar apoiado no 
amortecedor ou no fundo da caixa de roda (observe bem, pois a válvula de desacionamento 
bem como a alavanca de acionamento do macaco deve ficar voltada pra baixo e de uma 
forma que se possa movimentá-las sem problemas). Vá abrindo o macaco (use uma chave de 
fenda ou um pequeno pedaço de ferro para acionar a alavanca) até chegar próximo ao pára-
lamas, coloque a outra madeira em comprido para o macaco não marcar a lataria e trincar a 
pintura, o ideal é uma madeira que pegue de um lado a outro dentro do pára-lamas, com isso 
vai forçar igualmente todos os lados para fora. 
 
CUIDADO, quando você for abrindo o macaco, tome cuidado, pois você pode abrir demais e 
acabar danificando, amassando ou trincando o pára-lamas e ter que fazer uma funilaria. 
Lembre-se que você vai afastar poucos cm, tipo uns 2 cm. 
 Depois de ter alargado, meça novamente com a régua e veja quantos cm aumentou a 
distância e faça o processo do outro lado do pára-lamas. Agora você vai pegar os parafusos 
que prendem o arco do pára-lamas, pegue os dois parafusos que ficam na parte superior e que 
mais raspam no pneus. Lixe até desgastar um pedaço dele, cuidado para não lixar muito, veja 
antes o quanto você tem que tirar. Agora é só montar e colocar o pneu. 
 
 
PINTANDO AS RODAS 
 
 
O que a gente prentende...... 
 
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• Querosene e material de limpeza (pincel, trapos, mangueira...). 
• Lixa fina (320 ou mesmo 400). 
• Fita crepe, jornal e estilete 
• Tinta Duco automotiva ou similar (na cor que você desejar) 
• Compressor de ar com pistola de pintura. 
• Verniz automotivo (poliéster, bi componente ou similar) 
• Solvente para a tinta e o verniz (anjo) 
• Algumas horas de trabalho intercaladas em dias diferentes. 
 
 No meu caso eu queria fazer a noite e em casa; então optei por não desmontar os pneus, 
também existe a vantagem de não detonar a tinta na remontagem; mas se você tem a 
possibilidade de desmontar os pneus, isso facilita muito o trabalho, caso prefira fazer como 
eu; terá que mascarar todo o pneu. Comece limpando bem as rodas, tirando todo o resto de 
óleo e poeira existente; para isso o melhor ainda é limpar bem com um pincel e querosene 
para depois jogar água sobre pressão. Uma vez com as rodas já bem limpas; é importante 
"fosquear" a tinta antiga para que a nova tenha uma boa aderência; além disso se a roda 
estiver com arranhados essa é a hora de corrigi-los. Depois mascare todo o pneu usando a fita 
crepe e o jornal; comece isolando próximo as bordas com a fita crepe; e depois encape o 
restante com o jornal. 
 
 
 
 
 Dilua a tinta (foi usada a tinta Duco pela resistência e facilidade de uso) para que ela fique 
com uma consistência próxima ou leite, nem muito aguada nem muito grossa; dê uma 
peneirada (usando, por exemplo, meia feminina), e regule a pistola fazendo testes até atingir a 
intensidade desejada, essa primeira mão eu costumo deixar bem fraca, só para pulverizar 
mesmo assim eu garanto apenas uma base para a segunda mão; sem correr riscos de escorrer 
a tinta. Espere secar por algumas horas; e dê a segunda mão, faça isso quantas vezes forem 
necessárias até que a superfície esteja corretamente coberta de tinta (ATENÇÃO: não tenha 
pressa de cobrir tudo de tinta rapidamente. Isso pode causar problemas de pintura). Deixe 
então secar de um dia para o outro. 
 
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 Para dar um ar um pouco mais"profissional" e um acabamento melhor, nós resolvemos 
colocar alguns adesivos, tanto nas bordas, como no centro da roda, nesse caso nós fizemos 
num processo de impressão próprio, que garante a resistência ao tempo e a água; porém 
podem ser feitos adesivos plotados. 
 
 
 
 
 
 
 Para o verniz nós utilizamos a base poliéster; caso você tenha acesso ao verniz bi 
componente esse também é uma ótima alternativa, pois oferece resistência e "profundidade" a 
pintura. Basicamente o processo para passar o verniz é o mesmo da tinta; aplicando em várias 
camadas se garante uma boa cobertura e um acabamento legal, apenas atentem para passar 
uma camada mais "generosa" sobre os adesivos; assim ele ajudará a mantê-los protegidos, 
lembrando que essa camada generosa não deve ser aplicada de uma única vez, correndo o 
risco de escorrer a tinta. 
 
 
 
 
 
 Novamente espere secar de um dia para o outro; e caso seja necessário você pode dar uma 
boa polida em toda a roda. Depois disso retire o jornal e a fita crepe, caso algum resto de tinta 
tenha atingido o pneu, limpe com o solvente e depois enxágüe com bastante água. E pronto as 
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rodinhas estão pintadas. Caso tenha tirado os chumbos de balanceamento, não esqueça de 
fazer esse serviço novamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 Na hora de remontar as rodas no carro; aproveite para dar uma geral nas pinças e tambor de 
freios, nesses casos é importante limpar bem antes de pintar; e para as pinças as tintas 
resistentes a alta temperatura são as melhores; porém eu já usei e várias vezes tinta 
automotiva em spray e nunca tive problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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LAVANDO AS RODAS 
 
 Bom, quando tiver um tempo, em vez de lavar o carro, lave só as rodas. Se for tipo a Momo 
Sport ou a TSW VX-1, que são cheias de curvinhas e locais onde a sujeira gruda mesmo, dá 
um trabalho meio grande. 
 Primeiro de tudo, com uma mangueira ou Compressor de água, dê várias esguichadas para 
tirar a sujeira mais grossa. Num balde, dilua sabão neutro automotivo na água, se puder, use 
aquele Limpador Universal da Grand Prix, depois com a esponja tire a sujeirada toda. Bom, 
tirar a sujeira todo mundo sabe. Limpe até a parte de trás das rodas. 
 Depois de toda a sujeira retirada, dê várias jatadas de água, tire todo o sabão. Seque as 
rodas totalmente. Pegue uma cera de uso automotivo ( de preferência para ceras com anti-
aderente), encere as rodas como se estivesse encerando a lata do carro. Deixe a cera secar um 
pouco, só depois use um pano macio, seco e limpo para retirar o excesso de cera e dar o 
polimento. 
 Nas próximas lavagens vai ser mais fácil de tirar a sujeira das rodas, de uns 3 em 3 meses 
vale a pena encerar as rodas. 
 
 
 
 
RECEITA PARA FAZER "PRETINHO" PARA OS PNEUS 
 
A receita é simples. Para fabricar 1 litro de pretinho: 
• 500 Ml de Glicerina (Glicerina se compra em qualquer farmácia) 
• 250 Ml de Água (só para engrossar a mistura) 
• 250 Ml de Álcool (álcool comum, usado em casa, serve para diluir a glicerina). 
 Misture tudo, aplique no pneu usando um pincel ou uma esponja. Sempre antes de usar, 
chacoalhe bem. O resultado fica ótimo, o pneu parece novo e brilhante, fica melhor que 
qualquer tipo de pretinho que o pessoal usa por aí. Pode ser usado também para deixar os 
tapetes de borracha do carro bem pretos. 
 
 
 
 
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COMO PINTAR AS PINÇAS DE FREIO 
 
 Fui trocar as pastilhas de freio e me perguntei: porque não aproveitar e pintar as pinças de 
vermelho? O material utilizado foi: 
 
• Uma lata de spray preto para alta temperatura. (preto porque eu já tinha em casa) 
• Uma lata de spray automotivo vermelho ou da cor de sua preferência 
• Chave Allen 7 
• Chave Allen 10 
• Alicate 
• Papel e fita crep para "empapelar" 
 
Retire a roda e remova grampo puxando para trás as pontas indicadas pelo circulo vermelho. 
 
 
 
 Com a chave allen 10 remova os parafusos indicados na primeira foto abaixo, isso fará com 
que a pinça inteira se separe do disco. Tire a tampa do "pino" preto da segunda foto e 
desparafuse com a chave allen 7, com isso a pinça ficará em duas peças. Lave com água e 
detergente. 
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 É possível desconectar a peça maior do carro, mas isso implica que depois de montado é 
necessário sangrar o sistema de freio. Eu optei por empapelar e pintar no local para evitar dor 
de cabeça. Passe uma de mão da tinta para alta temperatura e depois de seco pinte quantas de 
mão for necessário na cor que você escolheu, espere 12 horas para secar ou o indicado nas 
instruções da tinta. 
 
 
Monte e veja o resultado... !! SHOW !! 
 
 
OBS: Usamos nesse exemplo um Corsa. Para outros carros o princípio é o mesmo. 
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COMO DEIXAR O CAPÔ IGUAL AO DOS CARROS DE 
ARRANCADA 
 
 Muitos gostam do visual dos carro com o capo levantado que aparecem nas arrancadas, mas 
pensam que é preciso de alguma adaptação para isso, mas estão enganados é simplesmente 
tirar e colocar um parafuso para conseguir esse efeito. (Este efeito foi testado em carros da 
família Gol Geração 1, 2 e 3) e nos Passat antigos. 
 
 
Na explicação as referencias: 
P = PARAFUSO 
 
 
Visão geral e tudo original 
 
Retire o P2 
 
É preciso soltar um pouco o P1 para 
deslocar o capo 
 
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Após levantadas coloque o P2 no antigo 
local conforme a foto 
 
Basta fazer o aperto total do P2 e P1 
 
A barra do capo fica apoiada no P2 
 
Agora olhe o resultado ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Pintando as Lanternas 
 
Antes...... 
 
 
 
 
 
 
 
Depois...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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MATERIAL 
 
• Solvente e material de limpeza (pincel, trapos, mangueira...). 
• Verniz vitral vermelho vivo e fumê. 
• Fita crepe, jornal e estilete. 
• Tinta Duco automotiva ou similar (na cor que você desejar) 
• Compressor de ar com pistola de pintura. 
• Verniz automotivo (poliéster, bi componente ou similar). 
• Solvente para a tinta e o verniz (anjo) 
• Algumas horas de trabalho intercaladas em dias diferentes. 
 
 
 
 
 Limpe bem as lanternas, mas bem mesmo. Cuidado para não usar produtos fortes como 
solventes ou algo assim, pois eles derretem o plástico das lanternas. Depois faça o isolamento 
das áreas que você não quer pintar (usando fita crepe e jornal), se você preferir, retire-as do 
veículo é mais garantido. Novamente limpe as lanternas para ter certeza que não ficou 
nenhuma impureza ou oleosidade. 
 
 
 
 
 Veja se a consistência da tinta está legal para aplicar via pistola, faça alguns testes antes de 
aplicar sobre a lanterna. Normalmente o verniz vitral já vem na consistência ideal para esse 
uso,mas se você perceber que ela está muito grossa, dilua com solvente (pode ser thinner ou 
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água raz). Depois vá aplicando em camadas finas para não correr o risco de escorrer a tinta, o 
melhor é primeiro aplicar várias camadas na área a ser mudada de cor (o pisca e luz de ré) e 
depois aplicar mais algumas camadas em toda a lanterna, assim a cor fica mais uniforme. 
Espere sempre alguns minutos entre camadas e depois deixe secar por meia hora. 
 
 
 
 
 
 
 Para dar um ar um acabamento um pouco melhor; nós aplicamos o mesmo verniz vitral, 
mas agora fumê, nas bordas fazendo um pequeno "degradê" assim a lanterna fica com um 
pouco mais de "profundidade", mas não marcamos muito, foi realmente só para dar um 
acabamento um pouco diferenciado. Para isso, o procedimento de pintura é o mesmo, apenas 
regule a pistola para ter um "leque" um pouco menor e vá aplicando a tinta do jornal para a 
lanterna aos poucos até atingir o visual desejado. Espere secar por mais 30 min, antes de 
aplicar o verniz. 
 
 
 
 
 
 Para o verniz nós utilizamos a base poliéster; caso você tenha acesso ao verniz bi 
componente esse também é uma ótima alternativa, pois oferece resistência e "profundidade" a 
pintura. Basicamente o processo para passar o verniz é o mesmo da tinta; aplicando em várias 
camadas se garante uma boa cobertura e um acabamento legal, é importante aqui passar um 
verniz de boa qualidade e numa boa quantidade; pois o verniz vitral tende a desbotar com o 
tempo e o verniz superficial irá ajudar a mantê-lo por mais tempo. Caso após o verniz 
começar a secar, a lanterna também começar a "esbranquiçar" ou "fosquear", não se 
preocupe, deixe o verniz secar bem (algumas horas) e depois faça o polimento, assim o brilho 
voltará de maneira intensa. 
 
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FAZENDO UM FAROL MÁSCARA NEGRA + DEEP BLUE 
 
 
 
O QUE VOCÊ VAI PRECISAR: 
 
• Chave Philips e fenda. 
• Chave de boca 10 mm e 7 mm (não tenho certeza) 
• Soldador elétrico 
• Furadeira ou dremel 
• Fita crepe e estilete 
• Secador de cabelo 
• Tinta spray (preto fosco ou na cor que você preferir) 
• Tinta vitral + compressor/pistola 
• Led alto brilho + resistor 
• Uma tarde de trabalho. 
 
 
1- RETIRE O PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO 
 
 Para isso você deve retirar os parafusos (7 mm) das caixas de rodas, são 3 de cada lado, para 
facilitar o trabalho você pode retirar as rodas ou simplesmente "macaquear" o carro. Depois 
retire os parafusos (Philips) que fixam o pára-choque por baixo (2 parafusos), e então retire 
os outros parafusos Philips que prendem o pára-choque e a grade junto ao compartimento do 
motor. Último passo é puxar o pára-choque para frente, pois eles possuem encaixes laterais. 
 
 
 
 
 
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2- RETIRE OS FARÓIS 
 
 
- 3 parafusos 10 mm, também retire todas as lâmpadas. 
 
 
 
 
 
3- RETIRE A LENTE DO FAROL 
 
 Agora você precisa de um secador de cabelos bem forte; se o sol ajudar, você também pode 
deixar o farol no sol por algum tempo antes de mexer; vá aquecendo as bordas da lente e com 
a chave de fenda procure ir abrindo. ATENÇÃO com as travas plásticas, elas quebram com 
facilidade.... Apenas as force o suficiente para desencaixar e quando tiver certeza que a cola 
(massa preta) já está mole com o calor. Depois que você conseguir descolar o suficiente para 
ter uma "pega", vá aquecendo e soltando a cola aos poucos. 
 
 
 
 
 
4- DESMONTE O FAROL 
 
 Provavelmente a máscara saíra junto com a lente; nesse caso separe ela da lente, procure 
não pegar com a mão suja nas áreas espelhadas. Depois retire também o arco que cobre a 
lâmpada do pisca (encaixe), assim o farol estará todo desmontado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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5- PREPARANDO PARA PINTURA 
 
 Faça uma máscara com a fita crepe na área onde você não deseja pintar; nesse caso nós 
deixamos à lente do pisca bem atrás, se você pintar tudo perderá muito da luminosidade do 
pisca. Limpe bem a área a ser pintada; principalmente nas áreas onde você tocou os dedos 
(oleosidade). 
 
 
 
 
 
6- PINTANDO 
 
 A maneira mais fácil de se fazer em casa; é usar tinta em spray, aqui usamos a Colorgin 
preto fosco, mas você pode escolher a cor que achar melhor e caso tenha acesso a pistola ou 
aerógrafo as coisas ficam ainda mais fáceis. O segredo da pintura aqui é não ter pressa para 
dar a cobertura; mantenha a latinha numa distância de 15 a 30 cm da peça; e procure passar a 
primeira mão só para "sujar" a peça mesmo, sem pressa de cobri-la com a tinta, procure dar 
um tempinho para que a tinta seque e depois de quantas mãos forem necessárias até que a 
peça fique toda coberta de tinta. ATENÇÃO se você quiser pintar muito rápido, as chances 
de a tinta escorrer são grandes e seu trabalho vai por água abaixo. Nesse caso; como o carro 
era preto, tinha pára-choques modelo 2003 (com lugar para os faróis) de neblina, mas não 
tinha esses faróis nós aproveitamos o pára-choques desmontado para passar um tinta na parte 
plástica aonde iriam os faróis de neblina, assim a impressão final será de uma outra peça, não 
chega a passar por um farol; nem é essa a intenção, mas dá mais valor ao pára-choques. . 
 
 
 
 
 
 
7- FAZENDO A ILUMINAÇÃO AZUL 
 
 Como a intenção era deixar o farol bem escuro, nós optamos por colocar uma iluminação 
extra acionada junto à meia luz, mas na área do pisca lateral; para isso usamos um led de alto 
brilho azul. Esse led você pode comprar em uma eletrônica que possua grande variedade de 
peças, peça por led de alto brilho.... E diga que você irá usar 12 v, pois aí ele já vai lhe 
fornecer um resistor que terá que ser usado em conjunto com o led. . 
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 A preparação do led é simples; solde o resistor em uma das extremidades (existe diferença 
entre positivo e negativo, portanto faça testes antes de soldar para ver se está acendendo 
corretamente), depois solde uma fiação para que você possa fechar o farol já com o led 
instalado dentro. 
 Para instalar o led; pegue a cobertura da lâmpada de pisca original e simplesmente cole a 
fiação do led na posição indicada na foto; assim ele iluminará o espelho (parte que você 
isolou antes de pintar a máscara negra); faça os furos necessários para passar a fiação do led 
para fora do farol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTANDO AS LENTES 
 
 Para deixar o farol mais escuro. Pode-se pintar um pouco as lentes com verniz vitral; nós 
fizemos isso com a cor preta misturada com muito pouco de azul; porém tenha cuidado, esse 
tipo de pintura poderá prejudicar a iluminação dos faróis, não se deve exagerar, no nosso caso 
nós apenas colocamos um pouco de "degradê" de cima para baixo. Criando uma sombra e 
escurecendo mais o farol na parte superior e na área do pisca. Nas fotos abaixo você poderá 
ver as lentes antes e depois desse degradê. 
 
 
 
 
 
REMONTANDO O FAROL. 
 
 Inicie pela máscara, monte o protetor da lâmpada do pisca já com o led instalado; e passe a 
fiação para trás da máscara, depois monte a máscara na carcaça e passe a fiação também 
através dessa (fazendo um pequeno furo). Em seguida aqueça as bordas da carcaça; retire 
excessos da cola preta da lente e reinstale-a, tendo o cuidado de ir aquecendo e fixando ela a 
carcaça da maneira correta (encaixes) procure fazer isso vagarosamente(assim como abrir; 
fechar o farol é um pouco complicado). Faça testes para ver se os leds estão acendendo 
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corretamente (não esqueça que precisa de uma fonte de 12 V; e que precisa acertar o positivo 
e negativo corretamente). 
 
 
 
 
 
 
REMONTANDO NO CARRO. 
 
 Processo inverso da desmontagem; apenas precisa fazer a instalação da viação do led; no 
nosso caso nós ligamos junto com a meia luz; assim sempre os dois estarão ligados em 
conjunto, porém pode-se optar por uma ligação independente. . 
 Com esse trabalho a iluminação do farol ficou muito pouco comprometida; assim também o 
funcionamento do pisca (pode ser visto na terceira foto abaixo), mas claro.... Por mais 
transparente ou fraca que seja a pintura sobre a lente; ela sempre prejudicará a iluminação; 
por isso esteja consciente que isso pode lhe trazer problemas funcionais assim como de 
legislação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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FAZENDO UM FAROL "MASCÁRA 
NEGRA" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O QUE VOCÊ VAI PRECISAR: 
 
• Chave Philips e fenda. 
• Chave de boca 10 mm e 6 ou 7 mm (não tenho certeza) 
• Fita crepe e estilete 
• Secador de cabelo 
• Tinta spray (preto fosco ou na cor que você preferir) 
• Uma tarde de trabalho. 
 
 
1- RETIRE O PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO 
 
 Para isso você deve retirar os parafusos (6 ou 7 mm) das caixas de rodas, são 3 cada lado, 
para facilitar o trabalho você pode retirar as rodas ou simplesmente "macaquear" o carro. 
Depois retire os parafusos (Philips) que fixam o pára-choque por baixo (2 parafusos), e 
então retire os outros parafusos Philips que prendem o pára-choque e a grade junto ao 
compartimento do motor. Último passo é puxar o pára-choque para frente, pois ele possuem 
encaixes laterais. 
 
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2- RETIRE OS FARÓIS 
 
3 parafusos 10 mm, também retire todas as lâmpadas. 
 
 
 
 
 
3- RETIRE A LENTE DO FAROL 
 
 
 Agora você precisa de um secador de cabelos bem forte; se o sol ajudar, você também pode 
deixar o farol no sol por algum tempo antes de mexer; vá aquecendo as bordas da lente e com 
a chave de fenda procure ir abrindo. ATENÇÃO com as travas plásticas, elas quebram com 
facilidade. Apenas as force o suficiente para desencaixar e quando tiver certeza que a cola 
(massa preta) já está mole com o calor. Depois que você conseguir descolar o suficiente para 
ter uma "pega", vá aquecendo e soltando a cola aos poucos. 
 
 
 
 
 
3- DESMONTE O FAROL 
 
 Provavelmente a máscara saíra junto com a lente; nesse caso separe ela da lente, procure 
não pegar com a mão suja nas áreas espelhadas. Depois retire também o arco que cobre a 
lâmpada do pisca (encaixe), assim o farol estará todo desmontado. 
 
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4- PREPARANDO PARA PINTURA 
 
 Faça uma máscara com a fita crepe na área onde você não deseja pintar; nesse caso nós 
deixamos a lente do pisca bem atrás, se você pintar tudo perderá muito da luminosidade do 
pisca. Limpe bem a área a ser pintada; principalmente nas áreas onde você tocou os dedos 
(oleosidade). 
 
 
 
 
 
5- PINTANDO 
 
 A maneira mais fácil de se fazer em casa; é usar tinta em spray, aqui usamos a Colorgin 
preto fosco, mas você pode escolher a cor que achar melhor e caso tenha acesso a pistola ou 
aerógrafo as coisas ficam ainda mais fáceis. O segredo da pintura aqui é não ter pressa para 
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dar a cobertura; mantenha a latinha numa distância de 15 a 30 cm da peça; e procure passar a 
primeira mão só para "sujar" a peça mesmo, sem pressa de cobri-la com a tinta, procure dar 
um tempinho para que a tinta seque e depois de quantas mãos forem necessárias até que a 
peça fique toda coberta de tinta. ATENÇÃO se você quiser pintar muito rápido, as chances 
de a tinta escorrer são grandes e seu trabalho vai por água abaixo. 
 
 
 
 
 
6- REMONTANDO 
 
 Espere a tinta secar bem antes de remontar (algumas horas) retire a fita crepe; e faça o 
procedimento inverso da desmontagem; no nosso caso nós não pintamos o arco que cobre a 
lâmpada do pisca, mas se você desejar também pode pintá-lo. Quando for colocar a lente 
novamente no farol, procure ver se a quantidade de selante (cola/pasta preta) é suficiente para 
a vedação; caso não seja você terá que aplicar mais (silicone também pode ajudar), aqueça 
bem a cola existente e vá apertando a lente para que ela encaixe; caso tenha problemas para 
encaixar; aqueça mais nas bordas até que a cola vá amolecendo. Recoloque as lâmpadas, os 
faróis e finalmente remonte o pára-choque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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ANGEL EYES 
 
 Angel Eye? O que é isto? 'Angel Eye' é um item encontrado nos BMW série 5 (2001+) e 
BMW série 7 (2002+). O projetor do farol do BMW 5 tem um par de formas circulares que 
quando iluminadas produzem um par de auréolas. A BMW chama este círculos de "Angel 
Eyes” (Olhos de Anjo). Também conhecidos como "Demon Eyes” (Olhos de demônio). Eles 
não têm nenhum propósito a não ser pela estética agressiva e para distinguir os novos BMW 
séries 5 e 7 dos antigos. 
 Esta página mostra como foi criado "Olhos de Águia" para o farol. Chamo-os de "Olhos de 
Águia" por que eles parecem mais com os olhos de uma águia, somente 3/4 do círculo ficam 
acesos, diferente do círculo completo da BMW. 
 
MATERIAL NECESSÁRIO 
 Antes de tudo, é interessante ter este material a mão antes de iniciar o tutorial, para que não 
seja necessário parar o projeto enquanto se procura por determinadas partes. A lista parece 
longa, mas a maioria do material é bem barata. 
 Vara de Acrílico (persiana horiz.), Leds (2 para cada arco), Resistores, Faca ou serrinha, 
Fios / Cabos, Silicone Adesivo, Luvas, Pote (diâmetro do arco), Fita isolante, Papel Alumínio 
(opc.), Secador de cabelo, Fogão, Ferro de Solda, Alicates, Grampos. 
 Ao invés de usar a vara redonda usada pela BMW, vamos usar uma vara de cristal de 
acrílico. Comprada por R$ 5,50 o metro (daquelas varas usadas em persianas horizontais, 
para abrir/fechar) em uma casa especializada em decoração e persianas. Nem todas as loja 
tem apenas a vara a venda, então talvez dê algum trabalho para achar. A vara tem forma 
hexagonal e não redonda como as da BMW, mas funciona muito bem. 
 
 
 
 
 
 A primeira coisa a fazer é criar um círculo da vara. Determine a 
circunferência do círculo medindo o diâmetro do projetor do farol que é de 10 cm (5 cm de 
raio). Usando a fórmula (c=2pr, onde p=3.14), você terá que cortar a vara aproximadamente 
32 cm. Eu sugiro cortar em 38 cm e usar a sobra para poder dobrar o círculo. 
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 A seguir, pegue um pote ou jarra que tenha aproximadamente o mesmo diâmetro que o 
círculo. Depois de aquecer a vara no forno do fogão por 5 a 7 minutos, segure as duas pontas 
da vara, agora flexível, e enrolei ao redor da lata com uma ponta passando sobre a outra. Pra 
não queimar os dedos ponha uma luva. A vara ficará rígida novamente em 30 segundos, 
então provavelmente será necessário aquecê-la novamente para poder fazer um círculo 
perfeito.Ao enrolar a vara na lata, tenha certeza de que um dos latos chatos está virado para baixo e 
não uma das pontas. Isto será importante posteriormente. Para conseguir isto, basta fazer todo 
o processo sobre uma superfície lisa (mesa, pia, etc). E tome cuidado para não girar a vara ao 
enrolar. 
 
 
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 Depois de feito o círculo, corte as sobras das pontas. Você verá que provavelmente uma 
ponta ficará mais alta que a outra, não entre em pânico, basta colocar uma última vez no 
forno pra tudo voltar ao normal. Mas é melhor manter assim, pois posteriormente será muito 
mais fácil para furar as pontas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para testar como o arco ficava iluminado, pode-se colocar um soquete com uma lâmpada 
halógena normal. 
 
"- Ei, peraí, isto não parece nada com um Angel Eye!" 
 
 Tá, isso é normal por que a luz segue em uma linha reta e segue o curso de qualquer forma 
em que ela possa passar. Neste caso, ela segue do início ao fim do arco, como uma fibra ótica 
 
 
 
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FRISANDO O ARCO 
 
 Para iluminar o arco como o verdadeiro Angel Eye, temos que fazer a refração da luz 
conforme ela passa, fazendo diversos cortes ao longo do arco, usando uma pequena serra 
circular ou uma faca mesmo. Cada corte/canal deixará a luz "escapar" do arco. Cada corte 
terá aproximadamente de 2 a 3 mm de largura e 1 mm de profundidade. Não faça os cortes 
muito próximos. Isto fará o arco parecer um arco iluminado contínuo. Eles têm um visual 
melhor com os cortes mais destacados. 
Dica: Para conseguir que os cortes fiquem perfeitos, corte no sentido horário. Você só precisa 
fazer os cortes em 1 dos 6 lados, fazendo com que o lado dos cortes seja o lado de trás do 
arco, o que vai ficar virado para dentro do farol. Fazendo os cortes em mais de 1 dos lado vai 
fazer com que o arco pareça mais escuro em determinados pontos, pois grande parte da luz já 
terá "escapado" antes de chegar ao final do arco. Quando olhado de frente, o arco parece ter 
os cortes aumentados por causa do efeito da refração. Este será o mesmo efeito sofrido pela 
luz. 
 
 
 
 
Cortes no arco vistos por trás 
 
 
 
Pela frente os cortes são multiplicados pela forma hexagonal 
 
 
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Arco já com os cortes 
 
 
 
Angel eye com luz de fundo 
 
 
 
Close na luz sendo refletida nos cortes feitos no arco 
 
 
 
 
 
 
PORQUE USAR LEDS? 
 Ao contrário das lâmpadas halógenas, os LED's são muito eficientes, duram muito tempo 
(sem filamento para queimar) e produzem muito pouco calor. O LED junto com o resistor 
usam menos de 1W de potência, comparado aos 35W da lâmpada halógena usada nos 
BWMs. LED's são brilhosos mesmo quando estão com apenas 1mcd. Se você já apontou 
aqueles chaveiros com LED's pros olhos você sabe disso. Além do mais, o propósito dos 
Angel Eyes é apenas estético, e não iluminar a rua. LED's são usados em sinalização da rua, 
televisões, etc, para sua eficiência e segurança. Eles brilham durante o dia também. Por isto 
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estão sendo usados em traseiras e brake-lights, como se pode notar nas novas Mercedes 
Classe S e outros carros. Uma característica distintiva dos LED's é que eles ligam/desligam 
instantaneamente. Os LED's existem em diversas cores: vermelho, azul, laranja, amarelo, 
verde e branco. O vermelho fica show e vai definitivamente destacar o seu carro. Eles 
também existem em multicores e piscantes - quem quer fazer uma árvore de natal... 
 
 
Angel Eye com LED amarelo. 
 
 
 
Angel Eye com LED azul. 
 
 
 
Angel Eye com LED vermelho. 
 
 
 
Angel Eye com LED branco. 
 
 
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O LED. 
 Os preços do led vai variar de R$ 0,10 a R$ 8,00 dependendo da cor e tipo. Note que o LED 
não é como a lâmpada halógena, que você pode simplesmente ligar a alimentação. Os LED 
precisa de um resistor para limitar a tensão/corrente de alimentação. O LED precisa apenas 
de uma pequena corrente para acender. Os resistores são bem baratos, geralmente na ordem 
de R$ 0,10 a R$ 0,50. 
 
RESISTORES 
 
 Os resistores tem diferentes valores de resistência. Para calcular o valor correto use a 
seguinte fórmula; Ohms = (V.bat - V.led) / Amp. led. Onde V.bat = voltagem da bateria 
V.led = voltagem do LED, Amp.led = Amperagem do LED. Quando você compra o LED, ele 
terá especificado a voltagem e amperagem (pergunte ao lojista que vender). Use os valores na 
fórmula para ter o resistor. No caso de uma bateria de 12 v e um LED de 3.6V e 20mA. Então 
o resultado é um resistor de 420Ohms. Você pode usar um resistor menor para iluminar mais 
o LED, por exemplo 220Ohms. Eu faço isto já fazem 2 meses e nada deu errado. Além disto, 
é necessário colocar o resistor no terminal positivo do LED (o mais longo). 
 
 
 
 
LED Branco. O positivo é o terminal mais longo 
 
Um LED 1100 vs um 2000 mcd. PS: mcd (milli-Candela) mede o brilho. 
 
 
 
um resistor 220 ohms. 
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Resistor conectado ao positivo do LED 
 
 
PRENDENDO O LED 
 Para segurar o LED dentro do arco, faça um furo com uma furadeira nas duas pontas do 
arco. Uma broca de 5 mm ou 6 mm já faz o serviço. Use dois LEDs da cor de sua preferência 
e una os dois paralelamente. Depois de soldar fios bem compridos ao positivo e negativo dos 
LEDs, enrole tudo em fita isolante. Para depois ligar os fios ao da lanterna ou outro de sua 
preferência. 
 A seguir, insera os Leds dentro dos buracos do arco e novamente enrole tudo com fita 
isolante pra esconder os Leds. Isto também faz com que os LEDs fiquem bem firmes no 
lugar. NÃO PINTE O ARCO!!! Isto é muito importante, pois a tinta preta irá absorver a 
luminosidade e a luz ficará mais fraca. Se você quiser tapar a parte não usada do arco, enrole 
por baixo da fita isolante papel alumínio, que vai ajudar a refletir a luz. 
 
 
Arco com buraco de 5 mm 
 
 
 
LEDs dentro do arco 
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Fita isolante segurando e protegendo os LEDs 
 
TIRANDO O FAROL: 
 O passo seguinte é colocar os arcos dentro do farol. Em primeiro lugar, temos que abrir o 
farol, tirando a sua lente. Isto pode ser feito de diversas formas, aquecendo em uma boca do 
fogão, com soprador térmico/secado de cabelo até derreter o silicone. Este passo requer muita 
paciência, pois dependendo da cola, pode demorar um pouco até que derreta. Tome cuidado 
com a cola derretida pois ela tem tendência a grudar em qualquer objeto próximo. Você pode 
usar uma faca ou um chave de fenda para tirar a cola. 
 
 
 
 
Cola derretida 
 
 
Partes do farol separadas com o Angel Eye já colado ao projetor 
 
 
Cole o Angel Eye usando silicone adesivo. Apliquei apenas uma pequena porção de silicone 
para colar. 
 
 
MONTANDO O FAROL: 
A seguir é preciso colocar a lente do farol de volta. Use a mesma cola, apenas aqueça ela. 
Caso seja necessário, adicione mais um pouco de silicone adesivo. 
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Assim que a cola estiver mole novamente coloque a lente no lugar. Lembre-se de colocar 
pressão para firmar a lente no local e não deixar passagens de ar (por onde entrará água 
depois). Você pode usar grampos ou alicates para fazer pressão e não precisarficar segurando 
a lente no lugar. 
 
 
 
Farol sem o Angel Eye 
 
 
 
Farol com Angel Eye 
 
 
Angel Eye originalmente com luz halógena 
 
 
 
 
Alicates pressionando a lente 
 
 
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 Finalmente, coloque o farol de volta do carro. Usando um resistor de 220Ohms, ligado ao 
positivo do LED, pode-se conectar a uma chave independente, a do farol, ligar a lanterna, a 
seta, etc. O alarme também pode ser conectado, então quando armado ele piscará 1 vez ao ser 
armado e 2 vezes ao ser desarmado. Legal. 
 Este tutorial deve dar uma idéia de como criar um Angel Eye caseiro. Não é muito 
profissional, mas é o jeito de se improvisar sem gastar muito dinheiro. Não se preocupe, a 
maioria dos motoristas por aí nem iria notar a diferença. Se você for fazer isto no seu carro, 
tenha todas as ferramentas e alguma habilidade em trabalhos manuais. Não seria bom ver 
ninguém arruinando com seus faróis.Teste o Angel Eye fora do farol antes que este seja 
aberto. O procedimento para abrir o farol pode ser diferente dependendo de cada 
modelo/carro. 
 
 
 
 
 
 
 
LEDS IMITANDO NEON 
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
Não utilize ferramentas caseiras (Garfo, colher, faca) para realizar os serviços, sempre use 
ferramentas profissionais (Chave de fenda, alicate....). 
Ferramentas Necessárias: 
 
• Leds na cor que mais agrada (com resistores) 
• Algo para prender os leds 
• Fios 
• Cola plástica 
• Fita isolante 
 
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Esse é um jeito fácil de fazer um neon de carro barato. Os leds não serão tão 
brilhosos quanto o neon, especialmente se você tiver poucos leds... ou seja 
quanto mais leds, mais brilho... nas fotos eles estarão com brilho por que a 
câmera corrige a luz, dando a impressão de brilho... 
 
 
As barras plásticas foram pintadas de preto, para realmente não ficarem 
visível no carro. A primeira coisa que você necessita fazer é fazer os furos na 
barra para colocar as luzes. No exemplo foram colocados 8 leds em cada lado 
do carro. É assim, 2 barras com 4 leds de cada lado do carro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Teste. a construção é completamente rápida especialmente se você tem 
alguém para ajudar. nesse caso o cara tinha um amigo que conectava os 
resistores, e um outro colocava os leds, e o cara passava o fio por dentro das 
barras. 
 
 
 
Depois o lado aberto foi fechado com fita adesiva. Seria provavelmente mais 
sábio usar massa ou o silicone para enche-lo por cima, mas para isso você 
tem que ter certeza de que a fiação estão correta, e ver se a luz está correta 
alinhada... nesse caso o cara estava com pressa e se contentou e selar apenas 
com uma fita preta. 
 
 
 
 
 
 
 
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Teste outra vez. Não temos nenhuma foto mais detalhada mostrando todo o 
processo de teste como “prendendo os resistores”. Bem agora vamos a parte 
de prender as luzes, isso varia de acordo com cada carro, nesse golf ele 
funcionou os fios através da baía do motor no carro, e conecto-os a um 
interruptor no painel de instrumento que eu tinha montado mais cedo. 
 
 
 
Se os ledes na barra estiverem iguais, e a barra for reta, os pontos 
estarão em uma fileira reta e ficara consideravelmente lindo. como você pode 
ver a barra era um bocado torcida nas extremidades, se você não quiser os 
pontos na lateral, você pode girar as barras para dentro do carro, mas não será 
tão brilhante quanto desta maneira, mas provavelmente completamente 
visível no escuro total. 
 
 
 
 
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APLICANDO INSUL- FILM 
 
 
 Os materiais ideais para a instalação do Insul-film são: 
 
• Uma Bombinha Sprayer 
• Um rodo pequeno de borracha maleável 
• Um rodo pequeno de borracha rígida 
• Uma espátula 
• Um raspador 
• Um estilete 
• Um soprador térmico (secador de cabelo) 
• Toalha de papel 
 
 O segredo de uma boa instalação é uma boa limpeza. O insul-film não ficará bem instalado 
uma vez que o vidro não esteja muito bem limpo. A limpeza deve ser feita sempre com muito 
rigor. Você pode obter uma boa limpeza utilizando água e detergente, um raspador e um rodo 
de borracha preta. Esguiche a solução no vidro espere a sujeira amolecer e retire a água com 
o rodo, depois esguiche novamente e retire a sujeira com um raspador. Limpe muito bem as 
bordas e os cantos do vidro, pois é aí que se acumula a maior parte da sujeira. Uma vez que o 
vidro esteja limpo é hora de preparar u insul-film. Primeiro corte a película de tamanho um 
pouco maior do vidro em que será aplicado para que ajam sobras nas bordas. As películas 
têm uma camada chamada “Liner” que protege a cola, pois são auto adesivas. Instaladores 
experientes não têm problemas em separar o insul-film do liner, mas se você estiver com 
problemas, há um processo simples e rápido: coloque um pedaço de durex ou outra fita 
adesiva grande em cada lado da película e puxe em direções opostas, isso irá separar o insul-
film do liner. 
 Enquanto se retira a proteção esguiche um pouco da solução no lado adesivo para que ao 
manusear a película ela não cole em si mesma. O Insul-film é um produto frágil, e a falta de 
cuidado no manuseio pode levar a perda da peça. Após retirar toda a proteção verifique se o 
Insul-film está bem umidecido. Depois de preparado o Insul-film, voltemos ao vidro. Molhe 
toda sua superfície com a solução de montagem, deixando-a escorrer. Pegue a película de 
insul-film e coloque-a no vidro com a parte adesiva voltada para o vidro. Arrume a peça de 
insul-film para que fique bem centralizada e para que fiquem sobras do insul-film em todas as 
bordas o vidro. Fazendo uso de um rodo azul ou amarelo, chamados “rodos duros”, retire a 
solução de montagem que ficou entre o vidro e o insul-film. Esta também é uma fase 
importante no processo de instalação, pois o rodo deve ser passado com firmeza para retirar a 
água, porém com cuidado para não riscar a película. Fique atento às bordas do vidro, pois é 
nela que se acumula mais sujeira e é aí que a instalação fica mais difícil. Com o Insul-film 
bem montado sobre o vidro, recorte as bordas usando o estilete. O recorte deve ser feito com 
extremo cuidado. Verifique agora se ainda restam bolhas de ar ou de água, quanto mais cedo 
forem detectadas mais fácil será eliminá-las. Com uma espátula enrolada em uma toalha de 
papel limpe e retire o excesso de umidade do vidro com um secador em potencia baixa. 
Cuidado para não retirar o Insul-film do lugar!!!!!! Está concluída a aplicação!! 
 
“Em alguns casos é recomendável a retirada do vidro do automóvel, ou a 
remoção da borracha de vedação do mesmo. Lembre-se o Insul-film deve ser 
aplicado do lado de dentro do carro” 
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ENCAPANDO OS ESPELHOS COM CARBON COAT. 
 
 
- antes - 
 
 
- depois - 
 
 
 
 
O que você vai precisar: 
 
• Placa de Carbon Coat. 
• Estilete e soprador térmico ou secador de cabelos potente. 
• Material de limpeza + álcool. 
• Algumas horas de trabalho. 
• Ferramentas para retirar o espelho (Philips). 
 
 
 
 
 
1- Retirando o espelho 
 
 Primeiro retire os espelhos do carro; você pode até aplicar o carbon coat com o espelho 
montado, mas a retirada dos espelhos facilita o seu trabalho. No caso dos Volkswagen GIII, 
você precisa tirar a capa interna que é presa por encaixes e um parafuso abaixo da forraçãoda 
porta; você não precisa tirar a forração inteira; mas precisa soltá-la e abri-la no canto próximo 
ao espelho para ter acesso ao parafuso. Você também precisa tirar a cobertura plástica do 
regulador do espelho (se for o seu caso, espelho com regulagem interna manual), assim você 
terá acesso à rosca plástica que deve ser removida junto ao regulador do espelho. 
 Depois disso é só você retirar os três parafusos que seguram o espelho e puxá-lo para fora. 
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2- Preparando a superfície da peça para receber o carbon coat. 
 
 É importante que toda superfície da peça a ser colado o carbon coat esteja bem limpa e lisa 
para que a colagem seja boa e duradoura para isso certifique-se que não existe nenhuma 
oleosidade ou sujeira no plástico; limpe quantas vezes forem necessárias até que o plástico 
esteja bem limpo e seco; para isso você pode usar um pano com álcool. 
 Caso o plástico possua arranhões profundos é indicado o preenchimento desses com massa 
(plástica ou poliéster ou outra massa adequada), para que o carbon coat não copie as 
irregularidades. 
 
 
 
3- Aplicando 
 
 Antes de aplicar o carbon coat, procure fazer um estudo de onde seria melhor deixar 
possíveis emendas, como a superfície é bastante complexa a possibilidade de serem 
necessárias emendas de material são bastante grandes; então procure começar a colar nas 
áreas que ficarão mais visíveis deixando assim as emendas para as áreas que ficam mais 
"escondidas". 
 
 
 
 
 Corte um pedaço de carbon coat um pouco maior que a área a ser coberta; em seguida cole 
sobre a superfície (em uma pequena área) e vá aquecendo com o soprador térmico (ou 
secador de cabelos potente) e esticando o material para as outras áreas tendo o cuidado que 
não deixar bolhas ou dobras de material; se em determinado momento não tenha como não 
deixar essas dobras; corte o carbon coat e prepare-se para fazer uma emenda de material; 
repetindo a operação anterior. 
 Depois de aplicado o carbon coat; espere alguns minutos até que esfrie bem e recorte as 
rebarbas e áreas onde você não deseja que o material cubra; caso tenham ficado algumas 
bolhas; fure-as, aquecendo e apertando-as em seguida. 
 Finalmente é só remontar o espelho no lugar usando o procedimento inverso da 
desmontagem. . 
 
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Pintura no Painel 
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
 
Não utilize ferramentas caseiras (Garfo, colher, faca) para realizar os serviços, sempre use 
ferramentas profissionais (Chave de fenda, alicate....) Ferramentas Necessárias: 
 
• Spray (Da cor que você quer pintar o fundo) 
• Cola (Para colar peças de acrílico) 
• Chave de fenda e/ou Philips 
 
 
A primeira coisa a se fazer é desencaixar o painel, mas com cuidado, o 
mesmo é muito frágil e por nada pode acabar quebrando, em alguns casos é 
necessário tirar a moldura do volante, pois alguns também tem parafuso por 
baixo, então todo cuidado é pouco. 
 
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Depois de feito o primeiro passo vamos avançar, sempre com muito cuidado 
desconecte todos os cabos que estão ligados ao painel, todos os cabos devem 
ser retirados com cuidado, se tiver muitos cabos, use uma etiqueta adesiva e 
vá colocando os nomes dos instrumentos em que estão ligados, ou faça um 
Menem esqueminha atrás, desenhando a ordem deles no painel, isso facilitara 
muito na hora de recolocar todos os cabos de volta. 
 
 
Agora é a parte mais delicada de todo o processo, com muito, mais muito 
cuidado mesmo, retire a proteção de acrílico que fica na frente do painel, mas 
faça isso com um cuidado extremo, esse acrílico é muito frágil e por nada 
pode acabar quebrando ou então riscando, embora isso possa ser feito na sua 
casa, não use ferramentas caseiras como : “Colher, garfo, faca” sempre use 
ferramentas como chave de fenda, alicate e dai por diante. 
Depois de retirar o acrílico, solte a parte traseira do painel, aquela aonde se 
encontra os instrumentos indicadores de velocidade, rotações, combustível. 
 
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Feito isso, chega a única parte legal que é 
pintar... escolha uma cor bem legal, e na 
hora de pintar faça sempre o movimento 
da direita para esquerda ou vice e versa, 
mas nunca saia pintando como um louco, 
isso além de destruir o trabalho, deixa 
manchas e enormes gotas de tinta ceda no 
painel, acabando de vez com o trabalho 
todo. 
 
 
Depois que você esperou secar, é hora de voltar ao trabalho, e refazer tudo de 
novo, prender a parte de trás no painel, depois colocar o acrílico de volta. 
Agora uma coisa, se você já teve um tremendo cuidado na hora de soltar 
tudo, tenha um cuidado em dobro na hora de remontar, o problema é que uma 
chave de fenda solta em cima do fundo do painel pintado, pode riscá-lo, 
fazendo com que o trabalho tenha sido feito por nada... então cuidado 
redobrado nessa hora... 
 
 
 
 
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E terminamos, ai está um painel pintado, dando um toque a mais no carro, 
algo que muita gente pagar R$ 200,00 pra fazer, você fez isso em casa e 
gastou um pouco mais de R$ 10,00. 
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 A intenção aqui era dar um visual de fibra de carbono nos defletores de ar de um pára-
choques, porém podem ser feitas várias peças usando o mesmo processo, como: painéis, 
soleiras, colunas, tampas de motor e tantas outras que sua imaginação inventar..... 
 
 
 
• Placas de "Carbon Coat". 
• Material de limpeza. 
• Estilete 
• Secador de cabelo 
• Peça a ser "encapada" com o carbon coat. 
• Alguns minutos ou horas de trabalho (depende da peça que ser pretende fazer). 
 Para isso você deve retirar qualquer tipo de oleosidade; impurezas ou rugosidades da 
superfície; muitas vezes é necessário o uso de algum produto químico ou até mesmo o uso de 
uma lixa para que a superfície esteja apta a receber o "carbon coat". Nesse caso em específico 
nós fizemos as aletas com uma lamina plástica e para garantir a aderência foi feito um 
lixamento apenas para "fosquear" o material. 
 
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 Para encapar superfícies planas é muito fácil; basta ela estar limpa; e colocar o "carbon coat" 
por cima, tendo cuidado para não tocar a cola do material para não prejudicar a sua capacidade 
de colagem; também é importante ir aplicando o material aos poucos procurando não deixar 
bolhas de ar sob a superfície. Depois é só cortar o excesso com um estilete. 
 
 
 
 
. 
 
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 O "Carbon Coat" é um laminado termoplástico; ou seja.... ele sofre deformação com o calor; 
para encapar superfícies mais complexas (com relevos) você pode então aquecê-lo e ir 
moldando como desejado. 
 Para isso pode-se usar um secador de cabelos normal (com boa potência); procure aquecer o 
material ainda plano para que ele já fique amolecido; também ajuda se você deixá-lo por um 
bom tempo no sol quente. Com o material já pré-aquecido, procure aplicá-lo de forma que as 
possíveis emendas fiquem o mais escondidas possível. Conforme for delineando os relevos; vá 
aquecendo novamente o material, e procure mantê-lo esticado, mondando-o assim a superfície 
com as próprias mãos (CUIDADO COM QUEIMADURAS). Caso o relevo a ser feito seja 
muito grande,e o material não possibilite uma moldagem satisfatória, procure fazer emendas 
em planos diferentes, procurando sempre sobrepor o material, garantindo assim uma emenda 
menos visível e sem compromisso de registro perfeito . 
 
 
 
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 Certifique-se que as emendas estão em locas de difícil visualização; e protegidos contra 
atritos que possa vir a soltá-las no futuro, caso seja necessário você pode sobrepor o material 
procurando assim mudar as emendas de local. . 
 Antes de dar acabamento espere secar por pelo menos 24 horas; após isso você poderá 
encerá-lo como se encera uma lataria de carro; o visual ficará de alto brilho e qualidade. 
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FAZENDO TAPETES DE ALUMÍNIO 
 
 
MATERIAL NECESSÁRIO 
 
• Uma tico-tico 
• Caneta de acetato 
• Régua 
• Lixa de ferro 
• Máscara 
• Óculos protetor 
• Alumínio 
 
 
 Os passos à seguir deverão ser os seguintes: 
 Primeiro devemos ver se os tapetes originais estão com a forma que desejamos. Se não 
estiverem, pode ser necessário cartão para podermos executar uns moldes de acordo com o 
pretendido. Com uma serra tico-tico e respectiva serras de ferro, é muito fácil fazer os cortes 
e realizar os tapetes em alumínio. Com o tapete antigo, molde de cartão ou apenas as 
respectivas medidas, marcamos a chapa de alumínio com a caneta de acetato, pela parte de 
trás (Foto 01). A partir das marcações, é colocar a máscara e os óculos de proteção e começar 
a cortar pelas linhas desenhadas. Na Foto 02, podemos ver os tapetes de trás já cortados. 
 Para os tapetes da frente o processo é idêntico, no entanto requer alguns cortes adicionais e 
uma dobra para acompanhar a inclinação original do carro. Na Foto 04, podemos visualizar 
como a dobra é feita. Coloca-se uma madeira na zona que se quer dobrar, e depois com as 
mãos puxa-se o tapete até ter a inclinação que nos interessa. Na foto 05 e 06 vemos os tapetes 
da frente nos seus devidos lugares. 
 
OBSERVAÇÕES: 
• Depois de cortados, os tapetes devem ter suas arestas lixadas com a lixa de ferro, para que 
ao limparmos o carro, por exemplo, não nos cortemos. 
• Os cantos dos tapetes poderiam ter sido arredondados, dando um acabamento mais 
parecido com o de um tapete. 
 
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INSTALANDO UMA COLUNA DE INSTRUMENTOS 
 
 
O que você vai precisar: 
 
• Chave Philips e fenda. 
• Chave de boca 10 mm 
• Soldador elétrico 
• Furadeira ou dremel 
• Alicate e fita isolante 
• Coluna para instrumentos Hi boost 
• Air/fuel meter Hiboost 
• Manômetro de turbo ou vacuômetro com kit para instalação de manômetro 
• Uma tarde de trabalho. 
 
1- Interceptando a fiação correta para o Air/fuel 
 
 Primeiro tenha em mente que estamos sempre nos referindo a um Volkswagen GIII 1.8 mi; 
o procedimento para outros carros ou motores pode não ser o mesmo apresentado a seguir. 
Retire a tampa que cobre o motor, ao lado do corpo de injeção você encontrará o plug da 
sonda lambda, é daí que você pegará os sinais positivo e negativo da sonda, nesse caso os fios 
a serem interceptados são o branco e amarelo, você ligará esses fios do plug nos fios de sinal 
da sonda do air/fuel meter, seguindo a seguinte relação: 
 
• Fio branco de a sonda ligar em fio branco do air/fuel meter Hi boost. 
• Fio amarelo de a sonda ligar em fio preto do air/fuel meter Hi boost. 
• Para um serviço legal, procure dar um pingo de solda na emenda dos fios e isole-os 
corretamente. 
 
 
 
 
 
 
 Para passar a fiação para dentro do carro, nós passamos primeiro para dentro do 
compartimento da bateria (entre a borracha de fiação já existente) e depois passamos para o 
outro lado do carro, aproveitando uma passagem de fios já existente para que esses fios 
saíssem sob o painel próximo aos pedais, a partir daí você pode passar os fios por trás da 
caixa de fusíveis passando então pela borracha da porta até chegar à coluna (para retirar a 
coluna original basta puxá-la, ela possui 3 encaixes de pressão). 
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 Preste atenção que o relógio já esteja na posição correta na nova coluna, antes de ligar a 
fiação. . 
 
2- Pegando a energia para os relógios. 
 
 Para a iluminação dos relógios você precisará pegar uma linha positiva após luz baixa; 
assim sempre que você acender as luzes eles acenderam, especificamente para o Air/fuel, 
você precisará pegar uma linha positiva de um pós chave; assim sempre que você ligar a 
chave, independente da luz estar ligada ou não ele ligará. Um bom lugar para achar essas 
linhas positivas é na caixa de fusíveis mesmo, e para fazer o terra (que você usará para todos 
os relógios) você também pode usar o parafuso que sustenta a caixa na parte de baixo. 
 
 
 
- ATENÇÃO: no caso do Air/fuel não esqueça de instalar na fiação positiva um fusível de 
1A. 
 
 
 
 
 
4- Instalando o Manômetro. . 
 
 Para a instalação do manômetro de turbo (ou vacuômetro) você pode interceptar a 
mangueirinha que é ligada do corpo de admissão ao regulador de retorno de combustível (na 
ponta da flauta). No nosso caso, apesar desse carro não ser turbo, nós instalamos um 
manômetro com escala em vácuo..... Em termos funcionais ele não agregará muita coisa no 
carro, mas funcionará como um vacuômetro. . 
 Corte a mangueira e coloque o "T" do kit de instalação, ligando ali a mangueirinha do 
manômetro, tenha certeza que não aconteceram vazamentos, e que a mangueira não está 
próxima ou encostada em superfícies muito quentes. Para passar a mangueira para dentro do 
carro e para o manômetro nós usamos o mesmo caminho da fiação do Air/Fuel. 
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5- Fixando a coluna 
 
 Depois de instalada a mangueirinha no manômetro, instale a parte elétrica, usando o 
positivo pós luz baixa e o terra achados anteriormente, o terceiro relógio que instalamos nessa 
coluna foi um relógio de pressão de turbo também, mas só o instalamos por que estamos 
fazendo alguns testes, no caso de um carro com turbo instalado o mais indicado seria ter um 
manômetro de combustível. Depois disso organize a fiação por dentro da coluna de forma 
que ela não venha a atrapalhar o encaixe da mesma. 
 Para fixar a coluna a maneira mais fácil e segura que achamos (porém não a mais bonita) 
foi parafusá-la sobre a estrutura metálica original do carro; para isso encaixe a coluna no 
painel, a posicione no lugar correto e então marque onde fará a furação, fazendo na estrutura 
um pequeno furo suficiente para que o parafuso auto atarrachante fique fixado. 
 
 
 
 
 
4- Coluna instalada 
 
 Após a coluna instalada algumas informações: 
 O Air/fuel deverá dar uma leitura muito baixa nos primeiros momentos, sempre que o carro 
estiver frio, ele só começará a ler realmente após a sonda atingir a temperatura ideal de 
funcionamento. Em lenta o Air/fuel ficará oscilando em quase toda a escala; isso é normal, 
pois nessa circunstância a ECU do carro está trabalhando para que ele seja o mais econômico 
possível, assim ela sempre que lê mistura rica.... Procura mandar menos combustível e isso se 
repete várias vezes por segundo, o que causa essa oscilação. 
 A real leiturado Air/fuel se dará quando o acelerador estiver sendo realmente "pisado" é aí 
que você terá que ler o valor para saber se seu carro está rico ou pobre, e esse estar rico ou 
pobre depende muito da preparação de seu carro e de quanto o seu preparador acha adequado, 
por isso procure saber qual o valor correto para o seu carro, e veja então no manual do seu 
Air/Fuel Hi boost em que led da escala esse valor é correspondido, assim você terá certeza 
que está dentro dos padrões desejados. O manômetro com escala em vácuo deve possuir 
leitura "zero" quando o carro está desligado, aproximadamente -20 hg quando em lenta, e 
pode chegar a -25~-27 Hg nas desacelerações, infelizmente nesse caso, onde o carro não é 
turbo a pressão não ultrapassará para a escala positiva. 
 
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MODIFICANDO O VOLANTE 
 
 
 
 
 O que você vai precisar: 
 
• Lamina de borracha ou similar. 
• Laminado plástico rígido. 
• Placa de Carbon Coat. 
• Alguns rebites ou parafusos. 
• Estilete e dupla face. 
• Tinta fundo PU e tinta Spray prata. 
• Uma tarde de trabalho. 
 
 
1- Retirando a tampa central. . 
 
 Primeiro tenha em mente que estamos sempre nos referindo a um Volkswagen GIII (sem 
AIR BAG, caso seu carro possua esse sistema não instale qualquer tipo de adesivo ou 
elemento sobre o compartimento do mesmo); o procedimento para outros carros pode não ser 
o mesmo apresentado a seguir. 
 Retire a tampa que cobre o centro do volante; para isso basta puxá-la pelas extremidades; 
depois solte os dois fios elétricos de acionamento da buzina. 
 
 
 
 Com a parte central fora do volante você perceberá que ela é feita em algumas peças; 
procure então retirar a parte mais macia (externa), que também é apenas encaixada pelas 
bordas, deixando apenas a parte rígida do volante.... Aí você já poderá ver que existem alguns 
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buracos que precisarão ser tampados, para isso usaremos o laminado plástico rígido colado 
(fita dupla face) sobre ele. 
 
 
2- Preparando a superfície da peça original. 
 
 Para cortar o laminado plástico rígido (você pode encontrar em casas especializadas em 
maquetes ou desenhos), você primeiro precisa fazer um "molde" para isso você pode usar fita 
crepe sobre a peça original riscando o contorno desejado, em seguida tira a fita crepe com 
cuidado e cole sobre o laminado plástico para então cortá-lo com estilete ou algo assim. 
 
 
 
 Para que a superfície não fique muito plana e tenha um pouco mais de valor, nós vamos 
fazer alguns relevos (que serão cobertos com o carbon coat depois) e colocaremos um anel 
central, para isso usaremos o laminado de borracha (pode ser plástico ou outro material de 
fácil "transformação", ou seja... corte lixa e tinta). 
 
 
 
 
 
 Acima você pode ver como foi feito o anel central.... Um desenho impresso, colado sobre o 
laminado de borracha, depois ele é cortado e lixado como achar melhor, e abaixo você já vê a 
parte central do volante com o plástico tampando os furos, o anel central e relevos; 
lembrando que o anel central será colado após o carbon coat, ou seja, nessa imagem ele está 
apenas para ver em que posição ele ficará no futuro. 
 
 
 
3- Pintando as peças. 
 
 Antes de aplicar o carbon coat nós temos que fazer o serviço de pintura; que nesse caso é 
aplicar o fundo e tinta sobre os botões laterais e sobre o anel central, para isso você precisa 
primeiro limpar bem as peças tirando qualquer tipo se impureza ou gordura; em seguida 
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aplique o fundo PU, espere secar e depois aplique a tinta (no nosso caso aplicamos alumínio). 
Pintando antes do carbon coat, você não se precisa se preocupar com máscaras ou com 
cuidados especiais na pintura, pode pintar tudo de uma maneira mais tranqüila. 
 
 
 
Abaixo você vê a peça com fundo e logo em seguida já com a tinta aplicada: 
 
 
 
 
4- Aplicando o Carbon Coat. 
 
 Depois de a tinta estar bem seca (+24 horas), começa a faze de aplicar o carbon coat; retire 
então o anel central; e use o mesmo molde de fita crepe feito anteriormente para cortar o 
laminado plástico para cortar o carbon coat, apenas lembre de deixar uma boa margem a mais 
de material tanto em cima como embaixo e nas laterais depois dos botões para que você possa 
dobrar o material por baixo. 
 Depois aplique o carbon coat sobre a central do volante, e vá esticando e conformando o 
material utilizando o calor e um pouco de força, para isso você pode utilizar um soprador 
térmico ou um secador de cabelo potente aquecendo o material e moldando com os próprios 
dedos (mas cuidado que queima mesmo!!!). 
 
 
 
 
 
 
5- Colocando o anel central 
 
 Após o carbon coat instalado (já bem esticado e conformado), você apenas tem que 
escolher os rebites ou parafusos que farão o efeito visual no anel central; escolher um adesivo 
ou coisa parecida para colocar no centro e montar a parte central do volante. . 
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 Depois é só montar no volante (não esquecendo de ligar os fios da buzina) e pronto... Tá 
feito um volantinho um pouco mais esportivo e exclusivo a um baixíssimo custo; depois de 
montado a gente percebeu que a fresta entre o volante e a parte central (principalmente no 
meio acima) ficou muito aparente; então caso se queira melhorar esse acabamento pode ser 
criado um relevo ali com os laminados de borracha para depois encapar com o carbon coat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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MANOPLA (CÂMBIO) 
 
 
 É muito fácil fazer isso, e ao contrário do que o pessoal imagina não tem nada de 
complicado nisso. Pra se ter uma idéia tem gente que cobra até R$ 40,00 pra fazer esse 
serviço que chega a ser cretino de fácil. Então vamos a mão-de-obra... 
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
 
Não utilize ferramentas caseiras ( Garfo, colher, faca ) para realizar os serviços, sempre use 
ferramentas profissionais ( Chave de fenda, alicate.... ) Ferramentas Necessárias: 
 
• Chave allin 
• Alicate 
• Cinta elástica ou arame fino 
 
 
 
A manopla da MOMO que vamos usar. 
 
 
Em alguns carro para se retirar a manopla de cambio, é necessário desmontar essa parte debaixo dela, mas 
na maioria dos carros nacionais basta tirar aquela capa ( estilo couro ) que tem um feixo sabe? Muitas 
manoplas de cambio são presas nesse estilo de botões ( saque rápido ). Depois de desmontado a parte 
debaixo do console, puxa esse acabamento para cima, você vai ver que tem uma sinta plástica que está 
prendendo ele, muito bem, arrancada essa cinta fora, ou corte ela, não tem problema, vamos substituir ela. 
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Depois de solto o console, você usa a chave 
mais adequada para retirar a manopla antiga 
e colocar a nova ( geralmente as manoplas 
novas, já vem com a chave allin para ser 
usada ). Feito isso vamos usar um pedaço de 
arame ( como o do modelo acima ) ou 
podemos usar aquelas cintas de plástico
quem tiver eu acho que fica melhor com a 
cinta, mas no exemplo acima usamos esse 
arame bem fino. 
 
 
Perceba que no quadro acima ( um antes desse ) o couro que da acabamento a 
alavanca de cambio está solto, já nesse quadro a cima vemos que foi preso 
com um arame ( FINO ) de maneira que não saia, é super simples não acham? 
 
 
 
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Depois quevocê prendeu o arame no acabamento da 
alavanca de cambio ( couro ), prenda novamente a 
parte de baixo do console. Pronto está pronto mais 
um trampo muito simples. 
 
 
 
 
 
 
MANOPLA (FREIO-DE-MÃO) 
 
 
 Dessa vez vamos realizar a troca da manopla de freio-de-mão. É muito mais fácil do que 
você pode imaginar para fazer esse serviço. Pra se ter uma idéia tem gente que cobra até R$ 
35,00 pra fazer esse serviço tão cretino de fácil. Então vamos a mão-de-obra... 
 
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
 
 Não utilize ferramentas caseiras ( Garfo, colher, faca ) para realizar os serviços, sempre use 
ferramentas profissionais ( Chave de fenda, alicate.... ). 
Ferramentas Necessárias: 
Chave de fenda e/ou Philips 
 
 
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A manopla da MOMO que vamos usar. 
 
 
Em alguns carro para se retirar a manopla de freio-de-mão é necessário 
desmontar essa parte traseira do console, mas na maioria dos carros nacionais 
basta tirar aquela capa ( estilo couro ) que envolve o freio de mão, muitas são 
presas por botões ( saque rápido ). 
 
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Depois de solto o console, coloque-o para trás sem fazer força, vê até aonde 
ele permite ser levado, nesse caso foi retirado o apoio de braço inteiro. 
 
 
Feito isso, remova essa capa preta que é presa com botão, logo que você tirar 
ela, vai ver que a manopla está presa com algum tipo de parafuso, geralmente 
nos carros nacionais são usados para prender aqueles parafusos comuns, que 
se usam chave de fenda ou Philips. Fácil até aqui não é mesmo? 
 
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Depois que você retirou a manopla antiga, coloque a nova, e prenda 
novamente, recoloque a capa protetora preta novamente no mesmo lugar, 
feche o botão, e agora vamos montar o console. 
 
 
E terminamos, mais um serviço, de maneira bem fácil e rápida você acabou 
de economizar R$ 35,00. 
 
 
 
PINTURA 
 
 
 Camaleão ("Chameleon" ou "Illusion") 
 
 A pintura camaleão é uma mistura de dois pigmentos de 
cores diferentes (conhecido por "Harlequim") próprios para 
esse trabalho que são aplicados em cima de uma pintura 
"base" geralmente escura para realçar o efeito, que é 
possível visualizar ate 8 tonalidades diferentes provocando 
esse visual fora de serie. 
 Esse tipo de pintura "Chameleon" ou "Illusion" nome 
dado no exterior é muito comum, o custo chega ser alto, 
mas para os consumidores no Brasil chega ser uma fortuna. 
 
 
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Vermelho e ouro Prata e verde Azul e vermelho 
--------------------------------------------- 
 
Azul e verde 
Exemplo de diversas 
combinações 
Cinza e verde 
--------------------------------------------- 
 
Ouro e prata Violeta e verde Violeta e laranja 
 
 
COLUNAS PRETAS NAS PORTAS DO CARRO ("SEPARADOR DE 
VIDROS") 
 
 Compre contact preto fosco, bastante contact, pois a gente acaba estragando uns pedaços 
quando se quer fazer bem feito. 
 Baixe todos os vidros do carro, afaste as borrachas dos vidros usando uma chave de fenda 
bem fininha, cuidado para não estragar as borrachas. 
 Fizemos assim no Golf de um colega: Comprei bastante contact, num dia eu medi por cima 
das colunas um pedaço de contact recortado + da altura da coluna. Marquei com caneta por 
cima do contact onde cortar. Deixei sobras nas pontas e nas laterais. Colei por cima da 
coluna, verifiquei o que sobrava, marquei a sobra com uma caneta e depois tirei o contact e 
recortei fora do carro. Colei de novo, fiz todas as colunas assim. Essas que eu tinha feito eram 
esboço para as definitivas. Alguns dias depois eu retirei o contact, coluna por coluna, aí num 
contact novo eu colei o contact velho por cima. Marquei por trás do contact com caneta onde 
cortar. . 
 Nas pontas que ficam aparecendo eu deixei um pouco mais de contact sobrando, para que 
quando tomasse sol, não encolhesse e ficasse feio. As laterais do contact que ficam 
escondidas atrás das borrachas da porta eu cortei na tesoura, as pontas que ficam aparecendo 
eu cortei com estilete para deixar bem retinho. Limpei as colunas com água e sabão neutro, 
retirei a sobra de cola do contact velho com cera comum, encerei com uma cera boa por cima 
e depois colei o contact definitivo com o maior cuidado possível e olho de águia para ficar 
bem retinho. . 
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 Usei uma espátula daquelas bem molinhas que se usa para fazer massa de bolo, elas ajudam 
a ajeitar o contact nos cantinhos. Talvez em algum local o contact pareça amassado ou não 
assente direito, use um secador de cabelo meio de longe, amoleça um pouco o contact e com 
a espátula ajeite o local. Não force o contact, deixe que ele se ajeite sem usar força, se você 
forçar com ele quente ele fica marcado e fica feio. Numa das colunas que eu fiz, eu abusei 
demais do calor do secador de cabelos e coloquei o dedo no local, minha digital ficou no 
lugar hehehe, tive que refazer. Material Utilizado: Contact preto fosco (com aparência 
rugosa), estilete comum, tesoura laser afiadíssima, espátula de fazer bolo (hahaha, semelhante 
as que usam para ajeitar insulfilm), régua flexível, uma chave de fenda pequena para retirar a 
borracha do vidro e muita paciência para deixar 100% bom. E NÃO passe estilete na lata! 
 
Resultado: 
 
 
 
LUZ DE PORTA 
 
 Mais um serviço muito fácil de se fazer. Muitas pessoas têm me pedido para dar 
continuidade nessa seção... 
 Então a pedidos vai mais um serviço lega pra se fazer, se trata da troca da cor da luz da 
porta. Pode parecer muito complicadas, mas não é não, muito pelo contrario super fácil, e se 
gasta pouco. Quanto você acha que foi gasto pra fazer esse serviço de luz da porta? 
Errado, foi gasto o total de R$ 5,00 por cada mascara transparente, e mais R$ 1,00 de cada 
leds super brilho. Total de R$ 21,00 ( Portas da frente, e porta-malas, com 2 luz em cada 
mascara ) Então vamos a mão-de-obra... 
 
 
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: 
 
• Fita isolante 
• Mascaras da porta transparente 
• Leds ( Super Brilho ) 
• Chave de fenda e/ou Philips 
• Alicate de corte 
 
 
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A primeira coisa a se fazer é desencaixar 
a mascara vermelha que fica na porta do 
carro ou a do porta-malas, é bom lembrar 
que todo serviço deve ser feito na boa, 
com cuidado sempre. 
 
Aqui vamos ver os equipamentos que 
vamos utilizar, fios, a mascara vermelha 
que foi trocada por uma transparente, leds 
( SUPER BRILHO ), fita isolante, alicate.
 
Depois que se tirou a mascara vermelha, e 
o adaptador de luz, nos vamos remover a 
lâmpada original, e a mascara vermelha 
por uma transparente. 
 
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Feito isso, vamos mudar a fiação, fazer 
uma dupla ligação, para cada led, já que a 
fiação original é 1 fio para cada lado da 
luz. No caso do led claro, é dois fios para 
cada led. Agora tem a foto também do 
processo de ligação para não haver 
dúvidas. 
 
Agora nos prendemos os leds, com fita 
isolante para evitar curtos, e montamos 
novamente. 
 
O resultado é essa luz diferente, pode ser 
usado a cor que você quiser, basta 
comprar o led em outra cor. 
 
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O proprietário do golf fez a mesma coisa no porta-malas, veja como 
ficou bem diferente, e bonito. Bem melhor que aquelaluz vermelha 
escrota. 
 
 
PORTA VERTICAL (VERTICAL DOORS OU LAMBO DOOR) 
 
 Inspirado no famoso bólido esse é mais um estilo de um super carro adaptado em carro que 
costumamos a ver nas ruas esse novo estilo é conhecido como Vertical Door ou Lambo Door 
Esse é mais um tipo de personalização que veio quente em 2003 e que nos brasileiros estamos 
conhecendo no começo de 2004. Inúmeras lojas brasileiras de personalização estão correndo 
atrás dessa "tecnologia" para aplicar nos campeonatos de tuning e oferecer um atrativo um 
tanto incomum de se ver nas ruas. 
 Por em quanto esse kit não é importado oficialmente por nenhuma empresa, mas para ter 
uma idéia de preço é vendida nos USA por U$1,895. 00 para uma Mitsubishi 1995 - 1999 
Eclipse. 
 No Japão, USA e na Europa já são vendidos kits de adaptação que são totalmente 
reversíveis, quer dizer que a porta pode voltar a abrir como era originalmente. 
 
 
Novo mecanismo - 2004 Novo mecanismo - 2004 
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Kit Vertical Doors - 2002 Detalhe do ajuste de abertura. 
 
 
 
 
 
 
 Os dois mecanismos são instalados nas furações originais do auto com a desmontagem do 
pára-lama e ajustados a abertura e alinhamento. Há kits mais caros que oferecem um pistão 
hidráulico para fazer a abertura automática das portas. Veja um guia de instalação para um 
Toyota Celica: 
 
 
Mecanismo do kit 
 
Amortecedor Retirado o pára-lama 
 
Soltar o limitador de porta 
 
Fixar a porta Retirar as dobradiças 
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Ajustar o pára-lama p/ não 
raspar no mecanismo 
 
Ajustar o comprimento 
da fiação 
Mecanismo já 
instalado 
 
Mecanismo com 
amortecedor 
 
Depois de ajustadora posição, 
soldar os parafusos. 
Detalhe porta 
fechada 
 
Detalhe porta aberta 
 
Resultado final Sem amortecedores externo 
 
 
 
 
 
 
 
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TIRANDO OS EMBLEMAS DO CARRO 
 
 Tem gente que gosta de tirar aqueles embleminhas da traseira do carro. Para retirar os 
embleminhas, use um secador de cabelos para aquecê-los e a cola que fica atrás deles. Use 
um fio dental ou uma linha de pesca bem fininha. Passe a linha rente a lataria fazendo vai e 
vem assim vai "cortando" a cola, os embleminhas vão caindo. Sempre sobra um pouco de 
cola na lataria depois de retirar os emblemas. Use cera para retirar essa cola que sobrou. 
Jogue uma água e depois encere de novo. Não recomendo fazer isso em carros com a pintura 
queimada, pois depois de tirar as letrinhas, pode ficar aparecendo uma diferente de tom na 
pintura no local dos emblemas. 
 
HALLMETER 
 
1- O QUE É UM HALLMETER 
 O Hallmeter é um monitor ar/combustível que trabalha com informações fornecidas pela 
sonda lambda que por sua vez, detecta teor de oxigênio nos gases, e gera informações em 
milivolts. Portanto o Hallmeter que construiremos é um voltímetro com uma escala de 
0,1Volt a 1,0Volt, representados por 10 led (diodo emissor de luz) indo da mistura pobre a 
rica . Veja o gráfico abaixo. 
 
 
2- APLICAÇÕES 
 O Hallmeter pode ser usado em qualquer veículo que necessite de cuidados especiais 
quanto ao acerto da alimentação, principalmente em carros sobre alimentados onde é comum 
a quebra de motores devido a falta de combustível, deixando o veículo trabalhar com mistura 
pobre e provocando um sobre aquecimento, a mistura rica também pode prejudicar o 
rendimento do preparo, mas não de forma tão danosa quanto a mistura pobre. 
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3- FUNCIONAMENTO DA SONDA 
 O Sensor Lambda detecta o teor de oxigênio nos gases de escape, e informa à unidade de 
comando quanto a sua presença em relação ao ar de amostragem dentro do sensor para 
cálculo estequiométrico. O sensor gera milivolts conforme o teor de oxigênio nos gases de 
escape . 
 
 
 O sensor lambda é um elemento em forma de dedal, fabricado de dióxido de Zircônio (um 
material cerâmico), coberto interna e externamente por uma fina camada de Platina micro 
porosa. Esse elemento é na verdade uma célula galvânica (funciona como se fosse uma pilha) 
é excitado pela temperatura e pelas oxidação do material que sobrou na combustão. Valores 
Altos de milivoltagem: significam que praticamente todo o oxigênio injetado na câmara de 
combustão foi queimado. Valores Baixos de milivoltagem: Oxigênio sendo injetado além do 
necessário, havendo oxigênio nos gases de escape. 
 
4- MONTAGEM PRÁTICA 
 
Material 
1- Placa de cobre (FENOLITE) 
2- Percloreto de ferro 
3- Caneta de transparência para desenhas as 
trilhas (retro projetor) 
4- Caixa para alojamento da placa 
5- Fios 
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Componentes Eletrônicos 
1- LM 3914 
2- Capacitor eletrolítico 2,2 mF / 16 V ou 
maior 
3- Resistor 1kΩ / 390 W 
4- Potenciômetro 10kΩ / 4,7 KW 
5- 2 Led vermelho (ALTO BRILHO) 
6- 2 Led amarelo (ALTO BRILHO) 
7- 6 Led verde (ALTO BRILHO) 
8- Soquete para C.I. de 18 pinos. 
 
 
 
 
 
(copie este lado para a placa) 
 
 
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1º - RECORTE A PLACA NO TAMANHO DESEJADO 
2º - COM UM PEDAÇO DE PALHA DE AÇO (BOMBRIL), DE UM POLIMENTO NO LADO 
COBREADO ATÉ QUE A SUPERFÍCIE FIQUE BEM BRILHOSA E S/ MANCHAS DE 
GORDURA 
3 - DESENHE NO LADO COBREADO AS TRILHAS DO CIRCUITO COM UMA CANETA DE 
RETROPROJETOR. 
4º - APÓS DESENHADA A PLACA, COLOQUE NO PERCLORETO , ATÉ QUE TODO O 
RESTANTE DO COBRE SEJA COMIDO PELO ÁCIDO , TOME CUIDADO PARA QUE NÃO 
ENTRE EM CONTATO COM A PELE E SE ACONTECER , LAVE EM ÁGUA CORRENTE. 
MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PERCLORETO ESTARÁ NA EMBALAGEM DO 
PRODUTO. 
5º - DEPOIS DE PRONTA , PASSE NOVAMENTE O BOMBRIL , PARA QUE A TRILHA 
FIQUE POLIDA E PEGUE SOLDA FACILMENTE , CASO QUEIRA UM ASPECTO 
PROFISSIONAL PASSE VERNIZ VERDE. 
6º - AGORA SOLDE OS COMPONENTES CONFORME O DIAGRAMA ABAIXO , NÃO DEIXE 
QUE AS TRILHAS SE CRUZEM .EVITE OS EXCESSOS 
 
Preste atenção : 
• O capacitor é identificado pelo lado positivo ou negativo que se encontra na sua carcaça , 
alguns apresentam somente o positivo outros somente o negativo. 
• Os leds também possuem um lado próprio, sendo o catodo (positivo) identificado pelo 
chanfro em um de seus lados. 
• O C.I (circuito integrado) LM 3914 , também tem seu lado identificado por um corte ou 
apenas um ponto na parte superior de sua superfície 
• Resistores não possuem lados (tanto faz a posição a ser colocada) 
• Sinal (para o corsa) deve ser ligado diretamente no fio roxo da sonda lambda. 
• Para um ajuste mais preciso , utilize o potenciômetro , ele pode variar de um led a mais 
ou menos , deixe de preferência no meio 
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Coloque os componentes de forma a não 
atrapalhar a soldagem 
 
Verifique se você não soldou outras trilhas 
 
Corte as pernas que restaram 
 
Repita com todos os componentes 
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Tudo pronto é só instalar 
 
NÃO SE ESQUEÇA 
VERDE: MISTURA IDEAL 
VERMELHO: POBRE 
AMARELO: MISTURA RICA 
Não funcionou: e agora !!!!!!!!! 
Não se esqueça da posição dos componentes. 
• Antes de quebrar a placa, confira a ligação dos fios, veja se estão ligados corretamente e 
se não tem mau contato . não utilize fios velhos , podem estar rompidos por dentro , tenha 
sempre um multiteste em mãos . 
• Por que quandoacendo o farol aparentemente a mistura diminui . É normal uma pequena 
oscilação ? Ao ligar os faróis a mistura realmente, se torna mais pobre, pois o gerador 
sofre uma sobrecarga pesando p/ o motor, porém oscilações muito grande podem indicar 
um aterramento mau feito, o positivo e o negativo devem ser ligados diretamente na 
bateria, se quiser deixar ligado direto , não tem problema , o consumo é mínimo , 
podendo ficar mais de anos ligado sem prejudicar a bateria ! 
 
1. Está faltando um resistor de 1ohms entre a entrada de sinal e o GND (pino 4 e 5). Esse 
resistor funciona pra aumentar a impedância do circuito. Sem ele o primeiro led fica sempre 
aceso. 
 
2. O resistor de 330ohms foi calculado pra se usar com leds de alta luminosidade (aqueles 
transparentes super fortes). Esses leds funcionam com uma corrente e queda de tensão 
superior aos leds normais. Se você for usar leds normais, troque esse resistor por um de 1,5 
Kohms para não superaquecer o circuito integrado. Você vai gastar + ou – R$14,00 em 
materiais, incluindo a caixinha de plástico. Essa caixinha vende em lojas de eletrônica, é 
fabricada pela patola. 
 
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Halmeter modificado pra acender de 0,78 a 1,10 volts 
 
O que mudou: Resistor de 24k ohms entre o pino 4 e o GND.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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MODIFICANDO A TAMPA DO COMANDO DE VÁLVULAS. 
 
 
ANTES.... 
 
 
 
..... DEPOIS 
 
 
 
 Material utilizado: 
 
• Verniz rápido poliéster, verniz vitral azul. 
• Solvente para a tinta e o verniz (anjo) 
• Fita crepe, cola fita dupla face, jornal e estilete. 
• Tinta Duco azul perolizado; alumínio 
• Compressor de ar com pistola de pintura. 
• Lixas 
• Laminado plástico (PVC) de 2 mm; laminado de borracha de 2 mm. 
• 1 folha de "carbon coat" 
• Algumas horas de trabalho intercaladas em dias diferentes. 
 
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1- Preparando a Tampa. 
 
 Primeiro a tampa foi limpada com querosene; para tirar todo tipo de oleosidade e graxa; 
depois a superfície foi lixada (lixa 150) só para dar mais aderência da tinta. 
 
 
 
 
 
 As áreas onde a tinta não deveria ser passada foram isoladas com fita crepe (entradas das 
velas, do óleo e respiro). Após isso foi aplicada uma fina camada de tinta alumínio 600°C..... 
e uma camada de tinta Metallik cromo; a intenção é que depois; em reação com a tinta azul; 
os cristais de alumínio aparecessem como uma "textura" dando assim o efeito de "powered 
coated"... que é um acabamento de alta durabilidade, texturado e um pouco fosco um pouco 
brilhante. 
 
 
 
 
 
 
2 - Texturas "Powder Coating" 
 
 Originalmente esse acabamento é feito através de eletrodeposição; aqui nós tentamos fazer 
um efeito similar através de tinta mesmo; para isso utilizamos o azul perolizado duco + 
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verniz vitral azul + verniz poliéster rápido + um pouco de tinta alumínio; tudo isso misturado 
de modo a dar a cor e efeito desejados; na pistola procuramos deixar a tinta mais grossa que o 
habitual; e com menos pressão de ar, assim a tinta saí "respingada" criando a textura quase 
como se fosse "casca de laranja", dando o efeito do "fosco e brilhante". 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - A tampa dos cabos de velas. 
 
 Enquanto a tinta seca (o ideal é deixar pelo menos uma noite inteira secando); nós 
começamos a fazer a nova tampa dos cabos de vela. Para isso usamos a original como 
"molde" e cortamos duas placas de PVC de 2,0 mm; exatamente nas medidas externas da 
tampa original. Essas placas então foram coladas uma sobre a outra para atingir uma 
espessura maior (4,0 mm). 
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 Porém assim; a placa ficaria muito plana e sem graça; então para dar "volume" a ela, foram 
coladas placas de borracha no contorno em um dos lados; e na saída dos cabos de velas; além 
disso já estávamos prevendo uma outra peça com o símbolo do "Satan", também cortado na 
mesma borracha. Essa borracha facilita o trabalho; pois é muito fácil de cortar, lixar e colar. 
Após colada na placa de PVC foi dado acabamento com lixa (arredondar as bordas) assim 
como tudo foi lixado para facilitar a colagem depois do "carbon coat". 
 
 
 
 
 
 
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3 - Polindo o logo DOHC. 
 
 Depois da tinta estar bem seca; foi a vez de dar destaque ao logo DOHC, para isso é só 
retirar a tinta sobre ele, usando uma lixa fina (150) apoiada num pequeno pedaço de madeira, 
para deixá-la plana. Aqui nós paramos por aí, pois gostamos do acabamento lixado. Mas se 
fosse intenção poderia polir bem até que ficasse bem liso e brilhante. 
 Após lixar o logo; foi aplicada uma camada de verniz rápido sobre toda a tampa, área 
pintada e não pintada; apenas para dar mais proteção a pintura e facilitar as limpezas futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 - Encapando a tampa com "Carbon Coat". 
 
 Como os relevos da tampa do cabo de velas; foram feitos de maneira pouco profunda; a 
instalação do carbon coat foi muito fácil; é cortar um pouco maior que o tamanho; colar e 
depois ir aquecendo com secador de cabelos e ir moldando com os próprios dedos. 
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3 - Acabamentos finais 
 
 Para terminar; foi só fazer a furação, colar o símbolo do "Satan", o adesivo "hi boost" e está 
praticamente terminado o trabalho, um cuidado a mais na escolha dos parafusos depois na 
hora de montar pode dar mais um detalhe de qualidade ao trabalho. 
 
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FILTRO DE AR ESPORTIVO 
 
 Como a seção do " Faça Em Casa " foi realmente um sucesso, estamos criando uma nova 
seção. A seção " Mecânica Em Casa " vem para o site, com a finalidade de poder ajudar o 
pessoal a gastar menos. Sabe aqueles serviços que geralmente você paga na oficina mecânica 
 Troca do filtro de óleo, filtro de ar, troca de óleo, troca das velas, em geral os serviços 
básicos. Geralmente o pessoal paga, e é uma grana que pode ser gasta com outros serviços, 
ou até mesmo em novas peças. Então essa seção veio para poder ajudar o pessoal a 
economizar mais algum troco... 
 Vamos começar com um serviço que creio eu ( Sidelsky ), todos sabem fazer, mas para 
quem não sabe, aqui vai a oportunidade... 
 
 
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O material que vamos precisar, uma chave de fenda, alicate, e o filtro de ar 
esportivo, de preferência o K&N 
 
 
Primeira coisa, vamos começar a desmontar as conexões que prendem o filtro 
de ar original a caixa preta, onde se localiza o filtro. 
 
 
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Em alguns carros para se retirar a caixa basta soltar essa meio que anel, em 
outros casos é apenas uma cinta normal presa com parafuso. 
 
 
Depois de solto o anel que prende a mangueira de admissão a caixa, solte os 
lacres que prendem o filtro de ar dentro da caixa. 
 
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Feito isso, retiramos a tampa pretada caixa, e o filtro de ar. 
 
 
Uma ultima olhada no sistema de admissão original. 
 
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E terminamos a primeira parte do serviço retirando a caixa, para soltar ela, 
basta soltar um parafuso que fica geralmente prendendo ela, na lataria do 
carro ( logo ao lado do lugar onde se coloca o fluido de freio ). Tirando esse 
parafuso basta puxar a caixa, embaixo ela é presa mas apenas no sistema de " 
Encaixe ". 
 
 
 
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 Agora vamos colocar o filtro de ar esportivo ( K&N ) em alguns carros a mangueira de 
admissão é dura, logo não precisa de nenhum sistema de cano para ligar o filtro a mangueira 
de admissão. Nesse caso em que estamos ilustrando a matéria, você pode notar, que a pessoa 
está fazendo força para colocar a mangueira de admissão dentro do filtro de ar, o que você 
também vai fazer se reparar que a mangueira agüenta ser presa com o parafuso, sem deixar 
espaços abertos para entradas de ar. Detalhe, o ar só pode entrar pelo filtro, se tiver algum 
espaço nas bordas entre o filtro de ar e a mangueira de admissão, o melhor é se comprar um 
pedaço de cano, pode ser de escape mesmo, e com ele você vai fazer a conexão entre o filtro 
de ar, e a mangueira de admissão, com isso você vai melhorar ainda mais a entrada de ar no 
seu motor, deixando tudo a seu favor para ganhar um melhor desempenho. 
 
 
 
Depois que a mangueira foi colocada dentro do filtro de ar, basta prender o 
filtro com uma cinta normal, e curtir o novo ronco que o carro vai ter, com 
esse trampo não significa que você vai ganhar 10cv, apenas você está 
melhorando a admissão do seu carro, deixando ela mais livre, e claro que com 
isso vai estar melhorando o desempenho do seu motor. 
 
 
Dicas de Veneno 
 
 O motor é o principal componente de um carro para se fazer tuning. Devido às várias 
possibilidades de tuning existente para melhorar as performances do motor, algumas tiveram 
especial atenção por parte do tuning.on-line e tem uma secção especial, são os casos das 
alterações da eletrônica, da admissão ou filtros de ar e dos sistemas de escape. Também é 
difícil descrever os diversos componentes que fazem parte de um motor e que podem ser 
modificados, por isso ficam aqui algumas referências. 
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PREPARAÇÕES 
 
Preparar o motor do carro pode ser mais simples e barato do que você imagina. 
 
 Atualmente as opções para se ganhar mais potência e ou torque num motor, seja para se 
rodar na rua ou na pista, são muitas. Mas, antes, de escolher a receita a ser usada, deve-se 
levar em conta a durabilidade e o consumo "pós-veneno", além de custos do trabalho. 
 Imagine sair para uma viagem com o carro carregado e, numa ultrapassagem com seu 
motor canhão, tudo vai para o espaço. Além da dor de cabeça, os prejuízos geralmente são 
elevados. E tem mais, rodar num beberrão que faz 2 km/l também fica caro. Portanto, Confira 
algumas receitas dadas por especialistas em preparação Muitas podem ser facilmente 
adaptadas ao motor do seu veículo de uso diário, seja ele um quatro, seis, ou oito cilindros, de 
qualquer cilindrada. 
 
 
SUAVE VENENO 
 
 
 Segundo o preparador, o veneno mais leve e mais procurado inclui a troca de chip - no caso 
de modelos injetados - e também a adoção de filtro esportivo, com melhor passagem de ar. O 
Chip custa em torno de R$ 180,00 e o filtro uma média de R$ 60,00. Essas simples mudanças 
garantem cerca de 10% de melhora no motor, e ficam ainda melhor quando se rebaixa o 
cabeçote - no máximo em 1,2mm- por cerca de R$ 170,00 segundo o preparador, o veneno 
mais leve e mais procurado inclui a troca de chip - no caso de modelos injetados- e também a 
adoção de filtro esportivo, com melhor passagem de ar. O Chip custa em torno de R$ 180,00 
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e o filtro uma média de R$ 60,00. Essas simples mudanças garantem cerca de 10% de 
melhora no motor, e ficam ainda. 
 Com o novo chip e as demais modificações, se ganha mais torque, mudando a "curva" do 
funcionamento do motor. Ou seja, a programação inicial do chip indica o torque máximo 
aparecendo nas 4.000 rpm, por exemplo, com a substituição desse componente eletrônico, 
pode-se adiantar a força do motor para 3.000 rpm, assim, ter melhor rendimento em rotações 
mais baixas. 
 Quem deseja mais que chip e filtro, pode ainda colocar comando de válvulas mais 
"bravo",(utilizando inclusive uma polia variável, que facilita o acerto do comando). Um 
coletor de escapamento dimensionado e corpo de borboleta (componente da injeção) 
retrabalhado. 
 Esse adendo ao veneno sai por volta de R$ 1.000,00 e, nesse caso, a potência aumenta em 
cerca de 30%. O consumo também se eleva na mesma proporção. 
Mas, caso o motor injetado ainda deixe a desejar, pode-se instalar um kit turbo. Aí a 
brincadeira começa a ficar séria, pois o preço do kit básico costuma ser alto, (cerca de R$ 
2.000,00) e já inclui turbina, coletor de escape, mangueiras especiais e válvulas de alivio e 
prioridade, (aquela que "espirra" em trocas de marcha). Para motores turbinados, a pressão de 
trabalho do sistema, além do pé do proprietário, decide se o motor dura ou não. 
Andar com a pressão acima de 1.0 bar é perigoso. Até esse número (cerca de 0,7 bar, como se 
recomenda), e sem pisar a toda hora, pode-se ter um motor durável. Para aumentar a 
resistência, pode-se optar por pistões e bielas especiais e forjados, que agüentam melhor alta 
pressão e temperaturas elevadas. 
 
 
VENENO FORTE 
 
 O motor canhão citado a pouco requer grandes alterações para não ocorrer quebras. Nesse 
veneno, alem de um kit turbo que trabalha com cerca de 1,5 bar de pressão, entra um sistema 
Nitro. 
 A receita , bem completa, custa por volta de R$ 16.000,00 (cerca de R$ 13.000 para o kit 
turbo, componentes internos e especiais, e mais R$ 3.000,00 para o nitro) Na parte interna do 
motor, modifica-se tudo : são colocados pistões forjados de diâmetro maior (no caso de um 
motor 1.8 por exemplo, a cilindrada pode ir até 2.100 cc) e bielas especiais. 
 Uma segunda bomba elétrica de combustível é também instalada para evitar falta de 
"comida" durante as acelerações. Para completar, o cabeçote recebe válvulas de admissão e 
escape maiores. Com toda essa adaptação no motor, se faz necessário a troca platô e disco de 
embreagem por outros especiais (o pedal fica mais duro e com curso mais curto), sistema de 
escapamento refeito (3.0 pol. de diâmetro) e uso de um marcador de pressão do turbo do 
motor fica curta e o consumo pode ser maior. 
 
 
TURBO 
 
 Aquelas espirradas, que você ouve nos carros, nada mais é que o "TURBO". O motor 
turbinado gera um aumento de potência muito grande, por volta de 50%, podendo chegar 
perto até de 100%. 
 No caso desse tipo de adaptação, é uma turbina, mais trabalhada, que empurra a mistura - 
ar/combustível - para o interior dos cilindros. As turbinas aproveitam energia que seria jogada 
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fora em forma de calor, usando os gases do escapamento para rodar uma turbina, que por sua 
vez aciona um compressor, o qual comprime o ar da admissão. 
 O ar da admissão, comprimido, gera mais potência, porque permite que você queime mais 
combustível por tempo de explosão do motor, e porque ajuda a limpar o motor (a nova carga 
de ar, comprimida, "explode para fora" os gases remanescentes). O rendimento de uma 
turbina (ventoinha) de turbo depende da quantidade de gás passando através dela, e a 
diferença de pressão através dela. Você podemelhorar o diferencial de pressão da turbina 
instalando um escapamento com maior capacidade de fluxo que o original. 
A instalação da turbina não é bem simples como aspirar um motor, mas conserva as 
características originais dele. A turbina é colocada no coletor de escapamento, sendo este o 
local mais adequado. Certamente, o turbo é uma ótima opção para quem está querendo 
aumentar a potência de seu carro, mas como nada é perfeito, a brincadeirinha de fazer seu 
carro andar mais, sai caro. Por exemplo, um Gol, o Kit Turbo, já instalado, sai por volta de 
2.000 reais, não há necessidade de ficar recompondo gás, como o nitro, o único gasto depois 
da instalação é a manutenção, pois o turbo aumenta consideravelmente a temperatura do 
motor. Com isso é necessária uma melhor atenção na sua conservação. 
 Fique atento a qualquer vazamento de fluídos de refrigeração, etc. O ar que será aspirado 
exige uma passagem por um bom filtro de ar. Fique esperto também para a pressão do turbo. 
É aconselhável e recomendável a utilização de 0.3 a 0.7kg de pressão. Assim não se corre o 
risco de quebra de motor. Mas não pense que é porque você está com 0.5 kg e achar que seu 
motor nunca vai quebrar, todos correm o risco. 
Mas se você é daquelas pessoas que não se contenta com pouco e quer colocar um para - 
quedas p/ parar seu carro então mete 0.7 kg pra cima, digo 1.0 kg pra cima, sabendo que 
acima disso, é preciso um trabalho bem maior para instalar o turbo, e também que o risco de 
quebra é bem maior. Terá que abrir o motor, ou trocar combustível, deixar a álcool, 
carburador, etc. 
 Outro item muito importante, ou melhor, o mais importante, é saber se realmente você sabe 
dirigir um carro turbo. Isso por que, você esta aumentando a potência do seu carro, e se você 
é um dos play boys que tem por ai, que acaba se empolgado só por estar com um carro turbo 
na mão e acaba se ferrando feio, ferindo até pessoas inocentes que não tem nada a ver, desista 
de turbinar seu carro, ou tire a turbina do seu carro! Agora se você é daqueles que acelera na 
hora certa, tem noção do que faz, então beleza cara, aproveite. 
 Outra coisa, se você precisa trabalhar e estudar diariamente, por exemplo, e também 
apreciar um maior poder, ou também gosta de participar de rachas noturnos nos fins de 
semana, existem muitas configurações de turbo que você pode escolher de acordo com os 
seus objetivos. É aconselhável que você peça a opinião de outras pessoas que têm carros 
turbinados. 
 
 
COMO O TURBO FUNCIONA: 
 
 O turbo aproveita os gases de escape para comprimir a mistura ar-combustível e gerar mais 
potência. 
 Este se baseia num eixo com dois rotores. Um deles (a turbina) é impulsionado pelos gases 
de escapamento, fazendo girar o outro rotor (o compressor), que admite o ar externo e o força 
para dentro dos cilindros. O motor ganha então condições de produzir potência bem maior, na 
proporção das dimensões da turbina e da pressão utilizada. 
 O equipamento implica um aumento importante de pressão nos cilindros, para o qual o 
motor deve estar preparado. Quanto maior a pressão utilizada, menor deverá ser a taxa de 
 
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compressão, evitando a detonação ("batida de pino"). Entretanto, uma taxa mais baixa reduz 
o rendimento e pode deixar o motor fraco em baixa rotação, antes da ativação da turbina. 
 Um benefício importante é a manutenção da potência em altitudes elevadas, onde o motor 
aspirado perde força. O turbo ainda pode ser auxiliado pelo intercooler, um trocador de calor 
que resfria o ar a ser admitido, tornando-o mais denso e acentuando o ganho em volume de 
mistura. 
 Acreditem ou não, o primeiro sistema turbo propulsionado pelos gases de escape foi 
inventado em 1905 pelo Dr. Alfred J. Buchi, um engenheiro Suíço. Em 1915 introduziu 
também o primeiro protótipo de um motor turbo-diesel, mas que foi ignorado pela indústria 
automóvel e aproveitado pela indústria Aeronáutica. Até aos dias de hoje, os turbos sofreram 
uma evolução muito grande, tendo a formula 1 nos finais da década de 80 contribuído para 
isso decisivamente. Mas como funcionam? 
 O combustível que o motor de combustão interna queima precisa de ar para completar o seu 
ciclo de combustão. Uma vez atingida a perfeita relação ar/combustível (ar/fuel ratio), o 
incremento de mais combustível não produz mais potência, apenas fumo preto ou a 
combustível não queimado a ser expelido para a atmosfera. Um turbo é um compressor 
movido pelos gases de escape que força a entrada de mais ar para o motor. 
 
 
 
 Um esquema de um turbo pode ser analisado na figura superior. Quando os gases de escape 
saem do motor para os coletores de escape, fazem rodar a turbina, que solidária com o 
compressor fazem-na girar. Isto faz com que o ar seja comprimido. Assim o volume de ar que 
entra para o motor aumenta. Quanto mais gases de escape saírem e com mais força, mas 
rápido girará o compressor e mais ar entra para o motor. Isto permite que seja introduzido 
também mais combustível e que se aumente assim a potência do motor. Um motor turbo 
comprimido consegue aumentar a sua potência aumentada até cerca de 40% mais do que o 
motor equivalente sem turbo. São contudo sistemas muito delicados e que exigem alguns 
cuidados devido às características extremas em que operam. O turbo, ao permitir que entre 
mais ar para o motor, permite que a combustão seja mais completa. 
 
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 Muitos motores já possuem hoje em dia turbos corretamente dimensionados e que não têm 
os problemas que tinham à uma década atrás. Mesmo estes sistemas podem ser melhorados, 
através de um aumento da pressão do turbo, da troca do turbo ou até da melhoria da eficiência 
de todos os elementos que fazem parte do sistema, nomeadamente as tubagens, intercoolers, 
wastegates, etc. 
 A montagem de um kit de turbo num motor atmosférico é também uma das formas mais 
eficazes de aumentar de forma significativa a potência nestes motores. É necessário ter em 
atenção se a empresa que o comercializa dá as garantias de qualidade e de consultoria na 
montagem do kit. Os mais arrojados podem construir um sistema de raiz adaptado a qualquer 
carro. Isto é contudo uma tarefa que requer muita experiência e conhecimentos teóricos e 
práticos. A escolha dos componentes, tamanho das turbinas, intercooler, etc são fundamentais 
para o sucesso do projeto. 
 
O USO DO BOOSTER 
 
 Esse equipamento é nada mais que uma válvula solenóide que altera a regulagem da 
válvula de alívio, responsável por limitar a pressão máxima do turbo. Com esse artifício 
pode-se atingir pressões de até 1,2 kg/cm2 sem necessidade de reforços nas partes internas do 
motor, pois tal pressão só será (ou deveria ser) usada poucas vezes e por curtos períodos de 
tempo. 
 O problema do booster está exatamente no abuso de alguns usuários, que gostam da 
sensação de elevação de potência e passam a utilizá-lo com uma freqüência inadequada. O 
abuso pode causar sérios danos ao motor, que não está preparado para entregar tanta potência 
por tanto tempo e tantas vezes. Mas usado com critério o booster é uma boa opção. 
(O objetivo desse ajustador de pressão de superalimentação) é justamente oferecer a opção de 
se ter mais potência, sem que o motor e o carro tenham que ser preparados para tal. Por isso o 
usuário deve ter cautela com seu uso, recorrendo a ele por curtos períodos de tempo e em 
situações que necessitem de uma potência adicional. 
 Para justificar o uso do booster em seu carro, o motor deve ser preparado para usar 0,8 
kg/cm² de pressão. Se o fosse para 1,6 kg/cm², com todos os reforços e reajustes que se 
fariam necessários, então não haveria a necessidade do uso do booster -- ou ele poderiaser 
ajustado para uma pressão máxima de 2,2 kg/cm², por exemplo. A não ser que você queira o 
booster para esconder no porta-luvas e assim poder emprestar o carro ao cunhado ou ao irmão 
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mais novo... Nesse caso, não se esqueça de baixar a pressão para 0,8 kg/cm² antes de entregar 
a chave! Veja um exemplo para um Gol 1.8 Mi 
 As curvas de potência (as mais altas) e de torque estimadas para o Gol 1.8 Mi original (em 
azul), com turbo a 0,5 kg/cm2 sem intercooler (em rosa), com a mesma pressão e intercooler 
(em verde), e com o booster regulado para 0,8 km/cm. 
Quando os carros eram equipados com carburador o recurso do booster era muito usado, pois 
era muito simples sua adaptação ao carburador. Com o advento da injeção o equipamento 
caiu em desuso, pois muitos preparadores não sabem como adaptar a injeção para fornecer o 
combustível extra necessário quando o booster entra em funcionamento. Explica-se: o turbo 
promove uma aumento da vazão de ar consumida pelo motor, sendo então necessário adaptar 
a injeção para fornecer combustível para esta quantidade adicional de ar, além de adaptar a 
curva de ignição às novas condições de funcionamento. Mas a injeção só pode ter uma 
programação; logo, se o preparador a regular para funcionar com 0,5 kg/cm2, ela não 
fornecerá o combustível necessário nem obedecerá à curva de ponto correta quando o booster 
entrar em ação e a pressão subir para 0,8 kg/cm2. 
 Mas com tecnologia tudo se torna possível. A solução mais usada nestes casos é remapear a 
injeção para funcionar com a pressão mais baixa, no caso 0,5 kg/cm2, e colocar uma caixa de 
gerenciamento de injeção e ignição, ajustada para operar com a pressão do booster, acionada 
por um pressostato regulado para 0,51 kg/cm2. A partir desta última pressão até 0,8 kg/cm2, 
a caixa de gerenciamento procederia aos ajustes necessários para operar com a maior pressão. 
Este tipo de adaptação do booster, junto de todos os materiais necessários (incluindo a caixa 
extra), custa por volta de R$ 600. 
 Para que o turbo entre em operação mais cedo é correta. Realmente deve-se optar por 
turbinas menores, mais leves e com menor inércia, mas não se pode exagerar. Usar um turbo 
apropriado a um carro 1.000 num motor 1.800 causaria overspeed (rotação acima do limite) 
no turbo, pois como o motor maior consome muito mais ar, a turbina deverá girar com muito 
maior velocidade para atingir a mesma pressão de operação. Isso sem falar na restrição no 
fluxo do escapamento causada por uma turbina tão pequena. 
 O que deve ser feito é optar por um turbo leve, que pode ser um desenvolvido para motores 
1.600; manter a taxa de compressão original, para que haja bastante pressão nos gases de 
escapamento; e usar de preferência um turbo bipulsativo, que entra em operação bem mais 
cedo que o convencional. Pode-se obter uma entrada em operação a apenas 200 rpm acima da 
marcha - lenta, com pressão máxima já 1.000 rpm acima da marcha - lenta. Exemplo desse 
acerto num turbo de fábrica é o motor de 1,8 litro dos Audi A3 e A4, cujo torque máximo se 
verifica já a partir de 1.750 rpm. A injeção deve ser programada para só fornecer combustível 
extra em rotações nas quais o turbo já está operando, e de modo proporcional à pressão 
fornecida em cada rotação -- por isso a preocupação com o booster e a necessidade de uma 
caixa de gerenciamento. Assim não há risco de danos ao catalisador por excesso de 
combustível. Simulamos a adaptação de um turbo sem intercooler regulado para 0,5 kg/cm2 e 
sem booster (pois o intercooler é muito recomendado para pressões mais altas que essa), um 
turbo com intercooler e 0,5 kg/cm2, e o mesmo turbo com o booster acionado, aumentando a 
pressão para 0,8 kg/cm2. O custo do kit turbo sem intercooler, junto do remapeamento 
necessário, é de cerca de R$ 1.200. O intercooler sai por volta de R$ 250 e vale seu preço, 
pois contribui para proteger o motor contra detonação e aumenta a potência fornecida. 
 
 
 
 
 
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 0,5 kg/cm2 sem intercooler 
0,5 kg/cm2 com 
intercooler 
0,8 kg/cm2 
(booster) 
Potência 
máxima 147 cv 152 cv 186 cv 
Rotação de 
potência 
máxima 
5500 rpm 5500 rpm 5500 rpm 
Velocidade 
máxima 204 km/h 206 km/h 220 km/h 
Rotação à 
velocidade 
máxima 
6150 rpm 6225 rpm 6650 rpm 
Aceleração de 
0 a 100 km/h 8,3 s 8,0 s 6,6 s 
Torque 
máximo 22,5 mkgf 23,3 mkgf 28,4 mkgf 
Rotação de 
torque máximo 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm 
Alongamento 
recomendado 
na relação de 
transmissão 
11,9 % 13,2 % 20,9 % 
Aumento 
recomendado 
na injeção de 
combustível 
41,7 % 41,7 % 66,7 % 
Aceleração 
longitudinal no 
interior do 
veículo 
0,74 g 0,77 g 0,94 g 
 
 
 A margem de erro é de 5% (para cima ou para baixo), considerando-se instalação bem-
feita. Calculamos a aceleração de 0 a 100 km/h e a aceleração longitudinal máxima (sentida 
no interior do automóvel) a partir da eficiência de transmissão de potência ao solo do carro 
original. Para atingir os resultados estimados pode ser necessária a recalibragem da 
suspensão, reforços no monobloco e/ou o emprego de pneus mais largos. A velocidade 
máxima estimada só será atingida com o ajuste recomendado da relação final de transmissão. 
Os resultados de velocidade são para velocidade real, sem considerar eventual erro do 
velocímetro. A rotação à velocidade máxima é calculada considerando a relação atual de 
transmissão 
 Pode-se trocar somente as engrenagens da 4a e 5a marchas, assim como o diferencial. 
Obtém-se assim um câmbio igual ao do Gol de 1,6 litro, mais apropriado para o turbo, pois 
propicia tempo suficiente entre as trocas de marcha para a reaceleração da turbina. O 
consumo poderá ser até menor que o original após o alongamento da transmissão, pois o 
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torque do motor turbo permitirá manter rotações mais baixas à mesma velocidade. Mas isso 
vai depender muito de seu estilo de direção e das condições de tráfego. 
 
 
COMPRESSOR VOLUMÉTRICO 
 
 Contrariamente aos kits turbo a instalação de compressores volumétricos em carros 
atmosféricos requer menos material específico. Não é necessário modificar o coletor de 
escape, uma vez que o compressor é arrastado por uma correira. No entanto é preciso ter em 
atenção à taxa de compressão, as permutas térmicas e muitos outros fatores. No seu 
funcionamento consomem uma certa potência, necessária para o seu próprio funcionamento. 
Os compressores estão muito divulgados nos EUA, sendo a maior parte das marcas que os 
fabricam Americanas. Há também veículos equipados de série com compressores, é caso por 
exemplo do lendário VW Pólo G40. Existem vários kits de compressores maioritáriamente 
destinados a veículos japoneses e Americanos. 
 
TURBO VS COMPRESSOR VOLUMÉTRICO 
 
 Tanto o turbo como o compressor volumétrico permitem que entre mais ar para o motor. A 
principal diferença entre um turbo e um compressor é que o turbo funciona aproveitando a 
potência residual dos gases de escape enquanto que os compressores volumétricos funcionam 
através de uma correia movida pelo motor. Os compressores volumétricos são mais eficientes 
a baixas rotações. Já os turbos, devido ao tempo de resposta, são mais eficazes a altas 
rotações. Na teoria, o turbo é mais eficiente porque usa energia desperdiçada, os gases de 
escape, para o seu funcionamento. O compressor volumétrico usa a mesma energia utilizada 
pelo alternador e outros componentes do motor. Os compressores volumétricos normalmente 
são mais caros, mas mais fáceis de instalar. 
 
 
 
INTERCOOLER 
 
 
 O intercooler está cada vez mais a ser reconhecido como um dos componentes principaispara melhorar carros com turbo. Um intercooler é uma espécie de radiador ou mais 
especificamente um permutador de calor. O intercooler posiciona-se entre o turbo e os 
coletores de admissão. Proporciona uma melhor performance ao mesmo tempo em que reduz 
o consumo de combustível, as emissões dos gases de escape e a carga térmica no motor. A 
sua função é baixar a temperatura do ar que aumentou bastante depois de o ar ser comprimido 
pelo turbo. A eficiência de um intercooler mede-se pelo sucesso com que consegue remover 
esse calor. Contudo um intercooler mal dimensionado também pode causar problemas, não é 
o simples fato de se adicionar um intercooler que se consegue melhorar da melhor forma as 
performances do motor. As vantagens do intercooler são: 
1- o arrefecimento do ar quente comprimido que sai do turbo, aumentando a sua densidade e 
dessa forma conseguindo entregar uma maior massa de ar ao motor, desta forma aumentando 
a potência do motor; 
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2- redução das temperaturas e carga térmica do motor, por conseguinte até se pode aumentar 
a pressão do turbo para valores mais elevados. Os intercoolers são importantes para todos os 
motores turbo comprimidos. 
 
 
 
 Eficiência de um Intercooler mede-se pela razão entre a temperatura removida pelo 
intercooler e o aumento de temperatura causada pelo turbo. Mede-se em percentagem. 
 Tipos de intercooler: os intercoolers podem ser do tipo ar/ar ou ar/água. O primeiro é mais 
simples, tem melhor eficiência a altas velocidades, maior fiabilidade e menor manutenção 
assim como o custo que é também menor. Os do tipo ar/água tem maior eficiência a baixas 
velocidades, provocam menor perda de pressão do turbo e a resposta do acelerador é melhor. 
 
 Se o motor já tem um intercooler, a sua função pode ser melhorada trocando-o por um 
intercooler de maior eficiência, com melhores materiais e superfície de arrefecimento. Da 
mesma forma conseguindo que mais ar passe no exterior do intercooler vai fazer arrefecer 
melhor o ar que passa no seu interior. Outros sistemas podem ainda ser usados para melhorar 
a eficiência do intercooler tal como usar uma ventoinha para manter o fluxo de ar quando o 
carro está parado ou utilizando jactos de água para com a evaporação ajudar a arrefecer o ar. 
Outra hipótese é ter dois intercoolers. Por exemplo o Audi TT de 180cv tem 1 e o de 225cv 
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tem dois intercoolers. Os tubos que levam o ar de e para o intercooler também podem sofrer 
um upgrade em termos de diâmetro, material e isolamento. É uma válvula que reage à 
pressão do turbo e que permite que apenas uma parte dos gases de escape passe pela turbina, 
de modo a controlar a pressão máxima. A Wastegate reencaminha os restantes gases para o 
coletor de escape. 
Wastegate 
 
 
 
 
Válvulas de Blow-off 
 
Arvore de cames 
 
 
 As arvores de cames tem um papel fundamental no funcionamento dos motores, pois 
controlam a abertura e o fecho das válvulas por uma certa ordem e no ângulo certo. 
Normalmente as árvores de cames de série estão otimizadas para manterem corretamente o 
trabalhar ao relento e para que o carro tenha bons consumos. A forma e ângulos dos 
componentes da arvore de cames são determinantes para as suas performances. Normalmente 
alterando-se a arvore de cames por uma mais desportiva consegue-se ganhar alguma potência 
a altos regimes, normalmente a partir das 4000rpms. As árvores de cames de alta 
performance são desenvolvidas com recurso a computadores e tem como objetivo otimizar a 
potência e binário na faixa de rotações mais alargada possível, algumas marcas oferecem 
vários perfis diferentes de modo a que o utilizador possa escolher se dá preferência a potência 
a baixos regimes ou por outro lado se pretende ganhos a altas rotações. 
 
Exemplo de curvas de potência para diferentes árvores de cames 
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 Para algumas árvores de cames existem dispositivos que permitem regular o momento 
exato que se pretende a abertura e fecho das válvulas maximizando assim a performance do 
motor consoanet a utilização. Estes dispositivos são também fabricados com recurso a 
tecnologia avançada com o intuito de permitir ajustes precisos e pouca resistência à rotação. 
 
 
 
 
 
 
 
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VELAS E CABOS DE VELAS 
 
 As velas existentes nos motores a gasolina têm a função de incendiar a mistura ar/gasolina e 
de remover o calor da câmara de combustão. As velas transmitem a energia elétrica que 
transforma o combustível em trabalho. é necessário que o sistema de ignição proporcione a 
tensão suficiente para que cause a faísca entre o intervalo existente entre os terminais das 
velas. A temperatura das velas deve ser suficientemente baixa para precaver a pre-ignição e 
alta o suficiente para que o processo se dê corretamente. O tipo de vela é determinante neste 
processo. Como as velas têm por função remover calor para o sistema de arrefecimento do 
motor, é importante que as características da vela o facilitem. Para isso os materiais e 
configuração das velas são determinantes. Do calor gerado pela combustão, 20% são 
absorvidos pelo ar no tempo seguinte do processo de combustão, 58% são absorvidos pelas 
paredes do bloco dos cilindros, 20% são absorvidos pelas velas, os restantes 2% são 
absorvidos pelos cabos das velas. 
 Uma vela quente tem uma área exposta aos gases de combustão maior. Isto mantém a 
temperatura da vela alta, o que a torna ideal para o para-arranca do transito das cidades. Uma 
vela fria tem uma área inferior exposta aos gases da combustão. São usadas tipicamente em 
competição devido à maior capacidade de remover calor no processo de combustão. Também 
os motores turbo e com compressores usam estas velas devido ao maior calor gerado na 
combustão. Têm contudo uma performance inferior a baixas velocidades e ao relento. 
 
 
 Há velas que proporcionam umas melhores características na combustão. Existem modelos 
desde com 1 até 4 pólos, recentemente apareceram alguns modelos sem nenhum pólo. 
Através das velas é possível diagnosticar alguns problemas nos motores. Para isso é 
necessário ter alguma experiência e saber exatamente o que pode fazer em cada situação. 
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REGULADOR DE PRESSÃO DE GASOLINA 
 
 São usados para manter uma carreta pressão do combustível. Necessárias quando se 
procede a determinadas alterações nos carros e se pretende aumentar a quantidade de 
combustível injetado pelos injetores de origem ou para maximizar a pressão do combustível 
quando se trocam os injetores por uns de maior débito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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ASPIRAR 
 
 Aspirar o motor se baseia em três pontos: aumentar a taxa de compressão, melhorar o 
sistema de escape original, e reduzir a potência dispendida para fazer girar a ventoinha do 
sistema de refrigeração. A somatória destas pequenas modificações pode acrescentar 
aproximadamente 20 CV ao motor. 
 
 
Escapamento: 
 
 Vamos começar pelo sistema de escape, que é o menos trabalhoso. Os sistemas de escape 
originais em carros com motores V8, via de regra, consistem de dois canos que estão ligados 
às saídas dos coletores de escape, sendo que as outras duas extremidades se unem num único 
cano que vai até a traseira do carro, sendo que neste cano é montado o silenciador ou 
abafador.Tal sistema traz como benefício a economia de material, pois se usa um único 
silenciador, e uma quantidade muito menor de solda e canos. Outro motivo é o aumento do 
torque em baixas rotações, fazendo com que o carro fique mais agradável de dirigir 
"civilizadamente". No entanto, torque é o que não costuma faltar aos V8, de modo que 
podemos melhorar o desempenho em rotações médias e altas do carro equipado com o 
sistema original descrito, sem sacrificar a dirigibilidade, simplesmente criando duas saídas 
independentes, ou seja, uma para cada coletor de escape. Um bom posto de escapamentos 
poderá fazer o serviço, e poderão ser aproveitados os estágios iniciais do cano, aqueles que 
saem dos coletores e seguem até a primeira emenda, obviamente se estiverem em bom estado 
(se não estiverem, prepare o bolso: são caros e difíceis de encontrar). Exija que sejam 
utilizados canos com a mesma bitola dos canos do primeiro estágio (pelo menos 2"), e evite 
um número muito grande de emendas. As inevitáveis curvas deverão ser suaves, para não 
dificultar o fluxo dos gases e, pelo mesmo motivo, as soldas não deverão ter muitas rebarbas. 
 
 
SILENCIADORES OU ABAFADORES: 
 
 A utilização de silenciadores ou abafadores é indispensável. Sem eles, o nível de ruído fica 
muito elevado, fazendo com que o carro fique desagradável de dirigir, deteriorando 
rapidamente suas relações com a vizinhança, e transformando você no alvo predileto dos 
policiais. Além disso, cria-se turbulência na saída dos canos de escape, dificultando a saída 
dos gases, anulando os benefícios das alterações sugeridas. Recomendo que sejam utilizados 
silenciadores por absorção, os populares "JK", devido à baixa restrição que oferecem (estes 
abafadores são formados por um tubo metálico revestido internamente por material fono-
absorvente, sem obstáculos internos à passagem dos gases, ou seja, você olha por uma ponta 
do abafador e enxerga o outro lado). No mercado podemos encontrar os abafadores tipo "JK" 
com diversos comprimentos e diâmetros, utilize o mais comprido que o espaço permitir, no 
diâmetro adequado à sua tubulação. Os silenciadores convencionais restringem mais o fluxo, 
mas reduzem bastante o nível de ruído, a escolha é sua... 
 
COXINS: 
 
 Finalmente, utilize suportes ("coxins") semelhantes aos originais para montar os novos 
canos e, após terminada a montagem, confira se não há contato ou proximidade excessiva 
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entre o escapamento e o assoalho, diferencial, amortecedores, etc., balançando o carro para 
detectar ruídos. 
 
 
Taxa de Compressão : 
 
 A taxa de compressão é a relação entre o volume de um dos cilindros do motor com seu 
pistão no ponto morto inferior (ou seja, totalmente "em baixo") e o volume da câmara de 
combustão correspondente (volume do cilindro com o pistão no ponto morto superior, ou 
seja, totalmente "em cima"), e indica quantas vezes o volume de mistura é comprimido antes 
de ocorrer a centelha da vela de ignição. Assim uma taxa de compressão de 9:1 por exemplo, 
indica que a mistura é comprimida 9 vezes. 
 A taxa de compressão deve ser adequada ao combustível utilizado, pois os gases (no caso a 
mistura ar-combustível), quando comprimidos, se aquecem, de sorte que uma compressão 
excessiva poderá levar a temperatura da mistura à níveis que provocarão a detonação 
espontânea da mesma, podendo provocar graves danos ao motor. Motores de concepção mais 
antiga normalmente tem baixas taxas de compressão, pois os combustíveis da época tinham 
menor octanagem, ou seja, menor resistência à detonação por compressão. Atualmente, com a 
adição de álcool à gasolina brasileira ("alcosolina") e/ou aditivos anti-detonantes, pode-se 
trabalhar com taxas de compressão mais elevadas. 
 Aumentar a taxa de compressão consiste em diminuir o volume das câmaras de combustão. 
Existem várias maneiras de se fazer isso, mas a mais simples e barata é fazer o rebaixamento 
dos cabeçotes. Para tanto, retire-os do motor (peça ajuda ao seu mecânico de confiança) e 
leve-os à uma retífica, solicitando o serviço. Depois, basta remontar tudo de novo! Simples, 
não? Nem tanto. A desmontagem dos cabeçotes não é tarefa complicada para pessoas 
experientes em mecânica, mas deve-se providenciar novas juntas, parafusos, arruelas e 
vedadores novos (NUNCA reutilize estes componentes). Providencie caixas de ovos (vazias, 
coloque os ovos na geladeira) para guardar os balanceiros, organizando-os de maneira que 
você possa montá-los na mesma posição em que estavam. Faça o mesmo com as varetas, 
utilizando uma caixa de sapatos com furos na tampa. Guarde estas peças num local bem 
escondido dos curiosos, para evitar que as peças sejam misturadas. 
 
 
Dica: 
 
 Fique atento à posição de montagem dos furos das juntas de cabeçotes velhas. O motor 
Ford 302, por exemplo, exige que uma das novas juntas seja montada ao contrário, ou seja, a 
face que deveria ficar voltada para o bloco tem que ser montada voltada para o cabeçote, 
senão um dos dutos de água não fica na posição correta, prejudicando o arrefecimento. Isto 
costuma acontecer com juntas não originais, portanto, preste muita atenção: o correto no 
motor 302 é deixar os dutos de água virados para trás nos dois cabeçotes, mesmo que uma 
das juntas tenha que ser invertida. 
 O ponto realmente crítico consiste em determinar o QUANTO deverá ser retirado de 
material dos cabeçotes. Para tanto, siga as etapas abaixo: 
 
1 - Estando o motor com os cabeçotes desmontados, determine o volume do cilindro com o 
pistão no ponto morto inferior. Não confie em medidas teóricas encontradas em revistas ou 
manuais. Meça, com um paquímetro, o diâmetro interno de um dos cilindros, sua 
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profundidade e a espessura da junta de cabeçote nova, tudo em milímetros com precisão de 
pelo menos uma casa decimal, e calcule : 
Volume Cilindro = [( Diâmetro² x 3,1416 ) / 4 ] x ( Profundidade + Espess. da Junta ) 
2 - Respire fundo e prepare-se psicologicamente. 
3 - Coloque um dos cabeçotes sobre uma bancada, apoie-o sobre pedaços de madeira de 
maneira que fique nivelado, com as câmaras de combustão voltadas para cima e as válvulas 
de admissão e escape fechadas. Coloque uma das velas de ignição no lugar, e encha a câmara 
correspondente com fluido hidráulico (aquele óleo vermelho que se usa em câmbios 
automáticos), não deixando que fique nem muito cheio (formando barriga), nem muito vazio 
(a dica é encher até transbordar, e nivelar usando uma régua de aço). Comece a retirar o 
fluido com uma seringa de injeção, colocando-o numa proveta ou bureta graduada. Quando 
todo o fluido tiver sido transferido para a proveta, esta estará indicando o volume da câmara 
de combustão. Os eventuais espectadores começarão a aplaudir e gritar "é mágica!", mas o 
show ainda não acabou. 
4 - Faça a seguinte conta: 
Taxa de Compressão = ( Volume Cilindro + Volume Câmara ) / Volume Câmara 
Se o resultado for 8, por exemplo, a taxa de compressão do seu motor é de 8:1, e assim por 
diante. 
5 - Agora vamos determinar qual deverá ser o volume da câmara de combustão para a nova 
taxa de compressão, que não deverá ser superior a 9,5:1, pois taxas maiores exigirão a adição 
de aditivo anti-detonante (octane booster) ao combustível, para prevenir "batida de pino" 
(pré-detonação): 
Novo Volume Câmara = Volume Cilindro / ( Nova Taxa de Compressão - 1 ) 
6 - Finalmente, pegue a proveta graduada, encha-a com o fluido hidráulico até atingir o 
volume obtido no cálculo acima. Despeje o conteúdo na câmara de combustão, e com o 
paquímetro, meça a distância que falta para o fluido chegar à superfície do cabeçote, com a 
maior precisão que puder. A medida obtida representa o quanto deverão ser rebaixados os 
cabeçotes. Espere medidas pequenas,de 0,5 a 2 mm. Medidas muito maiores que 2 mm 
provavelmente estarão erradas, refaça todas as contas. Medidas menores que 0,5 mm indicam 
cabeçotes que já foram rebaixados, ou motores que já trabalham com taxas de compressão 
mais altas, portanto, remonte tudo e esqueça o assunto. 
7 - Neste momento, a platéia explodirá em aplausos, e você estará exausto. Encaminhe-se 
para o bar mais próximo e tome um refrigerante (se você for um fumante, é hora de acender 
um cigarro; se não for, por favor não se torne um). 
8 - Agora, é só enviar os cabeçotes para a retífica, indicando o quanto deverá ser rebaixado. 
Caso você tenha chegado até este ponto, uma última dica : esteja preparado para ser chamado 
de maluco, alguns mecânicos provavelmente dirão que você não precisa fazer nenhum 
cálculo, e determinarão "com certeza" o valor que você deverá rebaixar. Use o bom senso, e 
lembre-se de que a matemática é sempre mais confiável. Na dúvida, não faça o rebaixamento, 
é melhor ter um carro original funcionando do que um envenenado quebrado. 
 
Ventoinha: 
 
 Destinada a forçar a passagem de ar através do radiador, a ventoinha é indispensável para 
carros de rua, pois sem ela o arrefecimento do motor fica seriamente prejudicado. No entanto, 
o motor dispende uma considerável parcela de sua potência para fazê-la girar (claro que 
estamos falando de ventoinhas originais, daquelas que são acopladas diretamente à bomba 
d'água, e que giram continuamente quando o motor está funcionando). Mas, e se pudessemos 
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fazer a ventoinha girar apenas quando ela é realmente necessária? Bem, podemos, de várias 
formas. 
 Em estabelecimentos que vendem componentes para preparação de motores, ou nos 
mercados-de-pulgas dos encontros de carros antigos, podemos encontrar ventoinhas flexíveis, 
que tem como característica a redução progressiva da inclinação das pás, à medida que a 
rotação do motor aumenta. Ora, quanto menor for a inclinação das pás da ventoinha, menor a 
potência necessária para fazê-la girar. Claro que uma ventoinha mais plana induz uma 
quantidade de ar menor mas, como foi dito, a redução é progressiva. Presume-se que, estando 
motor em rotação elevada, a velocidade do carro será suficiente para o que o vento que incide 
sobre o radiador refrigere o líquido de arrefecimento. Em baixa rotação a ventoinha flexível 
deverá se comportar como a original. Sendo assim, basta encontrar uma destas ventoinhas 
com diâmetro e furação iguais às da original e fazer a substituição. Não recomendo a 
utilização deste método em carros com problemas crônicos de aquecimento, como Mavericks 
e alguns modelos de Pontiac. 
 Outra maneira é adaptar uma ventoinha acionada por um motor elétrico, como nos carros 
mais atuais. Embora seja mais caro e trabalhoso, este sistema é mais confiável, em minha 
opinião. Basta adquirir um motor elétrico adequado, procurar um bom torneiro disposto a 
fazer as peças necessárias para acoplar a sua ventoinha ao eixo do primeiro, e para acoplar o 
conjunto ao radiador. Tome cuidado com a distância entre ventoinha e radiador, para evitar 
danos à este. A ligação elétrica poderá ser feita de duas maneiras: para locais de clima quente, 
ou quando o carro é principalmente utilizado sob trânsito intenso, pode-se fazer as conexões 
de maneira que a ventoinha funcione continuamente, estando o carro ligado. Para climas mais 
frios ou utilização principal em estradas, utilize um termostato ("cebolão") para fazer o 
acionamento apenas quando a temperatura se elevar acima de um determinado nível (neste 
caso será necessária a intervenção de um especialista em radiadores para adaptar o 
termostato). De qualquer forma, peça ajuda ao seu auto-elétrico de confiança, explicando 
exatamente o que você pretende, utilize cabos de bitola adequada (pelo menos 12 AWG ou 
2,50 mm²), e intercale um fusível no circuito com amperagem 5 vezes maior do que a 
consumida pelo motor elétrico (verifique na plaqueta de identificação deste). 
 Em qualquer caso, considere seriamente a possibilidade de instalar um radiador especial, 
com mais aletas de dissipação e maior capacidade de líquido (feito sob encomenda). 
 
 
Dica : 
 
 Mantenha os olhos no marcador de temperatura (se seu carro vier equipado com aquela 
nojenta luz-espia que só acende depois que o motor ferveu, providencie a instalação de um 
marcador adequado), e nunca deixe de utilizar aditivos refrigerantes de boa qualidade, à base 
de etilenoglicol, na proporção indicada pelo fabricante do aditivo. Isto só trará lhe trará 
benefícios, e economizar trocados com o arrefecimento poderá significar um motor fundido, e 
o prejuízo será bem maior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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BLOWER 
 
 
 O Blower é considerado por mim o melhor veneno a ser usado em muscle-car. Trata-se de 
um veneno confiável e bastante potente, deixando os carros de quatro cilindros turbinados 
comendo poeira. Ele foi criado para veículos utilitários e aviões em países de grandes 
altitudes, por causa da baixa pressão atmosférica que reduz bastante o rendimento do motor. 
Blower : É nada mais que um corpo metálico que tem dentro rotores, que giram através de 
correias e polias, e é instalado sobre o(s) carburador(ES). 
 O Blower, também conhecido como Compressor Volumétrico, Supercharger ou 
Kompressor (nome utilizado pela Mercedes) nada mais é que uma bomba de ar ligada ao 
virabrequim do motor por correia que, utilizando a própria força motriz do mesmo, "empurra" 
mais ar que o motor aspiraria normalmente. Na prática, dá-se a impressão de estar dirigindo 
um automóvel de maior cilindrada, com aceleração rápida e maior torque. Podemos dizer que 
um compressor eficiente é aquele que desloca maior quantidade de ar, aquecendo o mínimo 
possível e com menor esforço. Resumindo, é aquele que possui melhor eficiência volumétrica 
e adiabática (ou térmica). 
 Eficiência Volumétrica : Indica o quanto de ar que o compressor consegue comprimir e 
quanto é perdido através de vazamentos. Por exemplo, se um compressor tem capacidade de 
10 litros de ar de deslocamento, mas apenas 7,2 litros são deslocados, sua eficiência é de 
72%. Um compressor com 45% de eficiência deverá ter o dobro do tamanho, para deslocar o 
dobro de ar e se comparar ao mesmo volume deslocado por um outro compressor de 90% de 
eficiência. 
 Eficiência Adiabática : Indica a quantidade de energia que o compressor perde em forma de 
calor para produzir potência. Um compressor com 100% de eficiência adiabática irá utilizar 
toda a energia necessária para comprimir o ar, sem aquecer o conjunto ou o próprio ar. 
Portanto, um compressor eficiente deve ter alta eficiência volumétrica para minimizar o seu 
tamanho e alta eficiência adiabática para maximizar a quantidade de ar comprimido pela 
unidade. 
 O kit apresenta duas versões de compressor que poderão ser instaladas 
 A primeira versão : Utiliza um compressor tipo Lysholm ou Parafuso e a sua eficiência está 
na forma como comprime o ar admitido. Seus rotores são dispostos de modo que se encaixam 
perfeitamente um ao outro sem se tocar, diminuindo drasticamente o desgaste e a força de 
arrasto entre o rotor e o compartimento do supercharger. Além disto, a sua maior 
característica é a de comprimir o ar em seu interior, de maneira contínua, traduzindo em 
maior eficiência volumétrica e adiabática (em torno de 88%). 
 A segunda versão : É do tipo Roots, de última geração, de qualidade e durabilidade 
incontestáveis, pois é equipamento original em vários veículos. Sua eficiência adiabática está 
em torno de 68%. A diferença em relação ao compressor tipo Lysholm é que o compressor 
tipo Roots é um compressor de deslocamento positivo, ou seja, ele apenas "empurra" o ar 
para o motor. Como o volumedeslocado é maior que o admitido pelo motor, este gera 
pressão logo na saída do seu compartimento, forçando a entrada de mais ar admitido e 
consequentemente seu torque e potência. 
 Como podemos perceber, o Turbo Compressor gera um "pico" de potência maior, enquanto 
o Compressor Lysholm gera uma média de potência maior, sendo sentida principalmente em 
baixas e médias rotações, necessitando de menor regularidade nas trocas de marchas. O outro 
jeito de visualizar melhor suas diferenças é pelo gráfico abaixo, em que podemos ver 
claramente a reserva de potência que existe em um motor equipado com o compressor 
tipo Lysholm em relação a outro motor de mesma capacidade cúbica, equipado com Turbo 
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Compressor. Neste caso, podemos observar que o aumento de torque e potência efetiva só irá 
igualar, ou até ultrapassar o do supercharger acima de 5.000 rpm. 
 O que o blower faz é acelerar o fluxo de mistura ar/combustível, empurrando para dentro da 
câmara de combustão. Desta maneira, o motor que possuir o BLOWER receberá bem maior 
quantidade de mistura no mesmo intervalo de abertura das válvulas de admissão fazendo 
aumentar muito - muito mesmo - a potência e o torque. 
 
Três variáveis determinarão o aumento das taxas, são elas 
 
1- Capacidade volumétrica do carburador 
2 - Relação das polias de acionamento (determina a velocidade dos rotores) 
3 - Rotação do motor (ponto em cima do turbo pois, devido ao acionamento direto pelo 
virabrequim, o Blower proporciona altos rendimentos desde baixas rotações) 
Preço : O BLOWER (0 km, novinho, zerado) custa, nos EUA, algo em torno de Us$ 
2.000,00. Por causa deste preço, relativamente caro, é comum procurar esta peça em 
desmanches. Lá você tem chances de encontrar pelo fato do BLOWER ter sido muito usado 
em tratores e caminhões das linhas 53 e 71 de motores GM e Detroit Diesel. Nestes lugares 
você pode levar um por menos de Us$ 150,00. Caso você queira um BLOWER de 
desmanche, veja como achar o que melhor se encaixa em seu motor: 
 
 Os motores da linha GM Detroit Diesel tinham códigos do tipo 4-71, 6-71, 4-53 e 6-53, 
estes que interessam. O primeiro número significa a quantidade de cilindros, e o segundo, o 
volume de cada cilindro. Assim você vê o que melhor se adapta ao seu motor. 
Os BLOWERS da linha 71 : (usados principalmentes em tratores TEREX (que eram verdes)) 
: São mais volumosos, de concepção antiga e possuem rotores torcidos de três lóbulos. Foram 
fabricados no Brasil e nos EUA. 
 Os BLOWERS da linha 53 : São mais compactos e têm concepção mais moderna, os 
rotores são planos e possuem apenas dois lóbulos. Estes blowers apresentam melhor 
rendimento. Bastante utilizados em caminhões Chevrolet D60 nos anos 70, os motores 53 
foram feitos para substituir os motores 71, mas tiveram sua produção cessada rapidamente 
nos EUA por problemas de manutenção e durabilidade, mas com produção continuada no 
Brasil, por isso não se encontram BLOWERS americanos desta linha. NOTA: Os problemas 
acima citados estavam nos motores e não nos BLOWERS. 
 Não acaba por aqui. São precisos vários acessórios p/ fazer a instalação e até mudanças no 
motor para que a vida útil não seja tão reduzida - considerando que de qualquer maneira a 
vida útil será reduzida, pois os esforços que o motor estará submetido são bem maiores. 
Se o BLOWER foi adquirido em um desmanche a primeira coisa é restaurá-lo, este, 
normalmente é apenas troca de juntas e rolamentos e ajuste de folgas, mas pode ser preciso 
até aplanar as faces de assentamento das tampas e carcaças e, talvez, fresar as engrenagens. 
Por fim um bom polimento para embelezar. 
 Coletor de admissão adequado : Há vários jeitos. Pode-se fazer uma flange que possibilite 
adaptar o BLOWER sobre um coletor de admissão para carburadores Quadrijet, ou fazer 
modelos de madeira e mandar fundi-los em alumínio. Mais adequado, porém, seria a compra 
de um coletor novo ou até usado e, caso você tenha adquirido um BLOWER usado, se 
necessário, acertar a furação para os parafusos de fixação dele ao coletor. É possível que seja 
necessário providenciar uma flange para possibilitar a montagem do(s) carburador(ES) sobre 
o BLOWER. 
 Mechendo no interior do motor : Faça uma revisão do motor e, se preciso, uma retífica. Não 
faça envenenamentos fortes em motores "cansados". 
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 Use, de preferência, pistões americanos, que normalmente saem mais baratos e têm maior 
vida útil que os nacionais. Obs: Pistões fundidos somente com pressão até 0,4 bar, maior que 
isto requer pistões forjados. 
 Bielas, bronzinas e anéis de segmento de boa qualidade. Vale a mesma regra dos pistões. 
Forme um jogo de bielas escolhendo, de um ou vários lotes, as que tiverem pesos idênticos. 
Poli-las é um bom procedimento. Parafusos de biela, somente novos. 
Elimine com uma lima todos os cantos vivos do interior do bloco, diminuindo, assim, a 
possibilidade de formação de "pontos quentes". 
 O ideal é o virabrequim forjado só que custa caro. Outro jeito é ir em uma oficina e mandar 
endurecer o seu (normalmente em oficinas que recondicionam engrenagens) Não esqueça o 
balanceamento. 
 Taxa de compressão : Deve ser baixa, entre 6.5:1 e 7.5:1. Ou seja, não use pistões 
cabeçudos, cabeçote rebaixado ou coisas assim. Obs: Não adianta querer atrasar o ponto de 
ignição para evitar pré-detonação. 
Para pressão acima de 0,4 bar são aconselháveis juntas de cabeçote metálicas. Colocação de 
anéis de vedação entre cabeçote e bloco é uma ótima opção. Esta é muito usada em motores 
VW de competição. 
 Comando bravo, só se for assimétrico (tempo de abertura para admissão e escape 
diferentes) com 0,010" a mais de levantamento (lift) na admissão e menos no escape. Maiores 
tempos de abertura no escape, no caso do Blower, significam despejar combustível pelo 
escapamento. 
 Velas dois pontos mais frias, calibradas um pouco mais fechadas que o normal. Sistemas de 
ignição convencionais, com platinado, deverão ser substituídos por sistemas eletrônicos. 
Bobinas de ignição standard, nem pensar, escolha uma de alta tensão de saída (45.000V). 
Tudo isso é necessário devido à maior pressão dentro dos cilindros, que demanda centelhas 
de ignição mais fortes. 
 Atenção especial ao ponto de ignição : Não confie nas marcações polia / bloco. É 
necessário encontrar o verdadeiro Ponto Morto Superior (PMS), que normalmente não 
coincide com as marcações "de fábrica". Se não souber como fazer, converse com um (bom) 
mecânico. O avanço máximo de ignição (mecânico mais vácuo) não deverá ultrapassar 24º 
(pode ser um pouco mais se a taxa de compressão for muito baixa). É aconselhável (mas não 
imprescindível) a adição de aditivos anti-detonante (elevadores de octanagem) ao 
combustível. 
 Refrigeração adequada para seu motor : Use radiador maior que o original, novo ou 
revisado por uma oficina de confiança, e não deixe de colocar aditivo à base de etilenoglicol 
na proporção indicada pelo fabricante (estes aditivos são caros, mas um motor fundido é mais 
caro ainda). Hélice grande, eventualmente com maior rotação na polia da bomba d'água, ou 
elétrica. Válvula termostática nova (não elimine esta peça, um motor gelado é tão 
problemático quanto um superaquecido). Mistura ar-combustível um pouco mais rica do que 
o normal ajuda a refrigerar o motor, mistura pobre ajuda a furar seus pistões. 
 Coletores dimensionados de escapamento (ou tubulares comprados prontos) : são uma boa 
pedida, mas os originais não funcionam mal. Importante mesmo é usar um cano de descarga 
para cada coletor (duas saídas, portanto), e com pelo menos 2,5" de diâmetro. Abafadores de 
mínima restrição podem ser usados ( consulte a seção aspirando o motor " Escapamentos ), 
mas não deixe o sistematotalmente livre, ou não agüentará o barulho (ou as multas). 
 A alimentação : É um ponto crítico, use bomba de combustível mecânica de alta 
performance, ou elétrica. Sugiro também a montagem de uma outra bomba de combustível 
elétrica próxima ao tanque. Para a carburação vale sua criatividade, e depende do tamanho do 
motor e da pressão do Blower, mas um ou dois quadrijets com 750 CFM (ou maiores) são 
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altamente recomendados. Instale um manômetro na linha de combustível, que lhe permitirá 
checar se sua bomba supre as necessidades do(s) carburadores (se estiver usando bomba 
elétrica, este componente torna-se indispensável para efetuar a regulagem). Use o filtro de ar 
ou scoop (tomada de ar) cujo visual mais lhe agradar, mas não deixe a carburação 
desprotegida. 
 Acostume-se a " ler " sempre as velas de ignição : A aparência das mesmas lhe trará 
informações vitais sobre como anda a regulagem e compatibilidade dos componentes 
instalados (ponto de ignição, mistura inadequada, superaquecimento, etc). 
Recebemos alguns email's, e até muitos telefonemas perguntando o que acontece se um carro 
turbo encontrar um carro com blower. 
 Bem uma coisa podemos dizer, coitado do turbo, vai toma uma sabugada que não vai nem 
saber o que ta acontecendo, veja o gráfico abaixo : 
 
 
 
 
PREPARAÇÃO ELETRÔNICA 
 
 
 Antes de sabermos um pouco mais sobre preparação eletrônica, vamos saber pelo menos o 
básico do básico da injeção eletrônica e do chip. 
 O chip é o que podemos dizer de o coração da injeção eletrônica, este componente é 
responsável pelo gerenciamento de injeção de combustível na câmara de combustão, ou seja, 
ele controla o quanto de combustível deve ou não ser injetado no pistão para que o carro 
obedeça as características pré-determinadas pelas montadoras ( VW, GM, Fiat, Ford, ...), esta 
características são baseadas em algumas fontes : Consumidores / Leis de meio ambiente. O 
consumidor quer um carro que tenho custo/benefício com relação à combustível/torque. Já o 
meio abiente quer um carro que não polua, queima de combustivel/emissão de poluentes. 
O chip de gerenciamento de motor é um componente eletrônico que aumenta a potência do 
motor, sem alterar a mecânica original, eu digo sem alterar a mecânica original, é porque se 
você remapear somente o chip é capaz de ganhar em torno de 5% de potência e 10% de 
torque. 
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 Hoje em dia os fabricantes estão mais preocupados em fazer com que os carros fiquem mais 
econômicos e poluam menos o ar, portanto os estudos nesta área estão em constante 
desenvolvimento, este é um item muito importante e não tenho conhecimento que seja 
possível substituir ou reprogramar o chip original do seu carro por um com o intuito de tornar 
o carro mais econômico, magina que comédia o cara com um Gol GTI com o chip de um 1.6, 
nossa para tudo, mas vamos voltar à realidade da injeção eletrônica, tudo que diz respeito à 
eficiência da injeção eletrônica neste item de economia, já foi feito, ou melhor dizendo, ela já 
foi criada com o intuito de economia. Eles fizeram a injeção para não gastar absurdos de 
combustível como o carburador, assim sabemos que o motor que usa a injeção eletrônica 
queima em cerca de 90% de todo combustível injetado, ou seja, se há alguma coisa a ser feita 
para que o carro fique mais econômico, por enquanto não esta ao alcance dos componentes da 
injeção eletrônica, seja ele mono-ponto ou multiponto. 
 Esta prática de ganhar mais potência com a troca do chip, se torna mais comum a cada dia 
que passa, o ganho de potência mais torque pode chegar a 15%. Sendo que 10% é ganho de 
torque e 5% de ganho na potência. 
 Vamos explicar o processo do chip re-mapeado ou se preferir reprogramado, ou se você 
quiser pode substituído por outro. Mas voltando ao processo do remapeado, o seu chip é 
enviado a loja que mando outro chip pra você colocar no lugar, esse chip já está alterado, ou 
seja se deu o seu e pegou outro. Ou você pode estar fazendo o processo de remapeamento no 
seu chip mesmo, você manda o chip para loja, e lá eles fazem o remapeamento, ai você 
recebe depois o seu chip mesmo porém já alterado. Vamos dar um exemplo da mudança que 
pode estar sendo feita em um carro, vamos ao exemplo vamos substituir o chip de um Gol 1.6 
MI por outro de Gol GTI 2000 MI, o chip do GTI tem características mais agressivas, ou seja 
suas curvas de nível são diferentes, eles são diferentes em todas as curvas, é bom lembrar que 
a partir do momento que você altera o motor do seu carro pra ele andar mais, logicamente ele 
vai gastar um pouco mais, pois como eu disse quando o chip é alterado um ponto que é 
sempre mudado é a curva de combustível/torque que vem a ser mais inclinada que a original, 
própria do veículo, que são voltadas para aquele ponto que eu disse acima " Economia / 
Emissão De Poluentes. 
 Você pode estar fazendo esse serviço em muitas oficinas especializadas no assunto. Agora 
cuidado, muitas oficinas dizem preparar o chip, mas na verdade não fazem nada no chip, 
apenas pegam seu chip e dão outro, que ele mudam um outro sistema totalmente diferente ao 
que você quer, eles acabam cobrando 150,00 R$ e não fazem nada. Ou seja você paga 150,00 
R$ pro cara fazer a preparação no chip, e na verdade ele não faz nada. 
 
 
 
 
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Vantagens: 
 
1- Não exige a abertura do motor nem a troca de seus componentes móveis internos. 
2- A troca do chip pode ser revertida a qualquer momento, devolvendo ao veículo as suas 
características originais. 
3- Custo baixo, se comparado com outras formas de preparação. 
4- O carro fica mais ágil, apresentando melhor rendimento e dirigibilidade. 
5- Só a substituição do chip não demora mais que 30 minutos. 
 
 
Desvantagens: 
 
1- Potência e velocidade final ficam praticamente inalteradas. 
2- Ligeiro aumento no consumo de combustível. 
3- A reprogramação incorreta do chip pode comprometer a durabilidade do motor. 
4- Se a mistura de combustível for muito rica pode haver danos ao catalisador. 
 
 
Recomendações: 
 
1- Faça o serviço somente em oficinas conceituadas, com técnicos ou engenheiros 
especializados em reprogramação de chip. 
2- O ideal é comprar um chip já pronto, específico para o modelo e adequado à cilindrada de 
seu carro. 
3- Guarde o chip original para quando quiser reverter a preparação. 
4- Em carros novos, a alteração pode levar à perda da garantia de fábrica. 
5- Verifique o tipo de configuração que está programada no chip e em quanto ela altera as 
curvas de potência, de torque e o consumo de seu carro. 
 
 
FILTRO DE AR 
 
 
Filtro da K&N, um dos mais 
usados no mundo. 
 Quando começaram a surgir os primeiros carros com injeção
eletrônica, a maioria dos preparadores olhava para aquela 
caixa cheia de fios e chips, com um certo desdém.
Enxergavam a novidade muito mais como um impedimento do
que como um recurso para melhorar o desempenho de um
motor. 
 Desde os primeiros Gol GTI, muita coisa mudou. Com a chegada dos importados, aos 
poucos a maioria dos preparadores foi se acostumando com a idéia de que injetados também 
podiam ter rendimento melhorado, e que o carburador, apesar de ser um velho conhecido, 
estava definitivamente passando o bastão para os cada vez mais sofisticados sistemas de 
injeção eletrônica. 
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 Os carros mudaram, assim como a tecnologia e os equipamentos, mas os motivos que 
levam as pessoas a aumentar a performance de seus motores, continuam os mesmos. E nesse 
mundo moderno do plug and play, as alterações mais fáceis, rápidase universais são a troca 
ou remapeamento do chip, e a troca da caixa de admissão original, por um sistema de alta 
performance baseado em um filtro de ar cônico ou cilíndrico de alta vazão. 
 São alterações periféricas, ou seja, não se mexe no motor propriamente dito, e mesmo 
assim, em conjunto, esses upgrades podem trazer um ganho de potência bastante razoável, 
principalmente em carros turbo comprimidos. Além disso, também são facilmente 
reversíveis, e muitas vezes podem até ser reaproveitados em outro veículo. 
 Praticidade, confiabilidade, possibilidade de revenda tornaram a instalação de chips 
remapeados e filtros de ar esportivos as modificações mais populares do momento. 
 
Para que serve um filtro esportivo? 
 Vamos nos concentrar nos filtros esportivos, e nos
sistemas de admissão de ar. Mas para isso, é preciso
que compreendamos algumas particularidades dos
próprios motores à combustão interna: Nesse tipo de
motor, o principal fator limitador de potência, é a 
restrição à entrada do ar nos cilindros. Como todos
sabem, o motor é impulsionado pela queima da
mistura comburente/combustível, ou seja ar/gasolina
(ou ar/álcool, ar/metanol e assim por diante). 
 
Motor equipado com filtro de ar 
esportivo. 
 Um fato interessante, é que a maioria dos sistemas de injeção eletrônica trabalha com uma 
margem de “folga”, ou seja, eles tem a capacidade de fornecer proporcionalmente mais 
combustível do que a quantidade máxima de ar que o motor (original) consegue admitir. Daí, 
rapidamente pode se concluir, que se você conseguir fazer com que o motor admita uma 
quantidade um pouco maior de ar, a injeção dará conta do recado mantendo a mistura correta, 
e o motor atingirá mais potência e torque, sem a necessidade de um remapeamento no chip, 
ou qualquer outro tipo de preparação. 
 A maneira mais fácil de se conseguir isso, seria eliminar o filtro de ar. Em teoria, funciona 
muito bem, contudo entre a teoria e a prática, existe a realidade de cada caso. E em alguns 
deles, existem problemas, principalmente relacionados com a temperatura do ar admitido, 
com sensores do sistema de injeção e sobretudo com a poeira, que não deve de maneira 
alguma ser admitida pelo motor, sob pena de sérios danos à sua conta bancária. 
 Mas em carros de rua, andar sem filtro de ar, causa uma infinidade de dores de cabeça. Em 
primeiro lugar, na maioria dos casos, não basta simplesmente retirar todo o sistema original, 
com caixa de ar e tudo, pois esses sistemas, muitas vezes são elaborados de modo a 
admitirem ar mais frio do que o do compartimento do motor, e eventualmente também são 
equipados com sensores, que se negligenciados, farão com que a injeção funcione de maneira 
incorreta, causando prejuízos ao rendimento. 
 Deixar todo o sistema de caixa de ar original, mas sem o elemento do filtro, seria uma idéia 
melhor, já que garantiria a captação de ar um pouco mais frio. Contudo, essa idéia também 
tem seus defeitos: As caixas de ar originais, são projetadas com prioridades diferentes das 
nossas, que queremos tirar a última gota de rendimento que nosso equipamento pode nos 
proporcionar. 
 Quando os projetistas criam um sistema de filtro de ar para uma montadora, eles tem 
diferentes aspectos a observar, como: Fácil acesso para a manutenção do filtro de ar, sistemas 
de redução de emissões de poluentes, temperatura correta para a maior durabilidade do 
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motor, redução do ruído do sistema, custo das peças de fabricação e reposição, risco de 
“calço hidráulico” e assim por diante. A performance geralmente é relegada a segundo plano. 
Além disso, sem o elemento do filtro, a restrição à entrada de ar diminui bastante, mas a 
proteção contra a entrada de partículas estranhas ao motor também. Rodar com um motor 
sem filtro de ar, é equivalente a submeter as partes internas a um intenso jato de areia. A 
durabilidade é bastante comprometida, assim como a confiabilidade. 
Em caso de carros turbo comprimidos, os rotores do compressor são os primeiros a sofrerem, 
já que são peças delicadas, e que se movimentam à rotações muito altas. Andar com carro 
turbo sem filtro de ar, é comprovadamente a maneira mais fácil de diminuir a vida útil da 
parte fria da turbina. 
 Em resumo, deixar a caixa de ar original, mas sem o elemento do filtro de ar, é mais 
eficiente do que simplesmente eliminar todo sistema, mas ainda assim, não é uma boa idéia, 
já que o sistema original é por vezes bastante restritivo, e você precisará lidar com as 
conseqüências da captação de poeira pelo seu motor, o que não é nada recomendável. 
Uma outra solução ainda, seria usar filtros de ar esportivos, mas que se encaixam no local 
original (filtros tipo painel, para reposição original). Eles tem a vantagem de não precisarem 
ser trocados, apenas lavados, o que representa economia na manutenção e em alguns casos, 
até podem melhorar um pouco o fluxo de ar. Contudo, em geral não proporcionam grande 
aumento de rendimento, devido aos problemas relativos a caixa de ar original, já descritos 
anteriormente. 
 Agora que você já sabe que eliminar o filtro de ar do carro, mesmo que feito de uma 
maneira criteriosa, não é recomendável, é hora de partirmos para o que você pode fazer para 
melhorar seu motor, mas sem causar nenhum dano. O ideal é um novo sistema de admissão, 
que elimine a caixa e o filtro originais, trazendo melhor rendimento, mas sem perder a 
capacidade de filtragem. 
 Sistemas de Admissão de Ar Frio ou CAI (cold air intake): 
As duas coisas mais importantes em um sistema de admissão de ar, são a temperatura do ar 
admitido, e a capacidade de fluxo do filtro e do próprio sistema. É levando isso em conta, que 
você precisa procurar soluções efetivas para otimizar o desempenho de seu carro. De nada 
adiantará um filtro importado, de primeira linha, mas mal instalado, com tubulações 
restritivas e captando ar quente. 
Motor com Cold air Intake (CAI). 
 No que tange à temperatura do ar, quanto mais
frio, mais denso, consequentemente maior a 
potência e o torque do motor. Assim, o ideal é que 
a tomada de ar esteja em algum local onde haja 
bastante ar frio, já que dentro do cofre do motor, as 
temperaturas podem ser muito altas, prejudicando o 
rendimento do carro. 
 
 Em relação ao fluxo, o ideal é que ele seja o mais livre possível, sem estrangulamentos, 
sanfonas ou obstáculos aerodinâmicos. Com poucas curvas, e de preferência com ângulos 
bem abertos. O ar deve fluir através de canos de grande diâmetro, tão curtos quanto possível. 
Aí chegamos a um pequeno paradoxo: “Como vou ter um cano curto, se para pegar ar frio, 
existe uma distância considerável entre o corpo de borboletas e a frente do carro, onde está o 
ar em temperatura ambiente?” 
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 Realmente, essa é uma pergunta pertinente. É difícil de se conciliar essas duas coisas, mas 
não impossível. Pode ser feito através de alterações como scoops, recortes no capô ou pára-
lamas, reposicionamento de outras peças dentro do cofre e assim por diante. Entretanto, nem 
sempre as pessoas estão dispostas a dar uma “retalhada” no carro, obrigando o ar a percorrer 
um caminho maior, através de um longo CAI. Mas uma coisa é certa: Se você precisar optar 
entre ar frio ou um cano mais curto, escolha sempre o ar frio. Muitos testes em dinamômetro 
já provaram que sistemas que captam ar mais denso geram mais potência do que sistemas 
baseados somente em pouca resistência ao fluxo de ar. 
 Tenha em mente apenas, que o sistema de admissão com canos mais longos, deve buscar a 
otimização do fluxo de ar, evitando mangueiras de borracha sanfonadas (prefira canos, com 
um diâmetro adequado) curvas com ângulos muito fechados e principalmente 
estrangulamentosna tubulação. 
 Nos lugares onde o tuning é mais desenvolvido, como Japão, Europa e Estados Unidos, 
existe disponível uma infinidade de sistemas CAI (admissão de ar frio), Short Ram 
(semelhante ao CAI, porém com um cano mais curto, localizando o filtro dentro do cofre do 
motor), Cold Airbox (sistema de caixa semelhante a original, com filtro de alta vazão, e 
visando alta performance), e você pode ir a qualquer loja especializada, e escolher entre as 
diversas opções de cada sistema e marca. 
 Aqui no Brasil, o mercado ainda está em desenvolvimento, e se você quiser um sistema 
assim, precisará encomendar sob medida. Mas se o trabalho for bem executado, não há 
dúvidas de que vale o investimento. 
 Tão importante quanto o sistema de admissão, é o filtro de ar em si. Bons filtros de ar, são 
aqueles que conseguem o melhor fluxo de ar aliado à melhor proteção ao motor. Como já foi 
colocado anteriormente, é fácil diminuir a restrição do sistema, simplesmente diminuindo (ou 
eliminando) a restrição do filtro de ar, mas isto é muito prejudicial ao motor. O valor 
verdadeiro de um bom filtro, encontra-se justamente em ter de conciliar duas coisas tão 
opostas: Deixar passar a maior quantidade de ar possível, ao mesmo tempo em que segura a 
maior quantidade da poeira e partículas que tentam invadir o motor juntamente com esse 
mesmo ar. 
 
 
Diferenças entre os filtros de ar original e filtros esportivos: 
 
 O filtro de papel (original) é o mais barato e mais comum, e também o menos eficiente. O 
princípio de funcionamento dele é bastante simples, e consiste em um tramado de fibras de 
papel bastante apertado e denso, de maneira que os espaços que restam abertos sejam 
menores do que as partículas que ele precisa filtrar, impedindo assim que elas atravessem o 
filtro, e cheguem ao motor. A filtragem ocorre somente na superfície do filtro. 
 Já o filtro de algodão é mais complexo. Ele é composto por algumas camadas de gaze 
(tramado de algodão) embebido em óleo, que ficam entre duas camadas de telas de alumínio. 
Dobras na gaze do algodão asseguram um aumento de 10-20% na área da superfície, para 
puxar mais ar para o motor. A gaze é feita de camadas sucessivamente mais finas para captar 
e segurar poeira e partículas úmidas tão pequenas como 0.50 microns. É também um filtro 
mais eficiente, já que a maioria deles chegam a 98% de filtragem de partículas prejudiciais ao 
motor, (contra cerca de 93% de alguns filtros de papel) e mesmo filtrando melhor, permitem 
um fluxo de ar muito mais livre. Outra vantagem, é que esse tipo de filtro, é lavável e se 
receber a manutenção adequada, deve durar mais do que o próprio carro. 
 
 
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Tipos de filtro: 
 
 Existem inúmeras opções de filtros esportivos no mercado. Cônicos, cilíndricos ou apenas 
para substituir o elemento original. É necessário saber escolher, para conseguir um bom 
resultado. As melhores marcas, disponibilizam informação sobre aplicações na Internet, e um 
bom revendedor também deve saber orientar seus clientes em relação a esse aspecto. 
 
 
Como escolher: 
 
 Em relação ao formato: Quando você monta um filtro redondo convencional em cima de 
um motor, como por exemplo num carburador ou corpo de borboletas em pé, é sabido que um 
diâmetro maior aliado a um filtro baixo, vai ter um fluxo mais otimizado do que um filtro 
pequeno e alto. Quando o espaço permite, o ideal é que a altura do filtro seja equivalente a 
algo entre 20 a 25% do seu diâmetro. 
Mas poucos carros ainda usam filtros do tipo “panela”. A maioria dos carros injetados hoje 
em dia, utiliza o sistema de caixa de ar, com um filtro tipo “painel”, ou um filtro cônico ou 
cilíndrico, montado em um sistema tipo CAI. Nesse sistema, o formato se torna menos 
importante. 
 Então chegamos ao tamanho: Você pode procurar as tabelas de aplicação de filtros, que 
informam o modelo adequado para seu carro. Uma boa dica, é em caso de dúvida, escolher 
sempre um filtro maior. 
 Apesar de um filtro maior do que o necessário não oferecer mais performance, ele tem a 
vantagem de garantir um intervalo de manutenção mais longo. Nunca use um filtro menor do 
que o recomendado pois isso com certeza irá acarretar em perda de desempenho e maior 
consumo de combustível. 
 
 
Filtros de má qualidade: 
 
 Aqui vai um alerta, para aqueles que procuram sempre economizar em tudo: O barato pode 
sair caro. Filtros de ar muito pequenos e que tem muito fluxo, devem ser motivo para 
desconfiança. Geralmente eles não tem boa capacidade de filtragem, e podem causar 
problemas. Existem também filtros que cumprem a função de filtragem, mas o fluxo de ar 
que consegue passar por eles é sofrível, o que causa perda de potência, e maior consumo de 
combustível. 
 
 
Rendimento: 
 
 Todo esse trabalho para escolher o novo filtro, descobrir a medida ideal, projetar uma nova 
tubulação de ar, e ainda por cima pagar por tudo isso, só faz sentido, se o upgrade funcionar 
corretamente, e fornecer os cavalinhos extras. 
 Existem mitos sobre o funcionamento dos filtros esportivos, e muita gente acha que é só 
uma alteração “cosmética”. Atribuem qualquer ganho ao “fator psicológico”, e desestimulam 
muitos possíveis compradores. 
 Vamos aproveitar esse espaço, para restabelecer a realidade em relação ao assunto: Filtros 
esportivos, podem ser testados num banco de fluxo, juntamente com novo sistema de 
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admissão. Esses testes demonstram que os ganhos de fluxo em CFM (cubic feet per minute, 
ou seja pés cúbicos por minuto) são brutais, o que garante no mínimo, que há menos restrição 
antes da entrada da admissão. Isso por si só, já seria uma grande coisa. 
 Ocorre, que sistemas tipo CAI, beneficiam-se não só do fluxo otimizado, mas também de 
admitir ar frio, o que aumenta em muito a potência do motor. Da mesma maneira que um 
intercooler resfria o ar aquecido pela turbina, um CAI pode captar ar fresco, que está muitos 
graus mais frio que a temperatura do cofre. 
 Traduzindo para números, o ganho em geral é de cerca de 4 a 5% de potência, mas em 
alguns casos pode chegar a mais que isso. Existem sistemas, nos quais num motor de 200 cv, 
os ganhos chegaram a mais de 20 cv. Lembrando sempre, que não estamos falando em 
estimativas, e sim em testes realizados em dinamômetros de rolo. 
Os ganhos irão depender de muitos fatores distintos, como nível de restrição do sistema 
anterior, local da tomada de ar frio, capacidade de fluxo do novo filtro e da nova tubulação, e 
até o nível de upgrades no motor do veículo em questão. 
 Filtros cônicos de alta vazão funcionam muito bem em conjunto com alterações no chip e 
escapamentos mais livres. O ganho proporcional costuma ser bem maior em carros onde há 
um conjunto de upgrades que se complementam. 
 Vale lembrar também, que carros com motores preparados, em 99% dos casos necessitam 
de mais fluxo de ar na admissão, que não pode ser suprido pelo filtro original. Carros 
equipados com turbo, comando de válvulas de maior abertura e levante, kits nitro, e 
cabeçotes preparados podem fazer melhor uso dos filtros de alta vazão, do que carros com 
motor original. 
 Filtros de ar de alta performance são uma boa compra. Bons filtros não são baratos, mas são 
duráveis e confiáveis. Sozinhos, não trazem grandes ganhos de potência, mas em conjunto 
com um sistema de admissão tipo CAI, e outros upgrades como chip e escape, pode-se 
melhorar bastante o rendimento de um motor. Para carros originais, são uma opção 
interessante, e para carros preparados, são obrigatórios. 
 
 
 
NITRO 
 
 Vamos falar agora, de um sistema de preparação muito eficaz, você que quer muita 
potência em pouco tempo, este sistema é o melhor, confira abaixo umtutorial escrito pelo 
time da Qualy Parts. 
 O óxido nitroso, conhecido como "nitro", é composto por 2 partículas de nitrogênio e uma 
de oxigênio, que corresponde a 36% do peso do gás; injetado sob pressão através do "nitro" é 
que gera maior potência, já que permite a admissão de um volume maior (extra) de 
combustível, além de sua queima completa. Quando o óxido nitroso do reservatório entra no 
coletor de admissão, ele se transforma de líquido em gás e tem sua temperatura bastante 
reduzida. Esse esfriamento do "nitro" faz com que a temperatura da mistura ar/combustível 
também caia bruscamente, tornando-se mais densa, criando uma condição semelhante que 
ocorre nos motores com turbo compressor e intercooler (resfriador de ar). Ou seja, sob 
pressão é mais frio, é possível colocar maior quantidade de ar "puro" dentro da câmara de 
combustão, aumentando a compressão e a queima no nos cilindros. Abaixo segue 2 exemplos 
de instalação, pode ser feita em qualquer lugar, dabixo do banco, dentro do capô, e por ai 
vai... 
 O óxido nitroso NOS não é combustível,e sim um gás não inflamável composto por 
nitrogênio e oxigênio. Quando injetado sob alta pressão na câmara de combustão juntamente 
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com o combustível original do veículo, fornece mais oxigênio para queima da 
mistura,gerando também uma explosão mais eficiente. O óxido nitroso NOS só é acionado 
quando você quiser, portanto o desgaste do motor permanece o original. Com o óxido nitroso 
você pode ganhar até 600hp. O nitro não possui risco de quebra do motor desde usado de 
maneira correta e devidamente calibrado de acordo com as informações fornecidas no manual 
do proprietário. A instalação é simples e não requer alterações da característica original do 
motor,apenas a colocação dos bicos injetores no coletor de admissão. O manual de instruções 
acompanha o kit. O nitro não exige qualquer manutenção,apenas à recarga do cilindro. 
 Quando cheio, o cilindro fornece de 50 a 60 injeções. Se comparado ao Turbo,o nitro é um 
sistema bem mais seguro ao motor gerando o mesmo ganho de potência ou maior, depende 
do que você fez, mas uma coisa não podemos negar o nitro tem um custo muito inferior, e 
com a facilidade de ser adaptável a qualquer veículo. Outra muito importante que eu 
particularmente recomendo a qualquer pessoa que tenha um carro turbo, nitro ou aspirado é 
ter um manômetro de combustível pelo menos, se não imagina o quanto ele ajuda o seu 
mecânico, por isso deve-se utilizar um outro manômetro para conferir se o nitro está em 
perfeitas ordens, veja alguns exemplos de instalação, depois os componentes do kit nitro. 
 
 
Instalado Ao Lado Do Motor 
 
 
Instalado Ao Lado Do Motorista 
 
Estas foram apenas 2 formas de como pode ser instalado o nitro, existem outras diversas : 
Debaixo do Banco 
Porta Malas 
Caçamba 
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Do lado do passageiro 
Colado Ao Lado Do Cambio 
Enfim tem diversas e uma sempre cabe como uma luva basta você ter criatividade, de resto o 
nitro cuida. 
Bem agora vamos ver como fica o nitro no motor ? Então vamos lá .... 
 
 
 
2 solenois ( 1 Álcool / 1 Nitro ) 
Realizando a mistura e fazendo seu carro andar pacas.... 
 Bom de dentro do carro existem ZILHÕES de maneiras de se colocar o nitro, temos uma 
forma que é um botão na alavanca do cambio, muitos usam o botão do booster para turbo 
para colocar o nitro, outro jeito é com um botão comum, outra como muitos estão usando é 
como o do filme 60 segundos, outra forma apenas com o mesmo botão do filme, porém só 
ele, e por vai como eu disse conta muito a sua criatividade. 
 Uma coisa que é mais do que obrigatória, é a instalação de um manômetro no painel de seu 
veículo, para que você possa acompanhar como anda o funcionamento do equipamento ( 
Todos vendidos separadamente do Kit Nitro ) 
Itens Do Kit Nitro : 
( Manômetros & Solenóides ) 
 
 
 
 
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Manômetro Acima : Com Liquido ( GEL ) 
Manômetro Abaixo : Sem Liquido ( GEL ) 
 
 
 
Solenóides : 1 Nitro / 1 Combustível 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUNING DENTRO OU FORA DA LEI 
 
 
 
Tuning no Brasil atrai cada vez mais aficionados
 Domingão de sol, seu único dia livre da 
semana. Por sorte o homem do tempo errou a 
previsão, e o dia está lindo, sem uma única 
nuvem tapando o lindo sol de outono. O 
friozinho está chegando, e você imagina: 
"Meu carro deve estar andando muito hoje!". 
A tentação de acelerá-lo num lindo dia como 
esse é tanta, que você esquece tudo o que 
está fazendo, e se dirige à sua garagem. 
Quando está quase na porta, você para e 
percebe que ainda está vestindo seu pijama. 
Nisso sua namorada acorda, e pergunta: 
"Amor, onde você está indo com essa escova 
de dentes na boca e essa pantufa de 
coelhinho? Esqueceu que temos de levar a 
mamãe para almoçar hoje?" 
 É aí que a dura realidade cai sobre sua cabeça: Nada de estrada, nada de curvas, e nada de
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carro. A única ultrapassagem que você poderá fazer, se resumirá a furar a enorme fila do
restaurante. Logo você, que adora filas... Quando você já está quase resignado, aprontando-se 
para abandonar a oca, vestindo seu cocar, um insight corre por sua mente, e mais do que
rapidamente você diz: "Não amorzinho, eu não esqueci não. Hoje vamos almoçar naquele
restaurante no topo da serra, à beira da estrada, lembra-se?" E ela: "Ai, que ótimo 
paixãozinha! Vou ligar agora mesmo para a mamãe." 
 Bom, ao menos você vai à serra, embora lastreado e com limitador de velocidade... Já faz
um tempinho que você quer testar na estrada o novo conjunto do seu carro, com os novos 
upgrades: Rodas modelo exportação, grandes, lindas, e leves. Pneus mais largos, de alta
performance, (ótimos, embora tenham custado quatro vezes mais caro do que os originais...).
Suspensão mais firme e esportiva, com molas importadas que ostentam o selo de qualidade do 
instituto alemão TUV. Freios à disco nas quatro rodas, com pinças de competição dotadas de
quatro pistões na frente dois atrás. 
 
 
Tuning: Virou mania 
nacional. 
 Uma turbininha e outros upgrades leves no motor, que
deixaram-no com muito mais saúde e rendimento, tornando as
ultrapassagens uma moleza. Isso para não falar em mais uma
infinidade de equipamentos que além de tornarem seu carro 
melhor e mais seguro, ainda chamam a atenção de todos por
onde quer que ele passe. 
 Você está aproveitando o passeio, e o carro está tão bom, que sua sogra quase nem nota a
velocidade. A felicidade é quase indescritível quando você olha à frente e vê aquela pista lisa 
e sinuosa, com a incrível paisagem serrana ao fundo, ao mesmo tempo em que imagina 
aquelas pessoas se acotovelando no buffet da Sociedade Suíça...Tudo está perfeito, até que
você acaba de contornar uma curva fechada e mal pode acreditar no que vê à sua frente: Uma 
barreira da polícia rodoviária! 
 Pronto! Você pediu por isso! Também, o que queria que acontecesse onze horas da manhã
num Domingo de sol lindo como esse? Onde mais os guardas estariam numa hora dessas?.
Mas calma, é hora de lidar com a situação. Você vai rodando lentamente, observando o
semblante dos patrulheiros. Tudo normal, eles vão lhe deixar passar, falta pouco... E...
Pronto!. Um dos homens da lei avista seu carro totalmente alterado e sinaliza para seu
companheiro que está na beira da estrada mandar você parar. 
Resultado: Tantas multas e pontos na carteira, que você
nem pode mais voltar para casa guiando o carro. Quando
digo "pode", quero dizer "poderia", porque aquele guincho
ali atrás, está prontinho para recolhero veículo, afinal, as
características originais do mesmo foram totalmente
adulteradas... 
 
 Após as suas desculpas ridículas serem todas recusadas pelos patrulheiros, que já 
começavam a achar graça do seu desespero, este seria o fim do seu Domingo, não fosse o
capitão ter reconhecido a sua amada sogrinha, que foi a professora preferida dele no
primário... Depois de uma longa sessão de saudosismo entre os dois, o capitão se despede da 
amável senhora, e fala alto, para que você escute: "Claro professora, estão liberados, apenas
diga para esse rapazinho tomar jeito e colocar esse carro dentro da lei!" 
Se as pessoas fossem como os camaleões, e tivessem a capacidade de alterar a pigmentação 
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da pele, a sua cor agora estaria num tom entre o roxo e o verde, tamanha a sua raiva... Mas
tudo acabou bem, graças a sua querida e amada sogra. 
 A questão da legalidade das alterações feitas em um carro, está cada dia mais presente na 
vida das pessoas, à medida que o tuning cresce e se desenvolve. Problemas com os guardas
não são novidade, e é muito provável que seu pai, ou no mínimo algum tio, lhe conte histórias
sobre como foi parado pela polícia a bordo de sua Brasília com "kit mil e oito e duas 40", 
Maverick com quadrijet ou Opalão 250S. 
 Ocorre que hoje em dia, as modificações nos veículos, visando aumento de performance em
geral (tuning) estão muito mais difundidas. E não é só pelo aumento da frota em comparação
aos tempos de nossos pais. Uma nova cultura está nascendo, difundida de forma sem
precedentes através da Internet. Munido de um micro, você descobre que não é o único
alucinado por motores e performance. A comunidade é imensa através de todo o globo! 
 Vídeos de bólidos devidamente emplacados acelerando a mais de 300 km/h são coisa
comum, e para um carro despertar a atenção hoje em dia, suas performances precisam estar
próximas a de um F1. Carros de rua com tempos de quarto de milha na casa dos dez segundos
e motores de 900 cv são o mínimo necessário para prender a atenção dos internautas. The Fast 
And The Furious, Getaway In Stockholm, Quatro Nozza, In The Red... Filmes profissionais e 
amadores pipocam por todo o planeta. Não há dúvidas de que a cultura do carro modificado 
está com força total. 
 Mas e a lei o que diz? No Brasil, apenas uma frase nos separa da felicidade: "É proibido
alterar as características originais do veículo." Mas afinal, que diabos significa isso????? Será
que eles não conseguiriam ser mais vagos? Estariam os legisladores treinando para se
tornarem filósofos, ermitões da montanha quando escreveram isso? 
Trocando em miúdos: Não se pode alterar um parafuso do carro, sem que algum guarda de
mau humor alegue que você alterou as características originais do veículo, o que lhe rende 
multa e guincho. 
 Mas tudo tem um motivo! Nem sempre os policiais são bandidos, e os motoristas mocinhos.
As leis são fabricadas (ou deveriam ser) para o bem da sociedade, e não o contrário. A idéia
por trás disso, é proteger os cidadãos inocentes dos loucos inconseqüentes que alteram seus
carros sem discernimento, tornando-os verdadeiras bombas ambulantes. Que tal ser explodido
por uma Belina Del Rey, de propriedade da "Serralheria Zé das Couves" movida a gás de 
cozinha, com um vazamento na mangueira do botijão, que além de vencida há 5 anos, estava
podre? Ou talvez ser atingido ao caminhar pela rua, por um pedaço de galho de árvore
lançado em sua direção pelos enormes pneus lameiros de uma Hilux tracionada que saíam uns 
quinze centímetros para fora dos pára-lamas? 
 Um tanto absurdo não? 
 Infelizmente essas situações não diferem em nada de ser atropelado ao cair da noite, por um
motorista sem as condições mínimas de visibilidade em um carro com películas G5 até no 
pára-brisa. Ou ser abalroado por um veículo mal rebaixado que não conseguiu freiar, em
conseqüência de sua suspensão não funcionar como deveria, aumentando consideravelmente a
distância necessária para frenagem. 
 É necessário admitir, os legisladores não são completamente loucos. Mas nem todos os
amantes do tuning são inconseqüentes, e em muitos casos, os carros "tuned" se tornam muito
superiores aos veículos que lhes deram origem, seja em performance ou segurança. Não é
justo nivelar por baixo, e proibir tudo. Esse tempo já se foi, e é o momento de catalisarmos as
reformas nas leis. Cada um sabe onde aperta o sapato, e esse código de trânsito antiquado está
pressionando nossos calos. Cabe a nós, aceitarmos uma lei injusta, ou trabalharmos para
mudá-la. 
 
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EGR 
 
 A EGR (Exaust Gás Recirculation), é um sistema que faz com que parte dos gases de escape 
produzidos pela queima no motor seja novamente introduzidos na admissão. Este sistema foi 
desenvolvido pelos construtores de modo a que os veículos pudessem cumprir as rigorosas 
normas anti-poluição atualmente em vigor. Se reduzirmos o teor de oxigênio na combustão, 
será libertado menor teor de nos. Ao re-introduzir gases de escape (pobres em oxigênio) no 
motor estamos a reduzir o teor de oxigênio do ar introduzido nos cilindros. A grande 
desvantagem deste sistema, reside no fato de que ao entrar na admissão grande quantidade de 
gases de escape, todo o coletor de admissão ficará sujo, levando o motor a perder eficácia 
prematuramente. O funcionamento da EGR, ou seja, a quantidade de gases de escape 
admitidos nos cilindros, é inversamente proporcional à carga dada pelo acelerador. Portanto, 
deste modo, temos a EGR no máximo de abertura ao ralenti, e a mesma fechada quando o 
pedal do acelerador é completamente pressionado. Os gases de escape provenientes da EGR, 
quando combinados com os vapores de óleo que vêm do Carter, formam um mistura pastosa, 
estreitando a passagem do ar de admissão aos cilindros, provocando um estrangulamento das 
prestações. A EGR pode ser fechada fisicamente, através da interrupção do canal de vácuo 
que ativa a válvula ou eletronicamente em certos automóveis. A principal vantagem da EGR 
ser fechada eletronicamente em detrimento de um fecho físico, forçado, é a ausência de erros 
acumulados na centraliza, e, como esta funciona na mesma linha de vácuo do servo-freio, a 
segurança e o comportamento ficarão inalterados. De acrescentar que, pela ausência de 
“remendos”, o motor não perderá a garantia do fabricante. Fechando a EGR não se aumenta a 
potência máxima do motor, mas em cargas parciais do acelerador a resposta do motor é 
melhor e a longo prazo não será preciso fazer a limpeza do coletor de admissão. A forma de 
fazê-lo nos veículos do grupo VAG está descrita na secção DIY. 
 
 
CCV bypass 
 
Crank Case Ventilation. O PCV foi um dos primeiros dispositivos anti-poluição a serem 
introduzidos nos automóveis, na década de 40. 
 
 
 
MAF 
 
 A MAF também pode ser designada por caudalímetro, Medidor de massa de ar, 
Debitómetro, AFM. Todos estes nomes utilizam-se para identificar um dos componentes 
mais importantes e intervenientes na gestão dos motores modernos de injeção a gasolina ou 
diesel. As MAFs funcionam informando em tempo real a centraliza, da massa de ar que passa 
no canal da admissão, intervindo por isso, no cálculo do avanço da abertura dos injetores, 
volume injetado, pressão da bomba de injeção (excepto common-rail) e pressão do turbo. A 
MAF é composta de um corpo, onde para além de um segmento de conduta de admissão, 
também existe um sensor de massa de ar, respectiva placa de circuito eletrônico de controlo e 
normalmente uma grelha de proteção ao sensor. Este sensor é composto por um filamento de 
liga de platina-tungsténio com um comprimento de alguns centímetros, e varia a sua 
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cálculo em tempo real da tensão nos seus extremos. Quando o ar passa pelo filamento, a cada 
incremento de massa de ar, corresponde uma diminuição de temperatura no filamento, e a 
cada decréscimo de massa de ar, corresponde um aumento de temperatura do filamento. Este 
componente é bastante sensível e pode ser a causa de problemas em diversos automóveis, 
com predominância para certos modelos com motor TDI. Pode não se conseguir melhorar as 
performances através da alteração da MAF, mas muitas vezes são responsáveis por 
decréscimos na performance de um motor, daí que se deva dar alguma importância. 
 
 
 
 
BANCO DE POTÊNCIA 
 
 É o equipamento mais eficiente para monitorar o funcionamento do motor em condições 
controladas. Há de vários tipos, mas tipicamente são compostos por uns rolos de grande 
diâmetro que são postos a rodar pelas rodas do automóvel. Estes rolos estão ligados a uns 
interfaces eletrônicos que indicam a um computador informação para os testes de potência, 
binário, aceleração, etc. Os bancos de potência são usados por diversos preparadores para 
testar as alterações que fazem nos veículos e otimizar o funcionamento em toda a gama de 
rotações. São usados também cada vez mais pelos adeptos do tuning para verificar a potência 
do seu carro e para verificar as diferenças de potência introduzidas pelas diversas alterações 
que efetuam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Não me responsabilizo por nenhum dano causado por você ou 
por outros devido à utilização destes tutoriais” 
 
 
 
 
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