Ebook-Colorimetria-Gracielle-Gatto

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C O L O R I M E T R I A 
B L O N D E X T R E M E 
C O M O U S A R A   
P A R A C R I A R U M L O I R O 
 
GRACIELLE GATTO
PREPARED BY 
HAIR SCHOOL INTERNATIONAL
O GUIA DEFINITIVO
SUMÁRIO
1) Fisiologia do Cabelo
2) Colorimetria
 
1.1) A tricologia.................................................... 03 
 
1.2) O crescimento do cabelo é cíclico................ 06 
 
1.3) Os cabelos.....................................................08 
 
 1.3.1) Tipos e formas dos cabelos...................08 
 
 1.3.2) Composição química do cabelo.............09
2.1) Conceito.........................................................12 
 
2.2) Os tons naturais.............................................15 
 
2.3) As cores se dividem em duas partes.............17 
 
2.4) Dicas para reflexos, luzes, mechas e 
balaiagens.............................................................19 
 
2.5) Fundo de clareamento e escurescimento......20
Antes mesmo de iniciarmos o estudo na área de colorimetria, temos 
que ter em mente o que é o fio de cabelo, suas funções e a matéria 
que compõe o cabelo: a célula. 
 
A célula é a unidade básica da qual se constituem todos os seres 
vivos. Define-se como a menor porção da matéria viva dotada de 
reprodução. 
 
O cabelo começa a se formar quando a criança ainda está no período 
da gestação. Mais ou menos no terceiro mês de gestação, começam 
as invaginações da epiderme na derme quando surgem pequenos 
pontinhos que são chamados núcleos. 
 
Núcleo é a parte essencial de uma célula. Cada núcleo é responsável 
pelo aparecimento ou nascimento de um cabelo. 
 
Ele se desenvolve, começa a cavar e penetrar na camada da pele, 
tomando uma forma que será depois, o folículo e o bulbo piloso. 
No final de 5 ou 6 meses, o cabelo está formado e o núcleo está 
alojado dentro do folículo, com dimensões normais, e com o nome de 
papila. É através dela que a célula se renova constantemente. 
 
A TRICOLOGIA
FISIOLOGIA DO CABELO
Formação e Nascimento do Cabelo
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O cabelo, através dos vasos sangüíneos, recebe a devida 
alimentação para sua subsistência. 
 
As glândulas sebáceas são de vital importância para a beleza e a 
saúde dos cabelos e do couro cabeludo. Essas glândulas têm função 
de fornecer aos cabelos, a oleosidade natural através do sebo que 
elas produzem, equilibrando assim, o pH do couro cabeludo e do 
cabelo. 
 
FOLÍCULO PILOSO
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Se tomarmos a Haste Pilosa e fizermos um corte horizontal, 
verificaremos, com a ajuda de um microscópio, o seguinte: 
 
1) A Parte Externa: ela não é lisa como pareça o olho nu. Esta parte 
chama-se CUTÍCULA e é formada por escama sobreposta, uma 
sobre a outra. Desempenha o papel de proteção do cabelo é a 
principal barreira à penetração de agentes químicos para o interior da 
fibra. 
 
Permanecem intactas, somente alguns milímetros próximos ao couro 
cabeludo. Sua sensibilização é causada por ação mecânica (escovar, 
pentear, secar) por ação química (xampu, ondulações, 
descolorações, colorações, alisamentos ou relaxamentos) e pela 
ação de intempérie (sol, mar, piscina e vento). 
 
2) A Parte Interna: chamada CÓRTEX ou CORTIÇA: Forma o 
interior do fio de cabelo e compõe cerca de 70% da massa da fibra. 
Consiste de células queratinizadas e possui uma estrutura muito 
compacta (pouco porosa). No córtex e na medula são 
encontrados os pigmentos que dão cor aos cabelos. 
 
É a unidade responsável pela elasticidade e resistência do cabelo. 
Também é a unidade que determina a maior ou menor porosidade do 
fio. 
 
3) O CANAL MEDULAR: Não tem função no tratamento e coloração. 
 
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Os cabelos que saem em uma escova ou um pente não constituem 
um presságio de calvície iminente. 
 
O crescimento dos cabelos é cíclico, ou seja, não crescem 
continuamente, mas sim, ocorre um crescimento em três fases 
distintas, que são: 
 
 • Anagênica – crescimento ativo 
 • Catagênica – involução 
 • Telogênica – queda do cabelo, fase de repouso. 
 
 
Ou de crescimento ativo. Neste período o 
cabelo está em crescimento. 
 
Tem duração de 3 a 6 anos e o cabelo 
cresce de 12 a 15 cm por ano. Fase de 
intensa atividade mitótica com 
queratinização do cabelo. (80 a 90% dos 
cabelos). 
 
 
O CRESCIMENTO DO CABELO É CÍCLICO
ANÁGENA
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Ou de regressão. Período de involução após 
a fase anterior, caracterizando-se por ser 
breve, estendendo-se por 3 semanas, 
decorrente de uma parada mitótica, sendo 
representada por menos de 1% dos cabelos. 
 
 
CATÁGENA
Ou de repouso.Neste período, o cabelo cai 
do folículo. 
 
Após um período de descanso, uma nova 
matriz desenvolve-se, e isto faz com que um 
novo cabelo comece a crescer no mesmo 
folículo. 
 
O cabelo, fora de seu folículo, denomina-se 
cabelo em clava, devido à forma de sua raiz. 
 
Dura de 3 a 4 meses e cerca de 10 a 20% 
dos fios estão atravessando 
esse período. Uma queda de 100 fios por dia 
pode ser considerada 
normais. 
 
TELÓGENA
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O Couro Cabeludo, ou seja, a pele que recobre as regiões parietais e 
temporal e occipital do crânio, está normalmente coberta de pêlos 
largos e flexíveis chamados cabelos. 
 
É a primeira zona cutânea que se reveste de pêlos ao nascer porque 
paulatinamente se desenvolvem mais robustos e pigmentados, até 
adquirirem as características de completo desenvolvimento 
durante a adolescência. 
 
OS CABELOS
TIPOS E FORMAS DE CABELO
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A Curvatura do cabelo – Crespo ondulado ou liso, é determinada 
geneticamente e varia de acordo com as raças. 
 
Prismáticos – São cabelos crespos, nas suas diversas 
denominações, tais como o crespo ondulado o crespo encaracolado e 
o crespo afro. 
 
Cilíndricos – São cabelos lisos. 
O Enxofre (S) é de grande importância na composição do cabelo. 
Tem as seguintes funções: 
 
1) Crescimento e Amadurecimento do cabelo (forte ou fraco). 
2) Ação Anti-Infecciosa. 
3) Anti-séptica e Desintoxicante. 
O cabelo humano é composto por cinco elementos: 
 
- Carbono C 45% 
- Oxigênio O 28% 
- Nitrogênio N 15% 
- Hidrogênio H 6,5% 
- Enxofre S 5,2% 
 
- KERATINA: proteína fibrosa. 
- PIGMENTOS: cor (melanina). 
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CABELO
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A Curvatura do cabelo – Crespo ondulado ou liso, é determinada 
geneticamente e varia de acordo com as raças. 
 
Prismáticos – São cabelos crespos, nas suas diversas 
denominações, tais como o crespo ondulado o crespo encaracolado e 
o crespo afro. 
 
Cilíndricos – São cabelos lisos. 
 
No interior do cabelo existem elementos microscópicos que se 
chamam 
correntes (ou cadeias), Keratínicas. Essas cadeias são unidades por 
pontes chamadas: 
 
a) Pontes Salinas 
b) Pontes Cistínicas. 
 
AS PONTES SALINAS reagem com a umidade. 
AS PONTES CISTÍNICAS são as que dão solidez e estrutura aos 
cabelos. 
 
Em cada PONTE CISTÍNICA, há dois átomos de enxofre e, por esta 
razão,se chamam também PONTES DISSULFURADAS. 
 
Algumas operações capilares têm como finalidade, romper 
temporariamente essas pontes Cistínicas (permanentes e 
alisamentos). 
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A estrutura do cabelo compõe diversos oligoelementos que somente 
podem ser determinados através de um método denominado 
mineralograma, são eles: 
Ca, Mg, Sr, Al, Si, Na, k, Zn, Cu, Mn, Fe, Ag, Au, Hg, As, Pb, Sb, Ti, 
W, Mo, I, P e S. 
 
 
Fisiologia e Estrutura do Cabelo
O percentual é característica de cada pessoa. 
 
Cerca de 80% do peso do cabelo é devido à presença da proteína 
Queratina, composta de 19 aminoácidos, os principais são: 
 
Cistina 17,5%, Serina 11,7%, Ácido Glutâmico 11,1%, Treonina 
6,9%, Glicina 5% e Arginina 5,6%. 
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Na proteína queratina há três tipos de amarras entre as fibras para 
garantir a integridade e a forma do fio de cabelo (liso, crespo, etc): 
 
Ligações fracas: são rompidas pela simples ação da água quando 
o cabelo é umedecido. Assim facilita o trabalho de modificação da 
forma do fio quando molhado. São chamadas de ligações de pontes 
de hidrogênio. 
 
Ligações de força média: são mais resistentes que as fracas e 
podem ser quebradas quando usamos produtos alcalinos (pH acima 
de 10) ou ácidos (pH abaixo de 2). São chamadas de ligações 
iônicas. 
 
Ligações fortes: são rompidas em processos de alisamento e 
permanente(pH acima de 10). São ligações entre fibras paralelas, 
formadas entre aminoácidos chamados Cistina. 
Apenas uma pequena parte das 
radiações emanadas pelo sol é 
percebida pelos nossos olhos. A luz 
que chega do sol é branca e sejam as 
ondas visíveis ou invisíveis, são 
classificadas em uma única escala de 
valores. Podemos comparar o olho 
humano a um rádio receptor e o sol a 
um rádio transmissor. 
COLORIMETRIA
É a ciência que estuda a eterminação 
das características da COR.
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Qualquer objeto atingido pela luz se comporta como um espelho, 
absorvendo ou refletindo parcialmente ou totalmente os raios 
provenientes do sol. 
 
O conceito de cor é SUBJETIVO e não objetivo. Cada indivíduo tem 
uma percepção particular da cor. Quando um objeto absorve todas as 
radiações o olho vê uma cor preta e quando um objeto reflete as 
radiações o olho vê uma cor branca 
2 - DIAGNÓSTICO “ FICHA DE ANAMNESE” 
 
DIAGNÓSTICO: Operação essencial antes de programar uma 
coloração. Neste diagnóstico devemos analisar a resistência do fio de 
cabelo: elasticidade, porosidade, espessura do fio de cabelo 
e resíduos de químicas anteriores (alisantes, permanentes, 
descolorantes, produtos incompatíveis com produtos de oxidantes). 
1- INSTRUMENTOS DE TRABALHO DO COLORISTA 
 
• Cumbuca 
• Pincel 
• Toalhas 
• Timer 
• Medidor 
• Luvas 
• Capas 
• Pente 
• Plaquete 
• Papel para mechas 
• Touca 
• Colorações, pó descolorante, 
dicontraste, oxidante e mix ( corretores) 
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Devemos analisar todos os itens antes de iniciar uma coloração 
como por exemplo: 
 
Tom natural: Cor dos cabelos, antes da aplicação da coloração, 
ou seja, a cor do cabelo virgem. 
 
Altura de tom: Grau de coloração dos cabelos naturais ou 
artificiais. 
 
Cor desejada e cor aplicada: A escolha da cor desejada, 
não corresponde necessariamente à cor aplicada, para esta etapa 
devemos analisar tom natural, altura de tom , volumagem do 
oxidante, % de cabelos brancos e técnica de aplicação. 
 
Carga e reflexo: Uma tonalidade que tenha tendência a 
escurecer. 
 
Cobertura: Grau de coloração dos cabelos brancos, após a 
aplicação da tinta. 
 
Oxidação: Reação de um produto em contato com o oxigênio, 
procurar saber qual a volumagem para obter um resultado desejado. 
 
3- COR NATURAL 
 
Pigmentos naturais difusos: são aqueles que dão as cores 
naturais claras (de louro claro até o avermelhado) feomelanina . 
 
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Pigmentos naturais granulados: são aqueles que dão as 
cores naturais, inclusive com reflexos arruivados ou castanhos 
(vermelho até preto) eumelanina. 
 
As misturas equilibradas dos pigmentos dão os tons médios e 
intermédios (castanho médio, castanho claro) cabelos sunforosos 
(fundo amarelo) e cabelos ferruginosos (fundo vermelho). 
 
a) Fundo vermelho: Excesso de pigmentos granulados. 
b) Fundo amarelo: Excesso de pigmentos difusos. 
c) Fundo branco: Ausência de pigmentos. 
1-preto 
2- castanho escuríssimo 
3- castanho escuro = pigmentos vermelho 
 
4- castanho médio 
5- castanho claro 
6- loiro escuro = pigmento laranja 
 
7- loiro médio 
8- loiro claro 
9- loiro muito claro = pigmento amarelo 
OS TONS NATURAIS
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4-ALTURA DE TOM: Posição de uma nuance natural ou artificial 
dentro da escala de tons. (indica o grau de clareamento ou de 
escurecimento de um cabelo). 
É muito importante ter na memória, uma classificação ótica e do valor 
exato de cada uma destas cores. 
 
O conhecimento desta gama de tons é à base de toda boa coloração. 
Na gama dos tons naturais, juntam-se outras cores que são os 
reflexos. 
 
5-REFLEXOS: Complemento natural ou artificial de uma altura de 
tom. Em geral estas cores fogem das cores consideradas naturais e 
dão vida aos cabelos com novas nuances diferenciada. Os reflexos 
têm sua classificação de cor por números como as alturas de tom, 
porém este número vem sempre depois de um ponto, barra ou 
virgula. 
 
 
1 Preto 6 Louro Escuro 
2 Castanho Escuríssimo 
3 Castanho Escuro 
4 Castanho Natural 
5 Castanho Claro 
6 Louro Escuro 
7 Louro Natural 
8 Louro Claro 
9 Louro Muito 
10 Louro Claríssimo 
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Os reflexos são distinguidos por números: 
1 cinza 
2 irizado 
3 dourado 
4 acobreado 
5 acajú 
6 vermelho 
7 chocolate 
EX: 9/1 LOIRO MUITO CLARO ACINZENTADO 
EX: 4/2 CASTANHO MÉDIO IRIZADO 
EX: 6/3 LOIRO ESCURO DOURADO 
EX: 5/4 CASTANHO CLARO ACOBREADO 
EX: 8/5 LOIRO CLARO ACAJÚ 
EX: 6/6 LOIRO ESCURO VERMELHO 
EX: 7/7 LOIRO MÉDIO CHOCOLATE 
Ex : 7.62 O número sete antes do ponto representa a altura de tom 
ou seja o quanto este cabelo é claro ou escuro e neste caso temos o 
loiro médio. Depois do ponto nós temos os números 6 e 2. O primeiro 
número depois do ponto significa o reflexo predominante na cor que é 
o vermelho e o segundo número é o 2 (dois); o reflexo secundário 
que é o irizado ou sendo assim a leitura desta coloração é:Loiro 
médio vermelho irizado 
 
FRIAS: Cinzas, irizados e esverdeados (MATE). 
 
QUENTE: Vermelhas, acobreadas, acajus e dourados. 
 
Por reflexos, as cores acinzentadas escurecem ½ (meio) tom, 
enquanto as douradas clareiam ½ (meio) tom e as vermelhas ¼ (um 
quarto) de tom. 
AS CORES SE DIVIDEM EM DUAS PARTES
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FOSCO: O oposto dos reflexos. 
 
TRANSPARÊNCIA: Qualidade de uma coloração sobre o efeito da 
luz queatravessa os cabelos, dando-lhes uma impressão de 
coloração natural. 
 
OPACO: O oposto de transparência, ou seja, sem brilho. 
1) PELO DIÁLOGO 
 
2) COLORAÇÃO SOBRE COLORAÇÃO: Não clareia, ou iguais ou 
escurece. A coloração só clareia a parte virgem do cabelo. 
 
3) O RESULTADO FINAL: de uma coloração é a soma do fundo de 
base, mais a cor aplicada, colorir cabelo é mais fácil do que se pode 
imaginar, coloração é uma sobreposição de bases, coloração 
matemática, coloração e sobreposição de valores, portanto é 
imprescindível fazermos da forma mais perfeita possível, um 
diagnostico do cabelo, antes de programarmos uma coloração. 
 
OBS.: Para obtermos resultados mais perfeitos não economize 
produtos. 
 
Use mechas bem finas, depositando bastante, e comece a aplicação 
pela parte frontal, principalmente quando houver cabelos brancos que 
são mais queratinizados ou cristalizados que a nuca. 
RESULTADOS PERFEITOS DA 
COLORAÇÃO E OXIDAÇÃO
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5-COBERTURA EM CABELOS BRANCOS 
 
• De zero a 20% cabelos brancos: usar só tons com reflexo. 
• De 30% a 40% cabelos brancos: usar só tons com reflexo 
• De 40 a 100% cabelos brancos: usar partes iguais, ou seja, metade 
do reflexo escolhido para metade da fundamental. 
 
Começa-se a aplicação pela parte frontal, mechas finas, depositando 
bem o produto na raiz, principalmente no caso de cobertura de 
cabelos brancos localizados na parte da frente. Se for necessário 
aplicar no meio e nas pontas. Não se retira o produto da raiz com o 
pente. Se for preciso aplica-se mais PRODUTO no comprimento e 
nas pontas.Desta forma não iremos comprometer o resultado da 
coloração. 
- LUZES: pequenos efeitos claros sobre os cabelos. 
 
- REFLEXOS: efeitos mais acentuados, ou seja MECHAS MAIS 
LARGAS. 
 
- MECHAS: efeito bem acentuados, MECHAS mais LARGAS, e bem 
visíveis. 
 
- BALAIAGENS: efeitos feitos com PLAQUETES, SEM AUXÍLIO DE 
PAPEL LAMINADO. 
DICAS PARA REFLEXOS, LUZES, MECHAS 
E BALAIAGENS
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6-FUNDO DE CLAREAMENTO E ESCURECIMENTO 
 
Para se obter um resultado perfeito na coloração, clareamento ou 
escurecimento devemos nos preocupar com o fundo residual de 
pigmentos no cabelo. Muitas vezes usamos o clareamento de forma 
inadequada. 
 
Ex: Um Cabelo na altura de tom 10 e a cliente deseja 6/66 é preciso 
um fundo vermelho-laranja para aplicar a cor desejada. No caso 
contrário, o cabelo com a cor 1 e deseja a cor 6/66 sem o fundo 
vermelho-laranja não ficará na cor desejada. 
 
Ex: A cliente tem cabelo na altura de 2 e deseja aplicar um 7/1, neste 
caso é necessário um fundo laranja 
para aplicar a cor desejada que obtemos com o pó ultra-rápido azul. 
4- Castanho Médio = Vermelho Escuro 
5- Castanho Claro = Vermelho 
6- Louro Escuro = Vermelho-laranja 
7- Loiro Médio = Laranja 
8- Loiro Claro = Laranja amarelo 
9- Loiro Muito Claro = Amarelo 
FUNDO DE CLAREAMENTO E 
ESCURECIMENTO
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7-ESTRELA DE OSWALD 
 
Existem três cores primárias (azul, amarelo, vermelho) que 
misturando entre si dão vida às cores secundárias (verde, laranja 
,roxo). 
 
A união destas seis cores é o chocolate. 
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8-OXIDANTE 
 
Peróxido de hidrogênio Todos os produtos de coloração por oxidação 
são formados por dois componentes: 
 
O primeiro, alcalino, contém intermediários (precursores da cor) que 
colorem os cabelos. 
 
O segundo é representado pela emulsão oxidante. A ação de 
oxidação é uma das partes mais importantes da coloração,ou seja , é 
o motor da coloração. Sem o oxidante estabilizado da coloração, não 
é possível obter um resultado de intensidade de cor, devido sua 
volatilidade. Assim, a linha Dicolore foi aditivada uma substância 
estabilizadora, que além de diminuir o seu pH alcalino, hidrata o 
cabelo. 
 
O peróxido de Hidrogênio tem sua fórmula muito parecido com o da 
água, ou seja, a fórmula da água é H2O e a fórmula do peróxido de 
Hidrogênio é H2O2 ,apenas um átomo de Oxigênio .Este átomo 
é o responsável pela introdução dos pigmentos. 
 
A molécula H2o2 é muito inconstante e tende a liberar um átomo de 
oxigênio para se formar uma molécula de água-H2O. 
 
Quanto mais elevado a volumagem, mais haverá a introdução do 
pigmento. 
 
Com a linha de oxidante Dicolore, nós conseguimos obter uma linha 
de coloração com dupla função. 
 
 
 
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Ao usarmos o oxidante Dicolore de 8 volumes temos a linha de 
tonalizantes e ao usarmos 20, 30 e 40 volumes temos uma linha de 
coloração permanente. 
• ALCALINOS (AMÔNIA): Tem uma dupla função: abrir as escamas 
do cabelo permitindo a penetração da cor e facilitar o 
desenvolvimento do oxigênio, eliminando o ambiente ácido no qual é 
estabilizado. 
 
• SUBSTÂNCIAS OXIDANTES: Emulsão Oxidante em creme 
provoca a oxidação das substâncias colorantes (intermediários) 
originando de tal maneira os pigmentos artificiais. Clareia 
também o pigmento natural. 
 
• SUBSTÂNCIAS DE TRATAMENTO: Na composição temos como 
substâncias hidratantes o Silicone e o óleo de Maracujá. 
 
A aplicação destas substâncias proporcionará um cabelo forte, 
luminoso e sedoso, favorecendo também a tonalização da cor. 
 
O oxidante pode ser expresso em volumagem e porcentagem. 
 
8V _______2,4% 
20V_______6% 
30V_______9% 
40V______ 12% 
• SUBSTÂNCIAS ALCALINAS (AMÔNIA): Tem uma dupla função: 
em primeiro lugar abrir as escamas inflando o cabelo e 
secundariamente facilitar a penetração dos pigmentos, facilitando o 
desenvolvimento do oxigênio, eliminando o suporte ácido no qual é 
estabilizado 
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