Apostila Nanopigmentação (2)

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OS SEGREDOS DA 
G U I A
Nanopigmentação 
POSTURA E ÉTICA
PROFISS IONAL
1 .
 A maneira como nos apresentamos é de suma importância para prosperidade e sucesso na profissão, por isso vou ressaltar alguns pontos que devem
ser considerados. 
Roberto Shinyashiki diz que o “sucesso é consequência de um trabalho especial. Se você faz o que todo mundo faz, vai chegar aonde todo mundo
chega. Se quer alcançar um lugar diferente, precisa fazer o que a maioria não faz”. Nesse sentido, apenas o conhecimento técnico não basta. É
fundamental para os empresários e profissionais do segmento de salão de beleza e clínica de estética praticar com sensatez e competência suas
atribuições, buscando novas formas de agir que atentem para a conduta ética. 
Assim, tão importante quanto ser especialista no que se faz é ter uma boa postura profissional. Ninguém está livre de cometer enganos, mas atentar
para um comportamento formal evita deslizes que podem ocasionar a perda de clientes e do emprego, além de prejuízo financeiro. Causar uma boa
impressão é fundamental. 
. Ao primeiro contato com a cliente, seja por mensagem ou pessoalmente faça a sentir confortável e segura para realizar o procedimento com você. 
. Deixe claro as especificações sobre o procedimento previamente. 
. Evite atrasos e confusões com horários. Se possível tenha um Whatsapp profissonal separado do pessoal. 
. Use vestimentas adequadas nos atendimentos. 
. Manter a educação e compostura mesmo diante situações estressantes. 
A ética é um conjunto de normas de comportamento aceitável mediante as quais uma pessoa Realiza o seu trabalho com profissionalismo, tanto em
benefício da sua reputação como da dos seus clientes. Sem ética não é possível ser um verdadeiro profissional, e como bom profissional deverá seguir
as seguintes normas:
1.Tratar todos os clientes com a mesma simpatia, cortesia e dedicação.
2.Proporcionar a todos os clientes um serviço de máxima qualidade. 
3.Manter o sigilo de informação relativamente aos seus clientes. 
4.Respeitar- se e respeitar os outros. 
5.Proporcionar aos clientes todas as informações quando solicitadas, desde que relacionadas com a qualidade e procedimentos ao nível do trabalho.
6.Respeitar e cooperar com outros profissionais de saúde, a fim de promover o bem estar do cliente. 
7.Ser correto e honesto na publicidade ou em outro tipo de divulgação dos seus serviços .
8.Não discriminar os colegas ou outros profissionais que trabalhem na mesma área. 
9.Organizar- se a fim de manter o seu bem estar físico, mental, emocional e social, acreditando que é um bom profissional. 
10.Participar em associações profissionais ou em outras organizações de natureza profissional, tais como, seminários, congressos, palestras,
workshops, a fim de se manter atualizado em termos profissionais.
11.Conhecer e cumprir as leis laborais e todasas outras relacionadas com a nossa profissão.
Nossa profissão ainda não está regulamentada, mas é importante o profissional da beleza seguir alguns padrões ref. à conduta com o cliente:
- A postura do profissional e a higiene são importantes para adquirir sua confiança;
- Manter as unhas curtas e limpas; 
- Lavar as mãos ao iniciar, reiniciar ou terminar qualquer trabalho; - Calçar luvas novas na frente do cliente (a), e descartá-las a cada retirada;
- Antes de iniciar um procedimento, retirar relógio, anéis, pulseiras;
- Usar roupas limpas (preferencialmente aventais descartáveis brancos);
- Manter a higiene o tempo todo;
- Não reutilizar nenhum material descartável;
- Tirar todas as dúvidas antes do início do trabalho e informar os pontos positivos e negativos;
- Não executar o serviço se não estiver sentindo- se bem. Com fome, pressa, dor, insegurança, ou se estiver pensando somente no dinheiro.
 - A cliente deve ler, preencher e assinar a ficha de anamnese antes da realização do
procedimento.
- Lavar as mãos, calçar as luvas, e abrir a embalagem das agulhas diante do (a) cliente; 
- Deixar que ele (a) veja todo material;
 
- Dispensar um trabalho, quando não for coerente;
 - Passar segurança; 
- Dar sempre por escrito ao cliente, todas as orientações pós micropigmentação;
-Não deixe outra pessoa
assistir o procedimento (exceto auxiliar); 
- Fazer alongamento antes e depois do procedimento.
- Usar Descarpack para materiais perfurocortantes 
Se caso nos furarmos, como proceder:
 - Parar imediatamente o procedimento; 
 - Lavar o ferimento imediatamente com água e sabão, e usar compressa de álcool a 70%.
 - Trocar todo material usado no procedimento para que possa finalizar o trabalho;
 - Procurar um posto de saúde para fazer exames de sangue, para detecção de doenças
infecto- contagiosas, e se necessário tomar o coquetel anti AIDS*. *deverá tomar até 12 hs.
Em caso de alergias, você deverá pedir à cliente que coloque uma bolsa com água gelada
em cima do local. 
- Peça que envie uma foto ou venha até o seu estabelecimento para verificar o caso. 
- Não prescreva nenhuma pomada ou medicamento.
 - Peça para procurar um dermatologista. 
Após, atualize seu relatório de acidentes e alergias.
 MED IDAS DE SEGURANÇA
A ficha de anamnese é essencial para conhecer o seu cliente e ainda, saber
como ele veio até você.
Outro benefício da ficha de anamnese é incluir o trabalho realizado, como o
mapping utilizado naquele cliente. Isso o ajudará quando precisar fazer a
manutenção do procedimento, e ter o controle de datas e procedimentos
realizados. Isso promove um bom atendimento de retorno e fideliza seu público.
O profissional não poderá fazer o procedimento sem antes fazer a anamnese
para conhecer o histórico de seu cliente. Os clientes que responderem
positivamente, quando perguntamos aos itens abaixo, merecem cuidados
especiais, ou, não podem submeter- se ao procedimento sem autorização
médica por escrito
. Teste de Sensibilidade - Cobrar agulha e pigmentos. 
Sobrancelhas:
1 ponto atrás da orelha, onde é o lóbulo, após 30 dias pode fazer caso não
manifeste reação.
ESPECIFICAÇÕES NA FICHA DE ANAMNESE:
QUELOIDE:
DIABETES:
GESTANTE:
AMAMENTANDO:
CÂNCER:
ANEMIA:
ALERGIA A COSMÉTICOS:
ALERGIA A MEDICAMENTOS:
HIV +:
HEPATITE:
USO DE ASPIRINA OU ANTICOAGULANTES:
HIPERTENSÃO:
FUMANTE:
ANAMNESE
 L I STA DE MATER IA I S PARA
NANOP IGMENTAÇÃO
1 PACOTE DE LENÇO UMEDECIDO DE BEBE COM 100 UNIDADES
1 PACOTE DE ALGODÃO EM DISCO DE 100 UNIDADES
1 RECIÍENTE BORRIFADOR COM ÁGUA
1 RECIPIENTE BORRIFADOR COM ÁLCOOL 70% 
1 SOLUÇÃO DE LIMPEZA FACIAL
100 UNIDADES DE ESCOVINHA DESCARTÁVEL
100 UNIDADES DE MICROBRUSH
100 UNIDADES DE ANÉIS BATOQUES DESCARTÁVEIS
4 PIGMENTOS 
1 CANETA TEBORI
1 PAQUÍMETRO
1 LINHA (LovBeauty ou linha comum de costura)
1 CANETA GEL BRANCA
1 LÁPIS DERMATOGRÁFICO (Pelikan, Mitsubishi)
1 PINÇA PONTA CHANFRADA
1 PINÇA PONTA AGULHA
1 TESOURA
1 NAVALHA ELETRICA
POMADA PÓS PROCEDIMENTO
TOUCAS DESCARTÁVEIS
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS
1 CAIXA DE LUVAS DESCARTÁVEIS
1 ROLO DE PLÁSTICO FILME
1 BANDEJA DE METAL OU PAPEL TOALHA
1 LUMINÁRIA
1 CADEIRA RECLINÁVEL OU MACA
1 BANQUINHO COM AJUSTE DE ALTURA
1 ESPELHO DE MÃO
1 CAIXA DE LENÇO DE PAPEL
EPIDERME
A epiderme é a camada externa da pele que podemos ver e tocar, ela nos protege das toxinas,
bactérias e da perda de líquidos. Ela é formada por cinco sub-camadas de células chamadas
queratinócitos. Estas células, produzidas na camada basal mais interna, migram em direção a
superfície da pele, amadurecendo e experimentando uma série de mudanças. Este processo,
conhecido como queratinização (ou cornificação), faz com que cada uma das sub-camadas seja
distinta. 
Camada basal (ou stratum basale): A camada mais interna, onde os queratinócitos são formados. 
Camada espinhosa (ou stratum spinosum): Os queratinócitos produzem queratina (fibras de proteína)
e se tornam fusiformes.
Camada granular (stratum granulosum): A queratinização começa - as células produzem grânulos
duros e à medida que eles empurram para cima, estes grânulos se transformamem queratina e lipídios
epidérmicos.
Camada lúcida (stratum lucidium): As células são bem comprimidas, aplainadas e não se distinguem
umas das outras.
Camada córnea (ou stratum basale) : A camada mais externa da epiderme, com uma média de 20
sub-camadas de células mortas aplainadas dependendo de onde seja a pele do corpo. Estas células
mortas se desprendem regularmente num processo conhecido por descamação. 
A camada córnea também abriga os poros das glândulas sudoríparas e as aberturas das glândulas
sebáceas.
 ANATOMIA DA PELE
ESTRUTURA DA PELE
A pele é um órgão dinâmico, constantemente variável. Consiste de três camadas principais : a epiderme, a derme e a
hipoderme (camada subcutânea). Cada uma delas é composta por várias sub-camadas. Os apêndices da pele, tais como
folículos e glândulas sebáceas e sudoríparas, também desempenham uma função global.
As células na camada córnea
se ligam entre si através dos
lipídios epidérmicos. Estes
lipídios são essenciais para a
saúde da pele. Eles criam sua
barreira protetora e fixam a
umidade. 
Quando faltam, a pele pode
se tornar seca, áspera e
esticada.A epiderme é
coberta por uma emulsão de
água e lipídios (gorduras)
conhecida como camada
hidrolipídica. 
Esta camada, mantida pelas
secreções das glândulas
sebáceas e sudoríparas,
ajuda a manter a nossa pele
flexível e age como uma
barreira contra bactérias e
fungos.
A parte líquida desta camada
é conhecida como o manto
ácido protetor e contém: 
-Ácido láctico e vários
aminoácidos de suor. -
-Ácidos gordurosos livres de
sebo. 
-Aminoácidos, ácido
pirrolidin-carboxílico e outros
fatores hidratantes naturais
(FHN), que são principalmente
produtos secundários do
processo de queratinização.
No interior da camada córnea, as células estão ligadas pelos
lipídios, que são essenciais para manter a saúde da pele.
Este manto ácido protetor proporciona à pele saudável seu pH
ligeiramente ácido, entre 5,4 e 5,9. O ambiente ideal para: Que
vivam microrganismos com afinidade com a pele (conhecidos
como a flora cutânea) e que os microorganismos nocivos sejam
destruídos.
As enzimas que conduzem o processo de descamação, para que a
camada córnea seja capaz de reparar a si mesma quando
danificada. 
Na maioria das partes do corpo, a epiderme tem uma espessura de
aproximadamente 0,1 mm no total, embora seja
consideravelmente mais fina na pele ao redor dos olhos (0.05mm),
e consideravelmente mais grossa (entre 1 e 5mm) nas solas dos pés. 
Os principais componentes estruturais da derme são: colágeno e elastina, tecidos conjuntivos, que dão força e flexibilidade e são
os componentes vitais para a saúde e a juventude da pele. 
Estas fibras estão impregnadas de uma substância tipo gel (contendo ácido hialurônico), que tem alta capacidade de fixar a
água e contribuir para manter o volume da pele. O estilo de vida e fatores externos tais como o sol e mudanças de temperatura
têm um impacto nos níveis de colágeno e elastina e na estrutura da substância adjacente. À medida que envelhecemos, nossa
produção natural de colágeno e elastina declina e diminui a capacidade da pele para fixar água. 
A pele parece menos tonificada e aparecem as rugas. 
A derme desempenha um papel chave protegendo o corpo das influências irritantes externas, assim como alimenta as camadas
mais externas da pele por dentro:Sua textura grossa e firme ajuda a amortecer os golpes externos e, quando ocorre algum dano,
ela contém tecidos conjuntivos como fibroblastos e mastócitos que curam as feridas. 
Ela é rica em vasos sangüíneos que nutrem a epiderme enquanto retiram resíduos. 
As glândulas sebáceas (que distribuem sebo ou óleo à superfície da pele) e as glândulas sudoríparas (que distribuem água e
ácido láctico à superfície da pele) estão localizadas na derme. Estes fluidos combinam entre si para compor a camada
hidrolipídica.
DERME (OU CORIUM)
A derme é a camada média da pele,
grossa, elástica, mais firme, composta por
duas sub-camadas:
A camada inferior (ou stratum reticulare):
uma área grossa e profunda, que forma
uma fronteira líquida com a subcutânea.
A camada superior (ou stratum papillare):
forma uma fronteira definida, em forma de
onda, com a epiderme.
A derme consiste numa camada superior grossa
na subcutânea e uma camada inferior na forma
de uma onda na epiderme.
A derme também contém:
01. Vasos linfáticos
02. Receptores sensoriais.
03. Raízes pilosas: o extremo bulboso do fio de cabelo, onde o cabelo se desenvolve.
A derme protege o corpo com seu
amortecimento, com sua capacidade de nutrir
e de remover resíduos, assim como sua
capacidade de sudoração.
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ETAPAS DA CICATRIZAÇÃO
A cicatrização da pele não é uma fórmula pronta que sempre apresenta o mesmo
resultado. Cada organismo reage de uma maneira ao tratamento, podendo, inclusive, ser
influenciado por fatores externos. O tipo da lesão, a faixa etária do paciente, o estado
nutricional, a existência de doenças crônicas, a utilização de terapia medicamentosa e o
tratamento tópico adequado são alguns dos fatores que podem interferir na reepitelização
(cicatrização) da pele. Apesar dessas particularidades, é possível identificar três fases
comuns nos processos de cicatrização que resultam na regeneração tecidual. Veja quais
são elas:
 
FASE 1 – INFLAMATÓRIA
Tem como característica principal a presença do exsudato (secreção da lesão), que pode
durar de um a quatro dias, variando de acordo com a extensão e
natureza da lesão. Nessa fase acontece a liberação de mediadores químicos e a ativação
do sistema de coagulação sanguínea, podendo haver edema, vermelhidão e dor.
FASE 2 – PROLIFERATIVA
É a fase da regeneração, que pode durar de 5 a 20 dias. Aqui ocorre a proliferação de
fibroblastos, que dão origem ao processo chamado da “fibroplasia”. As células se
proliferam, resultando em rica vascularização e infiltração de macrófagos. Somados, esses
processos formam o tecido de granulação, parte essencial da cicatrização da pele.
 
FASE 3 – REPARO
Essa última fase pode durar
meses. O tecido formado na fase
anterior é remodelado e a
densidade celular e a
vascularização são diminuídas.
Para aumentar a resistência do
tecido e melhorar o aspecto da
cicatriz, as fibras são
realinhadas, o que altera
progressivamente a tonalidade
da cicatriz, passando do
vermelho escuro ao tom rosa
claro.
CAMADA SUBCUTÂNIA (OU HIPODERME)
A camada mais interna da nossa pele armazena energia enquanto acolchoa e isola o
corpo. 
Ele é composta principalmente de:
Células adiposas (adipócitos): agregadas entre si em grupos formando uma almofada.
Fibras especiais de colágeno (chamadas de septos tissulares): tecidos conjuntivos soltos e
esponjosos que mantem as células adiposas juntas.
Vasos sanguíneos.
O número de células adiposas que contém a subcutânea difere nas diferentes partes do
corpo. Além do mais, a distribuição de células adiposas também difere entre homens e
mulheres, assim como a estrutura de outras partes da pele.A pele muda durante a vida de
uma pessoa. 
A genética, estilo de vida e ambiente determinarão a
etapa em que a epiderme e a derme começarão a
diminuir, mas a partir dos 25 anos de idade, os
primeiros sinais de envelhecimento podem aparecer,
normalmente na forma de linhas finas.Quando a pele
começa a diminuir, sua função de barreira e proteção
natural contra os U.V. gradualmente começa a se
reduzira massa de colágeno e a flexibilidade também
começa a baixar num índice de aproximadamente 1%
ao ano.
A função de barreira da pele fica significativamente
enfraquecida.Os processos metabólicos das células
começam a desacelerar.Perda de hidratação da pele
aumenta.A elasticidade da pele se reduz.
 Durante estas décadas a estrutura da pele passará
pelas seguintes mudanças:
Epiderme: Haverá perda da disposição ordenadadas
camadas individuais da epiderme. Menos células
serão formadas, as células existentes encolherão e as
camadas superiores de pele se tornarão mais finas.
Isto pode levar a:
- Um aumento na aspereza e no ressecamento.
- Áreas de hiperpigmentação (conhecidas como
manchas de idade).
- Diminuição da capacidade curativa de feridas e risco
aumentado de infecção da pele.
Derme: Os tecidos conectivos da camada média da
pele perdem sua estrutura fibrosa e a capacidade de
reter água; as fibras elásticas se degeneram dando
lugar à perda da firmeza e elasticidade, com a
aparição de rugas.
Há também uma diminuição gradual no
desenvolvimento de vasos sanguíneos na derme. Esta
estrutura fornece nutrientes à epiderme, de forma que
sem essa nutrição tanto as camadas como as
conexões entre elas se afinam e se aplanam,
resultando numa perda de densidade e firmeza na
pele, comum nas mulheres após a menopausa. Fluxo
sanguíneo reduzido também causa a perda da
luminosidade. A pele pode parecer desbotada e
pequenos vasinhos capilares podem aparecer.A
aspereza, ressecamento, hiperpigmentação e risco de
infecção da pele podem aumentar.A diminuição no
desenvolvimento de vasos sanguíneos pode tornar a a
pele menos radiante.
Subcutis:A camada mais profunda de tecido
gorduroso gradualmente se reduz com perda de
volume e perda de densidade.A energia da pele
também é reduzida e ela se torna-menos resiliente à
pressão.
A MUDANÇA DA PELE DE ACORDO COM A IDADE
20 ANOS
30 ANOS
40 AO FIM DOS 50 ANOS
- A capacidade natural da pele de produzir lipídios diminui,
resultando em ressecamento, desidratação e mais rugas.
- A regeneração da pele diminui, e ela se torna-cada vez
mais fina, resultando numa perda de volume e perda de
densidade. 
- A cura das feridas também fica comprometida.
Aumenta a sensibilidade aos raios U.V. e a pele fica
propensa a hiperpigmentação, por exemplo manchas de
idade.
- A regeneração diminui e pode aumentar a sensibilidade
aos raios U.V.
- A partir dos 70 anos em diante, a imunidade da pele é
reduzida tornando-a mais suscetível à infecção.
A PARTIR DOS 70 ANOS
 ALTERAÇÕES CUTÂNEAS E
CONTRA IND ICAÇÕES
Após a agressão tecidual, inicia-se um processo de inflamação, e o local evolui
para uma fase de reparo em que são reconstruídos os tecidos, podendo ocorrer à
regeneração-substituição de um tecido lesado por um tecido semelhante ou a
cicatrização, processo de substituição de um tecido por um tecido conjuntivo não
especifico, ou seja, tecido fibroso.
Primeiro acontece a regeneração, depois a cicatrização. Dall Gobbo e Garcia (2010) dizem quando há destruição do tecido, o
dano é reparado e a região substituída por tecido fibroso formando a cicatriz, ou seja, há um proliferação de tecido fibroso no
local do tecido destruído por trauma ou doença (por exemplo: queimadura, pós-cirurgia, cicatriz de acne, pós-traumatismo).
Segundo Oliveira e colaboradores (2008), a cicatriz é o resultado de um machucado, um processo natural do nosso corpo que
podem ser planas, deprimidas, elevadas ou queloides. O queloide é uma cicatrização exagerada pelo o excesso e
anormalidade da produção de colágeno, tem característica espessa, dura, firme, superfície lisa, inelástica e inestética.
Podem ocorrer por fatores genéticos e com pré-disposição em negros e mestiços. Dias depois após o processo de
micropigmentação surgem as crostas. A crosta é o acumulo de líquido formado de sangue e pus (massa de exsudato) ou
concreção (solidez) que se forma na área de perda tecidual, resultante do dessecamento de serosidade (pus, sangue, em
mistura com restos epiteliais) . 
Conforme Giaretta (2016), o processo de cicatrização pode acontecer nos primeiros quatorze dias do mês,porém a renovação
completa da pele pode levar em torno de vinte e oito dias e ser mais lento com o avanço da idade. Depois do surgimento da
crosta e local fica ressecado, gerando incomodo no indivíduo que poderá coçar o local e levar a um processo de escoriação. A
escoriação normalmente se forma pela coçadura ou ação induzida, é um tipo de erosão linear, uma lesão superficial. Perda da
epiderme a cura ocorre sem cicatriz.
Queloide: Contraindicado em casos que a cliente tem queloides com pequenos ferimentos superficiais. 
Diabetes: Dependendo do quadro, a cliente pode ter muito sangramento e má cicatrização. Por isso o caso deve ser avaliado a
parte.
Gestante; NÃO se faz micropigmentação em gestante em nenhuma circustância, nem com autorização médica.
Amamentando: Não há contra indicação mas é bom pedir autorização médica.
Câncer: Se estiver em tratamento atual, pode estar com a imunidade baixa, em casos de remissão não pode fazer fazer sem
autorização médica.
Anemia: Se estiver com anemia na época do procedimento, não realizar. Pois pode comprometer a ciactrização e resultado
final.
Alergia a cosméticos; Pessoas muito alérgicas ou com alguma alergia de pele devem realizar teste antes.
HIV +: Redobrar os cuidados de biossegurança, autorização médica devido a questão imunitária.
Hepatite : Autorizaçao médica devido a taxas hormonais e imunidade.
Uso de aspirina ou outros anticoagulantes: O uso desses medicamentos altera os fatores de coagulação e cicatrização
sanguineos, o que leva a não fixação do pigmento.
Hipertensão: Pessoas com hipertensão podem apresentar má cicatrização e sangramento exagerado no dia do
procedimento.
Alergia a medicamentos: Avaliar possíveis quadros alergicos.
Fumante: Podem apresentar dificuldade de cicatrização e expulsar o pigmento, além de poder ter a pele mais espessa o que
dificulta a implantação.
Psoriase; Não pode fazer micropigmentação em pessoas com esse quadro na região superior da face, pois o pigmento será
completamente expulso pelo organismo e devido também a descamação.
Rosáscea: Pele hiperssensível, fina e reativa. O organismo pode reagir ao pigmento causando até mesmo irritações, o mesmo
será expulso. Logo, o procedimento NÃO pode ser feito.
Baixa imunitária; Organismo não reagirá da maneira comum ao pigmento, sendo uma reação exagerada e de expulsão do
mesmo.
Requer um diagnóstico médico
Os principais sintomas são vermelhidão
facial com caroços vermelhos inchados e
pequenos vasos sanguíneos visíveis.
Rosácea é uma doença
inflamatória crônica da pele. A
afecção se manifesta
principalmente no centro da face,
mas pode expandir-se pelas
bochechas, nariz, testa e queixo e
afeta mais os adultos entre 30 e 50
anos.
 AT IVOS PARA
C ICATR IZAÇÃO
Os cuidados após um procedimento
estético são tão importantes quanto sua
aplicação propriamente dita. Por isso
vamos lhe dar algumas dicas sobre os
produtos para cicatrizar o microblading,
e como você pode potencializar a
recuperação. A cicatrização desse
procedimento de sobrancelhas costuma
ser muito tranquila. Ela deve estar bem
melhor após o 3° dia, e pode levar mais
uma semana para ficar completamente
pronto. 
Mas nesse tempo é importante ter
alguns cuidados.
Creme finalizante para micropigmentação:
Uma das coisas mais importantes é ter um creme finalizante para micropigmentação ao alcance. O microblading vai gerar um
processo de cicatrização que é bem simples, mas demanda alguns cuidados. O objetivo é não deixar que se formem cascas
grossas nas sobrancelhas. Isso porque a remoção dessas cascas poderá causar falhas na pigmentação, tornando o resultado
do procedimento menos agradável. 
Uma das coisas que o creme finalizante para micropigmentação faz é justamente manter a devida hidratação na
região,evitando assim que essas cascas apareçam.
Posso substituir o uso do creme por pomadas cicatrizantes tradicionais?
Essa é uma pergunta muito comum. Muita gente se questionar se é necessário realmente usar produtos para cicatrizar o
microblading, ou se é possível apostar em pomadas como Nebacetin e Bepnatol para isso. A verdade é que não é à toa que
existem produtos voltados especificamente para esse fim. Os produtos para cicatrizar o microblading possuem tudo o que a
região precisa para se
recuperar bem. Uma pomada como a Nebacetin possui propriedades farmacológicas, que acabamestimulando o organismo
a rejeitar o pigmento. 
Já a Bepantol é extremamente oleosa, o que vai deixar um aspecto feio além de manter o local excessivamente úmido. No caso
de um creme finalizante para micropigmentação , a assepsia é completamente controlada e adequada para o caso. Não há
excesso de oleosidade e também não há nenhum risco de ela estimular o sistema imunológico além do necessário. Então,
esses tipos de produtos para cicatrizar o Microblading conseguem entregar um resultado muito mais interessante.
PROIBIDAS:
TROK E NEBACETIN – DE JEITO NENHUM!! ( Usadas para machucados, alto poder cicatrizante e antibiótico) 
MANTEGA DE KARITE, OLÉO DE COCO, OLÉO DE AMENDÔA – Oléo não trás humidade/hidratação
 
LIBERADAS:
HAUT MEDICALDERSANI EM GEL – Não em oléo 
CICAPLAST 
POMADA NATIVUS 
POMADA LONG LIFE
CERAVE
O Hidrogel Celacyn Para Cicatrizes possui
fórmula com Ácido Hipocloroso Microcyn
Technology e Silicone. Para que serve: Auxilia
com o cuidado da pele no período pós-
procedimento cirúrgico e no processo de
cicatrização resultante de cirurgias,
queimaduras, acne e outros ferimentos.
ESTUDO SOBRE PIGMENTAÇÃO DA PELE E FIXAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
- Os melanócitos
- Relação dos fotótipos e a microbanding
COLORIMETRIA APLICADA
PELE:
CLASSIFICAÇÃO E FOTOTIPO
O conhecimento e o estudo sobre a estrutura da pele é fundamental antes de se tornar um tatuador cosmético, analisar e
avaliar as condições da pele quanto a classificação e aspecto da superfície, a cor (melanina), identificar problemas ou
patologias na superfície, são requisitos importantes para garantir a qualidade e satisfação de um bom trabalho.
A epiderme é dividida em
cinco estratos: 
1; basal, 
2; espinhoso,
3; granuloso, 
4; lúcida e
5; córnea (da mais profunda
para a mais superficial).
Podendo variar de espessura,
na região das palmas das
mãos 1,5 mm e pálpebras 0,3
mm 
Tem a função de
revestir e proteger contra
agentes externos e o meio
interno, sofre constante
regeneração ao longo de 28
dias, e não totalmente
impermeável, sendo possível
produto com baixo peso
molecular atravessar a
primeira camada da pele
Na camada mais profunda da epiderme encontra-se a camada basal, a qual através da papila dérmica confere os aportes de
nutrientes para epiderme essencialmente queratinizada; é formada por células de melanócitos responsáveis pela produção de
melanina (proteína, que confere o pigmento da pele) e a células dos queratinócitos, responsáveis pela produção de queratina
(proteína de proteção).
Com o processo de renovação, as células da camada basal, ao passarem para a camada espinhosa, perdem água, dando
formação do preenchimento da melanina 34 na queratina na camada espinhosa. Seguindo esse processo de enfilamento o
tecido os grânulos de melanina se formam, na camada granulosa, dando proteção contra os raios ultravioleta.
Pela camada córnea, é que ocorre a absorção das substâncias cosméticas, é um
revestimento resistente externo, formado por tecido morto e por células
anucleadas e desidratadas. A derme se encontra logo abaixo da camada da
epiderme é a porção mais densa da pele, é altamente
vascularizada, e formada por colágeno e elastina e rica em fibroblastos que dá
sustentação para epiderme. A derme se divide em duas camadas, a camada
papilar
está em contato com a epiderme, facilitadora da nutrição das células da
epiderme, através dos vasos sanguíneos da camada reticular
A reticular é a mais espessa em contato com a hipoderme, possui fibras de
colágeno, que conferem maior resistência ao tecido, formado por vasos
sanguíneos, glândulas sebáceas e sudoríparas, folículos pilosos e nervos que
levam estímulos ao cérebro. Já a hipoderme ou tecido celular subcutâneo não faz
parte da pele é formada por tecido conjuntivo frouxo e células adiposas tem a
função de proteção contra impactos, reservas energéticas e isolantes térmicos.
TIPOS DE PELE
O aspecto superficial pode ser utilizado para classificar os tipos de pele, pois
visualmente e através do tato conseguimos sentir quando a pele esta seca,
oleosa, ou com qualquer outro tipo de alteração. As peles oleosas, mais espessas ou
desidratadas são mais difíceis de serem pigmentadas Dall Gobbo e Garcia classificam
a pele em cinco tipos.
01. Pele endérmica é normal, livre de qualquer problema, os poros tornam imperceptíveis
e a textura é lisa e aveludada.
02.Pele lipídica ou oleosa: tem um teor de oleosidade anormal, a aparência da testa e
queixo é espessa, com aspecto úmido, brilhoso e com óstios dilatados.
03. Pele alípica ou seca: as glândulas sudoríparas e sebáceas por enviar pouca
quantidade de líquido à superfície cutânea deixa a pele com aparência
desidratada, sem brilho e sem vitalidade, com tendência a descamação e os óstio
quase não aparecem. 
04. A pele mista é muito parecida com a oleosa é facilmente encontrado, o maior foco
de oleosidade é na zona central - zona T (testa, nariz e queixo), o que a
difere é que as partes laterais da face são secas.
05. Já a pele sensível tem a textura fina, seca, avermelhada e sensível. 35 Apresenta
algumas vermelhidões e irritações, além de ser muito reativa com produtos
cosméticos e agentes externos como variações climáticas.
A classificação do fototipo de pele é um dos fatores que determina na escolha da cor do pigmento a
ser usado na tatuagem cosmética posteriormente um resultado satisfatório na microblading. O
conhecimento respeito auxilia o profissional micropigmentador a reconhecer e avaliar a 
 sensibilidades e anormalidades dos diferentes fototipos de pele, pois estando a pele em seu estado
integro, melhor será a recuperação e regeneração do tecido cutâneo após o procedimento. Em 1975,
um médico americano, o Dr. Fitzpatrick (1975), da Escola de Medicina de Harvard, criou uma
classificação para os tipos
de pele. 
A classificação foi baseada na reação da queimadura solar em seis tipos de pele. O Quadro 1 foi
adaptado conforme a proposta do Dr. Fitzpatrick para facilitar a avaliação do fototipo de pele nos
procedimentos da tatuagem cosmética. Após os procedimentos de tatuagem cosmética não é
indicada a
exposição ao sol, para que os pigmentos não sofram a fotodegradação.
 FOTOTIPO DE PELE
A luz do sol contribui com o bem-estar fisiológico e psicológico do nosso organismo e estimula a produção
de vitamina D para a formação óssea. Mas a exposição prolongada ou de forma inadequada ao sol pode
trazer consequências de ressecamento, desidratação, descamação, manchas e provocar o câncer de
pele. 
O uso de filtro solar na pele contribui com os diversos fototipos de pele, garantindo a proteção dos raios
ultravioletas, e a integridade da pele após a exposição solar. As radiações solares e o comprimento de
onda da radiação ultravioleta UVA estão em torno do comprimento de onda de 320 a 400 nm. 
Esse comprimento de onda atinge a camada mais profunda da epiderme (camada basal) e a derme,
causando o bronzeamento, foto envelhecimento e o câncer de pele. A radiação ultravioleta UVB com
comprimento de onda de 290 a 320 nm tem penetração média, atingindo a camada mais superficial da
pele (epiderme), promovendo o eritema, envelhecimento cutâneo e câncer de pele.
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. A baixo temos 6 fototipos diferentes, que vão da pele mais clara até a pele negra, de acordo com a
variação da quantidade de melaninaque determina o fototipo.
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I N O R G Â N I C O S
são derivados de metais como ferro,
cobre, crômio, chumbo, cádmio entre
outros. A indústria de pigmentos em
geral tem investido nos orgânicos
devido ao alto custo de produção dos
inorgânicos e cada vez mais escassos,
é uma tendência mundial a mudança
para os Pigmentos orgânicos. A
diferença na pele está justamente na
cor. Os pigmentos inorgânicos
resultam em tons mais opacos, sem
brilho. Enquanto os orgânicos possuem
um brilho maior.
O R G Â N I C O S
é derivado de vários produtos naturais
como madeira, papel, lã, plantas,
carbono entre outros. De alguma
forma esse derivado teve ou tem vida.
O pigmento orgânico é o mais usado
nas indústrias de tatuagem,
cosméticos e farmacêutica que estão
ligadas, diretamente a
Micropigmentação, do ponto de vista
de alergia o pigmento inorgânico
possui mais risco de alergia devido a
os dióxidos de metais quando são
inseridos na pele.
Nós enxergamos as cores
com relação a reflexão da
luz sobre eles. 
Pigmentos são pós com os
quais criam se cores.
As cores primárias são; AZUL,
AMARELO E VERMELHO.
As secundárias são misturas
destas.
 
 Q U Í M I C A D O S
P I G M E N T O S
O azul é o tom dominante,
sendo assim o vermelho
intermediáro e o amarelo
fraco, conferindo sempre
iluminação.
Quando falamos de
pigmentos castanhos, trata-
se dos tons de marrom. Esse
tom varia do quente ao frio,
neutros, claros e escuros. O
bege por exemplo é
alcançado com as três cores
primárias com adição de
branco 
FATORES QUE AUXILIAM NA ESCOLHA DE UM BOM
PIGMENTO
Pigmentos para pigmentação permanente da pele devem obedecer às regras estabelecidas pela ANVISA, através da Resolução – RDC 55,
de 06 de agosto de 2008, que trata sobre o registro destes produtos nacionais ou importados. Todos os compostos devem ser testados
para garantir sua segurança e eficácia, e seguir com um plano de gerenciamento de riscos, com a finalidade de manter sua segurança para
o usuário. Pigmentos para micropigmentação, normalmente são compostos por uma porção dispersante, formada pela água ultra
purificada, glicerina vegetal e álcool isopropílico e uma porção pigmentante.
COMPOSIÇÃO
Os pigmentos podem apresentar veículos aquosos, oleosos e voláteis. Pigmentos de consistência mais aquosa são ideais para as
composições de esfumados e pigmentos com consistência mais oleosa para composições de traços e fios.
VEÍCULO
é uma sequência de cinco números que identifica cada molécula corante de acordo com suas estruturas química. O C.I. de um
corante/pigmento apenas estabeleceu uma identificação internacional de uma molécula corante. Apenas o C.I. não identifica se o corante é
grau cosmético, alimentício e industrial. As legislações acima citadas definem quais pigmentos, segundo seu Color Index, podem ser
destinados ao uso na micropigmentação.
COLOR INDEX
Conhecendo o princípio da colorimetria de formação das cores e identificando cada Composto da formulação (porções dispersantes
e porção pigmentaria – C.I.), nos tornamos capazes de selecionar produtos mais adequados e segurospara realizar nosso lindo e
magnífico trabalho de micropigmentação.
FUNDAMENTOS DE UM PIGMENTO
é a relação que o resultado da cor tem de acordo com a técnica e método aplicado. A dedicação em desenvolver manobras cada vez mais
precisa e que resultem em implantações adequadas, é o diferencial em trabalhos com definição de forma e cor. Resultados mais
esfumados resultam de menores quantidades de pigmentos implantados, já resultados mais compactos ou traçados (fios) resultam de
maiores quantidades de pigmentos implantados, sendo assim, uma mesma cor de pigmento pode parecer mais clara ou mais escura de
acordo com a quantidade de pigmento implantado.
CONSISTÊNCIA DE COR
LUMINOSIDADE
Em colorimetria, luminosidade ou claridade é uma das modalidades tríplices que são usadas para referenciar as cores. Cada cor pode ter
diferentes valores, de acordo com o seu grau de claridade refletida, isto significa a quantidade de luz que uma superfície tem a capacidade
de refletir. Por exemplo, um vermelho claro tem um valor mais alto do que um vermelho escuro.
A claridade da cor ou de um objeto colorido é expressa em porcentagem ou fração numa escala uniforme, porém não comprimida, em que
a cor aparece graduada do completamente enegrecido (ou apagado) ao completamente embranquecido (ou ofuscado).
Os Pigmentos Inorgânicos apresentam, de um modo geral, uma boa resistência aos agentes químicos; contudo, alguns são susceptíveis
de serem atacados em determinados meios. 
Os Pigmentos e Corantes Orgânicos apresentam uma resistência variável, entre limitada e excelente. Vejamos alguns casos concretos: Os
pigmentos de cromato de chumbo (que referimos, mas por razões de toxidade não são praticamente utilizados na borracha) apresentam
uma resistência moderada em meios ácidos ou alcalinos.
RESISTÊNCIA
 ANÁLISE DE CASOS E
ESTRATÉGIAS PARA
RESULTADOS SEMPRE
IMPECÁVEIS .
 
O conhecimento téorico e prático são cruciais para o desenvolvimento
profissional. As técnicas e estudos na aréa estão em constante desenvolvimento,
e é por isso que devemos estar sempre em busca de mais para entregar os
melhores resultados.
Antes de qualquer procedimento, você TEM de fazer uma Anamnese bem
completa para conhecer o perfil da sua cliente, suas expectativas, hábitos de
vida, características dermatológicas.
Conhcer "o tipo de terreno que está entrando te faz saber quais passos dar;"
PELE OLEOSA/POROSA
Sabe aquela cliente que tem a pele bem parecida com a casca da
mexirica? Porosa, sensível e ao mesmo tempo resistente ao corte. O
melhor nesses casos é aumentar o tempo de saturação, fazer fios mais
espaçados e um tom a mais na cor final.
CUIDADOS PÓS
PROCEDIMENTO
50% do resultado final
dependerá da cliente.
25% cuidados e 25%
resposta imunitária.
É de suma importância
e respondabilidade da
profissional orientar a
cliente sobre seu tipo
de derme, cuidados
mais indicados e
contraindicações.
A esfoliação é indicada
em caso de pele
porosa, com muita
sujidade ou oleosidade 
Não é indicado para
pele sensível e madura 
PELE "LUSTROSA" E SENSÍVEL
Clientes com esse tipo de pele apresentam a característica de peles finas, que
cortam muito fácil e se assemelham em algumas vezes a uma pele infantil. A
melhor estratégia é fazer menos cortes, ter mais leveza e calma na implantação. E
ter boas recomendações de cuidados pós.
 POSSÍVEIS DIFICULDADES NA
IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DO
PIGMENTO
Como profissionais, temos que estar preparadas para diversas situaçõescom as quais
podemos nos deparar ao decorrer do tratamento de micropigmentação.
Algumas das situações que podem ocorrer em relação a fixação são:
- Cliente relatando aparecimento de grande quantidade de casquinhas poucos dias após o
procedimento; Nestes casos é sempre importante ressaltar a importância de esperar o
periodo de 30 dias de cicatrização para saber se a cor irá voltar. O surgimento de casquinhas
tão precoce e em muita quantidade pode ser normal, mas na maioria dos casos não é. Avalie
pontos como; Peso da mão (agressao excessiva a pele pode levar a formação exagerada
como meio de defesa do organismo. Entretanto, caso isso aconteça e você tenha certeza
que realizou todo o procedimento corretamente não se desespere, avalie condições como:
Dermatoses, Cuidados da cliente (Exposição a agua quente, produtos irritantes, ingestão de
alimentos com potencial inflamatório...
- Fios esfumados no retoque: A principal causa é peso exagerado na mão e ângulo incorreto
do tebori.
- Fios muito claros após cicatrização: Pode ser corrigido retocando em um tom acima, e
deixando um tempo de saturação maior ao fim. Se após a cicatrização o mesmo acontecer,
é o própio organismo quem está expulsando esse pigmento.
- Necessidade de retoque antes de 6 meses: Avalie hábitos de cuidados com a pele, estilo de
vida, rotina e saúde da sua cliente. Uso de ácidos, esfoliantes, tratamentos de pele,
tabagismo entre outros que podem estar inteferindo na durabilidade.
Em relação a impalantação algumas situações podem ocorrer como: 
- Fios esfumados devido a angulação errada da mão: O treino é a melhor forma de não errar
o ângulo de 90º, principalmente na hora de fazer os fios mais curvados do ponto alto das
sobrancelhas. Lembre-se sempre de manter a mão na posição correta, observe a lâmina e
faça os cortes com atenção.
- Fios feitos com muito peso na mão: Excesso de peso na mão demonstra falta de
conhecimento do trabalho que está realizando. Não há necessidade de força na
implantação do pigmento na pele. Se a mesma estiver bem esticada basta ter precisão,
angulação correta e uma lâmina de boa qualidade. Afinal, realizamos nano incisões e não
cortes!
- Fios feitos muito superficiais: O medo decorrente da falta de experiência podem fazer com
que haja insegurança em relação a profundidade correta de implantação. Por isso, faça
sempre o teste de abrir levemente a incisão esticando a pele com os dedos, se fizer um leve
movimento de "abre e fecha" está correto.
- Não esticar a pele o suficiente: Esticar a pele é um dos maiores desafios, a excelência vem
com a prática. Observe como se sente mais confortável e segura na hora do procedimento,
com atenção e calma você conseguirá fazer tudo certinho.
- Pele com sangramento excessivo na implantação: Avalie primeiro o peso da sua mão, esta
correto? Então parta para a segunda análise; a cliente tem a pele muito fina, sensivel,
tendência a rosáscea? Se sim, faça o mais leve possível, diminua o número de cortes,
aumente o número de saturações e use um tônico para diminuir o sangramento.
- Pele resistente ao corte: Avalie; qualidade da lâmina, se está esticando o suficiente a pele.
Pele madura, ressecada e oleosa podem apresentar essa característica.
- Fios que não revelam a cor: Fazer várias saturações durante o procedimento para revelar
aos poucos os fios.
USO DE HIDRATANTE COM
ÁCIDO HIALURÔNICO PÓS
PROCEDIMENTO
O ácido hialurônico não parece ter um papel
ativo na modificação da resposta
inflamatória. A inflamação inicia o processo
de cicatrização, mas a resposta inflamatória
precisa ser moderado, senão a reparação
tecidular não pode prosseguir normalmente
e a matriz não tem a estabilidade necessária
para a migração celular e proliferação.
Parece ter um efeito contra os radicais
livres, embora sua ação específica seja
desconhecida. Além disso, é pensado para
moderar a resposta inflamatória através das
suas interacções específicas com
constituintes da resposta inflamatória,
estabilizando actividade de citoquinas e
reduzindo os danos induzidos pelas
proteases.O ambiente de cicatrização
húmido criado após aplicação tópica de
ácido hialurônico interage com o apósito
secundário, que permite alguma evaporação
da água para o ambiente. À medida que a
concentração de água reduz, o ácido
hialurónico atrai mais água e factores de
crescimento dos tecidos circundantes. De
vido ao seu elevado peso molecular vai
actuar como uma bomba, em relação aos
factores de crescimento, que se vão
tornando cada vez mais concentrados na
ferida e optimizar potencial de cicatrização..
Apesar dos benefícios potenciais do uso do
ácido hialurônico, existem fatores que
limitam a sua acção na prática clínica.
Reconhece-se unanimemente que a ferida
não é um ambiente estéril. Todos os
ferimentos são colonizados por bactérias
(biocarga) que podem influenciar o processo
de cicatrização.
A promoção de um ambiente húmido pela
ação higroscópica do ácido hialurônico, não
só proporciona um ambiente ideal para a
proliferação de acolhimento cel-intracelular
e mobilização, mas também induz um
ambiente no qual as bactérias podem
multiplicar-se. Além disso, um certo número
patógenos comuns em feridas, podem
produzir hialuronidase, a enzima
responsável para o fraccionamento do seu
elevado peso molecular, como um
subproduto
DES ING APL ICADO 
Como fazer design de sobrancelhas com paquímetro
Antes de começar, esterilize a pinça com álcool antisséptico e com o auxílio de um algodão, limpe a área das
sobrancelhas com tônico.
Passo a passo para as marcações:
Faça um pontinho no canto interno do olho, bem ao lado do conhecido “cantinho da lágrima”; ele vai teajudar a
medir o início da sobrancelha
. A medida padrão do espaçamento entre uma sobrancelha e outra é de 2cm. Se sua distância for menor e você
não quiser retirar os pelos, basta marcar com um risco branco o início de cada sobrancelha.
Divida o resultado dessa medida por 2. Por exemplo, para um espaço de 2cm, o resultado será 1cm.
 Com o auxílio do paquímetro, meça o eixo central e faça mais uma marcação de um risco branco, para isso,
coloque nele a distância de 1 cm a partir do início da primeira marcação. Para ter certeza, confirme com o
paquímetro se entre as duas marcações tem a mesma distância de 1cm (ou o resultado da sua medida)
2) A partir do eixo central, regule o paquímetro com a medida de 4,5 cm para achar o ponto de curvatura da
sobrancelha. Essa é a medida universal que deve ser aplicada em qualquer tipo de sobrancelha, para qualquer
formato de rosto. Faça a marcação com o risco branco e confirme mais uma vez se as distâncias estão
corretas.
Observe qual lado da sobrancelha é maior a partir do ponto de curvatura. Nessa sobrancelha maior, você irá
medir a distância entre o ponto de curvatura e o fim do último pelo no final da sobrancelha. Faça a marcação
no fim da sobrancelha e com a mesma medida faça a marcação para o fim da outra sobrancelha.
4) Para definir a largura que a sobrancelha irá ficar, primeiro faça um ponto branco na raiz (onde começa a
nascer o pelo) do primeiro pelo do início da sobrancelha. Faça mais um ponto na raiz debaixo de onde marcou
o ponto de curvatura e o último ao final da sobrancelha. Lembre-se de medir todos os pontos com o
paquímetro para certificar-se de que as distâncias estão iguais nas duas sobrancelhas.
O tipo de técnica utilizada para retirar os fios faz total diferença no resultado final e na
durabilidade do seu design, por isso é de suma importância saber escolher qual usar em cada
tipo de sobrancelha e cliente
Cera: Utilizada para tirar fios muito grossos e em grande quantidade, deve ser usada com
cautela principalmente nas pálpebras inferiores. Indicada para remoção de grande quantidade
de fios de uma vez, o que diminui a dor para cliente e otimiza o seu tempo para dar atenção a
outros detalhes. A desvantagem está no fato de uso excessivo da cera faz com que as pálpebras
fiquem flácidas bem mais rápido, pois elas fazem os “vazinhos” dilatarem e os poros abrirem pelo
fato de ser quente, fazendo assimas pálpebras “caírem” com o passar do tempo.
Pinça: É o método tradicional e mais usado, indicado para dar acabamento e remoção de fios
mais finos e espalhados. Os tipos de pinça são:
Ponta reta: A mais comum, a pinça com ponta reta ou quadrada pode ser encontrada com
facilidade. Final além do preço mais acessível, ela é muito prática no manuseio e ótima para
retirar pelos com tamanhos médios e longos. Final esse tipo de pensar pode acabar removendo
mais de um vez, por isso É preciso atenção para não causar falhas.
Ponta diagonal: Possui uma inclinação para delinear o formato das sobrancelhas, seu manuseio
é fácil, prático e tem ótima precisão.
Ponta fina: A pinça com ponta fina ou pinça com posta bisturi, é ideal para desenhar formatos
mais precisos e retirar pelos curtos, finos ou encravados.
Navalha: Pode ser elétrica ou não é serve para aparar fios finíssimos estilo penugens. Deve ser
descartável ou higienizada.
Cada sobrancelha é única, assim como cada tipo de rosto é único também. Devemos sempre
analisar o perfil da cliente, nunca de forma alguma devemos afinar as sobrancelhas, devemos
sempre manter um formato sutil e natural, tirando apenas o necessário.
Uma vez que o pelo é arrancado de forma errada, na hora de seu crescimento ele pode nascer
errado, assim podendo causar falhas nas sobrancelhas de sua cliente.
Sempre fazer as marcações principais do design, dessa forma você evita possíveis erros na hora
do procedimento.
Cuidado com os pedidos, preze sempre pelo bom senso, muitas clientes gostam de pedir ''quero
minha sobrancelha arqueada" e isso é um grande perigo, pois existem vários formatos de
sobrancelhas, e nem todas são possíveis arquear somente pinçando, algumas são necessária
até mesmo uma micropigmentação ou outros procedimentos estéticos como por exemplo o uso
de toxina botulínica.
Portanto sempre converse com sua cliente para entender melhor o que ela esta querendo, assim
tudo irá sair conforme planejado, tanto pra você quanto pra ela.
A seguir vamos ver algumas imagens de tipos de sobrancelhas..
Técnica de retirada dos fios
Estudo de cada tipo de sobrancelha
Use todo seu conhecimento para transformar de maneira
mais sutil o olhar de cada cliente.
Foi um prazer lhe ensinar tudo, conte comigo nesta nova
etapa!
VOCÊ É UMA 
 MICROPIGMENTADORA FORMADA
EM FIOS REALISTAS
O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias.