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COSMETOLOGIA Estrutura da Matéria ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA A matéria existe sob três estados físicos: Sólido: possuí forma própria, seu volume não muda à temperatura constante, é formado por partículas fortemente ligadas Líquido: não tem forma própria e é formado por moléculas orientadas de maneira irregular, uma em relação a outra. Gasoso: não possuí forma própria é constituído por moléculas ou átomos não ligados uns aos outros. SOLUÇÕES A solução é uma mistura homogênea composta, no mínimo, por dois constituintes. Uma solução se compõe de um soluto que é uma substância liquida, sólida ou gasosa dissolvida num líquido e um solvente que é o liquido que efetuamos a dissolução. Quando o solvente é água chamamos de solução aquosa. SOLUÇÕES IÔNICAS São soluções cujo soluto se dissocia em íons; A dissolução na água do soluto se acompanha de um efeito térmico; O pH das soluções são decorrentes da presença de íons na solução. SOLUÇÕES COLOIDAIS São misturas de aspecto homogêneo nas quais as partículas do soluto são de tamanho importante, pois as diferenciam em: Forma sol: partículas menores, as soluções são fluídicas e transparentes Forma gel: partículas volumosas, as soluções são viscosas Aplicação: aumentam a viscosidade das emulsões, microemulsões, tensoativos, SUSPENSÕES Resulta da dispersão finas partículas sólidas num líquido onde elas são insolúveis. Compreendem: - uma fase líquida, dispersante; - uma fase sólida, dispersada EMULSÕES Uma emulsão é uma dispersão constituída de dois líquidos no mínimo, não miscíveis entre si. Aspectos da emulsão depende da dimensão das partículas dispersadas: - emulsão amarelada: partículas superiores a 5 mícrons; - emulsão branco leitosa: partículas entre 5 e 1 mícrons; - emulsão com reflexos azulados: 1 e 0,1 mícron; - emulsão transparente: inferiores a 0,1 mícron, trata- se de microemulsões. TIPOS DE EMULSÕES Emulsão água em óleo (A/O) ou hidrófilo-lipófolo (H/L); A fase dispersante é o óleo e a dispersa a água. Trata-se de cremes chamados gordurosos; São solúveis nos lipídeos e insolúveis na água; Não conduzem corrente elétrica. TIPOS DE EMULSÕES Emulsão óleo em água (O/A) ou lipófilo-hidrófilo (L/H); A fase dispersante é aquosa e a dispersada é oleosa. Essas emulsões são menos oleosas; São solúveis na água e insolúveis nos lipídeos; Conduzem corrente elétrica. TIPOS DE EMULSÕES Emulsões múltiplas; Os dois tipos de emulsões múltiplas são: Emulsões hidrófila-lipófilica- hidrófila (H/L/H), onde uma fase oleosa separa as fases aquosas; Emulsões lipófila/hidrófila/lipófila (L/H/L), onde uma fase aquosa separa as fases oleosas. MICROEMULSÕES São formadas por óleo, água e uma quantidade importante de tensoativo. Elas são transparentes as vezes azuladas de baixa viscosidade. Essas emulsões são muito estáveis e favorecem a absorção cutânea. São muito utilizadas em óleos de banho. ESTABILIDADE DE UMA EMULSÃO Uma emulsão estável não se separa. A ruptura da emulsão pode ocorrer por: Cremagem: partículas sobem para a superfície; Sedimentação: queda das partículas para o fundo do recipiente; Coalescência: formação de uma massa da emulsão. GÉIS Os géis são constituídos por substâncias gelificantes e por líquidos gelificados; Há dois tipos de géis: os géis hidrófilos ou hidrogéis, à base de água, glicerol, propilenoglicol, derivados da celulose, silicatos; os géis hidrófobos ou oleogéis, a base de parafina líquida, óleos etc. Matérias- Primas ÁGUA É uma das matérias-primas mais utilizadas em cosmetologia; A partir da água potável, deve-se purificar a água; Destilação Bipermutação (desmineralizada) Osmose inversa (estéril) Ultrafiltração ÁGUA Utilização em cosmetologia; Ela entra na composição de um grande número de produtos cosméticos, como: loções emulsões, suspensões, mousses hidrogéis Álcoois e as soluções alcoólicas Etanol – solvente, incolor, odor característico, miscível à água em todas as proporções; Utilização: como conservante e anti-séptico; desodorantes e adstringentes; loção pós depilação; perfumes, deo colônias. Isopropanol Líquido incolor, volátil, obtido pela hidratação do propileno; Possuí as mesmas propriedades do álcool etílico; Utilização: loções adstringentes; filtros solares; sprays para cabelos. Sorbitol É um poliálcool de um pó branco microcristalino, solúvel em água e álcool; De origem vegetal, da baga da fruta, de amoras, cerejas, pêras, maçãs e algas; É preparado industrialmente à partir da glicose, muito higroscópico e umectante. Utilizações: máscaras e cremes hidratantes; cremes alisantes, descolorantes. Derivados do sorbitol como spans e twens são muito utilizados como tensoativos. Propilenoglicol Líquido viscoso, incolor de sabor acre, possuí uma dupla função álcool; Excelente solvente, miscível em água, álcool e acetona. Higroscópico, portanto umectante. Utilização: cremes e máscaras hidratantes; desodorante roll-on loções demaquilantes cremes depilatórios Glicerina Líquido denso, incolor e que possuí três vezes a função do álcool; Miscível na água e no álcool, obtido a partir da saponificação dos corpos graxos; Muito higroscópico, portanto umectante. Utilização: máscaras e cremes hidratantes; sprays para cabelos condicionadores capilares COMPOSTOS LIPÍDICOS Ácidos graxos: Saturados – laurílico, mirístico, palmítico; Insaturados – ácido oléico; Polisaturados – ácido linoléico; Ácidos graxos essenciais: polinsaturados encontrado nos lipídios vegetais e marinhos; ÁLCOOIS GRAXOS Não possuem em sua fórmula a função ácida e sim a função álcool; Álcool mirístico Álcool cetilico Álcool estearílico Esses álcoois graxos sólidos intervem na composição das ceras autoemulsivas, como Lanette. GLICERÍDEOS Ésteres do glicerol e do ácido graxo. Compõe os óleos essenciais. Origem vegetal: Óleo de amêndoa doce; Óleo de palma; Óleo do caroço: damasco, pêssego, ameixa; Óleo de germe de trigo; Óleo de abacate; Manteiga de karité; GLICERÍDEOS Ésteres do glicerol e do ácido graxo. Compõe os óleos essenciais. Origem animal: Óleo de fígado de peixes(bacalhau, tubarão); Óleo de tartaruga marinha; Óleo de vison; Os sebos (banha); CERAS São ésteres de ácidos graxos e álcoois graxos. Origem animal: Cera de abelha - amarela e branca; Cera de própolis – usada em regeneradores; Lanolina – composição igual sebo humano; CERAS São ésteres de ácidos graxos e álcoois graxos. Origem vegetal: Cera de carnaúba – provém folhas de palmeira do Brasil; Cera candellila – arbusto do México; COMPOSTOS GLICÍDICOS Origem vegetal: Celulose microcristalina – preparada a partir da madeira, pó branco insolúvel em água; Metilcelulose – pó granulosobranco; Carboximetilcelulose – pó branco granuloso, higroscópico; Nitrocelulose – ação do ácido nítrico sobre a celulose; Amidos – pó branco fino extraído do grão de trigo, milho, arroz, batata; COMPOSTOS GLICÍDICOS Origem vegetal: Gomas – em contato com a água resulta em géis ou soluções viscosas. goma arábica – usada para estabilizar emulsões L/H; goma adragante – utilizada em géis para cabelo e pastas dentais; CONSERVANTES Substância natural ou sintética, que acrescentadas em pequenas proporções impedem a degradação do produto. Antioxidantes – impedem e retardam a oxidação: ácido ascórbico, tocoferol, ácido sórbico, BHA, BHT, ácido gálico. CONSERVANTES Anti-sépticos – protegem os produtos de contaminações microbianas: ác. Salicilico, benzóico, álcool etílico,derivados fenóicos, óleos essenciais de plantas. Fungicidas – impedem a proliferação de mofos e fungos: ácido deidracético e ácido undecilênico. CORANTES – Origem Natural Corantes Vegetais: Urucum – amarelo alaranjado Cúrcuma – amarelo (curry) Açafrão – amarelo Caroteno – alaranjado Henna – marrom-avermelhada Clorofila – verde Indigotina – azul Carvão vegetal – preto Orcinol – alga vermelho-violáceo CORANTES – Origem Natural Corantes Animais: Ácido carmínico – inseto pulgão do México, vermelho Nácar – escamas tiradas de peixes Corantes Minerais: Talco Caulim Óxido de ferro – do amarelo ao marrom Argilas – do marrom ao cinza CORANTES – Origem Sintética e Semi-Sintética Possuem nuances mais variadas e mais vivas que os naturais, os mais conhecidos são: Eosina, eritrosina – vermelho Verde malaquita Pigmentos: Cristais de mica-titano Nácar natural Oxicloreto de bismuto Pó de alumínio SUBSTÂNCIAS TIXOTRÓPICAS São substâncias firmes, rígidas, que tornam- se líquidas por agitação e se espessam de novo quando em repouso. Exemplo: Bentonita gel ou gel de bentona, utilizado na fabricação de esmaltes. PRINCÍPIOS ATIVOS Dão eficácia aos produtos cosméticos. Tem por objetivo restabelecer a integridade fisiológica perturbada, lutar ativamente contra o envelhecimento cutâneo, captar radicais livres, melhorar o aspecto do fio de cabelo, diminuindo ou aumentando sua oleosidade, maciez, brilho. PRINCÍPIOS ATIVOS Óleo de germe de trigo: rico em vitamina E; Manteiga de karité Ginko biloba: estimula a microcirculação; Vaselina; Óleo de silicone; Ceramidas Própolis: anti-fúngicas e cicatrizantes; VITAMINAS As vitaminas são substâncias indispensáveis ao organismo em quantidade infinitesimal. Vitamina A (retinol) – possui função de regulação no crescimento e nas atividades das células epiteliais.É essencial para a integridade das unhas e do cabelo. Vitamina E (tocoferol) – capta radicais livres, melhora a microcirculação cutânea. Melhora a eficácia de produtos solares. VITAMINAS Grupo de vitaminas B Vitamina B2 (riboflavina) – muito utilizada na dermatite seborréia, pois capta ácidos graxos e aminoácidos; Vitamina B3 ou PP ( niacina) – participa de todas as reações de oxi-redução do organismo; Vitamina B5 ( ácido pantotênico) – participa da sintese dos ácidos graxos, utilizado nas alopecias e melhora a cicatrização VITAMINAS Grupo de vitaminas B Vitamina B6 (pirodoxina) – intervém no metabolismo dos aminoácidos, diminui a seborréia e luta contra a retenção de água; Vitamina B8 ( biotina- vitamina H) – intervém no metabolismo celular, utilizada nas alopecias; Vitamina B9 ( folatos) – participa no metabolismo dos aminoácidos, desempenha papel importante na multiplicação das células; VITAMINAS Vitamina B11 (L. cartinina) – é indispensável para que o organismo possa utilizar os ácidos graxos; Vitamina B15 (ácido pangâmico) – favorece a oxigenação dos tecidos e possui propriedades anti radicais livres; Vitamina C ou ácido ascórbico – utilizada como conservador ou acidificante, favorece a microcirculação e diminuí as reações cutâneas; Vitamina F ou ácidos graxos (polinsaturados) – ácido linoleico, ácido gamalinoléico. OLIGOELEMENTOS São elementos presentes nos organismos vivos em quantidades infinitesimal, mas cuja presença é indispensável ao crescimento ou a vida dos animais e vegetais. Os mais utilizados em cosméticos são: silício, cobre, manganês e zinco. FORMULAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS ETAPAS A SEGUIR A definição de um novo produto é baseada em pesquisas mercadológicas, para isso devemos: Conhecer o perfil do concorrente e as necessidade do público-alvo; Obter uma visão global do que deve ser o produto desenvolvido. DESENVOLVIMENTO Devemos levar em consideração: Custo Preço de venda Forma de apresentação Função a que se destina Abordagem de marketing FORMULADOR São requeridos alguns conhecimentos básicos do formulador: Conhecer a anatomia e fisiologia do cabelo; Ter a responsabilidade pela escolha de substâncias ativas e veículos, compatíveis entre si, em concentrações seguras e eficazes; FORMULADOR Levar em consideração as variáveis envolvidas no processo de produção (escala de produção); É fundamental a execução de testes para a avaliação do prazo de validade do produto (shelf-life); FORMULADOR A execução de testes físicos e físicos- químicos das matérias-primas e do produto acabado; Segurança do uso; Respeitar a legislação vigente no país; Limites de uso permitido de cada matéria- prima. CONCLUSÃO O sucesso de uma formulação e sua total aceitação pelo consumidor, está diretamente baseada na seleção e concentração adequada de matérias- primas utilizadas, no balanço ideal da concentração de ativos. Não deve causar irritação. Deve-se considerar também o aspecto tecnológico e de estabilidade do produto. Deve-se realizar testes comparativos meia-cabeça do produto final.
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