Cosmetologia (Comum)

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Cosmetologia
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Cosmetologia
Copyright © 2016 Editora etb Ltda.
1ª edição
Todos os direitos reservados.
Diretora acadêmica: Simone Savarego
Coordenadora editorial: Rosiane Aparecida Marinho Botelho
Produção editorial: etb - Editora Técnica do Brasil
As informações e as imagens são de responsabilidade dos autores.
Proibida a reprodução, mesmo parcial, por qualquer processo, sem a autorização escrita da Editora.
A Editora não se responsabiliza por eventuais danos causados pelo mau uso das informações contidas neste livro.
Impresso no Brasil
Printed in Brazil
Esse livro está catalogado na CIP.
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Palavra da Somos Educação
Desenvolver uma geração de profissionais capazes de estar à frente de um mercado de trabalho 
desafiador, que exige cada vez mais eficiência e competências comprovadas, é uma das preocupações 
mais evidentes dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, dos gestores de políticas públicas e dos 
desenvolvedores de programas implementados.
Com o objetivo de conquistar esse desafio e contribuir para a formação de profissionais 
competentes e eficazes, o Sistema etb de ensino técnico apresenta uma proposta de apoio ao 
processo de ensino-aprendizagem, a partir de um material didático desenvolvido especificamente 
para programas de formação profissional.
Abrangendo mais de 12 eixos de conhecimento e com mais de 102 coleções de “cadernos de 
conteúdo”, o Sistema etb cobre mais de 90% das demandas de formação profissional por todo o Brasil, 
contando com o endosso da Abril Educação, cuja trajetória bem--sucedida já atravessa cinco décadas.
O Sistema etb tem ao seu dispor a experiência e a abrangência de um dos maiores expoentes no 
setor educacional, com destaque para metodologias diferenciadas e recursos educacionais exclusivos 
para a educação profissional.
A oferta de programas de formação profissional, baseada em um material didático de qualidade e 
focado no desenvolvimento de habilidades e competências, associada à sequência de políticas públicas 
que estimulam o investimento no setor da educação profissional compõem uma proposta aos cidadãos 
para que consigam entrar no mercado de trabalho pela porta da frente, como convidados a exercer 
suas atividades de maneira segura e eficiente em empresas que clamam por profissionais diferenciados.
Este livro é mais um convite na direção da real compreensão da expressão SER PROFISSIONAL. O 
objetivo deste curso é a formação de profissionais que não só tenham conhecimento e capacidade de 
resolver problemas, mas também sejam criativos, éticos e preocupados com ações e processos sustentáveis. 
A reunião de autores renomados na área do ensino fortalece o caráter criterioso e responsável dos 
capítulos componentes desta obra, para que, com eles, o aluno esteja provido do material necessário 
para iniciar sua carreira profissional, a qual será repleta de conquistas e outras lições.
Claudio Lensing
Vice-presidente de Sistemas de Ensino Técnico e Superior
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Autor(es)
Andrea Lourenço de Oliveira
Especialista em Gestão e Cosmetologia pela Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC). Bacharel 
em Comunicação Social pela Universidade Paulista (Unip). Tecnóloga no Curso Superior de Formação 
Específica em Estética e Cosmetologia pela Universidade Anhembi Morumbi. Docente no curso Técnico 
em Estética no Centro de Ensino Método da Faculdade Método de São Paulo (Famesp).
Elisa Marques
Mestre em Microbiologia. Pós-graduada em Controle de Qualidade de Fármacos, Medicamentos e 
cosméticos. Graduada em Farmácia-bioquímica. Atuação em laboratório de análises clínicas, farmácia 
de manipulação e, atualmente, docente do curso de Farmácia da Faculdade de Americana e Analista 
Clínica da Prefeitura Municipal de Limeira.
Fernanda Gothardi Idalgo
Fisioterapeuta atuante na área de dermatologia funcional voltada para estética, pré e pós-operatório 
de cirurgias plásticas, acupuntura e reflexologia. Instrutora dos cursos profissionalizantes de estética 
corporal e facial na Escola ABIL- Piracicaba.
Janaina Binhame de Souza
Graduanda em Enfermagem na Unisantana. Técnica em Estética e Cosmetologia pelo Senac. Docente 
do Curso Técnico de Estética e Cosmetologia do Centro de Ensino Método da Faculdade Método de São 
Paulo (Famesp).
Maria Goreti de Vasconcelos
Pós-graduanda em Gestão e Cosmetologia pela Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC) e 
Faculdade Montessori (Famec). Especialista em Fisiologia do Exercício pela Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp-EPM). Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade 
de Guarulhos (UnG). Docente do Centro Técnico da Vita Derm Cosmética Hipoalergênica e do curso 
Técnico em Estética do Centro de Ensino Método da Faculdade Método de São Paulo (Famesp).
Pamela Barbosa Arantes
Pós-graduanda em Cosmetologia pela Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC) e Faculdade 
Montessori (Famec). Fisioterapeuta pela Universidade Anhembi Morumbi. Esteticista graduada pela 
Universidade Anhembi Morumbi. Docente do curso de Graduação Tecnológica de Estética e Cosmetologia 
da Universidade Anhembi Morumbi. Docente no curso Técnico de Estética do Centro de Ensino Método 
da Faculdade Método de São Paulo (Famesp).
Rejane Brunelli Ribeiro (Revisora Técnica)
Bacharel em Farmácia Industrial pela Universidade São Judas Tadeu, Especialista em Farmácia 
Magistral pelas Faculdades Oswaldo Cruz e em Formação Docente em Educação Profissional Técnica 
pela Fundação Oswaldo Cruz. Atua como Professora das Faculdades Oswaldo Cruz e Farmacêutica na 
PharmaClinic Homepatia e Manipulação.
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Sumário
Cosmetologia
Andrea Lourenço de Oliveira, Elisa Marques, Fernanda Gothardi Idalgo, 
Janaina Binhame de Souza, Maria Goreti de Vasconcelos e Pamela Barbosa Arantes
INTRODUÇÃO ...........................................................................................................................................................7
DEFINIÇÃO DE COSMETOLOGIA E COSMÉTICO ..........................................................................................7
QUÍMICA ORGÂNICA ......................................................................................................................................... 14
PERMEABILIDADE CUTÂNEA........................................................................................................................... 20
FORMULAÇÕES COSMÉTICAS ......................................................................................................................... 23
PRINCÍPIOS ATIVOS ............................................................................................................................................ 28
PRODUTOS E MATÉRIAS-PRIMAS DE USO COSMÉTICO ...................................................................... 32
PRODUTOS COSMÉTICOS ................................................................................................................................ 43
REAÇÕES ALÉRGICAS PROVOCADAS POR COSMÉTICOS .................................................................... 66
TESTES DE SEGURANÇA E DE EFICÁCIA ..................................................................................................... 68
CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM COSMÉTICOS ....................................................................... 70
EXERCÍCIOS ............................................................................................................................................................72
ATIVIDADE COMPLEMENTAR 1 ...................................................................................................................... 75
ATIVIDADE COMPLEMENTAR 2 ...................................................................................................................... 75
ATIVIDADE COMPLEMENTAR 3 ...................................................................................................................... 75
ATIVIDADE COMPLEMENTAR 4 ...................................................................................................................... 75
GABARITO ............................................................................................................................................................... 76
GABARITO ATIVIDADES COMPLEMENTARES ............................................................................................ 83
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Cosmetologia
Cosmetologia
Andrea Lourenço de Oliveira, Elisa Marques, Fernanda Gothardi Idalgo, 
Janaina Binhame de Souza, Maria Goreti de Vasconcelos e Pamela Barbosa Arantes
INTRODUÇÃO
 
Este capítulo deve orientar o aluno a:
 
• reconhecer matérias-primas utilizadas na fabricação de cosméticos;
 
• reconhecer sinais de imunidade cutânea, hipersensibilidade, alergia e antígenos;
 
• relacionar cosméticos e sua aplicação nos diversos tipos de tratamentos;
 
• reconhecer alterações visíveis em produtos cosméticos;
 
• armazenar e manusear adequadamente produtos cosméticos;
 
• indicar cuidados domésticos e aplicar tratamentos que promovam a saúde da pele e de seus anexos;
 
• aplicar cuidados que promovam a prevenção do envelhecimento e cuidados com relação ao 
fotoenvelhecimento;
 
• aplicar produtos cosméticos a tratamentos de envelhecimento, rugas, acne, cicatrizes e discromias;
 
• aplicar produtos cosméticos a tratamentos de gordura localizada, flacidez, celulite, estrias e 
edemas pré ou pós-cirúrgicos.
 
DEFINIÇÃO DE COSMETOLOGIA E COSMÉTICO
 
Cosmetologia é a área da ciência responsável pelo estudo dos cosméticos empregados com diversas 
finalidades, bem como dos princípios ativos neles utilizados, seus preparos, indicações e contraindicações. 
Assim, a cosmetologia é responsável pelo estudo das bases físicas, químicas, biológicas e microbiológicas 
dos cosméticos. Portanto, é uma área multidisciplinar, envolvendo profissionais químicos, físicos, 
bioquímicos, farmacêuticos, dermatologistas, entre outros.
 
Notório que a cosmetologia vem retratada em pirâmides no antigo Egito, em desenhos nos quais as mulheres 
banham-se com perfumes ou maquiam-se. Há relatos dos banhos de leite de cabra, dos quais Cleópatra fazia 
uso com a finalidade de hidratar a pele e os cabelos. Também minérios e extratos vegetais eram utilizados como 
produtos de maquiagem. Pode-se citar, como exemplo da utilização da cosmetologia, o processo de mumificação 
que era realizado no antigo Egito, em que os mumificadores utilizavam óleos, ervas, sais que ajudariam a 
conservar e a aromatizar os corpos. Por meio da própria Bíblia, sabe-se do uso de cosméticos perfumados.
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Ainda há o termo muito utilizado que é a cosmecêutica, o qual representa a união da indústria 
cosmética e farmacêutica, tendo seus produtos aplicados topicamente e influenciando na função 
biológica da pele. Nesse sentido, cosméticos são os produtos dos estudos da cosmetologia, podendo ter, 
como princípio ativo, substâncias naturais ou produzidas em laboratório. Ainda, os cosméticos podem 
ter a função de higienizar, proteger, hidratar, odorizar, embelezar ou servir de veículo a princípios ativos 
para tratamentos estéticos de problemas encontrados nas camadas da pele, sejam faciais ou corporais.
 
Sabe-se que o desenvolvimento e o aprimoramento de novas matérias-primas e de técnicas laboratoriais, 
os estudos apurados sobre fisiologia da pele e a interação da pele entre os fatores intrínsecos (de dentro do 
próprio organismo) e os fatores extrínsecos (extracorporais como o meio ambiente, poluição, etc.) tornam 
possível a criação de fórmulas eficazes, destinadas aos mais diversos casos estéticos.
 
Tipos de produtos cosméticos
 
Existem quatro tipos de produtos cosméticos: o natural, o orgânico, o sustentável e o multifuncional. 
Seguem explicações:
 
• cosmético natural: contém, no mínimo, 95% de matérias-primas orgânicas certificadas;
 
• cosmético orgânico: contém 95% de matérias-primas orgânicas certificadas;
 
• cosmético sustentável: envolve preocupação ambiental com o uso de embalagens biodegradáveis 
e/ou recicladas, além de matérias-primas que não provoquem danos ao meio ambiente;
 
• cosmético multifuncional: apresenta mais de uma função.
 
Na cosmética e na cosmecêutica são utilizados diversos materiais para a constituição do produto, 
diferenciando sua função. A seguir, são apresentadas as conceituações mais utilizadas:
 
• matéria: tudo aquilo que ocupa lugar no espaço;
 
• molécula: união de dois ou mais átomos ligados entre si, que buscam estabilidade e equilíbrio;
 
• princípio ativo: substância com efeito específico. O cosmético pode ter mais de um princípio ativo 
com funções distintas;
 
• veículo: constitui a base em que o produto é formulado, podendo ser água, gel, sérum, creme, 
emulsão ou pó; 
 
• aromaterapia: ciência que cuida da saúde física e mental, através da aplicação tópica e/ou da 
inalação de óleos essenciais;
 
• aromacologia: relação entre a psicologia e a tecnologia da fragrância, com a finalidade de 
desenvolver reações emocionais positivas;
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Cosmetologia
• fitoterapia: base de plantas (fito corresponde a vegetal);
 
• fitocosméticos: são cosméticos, cujos principais ativos são oriundos de plantas;
 
• neurocosmética: produtos com tecnologia avançada e eficácia comprovada;
 
• biotecnologia: ciência que desenvolve pesquisas baseadas em organismos vivos;
 
• nanotecnologia: estudo de substâncias e/ou materiais com partículas de tamanho muito reduzido. 
O prefixo nano corresponde à bilionésima parte de alguma grandeza;
 
• nanocosméticos: são cosméticos com partículas de tamanho molecular reduzido, com maior 
facilidade de penetração;
 
• nanoesferas: são estruturas poliméricas inertes, capazes de armazenar princípios ativos de 
natureza diversa;
 
• neurocosméticos: estimulam as terminações nervosas da pele e enviam, ao hipotálamo, sensações 
de bem-estar e de prazer;
 
• nutricosméticos: nova proposta de produtos orais da categoria de saúde e de beleza. De acordo 
com a ANVISA (2003), não fazem parte da classe de cosméticos;
 
• aliméticos: são produtos alimentícios que podem influenciar a saúde e a beleza da pele, dos 
cabelos e das unhas.
 
NOÇÕES DE QUÍMICA
 
Para ter compreensão do mecanismo de ação dos cosméticos, faz-se necessário compreender as 
bases da química e algumas definições. 
 
Química é a base da vida. Como o corpo humano é formado por substâncias químicas, os órgãos, os 
ossos, a pele, os cabelos, tudo é formado por combinações dessas substâncias. No organismo humano, 
ocorrem reações químicas a todo instante, que permitem a continuidade das funções vitais. Portanto, 
química é a ciência dos componentes de todas as substâncias e suas transformações. Toda matéria é 
formada por química, já a bioquímica estuda todas as reações químicas no organismo.
 
Química inorgânica
 
Tem como objeto de estudo os elementos químicos eas substâncias naturais, em cuja composição 
não é encontrado o carbono. Em ambos os casos são estudadas as estruturas e particularidades. Pode 
ser chamada também de química mineral. Estima-se que 95% das substâncias existentes no planeta são 
consideradas substâncias inorgânicas, que servem de foco de estudo para a química inorgânica; estas 
são divididas em 4 grupos denominados como funções inorgânicas, classificados abaixo:
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• ácidos: substâncias de baixo pH;
 
• bases ou hidróxidos: substâncias com pH elevado;
 
• sais: produto da reação de ácido + base;
 
• óxidos: estrutura química binária da junção do átomo de oxigênio com outro elemento menos 
eletronegativo. 
 
Átomo 
 
É a unidade formadora de todas as coisas, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas. Um átomo é 
composto por um núcleo formado por partículas positivas, os prótons, e pelos nêutrons, que não possuem 
polaridade. Circulando em órbitas próximas ao núcleo, estão os elétrons, carregados negativamente. 
Essa região externa do núcleo do átomo, onde se localizam os elétrons, é chamada eletrosfera. A última 
camada da eletrosfera é chamada camada de valência, que é responsável pelas ligações químicas entre 
átomos, dando origem às moléculas.
 
 
Figura 1 - Esquema dos Componentes do Átomo. Fonte: etb®, 2016.
 
Íon 
 
É um átomo carregado eletricamente. Se o número de prótons é maior do que o número de elétrons, 
o átomo está carregado positivamente, sendo chamado de cátion. Se o número de elétrons do átomo 
for maior que o número de prótons, esse íon está carregado negativamente, sendo chamado de ânion.
 
Matéria
 
É toda substância que tem massa, conteúdo e ocupa lugar no espaço. A matéria está relacionada à 
quantidade de massa que ocupa determinado espaço, por exemplo, um pote cheio de creme tem mais 
massa que o mesmo pote cheio de algodão.
 
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Cosmetologia
Molécula 
 
É uma ligação realizada por, pelo menos, dois átomos. Os átomos de uma molécula podem ou não 
ser iguais. Portanto, molécula é a menor partícula de um cosmético ou de outra substância, capaz de 
conservar suas propriedades.
 
 
Figura 2 - Ligação entre Três Moléculas. Fonte: etb®, 2016.
 
Elemento Carbono (C) 
 
Está presente na formação, tanto da vida animal como da vegetal, além de compor os minerais. O 
DNA humano e as proteínas são exemplos de formações de cadeias carbônicas, ou seja, ligações entre 
os átomos de carbono.
 
Tabela periódica 
 
Para maior compreensão da tabela periódica, é necessário definir número atômico e número da 
massa atômica. 
 
Número atômico (Z) é definido como o número de prótons existentes no núcleo do átomo do 
elemento. Número de massa atômica (A) é definido como a somatória entre o número de prótons e de 
nêutrons encontrados no núcleo do átomo do elemento. 
 
Os elementos da tabela são distribuídos nos períodos, que são as faixas horizontais, e em famílias/
grupos, que são as faixas verticais, como observado na figura a seguir:
 
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Figura 3 - Tabela Periódica. Fonte: etb®, 2016.
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Cosmetologia
Em uma família, os elementos apresentam propriedades semelhantes, enquanto que, em um período, 
as propriedades diferem. Na tabela, os períodos são sete. Cada coluna é chamada de grupo, sendo 
dezoito grupos no total.
 
O átomo de um elemento apresenta orbitais, que são regiões prováveis onde giram os elétrons. Níveis 
ou camadas são as distâncias que o elétron consegue atingir longe de seu núcleo, pode-se encontrar 
até sete camadas, representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Quanto mais distante do núcleo está o 
elétron, menor sua energia de ionização.
 
Subníveis ou subcamadas classificam os elétrons em quatro tipos: s (contém apenas um orbital), p 
(contém três orbitais), d (cinco orbitais), f (sete orbitais).
 
Na tabela periódica existem, dentre os vários grupos, o dos elementos representativos e o dos de 
transição. Assim, elementos representativos são os elementos cujo último elétron ocupa subníveis s ou 
p que são fixados nas extremidades da tabela: grupos A, compondo as famílias 1, 2 e 13 a 18. Elementos 
de transição consistem nos elementos cujo último elétron ocupa o subnível d. Esses elementos ocupam 
o centro da tabela: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Os elementos de transição, tanto os internos como os 
externos, são metais que possuem alta condutividade térmica e elétrica. 
 
Classifica-se como elemento de transição interna quando o último elétron do elemento ocupa o 
subnível f. Estão divididos em:
 
• lantanídeos (ou metais terras raras): que ocupam o grupo 3B e 6º período. São elementos que 
apresentam o Z= 57 a 71;
 
• actinídeos: são elementos que ocupam 3B e 7º período. São elementos que apresentam o Z= 89 a 103. 
 
Por sua vez, os elementos de transição externa apresentam-se em três níveis: 
 
• primeira série de transição: titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel e cobre;
 
• segunda série de transição: zircônio, nióbio, molibdênio, tecnécio, rutênio, ródio, paládio e prata;
 
• terceira série de transição: háfnio, tantálio, tungstênio, rênio, ósmio, irídio, platina e ouro. 
 
Esses elementos possuem, em geral, os orbitais de valência 3d, 4d e 5d (subníveis mais energéticos). 
Os elementos mais conhecidos ocupam os grupos:
 
• 1A: classificados como metais alcalinos;
 
• 2A: classificados como metais alcalinos terrosos;
 
• 6A: classificados como calcogênios;
 
• 7A: classificados como halogênios.
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Já os gases nobres ocupam o grupo zero, 8A ou 18.
 
Ligações químicas 
 
As moléculas apresentam, basicamente, duas forças: a força intermolecular, ou ponte de hidrogênio, 
que ocorre entre as moléculas, e a força intramolecular, ou ligação química, que ocorre entre os átomos 
da molécula. Portanto, as ligações químicas são responsáveis pela formação das moléculas.
 
As ligações químicas são classificadas em três tipos: 
 
• ligação iônica: ocorre quando forças eletrostáticas atraem íons de cargas opostas, sendo um elétron doado 
por um átomo metálico e outro recebido por um átomo não metálico, formando um composto iônico;
 
• ligação covalente: ocorre entre dois átomos não metálicos que apresentam a mesma necessidade 
de ganhar ou de perder os elétrons, havendo um compartilhamento de elétrons aos pares. Quando 
os átomos são diferentes, a molécula gerada é polar (apresenta carga elétrica positiva ou negativa 
definida), quando os átomos são iguais, a molécula gerada é apolar;
 
• ligação covalente dativa: é considerada ligação covalente dativa aquela que ocorre exatamente 
da mesma forma que a covalente simples, sendo a única diferença, a procedência do par de 
elétrons compartilhado, que vem apenas de um dos átomos.
 
As interações conhecidas como dipolo-dipolo ou interações entre dipolos permanentes são forças 
atrativas que ocorrem entre moléculas polares. As forças intermoleculares, popularmente conhecidas 
como forças de Van der Waals, são três: dipolo induzido-dipolo induzido, ligações de hidrogênioe dipolo 
permanente-dipolo permanente.
 
Na ligação metálica há formação de uma nuvem carregada eletricamente sobre os núcleos positivos 
dos átomos metálicos. 
 
QUÍMICA ORGÂNICA
 
Química orgânica é a ciência que estuda o carbono e seus compostos, sendo este essencial para a 
vida, dentre outras propriedades. Notório é indicar que os estudos da química orgânica sobre as estruturas 
químicas das substâncias possibilitaram a reprodução dessas substâncias através de reações químicas.
 
Por um lado, um composto é classificado como orgânico, quando possui, em sua formação, carbono 
e hidrogênio (CH4, C2H4O2). Por outro lado, um composto é classificado como de transição, quando 
apresenta átomos de carbono sem associação a átomos de hidrogênio (CO2, CaC2). Por sua vez, compostos 
inorgânicos não apresentam carbono em sua estrutura (H2O, HCl).
 
Como uma ramificação de estudos da química orgânica existe a bioquímica. De uma maneira geral, 
consiste no estudo da estrutura molecular e da função metabólica de componentes celulares, como 
proteínas e enzimas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, entre outros.
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Há vários tipos de biomoléculas, muitas delas complexas, formadas por monômeros, dos quais 
se originam cadeias denominadas biopolímeros, e grandes, que podem também ser chamadas de 
macromoléculas. Existem inúmeros tipos de biopolímeros, sendo que cada um deles é essencialmente 
diferente, podendo citar como exemplo as proteínas, que apresentam como unidades monoméricas os 
aminoácidos, diferentemente dos ácidos nucleicos, que apresentam nucleotídeos, e dos carboidratos, 
que apresentam monossacarídeos. 
 
Características do elemento Carbono
 
Para compreender a disciplina da química orgânica é inevitável conhecer o seu elemento básico, o 
carbono, que é essencial para a vida animal e vegetal, além dos compostos minerais. O elemento não 
metálico tetravalente carbono, está localizado na família 4A da tabela periódica, apresenta o numero 
atômico 6 e massa atômica 12, e símbolo C (SOLOMONS, 2001).
 
Características do elemento hidrocarbonetos 
 
Formados unicamente por carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos, 
unidos tetraedricamente por ligação covalente. Eles são fundamentais para a química orgânica por 
possibilitarem a formação de novas cadeias e da nomenclatura de outros compostos. Em geral, os 
hidrocarbonetos são encontrados na forma líquida ou gasosa por seu baixo ponto de fusão e ebulição. 
São também pouco solúveis em água. Podem ser divididos em alcanos, alcenos e alcinos. Os alcanos, em 
geral, são encontrados no gás natural do petróleo, já os alcenos e alcinos são advindos do processo de 
refinação ou podem ser produzidos em laboratório (SOLOMONS, 2001).
 
Segundo Solomons (2001), ainda, os hidrocarbonetos podem ser de cadeias ramificadas, cíclicos ou 
acíclicos, saturados e insaturados e aromáticos: 
 
• ramificadas: possuem ramificações, que são radicais ligados ao carbono;
 
• cíclicos: formam ciclos representados através de formas geométricas;
 
• acíclico: são hidrocarbonetos que possuem cadeias abertas;
 
• saturados: possuem somente ligações simples (σ), sendo saturado de hidrogênios (alcanos e cicloalcanos);
 
• insaturados: possuem ligações duplas (σπ) e triplas (σππ), em função destas, subtrai-se o 
hidrogênio (alcenos e alcinos);
 
• aromáticos: são os hidrocarbonetos que possuem o anel benzênico.
 
Características gerais dos compostos orgânicos
 
Os compostos orgânicos, em sua maioria, são formados pela ligação entre átomos de carbono e 
hidrogênio. Sendo assim, a atração entre elétrons das moléculas orgânicas é praticamente a mesma, essa 
propriedade leva a abordar uma característica dos compostos orgânicos: a polaridade. (FERRAZ, 2011).
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Polaridade 
 
Segundo Ferraz (2011), apresentam polaridade as moléculas de um composto orgânico em cuja 
composição se apresenta outro elemento químico, além do carbono e do hidrogênio. No entanto, 
quando não existir um terceiro elemento apresentam apolaridade. 
 
Solubilidade 
 
Compostos orgânicos são praticamente insolúveis em água, contudo tendem a dissolver-se em outros 
compostos orgânicos, sejam eles polares ou apolares. Entretanto há exceções, pois alguns compostos 
orgânicos que são polares podem dissolver-se na água, como o ácido acético, açúcar, álcool comum, 
acetona, etc. (FERRAZ, 2011).
 
Combustibilidade 
 
A maioria dos compostos que são bons combustíveis, ou seja, queimam com facilidade, são de 
origem orgânica. Exemplos: gás utilizado em fogões, álcool dos automóveis.
 
Compostos orgânicos oxigenados 
 
São formados por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Dentro desse grupo de compostos, 
encontram-se álcoois, fenóis, éteres, ésteres, cetonas e aldeídos. O que difere um composto do outro são 
os diferentes tipos de ligação que ocorrem entre as moléculas.
 
Biomoléculas orgânicas compostas 
 
Carboidratos são açúcares, cuja molécula é constituída por carbono, hidrogênio e oxigênio. O 
carboidrato mais conhecido é a glicose, fornecedora de energia para o funcionamento do organismo 
e armazenada no fígado e nos músculos, em forma de glicogênio. Quando as reservas de glicogênio 
excedem o limite, o corpo estoca em forma de gordura.
 
Lipídios são moléculas formadas pelos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Também conhecidos 
como moléculas de gordura. São formadores da membrana celular e fornecedores de energia para o 
trabalho celular. Como toda gordura, os lipídios não se dissolvem na água e são necessários para a 
formação do sistema nervoso central, para a produção de hormônios sexuais, dentre outras atividades 
no organismo.
 
Nitrogênio consiste em um composto orgânico, necessário para a formação das moléculas que 
compõem um organismo.
 
Aminas são compostos formados por carbono, nitrogênio e hidrogênio, formadoras das vitaminas.
 
Proteínas são compostos formados por carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, são formadoras 
da membrana celular, de todos os demais tecidos do organismo (ossos, músculos, cartilagens, pele, 
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Cosmetologia
cabelos, unhas) e de anticorpos (células de defesa). As proteínas que auxiliam o transporte de oxigênio 
para as células do corpo consistem em moléculas grandes, formadas por longas cadeias com vários 
aminoácidos combinados.
 
Quando há falta de carboidratos e de lipídios, o organismo consome a proteína como fonte de 
energia para realizar suas funções vitais, ou seja, quando as reservas de açúcar e de gordura do corpo são 
insuficientes, o organismo utiliza energia de outras regiões, como, por exemplo, das fibras musculares, 
causando diminuição da massa muscular.
 
Aminoácidos consistem em pequenas moléculas, formadoras das proteínas que no organismo 
aparecem em vinte diferentes tipos. Como o organismo produz quantidade insuficiente de determinados 
aminoácidos, isso deve ser compensado através da alimentação. Assim, os seguintes aminoácidos devem 
ser complementados através de sua ingestão: leucina, isoleucina, lisina, triptofano, fenilalanina, metionina, 
treonina, valina e histidina. Proteínas podem formar carboidratos e lipídios, porém o contrário não acontece.
 
Peptídeos, diferente das proteínas, consistem em pequenas cadeias de aminoácidos. Uma cadeia 
com dois aminoácidos é chamadade dipeptídio, com cinco aminoácidos é chamada de pentapeptídio, 
com dez aminoácidos em diante é chamada de polipeptídio. Acima de setenta aminoácidos, pode ser 
considerada como proteína. 
 
Enzimas são proteínas aceleradoras/catalizadoras de reações químicas. Encontra-se, no organismo, 
um grupo de enzimas que apresenta uma parte proteica e outra parte não proteica: a coenzima. Como 
há mais de duas mil enzimas atuantes no metabolismo do corpo, existem enzimas específicas para cada 
tipo de reação química.
 
Antioxidantes são moléculas responsáveis pela proteção do organismo contra células que promovem 
os danos da oxidação, que é a união de compostos orgânicos com o oxigênio. Portanto, consistem 
em moléculas que atuam combatendo os radicais livres. Também são classificados em dois tipos: os 
hidrofílicos (solúveis em água, atuam no plasma do sangue e na parte líquida dentro das células) e os 
hidrofóbicos (solúveis em lipídios, protegendo a membrana das células). São produzidos pelo próprio 
organismo ou adquiridos através da alimentação.
 
A oxidação é uma reação nociva, geralmente causada no organismo pelos radicais livres. Estes 
consistem em moléculas oxidantes, altamente reativas e fora de controle, que atacam outras moléculas, 
raptando seus elétrons, o que causa alteração na estrutura da molécula atacada e, consequentemente, 
alteração na função. Portanto, os radicais livres podem levar ao envelhecimento das células, às doenças 
cardíacas, diabetes, câncer, etc.
 
Notório é que o organismo produz, naturalmente, radicais livres, porém outros fatores fazem com 
que seja aumentada a produção dessas moléculas, tais como poluição, estresse, fumo, ingestão de 
bebidas alcoólicas, raios nocivos do sol.
 
Vitaminas são necessárias em pequenas doses ao organismo e, como não são produzidas por ele, 
precisam ser ingeridas para serem absorvidas no intestino delgado. Podem ser hidrossolúveis (B, C, 
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P) e lipossolúveis (A, D, E, F, K). Elas atuam no organismo como regenerador celular, com ação anti-
inflamatória, atuam no sistema de defesa da pele, promovem a hidratação celular, antioxidante, 
fortalecedor dos vasos sanguíneos, etc.
 
Minerais são compostos necessários ao organismo em doses mínimas, mantêm cabelos, unhas, 
dentes saudáveis, atuam na regeneração celular e na formação de colágeno, hidratação da pele, na 
produção de hormônios da tireoide, entre outros.
 
Ácido consiste em uma substância em solução iônica e doa prótons de hidrogênio (H+). Já Base é 
uma substância em solução iônica e libera cátions de OH-. Sal é considerado uma reação entre um ácido 
e uma base, causando neutralização e formando água. Ao eliminar a água dessa reação, resta o sal.
 
Sais minerais são substâncias inorgânicas, necessárias à saúde equilibrada do corpo humano. 
Encontram-se presentes nos tecidos corporais em pequenas quantidades. Cerca de 4% (quatro por 
cento) do peso do corpo é representado pelos minerais. Destaca-se que os minerais podem estar 
presentes no corpo, combinados como compostos orgânicos (proteínas, vitaminas, lipídios, etc.), na 
forma de compostos inorgânicos (outros minerais) e na forma livre. Como o organismo humano não 
sintetiza minerais, eles devem ser adquiridos através da alimentação. Dentre os diversos minerais que 
participam dos processos vitais do organismo, serão citados alguns, a seguir, por sua relação direta com 
as funções da pele:
 
• cloro: sua deficiência pode causar queda de cabelos e de dentes;
 
• enxofre: ajuda a manter a saúde da pele, dos cabelos e das unhas, além de participar da formação 
da estrutura dos cabelos;
 
• fósforo: atua na regeneração tecidual;
 
• magnésio: essencial para a formação de colágeno;
 
• potássio: auxilia o processo de cicatrização e a hidratação da pele;
 
• cobre: atua na síntese de colágeno e dos pigmentos que dão cor e proteção à pele e aos cabelos;
 
• estanho: necessário em quantidades muito pequenas, previne contra alopecia;
 
• ferro: mineral de importância fundamental ao organismo, responsável pela formação da mioglobina 
e da hemoglobina, sem as quais não acontece o transporte de oxigênio para os tecidos. Também 
o ferro atua no metabolismo das vitaminas do complexo B, favorece o sistema nervoso central e 
melhora a resistência do organismo;
 
• iodo: essencial à formação dos hormônios da tireoide, favorece a saúde da pele, dos cabelos e das 
unhas;
 
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• selênio: tem ação antioxidante no organismo, atuando contra radicais livres e prevenindo o 
envelhecimento precoce. Também atua na preservação do colágeno e melhora a elasticidade dos 
tecidos. É utilizado nos tratamentos para ptiríase (caspa);
 
• silício: fundamental na produção de colágeno, pois estimula a síntese proteica. Também tem 
importante papel na formação de unhas, cabelos e da própria pele. Entre outras consequências, 
a falta de silício leva à formação de feridas na pele e à queda e embranquecimento precoce 
de cabelos;
 
• zinco: também indispensável ao organismo, participa da síntese de colágeno e é essencial para o 
metabolismo da vitamina A. Também auxilia nos processos de cicatrização e na manutenção da 
beleza da pele e dos cabelos.
 
Da mesma forma que as vitaminas, todos os alimentos de origem animal e vegetal são fontes de 
minerais para o corpo humano.
 
Potencial Hidrogeniônico (pH) é uma escala numérica que varia de 0 a 14. Quando o pH é abaixo 
de 7, a substância é considerada ácida; quando o pH é acima de 7, a substância é considerada básica/
alcalina e, quando o pH gira em torno de 7, a substância é considerada neutra. A pele é considerada 
ácida por apresentar pH em torno de 5,5.
 
 
Figura 4 - Escala Numérica Representativa de pH. Fonte: etb®, 2016.
 
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A seguir, indicam-se regiões do corpo e seu pH:
 
• Axilas: 6,3 a 6,5;
 
• Cabelo: 4,5 a 4,7;
 
• Mãos: 4,3 a 4,6;
 
• Pés: 7 a 7,2;
 
• Mamas: 6 a 6,2;
 
• Costas: 4,5 a 4,8;
 
• Coxas: 6 a 6,1;
 
• Nádegas: 6,4 a 6,5;
 
• Face: 4 a 4,8;
 
• Tornozelos: 5,9 a 6,1.
 
PERMEABILIDADE CUTÂNEA
 
Permeabilidade cutânea é a capacidade que a pele possui de deixar passar substâncias específicas 
em função de sua natureza.
 
A pele hidratada possui maior permeabilidade cutânea, enquanto peles lipídicas e/ou acneicas 
demonstram dificuldade para entrada de cosméticos, em razão da obstrução dos óstios. Também peles 
alípicas têm menor permeabilidade cutânea, decorrente do baixo número ou da ausência de folículos 
pilossebáceos em algumas regiões.
 
Pele
 
É formada por três camadas: epiderme, derme e hipoderme, da mais externa para a mais profunda, 
respectivamente. Por cobrir todo o corpo humano, é considerada o maior órgão, responsável por 16% do 
peso corporal. A pele regula a temperatura do corpo, defende-o, protege-o, controla o fluxo sanguíneo, 
além de suas funções sensoriais. 
 
Epiderme 
 
Constituída por células epiteliais, é a camada mais externa da pele. Suas células são produzidas 
na camada basal ou germinativa, que é a mais inferior da epiderme, e sofrem queratinização ou 
corneificação até chegarem à superfície. Esse processo origina a camada córnea, composta basicamente 
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Cosmetologiade queratina, que está sempre sendo eliminada e substituída, renovando as células. Há também na 
epiderme os melanócitos, que são produtores de melanina e células de defesa imunológica (células 
de Langerhans). Da epiderme surgem os chamados anexos cutâneos, como unhas, pelos, glândulas 
sudoríparas e glândulas sebáceas. Os poros, por sua vez, são formados graças à abertura dos folículos 
pilossebáceos (pelo + glândula sebácea) e das glândulas sudoríparas. 
 
Unhas
 
Têm como função principal proteger a extremidade dos dedos, devido a suas lâminas de consistência 
endurecida, formadas por células corneificadas (queratina). 
 
Pelos
 
Podem ser encontrados em praticamente todo o corpo, podendo apresentar-se minúsculos e finos 
(lanugos) ou grossos e fortes (terminais). No couro cabeludo os fios caem e se renovam (são cerca de 
100 a 150 mil fios que seguem um ciclo de renovação no qual aproximadamente 70 a 100 fios caem por 
dia para, mais tarde, darem origem a novos fios).
 
Este ciclo de renovação apresenta 3 fases: anágena (fase de crescimento) que dura cerca de 2 a 5 
anos, catágena (fase de interrupção do crescimento) que dura cerca de 3 semanas e telógena (fase de 
queda) que dura cerca de 3 a 4 meses. 
 
Glândulas 
 
O suor, importante para regular a temperatura corporal, é produzido pelas glândulas sudoríparas. 
Estas podem ser écrinas ou apócrinas, ou seja, eliminam o suor diretamente pela pele ou são responsáveis 
pelo odor do suor quando sua secreção sofre decomposição por bactérias. 
 
A oleosidade ou o sebo da pele é produzida pelas glândulas sebáceas, que eliminam sua secreção no 
folículo pilo-sebáceo e existem mais na face, no couro cabeludo e na parte superior do tronco. 
 
Derme 
 
Entre a epiderme e a hipoderme, esta camada garante a resistência e elasticidade da pele e constitui-
se de tecido conjuntivo (fibras colágenas e elásticas envoltas por substância fundamental), vasos 
sanguíneos e linfáticos, nervos e terminações nervosas. Nela também podem ser encontrados folículos 
pilossebáceos e glândulas sudoríparas. 
 
Quanto à permeabilidade, as substâncias podem ser divididas em:
 
• substâncias sem capacidade de permeação: eletrólitos, proteínas e carboidratos;
 
• substâncias com capacidade mediana de permeação: aminoácidos, glicose, nucleotídios, íons, 
vitamina D e E, hormônios, anestésicos, resorcina e hidroquinona;
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• substâncias com maior capacidade de permeação: gases (O2 e CO2), etanol, água, moléculas abaixo 
de 0,8 nm, substâncias hidrossolúveis e lipossolúveis;
 
• vitaminas lipossolúveis: vitaminas A, D, E, F e K;
 
• vitaminas hidrossolúveis: vitaminas B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, C e P.
 
Vias de penetração do cosmético na pele
 
Existem duas vias de penetração do cosmético na pele: a via transepidérmica (intercelular ou 
intracelular) e a transaxexial (entra pelos orifícios pilossebáceos e folículos pilosos).
 
Abaixo, vários fatores que afetam a permeabilidade cutânea:
 
Fatores biológicos
 
• espessura da epiderme: quanto menos espessa, maior a penetração;
 
• idade: quanto maior a idade maior a tendência de a pele ser menos hidratada e de existir menor 
penetração;
 
• região anatômica: regiões como palmas das mãos e plantas dos pés são regiões mais grossas e 
com menor absorção.
 
Fatores fisiológicos
 
• fluxo sanguíneo: a vasodilatação facilita a permeabilidade;
 
• hidratação: quanto mais hidratada, melhor a resposta;
 
• pH da pele: a pele alcalina aumenta a permeação.
 
Fatores cosméticos
 
• peso molecular baixo: moléculas menores;
 
• concentração: quantidade do produto;
 
• solubilidade: capacidade de dissolver-se;
 
• substâncias iônicas: polaridades podem atrair-se ou repelir-se;
 
• tempo de exposição: tempo sugerido de aplicação;
 
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Cosmetologia
• pH do cosmético: alcalino;
 
• veículos: poder de penetração e liberação dos ativos.
 
Procedimentos estéticos que, quando aplicados, aumentam a permeabilidade cutânea:
 
• higienização: uma pele limpa, sem barreiras, receberá melhor os cosméticos aplicados 
posteriormente;
 
• esfoliação: retira as células mortas, deixando a pele mais receptiva a tratamentos;
 
• tonificação: regula o pH da pele, com melhor resposta;
 
• hidratação: maior quantidade de água no tecido e facilidade de atividade;
 
• massagem: vasodilatação e melhor absorção do produto;
 
• peeling: retira as células mortas de forma mais profunda que a esfoliação;
 
• alteração d: faz a pele reagir ao estímulo;
 
• iontoforese: corrente galvânica e cosmético ionizável, facilitando o processo;
 
• cosméticos hiperemiantes: produtos que causam aquecimento e vasodilatação do tecido;
 
• equipamentos a vapor: vasodilatação dos poros;
 
• equipamentos de alta frequência: diminuem a resistência do tecido.
 
FORMULAÇÕES COSMÉTICAS
 
O grande desafio da indústria farmacêutica e cosmética é produzir novas formulações que 
tenham longo prazo de validade, já que os produtos de beleza presentes no mercado são de alto 
custo, porém utilizando o mínimo possível de conservantes microbiológicos, garantindo a segurança 
ao paciente e consequente adesão ao tratamento, e também inovando em ideias sustentáveis para a 
preservação do meio ambiente. A grande maioria dos produtos cosméticos atuais vem com o rótulo 
(Parabenos Free), que significa que os derivados do ácido p-hidroxibenzóico foram substituídos 
por imidazolidynil urea, um conservante hipoalergênico e menos agressivo ao meio ambiente no 
momento do descarte.
 
As formulações cosméticas são preparadas com características específicas para cada finalidade de 
uso e para cada região do corpo.
 
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Componentes das formulações cosméticas
 
Misturas
 
Os produtos podem formar misturas homogêneas ou heterogêneas.
 
• mistura homogênea ou solução são combinações de duas ou mais substâncias, ficando impossível 
distinguir uma da outra;
 
• mistura heterogênea são aquelas com duas ou mais substâncias que não se unem completamente, 
sendo possível distingui-las.
 
É possível, ainda, observar no produto:
 
suspensão: é a dispersão de um sólido em um líquido; 
 
emulsão: é um sistema de duas ou mais fases que não se misturam. Exemplo: água e óleo. 
 
O cosmético é formado por três partes básicas: veículo, princípio ativo e aditivo. Cada uma dessas 
partes pode ser composta por uma ou mais substâncias que compõem cada grupo.
 
VEÍCULOS COSMÉTICOS 
 
Veículo constitui a base em que o produto é formulado, podendo ser líquidos (loções), em pó e vetoriais 
(lipossomos, nanosferas, silício orgânico/silanóis). Podem ser água, gel, sérum, creme, emulsão ou pó.
 
Veículos vetoriais: também conhecidos como carreadores, são estruturas que podem levar o princípio 
ativo hidro ou lipossolúvel para dentro da epiderme.
 
Veículos lipossomas: pequenas vesículas revestidas por uma camada fosfolipídica, semelhante à 
membrana plasmática das células do organismo humano. Ao depararem-se com a membrana da célula, 
os lipossomas liberam os ativos contidos em seu interior.
 
Veículos nanosferas: estruturas porosas que transportam, em sua superfície ou em seu interior, ativos 
que são liberados gradativamente na epiderme, dentro do citoplasma das células.
 
Veículos silanois orgânicos/silanois: são compostos à base de silício orgânico que, por ter grande 
afinidade coma pele, possuem alta capacidade de penetração cutânea. Ainda, o silício atua como 
antioxidante, combatendo radicais livres e estimulando a síntese proteica. Como visto anteriormente, o 
silício é fundamental na formação do colágeno. 
 
A função do veículo é dar forma ao produto, como também facilitar ou reduzir os efeitos dos 
princípios ativos. Com já citado, podem ser:
• líquidos: loções e adstringentes;
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Cosmetologia
• emulsões: cremes, loções, etc.;
 
• pós: maquiagens, etc.;
 
• géis: gel aquoso e gel-creme;
 
• vetoriais: lipossomos, nanosferas, etc.
 
Emulsão
 
Podem ser do tipo:
 
• A/O (água em óleo), indicadas para peles alípicas;
 
• O/A (óleo em água), indicadas para peles normais, mistas e lipídicas;
 
• A/O/A e O/A/O (mistas), conhecidas com emulsões de emulsões: as gotículas de uma das fases 
contêm, em seu interior, gotículas menores da outra fase.
 
Composto por:
 
• água;
 
• estabilizantes/espessantes;
 
• tensoativos;
 
• umectantes;
 
• componentes oleosos/emolientes.
 
Propriedades:
 
• emulsificante;
 
• emoliente/amolecedora;
 
• dispersante;
 
• espessantes/estabilizantes;
 
• detergência;
 
• antisséptica.
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Princípios aditivos
 
Os aditivos são usados nas formulações cosméticas e podem ser classificados em três tipos 
fundamentais: perfumes, corantes e conservantes.
 
Destaque-se que os perfumes não têm apenas a finalidade de cobrir odores desagradáveis das bases 
cosméticas, pois não raro eles atuam como antissépticos e preservantes, garantindo as características e 
a estabilidade química do produto. Para mascarar odores fortes, recomenda-se essência de rosas, florais 
ou lavanda. Quando o produto exige maior ação bactericida e antisséptica, a melhor opção são essências 
cítricas. Por sua vez, os corantes devem ser discretos, hidrossolúveis e inalteráveis no meio ácido e 
alcalino. Podem ser de origem natural vegetal ou animal, mineral e sintético. Por fim, os conservantes 
podem ser classificados em antioxidantes, fungicidas, antissépticos e outros.
 
Água
 
A água é importante para manter a pele elástica e saudável, devendo ser inócua e isenta de metais, 
pois o processo de formação das colônias bacterianas inicia-se no momento da fabricação e manipulação 
do produto, sendo necessária a adição de conservantes (bactericidas, fungicidas e antioxidantes), para 
que o fabricante possa garantir a validade do produto por determinado período.
 
Componentes oleosos
 
Buscam sempre exercer a uma função específica, no intuito de corresponder às características da 
formulação final e o preço, podendo ser: triglicerídeos de origem vegetal (ex. óleo de amêndoas doces), 
triglicerídeos de origem animal (ex. lanolina) e óleos modificados (ex. estearato de butila).
 
Estabilizantes/espessantes
 
Os estabilizantes/espessantes são utilizados para aumentar a viscosidade da fase aquosa, para reduzir 
a mobilidade e a coalescência da fase dispersa, podendo ser orgânicos (ex. celulose) ou inorgânicos (ex. 
magnésio).
 
Umectantes
 
Os umectantes apresentam a propriedade de higroscopia, que é a capacidade de reter água, 
impedindo a ruptura da emulsão e a formação de crostas superficiais, e facilitam a distribuição e a ação 
lubrificante, causando uma sensação agradável de umidade e maciez à pele.
 
Géis
 
Os géis, geralmente, são viscosos, transparentes e, ao secar, deixam uma película invisível, sendo 
indicados para a pele lipídica. Podem ser: géis aquosos, géis oleosos ou gel creme.
 
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Cosmetologia
Podem ter efeito:
 
• hidratante, por exemplo quando associado ao glicerol;
 
• deslizante, como lanolina;
 
• calmante, como camomila;
 
• refrescante, como mentol;
 
• anti-inflamatório, como própolis;
 
• condicionador, como merquat.
 
Matérias-primas utilizadas para a formulação de géis:
 
• derivados da celulose, como natrosol;
 
• resinas, como carbopol;
 
• naturais, como agar;
 
• polímeros, como silicato de magnésio.
 
Princípios ativos utilizados no preparo do gel ativo:
 
• lanolina e seus derivados;
 
• óleos hidrossolúveis;
 
• extratos vegetais;
 
• proteínas;
 
• vitaminas hidrossolúveis.
 
Formulações cosméticas naturais
 
Os cosméticos são classificados como naturais quando não há a presença de substâncias sintéticas 
em sua formulação. Um produto cosmético natural diferencia-se de um produto cosmético orgânico, 
pois o segundo apresenta certificação por órgão competente e nenhuma substância de origem animal. 
 
As substâncias naturais que compõem o cosmético orgânico seguem rígido controle de produção, 
como serem isentas de agrotóxicos. Dentre as substâncias naturais, encontram-se extratos, manteigas, 
óleos essenciais, extratos glicólicos, óleos e extratos oleosos, esfoliantes físicos, entre outros. 
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PRINCÍPIOS ATIVOS
 
Princípio ativo: dentro de qualquer formulação, seja cosmética ou medicamentosa, o princípio ativo 
consiste na substância que tem efeito mais acentuado ou na substância que confere, ao produto, a 
característica final a que se destina. Ainda, uma formulação cosmética pode conter mais de um princípio 
ativo, cada um com sua finalidade principal.
 
Além do princípio ativo, do veículo e dos vetores, uma formulação cosmética deve conter aditivos, 
que são os conservantes, os espessantes, os corantes e os aromatizantes (essências). Muitas vezes, é 
difícil, ao formulador, estabilizar todos esses compostos na formulação.
 
Com o mercado cada vez mais exigente, as pesquisas da indústria cosmética não param de avançar. 
Ocorre uma verdadeira corrida em busca de novas soluções que aumentem a eficácia e o aproveitamento 
dos ativos na pele, por meio do desenvolvimento de produtos cada vez mais inteligentes e funcionais. 
Enquadram-se nos princípios ativos:
 
• hidratantes; 
 
• cicatrizantes;
 
• anti-inflamatórios;
 
• calmantes; entre outros.
 
Segue, em ordem alfabética, relação de alguns princípios ativos encontrados em formulações 
cosméticas:
 
Abacate: emoliente, deixa a pele macia e flexível; em sua forma oleosa, não é comedogênico; 
 
Abacaxi (bromelina): antisséptico, adstringente, queratolítico; 
 
Alface: calmante, emoliente; 
 
Alfabisabolol: calmante, descongestionante, cicatrizante, antisséptico; 
 
Ácido aspártico: hidratante; 
 
Ácido azelaico: despigmentante; 
 
Ácido benzoico: antiacne, antibacteriano e antifúngico; 
 
Ácido bórico: antisséptico; 
 
Ácido cetílico: emoliente; 
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Cosmetologia
Ácido cítrico: despigmentante; 
 
Ácido cumárico: anticelulite; 
 
Ácido fenólico: antioxidante; 
 
Ácido gálico: adstringente; 
 
Ácido gamalinolênico (agl): nutritivo; 
 
Ácido glicirrízico: anti-inflamatório, descongestionante; 
 
Ácido hialurônico: hidratante; 
 
Ácido kójico: despigmentante; 
 
Ácido retinoico (tretinoína): queratolítico, anti-inflamatório; 
 
Ácido salicílico (beta-hidroxiácido): antisséptico, queratolítico (acima de 2%), peeling químico 
profundo (acima de 10%); 
 
Ácidos gordurosos essenciais (age):nutritivos; 
 
Adipol: anticelulite; 
 
Agrião: antiacne, antisséptico, antisseborreico; 
 
Água deionizada: sem micro-organismos, sem conservantes, sem carga elétrica; 
 
Água desmineralizada: sem minerais; 
 
Alantoína: calmante, hidratante, cicatrizante; 
 
Alcachofra: auxilia a eliminação de líquidos, anticelulite (lipodistrofia); 
 
Calêndula: anti-inflamatória, cicatrizante, antisséptica, calmante; 
 
Alfa-hidroxiácidos (AHA): hidratantes em baixa concentração, (até 5%) dão flexibilidade à pele. Em 
altas concentrações, são irritantes (peelings). São eles:
 
• ácido lático: leite;
 
• ácido mandélico: amêndoas;
 
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• ácido málico: maçã;
 
• ácido tartárico: uva;
 
• ácido glicólico: cana-de-açúcar.
 
Alga marinha: tonificante, hidratante, revitalizante; 
 
Aloe vera: hidratante, calmante; 
 
Alteia: calmante, emoliente; 
 
Amêndoa doce: emoliente, nutritiva, calmante; 
 
Aminofilina: liporredutora, anticelulite; 
 
Andiroba: emoliente, hidratante, antisséptica, cicatrizante; 
 
Arbutim: despigmentante; 
 
Argila (branca e verde): adsorvente de oleosidade (a argila verde enriquecida de oligoelementos, 
quando utilizada em oclusão, serve, também, para facilitar a penetração do princípio ativo); 
 
Arnica: calmante, descongestionante, estimulante; 
 
Ascorbosilane: antirradicais livres; 
 
Aveia: hidratante, emoliente; 
 
Avelã: emoliente; 
 
Azuleno: calmante, descongestionante; 
 
Babaçu: emoliente; 
 
Barbatimão: adstringente; 
 
Benjoim: antisséptico, cicatrizante; 
 
Betaglucan: calmante; 
 
Bétula: antiacne, tonificante, nutritiva, estimulante, cicatrizante; 
 
Bioex antilipêmico (arnica + castanha da índia + centelha-asiática + algas + hera + erva-mate + 
cavalinha): ativa a microcirculação e o metabolismo, é descongestionante, anti-inflamatório e lipolítico; 
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Cosmetologia
Boflavonoides: antioxidantes, antienvelhecimento; 
 
Cafeína: anticelulite, aumenta o metabolismo, ativa a circulação (lipolítica); 
 
Calamina: secativa; 
 
Canela: tonificante, antisséptica, estimulante; 
 
Cânfora: antisséptica, anti-inflamatória, cicatrizante; 
 
Carnaúba: emoliente; 
 
Castanha da índia (escina): antiedematosa, protetora da parede dos vasos; 
 
Cavalinha: adstringente, emoliente, cicatrizante; 
 
Caulim: clareador, secativo; 
 
Centelha-asiática: anti-inflamatória, aumenta a circulação, o metabolismo e a síntese de fibroblastos, 
cicatrizante; 
 
Cetoconazol: antifúngico, anticaspa e antisseborreico (capilar); 
 
Coenzima Q10: antioxidante, antirradicais livres; 
 
Colágeno: antienvelhecimento, tonificante; 
 
Confrei: calmante, cicatrizante; 
 
Copaíba: germicida, antisséptica e doadora de brilho (capilar); 
 
DHA (di-idroxicetona): repigmentante temporário da pele (bronzeamento a jato).
 
Dióxido de titânio: filtro solar físico; 
 
DMAE (dimetilaminoetanol): ação tensora para pele flácida (estudos demonstraram que o uso contínuo 
de produtos à base de DMAE leva à melhora do tônus muscular local, enquanto durar o tratamento); 
 
Elastina: aumenta elasticidade da pele (peles maduras); 
 
Enxofre: antisséptico, cicatrizante; 
 
Eritromicina: antibiótico para acne (bactericida); 
 
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Erva-cidreira: adstringente; 
 
Erva-doce: calmante, antisséptica.
 
Princípios ativos para hidratação: hidratação com óleos, hidratação por 
umectação e hidratação em nível celular.
 
Princípios ativos hidratantes: naturais e sintéticos (por exemplo: glicerol, ureia, elastina), bioativos e 
fitoativos hidratantes (por exemplo: camomila, cenoura, erva-doce).
 
Princípios ativos cicatrizantes, anti-inflamatórios e calmantes: químicos (por exemplo alfa-bisabolol 
- calmante; alantoína - adstringente e absorvente; azuleno - calmante); bioativos (por exemplo: aloe-
vera, arnica, alecrim).
 
Princípios ativos para revitalização e nutrição: vitaminas hidrossolúveis (ex. vitamina B1, P, C) e 
lipossolúveis (ex. vitaminas A, E, D), proteínas (colágeno e elastina) e oligoelementos (por exemplo: 
zinco, selênio, cobre).
 
PRODUTOS E MATÉRIAS-PRIMAS DE USO COSMÉTICO
 
As formulações de cosméticos são complexas e utilizam muitas matérias-primas diferentes, pois 
cada cosmético deve apresentar várias propriedades simultaneamente ajustadas para as aplicações 
desejadas. Assim, destacam-se alguns cosméticos e usos:
 
Sabonetes 
 
São produtos utilizados com a finalidade de higienizar a pele, remover as sujidades. Deve-se dar 
preferência aos sabonetes líquidos ou cremosos, por serem menos alcalinos, ressecando menos a pele. 
Muitas pessoas ainda acreditam que devem lavar a pele várias vezes ao dia com sabonete, contudo, 
essa é uma prática prejudicial, uma vez que os sabonetes, além de ressecar a pele, retiram a camada de 
proteção, deixando a pele vulnerável às agressões do meio.
 
O ideal é usar sabonete, no máximo, duas vezes ao dia nas peles mistas e oleosas. Para as peles muito 
alípicas, existem leites e emulsões de limpeza que terão ação menos agressiva na pele.
 
Deve-se lembrar de que os tensoativos (detergentes) contidos nos sabonetes e nos xampus devem 
ser removidos completamente da pele e dos cabelos.
 
Demaquilantes 
 
São produtos destinados a remover a maquilagem da pele. Devem ser utilizados antes da higienização 
com sabonete, para fazer a remoção dos pigmentos e dos resíduos da maquiagem, que promovem 
obstrução dos poros.
 
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Cosmetologia
Todo demaquilante possui algum tipo de óleo em sua formulação, para facilitar o arraste dos pigmentos.
 
Loções
 
Recebem também o nome de tônicos ou loções tônicas. Sua finalidade é equilibrar o pH da 
pele, devolvendo-lhe a normalidade que foi quebrada com a utilização do higienizante. Existem 
loções que são higienizantes e que podem substituir o sabonete, porém, a maioria das loções 
tem ação adstringente, calmante, hidratante ou revigorante na pele. Com exceção das loções de 
limpeza, que devem ser removidas com água, as demais loções devem permanecer na pele para 
equilibrar o pH.
 
Esfoliantes 
 
Os esfoliantes são produtos que têm a finalidade de afinar a capa córnea da epiderme, removendo 
as células mortas. Apresentam-se em forma de cremes, géis ou sabonetes esfoliantes.
 
Um esfoliante pode ter ação química na pele, sendo chamados queratolíticos, substâncias que reagem 
quimicamente com a pele, desfazendo a camada superficial de queratina. Podem também ser de efeito 
físico ou mecânico. Nesse caso, em sua formulação, possuem grânulos que podem ser microesferas de 
polietileno, caroços de frutas triturados ou qualquer outra substância capaz de gerar atrito na pele e 
remover células mortas por ação mecânica. 
 
Cuidado especial deve ser tomado com esfoliantes à base de cristais, como sal e açúcar refinados, pois 
podem provocar microrranhuras e microfissuras na pele. O uso diário de esfoliantes é contraindicado 
para a maioria dos tipos de pele, pois pode levar à remoção exagerada da camada de proteção, deixando 
a pele exposta às agressões ambientais.
 
Cremes 
 
São formulações que contêm óleos ou ceras de origem animal ou vegetal. São indicados para peles 
mais secas e utilizados com a finalidade de hidratar e de nutrir apele.
 
Emulsões
 
Como já visto anteriormente, são formulações que contêm óleo, água e um agente emulsionante. 
Mais leves que os cremes, podem ser utilizadas em peles mistas e normais. 
 
Géis 
 
São formulações feitas à base de água, sem nenhum tipo de óleo. São indicados para peles muito 
oleosas e acneicas. 
 
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Máscaras 
 
As máscaras, utilizadas pelo profissional de estética na finalização dos procedimentos, podem ter 
ação calmante, hidratante, nutritiva, secativa ou tensora na pele. Essas máscaras podem ser apresentadas 
na forma de creme, gel ou pó. 
 
As máscaras em pó devem ser misturadas a loções ou a soro fisiológico. Algumas são vendidas 
juntamente com o diluente específico. A finalidade da máscara é aumentar a penetração dos ativos 
colocados anteriormente na pele, além de promover a penetração de seus próprios ativos pelo tempo de 
contato com a pele. Toda máscara deve permanecer na pele, em média, por 20 minutos, para que tenha 
sua ação assegurada. Há vários tipos de máscaras como as hidroplásticas, de gesso ou de porcelana, as 
tensoras, as em forma de gel ou creme. As máscaras chamadas de hidroplásticas costumam ter alginato 
em sua formulação, o que lhes permite secar na forma de uma película plástica que promove oclusão 
dos ativos colocados na pele. 
 
Se a aplicação da máscara for feita sobre uma gaze colocada sobre a pele, sua remoção torna-se 
mais fácil. Já as máscaras de gesso ou de porcelana devem ser aplicadas sobre algodão e gaze e têm a 
função de ocluir os ativos colocados na pele, aumentando sua penetração. Por seu lado, as máscaras 
tensoras formam uma fina película, como se fosse uma segunda pele. Como demoram um pouco mais 
para secar, pode-se colocar sobre elas uma gaze fina que, além de facilitar a secagem, ajuda a remoção 
da máscara.
 
As máscaras em forma de gel ou de creme podem ser removidas com espátula. Na sequência, devem-
se remover os resíduos com algodão e com gaze, embebidos em água ou loção.
 
Conservantes microbiológicos 
 
Para garantir a estabilidade de uma formulação cosmética, a indústria farmacêutica utiliza-se de 
conservantes que dão estabilidade ao produto por, pelo menos, 2 anos. Tais ativos tem ação bactericida 
e fungicida. É necessário, também, adicionar antioxidantes para que não haja oxidação na presença 
da luz ou de temperatura elevada. Muitos destes conservantes são tóxicos à natureza, não podem ser 
descartados de qualquer maneira, como por exemplo, jogados na rede pública de esgoto, em que irão 
contaminar a água que será tratada e levada para os rios, ademais, podem ser extremamente irritantes 
a peles sensíveis quando aplicados.
 
Ácido benzoico: obtido a partir da oxidação do tolueno, é bastante utilizado na indústria alimentícia 
e cosmética como antifúngico. O metabolismo normal do ácido benzoico proveniente da ingestão de 
alimentos, bebidas conservadas e medicamentos origina o ácido hipúrico, metabólito posteriormente 
eliminado do corpo através da urina. A quantidade de ácido hipúrico na urina é considerada como um 
índice de exposição ao tolueno, substância tóxica ao organismo, absorvida por vias respiratórias.
 
Ácido cinâmico: consiste em um ácido graxo aromático de ocorrência natural, originado de plantas 
superiores. Tem ação bactericida natural e é um potente citotóxico, ou seja, impede a replicação celular.
 
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Cosmetologia
Bronopol: pó branco cristalino, hidrossolúvel, utilizado em formulações aquosas, podem ser produtos 
de limpeza ou de higiene pessoal. Demonstra amplo espectro bactericida. Quando aplicado em peles 
sensíveis, principalmente no rosto do paciente, pode desencadear dermatite de contato.
 
Parabenos: derivados do ácido parahidroxibenzoico, são os conservantes mais utilizados, também utilizados 
contra fungos, leveduras e bactérias. . O metilparabeno (Nipagin) e o proprilparabeno (Nipazol) são os mais 
comumente usados, em concentração que varia de 0,01 a 0,3%. Por ter sido detectado ésteres do ácido 
p-hidroxibenzoico intacto em tecido retirado de câncer de mama, lançou-se a hipótese de que a hidrólise por 
esterases da pele pode ser incompleta, o que acarretaria o acúmulo desses conservantes nos tecidos. 
 
Ácido sórbico: devido a sua propriedade antimicrobiana, o ácido sórbico é o mais importante dos 
seus sais, o sorbato de potássio, é um poderoso conservante de alimentos e cosméticos. A indústria 
farmacêutica utiliza esse ácido na produção de diversos medicamentos, principalmente de antifúngicos, 
cosméticos e cremes dentais. Por ser hidrossolúvel e de fácil excreção, o ácido sórbico e seus sais são 
considerados conservantes seguros, contudo, seus usuários não estão livres de obterem reações alérgicas, 
seja no uso interno ou externo.
 
Resina tonsilamina: presente em tinturas de cabelo, mas, principalmente, em esmaltes, sua função 
é a fixação de cores e manutenção do brilho. Em casos de pacientes alérgicos a esmaltes, a resina 
tonsilamina favorece o aparecimento de eczemas principalmente nas pálpebras e região do pescoço, 
mas raramente afetando a região ao redor das unhas. Pode também desencadear urticária generalizada, 
prurido ou rubor facial e edemas de boca e língua.
 
EDTA: EDTA (do inglês Ethylenediamine tetraacetic acid) ou ácido etilenodiamino tetra-acético é um 
composto orgânico que age como agente quelante, formando complexos muito estáveis com diversos 
íons metálicos. Esse complexo impede que estes íons oxidem a formulação, motivo pelo qual o EDTA é 
utilizado na grande maioria dos produtos de higiene e beleza. Perigos importantes: a exposição excessiva 
pode causar queimaduras de pele.
 
As matérias-primas para a indústria de cosméticos são associadas aos princípios ativos, especificando 
cada cosmético para cada tratamento. Assim, os cosméticos destinados à higienização da pele podem 
ser apresentados em diferentes formas:
 
• sabonete líquido ou sólido;
 
• óleos;
 
• gel;
 
• cremes;
 
• leite de limpeza;
 
• loção.
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Abaixo alguns ativos utilizados na higienização da pele:
 
• ácido salicílico: atua como esfoliante, favorecendo a retirada das células mortas, sem causar 
irritação, por fricção de material abrasivo;
 
• acetilmetionato de zinco: ação seborreguladora e bactericida;
 
• extrato de lúpulo: normaliza a oleosidade;
 
• extrato de limão: antisséptico, adstringente, antioleosidade;
 
• alantoína: cicatrizante;
 
• alfa bisabolol: anti-inflamatório e antiacne;
 
• extrato de própolis: bactericida, antiacneico, regenerante.
 
Além disso, devem possuir as seguintes características:
 
• atingir somente a epiderme;
 
• antisséptico;
 
• pH ácido ou neutro ou alcalino;
 
• detergência moderada;
 
• nem líquido nem espesso;
 
• não ser irritante;
 
• não ser sensibilizante;
 
• fácil retirada.
 
Como matérias-primas encontradas nos sabonetes, xampus, loções, dentre outros, citam-se o 
lauril sulfato trietanolamina, usado para balancear o pH, com efeito detergente e espumante de 
preparos cosméticos; o nipagim que é um conservante; um espessante como dietanolamida do ácido 
graxo de coco; corantes; essências; princípios ativos específicos para cada tipo de pele ou função 
exercida pelo sabonete.
 
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Cosmetologia
As vitaminas lipossolúveis e a pele
 
Vitamina A
 
É considerada a vitamina da pele por participar do processo de regeneração celular. Encontrada 
somente nos alimentos de origem animal, como peixes, leite e ovos, é conhecida pelo nome de retinol. 
Nos alimentos de origem vegetal de coloração amarela, como cenoura, abóbora, laranja e manga e em 
verduras de folhas verde-escuras, encontram-se substâncias chamadas carotenos. Esses carotenos são 
pró-vitamina A, ou seja, são compostos que se transformam em vitamina A no organismo humano.
 
A vitamina A é utilizada nas formulações cosméticas, como estimulante da proliferação celular 
nos produtos antienvelhecimento. A forma ácida da vitamina A é o ácido retinoico ou tretinoína, que 
tem ação anti-inflamatória nos processos de acne e em ação antirrugas. Também, o ácido retinoico, é 
utilizado em peelings químicos realizados por médicos e em formulações antienvelhecimento, também 
prescritas por médicos.
 
Um derivado da vitamina A, a isotretinoína, é largamente utilizado nos tratamentos para acne 
severa, por vias oral e tópica. Essa medicação deve ser prescrita por médico e seu uso acompanhado 
por ele, uma vez que pode desencadear sérias reações adversas no organismo, além de possuir efeito 
teratogênico, ou seja, pode causar má-formação fetal em caso de gestação durante sua utilização.
 
Vitamina D
 
Também chamada de calciferol, é conhecida como a vitamina do crescimento. Sua carência no 
organismo pode provocar raquitismo. Por atuar diretamente no metabolismo do cálcio e do fósforo, 
é também conhecida como a vitamina dos ossos. No organismo humano, a fixação da vitamina D 
acontece pela ação da radiação ultravioleta emitida pelo sol.
 
Na pele, a vitamina D tem ação regeneradora e cicatrizante, sendo normalmente associada 
às vitaminas A, E e C. As principais fontes dessa vitamina são os óleos de fígado de peixe, os peixes 
gordurosos, como o salmão e, ainda, a gema do ovo e o leite.
 
Vitamina E
 
Também conhecida como tocoferol, tem ação antioxidante no organismo, sendo, por isso, empregada 
em larga escala na indústria cosmética, nos produtos antienvelhecimento e antirradicais livres. Por sua 
ação protetora das glândulas sexuais, é conhecida como a vitamina da fertilidade. 
 
A vitamina E é considerada o mais potente antioxidante natural e suas principais fontes são os óleos 
de origem vegetal, como óleo de gérmen de trigo, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, óleo 
de amendoim e óleo de linhaça; azeite de oliva; arroz integral e, ainda, a gema de ovo, salmão, frutas, 
legumes e verduras.
 
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Vitamina F
 
Faz parte do grupo dos ácidos graxos essenciais, como o ácido linoleico (vitamina F encontrada nos 
alimentos de origem vegetal), o ácido linolênico (vitamina F encontrada nos óleos vegetais) e o ácido 
araquidônico (vitamina F encontrada nos alimentos de origem animal).
 
Considerada essencial, sua aquisição é feita por dieta ou por via tópica por não ser sintetizada no 
organismo. Essa vitamina possui ação reestruturadora da membrana celular e ação anti-inflamatória. 
Atua aumentando a coesão entre as células, o que impede a perda de água pela pele e sua desidratação, 
além de aumentar a função de barreira da epiderme.
 
Um grande doador de vitamina F para a pele é o óleo de rosa mosqueta, que tem ação cicatrizante 
e regeneradora da epiderme.
 
Vitamina K
 
Tem ação protetora nos vasos sanguíneos, prevenindo o ser humano contra as doenças causadas 
pelas gorduras saturadas. Além disso, apresenta ação anti-hemorrágica potente, sendo conhecida como 
a vitamina da coagulação.
 
Essa vitamina é encontrada nas carnes, principalmente no fígado, e é conhecida como menaquinona. 
Outra forma, a filoquinona, é encontrada nos vegetais, principalmente no espinafre e no repolho. Sua 
forma sintética, que recebe o nome de menadiona, é bastante empregada na indústria cosmética, em 
formulações para atenuação de olheiras.
 
Vitamina B
 
Trata-se, na verdade, de um complexo vitamínico conhecido como complexo B. As vitaminas desse 
complexo atuam no metabolismo proteico, na regeneração de células sanguíneas, no tratamento de 
dermatites seborreica e descamativa, na prevenção da anemia e na proteção do sistema nervoso.
 
Vitamina B1
 
Conhecida como tiamina, é a vitamina do cérebro, pois atua na proteção do sistema nervoso central. 
Encontra-se em carnes, legumes, leguminosas, gérmen de trigo, nozes, castanhas e levedo de cerveja.
 
Vitamina B2
 
Também chamada de riboflavina ou lactoflavina, sua carência no organismo pode provocar 
dermatites e descamações nas comissuras labiais. Apresenta ações antirradicais livres e regeneradora de 
mucosas, pele, unhas e cabelos. Encontra-se em carnes, leite, legumes, leguminosas, gérmen de trigo, 
nozes, castanhas e levedo de cerveja.
 
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Cosmetologia
Nas formulações cosméticas, é muito empregada em produtos aceleradores de bronzeamento, em 
razão de sua coloração amarelada e sua fácil absorção.
 
Vitamina B3
 
Conhecida como niacina, é encontrada em alimentos de origem vegetal, na forma de ácido nicotínico, e 
em alimentos de origem animal, na forma de nicotinamida. Essa vitamina apresenta ação anti-inflamatória 
e antioxidante, agindo como regeneradora da pele, das unhas e dos cabelos. Suas principais fontes são 
carnes magras, como frangos e peixes, frutas secas, arroz integral, cereais e levedo de cerveja.
 
Vitamina B5
 
Ácido pantotênico é a denominação científica da vitamina B5, encontrado em todas as células animais 
e vegetais, participa da formação dos tecidos. De ação bactericida e fungicida, atua na cicatrização da 
pele. Também é biologicamente ativa, fazendo parte da coenzima A. Na forma alcoólica, é conhecida 
como pantenol, exercendo ação protetora na pele e nos cabelos. 
 
A vitamina B5 previne e trata alergias e dermatites, protege a epiderme, conservando sua umidade 
natural e atua na diminuição do eritema solar. Encontra-se no levedo de cerveja, nos cereais, nas frutas, 
nas verduras e nos legumes, nas leguminosas e nas frutas secas. Sua denominação deriva do grego 
pantoten, que significa em toda parte.
 
Vitamina B6
 
Conhecida como piridoxina, é responsável pela elasticidade do colágeno e sua deficiência pode 
causar dermatites e interrupção do crescimento. Atua no sistema imunológico e na prevenção do 
envelhecimento celular. Encontra-se no leite, nos ovos, nas carnes, nos legumes e nas leguminosas, nos 
cereais, nas frutas secas e no levedo de cerveja. 
 
Vitamina B7
 
Conhecida como biotina, participa da formação dos tecidos, incluindo a pele. Assim, a biotina 
atua na epiderme, favorecendo a penetração das vitaminas do complexo B. Também apresenta ação 
importante nos cabelos, prevenindo a queda e o embranquecimento dos fios. Na pele, auxilia o processo 
de cicatrização e o tratamento de dermatites. Encontra-se em carnes vermelhas, peixes, leite, ovos, 
cereais, frutas secas e levedo de cerveja.
 
Vitamina B9
 
Vitamina B9 é o ácido fólico que participa da síntese de aminoácidos e do metabolismo celular. Assim, 
atua na formação do DNA, do RNA e das hemácias. Na pele, tem ação regeneradora, também, previne 
o embranquecimento dos cabelos. Encontra-se nos vegetais, como brócolis e couve, em leguminosas, 
cereais, gérmen de trigo, frutas secas, abacate, levedo de cerveja, cogumelos e fígado.
 
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