formulacoes_cosmeticas01

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Programa de Educação 
Continuada a Distância 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso de 
 
Formulações Cosméticas para 
Esteticistas 
 
 
 
 
 
 
Aluno: 
 
 
 
EAD - Educação a Distância 
 Parceria entre Portal Educação e Sites Associados 
 
 
 
 
 
 
 
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Curso de 
Formulações Cosméticas para 
Esteticistas 
 
 
 
MÓDULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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SUMÁRIO 
 
MÓDULO I 
Introdução ao estudo dos cosméticos e seus ativos: conceitos básicos 
Produtos de Higiene e Hidratação: formulações de xampus, condicionadores, 
sabonetes, tônicos, loções de limpeza 
Produtos para coloração, alisamento e permanente capilar 
Produtos desodorantes e antiperspirantes 
Fotoprotetores, Bronzeadores, Bloqueadores e Autobronzeadores 
 
MÓDULO II 
Ativos despigmentantes 
Ativos Hidratantes 
Peelings 
Ativos para tratamentos estéticos de acne 
Ativos antienvelhecimento 
Ativos para tratamento estético de celulite 
Ativos para tratamento estético de estrias 
 
MÓDULO III 
Cosméticos e ativos utilizados em terapias estéticas alternativas 
Geoterapia 
Fangoterapia 
Águas termais 
 
 
 
 
 
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Aromoterapia 
Termoterapia 
Crioterapia 
Vinhoterapia 
Chocolateterapia 
Bambuterapia 
Talassoterapia 
Biocosméticos 
Neurocosméticos 
 
MÓDULO IV 
Ativos e cosméticos para maquilagem 
Maquilagem inteligente 
Micropigmentação 
Ativos e cosméticos para gestantes 
Ativos em estética masculina 
Ativos e cosméticos para pele negra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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MÓDULO I 
 
 
1. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS COSMÉTICOS E SEUS ATIVOS 
 
1.1 CONTROLE E QUALIDADE 
 
1.1.1 ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão ligado ao Ministério 
de Saúde, tem como uma de suas atribuições “promover o controle e a qualidade de 
produtos e serviços”, dentre estes os cosméticos. 
A definição de produtos cosméticos inclui, entre os produtos do setor, 
cremes para pele, loções, talcos e sprays, perfumes, batons, esmaltes de unha, 
maquiagem facial e para os olhos, tinturas para cabelos, líquidos para permanente, 
desodorantes, produtos infantis, óleos e espumas de banho, soluções para higiene 
bucal, bem como qualquer material usado como componente de produtos 
cosméticos. 
Prevê ainda o enquadramento dos produtos em quatro categorias distintas 
quanto à finalidade do uso: 
 
1. Produtos de higiene: 
- sabonetes; 
- produtos para a higiene dos cabelos; 
- produtos para a higiene bucal; 
- desodorantes; 
 
 
 
 
 
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- produtos para barbear e pós-barba. 
 
2. Cosméticos: 
- produtos para os lábios; 
- produtos para áreas dos olhos; 
- antissolares; 
- produtos para bronzear; 
- produtos para tingimento dos cabelos; 
- produtos para clarear os cabelos e os pêlos do corpo; 
- produtos para ondular e alisar os cabelos; 
- neutralizantes capilares; 
- produtos de higiene bucal; 
- talcos e outros pós-corporais; 
- cremes de beleza; 
- máscaras faciais; 
- loções de beleza; 
- óleos; 
- produtos para maquilagem facial; 
- produtos para cuidados dos cabelos e do couro cabeludo; 
- depilatórios; 
- produtos para unhas e cutículas; 
- repelentes. 
 
 
 
 
 
 
 
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3. Perfumes: 
- produtos para banho e imersão; 
- lenços perfumados; 
- extratos; 
- águas perfumadas, colônias e loções; 
- perfumes. 
 
4. Produtos de uso infantil: 
- óleos; 
- loções; 
- produtos para a higiene dos cabelos; 
- produtos para a higiene bucal; 
- sabonetes; 
- lenços emudecidos; 
- talcos; 
- protetores solares; 
- colônias. 
 
Em termos da regulamentação, nos Estados Unidos a venda de cosméticos 
não sofre regulamentação tão exigente quanto à maioria dos produtos vistoriados 
pelo FDA (drogas e alimentos). Isso significa que os produtos cosméticos, com 
algumas exceções, não necessitam de aprovação antes de serem colocados no 
mercado, desde que não contenham colorantes ou algumas substâncias proibidas. A 
única exigência seria a listagem na embalagem do cosmético de seus ingredientes 
por ordem decrescente de quantidade. São regulados pelo FDA somente cosméticos 
com fins terapêuticos, uma vez que são considerados drogas e, ao mesmo tempo, 
 
 
 
 
 
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cosméticos, pois contém princípios ativos (oriundos das indústrias farmacêutica ou 
química) que sofrem as mesmas regulamentações de remédios, por exemplo. Entre 
tais produtos estão os xampus antiqueda, pastas de dentes com prevenção 
anticárie, desodorantes e antiperspirantes e protetores solares e bronzeadores, além 
de bases para outros produtos que contenham tais preparados. 
A crescente importância dessa categoria de produtos nos últimos anos levou 
à adoção do termo “cosmecêuticos” (cosmeceuticals), ou seja, cosméticos com 
objetivos terapêuticos e utilização de princípios ativos químicos, um fenômeno que 
encontra paralelo com o que ocorre na indústria de alimentos (os “nutracêuticos”). 
Os profissionais do setor são quase unânimes em apontar que esse segmento da 
indústria de cosméticos apresenta fortes potencialidades de crescimento, o que 
pode gerar oportunidades de negócios no setor. 
 
1.1.1 INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredient, é um sistema 
internacional de codificação da nomenclatura de ingredientes cosméticos, 
reconhecido e adotado mundialmente, criado com a finalidade de padronizar os 
ingredientes na rotulagem dos produtos cosméticos. 
Consiste, pois, em uma nomenclatura baseada em listas internacionais de 
ingredientes conhecidos e utilizados por pesquisadores e cientistas de todo o 
mundo. 
Países da Comunidade Européia (Portugal, Espanha, França, Itália dentre 
outros), da América Latina e países como os Estados Unidos, Austrália, Singapura, 
África do Sul, Japão e outros, em suas legislações sanitárias, já adotaram a 
nomenclatura INCI ou estão em fase de implementação, como é o caso dos países 
do Mercosul. 
Visto que existem mais de 12 mil ingredientes utilizados em produtos 
cosméticos e muitos possuem, além da denominação química, mais de um nome 
comercial, o INCI permite designar de forma única e simplificada a composição dos 
ingredientes no rótulo dos produtos cosméticos. Facilitando a identificação de 
qualquer ingrediente, proveniente de qualquer país, por ser uma codificação 
 
 
 
 
 
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universal, com um sistema para todos os países sem distinção de idioma, 
caracteres, ou de alfabeto. 
 
 
Fonte: http: www.ccs.saude.gov.br/visa. 
 
VANTAGENS DOINCI 
 
♦ Consumidor 
Permite que o consumidor identifique, de forma mais clara, os ingredientes 
de uma formulação em qualquer lugar do mundo. 
♦ Vigilância Sanitária 
Maior agilidade na identificação dos ingredientes dos produtos cosméticos 
de forma clara, correta e precisa. 
♦ Comunidade Científica 
Torna mais fácil o trabalho de profissionais como médicos e farmacêuticos 
no aconselhamento dos consumidores, além de garantir a atualização mais 
dinâmica do conhecimento científico. 
 
 
 
 
 
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1.1.3 QUALIDADE 
 
O termo “controle de qualidade” está sendo substituído por “garantia da 
qualidade”. 
A qualidade está ligada à eficácia, integridade e uniformidade. 
 
Laboratório de controle de qualidade: 
• Análise das matérias primas, lote a lote, com retenção de amostra, análise 
do produto e embalagem; 
• Desenvolvimento de novos produtos; 
• Estudos de novas matérias-primas; 
• Testes de estabilidade físico-química; 
• Estudos de novos princípios ativos; 
• Acompanhamento na produção do primeiro lote de cada produto; 
• Manutenção das fórmulas utilizadas e seu step by step; 
• Treinamento dos funcionários da produção quanto à higiene e GMP; 
• Revisão, análise e liberação dos testes microbiológicos; 
• Análise de produto acabado e retenção de amostras dos mesmos. 
 
1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS COSMÉTICOS 
 
1.2.1 PRODUTOS PARA PELE SEGUNDO A FORMA 
 
Os cosméticos podem se apresentar nas seguintes formas: 
 
 
 
 
 
 
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1) CREME 
- Forma consistente, emulsionada; 
- Dependendo de sua formulação, destina-se à limpeza, hidratação ou 
nutrição. 
 
2) LOÇÃO CREMOSA OU LEITE 
- É uma emulsão fluída, geralmente do tipo O/A. 
 
3) LOÇÃO 
- É uma solução de substância química, podendo ser transparente ou opaca, 
incolor ou colorida; 
- O veículo pode ser constituído de água, álcool e água, água e 
propilenoglicol; 
- De acordo com a ação a que se destinam, denominam-se loções tônicas 
adstringentes, antissépticas, calmantes ou hidratantes. 
 
4) GEL 
- Forma cosmética viscosa e mucilaginosa; 
- Transparentes ou não, e ao secar deixam uma película invisível sobre a 
pele; 
- Por não conter material graxo, é indicado para peles lipídicas. 
 
5) SUSPENSÃO 
- Mistura heterogênea, que se apresenta em uma fase líquida, na qual se 
dispersa uma outra sólida. 
 
 
 
 
 
 
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6) PÓ 
- Mistura de substâncias que se encontram no estado seco. Às vezes, há 
adição de um líquido (perfume) que logo é absorvido. 
 
7) LOÇÃO FACIAL 
- Veículo composto de água, água/álcool ou água/propilenoglicol, podendo 
conter em sua composição princípios ativos adstringentes, hidratantes, calmantes 
etc. 
 
8) MOUSSE 
- Veículo formado por um líquido envasado sob pressão, produzindo a 
formação de uma espuma quando a válvula é acionada. 
 
9) BASTÃO 
- Veículo que leva em sua composição óleos, gorduras, ceras, pigmentos e 
corantes, sendo extrusado na forma de bastão e acondicionado em tubo. Existem 
diversos exemplos de produtos de maquilagem do tipo bastão: bases, batons, lápis 
delineadores, corretivos etc. 
 
1.2.2 CONFORME SEU ESTADO FÍSICO 
 
- Sólidos: pós; 
- Líquidos: loções, suspensões; 
- Cremosos: emulsões, cremes; 
- Gasosos: aerossóis. 
 
 
 
 
 
 
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1.2.3 CONFORME SEU OBJETIVO 
 
- Higienização: produtos de limpeza, desodorantes; 
- Proteção: hidratantes, filtros solares; 
- Manutenção: antirrugas, antiflacidez; 
- Decorativo: são aqueles destinados a produzir um efeito decorativo na 
pele, fazendo parte deste grupo os produtos de maquilagem de um modo geral: 
bases de maquilagem, batom, blush, sombras, etc. 
 
1.2.3.1 HIGIENIZAÇÃO 
 
Os produtos de limpeza são destinados a eliminar da superfície cutânea as 
impurezas por dissolução ou arraste. Essas impurezas são provenientes de: células 
mortas, secreções envelhecidas, pós e impurezas acumuladas, além de resíduos de 
maquilagem. 
Eles não devem penetrar e sim eliminar as sujidades da superfície 
epidérmica, deixando-a em perfeitas condições de limpeza para o seu normal 
metabolismo e para receber os produtos complementares, de proteção ou correção. 
O produto cosmético de limpeza deve satisfazer as seguintes condições: 
a) Ter ação detergente moderada; 
b) Bom poder de arraste; 
c) Ser ligeiramente antisséptico; 
d) Ter ação superficial; 
e) Ter pH adequado ao tipo de pele; 
f) Ser de fácil eliminação; 
g) Deixar a pele suave; 
 
 
 
 
 
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h) Ser compatível dermatologicamente. 
São utilizados: sabonetes especiais, loções de limpeza e creme de limpeza 
 
- Sabonetes Especiais 
A água é um agente de limpeza muito barato e eficaz para certos tipos de 
sujidades, porém ineficaz frente a substâncias oleosas. Sendo assim, os sabões e 
outros detergentes são capazes de melhorar a capacidade limpadora da água de 
modo espetacular. No entanto, tem a desvantagem de eliminar excessivamente a 
substância oleosa da superfície cutânea, deixando-a seca e áspera, uma 
característica piorada pela alcalinidade do sabonete, que pode ocasionar que as 
células mais externas se desprendam e se separem das células vizinhas, 
ocasionando a descamação. 
O pH da pele oscila entre 5,0 a 6,0. Assim, existe uma propriedade na pele 
chamada efeito tampão, que permite, em caso de alteração, repor rapidamente o pH 
fisiológico. A manutenção desse valor de pH protege a pele da instalação de 
microorganismos (fungos, bactérias). 
O uso de sabonetes altera o manto ácido da pele, favorecendo e agravando 
uma série de disfunções. Daí a importância do uso de sabonetes líquidos 
corretamente formulados, que possuam pH adequado e ativos que minimizem o 
efeito desengordurante dos detergentes e formam uma película de lubrificação e 
proteção, que melhora o tato e controla o efeito rebote fisiológico compensatório. 
 
- Loções de Limpeza Aquosas 
São preparadas por meio da dissolução de um tensoativo (detergente) em 
água. São neutras, o que facilita a remoção de gorduras da pele, portanto são 
indicadas para uso em peles oleosas, principalmente para atender aquelas pessoas 
que tem aversão a produtos cremosos para limpeza da pele, devido a impressão de 
que podem aumentar a oleosidade e a sensação de que a gordura não foi retirada, o 
que não acontece. 
 
 
 
 
 
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- Emulsão de Limpeza (cremes ou loções) 
São, geralmente, emulsões do tipo O/A. Têm a propriedade de absorver 
simultaneamente na sua fase oleosa as impurezas lipossolúveis e na sua fase 
aquosa, as impurezas hidrossolúveis. A maquilagem é mais facilmente removida 
com cremes ou emulsões e justifica-se em muitos casos o uso de sabonetes para 
retirar ao máximo o depósito de oleosidade sobre a pele, embora os cremes 
mostrem-se mais vantajosos para atender a essa função, pois conseguem remover 
as placas de sebo alojadas nos orifícios e são menos irritantes para a pele. Contém 
uma alta percentagem de óleo mineral e são emulsões que se espalham facilmente 
sobre a pele. 
Devem possuir as seguintes propriedades: 
a) Espalhamento fácil sobre a pele; 
b) Ser facilmenteeliminado; 
c) Não ser gordurosos ou untuosos; 
d) Deixar uma película fina emoliente após o uso adequado na pele. 
A emulsão deve ser espalhada no rosto com os dedos e levemente 
massageada para assim incorporar na fase oleosa as gorduras da pele e matérias 
gordurosas da maquilagem, bem como as sujeiras solúveis em água, na fase 
aquosa. Depois a loção é retirada com algodão ou lenço de papel, sendo necessário 
proceder ao enxágue com água ou tônico adequado, de forma a retirar a loção 
restante e as sujidades retidas 
 
1.2.3.2 PROTEÇÃO 
 
São os produtos cosméticos destinados a manter as características 
cutâneas que possibilitam o estado de equilíbrio perfeito de todas as funções da 
pele. Abrangem os hidratantes, nutritivos, filtros solares e os desodorantes. 
 
 
 
 
 
 
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-Hidratante 
De todas as propriedades benéficas que se atribuem aos cremes 
cosméticos, a mais frequentemente citada é a de hidratante. Este termo procede do 
descobrimento de que a água é a única substância capaz de dar elasticidade à capa 
de células mais externa da epiderme. 
A hidratação do estrato córneo corresponde a um estado de equilíbrio entre 
o fornecimento e as perdas de água, resultante da evaporação da superfície 
cutânea. A intensidade de evaporação depende da temperatura da superfície da 
pele e da umidade relativa do ar. A capacidade de retenção de água pelo estrato 
córneo depende da presença de substâncias higroscópicas no interior das células 
denominadas NMF (Fator Natural de Hidratação) e de lipídeos que tornam a camada 
córnea impermeável à água. 
A hidratação cutânea se efetua pela fixação da água sobre as moléculas de 
queratina, que têm fraco poder de retenção, o que é aumentado pelo poder 
higroscópico das substâncias contidas no NMF. A hidratação da camada córnea 
aumenta de maneira considerável a permeabilidade da pele, favorecendo a 
absorção de ingredientes ativos. 
O teor de água no estrato córneo resulta do equilíbrio entre fornecimento de 
água do meio interior e exterior e a perda de água para o meio ambiente, por 
evaporação. 
Fatores que causam a desidratação: 
a) Vento e ar seco; 
b) Substâncias químicas: sabonetes, detergentes, álcool; 
c) Desidratação orgânica; 
d) Patologias cutâneas; 
e) Luz solar (UV); 
f) Envelhecimento. 
 
 
 
 
 
 
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Restabelecimento da hidratação: a pele aumenta a sua capacidade de reter 
água ao aumentar sua hidrofilia, por meio de substâncias emolientes, umectantes e 
hidratantes. 
Mecanismos de hidratação: 
a) Oclusão: redução da perda de água pela formação de um filme protetor 
gorduroso que impede a evaporação de água: vaselinas, silicones, lanolina, etc. 
b) Umectação: uso de substâncias capazes de reter água na superfície da 
pele: glicerina, propilenoglicol, sorbitol, etc. 
c) Emolientes: óleos e gorduras vegetais e animais: óleo de amêndoas, 
macadâmia, lanolina, etc. 
 
Para manter a pele hidratada: 
a) Evitar exposição solar excessiva e sem proteção; 
b) Evitar o uso de sabonetes inadequados; 
c) Usar tônicos livres de álcool; 
d) Beber aproximadamente dois litros de água por dia, promovendo a 
hidratação de dentro para fora. 
 
- Nutritivos 
A evolução da cosmetologia deixou fora o conceito de nutrição como se 
fosse um alimento cutâneo, surgindo outros termos para identificá-lo: revitalizador, 
bioestimulante, rejuvenescedor, etc., pois o termo nutrir é sinônimo não só de 
alimentar, mas também de fortalecer e manter. 
São utilizados para tal fim as vitaminas (A e E), os hidrolisados de proteínas, 
os complexos herbáceos, os extratos glandulares e as substâncias capazes de 
prover energia para restabelecer o ritmo de reações vitais (metabolismo cutâneo), 
 
 
 
 
 
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tendo como consequência maior elasticidade, melhora da circulação sanguínea e 
estímulo das atividades glandulares, sudoríparas e sebáceas. 
 
1.2.4 CONFORME O SISTEMA QUÍMICO 
 
- Soluções: sistema monofásico, como as soluções aquosas; 
- Suspensões: sistema bifásico, heterogêneo, no qual uma fase sólida de 
partículas relativamente grandes encontra-se dispersa em uma fase líquida; 
- Emulsões: sistema bifásico constituído de uma fase envolvente e uma fase 
envolvida, que se encontram acopladas uma à outra por meio de agentes 
emulsionantes. Sistema onde água e óleo ficam misturados. Podem ser fluída 
(loção) ou pastosa (cremes). 
 
- Tipos de Emulsões 
a) O/A – Óleo em Água: 
Composta de muita água e um pouco de óleo. Essas fórmulas evaporam se 
expostas ao ar. São também chamadas de “evanescentes”, desaparecem ao serem 
passadas na pele. 
 
b) A/O – Água em Óleo: 
Composta de muito óleo e pouca água. São largamente empregados pela 
indústria cosmética pelo fato de ser o veículo ideal para a introdução de substâncias 
ativas na pele, porque suas propriedades são semelhantes às da pele. As 
substâncias são absorvidas com maior facilidade em emulsões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1.3 CONCEITOS BÁSICOS 
 
- COSMÉTICOS 
o Produtos constituídos por substâncias naturais e sintéticas ou sua 
mistura, de uso externo (pele, cabelos, unhas, lábios, genitais externos, dentes, 
mucosa oral) com a finalidade exclusiva ou principal de limpá-los, perfumá-los, 
alterar sua aparência e/ou corrigir odores corporais e/ou protegê-los ou mantê-los 
em bom estado. 
 
- COSMETOLOGIA 
o É a ciência que serve de suporte à fabricação dos produtos de beleza e 
permite verificar as suas propriedades; 
o É a ciência e a arte que tem por objetivo o cuidado e a melhoria dos 
caracteres estéticos da pele e seus anexos, por meio de formulações de produtos 
naturais ou sintéticos. 
 
- COSMECÊUTICOS 
o São produtos intermediários que promovem modificações, pois interagem 
com a pele de maneira mais ativa. 
 
- MEDICAMENTOS 
o São produtos com ações mais modificadoras na fisiologia da pele, que só 
podem ser prescritos por um médico. 
 
- PRODUTOS NATURAIS 
o Um produto natural não é, necessariamente, orgânico porque na maioria 
das vezes os produtos naturais são produzidos de forma convencional. Portanto, 
 
 
 
 
 
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nem sempre obedecem aos critérios de produção estabelecidos para produtos 
orgânicos. 
- O rótulo para cada tipo de produto certificado é diferente: 
- Orgânico 100%: todos os ingredientes são certificados orgânicos (esta 
classificação é usada somente na legislação dos EUA); 
- Produto orgânico: contém, no mínimo, 95% de ingredientes orgânicos; 
- Produto com ingredientes orgânicos: contém entre 70 % e 95 % de 
ingredientes orgânicos; 
- Natural: contém pelo menos 5% de ingredientes orgânicos; 
- Somente com lista de ingredientes indicando orgânicos: contém entre 
50% e 70 % de ingredientes orgânicos. 
 
- HIDRATANTES 
o Umedecem o extrato córneo, deixando a pele macia e sem ressecamento. 
 
- ADSTRINGENTES 
o Diminuem o suor e a oleosidade da pele devido à contração dos poros 
(abertura da glândula sudorípara) e do óstio (abertura da glândula sebácea). 
 
- CALMANTES 
o Anti-inflamatórios que diminuem o edema (inchaço) e a vermelhidão da 
pele. 
 
- ANTISSÉPTICOS 
o Diminuem o crescimento bacteriano, tornando mais limpos os locais onde 
são aplicados.21 
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- SECATIVOS 
o Têm a capacidade de absorver a secreção sebácea (oleosidade) e o suor 
presentes na pele. 
 
- SUBSTÂNCIA ATIVA 
o Representa o componente da formulação responsável pelas ações 
farmacológicas. 
- No caso de haver mais de uma substância ativa, teremos: 
o Base: é a substância ativa com maior atividade farmacológica, quer pelo 
seu potencial de ação, quer pelo seu volume; 
o Adjuvante: outra(s) substância(s) ativa(s) que complementa(m) a ação da 
base. 
 
- VEÍCULO 
o Parte da forma farmacêutica (cosmética) que lhe confere forma e volume, 
gerando maior estabilidade, não tem ação farmacológica. 
o Excipiente: é o veículo que tem ação passiva destina-se a dar forma, 
aumentar o volume; 
o Intermediário: estabilidade física e homogeneidade. 
 
- CATAPLASMAS 
o São preparações geralmente magistrais, de aplicação tópica na pele. 
 
- CERATOS 
o São um tipo de pomada, em que o excipiente é constituído por uma 
mistura de cera e óleo. 
 
 
 
 
 
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- PASTAS 
o São pomadas espessas devido à grande quantidade de pó insolúvel que 
veiculam. Podem ser dérmicas ou orais. 
 
- CREMES 
o São um tipo de pomada em que o excipiente utilizado é uma emulsão do 
tipo água/óleo (creme) ou óleo/água (cold-cream). 
 
- POMADAS 
o São preparações de consistência mole, destinadas a serem aplicadas 
externamente; 
o Preparações semissólidas numa base gorda como a lanolina ou a 
vaselina; 
o Completa ou moderadamente absorvidas pela pele; 
o Conservam a umidade pelo que aumentam a absorção do fármaco; 
o São o veículo mais eficaz para a absorção de fármacos pela pele. 
 
- EMULSÕES 
o São sistemas dispersos constituídos por duas fases líquidas, que podem 
ser feitas a partir de água em óleo (A/O) ou o contrário (O/A). 
 
- LINIMENTOS 
o São preparações oficinais ou magistrais, destinadas exclusivamente ao 
uso externo, em unção ou fricção sobre a pele; 
o Efeito vasodilatador por ação do movimento mecânico de massagem. 
 
 
 
 
 
 
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- ÓLEOS MEDICINAIS 
o Podem ser preparados por dissolução simples da tintura medicamentosa 
em um óleo fixo (azeite, soja, girassol, algodão, dentre outros) ou por extração dos 
princípios ativos de plantas secas. 
 
- SOLUÇÕES 
o São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias ativas (normal / 
sólidas) em solventes líquidos (normal / água), em concentrações inferiores a sua 
solubilidade em temperatura ambiente. 
 
- LOÇÕES 
o São soluções que se impregnam na pele; o veículo é aquoso e usado 
sem fricção. Sua fluidez permite aplicação rápida e uniforme sobre uma ampla 
superfície. 
 
- SUSPENSÃO 
o São formas farmacêuticas que contêm partículas sólidas finas da 
substância ativa em dispersão relativamente uniforme. Deve ser agitado antes do 
uso. 
 
- EXTRATOS FLUIDOS 
o Solução hidroalcoólica de constituintes solúveis de drogas vegetais, na 
qual 1ml representa 1g. 
 
- TINTURAS 
o São preparações oficinais que resultam da ação do álcool por maceração 
sobre produtos secos de origem animal, vegetal ou mineral; 
 
 
 
 
 
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o São, portanto, soluções alcoólicas a 10 ou 20%; 
o Podem ser utilizadas por via tópica, poções ou xaropes. 
 
- AEROSSOIS 
o Caracterizam-se por constituírem um “nevoeiro não molhante” formado 
por microgotas (diâmetro compreendido entre 0,05 e 0,2 micrômetro); 
o Formam uma suspensão coloidal, em que a fase contínua é o gás e a 
fase dispersa é o líquido. 
 
- SPRAYS 
o São semelhantes aos aerossóis, mas o diâmetro da partícula é maior (0,5 
micrômetro), podem ser considerados “nevoeiros molhantes”. 
 
- AMPOLAS 
o São tubos de vidro ou plástico, colorido ou incolor, estirados nos dois 
topos, ou pequenas “garrafas” seladas, podem conter líquidos ou pó. 
 
 
1.4 FORMULAÇÃO DE UM PRODUTO COSMÉTICO 
 
1.4.1 COMPOSIÇÃO DE UMA FÓRMULA 
 
♦ Princípio(s) ativo(s): responsável pela ação 
São substâncias químicas ou naturais, que definem a função do produto e a 
ação específica sobre determinado tipo de pele (ex: colágeno, elastina, uréia, 
própolis). 
 
 
 
 
 
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♦ Coadjuvantes técnicos ou adjuvantes: Substâncias em geral inertes, 
cuja função é estabilizar a fórmula em nível químico, físico ou microbiológico. 
Podem exercer um efeito solubilizante, conservante, edulcorante, 
aromatizante. 
Em regra geral, não modificam o efeito dos princípios ativos. 
 
♦ Veículo (líquido) ou excipiente (sólido ou semi-sólido): parte da 
fórmula na qual são misturados os princípios ativos. 
 
São destituídos de atividade e têm como função dar corpo às fórmulas, 
diluindo-os à concentração conveniente ou proporcionando maior facilidade de 
administração. 
 
1.4.1.1 ATIVOS DE ORIGEM VEGETAL: 
 
Extratos: são preparações líquidas obtidas pela extração de seus princípios 
ativos por diversos métodos, veiculados geralmente em propilenoglicol, dando 
origem aos extratos glicólicos, utilizados em produtos cosméticos. 
 
Óleos vegetais: são obtidos dos frutos ou apenas das sementes e são ricos 
em triglicerídeos (fração saponificável). A fração insaponificável é heterogênea, e 
nela encontramos: esqualeno, fitosterois, pró-vitaminas e vitaminas lipossolúveis, 
principalmente as vitaminas A e E. É uma fração muito importante para a cosmética, 
e muitos dos óleos utilizados têm seu valor exatamente por conter essa fração. São 
utilizados na cosmética principalmente por suas propriedades de emoliência, que 
evita o ressecamento da pele. 
Os óleos vegetais são compostos em sua maioria pelos ácidos graxos 
linoleico, linolênico, oleico, palmítico e palmitoleico. 
 
 
 
 
 
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Manteigas: são ricas em ácidos graxos, esteróis e vitaminas. As principais 
são: 
Manteiga de cupuaçu: contém fitosterois, dando um equilíbrio hídrico-lipídico 
à camada superficial da pele e estimulando o processo de cicatrização. Tem ação 
antiinflamatória. A concentração recomendada é de 2% a 5%; 
Manteiga de oliva/abacate/manga: ação antioxidante, auxiliando no 
tratamento da pele envelhecida, graças às suas propriedades emolientes e 
revitalizantes; 
Manteiga de cacau: constituída principalmente de glicerídeos do ácido 
palmítico e oleico. Têm propriedades emolientes; 
Manteiga de karité: rica em lipídios constituídos de uma mistura de ácido 
oleico e esteárico. É nutritiva, emoliente, funcionando como protetor solar, 
coadjuvante na elasticidade da pele; 
Manteiga de shorea: cera sólida, tem uso semelhante à manteiga de karité. 
Não é oleosa ao tato e é suave na pele. 
 
Óleos essenciais e óleos-resinas: são substâncias vegetais que 
acompanham a fração oleosa. Embora se assemelhem ao material lipídico, são 
diferentes em vários aspectos: destiláveis com vapor d’água, dotados de aroma e 
apresentam estrutura química bem diferente. São extraídas de várias partes das 
plantas como caule, folhas, flores. Ex: óleo de copaíba, óleo de bétula, óleo de 
melaleuca. 
 
Ativos especiais isolados de vegetais: 
Alantoína (confrei); 
Alfa-bisabolol (camomila); 
Azuleno (camomila); 
Ácido glkicerrizo (alcaçuz);27 
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Beta-escina (castanha-da-índia); 
Ácido azelaico. 
 
1.4.1.2 ATIVOS DE ORIGEM ANIMAL: 
 
Óleos: atualmente evita-se o uso de óleos de origem animal devido ao risco 
de extinção dos animais (óleo de tartaruga, vison, entre outros). 
Existe, porém, um óleo obtido de uma ave australiana, denominada de 
Kalaia, com excelente poder emoliente e hidratante. Esse óleo é um bioproduto 
obtido no processamento da ave para alimentação. É utilizado em cremes ou loções 
hidratantes, antienvelhecimento, podendo também ser associado aos alfa-
hidroxiácidos, pois diminui a sua irritabilidade. 
 
Ativos não oleosos: alguns são atualmente obtidos de plantas, como o 
colágeno de algas, o que na verdade é uma proteína similar ao colágeno animal. 
Os principais são: 
Ácido hialurônico (crista de galo); 
Aminoácidos da seda (fibras da seda); 
Aminoácidos do leite (leite); 
Hidrolisado de colágeno (ossos e tendões bovinos); 
Hidrolisado de elastina (tendões bovinos); 
Placenta (placenta fetal bovina); 
Própolis (pólen de abelhas); 
Queratina; 
Reticulina. 
 
 
 
 
 
 
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1.4.1.3 ATIVOS SINTÉTICOS OU SEMISSINTÉTICOS: 
 
Silanois ou silícios orgânicos: o silício faz parte das estruturas do 
colágeno, da elastina, das proteoglicanas e das glicoproteínas, que formam as 
estruturas de sustentação da derme. 
Com o avançar da idade, a assimilação do silício diminui, restando o recurso 
da reposição pelas áreas farmacêutica e cosmética. O desenvolvimento da 
tecnologia para obtenção de silício orgânico por síntese química e seus derivados é 
patenteado por empresa sediada em Mônaco. A atividade fundamental dos silanois 
é a sua capacidade de regularizar o metabolismo celular. 
- Alguns dos principais ativos são: 
Algisium C – é o manurato de metilsilanol, cujo radical é o ácido alginico, 
um dos componentes do Fucus; 
Theophysilane C – de ação lipolítica devido à presença da teofilina; 
Ascorbosilane C – é o pectinato de ascorbil-metilsilanol. Antirradicais livres 
e regenerador do tecido cutâneo; 
Lasilium C – contém ácido lático e peptídeos da elastina. É um 
citoestimulante, previne o ressecamento da pele e ajuda a retardar os sinais do 
envelhecimento cutâneo. 
 
- Outros ativos importantes: 
PCA-Na: é o sal sódico do ácido pirrolidin carboxílico, que é o aminoácido 
prolina, importante na formação do colágeno. É um dos componentes do Natural 
Mousturizing Factor (NMF) encontrado na pele. Ótima atividade como hidratante. 
Concentração indicada 1-3%. 
Uréia: hidratante e regenerador celular. Em concentrações acima de 10% é 
queratolítico. Concentração indicada 3-10%. 
 
 
 
 
 
 
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1.4.2 COADJUVANTES TÉCNICOS 
 
Doadores de consistência 
Têm o papel estruturante em cremes e leites, tanto nos tipos A/O e O/A, 
além de agirem como emulsionantes auxiliares. Servem para proteção e emoliência 
da pele (ex: lanette). 
 
Emolientes 
São substâncias que têm a função de combater o endurecimento da pele 
que ocorre em consequência da queratinização, além de manter sua flexibilidade. 
Pode-se obter este efeito por meio da combinação de substâncias hidratantes e 
umectantes com substâncias oleosas (ex: óleos vegetais). 
 
Emulsificantes 
São moléculas que contém um lado hidrófilo (afinidade pela água) e outro 
lipófilo (afinidade com gordura). Essas substâncias diminuem a tensão superficial 
entre duas fases, de maneira a permitir a mistura entre óleo e água (ex: 
trietanolamina). 
 
Umectantes 
São substâncias higroscópicas que possuem a propriedade de absorver 
água. São utilizados para reduzir o endurecimento dos cremes por exposição ao ar. 
As propriedades higroscópicas da película do umectante é importante pois reduzem 
a velocidade de saída de água (ex: glicerina). 
 
Conservantes 
 
 
 
 
 
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A estabilidade de um produto deverá ser mantida por todo o período de vida 
útil da preparação, que é o tempo transcorrido desde sua preparação até o momento 
do uso. 
Deverão permanecer inalteradas as propriedades químicas, como: potência 
e integridade dos compostos ativos, propriedades físicas e organolépticas, como: 
viscosidade, aparência, odor, sabor, coloração, mantidas as propriedades 
microbianas dentro dos limites pré-estabelecidos e inalteradas as características de 
atividades terapêuticas e toxicológicas. 
Para auxiliar na manutenção das propriedades originais dos produtos 
medicamentosos e cosméticos, alguns compostos deverão ser introduzidos na 
formulação, que são os conservantes, de ação antimicrobiana e estabilizadores, com 
ação de proteção às degradações químicas e alterações físicas. 
Essas substâncias deverão ser: 
a) Ativas, mesmo quando presentes em pequena concentração; 
b) Devem ser compatíveis com os outros componentes da formulação; 
c) Não serem tóxicos ou irritantes; 
d) Incolores, insípidas e facilmente mascaradas pelos demais componentes. 
 
Agentes antioxidantes 
São substâncias capazes de inibir a oxidação dos ingredientes ativos e 
excipientes, principalmente aqueles mais sensíveis à luz e ao calor. Os antioxidantes 
atuam reagindo com os radicais livres ou comportando-se como quelantes (ex. 
EDTA). 
 
Agentes antimicrobianos 
São substâncias adicionadas à fase aquosa ou oleosa nas preparações 
emulsivas, de acordo com sua solubilidade. De modo geral, a presença de água 
 
 
 
 
 
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favorece o crescimento microbiano nas preparações farmacêuticas e cosméticas 
(ex.: nipagin, nipazol). 
 
Corretivos 
As ações corretivas em uma formulação cosmética são aquelas que visam 
corrigir as características organolépticas de um produto, ou seja, aquelas percebidas 
como cor, consistência e também aquelas que têm por objetivo conferir estabilidade 
à formulação, como por exemplo, o pH. 
 
Corantes 
São compostos solúveis na fase aquosa, oleosa ou alcóolica, das 
preparações. Os corantes de origem natural geralmente apresentam menor poder 
tintorial e, por serem uma mistura complexa, são menos estáveis à ação da luz, 
temperatura e variações de pH. O emprego de corantes tem a finalidade principal de 
tornar o produto mais agradável visualmente, mas também atua facilitando a 
identificação de alguns produtos. Em certos casos, a mudança da coloração indicará 
degradação de componentes da formulação. 
 
2. PRODUTOS DE HIGIENE E HIDRATAÇÃO 
- Alguns produtos de higiene pessoal podem ser considerados cosméticos, 
isto é, substância ou tratamento aplicado à face ou a outras partes do corpo humano 
para alterar a aparência, para embelezar ou realçar o atrativo da pessoa. Tais 
preparados podem ser aplicados à pele, às unhas ou ao cabelo. 
 
Segundo a ANVISA: 
• Produto de higiene - aquele de uso externo, antisséptico ou não, 
destinado ao asseio ou à desinfecção corporal, compreendendo os sabonetes, 
xampus, dentifrícios, enxaguatórios bucais, antiperspirantes, desodorantes, produtos 
 
 
 
 
 
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Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores. 
 
para barbear e após o barbear estípticos e outros. 
 
2.1 TIPOS DE PRODUTOS DE HIGIENE 
 
2.1.1 Sabonetes 
 
Na Antiguidade, os magos indicavam o banho para lavara alma. No Império 
Romano, era comum o banho público, muito utilizado para discussões sociais. 
No Brasil, os índios surpreenderam os europeus com o costume de 
banharem-se duas ou três vezes ao dia. E não podemos esquecer-nos de Cleópatra, 
que se banhava com leite de cabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: www.cartunista.com.br. 
 
Seja qual for o estilo, durante o banho o sabonete tem 
como principal função limpar a pele, removendo as 
impurezas e eliminando os resíduos da pele. 
 
 
 
 
 
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Os sabonetes são cosméticos detergentes, capazes de retirar a gordura 
superficial da pele e assim a sujeira. Sua função básica é a limpeza, para tanto não 
precisam de fórmulas muito elaboradas, sendo importante que estejam em pH 
fisiológico, próximo ao da pele, entre 5,5 e 6,0. 
 
Entretanto, a tecnologia para fabricação de sabonetes evoluiu muito nos 
últimos tempos e estes produtos ganharam outras funções: 
 hidratar e proteger; 
 eliminar a poeira; 
 eliminar as células mortas; 
 eliminar o excesso de óleo e suor produzidos pelas glândulas, que ainda 
é a função básica de todo sabonete. 
 
2.1.1.1 Tipos de sabonetes: 
 
- Barra 
- Líquido 
 
A diferença no processo de fabricação de sabonetes líquidos e em barra 
está na base. A base para os sabonetes em barra é obtida por meio da reação de 
gorduras vegetais ou animais com soda cáustica. Após esse processo são 
adicionados preservativos, corantes e o produto é prensado. 
Sabonetes em barra não são recomendados para higienização facial pois 
seu pH alcalino, entre 9 e 10, altera o pH cutâneo, favorecendo ressecamento e 
morte da flora bacteriana residente da pele. Essas alterações colaboram para 
diminuição da capacidade de defesa imunológica da pele, proporcionado o 
aparecimento de acne cosmética. 
 
 
 
 
 
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Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores. 
 
Os sabonetes líquidos são obtidos em uma única etapa por meio da mistura 
de surfactantes sintéticos com itens como: preservativos, emolientes, corantes, 
hidratantes e perfumes. 
Devido ao processo de fabricação, é muito mais fácil agregar um número 
maior de ingredientes benéficos para a pele aos sabonetes líquidos. 
Além disso, os sabonetes líquidos, em sua maioria, possuem pH neutro 
(mais próximo ao da pele). 
 
Quais são as novidades neste mercado? 
 
Apesar da evolução no processo de produção, formulação e na quantidade 
de benefícios agregados aos sabonetes, não há muitas novidades nos tipos. Além 
dos sabonetes em barra e os líquidos, existem os bifásicos, que já estão sendo 
utilizados nos Estados Unidos. 
É a tendência mais moderna e alia um detergente sintético - chamado de 
syndets associado a uma substância hidrante na mesma embalagem. Geralmente, 
são dois frascos separados e acoplados, as substâncias só se misturam no 
momento em que o usuário comprime o frasco com o uso. 
 
2.1.1.2 Matérias-primas 
 
Para fins práticos, as matérias-primas empregadas na fabricação de 
sabonetes estão divididas em três grupos: 
- Essenciais; 
- Secundárias; 
- Coadjuvantes. 
 
 
 
 
 
 
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Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores. 
 
Matérias-primas essenciais 
a) Matérias graxas - podem ser de origem animal ou vegetal. 
- São de origem animal: o sebo, a graxa de porco, a graxa de ossos, a graxa 
de cavalo, a graxa de lã, etc. 
- De origem vegetal: azeite de oliva, óleo de coco, óleo de palma, azeite de 
algodão, óleo de rícino, azeite de girassol, etc. 
 
b) Matérias alcalinas. As substâncias alcalinas que contêm sódio produzem 
sabões sólidos; aquelas que contêm potássio produzem sabões moles. Os álcalis 
mais usados são o hidróxido de sódio (soda cáustica) e o carbonato de potássio, 
conhecido simplesmente como potassa. 
 
Matérias-primas secundárias 
São aqueles componentes que, incorporados ao produto, melhoram a 
qualidade ou diminuem o custo. Podem ser: resinas, substâncias de recheio, 
corantes e perfumes: 
a) Resinas: são resíduos sem cheiro nem sabor, resultado da destilação da 
terebintina crua; 
b) Matérias de recheio (cargas): o principal objetivo da incorporação dos 
componentes de recheio é a redução de custos. Muitas vezes, sacrifica-se a 
qualidade do produto por um rendimento maior. Contudo, alguns sabões têm suas 
qualidades melhoradas com a incorporação de pequena quantidade de silicato de 
sódio, o que os tornam mais sólidos e duráveis. Nos sabonetes não é conveniente o 
uso de matérias de recheio. Substâncias mais empregadas: silicato de sódio, 
carbonato de sódio, caulim, talco, açúcar, caseína, amido, bórax, dentre outras; 
c) Corantes e perfumes: o uso de corantes visa melhorar o aspecto do 
sabonete e agradar à vista. Podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Para 
perfumar, são empregadas essências lipossolúveis. 
 
 
 
 
 
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Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores. 
 
2.1.1.3 pH 
 
Os sabonetes em barra, em sua maioria, possuem pH alcalino (pH~10,5) e 
os sabonetes líquidos podem ter seu pH ajustado para neutro (ph=7) ou próximo da 
pele (pH~4,8 - 5,5). 
Existem sabonetes em barra que são preparados com surfactantes sintéticos 
suaves e possuem pH neutro. Existem também os sabonetes com pH alcalino, mas 
que contêm ingredientes especiais que os tornam mais suaves que os sabonetes 
comuns. 
 
2.1.1.4 Surfactantes 
 
Ativos que são responsáveis pelo processo de limpeza da pele. No caso de 
sabonetes em barra, a concentração gira em torno de 70 - 85%, enquanto que nos 
sabonetes líquidos esta taxa cai para 15-20%. 
 
2.1.1.5 Formulações de sabonetes 
 
Sabonete adstringente com extratos vegetais ( Acne grau I) 
 
Extrato glicólico de Hamamélis......................................................................5,0% 
Extrato glicólico de Própolis............................................................................10% 
Sabonete líquido qsp...................................................................................100ml 
Uso: higienização no tratamento em cabine; uso doméstico 2 vezes ao dia. 
 
Sabonete abrasivo/esfoliante físico 1 
 
Semente de apricot.......................................................................................5,0% 
 
 
 
 
 
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Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores. 
 
Alfa bisabolol.................................................................................................1,0% 
Sabonete líquido qsp...................................................................................100ml 
Uso: higienização no tratamento em cabine (une os passos de limpeza e esfoliação 
em um só) dispensa o uso de esfoliante físico após o sabonete; uso doméstico 1 a 2 
vezes na semana. 
 
Sabonete abrasivo/esfoliante físico 2 
 
Microesferas de polietileno..........................................................................10,0% 
Alfa bisabolol.................................................................................................1,0% 
Sabonete líquido qsp...................................................................................100ml 
Uso: higienização no tratamento em cabine ( une os passos de limpeza e esfoliação 
em um só) dispensa o uso de esfoliante físico após o sabonete; uso doméstico 1 a 2 
vezes na semana. 
 
Sabonete antiacne com Asebiol ® (Acne grau II e III) 
 
Asebiol ..........................................................................................................5,0%Sabonete líquido .........................................................................................100ml 
Uso: higienização no tratamento em cabine para peles oleosas; uso doméstico 2 
vezes ao dia. 
 
Sabonete antiacne com Fructinase® (Acne grau II e III) 
 
Fructinase® .................................................................................................1,0% 
Sabonete líquido ........................................................................................100ml 
Uso: higienização no tratamento em cabine para peles oleosas; uso doméstico 1 vez 
ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
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Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores. 
 
2.1.2 Esfoliantes 
 
Esfoliantes são cosméticos com a função de eliminar as camadas 
superficiais do extrato córneo, promovendo a renovação celular e melhorando as 
características da pele hiperqueratinizada. 
Outra importante função dos esfoliantes é que, por diminuírem o estrato 
córneo, também melhoram a permeabilidade cutânea para outros cosméticos. 
 
2.1.2.1 Tipos de esfoliantes 
 
Químicos - são formulados com ativos irritantes para a pele (ácidos) que 
promovem a descamação das células da camada córnea, normalmente por 
diminuição da adesão entre os corneócitos. 
Sua ação é mais agressiva que os esfoliantes físicos, podendo se observar 
descamação cutânea até uma semana após sua aplicação. 
Deve ser usado com cautela em clientes com peles sensíveis e com 
histórico de alergia. 
 
Físicos - são formados por micropartículas que promovem uma abrasão 
direta sobre a pele por meio de movimentos manuais durante a aplicação. 
Podem ser usados com segurança em casa pelo cliente, pois sua ação é 
menos intensa que os esfoliantes químicos. 
Na esfoliação física não se observa descamação da pele posteriormente ao 
processo. Indica-se uma sessão semanal de esfoliação física em peles com 
queratinização. 
 
 
 
 
 
 
 
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Este material deve ser utilizado apenas como parâmetro de estudo deste Programa. Os créditos deste conteúdo são dados aos seus respectivos autores. 
 
2.1.2.2 Formulações de Esfoliantes 
 
Gel esfoliante físico 
 
Microesferas de polietileno.............................................3,0 a 5,0% 
Sementes de apricot........................................................ 3,0 a 5,0% 
Lauril éter sulfato de sódio...............................................2,0% 
Gel base qsp...................................................................100g 
Uso: durante higienização no tratamento em cabine, aplicar com movimentos 
rotatórios suaves; uso doméstico 1 vez na semana. 
 
Gel esfoliante químico 
 
*Fructinase®......................................................................1,0 a 2,0% 
Gel carbopol qsp................................................................100g 
* Fructinase® - composto por proteinases vegetais de Carica papaya e Ananassa 
sativa. O gel deve ser deixado por 20 minutos na pele e retirado com trouxa 
embebida em água. 
Uso: após higienização no tratamento em cabine, aplicar com pincel macio, em 
movimentos ascendentes desde o colo até o rosto. 
 
2.1. 3 TÔNICOS 
 
Cosméticos na forma de tônicos são soluções sem permeabilidade cutânea, 
que tem o objetivo de equilibrar o pH cutâneo após algum procedimento, ou auxiliar 
na retirada de resíduos de produtos anteriormente usados na pele. 
Ao contrário do que se pensa, a maioria dos tônicos não possui tensoativos, 
logo, não possuem detergência, não sendo muito úteis no processo de higienização 
sozinhos. 
 
 
 
 
 
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Muitas vezes são chamados erroneamente de “loções” tônicas, mas na 
verdade são soluções. 
 
2.1.3.1 Formulações de tônicos 
 
Tônico antisséptico 
Clorexedine............................................................................2,0% 
Solução tônica pH fisiológico qsp.........................................100ml 
Uso: embeber o algodão e usar durante as extrações. 
Obs.: soluções aquosas de clorexidine a 2% podem ser usadas para desinfecção do 
material de trabalho, como cubetas, curetas, etc. Lavar todo material com água e 
sabão e deixar imerso na solução. 
 
Tônico adstringente 
Extrato glicólico de Hamamélis.......................................................15% 
Extrato glicólico de Própolis.............................................................15% 
Alfa bisabolol...................................................................................1,0% 
Solução tônica ph fisiológico qsp..................................................100ml 
Uso: aplicar com algodão embebido na solução. 
 
Tônico reequilibrante 
Alfa bisabolol..................................................................................1,0% 
D pantenol......................................................................................1,0% 
Vitamina E cosmética......................... ............................................2,0% 
Solução tônica ph fisiológico qsp................................................100ml 
Uso: aplicar com algodão embebido na solução, restaura o pH cutâneo após 
higienização e extração. 
 
 
 
 
 
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2.1.4 Xampus 
 
Xampus são produtos que se destinam à limpeza e, consequentemente, 
higiene e embelezamento dos cabelos e couro cabeludo. 
• O xampu deve atender às necessidades específicas de cada 
indivíduo e, para tanto, deverá: 
1 – Limpar sem agredir os fios ou o couro cabeludo; 
2 – Ser facilmente enxaguável;. 
3 – Ter espuma rica e cremosa; 
4 – Ter odor e aspecto agradáveis; 
5 – Não irritar os olhos e as mucosas; 
6 – Após o seu uso, os cabelos devem ficar macios, flexíveis e com brilho. 
 
O aparecimento de ardência, irritação, coceira, vermelhidão ou feridas após 
o uso de determinado xampu sinaliza a inadequação do mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4.1 Classificação dos xampus 
 
Quanto à forma: 
Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/visa. 
 
 
 
 
 
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- Xampus líquidos; 
- Xampus líquidos transparentes; 
- Xampus líquidos opacos: com ou sem brilho pérola; 
- Xampus cremosos: com ou sem brilho pérola; 
- Xampus gel; 
- Xampus gel transparentes; 
- Xampus gel opacos - perolados ou não. 
 
Quanto ao efeito sobre o couro cabeludo e fios: 
- Para cabelos normais; 
- Para cabelos oleosos; 
- Para cabelos secos; 
- Para casos especiais. 
 
2.1.4.2 Composição dos Xampus 
 
Produto base 
Os componentes básicos utilizados são as substâncias orgânicas 
tensoativas, isto é, são aquelas que apresentam a propriedade de reduzir a tensão 
superficial da água e de outros líquidos. Os tensoativos, apesar de apresentarem 
uma composição química muito variável, apresentam como característica comum o 
fato de sua molécula apresentar um componente hidrófilo e outro hidrófobo. 
Pode-se esquematizar uma molécula de um composto tensoativo do 
seguinte modo: 
I. Radical hidrófobo (insolúvel em água); 
II. Radical hidrófilo, fortemente polar (solúvel em água). 
 
 
 
 
 
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Como funcionam 
Lavar os cabelos consiste em remover a sujeira com água. Como a sujeira 
do cabelo é tipicamente formada por substâncias hidrofóbicas como gorduras, a 
interação água/sujeira não é muito grande. A propriedade tensoativa dos 
detergentes possibilita um aumento de contato da água com a sujeira a serremovida. Além disso, para minimizar o contato das caudas hidrofóbicas com a 
água, o detergente orienta-se inserindo-as na sujeira, que é hidrofóbica, deixando 
sua cabeça polar em contato com a água. A água, então, pode interagir melhor com 
a sujeira, carregando-a da superfície em que está absorvida. 
 
 
Estágios do mecanismo de ação do surfactante sobre a pele, iniciando pela remoção da sujidade e 
terminando com a remoção de parte do extrato córneo, levando à perda transepidermal de água e 
processos de irritação. Disponível em: <http://www.freedom.inf.br/artigos>. 
 
Quanto à situação dos grupos hidrófilos podem-se distinguir os seguintes: 
a) Posição terminal: apresentam ótimo poder detergente; 
b) Posição central: fraco poder detergente, pouco solúvel na água, porém 
com bom poder dispersante; 
 
 
 
 
 
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c) Vários grupos: fraco poder detergente, boa solubilidade em água, 
apresentando, porém, bom poder dispersante. Quando um tensoativo é dissolvido 
em água, as suas moléculas orientam-se de tal maneira que as extremidades 
hidrófilas se dirigem para água e as hidrófobas para as interfaces água/recipiente ou 
água/ar. 
 
Havendo outro corpo presente (por exemplo, sujeira) este também será 
envolto por uma película de tensoativo, orientada da mesma forma. Em função deste 
fenômeno de orientação dos produtos tensoativos quando em solução tem-se a 
formação de espuma e o poder detergente. Quando uma bolha de ar penetra na 
solução, forma-se na interface ar/água ou impureza/água um filme de tensoativo, 
que pode, no primeiro caso, sair do meio, envolvendo uma fina película de água, e 
no segundo caso, a partícula de impureza tende a manter-se suspensa no meio. 
Assim, no caso específico que é a limpeza dos cabelos contaminados por 
impurezas de característica graxa, ocorre o mesmo fenômeno de orientação, 
havendo com isto a formação de uma micela a qual se solta do fio de cabelo. 
Outrossim, como a película de tensoativo que envolve as partículas de 
impurezas apresentam uma carga elétrica semelhante, há uma repulsão entre estas 
e o fio de cabelo, evitando-se, assim, que ocorra uma nova deposição das 
impurezas sobre o cabelo. 
 
Classificação dos Tensoativos 
 
- Não iônicos: possuem um radical hidrófobo e um hidrófilo. São 
considerados bons emulsionantes, umectantes ou solubilizantes. Ex.: Alcanolamidas 
de ácidos graxos. 
 
 
 
 
 
 
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- Catiônicos: apresentam em solução de íons tensoativos positivos, o 
radical hidrófobo é um cátion. Possuem características bactericidas e antissépticas, 
sendo, pois, sua aplicação um complemento no tratamento dos cabelos. 
- Anfóteros: são produtos que em meio ácido formam cátions positivos e em 
meio alcalino ânions carregados negativamente. Ex.: Betaína (ácidos graxos 
clorados e a trimetilamina). 
São utilizados na preparação de xampus não irritantes para as mucosas, 
como xampu infantil, ou quando associados a outros detergentes conferem ao 
produto final efeitos especiais. 
- Aniônicos: o radical ativo é um ânion. De todos os detergentes atualmente 
são os mais usados. Devem possuir de 12 a 16 carbonos, característica que 
proporciona um melhor poder detergente e espumante. Ex.: Lauril sulfato de sódio, 
Lauril éter sulfato de sódio, Lauril éter sulfato de trietanolamina. 
 
Agente Engrossante 
 
Como agentes engrossantes encontram-se uma série de produtos que 
podem ser utilizados. 
 
Entre estes se podem citar sais, alginatos, CMC, MC. Os principais são as 
alcanolamidas de ácidos graxos, pois apresentam uma série de vantagens sobre os 
anteriores, tais como poder engordurante e estabilizador de espuma. Os primeiros 
apresentam inconvenientes como turvação, influenciando na transparência e na 
estabilidade do produto. As alcanolamidas que apresentam ótimo poder engrossante 
são: dietanolamida do ácido graxo de côco, do ácido mirístico, láurico e olêico. 
 
Engordurante 
 
 
 
 
 
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Para se evitar a retirada excessiva de gordura pelo tensoativo, utilizam-se os 
agentes engordurantes. Os mais usados são: alcanolamidas, lanolina e derivados 
hidrossolúveis, derivados de lecitina, etc. 
 
Estabilizador de Espuma 
Popularmente é aceito um xampu que apresente bom poder espumante, 
pois acredita-se que o efeito de limpeza encontra-se ligado ao poder espumante, o 
que na realidade não ocorre. Pôr exemplo, os não iônicos com alto grau de 
etoxilação apresentam poder de limpeza bom, porém fraco poder espumante. A 
formação de espuma depende do pH da solução, do conteúdo em eletrólitos e da 
dureza da água. Pode-se melhorar ou estabilizar o poder espumante de um xampu 
pela adição de vários componentes, tais como carboximetilcelulose, fosfatos, 
alcanolamidas, etc. Normalmente estas últimas favorecem a formação de uma 
espuma de pequenas bolhas as quais apresentam melhor estabilidade. 
 
Agente Conservante 
Devido à presença de água e ao fato de o xampu ser uma associação de 
diversos componentes orgânicos, apresenta a susceptibilidade de ser atacado por 
microorganismos, os quais provocam uma grande alteração, tornando-o inadequado 
ao consumo. Ex.: Metil e propilparabenos (Nipagin e Nipazol). 
 
Essências e Corantes 
O apelo de marketing é determinante para a elaboração de um produto que 
satisfaça as expectativas do consumidor, porém é bom lembrar que a presença 
destes produtos pode comprometer a qualidade do xampu, provocando alterações 
na transparência, viscosidade, estabilidade e cor final. 
 
 
 
 
 
 
 
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Aditivos Especiais 
São todos os produtos acrescentados ao produto para caracterizá-lo. Por 
exemplo: quando se acrescenta algas marinhas ao xampu para cabelos normais 
tem-se “Shampoo de Algas Marinhas (Cabelos Normais)”. 
Deverão ser rigorosamente observados: solubilidade do produto, 
estabilidade, compatibilidade com o restante da formulação, etc. 
 
Diluente 
O diluente mais utilizado é a água. Deve-se preferir o uso de água tratada, 
destilada e ionizada. 
 
2.1.5 Condicionadores 
 
Os Condicionadores constituem-se da associação de diversos produtos que 
apresentam certas características que complementam o tratamento do cabelo. 
O condicionador deverá possuir caráter catiônico, pois isto permite uma 
afinidade para com a queratina, fixando-se nesta, dando certas peculiaridades ao 
cabelo. Dependendo do tipo de cabelo e do tipo de xampu utilizado previamente a 
composição em linhas gerais será a seguinte: 
1) apresentar pouco poder antiestático; 
2) apresentar certo poder engordurante; 
3) apresentar pH ácido. 
 
No item 1 tem-se que, devido a eliminação da eletricidade estática há uma 
facilidade no pentear, ficando o cabelo solto e relativamente macio; 
No item 2, em alguns casos o xampu desengordura em excesso e é 
necessária a reposição desta gordura sobre o cabelo e couro cabeludo; 
 
 
 
 
 
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No item 3, como é conhecido, normalmente o detergente catiônico exerce 
seu efeito em meio ácido, outrossim no caso de usar um sabão para a limpeza dos 
cabelos, este haverá de modificar o pH do couro cabeludo e por meio de um produto 
ácido a volta do pH da epiderme será acelerada. 
*Observa-se que se deve utilizar um ácido fraco e nunca umácido forte, que 
prejudicará os cabelos. 
 
NOTA: Condicionadores são produtos de caráter catiônico acrescidos de 
aditivos, proporcionando um produto final mais elaborado. 
Já o Creme Rinse é um produto que contém somente a base com 
característica catiônica. 
 
2.1.6 Perfumes 
 
A palavra perfume vem do latim “Per fumum”, que significa proveniente da 
fumaça. A história não nega já que muitos anos atrás os homens invocavam os 
deuses por meio da fumaça. Eles queimavam ervas que liberavam diversos aromas 
e, desta forma, nascia o perfume. Tão usados e abusados por Cleópatra, rainha do 
Egito, os perfumes à base de óleos florais seduziam imperadores. 
 
Segundo a ANVISA: 
• Perfume - possui composição aromática à base de substâncias naturais ou 
sintéticas, que, em concentração e veículos apropriados, tenha como principal 
finalidade a odorização de pessoas ou ambientes, incluídos os extratos, as 
águas perfumadas, os perfumes cremosos, preparados para banhos e os 
odorizantes de ambientes, apresentados em forma líquida, geleificada, 
pastosa ou sólida. 
 
 
 
 
 
 
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2.1.6.1 O perfume é composto de três partes: 
 
1. Notas de Cabeça - É o primeiro aroma que se sente ao cheirar o perfume 
(por exemplo, essências mais voláteis, como limão, lavanda, pinho e eucalipto). 
Quando um perfume possui um aroma muito refrescante, suas notas são quase 
todas voláteis e seu aroma dura menos tempo. 
2. Notas de Corpo - É o tipo de personalidade que o perfume representa, 
utilizam-se então essências menos voláteis e mais fortes. Estão entre elas: as 
aromáticas (tomilho), as especiarias (cravo), as florais, as químicas e as 
amadeiradas (patchuli). O aroma permanece na pele por aproximadamente 2 horas. 
3. Notas de Fixação - É o aroma que fica na pele. Usam-se normalmente 
resinas, essências amadeiradas e de origem animal, como o musk, o castor. 
 
2.1.6.2 Matérias-primas do Perfume 
 
Água 
Para a fabricação de perfumes, águas de colônia e similares deve-se utilizar 
água destilada para evitar impurezas que poderiam turvar o perfume. Na ausência 
da água destilada, pode-se ainda adicionar 21g de bórax em cada litro de água de 
chuva colhida diretamente da atmosfera sem contato com o telhado. Dissolve-se o 
bórax, deixa-se depurar, filtra-se e coloca-se num recipiente de vidro bem limpo. 
 
Álcool 
O álcool é um dos produtos mais utilizados na fabricação dos perfumes 
líquidos. Devemos utilizar álcool da melhor qualidade para obtenção de perfumes 
finos. Recomenda-se a utilização de álcool de cereais. Na ausência deste, utiliza-se 
álcool etílico de primeira qualidade. 
 
 
 
 
 
 
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Corantes 
Para a coloração dos perfumes líquidos, usam-se, de preferência, soluções 
alcoólicas de corantes naturais, bálsamo, resinas, etc., ou substâncias vegetais tais 
como açafrão, clorofila, etc. Pode-se, ainda, usar anilinas sintéticas, solúveis no 
álcool, sendo que a solução deve ser preparada com antecedência e filtrada. 
 
Fixadores 
Os fixadores são substâncias de perfumes persistentes, que se utilizam nas 
composições com a finalidade de fixar as substâncias de perfumes fugazes. 
 
Fixadores animais 
- Âmbar Gris (tintura) 
Deve-se utilizar 3% nos perfumes de âmbar, cravo, jacinto, lilás, muguet, 
resedá, verbena e em várias composições de perfumes de fantasia. 
- Castóre (tintura) 
Deve-se utilizar 4% nos perfumes de âmbar e em várias composições de 
perfumes de fantasia. 
- Civeta (tintura) 
Deve-se utilizar de 3% a 20% nos perfumes de âmbar, heliotrópio, 
ilangueilangue, jasmin, jacinto, lavanda, pele de Espanha e em várias composições 
de perfumes de fantasia. 
- Musc (almíscar) (tintura) 
Deve-se utilizar 1-5% nos perfumes de chipre, crisântemo, feno, fougere, 
gerânio, orquídea, trevo e em quase todas as composições de perfumes quentes. 
 
Fixadores vegetais 
 
 
 
 
 
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- Balsamo de Tolú 
Usa-se 10-25% nos perfumes de acácia, heliotrópio, jasmim, lilás, 
madressilva, mimosa, neróli, resedá, tuberosa, narciso e em vários perfumes de 
fantasia. 
- Benjoim Absoluto (tintura a 10%) 
Usa-se 3-30% nos perfumes de âmbar, bergamota, cravo, heliotrópio, 
ilangue-ilangue, jacinto, lavanda, mimosa, muguet, opoponax, orquídea, patchuli, 
rosa, tília, trevo e em várias composições de perfumes de fantasia. 
- Estoraque Sintético (solução a 10%) 
Usa-se 3-30% nos perfumes de âmbar, eglantine, feno, jasmin, lavanda, 
patchuli, resedá, rosa, verbana e em várias composições de perfumes fantasia. 
- Fava Cumarú (tintura 10%) 
Usa-se 5-50% nos perfumes de cravo, feno, heliotrópio, ilangue-ilangue, 
muguet, rosa e em várias composições de perfumes de fantasia. 
- Íris (tintura a 10%) 
Usa-se 2-40% nos perfumes de íris, lírio, mimosa, violeta e em várias 
composições de perfumes de fantasia 
- Mirra (tintura a 10%) 
Usa-se 2-20% nos perfumes de acácia, ilangue-ilangue e em várias 
composições de perfumes de fantasia. 
- Olíbano (tintura a 10%) 
Usa-se 1-20% em composições de perfumes de fantasia. 
- Opoponax Absoluto (tintura a 10%) 
Usa-se 10-50% nos perfumes de acácia, ilangue-ilangue, jasmin, opoponax, 
neróli, rosa e em várias composições de perfumes de fantasia. 
 
 
 
 
 
 
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Fixadores artificiais 
- Ácido Fenilacético 
Usa-se nos perfumes de acácia, fougere, jasmin e neróli. 
- Antranilato de metila 
Usa-se nos perfumes de acácia, jasmin, narciso, neróli, tuberosa e nas 
águas de colônia. 
- Ácido benzóico 
Usa-se na maior parte dos perfumes. 
- Ácido cinâmico 
Usa-se nos perfumes de tipos orientais. 
- Benzoato de cinamila 
Usa-se nos perfumes dos tipos orientais e fantasia. 
- Benzoato de amila 
Usa-se nos perfumes de tipos orientais. 
- Benzoato de isobutila 
Usa-se nos perfumes de acácia, neróli e trevo. 
- Benzilidenacetona 
Usa-se nos perfumes de fougere, lavanda, lilás, magnólia, trevo e nas águas 
de colônia. 
- Benzofenona 
Usa-se nos perfumes de fougere, gerânio e nos perfumes orientais. 
- Cinamato de benzila 
Usa-se nos perfumes de fougere, tipos orientais e nas águas de colônia. 
- Heliotropina (solução a 10%) 
Usa-se na maioria dos perfumes. 
 
 
 
 
 
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- Indol 
Usa-se nos perfumes jasmim, lilás e neróli. 
- Nerolina (solução a 10%) 
Usa-se nos perfumes de neróli e nas águas de colônia. 
- Salicilato de Benzila 
Usa-se na maioria dos perfumes. 
- Santatol 
Usa-se nos perfumes tipo oriental e de fantasia. 
Essências 
 
Diferentes concentrações de essência determinam o preço e a intensidade 
do perfume. 
- Extrato: Essências super concentradas (entre 20% e 40%), elevam o preço 
do produto. Usa-se somente à noite. 
- Perfume: Ainda muito concentrado (entre 15% e 20% de essência) 
também deve ser usado à noite. 
- Eau de Parfum: A concentração de essência varia entre 10% e 15%. 
Apesar de ser mais diluído, o aroma ainda é forte pode ser usado durante o dia, mas 
em pouca quantidade. 
- Eau de Toilette: Versão mais leve, com concentração entre 3% a 7%. É 
ideal para usar em dias quentes e até durante a prática de esportes. 
- Eau de cologne: concentração entre 3% e 5%. É o mais suave de todos. 
 
2.1.6.3 Tipos de fragrâncias 
 
Existem fragrâncias femininas e masculinas, são elas:54 
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Fragrâncias femininas: 
- Floral 
Composição de essências de várias flores. Pode ser simples, quando é 
baseada na essência de apenas uma flor, aldeídica ou sintética. 
- Verde 
Refrescante, lembra os odores de folhas, ervas e grama recém-cortada. 
- Chipre 
Baseada na composição madeira-musgo. É rica, forte e tenaz. 
- Semioriental 
Une florais, especiarias e madeiras. 
- Oriental 
Notas: animais (almíscar e âmbar) e amadeiradas (sândalo e patchuli) 
tornam essa família a mais sensual e misteriosa. 
 
Fragrâncias masculinas: 
- Lavanda 
Quando a essência de suas flores é dominante. 
- Fougère 
Mistura de âmbar, bergamota, musgo de carvalho e madeira. 
- Chipre 
Nota baseada numa harmonia clássica de bergamota, âmbar e musgo de 
carvalho. 
- Aromática 
Tomilho, menta, alecrim e anis são algumas das ervas utilizadas. 
 
 
 
 
 
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- Tabaco 
Madeira, bálsamo e ingredientes que lembram o cheiro do tabaco. 
- Madeira 
Patchouli, vetiver, sândalo e cedro são algumas das essências utilizadas. 
- Oriental 
Complexo doce, que inclui baunilha, almíscar e âmbar. 
 
3 PRODUTOS PARA COLORAÇÃO, ALISAMENTO E PERMANENTE CAPILAR 
 
3.1 COLORAÇÃO CAPILAR 
 
Atualmente estima-se que 40 a 45% das mulheres dos países 
industrializados consumam produtos colorantes. E as principais razões são: 
Tendência da moda: a cor dos cabelos tem importante impacto nas 
interações sociais e podem despertar fortes respostas emocionais. Muitas vezes, 
reflete nosso relógio biológico. 
Mascarar as alterações Fisiocronológicas: o cabelo loiro e castanho 
frequentemente é mais claro na infância, escurecendo durante a adolescência até a 
idade adulta. Algumas formas de cabelo grisalho têm relação com fatores 
nutricionais e podem ser prontamente revertidas pela mudança dietética; mas, o 
encanecimento natural que ocorre com a idade parece estar de alguma forma 
relacionado à exaustão irreversível da enzima formadora de melanina, a tirosinase. 
Embora algumas pessoas comecem a ficar com o cabelo grisalho já aos 20 anos, na 
maior parte dos casos isso acontece mais tarde. A época de ocorrência desse 
processo é determinada geneticamente. A consequente perda da cor dos cabelos 
preocupa muitas pessoas quase tanto quanto à calvície. A vontade de mascarar as 
mudanças de cor que acompanham o envelhecimento é uma das razões pelas quais 
as pessoas de todas as idades mudam a cor dos cabelos. 
 
 
 
 
 
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3.1.1 ORIGEM DOS COLORANTES 
 
Tingir os cabelos é uma arte antiga, que remonta aos tempos dos faraós. Há 
mais de três mil anos os egípcios foram os primeiros a desenvolver a técnica de 
tintura de tecidos e de cabelos, utilizando inúmeros corantes que extraíam da 
matéria animal e vegetal. Estes mesmos corantes foram utilizados por muitas 
civilizações no decorrer dos séculos, e mesmo até nos dias atuais. E ainda estão tão 
ligados à Antiguidade que mesmo o som dos seus nomes originais como 
“Camomila”, “Henna” e “Indigo”, somente para citar alguns, transmitem uma aura de 
magia e mistério. 
Até o último terço do século XIX, a coloração capilar era feita por meio de 
mistura de plantas e compostos metálicos, muito embora a primeira tintura orgânica 
sintética o “Pirogalol” (1,2,3 – Trihidroxibenzeno) tenha sido observada pela primeira 
vez por Scheele em 1786, e somente foi isolado e identificado por Bracconot em 
1832. 
 
3.1.2 A COR DO CABELO 
 
Dois principais tipos de pigmentos produzem as cores nos fios de cabelo: as 
eumelaninas (preta e marrom), caracteristicamente insolúveis, e as feomelaninas, 
solúveis em álcalis e que variam da cor amarela até marrom avermelhado. Estes 
dois grupos de pigmentos são produzidos, sob controle genético, em melanócitos na 
camada basal da raiz dos cabelos. Os grânulos de melanina são transferidos para os 
queratinócitos circundantes à medida que migram da matriz para a haste do cabelo. 
• eumelaninas: quimicamente são polímeros que consistem principalmente 
em 5,6-di-hidroxiidol (DHI) e, em menor quantidade, de 5,6-di-hidroxi-indól-2-ácido 
carboxílico (DHICA), ligados por vários tipos de ligações carbono-carbono. Outras 
unidades presentes em proporções menores incluem 5,6-di-hidroxi-indól 
semiquinona e pirrol carboxilado. Esses elementos menores provavelmente 
 
 
 
 
 
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decorrem da fissão parcial de indóis pelo peróxido de hidrogênio formado durante a 
melanogênese. 
• feomelaninas: pouco se sabe sobre a estrutura geral das feomelaninas, 
que incluem diversos pigmentos de diferentes estruturas e composições. As que 
foram investigadas mais extensamente são aquelas encontradas nos fios de cabelo 
amarelo-avermelhado. Em termos amplos, as feomelaninas caracterizam-se por 
complexa mistura de polímeros que contém alta porcentagem (10-12%) de enxofre, 
apresentando-se principalmente em unidades de 1,4-benzo-tiazinil-alina unidas 
aleatoriamente por vários tipos de ligações. Esse mesmo tipo de unidade estrutural é 
encontrado nos tricocromos, moléculas muito menores em estrutura, de composição 
bem definida e também encontradas no cabelo vermelho. As principais unidades 
estruturais das melaninas estão descritas na Figura abaixo. 
 
 
 
Unidades Estruturais das Melanina. Disponível em: www.freedom.inf.br/artigos. 
 
 
• oximelaninas: são pigmentos amarelos ou avermelhados que não contém 
enxofre e que, portanto, são quimicamente distintos dos materiais descritos acima. 
Foi sugerido que esses pigmentos, de cor semelhante a das feomelaninas fossem, 
na verdade, eumelaninas branqueadas, surgidas da clivagem peroxidante parcial de 
unidades de 5,6-di-hidroxi-indól. Por esse motivo, o nome ideal para estes pigmentos 
é oximelanina. São pigmentos formados, in vivo, por mecanismo similar à 
 
 
 
 
 
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descoloração do cabelo pelo peróxido de hidrogênio, que há muito tempo é usado 
como tratamento cosmético para clarear a cor natural dos fios de cabelo. 
 
3.1.3 PROCESSOS DE COLORAÇÃO 
 
Atualmente, muitos corantes são superiores àqueles que podem ser 
extraídos de substâncias naturais, o que é evidenciado pelas diversas cores que 
conhecemos. Mas há um problema com relação à tintura de cabelo humano, um 
paradoxo: a porção externa do cabelo humano, ou cutícula, apresenta inúmeras 
camadas de escamas interligadas; caso se deseje que a cor não saia do cabelo ou 
não seja facilmente lavada, as moléculas do corante devem penetrar na cutícula e 
ser absorvidas pelo córtex. No entanto, diferente dos tecidos, que podem ser 
tingidos em temperaturas altas e por muitas horas, o cabelo humano deve ser tingido 
em temperatura ambiente, com período de aplicação relativamente curto. Portanto, 
para que as moléculas penetrem na cutícula do cabelo humano, elas devem difundir-
se muito rapidamente. Isto significa que as moléculas que constituem as tinturas de 
cabelo devem ser pequenas. Contudo, para colorir o suficiente e ser utilizada como 
corante, a molécula deve ser relativamente grande. 
Embora pareça uma situação impossível, há pelo menos quatro diferentes 
soluções para o problema, e cada solução dá origem a um tipo diferente de produto 
colorante para os cabelos. 
Os processos de coloração dos cabelos são